E DITORIAL

A Dicolore tem como seu objetivo principal le-

var a informação de forma concreta e objetiva, não
só demonstrar nossa linha como também, auxiliar
no manuseio correto, desenvolvendo a criatividade e
mostrando as atualidades.

Esperamos que através deste treinamento possa-

mos acrescentar na vida profissional de nossos clien-
tes colaboradores muitas idéias, conceitos e estimu-
lar nossa classe de profissionais a união e estudo.

A realização desta apostila faz parte de uma bus-

ca incessante de conhecimento, juntamente com quí-
micos, farmacêuticos e técnicos totalmente motiva-
dos em levar este conhecimento adiante.

Aos nossos clientes que fazem da nossa marca o

sinônimo em qualidade e treinamento.

Os nossos sinceros agradecimentos.

Diretoria Dicolore
Técnica Gracielle Gatto

2
FISIOLOGIA DO CABELO
A Tricologia

Antes mesmo de iniciarmos o estudo na área de colorimetria, te-

mos que ter em mente o que é o fio de cabelo, suas funções e a matéria
que compõe o cabelo: a célula.
A célula é a unidade básica da qual se constituem todos os se-
res vivos. Define-se como a menor porção da matéria viva dotada de
reprodução.

Fisiologia do cabelo
ANOTAÇÕES
FORMAÇÃO E NASCIMENTO DO CABELO

O cabelo começa a se formar quando a criança ainda está no pe-

ríodo da gestação. Mais ou menos no terceiro mês de gestação, come-
çam as invaginações da epiderme na derme quando surgem pequenos
pontinhos que são chamados núcleos.
Núcleo é a parte essencial de uma célula. Cada núcleo é respon-
sável pelo aparecimento ou nascimento de um cabelo.
Ele se desenvolve, começa a cavar e penetrar na camada da pele,
tomando uma forma que será depois, o folículo e o bulbo piloso.
No final de 5 ou 6 meses, o cabelo está formado e o núcleo está
alojado dentro do folículo, com dimensões normais, e com o nome de
papila. É através dela que a célula se renova constantemente.
O cabelo na sua raiz está revestido por uma camada gelatinosa
com o nome de camada epitelial interna (ou camada úmida).
O cabelo, através dos vasos sangüíneos, recebe a devida alimen-
tação para sua subsistência.
As glândulas sebáceas são de vital importância para a beleza e a
saúde dos cabelos e do couro cabeludo. Essas glândulas têm função
de fornecer aos cabelos, a oleosidade natural através do sebo que elas
produzem, equilibrando assim, o pH do couro cabeludo e do cabelo.

FOLÍCULO PILOSO

3
 Se tomarmos a Haste Pilosa e fizermos um corte horizontal, verificaremos, com a ajuda de um
microscópio, o seguinte:

1) A Parte Externa: ela não é lisa como pareça o olho nu. Esta parte chama-se CUTÍCULA e
é formada por escama sobreposta, uma sobre a outra. Desempenha o papel de proteção do cabelo é a
principal barreira à penetração de agentes químicos para o interior da fibra.

Permanecem intactas, somente alguns milímetros próximos ao couro cabeludo. Sua sensibilização é
causada por ação mecânica (escovar, pentear, secar) por ação química (xampu, ondulações, descolorações,
colorações, alisamentos ou relaxamentos) e pela ação de intempérie (sol, mar, piscina e vento).

2) A Parte Interna: chamada CÓRTEX ou CORTIÇA

Forma o interior do fio de cabelo e compõe cerca de 70% da massa da fibra. Consiste de célu-
las queratinizadas e possui uma estrutura muito compacta (pouco porosa). No córtex e na medula são
encontrados os pigmentos que dão cor aos cabelos.

É a unidade responsável pela elasticidade e resistência do cabelo. Também é a unidade que

determina a maior ou menor porosidade do fio

3) O CANAL MEDULAR: Não tem função no tratamento e coloração.

O CRESCIMENTO DO CABELO É CÍCLICO

Os cabelos que saem em uma escova ou um pente não constituem um presságio de cal-
vície iminente.
O crescimento dos cabelos é cíclico, ou seja, não crescem continuamente, mas sim, ocorre
um crescimento em três fases distintas, que são:

• Anagênica – crescimento ativo

• Catagênica – involução
• Telogênica – queda do cabelo, fase de repouso.

Fase anágena ou de crescimento ativo: Neste período o cabelo está em crescimento.

Tem duração de 3 a 6 anos e o cabelo cresce de 12 a 15 cm por ano. Fase de intensa atividade
mitótica com queratinização do cabelo. (80 a 90% dos cabelos).

4
FISIOLOGIA DO CABELO
Fase catágena ou de regressão: Período de involução após a fase
anterior, caracterizando-se por ser breve, estendendo-se por 3 semanas,
decorrente de uma parada mitótica, sendo representada por menos de
1% dos cabelos.

Fase telógena ou de repouso: Neste período, o cabelo cai do

folículo.
Após um período de descanso, uma nova matriz desenvolve-se, e
isto faz com que um novo cabelo comece a crescer no mesmo folículo.
O cabelo, fora de seu folículo, denomina-se cabelo em clava, devido
ANOTAÇÕES à forma de sua raiz.
Dura de 3 a 4 meses e cerca de 10 a 20% dos fios estão atravessan-
do esse período. Uma queda de 100 fios por dia pode ser considerada
normais.

TELÓGENA
ANÁGENA CATÁGENA
É a morte dos fios.
É a fase de crescimento Fase de involução do
Nessa fase os fios estão
(cerca de 90% dos fios folículo.
prestes a cair, o que
se encontram nessa (cerca de 1% dos fios).
pode durar cerca de 3
fase).
meses.

5
 OS CABELOS

O Couro Cabeludo, ou seja, a pele que recobre as regiões parietais e temporal e occipital do crânio,
está normalmente coberta de pêlos largos e flexíveis chamados cabelos.
É a primeira zona cutânea que se reveste de pêlos ao nascer porque paulatinamente se desen-
volvem mais robustos e pigmentados, até adquirirem as características de completo desenvolvimento
durante a adolescência.

TIPOS E FORMAS DE CABELO

A Curvatura do cabelo – Crespo ondulado ou liso, é determinada geneticamente e varia de acordo com
as raças.
Prismáticos – São cabelos crespos, nas suas diversas denominações, tais como o crespo ondulado o
crespo encaracolado e o crespo afro.
Cilíndricos – São cabelos lisos.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO CABELO

O cabelo humano é composto por cinco elementos:

- Carbono C 45%
- Oxigênio O 28%
- Nitrogênio N 15%
- Hidrogênio H 6,5%
- Enxofre S 5,2%

- KERATINA: proteína fibrosa.

- PIGMENTOS: cor (melanina).

6
FISIOLOGIA DO CABELO O Enxofre (S) é de grande importância na composição do cabelo.
Tem as seguintes funções:
1) Crescimento e Amadurecimento do cabelo (forte ou fraco).
2) Ação Anti-Infecciosa.
3) Anti-séptica e Desintoxicante.

No interior do cabelo existem elementos microscópicos que se cha-

mam correntes (ou cadeias), Keratínicas. Essas cadeias são unidades por
pontes chamadas:
a) Pontes Salinas
b) Pontes Cistínicas.
ANOTAÇÕES
AS PONTES SALINAS reagem com a umidade.
AS PONTES CISTÍNICAS são as que dão solidez e estrutura aos
cabelos.

Em cada PONTE CISTÍNICA, há dois átomos de enxofre e, por esta

razão, se chamam também PONTES DISSULFURADAS.

Algumas operações capilares têm como finalidade, romper tempo-

rariamente essas pontes Cistínicas (permanentes e alisamentos).

A estrutura do cabelo compõe diversos oligoelementos que somen-

te podem ser determinados através de um método denominado minera-
lograma, são eles:
Ca, Mg, Sr, Al, Si, Na, k, Zn, Cu, Mn, Fe, Ag, Au, Hg, As, Pb, Sb, Ti,
W, Mo, I, P e S.

O percentual é característica de cada pessoa.

Cerca de 80% do peso do cabelo é devido à presença da proteína

Queratina, composta de 19 aminoácidos, os principais são:
Cistina 17,5%, Serina 11,7%, Ácido Glutâmico 11,1%, Treonina
6,9%, Glicina 5% e Arginina 5,6%.

Na proteína queratina há três tipos de amarras entre as fibras para

garantir a integridade e a forma do fio de cabelo (liso, crespo, etc):

Ligações fracas: são rompidas pela simples ação da água quando

o cabelo é umedecido. Assim facilita o trabalho de modificação da forma
do fio quando molhado. São chamadas de ligações de pontes de hidro-
gênio.

Ligações de força média: são mais resistentes que as fracas e po-

dem ser quebradas quando usamos produtos alcalinos (pH acima de 10)
ou ácidos (pH abaixo de 2). São chamadas de ligações iônicas.

Ligações fortes: são rompidas em processos de alisamento e

permanente(pH acima de 10). São ligações entre fibras paralelas, forma-
das entre aminoácidos chamados Cistina.

7
 COLORIMETRIA

É A CIÊNCIA QUE ESTUDA A DETERMINAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DA COR

Apenas uma pequena parte das radiações emanadas pelo sol é percebida pelos nossos olhos. A
luz que chega do sol é branca e sejam as ondas visíveis ou invisíveis, são classificadas em uma única es-
cala de valores. Podemos comparar o olho humano a um rádio receptor e o sol a um rádio transmissor.
Qualquer objeto atingido pela luz se comporta como um espelho, absorvendo ou refletindo parcialmente
ou totalmente os raios provenientes do sol.
O conceito de cor é SUBJETIVO e não objetivo. Cada indivíduo tem uma percepção particular da
cor. Quando um objeto absorve todas as radiações o olho vê uma cor preta e quando um objeto re-
flete as radiações o olho vê uma cor branca.

1- Instrumentos de trabalho do Colorista

• Cumbuca
• Pincel
• Toalhas
• Timer
• Medidor
• Luvas
• Capas
• Pente
• Plaquete
• Papel para mechas
• Touca
• Colorações, pó descolorante,
dicontraste, oxidante e mix ( corretores)

2 -Diagnóstico “ ficha de anamnese”

DIAGNÓSTICO: Operação essencial antes de programar uma coloração. Neste diagnóstico de-
vemos analisar a resistência do fio de cabelo: elasticidade, porosidade, espessura do fio de cabelo e
resíduos de químicas anteriores (alisantes, permanentes, descolorantes, produtos incompatíveis com
produtos de oxidantes).

8
COLORIMETRIA
Devemos analisar todos os itens antes de iniciar uma coloração
como por exemplo:

TOM NATURAL: Cor dos cabelos, antes da aplicação da colora-

ção, ou seja, a cor do cabelo virgem.
ALTURA DE TOM: Grau de coloração dos cabelos naturais ou
artificiais.
COR DESEJADA E COR APLICADA: A escolha da cor desejada,
não corresponde necessariamente à cor aplicada, para esta etapa deve-
mos analisar tom natural, altura de tom , volumagem do oxidante, % de
ANOTAÇÕES cabelos brancos e técnica de aplicação.
CARGA E REFLEXO: Uma tonalidade que tenha tendência a
escurecer.
COBERTURA: Grau de coloração dos cabelos brancos, após a apli-
cação da tinta.
OXIDAÇÃO: Reação de um produto em contato com o oxigênio,
procurar saber qual a volumagem para obter um resultado desejado.

3- Cor Natural

PIGMENTOS NATURAIS DIFUSOS: são aqueles que dão as cores

naturais claras (de louro claro até o avermelhado) feomelanina .
PIGMENTOS NATURAIS GRANULADOS: são aqueles que dão as
cores naturais, inclusive com reflexos arruivados ou castanhos (verme-
lho até preto) eumelanina.
As misturas equilibradas dos pigmentos dão os tons médios e in-
termédios (castanho médio, castanho claro) cabelos sunforosos (fundo
amarelo) e cabelos ferruginosos (fundo vermelho).

a) FUNDO VERMELHO: Excesso de pigmentos granulados.

b) FUNDO AMARELO: Excesso de pigmentos difusos.
c) FUNDO BRANCO: Ausência de pigmentos.

OS TONS NATURAIS

1-preto
2- castanho escuríssimo
3- castanho escuro = pigmentos vermelho

4- castanho médio
5- castanho claro
6- loiro escuro = pigmento laranja

7- loiro médio
8- loiro claro
9- loiro muito claro = pigmento amarelo

9
 4-Altura de Tom: Posição de uma nuance natural ou artificial dentro da escala de tons. (indica o
grau de clareamento ou de escurecimento de um cabelo).

1 Preto 6 Louro Escuro

2 Castanho Escuríssimo 7 Louro Natural
3 Castanho Escuro 8 Louro Claro
4 Castanho Natural 9 Louro Muito Claro
5 Castanho Claro 10 Louro Claríssimo

É muito importante ter na memória, uma classificação ótica e do valor exato de cada uma destas
cores.
O conhecimento desta gama de tons é à base de toda boa coloração.
Na gama dos tons naturais, juntam-se outras cores que são os reflexos.

5-Reflexos: Complemento natural ou artificial de uma altura de tom. Em geral estas cores fogem
das cores consideradas naturais e dão vida aos cabelos com novas nuances diferenciada. Os reflexos
têm sua classificação de cor por números como as alturas de tom, porém este número vem sempre de-
pois de um ponto, barra ou virgula.

Os reflexos são distinguidos por números:

1 cinza EX: 9/1 LOIRO MUITO CLARO ACINZENTADO

2 irizado EX: 4/2 CASTANHO MÉDIO IRIZADO
3 dourado EX: 6/3 LOIRO ESCURO DOURADO
4 acobreado EX: 5/4 CASTANHO CLARO ACOBREADO
5 acajú EX: 8/5 LOIRO CLARO ACAJÚ
6 vermelho EX: 6/6 LOIRO ESCURO VERMELHO
7 chocolate EX: 7/7 LOIRO MÉDIO CHOCOLATE

Ex : 7.62 O número sete antes do ponto representa a altura de tom ou seja o quanto este cabelo é claro
ou escuro e neste caso temos o loiro médio. Depois do ponto nós temos os números 6 e 2. O primeiro
número depois do ponto significa o reflexo predominante na cor que é o vermelho e o segundo número
é o 2 (dois); o reflexo secundário que é o irizado ou sendo assim a leitura desta coloração é:Loiro médio
vermelho irizado

10
COLORIMETRIA

AS CORES SE DIVIDEM EM DUAS CLASSES:

FRIAS: Cinzas, irizados e esverdeados (MATE).

QUENTE: Vermelhas, acobreadas, acajus e dourados.

ANOTAÇÕES Por reflexos, as cores acinzentadas escurecem ½ (meio) tom, en-

quanto as douradas clareiam ½ (meio) tom e as vermelhas ¼ (um quar-
to) de tom.

FOSCO: O oposto dos reflexos.

TRANSPARÊNCIA: Qualidade de uma coloração sobre o efeito da

luz que atravessa os cabelos, dando-lhes uma impressão de coloração
natural.

OPACO: O oposto de transparência, ou seja, sem brilho.

RESULTADO PERFEITO DA COLORAÇÃO DE OXIDAÇÃO

1) PELO DIÁLOGO

2) COLORAÇÃO SOBRE COLORAÇÃO: Não clareia, ou iguais ou

escurece. A coloração só clareia a parte virgem do cabelo.

3) O RESULTADO FINAL: de uma coloração é a soma do fundo de

base, mais a cor aplicada, colorir cabelo é mais fácil do que se pode ima-
ginar, coloração é uma sobreposição de bases, coloração matemática,
coloração e sobreposição de valores, portanto é imprescindível fazer-
mos da forma mais perfeita possível, um diagnostico do cabelo, antes
de programarmos uma coloração.

OBS.: Para obtermos resultados mais perfeitos não economize produ-

tos. Use mechas bem finas, depositando bastante, e comece a aplicação
pela parte frontal, principalmente quando houver cabelos brancos que
são mais queratinizados ou cristalizados que a nuca.

11
 5-COBERTURA EM CABELOS BRANCOS

• De zero a 20% cabelos brancos: usar só tons com reflexo.

• De 30% a 40% cabelos brancos: usar só tons com reflexo
• De 40 a 100% cabelos brancos: usar partes iguais, ou seja, metade do reflexo escolhido para
metade da fundamental.

Começa-se a aplicação pela parte frontal, mechas finas, depositando bem o produto na raiz, principal-
mente no caso de cobertura de cabelos brancos localizados na parte da frente. Se for necessário aplicar no
meio e nas pontas. Não se retira o produto da raiz com o pente. Se for preciso aplica-se mais PRODUTO no
comprimento e nas pontas.Desta forma não iremos comprometer o resultado da coloração.

DICAS PARA REFLEXOS, LUZES, MECHAS E BALAIAGENS

- LUZES: pequenos efeitos claros sobre os cabelos.

- REFLEXOS: efeitos mais acentuados, ou seja MECHAS MAIS LARGAS.
- MECHAS: efeito bem acentuados, MECHAS mais LARGAS, e bem visíveis.
- BALAIAGENS: efeitos feitos com PLAQUETES, SEM AUXÍLIO DE PAPEL LAMINADO.

6-FUNDO DE CLAREAMENTO E ESCURECIMENTO

Para se obter um resultado perfeito na coloração, clareamento ou escurecimento devemos nos

preocupar com o fundo residual de pigmentos no cabelo. Muitas vezes usamos o clareamento de forma
inadequada

Ex: Um Cabelo na altura de tom 10 e a cliente deseja 6/66 é preciso um fundo vermelho-laranja para
aplicar a cor desejada. No caso contrário, o cabelo com a cor 1 e deseja a cor 6/66 sem o fundo verme-
lho-laranja não ficará na cor desejada.
Ex: A cliente tem cabelo na altura de 2 e deseja aplicar um 7/1, neste caso é necessário um fundo laranja
para aplicar a cor desejada que obtemos com o pó ultra-rápido azul.

12
COLORIMETRIA

FUNDO DE CLAREAMENTO E ESCURECIMENTO

4- Castanho Médio = Vermelho Escuro

5- Castanho Claro = Vermelho
6- Louro Escuro = Vermelho-laranja
7- Loiro Médio = Laranja
ANOTAÇÕES 8- Loiro Claro = Laranja amarelo
9- Loiro Muito Claro = Amarelo

7-Estrela de Oswald

Existem três cores primárias (azul, amarelo, vermelho) que

misturando entre si dão vida às cores secundárias (verde, laranja ,roxo).
A união destas seis cores é o chocolate.

13
8-Oxidante- Peróxido de hidrogênio

Todos os produtos de coloração por oxidação são formados por dois componentes :
O primeiro, alcalino, contém intermediários (precursores da cor) que colorem os cabelos.
O segundo é representado pela emulsão oxidante.
A ação de oxidação é uma das partes mais importantes da coloração,ou seja , é o motor da colora-
ção. Sem o oxidante estabilizado da coloração, não é possível obter um resultado de intensidade de cor,
devido sua volatilidade. Assim, a linha Dicolore foi aditivada uma substância estabilizadora, que além de
diminuir o seu pH alcalino, hidrata o cabelo.
O peróxido de Hidrogênio tem sua fórmula muito parecido com o da água, ou seja, a fórmula da
água é H2O e a fórmula do peróxido de Hidrogênio é H2O2 ,apenas um átomo de Oxigênio .Este átomo
é o responsável pela introdução dos pigmentos.
A molécula H2o2 é muito inconstante e tende a liberar um átomo de oxigênio para se formar uma
molécula de água-H2O
Quanto mais elevado a volumagem, mais haverá a introdução do pigmento.
Com a linha de oxidante Dicolore, nós conseguimos obter uma linha de coloração com dupla fun-
ção. Ao usarmos o oxidante Dicolore de 8 volumes temos a linha de tonalizantes e ao usarmos 20, 30 e
40 volumes temos uma linha de coloração permanente.

O oxidante pode ser expresso em volumagem e porcentagem.

8V _______2,4%
20V_______6%
30V_______9%
40V______ 12%

8ª-Ação da coloração

• ALCALINOS (AMÔNIA): Tem uma dupla função: abrir as escamas do cabelo permitindo a pene-
tração da cor e facilitar o desenvolvimento do oxigênio, eliminando o ambiente ácido no qual é estabi-
lizado.

14
COLORIMETRIA

• SUBSTÂNCIAS OXIDANTES: Emulsão Oxidante em creme Di-

colore, provoca a oxidação das substâncias colorantes (intermedi-
ários) originando de tal maneira os pigmentos artificiais. Clareia
também o pigmento natural.

• SUBSTÂNCIAS DE TRATAMENTO: Na composição da linha Di-

colore temos como substâncias hidratantes o Silicone e o óleo de Mara-
cujá. A aplicação destas substâncias proporcionará um cabelo forte,
ANOTAÇÕES luminoso e sedoso, favorecendo também a tonalização da cor.

• BASE: Pode ser em creme, óleo, em pó ou emulsão. Serve para

veicular os outros ingredientes.

• SUBSTÂNCIAS ALCALINAS (AMÔNIA): Tem uma dupla função:

em primeiro lugar abrir as escamas inflando o cabelo e secundaria-
mente facilitar a penetração dos pigmentos, facilitando o desenvolvi-
mento do oxigênio, eliminando o suporte ácido no qual é estabilizado

15
 LINHA COLOR CREME PROFISSIONAL

BASE DICOLORE

• Coloração creme composta de uma combinação de componentes condicionantes mais Óleo de

Maracujá e silicones de ultima geração.
• Brilho espetacular.
• Fácil mistura, aplicação e enxágüe.
• Cor uniforme.
• Durabilidade da cor.

PIGMENTOS

• Aprimoramento da função dos pigmentos, resultando em melhor pigmento-depósito – ação.

• Formulação que atinge resultados mais naturais possíveis.
• Penetração profunda em baixa concentração de amônia.
• Durabilidade incomparável.
• Intensa cobertura de brancos.

AMÔNIA

Devido aos micro-pigmentos DICOLORE tem um baixo teor de amônia.

• Baixo teor de amônia (0,6 a 2,0).
• Mais suavidade.
• Excelente durabilidade.
• Brilho.

FRAGRÂNCIA

Fragrância suave e agradável resulta em mais amabilidade ao se fazer à coloração.

DICOLORE preenche as necessidades do cabeleireiro:

• Fórmula avançada.
• Completa gama de cores.
• Fácil aplicação e mistura.
• Abertura de tom.
• Durabilidade.
• Coloração soft.
• 100% cobertura de grisalhos.

16
COLOR CREME

A COR EM DICOLORE

O cabelo sempre foi representado pela sua cor. Por isso, DICO-
LORE desenha cores com matizes intensos e reflexos luminosos. Tudo
isso acompanhado do cuidado e da informação necessária para não
alterar a estrutura capilar. Dicolore transporta o cabeleireiro para uma
viagem fantástica ao mundo de cores, oferecendo nossos melhores
ANOTAÇÕES produtos de uso exclusivo profissional.

QUADRO GERAL DE APLICAÇÃO

17
 DICOLORE

Mediante a combinação do tonalizante e o peróxido em creme, criamos a incomparável DICO-

LORE. Esta fórmula produzida por uma combinação de proteínas e do Óleo de Maracujá e Silicones,
permite garantir a seus clientes uma coloração perfeita, proporcionando uma ótima estabilidade de cor
e tratamento. A combinação especial de micro-pigmentos tonalizantes proporciona 100% de cobertura
e máxima fixação da cor.

Destaca-se entre suas qualidades:

• Grande poder de igualar a cor.

• Grande riqueza de reflexos.
• Máximo brilho e condicionamento.

Fórmula melhorada para um excelente tratamento com o conteúdo reduzido de amônia e perfume
cosmético. Oxidante em creme de 8,20,30 e 40 volumes, com componentes protetores.

• Coloração tradicional (cobertura) *

Mistura: 1 parte DICOLORE + 1 ½ parte de oxidante
• Coloração soft (suave) banho de COR
Mistura: 1 parte de DICOLORE+ 3 parte de oxidante 10vl(3%)
• Coloração super clareadora*
Mistura: 1 parte DICOLORE clareadora + 2 parte oxidante
ou
1 parte DICOLORE+1 parte intensificador(000)+3 partes oxidante.

* A escolha do oxidante será em função da base de aplicação e necessidade de clareamento.

ESTRELA DE OSWALD

Cada tonalidade de DICOLORE é uma composição de vários tipos de pigmentos. As cores dentro
da “estrela” de cores são numeradas especificamente. Compreendendo este sistema você pode saber
o exato pigmento constante em cada tonalidade . Isto lhe ajuda a:
• Escolher a cor certa para o resultado que você deseja.
• Escolher a cor certa para controlar tonalidades indesejáveis causadas por pigmentos igualmente
indesejáveis.
• Escolher a cor certa para eventuais correções.

18
 DICOLORE

O primeiro nº indica a
COR BASEdo tom (quão 6.41
claro/quanto escuro)
Profundidade
ANOTAÇÕES
O primeiro nº após
o ponto indica o
efeito DOMINANTE
do tom
O segundo nº após
o ponto indica o
efeito SECUNDÁRIO
do tom reflexo.

19
 DICONTRAST - Criatividade

Dicontrast é um descolorante que colore e descolore simultaneamente, com rápida atuação e com
grande durabilidade de cores.

Dicontrast vem em embalagem de 200g e é apresentado em quatro cores vibrantes e luminosas:

• vermelho
• bordeaux (pink)
• cobre
• amarelo (dourado)

Dicontrast pode ser utilizado sobre cabelos virgens ou cabelos que estejam coloridos inclusive de
preto.

Dicontrast se utiliza com emulsão oxidante de 20 a 40 volumes, dependendo do clareamento e tom

desejado da cor escolhida pelo profissional.

Dicontrast é utilizado em qualquer técnica de descoloração (mechas, reflexos, mão livre, papel)
independente da técnica que o profissional queira usar. É excelente para efeitos de moda e em cabelos
de clientes que queiram algo a mais e personalizar sua cor.

Preparo:

1 medida de Dicontrast com 2 medidas de emulsão oxidante de 20 a 40 volumes, dependendo da

técnica que o profissional irá usar.

Tempo de pausa:

O tempo de pausa dependerá do tom de clareamento e intensidade da cor desejada pelo profissio-
nal, bem como se o cabelo é virgem ou já possui uma cor cosmética (cabelo tingido). Por exemplo, em
um cabelo tingido de preto você deverá utilizar com emulsão oxidante de 40 volumes e em um tempo
maior (aproximadamente 40 minutos) do que em um cabelo tingido de castanho claro.

Retoques

Em cabelos que já houve a perda da cor e necessite retocar a cor, utilize Dicontrast com emulsão
reveladora de 8 volumes.
Quando necessário renovar as mechas devido ao crescimento utilize a mesma técnica feita ante-
riormente bem como a mesma volumagem de oxidante utilizada antes.

OBS.: Não utilize Dicontrast sobre cabelos tingidos com colorações metálicas, hennas ou sobre cabelos
que passaram por processo de amaciamento, alisamento ou henne.

20
 DICONTRAST

SUGESTÃO DE DESENHOS DE MECHAS

Algumas sugestões de desenhos de mechas que podem ser fei-

tas com Dicontrast utilizando sua combinação de cores:

• triângulo aberto
• triângulo fechado
ANOTAÇÕES • riscas coloridas
• contrastes
• mechas verticais

Utilize sempre a sua criatividade, pois Dicontrast permite a você

realizar e personalizar seu trabalho.

21