Apresentação

Essa "Cartilha" é apenas um capítulo de um livro que estou tentando elaborar, na tentativa de
suprir, pelo menos minimamente, os anseios sobre esclarecimentos relacionados à incrível ciência
e arte da Avicultura. Anseios esses cuja maioria dos iniciantes têm enorme dificuldade em
dirimi-los, já que o assunto é extenso e, às vezes complicado, devido às muitas divergências que
costumam acompanhar os que se aventuram a permear esses tortuosos caminhos, isso mesmo,
muitas divergências. Avicultura não e uma ciência exata, e as dificuldades, na sua maioria, são
causadas "não" pela falta de informações mas, ao contrário, pela profusão delas. Isso mesmo,
usam-se tantos termos técnicos para explicar coisas simples, que ao final o próprio professor
esquece o assunto de que tratava!

Pois muito bem, foi pensando assim que resolvi escrever esta Cartilha, usando um linguajar o
mais simples e despojado possível, mesmo porque não sei fazê-lo de outra forma e, destinada
àqueles que, iniciando-se na arte da Avicultura, esperam dela um meio de ganhar algum dinheiro
honesto, posto que é uma profissão, e muito boa. Não escrevo para cientistas, escrevo para
criadores que, assim como eu, durante 21 dias padecem de ansiedade constante ao verem os ovos
de suas galinhas no interior de um incubatório, sem saber qual será o resultado da eclosão, e que
sofrem mais ainda ao ver que poucos deles eclodiram, mas que também irradiam felicidade
quanto têm um bom resultado e, alegremente levam o resultado de seu árduo trabalho, dezenas
de pintinhos saudáveis, para serem comercializados, na feira ou nas lojas veterinárias de seu lugar.

Nessa parte do livro, que chamo de "Cartilha", trataremos especificamente de INCUBAÇÃO, uma
das etapas mais críticas e um dos maiores desafios a ser tratado dentro dos incubatórios
alternativos e, tenho absoluta certeza, se você, interessado e atencioso leitor, seguir passo a passo
todas as dicas aqui apresentadas, após os tensos 21 dias de incubação, verá dezenas, centenas ou
milhares de pintinhos pulando de sua incubadora como pipocas, de uma panela quente!

O Segredo da Incubação em Pequenas Chocadeiras

O principal engano sobre o bom funcionamento de pequenas e médias chocadeiras é referente a

temperatura, costuma-se dizer que a temperatura ideal é 37,5°C a 37,8°C (lê-se: Graus Celsius),
ora, essa variação de apenas 3 décimos de grau (37,8 - 37,5 = 0,3) na realidade não existe em
nenhuma chocadeira comercial jamais fabricada, é apenas um parâmetro considerado ideal e,
preste bem atenção, apenas "considerado ideal", pois na verdade, não existe nenhuma
chocadeira, em todo o planeta, com essa exatidão térmica, apesar de todo fabricante de pequenas
chocadeiras afirmar com ênfase nos seus anúncios que sua máquina é regulada para não
ultrapassar esta ou aquela temperatura, que nunca cai abaixo de tantos graus... Quanta
enganação, e, às vezes nem é desonestidade, muitos constroem caixas de madeira com uma
simples resistência em seu interior e chamam-na pomposamente de "incubadoras". Enfim,
honesta ou desonestamente, essa ideia de temperatura "ideal" nada mais é que um erro grosseiro
de amadores iniciantes.

Por que então a busca da temperatura ideal é um erro grosseiro?

Se representarmos essa pequena variação de 0,3°C (acima citado) num gráfico cujos parâmetros
mínimos e máximos sejam aqueles suportados pelos embriões, teríamos como resultado uma
linha quase linear, ou, no máximo uma linha com ondulação bem suave, ou seja, a temperatura
ficaria permanentemente no parâmetro "ideal", sem oscilar, nem para cima nem para baixo,
aparentemente isso seria o "ideal" não é? Seria, se testes científicos realizados décadas atrás,
através de incubadoras aquecidas por lâmpadas infra vermelhas (extremamente estáveis) não
tivessem demonstrado que, em tais ambientes completamente estabilizados, a taxa de eclosão
fora "baixíssima", é isso mesmo, baixíssima, mesmo com a temperatura completamente
estabilizada em todos os quadrantes do interior da máquina. A eclosão em máquinas "ideais" foi
um verdadeiro fracasso.

A Natureza tem a resposta, nem 8 nem 80

 Bem, esse experimento não foi totalmente fracassado, posto que, através dele aprendemos uma
grande lição que diz: "a incubação artificial deve ser a mais aproximada possível da incubação
natural, aquela feita pela própria galinha", e essa ideia não é nova, absolutamente, Reamour já
dizia: "devemos imitar a Natureza".

Nós seres humanos temos o dom Divino de aprender, aprender até com os erros que
cometemos, e é isso que tentamos fazer, diariamente, principalmente em se tratando de um
ramo tão complexo, dentro da Ciência da Avicultura, que é a Incubação Artificial.

Observe uma galinha choca, com dez ou doze ovos embaixo de seu corpo, se pusermos um
sensor térmico em cada um deles, observaremos que nenhum deles apresentará a mesma
temperatura, se comparados entre si, e nem individualmente, durante todas as horas de um dia.
Ora, a galinha mexe com frequência os ovos, muda-os de posição, vira-os e certas vezes abandona
o ninho a fim de alimentar-se e fazer suas necessidades, a variação térmica é enorme em cada ovo
e, maior ainda se mensurada individualmente durante as 24 horas do dia.

O que fazer então?

Bem, parece que na incubação artificial como no futebol, deve-se respeitar a regra 3, onde o
menos vale mais, como diz aquele samba, ou seja, o que parece mais importante, a exatidão da
temperatura, nem é tão importante, aliás, pode ser até danosa como vimos mas, vamos tratar do
quesito temperatura de incubação mais adiante, agora, vamos a esse quesito até mais
importante e muito menosprezado e esquecido pelos fabricantes e usuários de chocadeiras: A
Umidade! Isso mesmo, a umidade relativa do ar no interior da máquina.

A Umidade Relativa do Ar no Interior da Chocadeira

Ponto fundamental a ser observado no processo de incubação, a umidade nem sempre tem a sua
devida importância reconhecida e, geralmente é colocada em plano inferior à temperatura. Ora,
de nada adianta ter-se uma máquina com a temperatura bem regulada, viragem dos ovos correta,
boa ventilação e correta troca gasosa se a umidade está fora dos parâmetros aceitáveis a uma boa
chocada. Afinal, qual é a umidade correta?

Aprenda o pulo do gato

Sem enrolação e sem usar termos técnicos complicados, só para tentar convencê-lo de que
tenho conhecimentos avançados (afinal não estou querendo lhe vender nada) vou direto ao
assunto e com muita simplicidade, lhe ensinar o "pulo do gato" na arte da incubação.

Os diversos "estudos científicos", levados a cabo durante anos de pesquisa por estudantes
pós-graduandos, monitorados por cientistas "professores doutores", já gastaram dezenas de
milhares de folhas de papel A-4 , muita tinta e muito trabalho dos digitadores, descrevendo, passo
a passo, através de conceitos incrivelmente minuciosos e elaborados, o processo correto de
umidificação de chocadeiras, do primeiro ao último dia de incubação, no primeiro dia é "X" de URA
( lê-se Umidade Relativa do AR) no quinto é x-a; do quinto ao décimo quinto é x+a²; do décimo
quinto ao vigésimo primeiro é x -a.b.c² e por aí vai... Já estão contando as possíveis variantes até
em horas, a quantas horas deve-se regular a umidade e etc...

Se você que saber da realidade, aquela vivida por quem "produz" pintos todos os dias, em
pequenas e médias máquinas , e faz dessa labuta seu meio de vida, leia esta cartilha até o final,
com interesse, sorvendo com prazer as várias etapas do pulo do gato.

Fator da maior importância

Na incubação artificial, todos as etapas, desde a coleta dos ovos que irão incubar até a colocação
dos pintos de um dia nas caixas de transporte são importantíssimas, quero, no entanto, antes de
tratar delas todas, fazer uma declaração que espero, firmemente, o amigo leitor a decore: "A
umidade dentro da chocadeira NUNCA poderá estar abaixo dos 65%", isso mesmo, você leu
corretamente, nunca, do 1º ao 21º dia, sob pena de você jamais conseguir obter nem 20% de
eclosão, e se o amigo aspirante a avicultor não tirar pelo menos 70% de cada chocada, desista da
profissão. Mas não desista não, pois finalmente os anjos ou os bons espíritos, como queira, lhe
puseram às mãos essa cartilha que lhe ensinará tudo sobre incubação na prática e não só em
teoria.

10 passos para uma boa incubação

Como isso aqui é uma cartilha, e não uma obra científica altamente especializa, daquelas que
ocupam 500 folhas de um livro e, ao término da leitura percebe-se que, muito melhor seria se não
o tivéssemos lido, resolvi resumir toda a ciência e arte da incubação em apenas 10 simples passos
(que ousadia hein?), com uma linguagem a mais simples e despojada possível, sem
rebuscamentos vaidosos e floreios desnecessários, mesmo porque não sei fazer isso, dizendo
somente aquilo que você precisa saber para após 21 dias de "angustias", conseguir chegar a um
resultado de eclosão de 70% de nascimento de aves sadias, para então, alegremente levá-los ao
criador ou casa veterinária que os revenderá, e receber seu suado e abençoado dinheirinho.

A CARTILHA NA PRÁTICA

Considerando que suas galinhas são sadias e que foram adquiridas de produtores idôneos ainda
pintainhas de um dia, e que foram vacinadas com "todas" as vacinas recomendadas para sua
região, e que foram criadas (e ainda o são) com ração balanceada de qualidade e adequada à
idade do lote e ao tipo de aves que são, e que existem dez galinhas para cada galo, convivendo
harmoniosamente no mesmo espaço, vamos aos dez quesitos que compõem nossa Cartilha.

1- Coleta dos Ovos

Colete os ovos pelo menos duas vezes durante o dia, uma vez pela manhã, quando a maioria já
tiver sido posta, e outra vez à tarde, quando serão retirados os restantes. Quanto mais tempo o
ovo permanecer nos ninhos, mais as galinhas o esquentarão e isso pode dar início ao processo
de desenvolvimento do embrião, portanto a máxima é esta: Quanto menos tempo o ovo
permanecer no ninho melhor.

2- Classificação dos ovos

Nada de ovoscopia, simplesmente coloque três bandejas para ovos lado a lado (as de plástico são
as indicadas), nomeie as bandejas da seguinte forma, uma será a bandeja "REFUGOS", outra será
a Bandeja "SUJOS" e por último a Bandeja "LIMPOS". Vá retirando os ovos do balde que utilizou
para coletá-los dos ninhos e observe: O ovo deformado, muito redondo ou muito pontudo, com
casca rugosa ou irregular, trincado, muito grande ou muito pequeno não serve, ou, servirá só para
consumo, coloque-o na bandeja REFUGOS, que é a bandeja dos ovos considerados bons só
para consumo. O ovo normal, sem nenhuma das características acima, que estiver completamente
limpo ou só um pouquinho sujo, por exemplo com alguma sujidade devido ao contato com areia,
material da cama ou penas, ponha na bandeja "LIMPOS", que é a bandeja dos ovos considerados
limpos. Já os muito sujos, apresentando fezes e até sangue, coloque-os na bandeja "SUJOS", que é
a bandeja dos ovos considerados sujos.

Feito isso, retire a bandeja (ou as bandejas) de Refugos, ponha os ovos que estão nela na geladeira
para consumo, venda-os ou lhes dê outro fim qualquer, pois agora trabalharemos apenas
com as duas bandejas restantes, a "SUJOS" e a "LIMPOS", que contêm respectivamente, ovos
sujos e ovos limpos, pois ambas contém ovos apropriados para incubação, dependendo apenas da
higienização que aprenderemos a fazer a partir de agora.

3- Limpeza dos ovos

Primeiramente dilua um pouco de amônia quaternária com água, num recipiente qualquer. No
mercado existem diversas marcas de produtos comerciais à base de amônia quaternária, leia as
instruções do rótulo e prepare a diluição na menor proporção indicada, deixe-me explicar
direitinho, no rótulo do produto existem diversas indicações de diluição para cada tipo de uso que
se pretende dar ao produto, desde uma diluição com muita amônia (forte) para desinfecções de
instalações, pisos e etc, até diluições mais brandas, com pouca amônia e muita água, para servir
de água de bebida tratada para os animais, por exemplo. Pois bem escolha sempre a diluição mais
fraquinha, indicada no rótulo do produto, esta será a diluição indicada para limpeza dos ovos.

Diluída a amônia quaternária na água, na proporção que você escolheu como a mais fraca
indicada no rótulo, molhe um pano bem limpo nesta solução, esprema-o parcialmente e, com
muito cuidado, limpe os ovos da bandeja "LIMPOS", ou seja, dos ovos limpos. Com o pano bem
úmido, é fácil retirar qualquer sujeira que esteja pregada na casca, de vez em quando molhe o
pano e esprema-o, pronto, com uma só operação voce limpou e desinfectou os ovos da bandeja
"LIMPOS".

Agora vamos à bandeja "SUJOS" , ou seja, a dos ovos sujos, esses ovos, apesar de "sujos", se
forem higienizados da maneira que ensinarei agora, e se essa limpeza for feita no mesmo dia da
postura, ainda apresentarão alta taxa de eclosão, podendo perfeitamente serem chocados.
 Ponha a bandeja "SUJOS" com os ovos na pia, abra a torneira (só um fio d'água), com ajuda de
uma escovinha macia ou uma esponja, que pode ser aquelas de dupla face em que você usará a
face mais áspera, molhe o ovo e com cautela, esfregue-o com a esponja ou escovinha sempre
embaixo do fio de água, quando estiver completamente limpo separe-o e repita a operação com o
próximo, ao término, ou seja, após lavar todos os ovos da bandeja, rapidamente enxugue-os
com um pano bem limpo, a fim de não absorverem muita umidade. Agora um detalhe muito
importante: Esses ovos, que eram sujos e agora estão limpos, precisam ser desinfectados com
amônia quaternária da mesma forma que os outros, portanto, repita a operação feita na bandeja
"LIMPOS", umedeça um pano com amônia diluída em água e passe-os nos ovos. Feito isso, além
de limpos, os ovos estarão desinfectados e prontos para incubação.

Caso não encontre algum produto à base de amônia quaternária, substitua-o por qualquer outro
produto destinado a desinfecção, mas, sempre diluído na menor proporção indicada. Um
substituto muito fácil de ser encontrado é o hipoclorito de sódio, amplamente utilizado para
tratamento da água de bebida, basta pingar umas 30 gotas para cada litro de água. "Nunca" use
formol, é perigoso para os embriões e para você, cuidado.

4- Armazenamento dos ovos

Os ovos, após higienizados conforme as instruções acima citadas, devem ser armazenados
preferencialmente em bandejas para ovos, não as de papelão, prefira as de plástico que são mais
firmes e conservam os ovos mais ventilados, portanto, mais frescos. Os ovos devem permanecer
sempre com a ponta mais fina para baixo, empilhe, no máximo 5 bandejas sobrepostas, duas vezes
por dia essa pilha de bandejas deve ser inclinada, ora à esquerda, ora à direita, para tanto, coloque
um pedaço de madeira (um cepo de madeira) de uns 7 a 10 centímetros de altura debaixo da pilha
de bandejas em um dos lados, fazendo assim uma leve inclinação na pilha que ficará parecida com
a Torre de Pizza, depois, faça o mesmo do outro lado, assim a torre de Pizza agora estará inclinada
para o lado oposto ao que estava. Basta fazer isso duas vezes por dia, até o 7 dia, quando os ovos
deverão ser levados à máquina de incubação.

Aproveito para fazer um lembrete de suma importância: Para resultados comerciais satisfatórios,
os ovos não deverão ser estocados por mais de 7 dias, pois a taxa de eclodibilidade passa a
diminuir bastante após esse período. Até 7 dias é aceitável se forem estocados da forma citada
acima e, desde que o clima ambiente não esteja muito quente, caso a temperatura ambiente
ultrapasse os 30°C durante o dia, a estocagem não deve ultrapassar os 5 dias.

5- Incubação

Chegou a hora de levar os ovos à máquina de incubação, esta deverá estar ligada há pelo menos
6 horas, a maioria das pequenas chocadeiras são fabricadas com madeira (compensado) ou ainda
o impróprio MDF, ou seja, esses materiais levam horas para absorver o calor emanado da
resistência, por isso a máquina deve permanecer pelo menos 6 horas ligada antes de receber os
ovos destinados à incubação, após esse período, todo o corpo da chocadeira terá atingido a
temperatura esperada para o início do processo de incubação.
6- Regulagens

Como a maioria das pequenas e medias chocadeiras não têm bandejas de volteio vertical, em
que os ovos ficam encaixados com a parte mais pontuda para baixo, nesse caso os ovos são
colocados deitados mesmo, sobre a grade de rolagem, nesse momento tenha cuidado para retirar
algum ovo muito grande, que encoste em dois arames (ao mesmo tempo) da grade, o ovo tem
que caber folgado nos espaços da grade que faz o movimento.

-Regule a temperatura para 38°C (mais adiante falaremos mais sobre esse quesito).

-Regule umidade para 65%

-Certifique-se que os ventiladores estejam funcionando.

-Programe o Timmer para iniciar o volteio após 24 horas.

-Programe o Timmer para fazer o volteio de 2 em 2 horas após as primeiras 24 horas

7- Umidade

Como já dissemos anteriormente (mas nunca é demasiado repetir) a umidade relativa do ar no

interior da chocadeira é o item "mais importante" no processo de incubação. Se você se der ao
trabalho de ler algum tratado científico sobre o assunto, ou mesmo o manual de instruções de
uma incubadora industrial, verá que o processo de controle da umidade é levado ao extremo, a
ponto de chegar as raias do exagero, com a umidade tendo que ser regulada várias vezes durante
os 21 dias de incubação, o que realmente é um exagero que só se justifica quando utilizamos
grandes máquinas, cuja diferença de 0,5% na taxa de eclosão, por exemplo, significa o acréscimo
ou decréscimo de várias centenas de pintos. No nosso caso, que utilizamos pequenas chocadeiras,
tantas mudanças na regulagem são até prejudiciais e, na verdade, só devemos realizar duas
regulagens durante os 21 dias de incubação, que são as seguintes, memorize-as:

-Do 1º ao 15º dia a URA no interior da máquina dever ser de 65%

-Do 15º dia até a eclosão a URA no interior da máquina dever ser de 75 a 85%

8- Período de Eclosão

Há uma máxima que diz: Numa boa chocada, os pintos devem começar a bicar os ovos na tarde
do 19º dia e aos 21 dias todos deverão ter nascido. Bem, há uma certa verdade nisso mas depende
da hora em que você iniciou a incubação, quando a chocadeira atingiu a temperatura correta e
etc, dessa forma, os ovos não devem começar a eclodir nem à partir do 18º nem 19º , o correto é
afirmar, com toda certeza que, "os ovos devem começar a eclodir por volta de 480 horas após o
início da incubação" , o que dá mais ou menos 20 dias indo até 504/528horas (21/22dias).

É importante lembrar que deve-se considerar o "início" da incubação o exato momento em que,
estando a máquina abastecida de ovos, atingiu a temperatura pré determinada. Por exemplo, se
voce encheu a chocadeira as 3 horas da tarde e só as 9 horas da noite ela atingiu a temperatura
que você determinou como ideal, digamos, 37,5°C, o início da incubação deve ser considerado
"9 horas da noite", some a essa hora desse dia, 480 horas, divida o resultado por 24 (número de
horas de um dia) e você terá como resultado o dia e a hora em que os pintos devem começar a
bicar a casca dos ovos. Faça o mesmo cálculo adicionando agora 528 horas, como resultado você
terá o dia e a hora em que a maioria (75%) dos pintos deverão ter nascido, se a chocada tiver
ocorrido dentro dos padrões.

9- Retirada dos pintos

Já se passaram 528 horas desde o momento em que você colocou os ovos na máquina, todos os
pintos que haveriam de eclodir já estão secos, andando e até ciscando, os que ainda estão na
casca não conseguirão sair, se saírem serão fracos, não podem ser ajudados a deixar a casca, além
do mais não se deve nem abrir a tampa da chocadeira durante a eclosão. A partir das 480 horas a
única coisa que você pode fazer e observar, do lado de fora, pela janela da máquina.

Retire então os pintos nascidos normais e saudáveis e leve-os para o pinteiro, os presos na casca
ou os malformados devem ser imediatamente descartados, essa é a lei.

10- Saúde nos primeiros dias

Ter uma boa taxa de eclosão (70%) não é tudo. Não adianta eclodirem 70% de pintos cuja
maioria morrerá nos primeiros dias de vida não é? Portanto preste muita atenção nas informações
que lhe darei agora, "elas não estão nos manuais".

Pintos nascidos em grandes máquinas e em granjas com elevados recursos tecnológicos, cujos
ovos foram desinfectados e "inoculados" com vacinas antes de entrarem no incubatório e que
foram novamente desinfectados durante o processo de incubação e, logo ao eclodir foram
novamente pulverizados com produtos químicos e imediatamente selecionados e protegidos com
pelo menos 3 tipos de vacina, sem se falar na alta qualidade genética de seus pais, avós e bisavós,
podem perfeitamente serem entregues ao criador final no primeiro dia de vida, pois são
verdadeiras máquinas, otimizadas com uso de químicos e geneticamente preparadas para altas
performances desde o nascimento, bem diferente de nossos pintinhos, nascidos de pequenas
chocadeiras domesticas para 100, 500 ou 1000 ovos, não é?

Bem, para esses casos (o nosso caso), os pequenos criadores iniciantes no ramo, é que tenho
uma dica muitíssimo importante pois irá garantir a sobrevivência de até 100% dos pintos
eclodidos, é isso mesmo amigo, 100% dos pintos eclodidos têm a chance de sobreviver
seguindo-se esse procedimento que passo a explicar.

Vamos aos fatos, após a transferência da chocadeira ou camara de eclosão para o pinteiro (local
onde permanecerão os primeiros dias de vida), naturalmente que ao chegarem a este pinteiro
lá encontrarão um ambiente tranquilo e climatizado, com temperatura regulada, uma cama (piso
forrado), que pode ser de papel de jornal, alguns bebedouros e comedouros espalhados. A ração a
ser servida, se você não quiser adquirir uma marca comercial destinada à fase inicial ou de
crescimento, pode fabricá-la em casa mesmo, a fórmula é simples: 80% de milho moído "bem
fininho" (tipo um pó, mais fino que o xerém) e 20% de farelo de soja. Soja a pelo menos 40% de
proteína bruta, a melhor é da marca Bunge (pronuncia-se Bunje e não Bungue), pode ainda
colocar 5% de núcleo, pode ser de crescimento, engorda ou até de postura, assim o pintinho
imediatamente começará a comer e beber.

Até aqui tudo bem, entretanto (tem sempre um entretanto) com 2 ou 3 dias começam as baixas,
começam a morrer pintinhos aparentemente saudáveis. Por que morrem, se consomem boa ração
e água limpa em ambiente higiênico? Aí está outro pulo do gato: Quando nascem, os pintinhos
ainda não desenvolveram completamente seu sistema digestivo e, certos aminoácidos contidos na
ração não são totalmente assimilados pela pequena ave, esses aminoácidos assim não
completamente metabolizados, permanecem no trato intestinal do pinto putrefazendo-se e
infectando o animal com um número muito maior de bactérias contra as quais ele pode lutar com
suas próprias defesas, resultando em mortandade elevada que dizima a maioria dos pintos
aparentemente saudáveis em poucos dias.

Aqui devo fazer uma pausa para explicar algo que, embora a maioria já saiba, já que se trata de
uma cartilha tenho que dar algumas explicações com mais detalhes: Afinal, que são esses
Aminoácidos? Aminoácidos são moléculas orgânicas que compões as proteínas, por analogia
comparemos a proteína com uma corrente em que seus elos são os aminoácidos, pois bem,
pode-se pensar: se os aminoácidos não são bem digeridos pelos pintos, farei uma ração só com
milho, retirando a soja, que é rica em proteína. Acontece que em quase tudo há proteínas, no
próprio milho cerca de 10% é proteína, proteína constituída de aminoácidos entre os quais alguns
são perigosos aos pintinhos e lá vai tudo de novo...

E o que fazer, afinal? Mais uma vez repito, preste muita atenção nas informações que lhe darei
agora, "elas TAMBÉM não estão nos manuais", guarde-as consigo e só as compartilhe com outros
avicultores iniciantes que sejam honestos e merecedores de sua confiança:

Após o nascimento, quando oferecer aos pintinhos a primeira refeição e a primeira água de
bebida, dilua nessa água o antibiótico Terramicina (oxitetraciclina), poderosa substância
extremamente eficiente no combate a uma enorme variedade de microrganismos. Faça isso
durante os primeiros 5 dias de vida dos pintos e tenha certeza que a mortandade será quase zero.
Durante esses 5 dias, toda a água consumida deverá conter o antibiótico.

Há no comércio uma grande variedade de marcas comerciais de Oxitetraciclica, pessoalmente

utilizo a "Terramicina em Pó Solúvel com Antigerm 77" do Laboratório Pfizer, dilua-o conforme as
instruções contidas no rótulo. Há quem indique a mistura do antibiótico a ração o que
pessoalmente não aconselho, sendo realmente o melhor sua diluição na água de bebida.

Pronto, seus pintos, após 5 dias com esse tratamento podem ser criados ou vendidos para
recriadores ou loja veterinária sem medo, que apresentarão mortandade zero ou perto disso, e
você certamente, ficará conhecido na região como produtor de pintos saudáveis e de excelente
qualidade. Não esqueça de sempre recomendar aos compradores para vacinarem as aves nas
datas indicadas, baseados sempre nos desafios sanitários da sua região.

Bem, caro leitor, aqui devo esclarecer que esta Cartilha faz parte de um compêndio maior, um
livreto onde pretendo expor todas as dicas sobre avicultura alternativa, desde instalações até a
comercialização final do produto. Por falar em instalações, no livreto irei ensinar a construir o
"galpão mais barato do mundo", é isso mesmo, com material tão simples e barato que você
mesmo o construirá sozinho e em poucos dias.

***

Se você chegou até aqui é sinal que realmente tem interesse na Avicultura alternativa "lucrativa",
portanto, saudando seu interesse no assunto, ofereço, a seguir, um pequeno "adendo" ao Manual
que acompanhava as Máquinas que fabriquei por mais de 20 anos e que, por sinal, teve patente
requerida no seu sistema de volteio aprovado pelo INPI, e que afinal resolvi deixá-la em aberto a
fim de beneficiar a quem quisesse, mas, depois falo nesse assunto com mais calma e, inclusive vou
incluir no livreto de que falei acima, todas as especificações técnicas para construção da bandeja
de volteio vertical econômica que inventei, da maneira como se encontra no INPI. Pois bem, esse
pequeno adendo ao Manual traz dicas muito úteis com os títulos: Dicas Para uma boa Incubação e
O Segredo do Sucesso Numa Incubação, ei-lo:

DICAS MUITO IMPORTANTES PARA UMA BOA CHOCADA

Ovos muito grandes são bons para incubar?

Nunca ponha ovos muito grandes para chocar, a bandeja de sua chocadeira tem um
espaço de aproximadamente 5 cm entre cada divisão formada por dois arames
paralelos, essa medida tem uma razão: Ovos ideais para incubação nunca têm diâmetro
acima dessa medida (5cm). Ovos com diâmetro transversal com mais de 5 centímetros,
são ovos que apresentam mal formação genética e, portanto, impróprios
para incubação. De ovos assim não eclodem mais que 20% de pintos.

Portanto, ao colocar cada ovo na bandeja, se ele for tão grande que fique encostando
nos arames (dos dois lados) é um ovo impróprio para incubação, por ser grande demais
(ter mais de 5cm de diâmetro transversal) Fig. 01.
 Ao colocar os ovos na bandeja, observe que deve haver um pequeno espaço nas
laterais e que eles não encostam simultaneamente nos dois arames (de cada lado). Ou
seja, os ovos cabem folgadamente no espaço entre dois arames. Esses são ovos ideais
para incubação (Fig. 02)

ATENÇÃO: DICA IMPORTANTE PARA NÃO SUJAR MUITO A

 CHOCADEIRA NO DIA DO NASCIMENTO DOS PINTOS
Ao completar 19 (dezenove) dias, quando o movimento dos ovos for interrompido, ou seja,
quando voce desligar o botão de VOLTEIO (colocando-o para o lado esquerdo), voce deve retirar
todos os ovos e então forrar a bandeja de volteio com uma tela plástica fina, daquelas verdes que
se usa como mosquiteiro ou qualquer outra que seja fininha. Com uma tesoura, corte-a
exatamente do tamanho da bandeja, para que ela cubra toda a malha de ferro e, ponha-a sobre a
bandeja.

Forrada a bandeja, ponha novamente os ovos em cima dela e recoloque-a imediatamente na

chocadeira. Fazendo isso, a sujeira de sangue, restos de fezes e líquidos da incubação ficarão
retidos na tela de plástico (mosquiteiro) facilitando muito a limpeza da bandeja. Veja abaixo as
ilustrações que exemplificam o passo a passo:
 O SEGREDO DO SUCESSO NUMA INCUBAÇÃO:

Muitos adquirem uma boa chocadeira, enchem-na de ovos e, sendo ovos de boa
qualidade (férteis) tiram 60, 70 e até 80% de pintos. Na segunda chocada a eclosão cai
para menos da metade e, quase todos morrem logo que nascem ou dentro da própria
casca.

Na terceira chocada não nasce nem um pintinho, a maioria nem chegou a se formar
dentro do ovo, verdadeiro desastre!

Qual a causa disso? HIGIENE!

Isso mesmo , a falta de higiene é a maior causa do fracasso nas incubações. A

chocadeira, quando vem da fábrica para sua casa, está completamente desinfectada e
sem o menor resquício de vida microbiana devido ao tratamento à base de resinas
alquídicas que se aplica no interior e no exterior da mesma.

Após a primeira chocada, com a natural quebra das cascas dos ovos e consequente
nascimento dos pintos, a chocadeira, além de suja pelos restos da eclosão, sangue e
penugem dos pintos, fica completamente infectada por diversas bactérias. Aí entra a
importância da higienização. Sua chocadeira deverá ser criteriosamente higienizada, com
vistas à nova incubação, que deverá encontrar a chocadeira tão limpa quanto veio de
fábrica, para que ofereça resultados satisfatórios.
 A seguir enumeramos todos os itens essenciais à higienização da sua máquina, passo a
passo, por favor leia com atenção:

1º Após a retirada dos pintos e com a tomada de força desconectada da rede, desconecte
a tomada da bandeja, no interior da chocadeira e retire-a, ponha-a de lado.

2º Retire agora a bandeja de água com muito cuidado para não molhar a chocadeira,
ponha-a de lado.

3º Inicie a limpeza da máquina com um pincel macio e seco, limpe os cantos interiores da
chocadeira, é o lugar preferido das bactérias, retire todos os detritos sólidos (restos de
cascas e penugem) com o pincel.

4º Passe uma esponja ligeiramente umedecida em água nas paredes laterais e traseira,
parte interior da porta, janela de vidro e piso da chocadeira até retirar toda sujeira,
enxugue imediatamente com um pano macio e seco (para sujeiras mais difíceis, umedeça
a esponja com detergente diluído em água).

5º Passe novamente a esponja, dessa vez levemente umedecida com um bom

desinfetante (Pinho sol, por exemplo), enxugue imediatamente com um pano macio e
seco.

6º Para complementar a higienização, passe mais uma vez a esponja, dessa vez levemente
umedecida com Amônia Quaternária (existem várias marcas comerciais no mercado, uma
delas é a 'Quatermom') para diluição siga as recomendações da embalagem do produto.

7º Deixe a chocadeira com a porta aberta por 24 horas em local arejado e iluminado para
que receba bem a ventilação e a luz solar.

Observação: Alguns criadores mais ortodoxos, quando desconfiam que colocaram ovos
contaminados para chocar e, alguns até explodiram dentro da maquina, tomam uma
medida muito eficaz para desinfecção: com um pincel, pintam o interior da máquina com
verniz incolor (paredes laterais e traseira e interior da porta) esse processo desinfecta
completamente a chocadeira, devido aos gases liberados pelo verniz, porém, só deve ser
utilizado quando se desconfiar que ovos realmente contaminados com doenças foram
indevidamente chocados ou explodiram no interior da máquina.

8º Agora é a vez da bandeja de volteio dos ovos, que foi deixada de lado. Retire toda a
sujeira mais graúda que esteja grudada na malha de arame com ajuda de um pequeno
estilete ou outro instrumento de ponta fina. Com um pincel seco e macio retire toda a
penugem.
9º Passe uma esponja umedecida em detergente diluído em água, enxugue
imediatamente com um pano macio. Repita a operação quantas vezes for preciso a fim de
retirar toda sujeira.

10º Estando limpa a bandeja, passe uma esponja, agora umedecida com desinfetante,
enxugue imediatamente com um pano macio.

11º Passe novamente a esponja, dessa vez umedecida em Amônia Quaternária (existem
várias marcas comerciais no mercado, uma delas é a 'Quatermom') para diluição siga as
recomendações da embalagem do produto.

Agora é a vez da bandeja de umidificação (água):

12º Lave-a com uma esponja embebida em detergente e após, remova toda a espuma
com água em abundância, enxágue com cândida (água sanitária) ou cloro diluído em água.

Seguindo esse passo a passo da higienização, a máquina estará apta a receber novos
ovos e garantir eclosão de até 85% de "ovos férteis". Lembramos que ovos destinados à
incubação devem ser limpos de origem, ou seja, desde a postura em ninhos limpos, até a
hora de irem para a incubadora. Jamais se deve tentar incubar ovos sujos, seja de fezes,
sangue ou quaisquer outras substâncias. Ovo limpo na orígem é garantia de eclosão e
sanidade dos pintos.

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