CIDADES PERDIDAS

& ANTIGO
MISTÉRIOS DE
AMÉRICA DO SUL

A série Ciência Perdida:

• O MANUAL DO DISPOSITIVO DE ENERGIA GRATUITO
• AS INVENÇÕES FANTÁSTICAS DE NIKOLA TESLA
• O MANUAL DE ANTI-GRAVIDADE
•ANTI-GRAVIDADE E A REDE MUNDIAL
• ANTI-GRAVIDADE E CAMPO UNIFICADO
• AERONAVES VIMANA DA ÍNDIA ANTIGA E ATLANTIS
• TECNOLOGIA DE ÉTER
• APROVEITANDO A ENERGIA DO PONTO ZERO
• A CONQUISTA HARMÔNICA DO ESPAÇO
• A REDE ENERGÉTICA
• A PONTE PARA O INFINITO
A Série Cidades Perdidas:
• CIDADES PERDIDAS DA ATLANTA, EUROPA ANTIGA E MEDITERRÂNEO
• CIDADES PERDIDAS DA AMÉRICA DO NORTE E CENTRAL
• CIDADES PERDIDAS E ANTIGOS MISTÉRIOS DA AMÉRICA DO SUL
• CIDADES PERDIDAS DA ANTIGA LEMURIA E DO PACÍFICO
• CIDADES PERDIDAS E ANTIGOS MISTÉRIOS DA ÁFRICA E ARÁBIA
• CIDADES PERDIDAS DA CHINA, ÁSIA CENTRAL E ÍNDIA

A série Mystic Traveler:

• NO TIBET SECRETO por Theodore Illion (1937)
• ESCURIDÃO SOBRE TIBET por Theodore Illion (1938)
•IN SECRET MONGOLIA por Henning Haslund (1934)
• HOMENS E DEUSES NA MONGÓLIA por Henning Haslund (1935)
• CIDADES MISTERIOSAS DOS MAIAS por Thomas Gann (1925)
• EM BUSCA DE MUNDOS PERDIDOS por Byron de Prorok (1937)
•O MISTÉRIO DA ILHA DE PÁSCOA por K. Routledge (1919)

A série de reimpressões Atlantis:

•ATLANTIS NA ESPANHA por Elena Whishaw (1929)
• A HISTÓRIA DE ATLANTIS por Lewis Spence (1926)
• ENIGMA DO PACÍFICO por John Mac Millan Brown (1924)
• A SOMBRA DE ATLANTIS pelo coronel A. Braghine (1940)
• CIDADES SECRETAS DA ANTIGA AMÉRICA DO SUL por H. Wilkins (1952)
•ATLANTIS: MÃE DOS IMPÉRIOS por Robert Stacy-Judd (1939)
A SÉRIE AS CIDADES PERDIDAS
É CONHECIDO NO MUNDO

“Um aventureiro se solta... um corte acima da maioria de seu gênero”.

—O Oakland Tribune
“Uma longa história de busca e aventura, de encontros casuais e
despedidas inevitáveis, refeições saboreadas e hotéis suportados,
caravanas de camelos capturadas e ônibus perdidos – girados com seu
respigas ecléticas de obscuras obras de arqueologia,
história e diários de exploradores. Também tecidas ao longo dos livros, em
uma mistura maluca de admiração inocente e sabedoria dura, são
reflexões sobre as pessoas e lugares que ele encontrou ...
... Há uma descontração desarmante e uma espécie de fantasia festiva e
despreocupada em seus contos que são totalmente sedutoras”.
— The San Francisco Chronicle

“... um tônico... experiências em lugares exóticos que o resto de nós pensa

apenas
Visitas de Indiana Jones... vão abrir o apetite e deixá-lo de boca aberta”.
—O Missouliano

“... um guia de viagem excêntrico que é divertido de ler, mesmo que você
não tenha planos de duplicar a notável jornada do autor David Hatcher
Childress. Um jovem pensativo, Childress diz
uma boa história e seu livro é animado e interessante”.
—The Washington Post

“Explore em busca de tesouros perdidos, monumentos de pedra

esquecidos nas selvas ... e terrenos de arrepiar da segurança de sua
poltrona”.
—Relógio

“Uma fascinante série de livros, escritos com humor, perspicácia,

profundidade e um conhecimento surpreendente do passado antigo”.
—Richard Noone, autor de 5/5/2000

Outros livros da série Cidades Perdidas:

Cidades Perdidas da China, Ásia Central e Índia

Cidades Perdidas e Mistérios Antigos da África e Arábia

Cidades Perdidas da Antiga Lemúria e do Pacífico Cidades Perdidas e

Mistérios Antigos da América do Sul Cidades Perdidas da América do
Norte e Central

Cidades perdidas da Atlântida, Europa Antiga e Mediterrâneo

Gostaria de agradecer aos muitos pesquisadores que me ajudaram a

escrever este livro, quer saibam ou não. Obrigado especialmente a Dave
Millman, Mark Segal, Carole Gerardo, Linda Guinn, Greg Deyermenjian,
René Chabbert, Herbert Sawinsky, Bill Barrett, Kathy Collins, Ranney Moss,
Harry Osoff, Carl Hart, Larry Frego e todos do World Explorers Club.

Cidades Perdidas e Mistérios Antigos da América do Sul

©Copyright 1986, 1999
Criança David Hatcher

Todos os direitos reservados

Impresso nos Estados Unidos da América

Nona impressão: fevereiro de 1999

ISBN 0-932813-25-02-X

Número da Biblioteca do Congresso: 86-070411

Publicado por
Imprensa ilimitada de aventuras
Kempton, Illinois EUA

Mapas dos arquivos do World Explorers Club

Foto da capa de Machu Picchu por Mark Segal

A Série Cidades Perdidas:

Cidades Perdidas da China, Ásia Central e Índia
Cidades Perdidas e Mistérios Antigos da África e Arábia
Cidades Perdidas da Antiga Lemúria e do Pacífico
Cidades Perdidas e Mistérios Antigos da América do Sul

Cidades perdidas da América do Norte e Central

As Cidades Perdidas da Atlântida, a Europa Antiga e o Mediterrâneo

Série As Cidades Perdidas do Pacífico: Micronésia Antiga e a Cidade

Perdida de Nan
Madol Antiga Tonga e a Cidade Perdida de Mu'a
Antiga Rapa Nui e a Terra Perdida de Hiva
Taiti antigo e a cidade perdida de Havai'iki
Antiga Nova Zelândia e Muralha Kaimanawa
ÍNDICE

1. Na Estrada na América do Sul: Antigo Continente de

Mistério
2. Sul de Lima a Nazca: Castiçal dos Andes
3. Cuzco e Peru Central: O Tesouro Perdido dos Incas
4. Machu Picchu e o Urubamba: A Liga Atlante e os Incas Irlandeses
5. Lago Titicaca: Em Busca da Cidade Oculta de Gran Paititi
6. Tiahuanaco e La Paz: Remanescentes Antediluvianos na Bolívia 130 7.
Atravessando os Andes até o Atacama: Mistérios do
Deserto mais seco do mundo 160
8. Pegando carona no Chile: múmias congeladas e terremotos
9. Atravessando a Patagônia: Gigantes na Terra 194
10. Os mistérios dos 212 megálitos do norte da Argentina e do Paraguai
11. Rio de Janeiro: O Carnaval e a Esfinge 229
12. A Selva Amazônica: O Segredo do Akakor
13. Bahia e Norte do Brasil: As Minas Perdidas de Muribeca 278
14. O Mato Grosso: A Busca pelos Perdidos do Coronel Fawcett
Cidade 290
15. As Selvas da Bolívia: Cidades Perdidas, Túneis e a Morte
Trem 318
16. Norte do Peru no Equador: Pirâmides e Tesouro de Ouro 336
Apêndice: Documento 512, descrevendo a Cidade Perdida do Coronel
Fawcett de 1753 363
Cronologia da Exploração Sul-Americana 381
Notas de Rodapé e Bibliografia 374
 CIDADES PERDIDAS E ANTIGOS MISTÉRIOS DE...
AMÉRICA DO SUL

Cidades Perdidas ainda aguardam exploradores nas selvas da América do

Sul. Desenho de Brian Fawcett, cortesia do Lima Times.
Capitulo 1

Na estrada na América do Sul: antigo continente de mistério

“Por que não atacar e ir para o México ou
América do Sul e explorar cidades perdidas como você sempre quis
fazer?” Eu me perguntei.
-Gene Savoy, o maior explorador vivo da América do Sul

Sempre amei um bom mistério. Passei a maior parte da minha vida

procurando mistérios: antigas cidades perdidas enterradas em selvas e
desertos, templos remotos e mosteiros nos confins da terra. Aos dezenove
anos, saí da casa de meus pais em Montana para vagar pelo interior da
Ásia Central. Agora, muitos anos, e muitos outros países e aventuras
depois, eu estava na estrada novamente.
Enquanto o avião descia lentamente para o Aeroporto Internacional de
Lima, no início daquela manhã de janeiro de 1985, olhei pela janela e
respirei fundo. Eu estava chegando à América do Sul pela primeira vez,
mas essa viagem já era o culminar de uma vida inteira de pesquisas
intrigantes.
Nenhum outro continente na terra está tão envolto em controvérsia e
mistério quanto a América do Sul. Historiadores, arqueólogos,
antropólogos, geólogos e outros especialistas são simplesmente incapazes
de chegar a qualquer tipo de consenso sobre quem, o quê, quando, por
que e como da antiga civilização e tecnologia na América do Sul. As teorias
do que aconteceu durante os últimos vinte e cinco mil anos neste
continente vão desde as terrivelmente conservadoras e mundanas, até as
descaradamente ridículas. Na verdade, quanto mais se examina os fatos,
mais estranha e misteriosa a história se torna.
No entanto, algumas coisas sobre a América do Sul não podem ser postas
em dúvida, simplesmente porque estão inegavelmente presentes: cidades
gigantes construídas com blocos de pedra de 100 toneladas; vastos
complexos de túneis e cavernas que se estendem além da medida;
tesouro de ouro espetacular além da imaginação mais selvagem; antigas
cidades e pirâmides, quase imperceptíveis através do denso crescimento
da selva; artefatos anacrônicos e geograficamente impossíveis que
desafiam a explicação racional; e lendas coloridas que fazem a ficção
científica mais ultrajante soar como histórias infantis dóceis.
Essas foram apenas algumas das coisas que me trouxeram para a América
do Sul. Outros eram bem mais comuns: o famoso Carnaval do Rio de
Janeiro; os vinhedos do Chile; as belas cachoeiras do Iguaçu; as
esplêndidas montanhas dos Andes; e as encantadoras mulheres do Brasil
— para citar algumas.
A América do Sul é um vasto e inexplorado playground para um
aventureiro louco com desejo pela vida, e eu comprei minha passagem
para um passeio longo e vertiginoso. Como tantos recém-chegados a um
parque de diversões um pouco cansado e desonesto, eu não sabia bem no
que estava me metendo. A América do Sul é uma terra de perigo – de
bandidos e bandidos, índios indomados que valorizam uma cabeça loira
encolhida na ponta de sua lança e policiais que incriminam turistas,
fazendo-os pagar para sair da cadeia. O crime corre desenfreado em todo
o continente, a violência é comum, e simplesmente andar de ônibus pelas
montanhas pode dar ao viajante a ocasião de pensar que está passando
seu último dia na terra.
No entanto, eu não era um novato em aventuras e perigos. Como um
arqueólogo desonesto que viajou pelo mundo, vivi os últimos dez anos
como um comercial de cerveja, agarrando toda a emoção e ação que pude
- e adorando! Seja cruzando uma passagem no alto do Himalaia, pegando
carona por um deserto remoto na África ou tentando me manter vivo em
um país do terceiro mundo devastado pela guerra, eu sempre usava meu
perpétuo sorriso tolo de prazer, lambendo ansiosamente as últimas gotas
de excitação. Isso não quer dizer que eu não ficasse assustado de vez em
quando, nem infeliz em muitas ocasiões - os comerciais de cerveja sempre
terminam muito antes de as coisas piorarem. Mas, uma vez de volta em
casa confortável novamente na casa de algum amigo, ou trabalhando
incansavelmente em um emprego, eu olhava para trás até mesmo nos
momentos mais desconfortáveis com uma certa quantidade de saudade e
lembrança melancólica. Talvez você conheça o sentimento.
Como devo me descrever? Talvez do jeito que eu gostaria que os outros
me vissem: jovem, com uma mecha saudável de cabelos loiros e um
sorriso ansioso. Não sou nenhuma estrela de cinema, mas me disseram
que tenho um certo charme. E eu gosto pessoas. Conhecer pessoas é uma
das grandes alegrias de viajar, por isso não vale a pena ser tímido ao viajar
para o exterior. Gosto de acreditar que sou invisível, embora meus cabelos
louros e meus óculos de armação dourada muitas vezes tenham os nativos
da África, da Mongólia ou da Amazônia me dando uma boa olhada.
Minhas expedições anteriores me levaram por toda a Ásia e África. Depois
de um ano de faculdade, deixei Montana para viajar e estudar no Extremo
Oriente. Morei e trabalhei na Índia e no Oriente Médio por um ano,
depois fui para a África. Lá, trabalhei e viajei por dois anos e meio pelo
continente antes de pegar carona em iates pelo Oceano Índico. Morei,
trabalhei e estudei no subcontinente indiano por mais um ou dois anos
antes de ir para a China, onde por pura sorte me tornei um dos primeiros
caroneiros a vagar pela China.
Quando voltei aos Estados Unidos, aos 25 anos, já estava fora há quase
seis anos. Depois de reingressar na força de trabalho por um curto
período, fiz outra longa viagem de volta ao Egito, Israel e Europa, depois
voltei novamente. No entanto, em algum lugar dentro de mim, eu sabia
que meu desejo de aventura, minha pesquisa sobre história e minha busca
por cidades perdidas acabariam me levando à América do Sul – uma terra,
eu senti, onde algumas das respostas que eu buscava sobre as origens da
civilização poderiam estar encontrados.
Eu não tinha vindo para a América do Sul despreparado. Como em todas
as minhas viagens, eu estava viajando com pouca bagagem, mas equipado
com o essencial que precisaria para minha estada. Na minha mochila
verde de confiança – que viajantes menos ambiciosos chamam de minha
bolsa de truques – eu carregava:

1 saco de dormir com enchimento de penugem (quente o suficiente para

as noites frias no alto dos Andes, bom também para os desertos da
América do Sul ou qualquer lugar da Patagônia. Nas selvas quentes, eu
dormia em cima do saco, sob mosquiteiros ou dentro o saco de dormir
com a lateral fechada até o fim. Na Amazônia, você também pode levar
uma rede, mas elas estão prontamente disponíveis).
1 colete leve.
1 suéter de lã.
1 parka de nylon/algodão com capuz (Quando usado com o colete de
penas, suéter de lã e algumas camisas, este parka foi suficiente para me
manter aquecido mesmo na noite mais gelada dos Andes.
altitudes, especialmente acima de 17.000 pés, uma jaqueta com capuz
mais roupas íntimas compridas e calças corta-vento devem ser
equipamento padrão).
1 lençol/poncho (pode ser usado embaixo do saco de dormir para dormir
ao ar livre, ou montado em uma barraca improvisada. A combinação deste
lençol com meu saco de dormir e outros equipamentos me permitiu
passar a noite ao ar livre em quase qualquer clima).
1 mochila (a minha é um tipo de estrutura interna com um grande
compartimento principal, que também pode ser usado como “saco de
bivaque”).
1 garrafa plástica grande de água.
1 garrafa de pastilhas de purificação de água.
1 canivete suíço (com abridor de latas, tesoura e muitos outros acessórios.
Meu canivete tinha um chaveiro, o que permitia que ele fosse preso ao
meu cinto com um cordão de nylon).
2 pares de calças compridas (um par de jeans para viagens difíceis, mais
um par de calças cáqui de aparência respeitável para jantar em um bom
restaurante ou obter uma permissão em um escritório do governo).
1 cinto de couro com bolso secreto com zíper (no interior, notas
americanas dobradas de várias denominações podem ser guardadas).
1 pacote de valores de nylon (grande o suficiente para um passaporte,
cheques de viagem e documentos, usados dentro da roupa).
1 bolsa de documentos de perna. (Isso pode ser feito removendo a
espuma de uma joelheira do tipo basquete. Primeiro, corte a parte
superior, remova a almofada de espuma e, em seguida, use velcro para
selar a abertura. Isso cria uma bolsa usada na parte interna da panturrilha
ou coxa, sustentada pelo próprio elástico).
2 camisetas de algodão.
1 camisa de pressão permanente (para parecer afiado ao lidar.
com funcionários ou guardas de fronteira, ou para sair à noite).
1 camisa safari cáqui com muitos bolsos.
1 par de shorts de caminhada.
2 pares de sapatos (um par de sapatos esportivos confortáveis, outro par
de sapatos de couro ou botas de caminhada. Hoje, podem ser adquiridos
sapatos “superesportivos” de nylon e couro que são muito mais leves que
as botas e também muito mais confortáveis. A menos que você esteja
planejando um grande montanhismo ou abrindo caminho por duas
semanas pela selva, botas pesadas geralmente são desnecessárias).
4 pares de meias, algumas de algodão, outras de lã.
1 par de tangas de borracha, “chinelos” (vestíveis no.
chuveiro ou na rua).
1 kit de primeiros socorros e produtos de higiene pessoal (carregue
desinfetante, band-aid, aspirina, gaze, agulha e linha, além de outros
medicamentos, incluindo Lomotil ou PeptoBismol. Os medicamentos são
baratos e facilmente disponíveis em toda a América do Sul, mas esteja
preparado com seu próprio suprimento para longas jornadas nas selvas e
montanhas).
1 lanterna, bússola e um pedaço de fio de nylon.
5 caixas de fósforos e um isqueiro de butano.
2 velas.
1 pequeno baralho de cartas e um jogo de xadrez de bolso.
5 ou 6 livros variados (incluindo pelo menos um guia para a América do
Sul, um diário em branco, Mysteries of Ancient South America de Harold
Wilkins, The Ultimate Frontier de Eklal Kueshana e vários outros livros que
li e troquei enquanto viajava).
1 mapa da América do Sul.
1 câmera reflex de lente única com lente de zoom de 30–80 mm.
10 rolos de filme de slide colorido.
5 rolos de filme de impressão preto e branco.
1 óculos de sol.
1 gorro de esqui de lã.
1 par de luvas de lã com concha de mitene de nylon.
Uma grande variedade de lembranças, bugigangas, cartões postais,
lanches, etc. (É importante levar comida com você em determinadas
áreas, especialmente quando você estiver em uma estrada desconhecida
com uma distância desconhecida até a próxima cidade).

Ladrões na América do Sul são tão espertos e ativos quanto em qualquer

lugar do mundo. Cintos de dinheiro normais muitas vezes não são
suficientes. Assim, cabe ao viajante esconder objetos de valor
distribuindo-os por todo o corpo. Outro truque é primeiro embrulhar
pequenas coisas de valor em uma bandagem elástica do tipo Ace, depois
embrulhar e prender este pacote ao redor da parte interna de sua
panturrilha com um alfinete de segurança. Este método é usado por
muitos sul-americanos. Prefiro espalhar meu dinheiro pelo meu corpo: no
meu cinto de couro de aparência normal, no pacote de valores dentro da
minha camisa, algumas moedas locais no bolso da frente e o resto na
bolsa elástica na parte interna da coxa!
Viajar leve é a chave para uma viagem de aventura real. Certifique-se de
que você pode caber tudo de forma compacta em sua mochila. Certifique-
se também de que você também pode carregar sua mochila
confortavelmente. Você pode estar andando por uma estrada por algum
tempo antes de um caminhão ou ônibus chegar, portanto, nunca carregue
mais do que você pode suportar.

§§§

Desembarcar em Lima, Peru, às seis e meia da manhã, foi um verdadeiro

zoológico. Eu havia conhecido alguns outros americanos — Mark, Bob e
Steve — no avião. Abrimos caminho juntos pela alfândega, denunciamos
uma câmera roubada e saímos para a horda de motoristas de táxi que
gritavam conosco, competindo para nos levar para a área central da
cidade.
O aeroporto fica a uma distância razoável de Lima, localizado em um dos
piores subúrbios. A viagem do aeroporto para a cidade provavelmente
não lhe dará uma boa impressão de Lima, a maior cidade do Peru e a
primeira cidade fundada pelos espanhóis na América do Sul. Na manhã
clara e sem nuvens, passamos quarteirão após quarteirão de barracos de
tijolos de barro, ruas não pavimentadas e os sinais inconfundíveis de
pobreza por toda parte. Foi deprimente.
Mark olhou pela janela e disse: “Onde está o verde? Não cresce nada por
aqui?”
A leste, as colinas marrons do deserto empurravam silenciosamente Lima
para o Oceano Pacífico. Toda a costa do Peru é deserta. Continuando para
o sul, entrando bem no Chile, essa faixa árida se torna o deserto mais seco
do mundo, o Atacama.
A América do Sul é o quarto maior continente do mundo, depois da Ásia,
África e América do Norte. Cobrindo uma área quase do tamanho do
Alasca de 496.222 milhas quadradas (1.285.216 quilômetros quadrados), o
Peru é o terceiro maior país da América do Sul, depois do Brasil e da
Argentina. Com cinco milhões de pessoas, Lima é de longe a maior cidade
do Peru. O próprio país tem uma população de apenas dezenove milhões;
aproximadamente metade são índios, a outra metade uma mistura de
europeus e mestiços, ou mestiços.
Apenas uma parte do Peru é deserta. A região costeira árida se estende de
80 a 160 km para o interior. Além dela estão as montanhas centrais, com
seus planaltos elevados, vales profundos, picos nevados e fazendas verdes
em terraços. A Cordilheira dos Andes, ou cordilheira, divide o país
aproximadamente ao meio, de norte a sul. No lado leste desses picos
escarpados estão as florestas densamente
encostas que descem até a bacia amazônica. Essas montanhas não apenas
dividem o Peru, mas também são a fonte do rio Amazonas, o maior e mais
longo rio do mundo.
Após o passeio inexpressivo do aeroporto, chegamos ao San Sebastian
Hotel, a poucos quarteirões a oeste da Plaza San Martín. O albergue da
juventude em Miraflores, um subúrbio de classe alta ao sul de Lima, é
mais barato, mas estávamos ansiosos para ficar no coração da cidade.
Há vários hotéis populares no centro de Lima, incluindo o Hotel Roma e o
Hotel Savoy em Jirón Ica, perto de San Sebastian. O Hotel Europa, o Hotel
Comercio e o Hotel Pacifico se encontram ao redor da Plaza de Armas,
enquanto o Richmond Hotel, Gran Hotel e Hotel Universio estão
localizados perto de Jirón Carabaya, a rua principal entre a Plaza de Armas
e a Plaza San Martín. Todos esses hotéis podem ser apreciados pelo
equivalente a US$ 3 ou US$ 4 por noite para um quarto individual, US$ 5
ou US$ 6 para um duplo. Na maioria das vezes, você se arrisca com esses
hotéis. Eles geralmente estão cheios e estão invariavelmente em vários
estados de reparo e limpeza.
Para um bairro mais agradável que custa mais dinheiro, experimente
alguns dos outros hotéis moderados em Miraflores, que ficam perto da
praia. Esses hotéis, como o Gran Hotel, terão piscinas e custarão cerca de
US$ 20 por noite. Esta é definitivamente a área mais bonita de Lima. Peça
no posto de turismo de Jirón Union, ao sul da Plaza San Martín, ajuda com
hotéis e outros conselhos. Se os hotéis estiverem cheios, peça conselhos
sobre lugares para ficar nas proximidades.

§§§

Assim que encontramos nossos quartos, estávamos de volta às ruas, em

direção à praça principal de Lima, a Plaza de Armas. No lado leste desta
ampla praça está a imponente Catedral, onde o Papa falou ao povo de
Lima em 1985. Aqui, crianças vendiam sorvete, enquanto um soldado
indiferente girava distraidamente sua metralhadora em frente ao Palácio
de Gobierno para o norte.
Contornando a praça havia também um pequeno café e uma estátua de
Francisco Pizarro, o implacável conquistador que conquistou um império
de milhões com apenas algumas centenas de soldados. Passamos por
baixo de Pizarro montado em seu cavalo, sua espada majestosamente
desembainhada, seu rosto com uma expressão apropriada para alguém
preparado.
saquear e pilhar uma nação. Decidimos almoçar no café e pegamos uma
mesa no terraço do lado de fora.
Olhando para o Pizarro e a Plaza de Armas, não pude deixar de pensar no
grande momento em que os primeiros europeus pisaram na América do
Sul. Mas então, quem foram os primeiros?
Foi apenas nas últimas centenas de anos que o Arcebispo de Ulster
proclamou que, com base em sua análise da Bíblia, o mundo foi criado em
4004 AC. Acho que ele decidiu que deve ter acontecido em uma terça-
feira. Enquanto os historiadores admitem que a Terra provavelmente
começou muitos anos antes disso, eles ainda mantêm 4000 AC como a
data popularmente aceita para o início da civilização, retratando os
humanos vivendo como “homens das cavernas” por algumas centenas de
milhares de anos antes dessa época.
Muitos especialistas agora concordam que a civilização em Jericó na
Jordânia e outras cidades na Turquia pode ser adiada para cerca de 7.000
AC. Mas a Suméria ainda é geralmente ensinada nas escolas como sendo a
primeira civilização, remontando cerca de sete mil anos a 5.000 AC.
No entanto, os “especialistas” ao longo da história têm continuamente se
mostrado errados. Com a descoberta de artefatos de bronze na Tailândia,
que são centenas e até milhares de anos mais antigos do que os
encontrados na Suméria (tradicionalmente onde se acredita que o
trabalho em bronze e a metalurgia se originaram), ficou provado que as
culturas avançadas são anteriores à Suméria. Mas quando certas peças
não se encaixam no quebra-cabeça histórico, o que fazemos? Jogue-os
fora? Felizmente não, no caso de alguns estudiosos, que vêm
demonstrando que a América do Sul tem ruínas e outras evidências de
civilização que podem ser muito anteriores às encontradas em outros
lugares. Este continente está rapidamente se tornando a área mais
controversa do mundo, quando se trata de pré-história e civilização, como
os leitores deste livro descobrirão em breve.
De acordo com muitos dos chamados especialistas, a humanidade chegou
à América do Norte através de uma ponte terrestre através do Mar de
Bering para o Alasca e o Canadá há alguns milhares de anos. Os
“especialistas” conservadores colocam essa travessia em cerca de 12.000
AC. Outros “especialistas” mais radicais o datam em cerca de 28.000 aC.1
E, no entanto, ossos humanos encontrados na Califórnia, Arizona, Alberta
e Equador mostraram por técnicas de datação por carbono que o homem
estava presente no Hemisfério Ocidental por cerca de 30.000 anos AC .2
Um crânio encontrado no sítio arqueológico de Otavalo, no Equador, foi
datado por radiocarbono em mais de 30.000 AC.
No início dos anos setenta, um novo método de datação de ossos foi
desenvolvido no Museu de San Diego. Conhecida como datação de
Racemização do Ácido Aspártico (AAR), esta técnica marcou restos
esqueléticos encontrados nas Américas em 38.000+, 40.000+, 45.000+,
50.000+ BC. Incrivelmente, um osso humano encontrado em Sunnyvale,
Califórnia, com 70.000 anos e possivelmente mais velho! Era tão antigo
que nenhum radiocarbono foi deixado no esqueleto!2
No entanto, foi descoberto em 1985 que esses números estavam errados,
tendo sido baseados em esqueletos de calibração que haviam sido
erroneamente datados por métodos radioativos. A datação AAR requer
um esqueleto de referência datado com precisão e, uma vez recalibrado, o
esqueleto originalmente datado de 38.000 AC foi redatado para 5.100 AC.
Dr. Jeffrey Bada, um dos principais defensores da AAR, anunciou os erros
na revista American Antiquity em 1985.
Isso não necessariamente destrói as teorias que colocariam a ocupação
original das Américas antes de 30.000 AC. Artefatos que não podem ser
datados por carbono ou AAR foram encontrados em estratos geológicos
que datam milhares de anos antes. Alguns artefatos, isolados em 70.000
AC, foram encontrados em El Bosque, Nicarágua; Velho Corvo, Yukon;
Crown Point e Texas Street, San Diego; e Santa Bárbara, Califórnia. Um
artefato de Mission Valley, Califórnia, foi datado de 100.000 AC, e
artefatos encontrados em uma famosa escavação de Flag staff, Arizona,
foram datados de 100.000 a 170.000 anos. Para levantar ainda mais as
sobrancelhas, datas de 250.000 AC foram atribuídas a El Horno e
Hueyatlaco, dois locais no México, enquanto as escavações em Calico Hills,
Califórnia, receberam datas de 500.000 AC!2
Francamente, datar pontas de flechas e ferramentas de pedra é bastante
complicado. Deve-se adivinhar a idade datando os estratos geológicos
onde a ferramenta é encontrada. Dada a possibilidade de que toda a
nossa compreensão da mudança geológica possa ser totalmente errônea,
nosso uso atual da datação geológica pode estar muito, muito distante. Se
isso for verdade, as coisas provavelmente são mais jovens. No entanto, a
datação por rádio carbono ainda é um método bastante preciso para
marcar objetos orgânicos. No entanto, ao datar ossos com mais de 30.000
anos, a datação por radiocarbono torna-se grosseiramente imprecisa.
Como o Dr. Goodman aponta em seu livro, American Genesis, as datas de
ossos e artefatos humanos encontrados na América do Norte e do Sul são
geralmente duas vezes maiores que as encontradas na Europa. Por
exemplo, os crânios humanos mais antigos da Europa têm datas de 35.000
anos, em comparação com 70.000 anos na América. No entanto,
Goodman está se referindo a datas AAR, agora conhecidas por serem
imprecisas, ironicamente, por causa da datação por carbono imprecisa.
Artefatos como pontas de projéteis e ferramentas ósseas foram datados
em 20.000 anos na Europa, mas 40.000 anos, se não mais, nas Américas.
No entanto, essas descobertas surpreendentes apontam para a conclusão
de que os humanos viveram na América do Sul muito antes de cruzar uma
ponte terrestre do Estreito de Bering durante a última era glacial. Parece
haver pouca dúvida de que tal ponte terrestre existiu entre o Alasca e a
Sibéria, mas pode ser desnecessária. No inverno de 1985, um jovem
americano atravessou o gelado Estreito de Bering até a União Soviética,
onde foi preso, detido e levado de helicóptero de volta ao Alasca. Na
verdade, em vez de perguntar se era possível atravessar o estreito, talvez
devêssemos perguntar por que caminho o homem primitivo o atravessou!
Citando o arqueólogo C. W. Ceram: “Em vez de supor que os índios vieram
do Velho Mundo, ele (um livre-pensador europeu) poderia ter decidido
que eles representavam a raça humana primitiva da qual ele próprio
descendia”., considerou possível que a migração através do Estreito de
Bering possa ter procedido das Américas para a Ásia.
Mas por que limitamos nossas explorações do passado, exigindo que
nossos ancestrais cruzassem oceanos usando pontes terrestres? Os vastos
oceanos não foram uma grande barreira para as pessoas nos últimos
milhares de anos. Os polinésios e micronésios navegaram por vastas
extensões de oceanos em canoas de canoa, navegando mais de três vezes
a distância entre a África e a América do Sul. Se os polinésios e outras
culturas podiam navegar grandes distâncias oceânicas há milhares de
anos, então por que culturas mais avançadas que navegam em navios
maiores no Mediterrâneo não poderiam fazer a mesma coisa ao mesmo
tempo?
A maioria das pessoas ouviu especulações de que os vikings navegaram
seus longos navios para a Groenlândia e Labrador cerca de mil anos atrás.
Mas podemos levar a sério propostas mais radicais de monges irlandeses
navegando pela América do Norte, bem como pescadores portugueses e
bascos, exploradores romanos, gregos e fenícios, garimpeiros hebreus e
comerciantes egípcios?
Impossível? Por quê? O Atlântico é tão intransitável? Dificilmente. As
pessoas cruzaram o Atlântico em barcos a remo, caiaques e jangadas
simples. Os antigos marinheiros do Mediterrâneo navegavam em navios
muito superiores àqueles em que Colombo cruzou o Atlântico. De fato, na
segunda viagem de Colombo ao Novo Mundo, ele escreveu sobre
encontrar os destroços de um navio europeu na ilha de Guadalupe, nas
Índias Ocidentais Francesas.4
Muitos historiadores acham esmagadora a evidência de visitação às
Américas por antigos exploradores e comerciantes. Em 1976, um
mergulhador brasileiro chamado José Roberto Teixeira estava pescando
submarina em torno de uma rocha na Ilha de Governador, na Baía de
Guanabara, perto do Rio de Janeiro, quando encontrou três ânforas
romanas intactas (vasos de barro usados para guardar vinho), em uma
área com vários naufrágios, alguns datados do século XVI DC. Ele relatou
que a área de sua descoberta está repleta de cacos de cerâmica e grandes
pedaços de outras ânforas.
O Instituto Brasileiro de Arqueologia mostrou-se extremamente
interessado nessas ânforas e enviou fotos ao Instituto Smithsonian, que as
identificou como romanas. Mais tarde, a Dra. Elizabeth Lyding Will do
Departamento de Clássicos da Universidade de Massachusetts, Amherst,
identificou as ânforas como sendo do Segundo ao Primeiro Século AC, “...
aparentemente fabricadas em Kouass, o antigo porto de Zilis (Dchar Jedid)
na costa atlântica de Marrocos, a sudoeste de Tânger”. O Dr. Michel
Ponsich, o arqueólogo que conduziu as escavações em Kouass, concorda
com o Dr. Will sobre o local de fabricação e dá às ânforas uma data do
século II aC.4
Um arqueólogo americano especializado em escavações submarinas,
Robert Marx, investigando o local perto do Rio de Janeiro onde as ânforas
foram encontradas, localizou uma estrutura de madeira no fundo
lamacento da baía. Usando um sonar, Marx descobriu que havia na
verdade dois naufrágios no local, um de navio do século XVI e outro que
era presumivelmente um navio mais antigo, a fonte das ânforas.
Mas antes que Marx pudesse mergulhar no local, começaram os
problemas. As autoridades brasileiras não gostaram da ideia de um
naufrágio romano em sua costa, e Espanha e Portugal ainda disputam
quem descobriu o Brasil. Marx foi até acusado de ser um agente italiano
enviado para angariar publicidade para Roma! Sob pressão, as autoridades
brasileiras se recusaram a permitir que Marx continuasse mergulhando; e
mais tarde o proibiu definitivamente de entrar no Brasil.
Marx sentiu que o navio poderia ter sido desviado do curso em uma
tempestade. Naufrágios considerados romanos foram encontrados nos
Açores. De fato, muitos veleiros modernos fazem a travessia do Atlântico
em apenas 18 dias. Só no século passado, mais de 600 travessias forçadas
do Atlântico ocorreram quando navios e jangadas foram levados para as
Américas por tempestades. No entanto, pessoalmente, não acredito que
os romanos estivessem aparecendo acidentalmente para tomar sol na
praia de Copacabana, perto do Rio de Janeiro. Muito provavelmente, eles
estavam navegando deliberadamente para o Novo Mundo!
Muitos outros artefatos romanos foram encontrados na América Latina.
Um grande tesouro de joias romanas foi encontrado em sepulturas perto
da Cidade do México pelo Dr. Garcia Payón da Universidade de Jalapa em
1961. Fíbula romana (um clipe usado para segurar uma toga romana),
bem como moedas romanas têm sido frequentemente encontradas. De
fato, um jarro de cerâmica contendo várias centenas de moedas romanas,
com datas que vão desde o reinado de Augusto até 350 DC e todos os
períodos intermediários, foi encontrado em uma praia na Venezuela. Esta
cache encontra-se agora na Smithsonian Institution. Especialistas de lá
afirmaram que as moedas não são uma coleção perdida pertencente a um
numismata antigo, mas provavelmente o dinheiro pronto de um
marinheiro romano, escondido na areia ou lavado em terra de um
naufrágio.4
Os romanos não são tão frequentemente associados a viagens pelo
mundo quanto outro grande poder antigo: seus rivais mortais, os
cartagineses. No século I AC, o geógrafo grego Estrabão escreveu: “...
muito famosas são as viagens dos fenícios (que também eram conhecidos
como cartagineses, de suas duas principais colônias, fenícia e Cartago),
que, pouco tempo depois da Guerra de Tróia (cerca de 1200 AC), explorou
as regiões além dos Pilares de Hércules, fundando cidades lá e na costa
central da Líbia (Africana). Certa vez, enquanto exploravam a costa ao
longo da costa da Líbia, eles foram levados por ventos fortes por uma
grande distância para o oceano. Depois de serem lançados por muitos
dias, foram desembarcados em uma ilha de tamanho considerável,
situada a uma grande distância a oeste da Líbia”.4
Em 1872, perto da Paraíba, Brasil, foi descoberta uma pedra com uma
inscrição fenícia. Foi pensado para ser uma falsificação por quase um
século, quando em 1968, Dr. Cyrus Gordon, presidente do Departamento
de Estudos Mediterrâneos da Universidade de Brandeis, anunciou que a
inscrição era genuína. Cópias da inscrição da Paraíba falam de um navio
fenício circunvagando a África até ser soprado para as costas do Brasil.5,6
De fato, o descobridor do Brasil, o explorador português Pedro Álvares
Cabral, estava tentando contornar a África em 1500 DC quando foi
desviado do curso e desembarcou no Brasil. Acredita-se que ele nomeou o
Brasil em homenagem à lendária ilha irlandesa de Hy-Brazil.
Um naufrágio cartaginês contendo uma carga de ânforas foi descoberto
em 1972 na costa de Honduras, segundo a Dra. Elizabeth Will.4 Alguns
estudiosos acreditam que os índios toltecas eram de fato cartagineses,
que, após serem derrotados por Roma nas Guerras Púnicas, deixou o
Mediterrâneo para o Ocidente África. De lá, eles migraram para a
Península de Yucatán, no México, onde restabeleceram sua civilização. Os
astecas mais tarde os destruíram, e as barras de ouro cartaginesas caíram
nas mãos dos astecas, mais tarde emergindo nos Estados Unidos como
parte do ouro de Montezuma e das “Sete Cidades de Ouro de Cibola”.
Até os judeus podem ter chegado à América do Sul. As minas do rei
Salomão foram atribuídas por alguns como localizadas no Novo México ou
na foz do Amazonas. Inscrições em hebraico arcaico perto de Las Lunas,
Novo México, supostamente falam de sua viagem e estabelecimento de
sua cidade. No entanto, há muito debate sobre o que a inscrição
realmente diz, mesmo por aqueles que acreditam que ela é genuína.
Mesmo em 734 d.C., os judeus que buscavam refúgio da perseguição
navegavam de Roma “... para Calalus, uma terra desconhecida”. Acredita-
se agora que esta terra seja Las Lunas.7,8
Se o ardente celebrante do Dia de Colombo acha isso um pouco além de
seu paradigma, há mais. Apenas alguns anos antes, sete bispos e cerca de
5.000 seguidores fugindo dos mouros na Espanha partiram de Porto Cale,
Portugal, para a ilha de Antilha. Eles desembarcaram na costa oeste da
Flórida, segundo alguns historiadores, e seguiram para o interior para
fundar a nova cidade de Cale, que mais tarde pode ter se tornado a
moderna Ocala. Os judeus de Roma poderiam ter sabido deste êxodo
português, ido para Porto Cale, na esperança de indicações exatas de
navegação. Uma vez na América, eles chamaram a nova terra de Calalus,
uma espécie de Cale latinizado. A viagem portuguesa certamente era
conhecida por Colombo, que pensava encontrar seus descendentes em
uma ilha. Talvez ele tenha pensado que o naufrágio europeu que
encontrou em sua segunda viagem era dessa expedição.7
A questão é que cruzar oceanos não é muito difícil — não agora, não nos
tempos antigos. Não apenas os portugueses e Cristóvão Colombo
poderiam ter cruzado o Atlântico na Idade Média, mas praticamente
qualquer pessoa em uma época anterior com um navio em condições de
navegar também poderia fazê-lo. De fato, temos o famoso mapa de Piri
Reis no Museu Topkapi em Istambul para testemunhar que o Atlântico
estava sendo navegado muito antes dos “especialistas” europeus da Idade
das Trevas declararem que o mundo era plano. O mapa de Piri Reis mostra
toda a costa oeste da América do Norte e do Sul, além de boa parte da
Antártida, poucos anos depois de Colombo ter feito sua primeira viagem
ao Novo Mundo. Montado a partir de mapas mais antigos, o próprio
Colombo provavelmente carregava uma cópia anterior com ele. O aspecto
mais estranho deste mapa é que ele mostra com precisão detalhes de A
massa de terra da Antártida que hoje está coberta de gelo, que só
sabemos ser precisa nos últimos anos!
O assunto de antigos viajantes para as Américas poderia facilmente
ocupar um livro inteiro, e muitas vezes. Parece haver uma forte conexão
entre esses antigos viajantes e as cidades perdidas da América do Sul. Esta
informação de fundo sobre possíveis viagens ao novo mundo é necessária
para qualquer discussão completa da civilização pré-colombiana, cidades
perdidas e mistérios antigos da América do Sul.

§§§
"Engraxate, senhor?" perguntou uma voz jovem e ansiosa. Olhei para
baixo da estátua de Pizarro para os esperançosos olhos castanhos de um
garoto trabalhador que deveria estar na escola, um garoto de rua
esfarrapado de cerca de dez anos.
Verificando meus tênis de lona branca, decidi que não havia nenhuma
maneira no mundo de que eles pudessem ser engraxados. "Não,
desculpe", eu me desculpei, mas olhei para os outros caras de qualquer
maneira, para verificar seus sapatos.
Acontece que estávamos todos usando tênis, mas isso não impediu esse
jovem empreendedor. Ele queria engraxar sapatos e não aceitava “não”
como resposta. Enquanto isso, Mark havia conhecido uma jovem
enfermeira peruana que tinha o prazer de praticar seu inglês conosco.
Assim que o garçom se aproximou para enxotar o engraxate, a enfermeira
Esther se ofereceu para nos mostrar o caminho para a Plaza de San
Martín. Atraente e enérgica, ela parecia ter passado por alguns momentos
difíceis. Seu cabelo escuro caía mole em torno de um rosto comprido, seus
olhos castanhos olhando para nós esperançosos, talvez fantasiando que
um de nós a levaria de volta para a América.
Mark era alto e animado, com cabelos tão escuros quanto os de Esther. Às
vezes barulhento, ele estava definitivamente fora do personagem agora,
pois generosamente pagava nossa conta inteira, provavelmente tentando
impressionar Esther. Mais quieto e mais velho que Mark, Steve era de
estatura mediana, com um bigode ruivo e grosso, que compensava um
pouco a calvície. Ele ajudou Esther a sair da cadeira, enquanto Bob e eu
distraímos o engraxate para que nosso grupo passasse por ele. Na casa
dos cinquenta, Bob era mais velho e mais mundano do que o resto de nós,
seu cabelo loiro ainda grosso sob o chapéu de palha. Um homem
extremamente lido, ele se tornou o contador de histórias não oficial do
grupo, muitas vezes nos presenteando com contos altamente
especulativos da história “real” de qualquer área que estávamos visitando
na época.

Logo nós quatro, gringos e Esther, chegamos à rua, passando rapidamente

pelo engraxate e Francisco Pizarro, Esther na frente. Logo fomos engolidos
pela grande multidão que parece fluir sem parar entre a Plaza des Armas e
a Plaza San Martín no Jirón de la Unión. O Jirón de la Unión é a Broadway
de Lima, a principal rua comercial. Ele foi transformado em um calçadão, e
é bastante um circo. A qualquer momento, há centenas, senão milhares,
de pessoas vagando pelos dois lados da rua, olhando as vitrines ou apenas
verificando os outros compradores. Pode-se pegar um malabarista ou
mágico na rua, uma banda de músicos tocando velhas canções incas, ou
possivelmente até um batedor de carteiras. Enquanto Esther nos conduzia
pela multidão, Mark e eu fomos pegos em uma apertada pressão de
espectadores. Quando chegamos ao outro lado, Mark notou que o bolso
externo de seu short de caminhada havia sido cortado! "Droga!" ele
exclamou. “Estou feliz por não estar guardando nada lá”.
Ester parecia preocupada. "Tome cuidado! Há muitos ladrões por aí!” ela
advertiu, lançando um rápido olhar ao redor da multidão. Foi uma lição
bem aprendida. Passamos os próximos dias vagando por Lima, e havia
muito o que fazer. Entre os muitos museus a visitar estão o Museu do
Ouro no Museo Miguel Mujica Gallo, no subúrbio de Monterrico. Aqui
você encontrará uma incrível coleção de ouro pré-colombiano e até a
espada de Pizarro na coleção de armas no andar de cima. O Museu de
Antropologia e Arqueologia em
A Avenida Sucre, no subúrbio de Pueblo Libre, com muitas exposições pré-
espanholas, e o Museu de História Natural na Avenida Arenales, merecem
uma visita. Outras coisas para ver são o Museo de Arte, a Catedral na
Plaza de Armas e o mercado de rua nas proximidades.
O melhor lugar para vida noturna e restaurantes é a área de Miraflores, e
passamos a maior parte de nossas noites lá, jantando em um café na
calçada e bebendo a cerveja local, Cerveza Cristal. Depois de uma noite na
cidade, Steve, Mark e eu voltamos para o hotel, enquanto Bob ficava
festejando.
Já passava das três da manhã quando Bob voltou para o hotel. "Você sabe
o que aconteceu comigo esta noite?" ele explodiu, acordando todos.
Sentamos em nossas camas neste quarto de quatro camas no terraço do
San Sebastian hotel, imaginando se o exército estava no encalço de Bob.
“O que aconteceu, cara?” alguém finalmente perguntou, acendendo a
lâmpada nua no centro da sala.
“Bem, eu estava nessa discoteca”, disse Bob, sua voz calma, mas tensa, “e
conheci um cara peruano e algumas garotas. Eles me convidaram para
sentar com eles, e acabei pagando umas bebidas para eles, já que estavam
sem dinheiro. Depois de algumas horas, ele me convidou para ir ao seu
apartamento, para conseguir dinheiro para me pagar. Isso foi há cerca de
uma hora e meia. Esperei do lado de fora enquanto ele foi para seu
apartamento, e quando ele voltou, ele disse que tinha um presente para
mim, e tirou um pequeno pedaço de papel. Bem, eu adivinhei o que era –
cocaína! Eu disse a ele: ‘Não, obrigado’, mas então dois caras de terno
preto e metralhadoras saíram das sombras e nos prenderam!”
"Sem brincadeiras!" exclamou Steve: "O que você fez então?"
“Eles me levaram para uma delegacia de polícia ao virar da esquina, me
revistaram e encontraram meu cinto de dinheiro e cheques de viagem,
além do dinheiro que eu trouxe comigo. Eles me jogaram em uma cela e
os policiais continuaram me dizendo que eu passaria o resto da minha
vida na prisão, a menos que optasse por 'la solutión'!”
“Eu posso adivinhar o que foi isso”, eu disse, me levantando para pegar
um copo de água no banheiro no final do corredor.
"Você entendeu! Eles queriam um suborno, basicamente todo o dinheiro
que eu tinha comigo, que era $ 300! Filho da puta! Eu não sabia o que
fazer, eles não me deixavam fazer uma ligação – eu queria ligar para a
Embaixada Americana. Então eu paguei e eles me deixaram sair. O que
mais eu poderia fazer?”
Era uma história triste, e eu certamente já tinha ouvido falar dessas coisas
antes; nos perguntamos se tinha sido uma configuração desde o início.
$300 é muito dinheiro no Peru. Incrivelmente, a mesma coisa aconteceu
na noite seguinte com Mark. Ele estava sozinho em Miraflores, conheceu
alguns caras em um café e estava andando pela rua com eles em direção à
praia. Nesse momento, dois policiais apareceram e os prenderam por
acusações de drogas. Eles forçaram Mark a descontar um cheque de
viagem de US$ 50 e a pagar um total de US$ 130 para sair da prisão.
“O que você pode fazer quando alguém tem uma metralhadora na sua
cara?” ele refletiu. Sério! Aparentemente, este jogo é jogado pela Polícia
de Inteligência Peruana (PIP), que rotineiramente prende turistas na área
de Miraflores por acusações de drogas forjadas (e às vezes acusações de
drogas não tão forjadas), então extorque dinheiro deles. Ligamos para a
Embaixada Americana depois que isso aconteceu pela segunda vez para
descobrir o que estava acontecendo e se havia alguma maneira de
recuperar algum dinheiro. A simpática cônsul-assistente americana disse
que isso era bastante comum e que, infelizmente, não havia nada que ela
pudesse fazer a respeito.
Estávamos prestes a escapar de Lima neste momento. Já estávamos fartos
da cidade grande, e era hora de ver um pouco mais do campo. eu estava
crescendo inquieto para encontrar algumas cidades perdidas e explorar os
muitos mistérios da América do Sul. Estaríamos amaldiçoados se o PIP nos
pegasse de novo!

Francisco Pizarro e um fac-símile de duas de suas assinaturas.

Capitulo 2

Sul de Lima para Nazca:

Castiçal dos Andes

Algum dia, depois de dominarmos os ventos, as ondas, as marés e a

gravidade,
aproveitaremos para Deus as energias do Amor.
Então, pela segunda vez na história do mundo, o homem terá descoberto
o fogo.
-Teilhard de Chardin

Pegamos um ônibus na rodoviária “Arequipa Express”, perto da Plaza San

Martín. Cerca de uma dúzia de empresas de ônibus operam a partir de
Lima, espalhando-se por todas as partes do país. Os ônibus, no entanto,
viajam principalmente para o sul ou para o norte ao longo da costa. Para
chegar a Cuzco a partir de Lima, você pode voar ou ir de ônibus para o sul
até Arequipa, depois pegar um trem. Nós planejamos o último.
O ônibus levou cerca de cinco horas para chegar a Ica, centro da região
vinícola peruana, cerca de trezentos quilômetros ao sul de Lima. A viagem
é pela Rodovia Pan-Americana, uma estrada de duas pistas que serpenteia
ao longo da costa desolada até o Chile. (Na verdade, a Rodovia Pan-
Americana começa no Alasca, estendendo-se até a Patagônia. Não fosse
por um pequeno trecho perdido no Darien Gap, no Panamá, seria possível
descer toda a costa oeste da América do Norte e do Sul). Nós apenas
relaxamos em nossos assentos observando o deserto passar,
maravilhando-nos com o vale fértil ocasional. Embora raramente chova ao
longo desse deserto costeiro (certas partes do deserto do Atacama mais
ao sul do Chile nunca choveram desde que os registros foram mantidos), o
derretimento da neve andina forma rios que descem dos Andes cerca de
160 quilômetros para o interior. A água de irrigação que flui desses rios
para os vales torna possível a habitação e a agricultura.
Paramos na Baía de Pisco e nos hospedamos no Paracas Hotel. Este é o
hotel mais caro da região de Paracas, mas decidimos fazer alarde. Outros
hotéis podem ser adquiridos por US $ 3 a US $ 6 por noite, incluindo o
Progreso Hotel, o Embassy Hotel e o Portofino Hotel. A área de Paracas é
especialmente conhecida pelo licor de vinho criado lá conhecido como
pisco, que é a base da bebida mais popular do Peru, o Pisco Sour.
Perto de Paracas encontram-se Nazca e Ica, ambas áreas incrivelmente
ricas em artefatos arqueológicos. Paracas produziu uma bela cerâmica
antiga que é famosa em todo o Peru e também abriga um grande número
de cavernas em uso há milhares de anos. Essas cavernas já foram usadas
como câmaras funerárias por um povo antigo, e um número incrível de
múmias preservadas foi descoberto nelas recentemente. De fato, um
labirinto de cavernas é encontrado ao redor de Paracas, a maioria delas
nunca exploradas. Muitas dessas cavernas que começam no oceano e vão
para o subsolo foram usadas ao longo dos séculos por piratas para
esconder tesouros.10
Mas a razão pela qual viemos aqui foi para examinar o famoso
“Candelabro dos Andes”. Tivemos tempo suficiente à tarde para pegar um
barco na baía e observar este artefato impressionante do seu melhor
ponto de vista. Sobre Com 800 pés de comprimento, esculpido
diretamente na rocha dos penhascos imponentes de frente para o mar,
esse antigo sinal de propósito desconhecido é claramente visível a até 12
milhas do mar. Assemelhando-se a um candelabro ou tridente, parece
apontar para o interior da planície de Nazca. Que ele forma algum tipo de
marcador enorme é claramente evidente. Quando os conquistadores
espanhóis descobriram a escultura, eles a tomaram como um sinal do céu,
a Santíssima Trindade, e a interpretaram como um sinal para conquistar,
cristianizar e literalmente escravizar a população local.9
Quando os espanhóis finalmente examinaram as marcações, encontraram
uma corda de tremenda espessura presa ao garfo central e restos de
outras cordas que haviam sido presas aos outros dois garfos. Especulando
sobre o propósito dessas cordas, foi sugerido que o Candlestick pode ter
sido usado como uma calculadora de maré. Mas o mais provável é a teoria
do investigador peruano Beltran Garcia de que ele formou um sismógrafo
gigantesco e que uma vez foi equipado com contrapesos, escadas
graduadas e cordas deslizando em polias que poderiam medir terremotos
em toda a América do Sul.9 Se fosse um sismógrafo, deve ter sido feito
para medir alguns choques colossais, mas a América do Sul os recebe!
O investigador francês Robert Charroux acha que a área foi colocada sob
um tabu, tornando-a fora dos limites dos índios locais, e que o castiçal é
um marcador que proclama esse tabu. Na verdade, Charroux afirma ser a
primeira pessoa a pisar nas areias ao redor do marcador durante este
século! Ele sente que o tabu foi colocado para proteger um vasto tesouro
escondido na área, possivelmente perto do marcador. De fato, ele sugere
que talvez o tesouro perdido dos próprios incas, incluindo os restos
mumificados dos reis incas, possa ser encontrado nas proximidades.10
Para que serviu o castiçal? Um sismômetro gigantesco faz muito sentido,
mas também parece ter o objetivo secundário de um “poste de
sinalização” altamente visível, sinalizando navios distantes no Pacífico.
Erich von Däniken chega ao ponto de sugerir que era um marcador
sinalizando naves espaciais e direcionando-as para Nazca.11 Isso parece
altamente improvável e dificilmente necessário - qualquer pessoa
viajando pelo espaço dificilmente precisaria de um marcador para apontar
seu caminho!
Outra explicação do Candelabro dos Andes é contada no livro de L. Taylor
Hansen, He Walked the Americas. Ela pesquisou lendas peruanas,
mexicanas e das ilhas do Pacífico de um homem conhecido como Wakea,
Viracocha e Quetzal Coatl. De acordo com a lenda da Nova Zelândia e do
Peru, escreveu Hansen, Wakea navegou da Nova Zelândia para as ilhas da
Polinésia e depois desembarcou na costa do Peru, em algum momento do
primeiro século DC. Conhecido no Peru como Viracocha (possivelmente
um dos vários Viracochas lendários), ele era um homem alto em uma
túnica, com cabelos compridos e barba esvoaçante. Ele ganhou sua
reputação pregando e contando histórias estranhas de terras distantes,
muitas vezes na forma de parábolas. Ele encorajava as pessoas a serem
amorosas e a ajudarem umas às outras, abominava a guerra e a violência
e era um homem de grande poder pessoal. Ele foi até mesmo relatado
para ter sido capaz de curar os enfermos!
Enquanto estava em Paracas, Viracocha estava perto do oceano e contou
a história de um homem que foi perseguido por seus inimigos, depois
pregado em uma cruz em uma colina com outras duas pessoas igualmente
punidas. Com sua semelhança com a história de Cristo no Novo
Testamento, esta história continua a evocar teorias e explicações
estranhas. Se você ainda não adivinhou, Hansen sugere que Viracocha
pode muito bem ter sido o próprio Jesus! Ela também relata o resto da
lenda, que enquanto Viracocha contava a história, uma sombra apareceu
na colina atrás dele de três homens em uma cruz. Depois que Viracocha
terminou sua história e partiu, a sombra permaneceu. Seus seguidores
movidos então subiram a colina e rasparam a sombra, criando o Castiçal
dos Andes que vemos hoje.24
Não tivemos tempo de explorar o Candlestick em si, mas voltamos ao
hotel pouco antes do anoitecer, onde demos um bom mergulho antes do
jantar. Acordamos cedo na manhã seguinte, pegando um ônibus para
Nazca, cerca de 160 quilômetros ao sul de Paracas. Nosso plano para o dia
era fretar um pequeno avião para sobrevoar as fabulosas marcas na
planície plana e árida de Nazca.
Essas marcações foram observadas primeiro do solo, não do ar, como
muitos escritores sugeriram. Uma expedição arqueológica peruana em
1926, chefiada pelo pai da moderna arqueologia peruana, Júlio C. Tello,
estava cavando em Cantallo, perto de Nazca. Quando dois membros de
sua equipe subiram uma colina no final da tarde para procurar mais
possíveis ruínas, eles notaram grandes “linhas” no chão, aparentemente
feitas pelo homem, e as registraram.22
No entanto, o que eles não podiam ver eram os retratos fantásticos de
pássaros, répteis e insetos que cobrem a planície, nem toda a extensão
das muitas marcações trapezoidais. Em 1930, as linhas e as formas que
formavam eram bem conhecidos da Força Aérea Peruana. Em junho de
1941, o Dr. Paul Kosok, professor de história na Universidade de Long
Island, estava investigando sistemas de irrigação quando avistou as linhas
em algumas fotos aéreas. Ele foi acompanhado na pesquisa de sua origem
em 1948 por Maria Reicher, uma matemática e astrônoma alemã. Reicher
tornou-se uma espécie de padroeira de Nazca, vivendo em uma cabana de
adobe à beira do deserto, dedicando sua vida a descobrir o significado das
linhas, que ela acredita ser em grande parte astronômica.
O sistema de marcações já foi erroneamente descrito como “estradas
incas”. Ao contrário das autênticas estradas incas, esses trapézios,
triângulos, quadrados e outras marcas geométricas não levam a lugar
algum, mas formam um labirinto sem padrão discernível. Em uma
entrevista em 1984, Felícia Murray, que acompanhou a fotógrafa aérea
Marilyn Bridges a Nazca, disse que “... caminhar nas linhas é uma maneira
de mudar o estado de consciência cotidiana”. Atravessar um grande
triângulo do ápice à base, ela disse, fez com que ela e Bridges “...
sentissem que estávamos ficando menores”.
Da mesma forma, foi sugerido que os nativos andassem nas linhas dos
animais gravados na planície para tomar seu “poder” ou atributos. As
linhas são atribuídas à cultura Nazca que povoou a costa sul do Peru entre
2.350 e 1.400 anos atrás. Mas os arqueólogos concordam que esta não foi
a primeira cultura a habitar a área, pois sítios datados confirmam que os
Andes centrais foram habitados a partir de 9.000 a 12.000 anos atrás, se
não antes.12
Outras marcas semelhantes às de Nazca podem ser encontradas entre
Pisco e Nazca, bem como nos Andes centrais, Chile e lugares tão distantes
quanto Califórnia e Wyoming! No lado sul do rio Nazca está a cidade
perdida de Kahuachi, teoricamente um santuário dos Nazcas. Consiste em
seis pirâmides, a mais alta das quais tem mais de 65 pés (20 metros), com
vista para um grande pátio murado. Também associada a Kahuachi estava
a Estaquería, um estranho conjunto de pilares de madeira dispostos em
doze fileiras de vinte. A Estaquería praticamente desapareceu, seus pilares
foram usados como matéria-prima pelos carvoeiros locais.12
Chegamos ao aeroporto e almoçamos enquanto esperávamos nosso voo
sobre a planície. Há vários hotéis em Nazca, agora uma parada turística
popular no Peru por causa das marcações. Os mais baratos são os hotéis
San Martín e Nazca, por alguns dólares por noite. O Maria Reicher hotel
no aeroporto custa US$ 16 o duplo, e o Montecarlo Hotel tem o mesmo
preço. O mais luxuoso é o Majoro Hacienda.
Após o almoço, partimos para nosso voo de 45 minutos sobre as linhas em
um avião Aero Condor de seis lugares. Foi emocionante descer a pista de
terra, todo o avião tremendo com a força do motor e as pedras ásperas
embaixo. De repente, o piloto parou no manche, fazendo-nos voar sobre o
deserto.
Voamos a uma altitude de 1.000 metros (3.300 pés) sobre as linhas,
circulando no sentido horário ao redor da planície. O piloto gritava sobre o
som ensurdecedor do motor que estávamos agora sobre tal e tal figura.
“Aí está a aranha lá embaixo!” ele gritava comigo, sentado ao lado dele no
assento do copiloto.
"O que?" Eu gritaria de volta.
"A aranha! A aranha! A aranha está lá embaixo!” ele repetiu.
"Oh, eu vejo!" Eu gritava de volta e depois informava o resto da turma na
parte de trás do avião. Agora parecia que não tinha sido uma boa ideia
almoçar antes da viagem, pois Steve pegou um saco de papel e estava
ocupado devolvendo o hambúrguer que havia comido. Aparentemente
despreocupado com esse risco para o interior de seu avião, o piloto voltou
a inclinar-se para nos mostrar mais.
Abaixo de nós vimos figuras de uma aranha, um condor, um macaco, um
lagarto, um papagaio e uma baleia. Também estão presentes “mãos”
misteriosas (agora consideradas um morcego), bem como um cachorro,
uma árvore, um beija-flor e até uma figura imaginativamente chamada de
“astronauta”. Cada figura é claramente discernível, e há um consenso
geral de que elas formam uma espécie de zodíaco peruano, cada figura
representando uma constelação.
O verdadeiro mistério consiste nas outras linhas e “pistas” que podem ser
identificadas abaixo das figuras. Sobrevoando a planície, é evidente que as
figuras se sobrepõem a essas outras linhas. Podemos, portanto, assumir
que as linhas e “pistas” são mais antigas.
É interessante que mesmo os estudiosos mais conservadores admitam
que as formas trapezoidais parecem pistas de decolagem. Olhando para
baixo da cabine daquele avião Aero Condor, tive que concordar. Através
do uso inteligente da perspectiva, o antigo arquiteto que projetou os
trapézios deu-lhes a aparência de grande comprimento. As extremidades
de cada lado se aproximam, assim como uma moderna pista de
decolagem completa parece para um piloto de jato que se aproxima. No
entanto, que pistas estranhas. Eles correm por toda parte, subindo e
descendo colinas sem se importar com obstruções. Este teria sido um
aeroporto bastante confuso!
Uma coisa que notei, porém, foi que as marcas trapezoidais pareciam
irradiar de um ponto central. Essas pistas se afunilavam em um hub
central,
enquanto outras linhas os cruzavam e partiam pelo deserto. Por outro
lado, as figuras sobrepostas se destacavam como os rabiscos de uma
criança em um gigantesco livro de colorir. Este é um enigma que corre em
círculos concêntricos: cada mistério, resolvido ou não, nos leva a outro
mistério.
Steve estava se sentindo melhor quando chegamos a um pouso na pista
muito real do aeroporto de Nazca. Tive a sensação de que poderia ter sido
mais suave entrar em uma das antigas “pistas” lá fora na planície
enquanto o avião saltava e sacudia até parar. Para o piloto, éramos
apenas mais um avião cheio de turistas, mas para nós foi a viagem de uma
vida inteira, de volta ao passado misterioso.

§§§

No ônibus de volta a Ica, onde passaríamos a noite, refleti sobre o mistério

de Nazca. Certo de que minha experiência com centenas de outros
mistérios antigos ao redor do mundo me daria uma perspectiva única,
senti que seria capaz de resolver o mistério das marcas de Nazca. Eu
estava errado.
Mas acho que posso ter alguns insights interessantes sobre o mistério. Em
primeiro lugar, linhas como as encontradas em Nazca não são únicas. Tony
Morrison aponta em seu livro, Caminhos para os Deuses, que linhas
semelhantes se estendem pelo interior do Peru, até Tiahuanaco, na
Bolívia. Essas linhas são perfeitamente retas, assim como as de Nazca,
mesmo subindo sobre pedregulhos, afloramentos rochosos e colinas.
Nada, mas nada, interrompe uma dessas linhas, e elas literalmente viajam
por centenas de quilômetros pelas montanhas áridas do oeste do Peru!
Criado da mesma maneira que os de Nazca, o solo superficial mais escuro
foi removido para revelar o solo mais claro por baixo.12
Alguns observadores em Nazca sugeriram que essas linhas podem ser
equiparadas a “linhas ley”, “Caminhos Espirituais” e “Linhas do Dragão”
chineses, e com o que se postula ser a “rede eletromagnética” da Terra. A
Grã-Bretanha está coberta de linhas ley, que vão de antigos dólmanes e
obras de pedra a outras centenas de quilômetros de distância, também
em linhas perfeitamente retas! e o Gigante de Cerne Abbas cortado no giz
de Dorset.
Curiosamente, essa “rede eletromagnética mundial” foi aparentemente
marcada e usada pelos antigos para um propósito ainda não
completamente compreendido. Locais antigos importantes como a
Grande Pirâmide do Egito, a Grande Pirâmide da China, e certas pirâmides
no México parecem estar localizadas em pontos-chave dessa grade
teórica.15
Podemos teorizar que as figuras gigantes de Nazca são parte de um
computador astronômico ou astrológico de grande escala, gravado nas
linhas previamente existentes em uma data posterior, provavelmente pela
cultura de Nazca que habitou a área por volta de 100 DC. provavelmente
datam de uma época contemporânea de Tiahuanaco na Bolívia, já que
algumas das linhas apontam através dos Andes até seu local próximo às
margens do Lago Titicaca. Infelizmente, não temos como datar nenhum
dos desenhos da terra, então tudo isso é especulação.
Mas ainda nos resta um enigma: essas figuras surpreendentes e as formas
trapezoidais formadas pelas linhas só são discerníveis como tais do ar.
Para que servem as figuras que ninguém pode ver? É possível que os
construtores tivessem alguma capacidade de voo? Além disso, existem
realmente três tipos de marcações na planície de Nazca: as figuras, as
linhas retas que Tony Morrisson pensa que apontam para Tiahuanaco e as
marcações trapezoidais da “pista de pouso” que irradiam do centro. Cada
um era de uma cultura diferente e sucessiva? Por que e como as
marcações foram criadas?
Francamente, acho que podemos esquecer a hipótese de que a planície de
Nazca é uma base de pouso para visitantes extraterrestres, que vem em
grande parte do marketing sensacionalista de livros. Mas o fato de que as
linhas são visíveis apenas do ar ainda permanece. É possível que pessoas,
humanos de origem terrena, estivessem de alguma forma voando nos
tempos antigos? Alguns cientistas de mentalidade conservadora
sugeriram que esse povo de Nazca pode ter tido balões de ar quente nos
quais eles andavam acima da planície. E foi relatado pelos primeiros
historiadores que os Incas usavam uma forma de asa-delta na Cordilheira
dos Andes! Lendas de todo o continente falam de deuses vindos do céu e
pousando em vários lugares. Esse tema recorrente é um dos mais
populares da América do Sul, entrando inclusive na mitologia dos Incas.
Esses “deuses” não eram necessariamente do espaço sideral. Não é mais
provável, caso essas lendas sejam baseadas em fatos, que esses seres
fossem homens?
Um artefato de ouro encontrado na Colômbia e exibido em todo o mundo
é o que parece ser um modelo de um avião a jato de asa delta. Quando
não está em exposição, esta peça é mantida em uma coleção no Banco do
Estado de Bogotá. Este pequeno avião de ouro foi datado como tendo
entre 750 e 1000 anos, e possivelmente mais velho (Não há como datar
um artefato de ouro; sua idade deve ser inferida pelo seu estilo e motivo,
e os estratos geológicos em que é encontrado). Pessoas diferentes, em
observando-o, descreveram-no como um pássaro, borboleta ou peixe
voador, embora se pareça estranhamente com um avião, exibindo até o
que parecem ser “instrumentos” e outros detalhes mecânicos abaixo dele
e ao redor da cabine.15
Como se isso não fosse surpreendente o suficiente, todos os tipos de
veículos voadores são mencionados na pré-história. De acordo com
histórias de diferentes fontes, o rei Salomão tinha um dirigível e o exército
de Alexandre, o Grande, foi atacado por escudos voadores quando invadiu
a Índia. Francamente, você pode pegar todas as hipóteses de “deuses do
espaço sideral”, extrair as evidências reais apresentadas (não as fraudes e
mentiras: Erich von Däniken foi condenado por fraude há alguns anos) e
encontrar nessa evidência indicações da capacidade de voo em tempos
antigos. Por exemplo, muitos épicos indianos antigos, incluindo os do
Ramayana e do Mahabharata, contêm referências a aeronaves conhecidas
como Vimanas. Esses Vimanas não eram tapetes mágicos ou carruagens
de fogo dos deuses. Em vez disso, eles foram descritos como máquinas
voadoras semelhantes aos zepelins. E, de acordo com lendas populares
indianas de cerca de 3.000 AC, mas baseadas em textos mais antigos, eles
não foram transportados por alienígenas, mas por seres humanos, antigos
indianos do Império Rama.16 Embora não possamos simplesmente ler
lendas antigas como registro histórico, é não é possível que pelo menos
uma parte dessas histórias seja baseada na verdade? Claro, há também a
possibilidade de que alguns escritores sofisticados de ficção científica
estivessem trabalhando na Índia há cinco mil anos.
Curiosamente, há uma estranha conexão entre a antiga Índia e a antiga
América do Sul. A língua da Civilização do Vale do Indo, Harappan, é
derivada da antiga língua do Império Rama. A agora extinta língua sul-
indiana do dravidiano também parece ter suas raízes em Harappan e na
língua de Rama. Harappa só agora está sendo decifrada, usando Dravidian
como chave. Não só isso, mas o roteiro escrito Harappan tem um roteiro
correspondente a meio mundo de distância – na Ilha de Páscoa! A escrita
Rongo-Rongo da Ilha de Páscoa, ainda não decifrada, é praticamente
idêntica à escrita Harappa! As ligações entre a antiga Índia e a Ilha de
Páscoa são o tema de muita discussão, e outras ligações entre a Ilha de
Páscoa e a América do Sul também são bem conhecidas.
Retorne por um momento do reino da conjectura selvagem, de volta ao
mundo dos fatos concretos. O povo de Nazca poderia ter criado enormes
figuras no chão sem nunca ter podido vê-las, figuras que ninguém jamais
veria até o advento do voo, um lapso de mil anos ou mais? Pode ser as
pessoas só queriam andar nas linhas malucas como Felícia Murray disse,
ficando tonta e entrando em um estado alterado de consciência.
De acordo com um artigo da Literary Digest em 12 de novembro de 1932,
os panfletos do Corpo Aéreo do Exército na Califórnia fotografaram
formas semelhantes às encontradas em Nazca antes que as linhas de
Nazca fossem descobertas. Em uma área perto de Blythe, Califórnia, a
leste de Los Angeles, eles tiraram fotos de figuras gigantes de humanos e
animais variando de 50 a 167 pés de comprimento. Assim como as figuras
de Nazca, elas foram feitas removendo o solo superficial e expondo o solo
mais leve por baixo. George Palmer, que viu as figuras enquanto voava de
Hoover Dam para Los Angeles, escreveu: “Perto de duas das formas
humanas estão figuras de serpentes e animais de quatro patas com
caudas longas. Um gigante, ou deus, parece ter saído de um grande ringue
de dança”.17
Arthur Woodward, etnólogo do Museu de Los Angeles, fez “...esforços
para descobrir quem fez as figuras, mas sem sucesso. Os índios Mojave e
Chemehuevi que uma vez frequentaram esta área disseram que não
tinham conhecimento deles. Mas ele encontrou uma nova esperança ao
saber que havia outra figura semelhante perto de Sacton, Arizona, no
braço norte do rio Gila, que os Pima chamam de Haakvaak, ou 'Falcão-
Deitado'”.17
Assim, na Califórnia temos mais misteriosas marcas do deserto, quase
idênticas às de Nazca, embora sem as linhas ley. Quem fez essas
marcações em todo o mundo, que só podem ser compreendidas do ar?
Figuras gigantes semelhantes, como enormes sinais para o céu, podem ser
encontradas na Austrália, Grã-Bretanha, Ohio, Vale do Mississippi, Chile e
Wyoming.17 Será tudo apenas uma coincidência bizarra?
Uma situação interessante existe hoje na Nova Guiné e em outras áreas,
onde aviões e seus pilotos se aventuraram em áreas remotas de
montanhas e ilhas, particularmente durante a Segunda Guerra Mundial.
Depois que eles partiram, os nativos, que nunca tinham visto homens ou
máquinas tão estranhos, os adoraram como deuses. Chamados de “Cargo
Cults”, esses nativos passaram a construir réplicas de madeira e pedra das
aeronaves que haviam visto, para incentivar o retorno dos aviadores.
Pode-se imaginar antigos balões ou asa delta se aventurando em áreas
menos avançadas da América do Sul, incentivando a criação da antiga
aeronave de asa delta de ouro em exibição na Colômbia.

§§§
“Dave, estamos no Museu Ica. Vamos!" incitou Mark, já descendo do
ônibus. De pé na ilha para segui-lo, olhei pelas janelas. Tínhamos chegado
a Ica, a principal cidade entre Nazca e Paracas. Comparado com o deserto
pelo qual estávamos dirigindo, Ica era fresca e sombria. O tempo e minha
imaginação voaram na viagem de Nazca para cá. A ideia de homens
antigos voando pela América do Sul é fantástica, devo admitir. Talvez eu
estivesse sofrendo de uma combinação do calor do deserto com o
empurrão que meu cérebro recebeu no pouso difícil em Nazca, mas tive
que sorrir ao pensar em um voo da Rama Airways embarcando para
Atlantis, Ilha de Páscoa e Nazca no portão número nove. “Por favor,
tenham seus cartões de embarque prontos”, diz a aeromoça egípcia em
dravidiano, enquanto você olha para as placas de partida escritas em
Rongo-Rongo ao longo do saguão ...
A última a sair do ônibus, entrei no museu, parando rapidamente em uma
fonte de água dentro antes de olhar cuidadosamente ao redor. Minha
atenção foi imediatamente atraída para uma caixa contendo alguns
crânios humanos que eram estranhamente alongados. Eu estava olhando
para os crânios, imaginando como seria uma pessoa viva com um crânio
tão deformado, quando um estranho ao meu lado falou.
“Cabeças bem compridas nesses caras, você não acha?” perguntou um
homem na casa dos cinquenta, de estatura mediana. Ele tirou
momentaneamente seus óculos de plástico marrom e os enxugou em um
lenço. “Prática estranha”.
“Sim, é muito estranho”, eu disse, “eu me pergunto como eles fizeram
isso?”
"Quem sabe?" ele respondeu, voltando sua atenção para a próxima caixa
de vidro. Continha algumas múmias, agachadas como se tivessem sido
enterradas em potes. Mencionei ao meu novo companheiro que acabara
de chegar de Nazca e estava pensando nas possibilidades de aeronaves da
Atlântida, embora não esperasse que ele soubesse nada sobre isso.
“Isso é engraçado”, disse ele, acenando para as múmias na caixa de vidro,
“essas duas múmias que você vê estão usando turbantes atlantes”.
"O que!" Eu exclamei, olhando para o caso. As duas múmias masculinas
dentro estavam envoltas em uma espécie de poncho-manto, e tinham
panos enrolados em volta de suas cabeças e amarrados ao lado da testa.
Esses turbantes eram feitos de um material de lã tecido vermelho e preto.
Eu nunca tinha visto nenhum como eles antes, no Oriente Médio, na Índia
ou em qualquer lugar.
“Sim”, continuou o homem, “você mencionou Atlântida. Achei que você
gostaria de saber que este é o tipo de turbante usado na Atlântida há
milhares de anos.
É curioso que esses caras estejam usando o mesmo turbante. É bastante
distinto”.
“As pessoas na Atlântida usavam turbantes assim?” Eu perguntei, muito
surpreso para primeiro fazer a pergunta óbvia sobre a existência da
Atlântida!
“Então eu entendo”, ele continuou. “Eles também usavam sapatos com
bicos que se enrolavam na ponta, como o Sultão de Bagdá. Atlântida
afundou em um cataclismo há alguns anos, mas resquícios de sua cultura
podem ser encontrados em muitos lugares, como você vê. Além do mais,
olhe para essas múmias aqui. Você vê algo estranho neles?”
Eu os examinei cuidadosamente. Eles estavam agachados, os joelhos
encostados no peito, a pele seca e preservada pelo clima árido e algum
tipo de processo de mumificação. "Sim!" De repente, notei: "eles têm
cabelos loiros!"
“Isso mesmo”, disse o homem. “O cabelo deles é meio loiro avermelhado.
Essas pessoas vieram de uma raça diferente dos índios Quéchua e Aymara
que agora vivem nesta área. Como você acha que eles chegaram aqui?”
Bem, tudo isso era novidade para mim. Olhei atentamente para as
múmias. Com certeza, eles tinham cabelos loiros avermelhados, eles
estavam usando aqueles turbantes estranhos, mas eles não estavam
usando sapatos que enrolavam na ponta do pé. Se os atlantes tivessem
algum tipo de aeronave, eles teriam usado Nazca como base de
suprimentos e aeródromo? O Candelabro dos Andes era um marcador
aéreo para aeronaves que cruzavam o Pacífico? Mais uma vez me peguei
sonhando acordado com o voo da Rama Airways da Ilha de Páscoa,
partindo pela última vez há muitos milhares de anos. Nosso próprio
desembarque em Nazca mais cedo naquele dia deve ter sido mais difícil
do que eu pensava!
§§§

Depois de sair do museu, decidimos parar na aldeia de Ocucaje perto de

Ica, onde um certo Dr. Cabrera tem um museu particular. Dr. Cabrera nos
encontrou enquanto subíamos. Ele era um homem amigável na casa dos
cinquenta, com um pequeno bigode escuro e óculos pretos de aro de
plástico. Seu museu consiste em muitas rochas; mas que rochas incríveis!
Ele tem duas salas cheias de pedras de vários tamanhos, do tamanho de
uma bola de beisebol até grandes pedregulhos. Gravados nessas rochas há
desenhos de homens usando cocares de penas e outras roupas simples,
mas eles estão fazendo as coisas mais incríveis - usando lupas,
estetoscópios e telescópios; realização de cirurgias, transfusões de sangue
e transplantes de órgãos; até mesmo atacando dinossauros!
Há esculturas em pedra de estegossauro, brontossauro, pterodátilos e
cangurus. Além disso, as pessoas estão montando ou atacando esses
dinossauros em muitas das esculturas. O Dr. Cabrera tem literalmente
milhares dessas pedras, que ele diz terem sido coletadas em campos
próximos, onde elas estão espalhadas. Os moradores supostamente os
pegam, e ele os compra por um preço pequeno. Os desenhos de cirurgias
e “estudos científicos” são incríveis, mas as fotos de pessoas atacando
dinossauros são suficientes para deixar qualquer paleontólogo pálido. No
entanto, estatuetas conhecidas como Acambaro Figurines foram
descobertas no México, que também mostram o que parecem ser répteis
supostamente extintos na Era Mesozóica.17,19
Conversando com o Dr. Cabrera, era óbvio que algumas de suas
conclusões eram bem loucas. Dr. Cabrera estimou a idade dessas pedras
em cerca de dez milhões de anos, mais ou menos alguns milhares. Quando
perguntei por que ele achava que eles eram tão velhos, ele respondeu
com uma cara séria: “Porque foi quando esses animais foram extintos!”
Mark revirou os olhos para este, e eu escondi meu sorriso me virando
para continuar olhando a coleção bizarra do nosso anfitrião.
Francamente, a explicação de que essas pedras são tão antigas e ficaram
no distrito de Ica por tanto tempo não é muito plausível. Muito mais
provavelmente, as pedras têm algumas centenas de anos, talvez até
alguns milhares. De fato, desde que a descoberta há alguns anos de um
artesão em uma vila próxima faz essas pedras, é ainda mais provável que
elas não sejam mais velhas do que você ou eu! Isso significa que muitos,
se não todos, da coleção são falsos. Mas, Dr. Cabrera insiste que nem
todas são falsas e argumenta que ele não poderia comprar tantas pedras
se fossem, nem ninguém poderia ganhar a vida fabricando-as. Mais
convincentes foram os totens de madeira petrificados do Dr. Cabrera com
figuras esculpidas neles. Eles pelo menos mostravam alguns sinais de
idade, embora, como as pedras, possam ter sido esculpidos
recentemente.
O governo peruano decidiu recentemente desclassificar as pedras como
antiguidades e apenas rotulá-las como “made in Peru”. No entanto, essas
pedras indáveis não podem ser descartadas tão facilmente, pois há um
relato de que algumas dessas pedras foram enviadas de volta à Espanha
por exploradores em 1562, indicando que o suprimento atual pode não
ter sido todo esculpido por empresários de uma vila local.61 É bem
possível que, uma vez que os índios viram o interesse que as pedras
legítimas geravam, eles esculpiram outras mais novas com cada vez mais
assunto surpreendente. Ou, se quisermos especular, é possível que alguns
dos antigos répteis retratados nas pedras não tenham sido extintos, ou
melhor, que alguns ainda estivessem vivos há vários milhares de anos.
Dr. Cabrera tinha uma história interessante sobre a planície de Nazca. Ele
sustenta que o povo antigo de Nazca voava em “tigelas ou potes
voadores” usando uma forma de “antigravidade”. De acordo com sua
história, três gigantescas pirâmides de cristal podem ser encontradas
abaixo de Nazca, o que gerou “magneto energia” positiva que repeliu as
máquinas voadoras, anulando a gravidade.
Aqui estava outra teoria do dirigível da Planície de Nazca, embora eu
pessoalmente não acreditasse muito nela, considerando sua fonte. Pelo
menos o bom doutor acreditava que o povo de Nazca havia criado essa
tecnologia avançada, em vez de ser obra de extraterrestres. As pirâmides
de cristal foram realmente enterradas sob a planície de Nazca? Tudo era
possível naquele dia selvagem no deserto, mas aquela era uma cidade
perdida que eu não ia procurar. Além disso, estava quase na hora do
jantar!
Talvez o sol quente do deserto tendesse a desviar um pouco as pessoas. O
Dr. Cabrera parecia ter sofrido uma leve insolação. Mas então, a planície
de Nazca parecia trazer algumas ideias e teorias bizarras; talvez eu tenha
sucumbido aos efeitos do sol. Seja qual for a história, o museu do Dr.
Cabrera é muito real e merece uma visita.
Decidimos passar uma noite em Ica, antes de irmos mais ao sul para
Arequipa. Há muitos hotéis baratos em Ica, pois é a capital do distrito.
Experimente o Comfort Hotel, o Jacarandá Hotel, o Colón Ica Hotel, o
Luren Hotel ou o Presidente Hotel, só para citar alguns. Um quarto em
cada um pode ser obtido por US$ 2 a US$ 5. Escolhemos outro, o
Salvatierra Hotel, e cada um pagou pouco mais de US$ 2 para dividir um
quarto de quatro camas com nosso próprio banheiro.
O ar da noite estava calmo e fresco enquanto eu olhava para as estrelas
antes de ir para a cama. No alto, um dirigível moderno passou voando,
talvez um avião da Força Aérea Peruana, voando para o sul em direção à
planície de Nazca. Se fosse de dia, refleti, ele poderia ter visto o Castiçal
dos Andes em Pisco e o usado como marcador direcional. Mas com seu
rádio e eletrônicos, ele não precisava disso. Enquanto o som de seu jato
desaparecia na distância, eu me perguntava por quanto tempo mais seu
dirigível, e todos os outros dirigíveis da América do Sul e do mundo,
continuariam existindo. Com o mundo aparentemente à beira de um
desastre nuclear, econômico e geológico, nossa civilização também pode
cair. O que os possíveis sobreviventes pensariam das lendas de nossas
aeronaves e pistas muito reais?
Haveria mesmo lendas?

Algumas das figuras gigantescas gravadas na planície de Nazca.

America do Sul
 Por quase 500 anos, histórias de cidades perdidas e tesouros atraíram
aventureiros para a América do Sul. Essas cidades ainda estão sendo
procuradas hoje. Eles existem?

Durante a conquista da América do Sul, os espanhóis escravizaram muitos

dos nativos. Aqui eles estão sendo obrigados a carregar bagagem para
uma expedição nos Andes. Observe o vulcão ao vivo ao fundo.

O Atlântico
 Rotas de navegação circular usando ventos e correntes.

Em agosto de 1498 Colombo fez o primeiro desembarque no continente

da América do Sul, no Golfo de Paria, em frente a Trinidad. O tamanho do
rio Orinoco o convenceu de que havia descoberto “um vasto continente”
Armas de fogo foram usadas apenas raramente durante as primeiras
conquistas. Arcabuzes foram acionados por um pavio aceso e mais tarde
por um mecanismo de pederneira. Essas primeiras armas eram pesadas
para carregar e pesadas para disparar.

Mapa antigo mostrando uma visão distorcida do Novo Mundo, por volta
de. 1551.
 Mapa dos primeiros exploradores da América do Sul. Observe a falta de
detalhes no interior do continente – surpreendentemente, a situação não
mudou tanto quanto você imagina.
O castiçal dos Andes.
Uma múmia e um tecido, ambos com milhares de anos, encontrados em
Paracas.

O autor e seu piloto, prestes a sobrevoar a planície de Nazca.

Linhas em Nazca, vistas do ar. Enquanto algumas linhas e figuras parecem
orientadas astronomicamente, outras levam ao interior de Tiahuanaco,
enquanto outras ainda se assemelham a pistas de pouso.
A planície de Nazca é considerada um gigantesco calendário astrológico
por alguns. Certas figuras gravadas na planície correspondem a
constelações e acredita-se que estejam alinhadas aos movimentos da
terra, do sol e dos planetas.

O layout de uma parte da planície de Nazca.

 Esta figura gigante, vista do ar, tem 180 pés de comprimento e pode ser
encontrada no deserto perto de Blythe, Califórnia. Sua semelhança com os
desenhos de Nazca é surpreendente. Outras gravuras gigantescas na terra
podem ser encontradas no Chile, Ohio, Grã-Bretanha, Austrália e em todo
o mundo.
Este artefato de ouro da coleção do Governo da Colômbia, que se diz ser
uma abelha, um peixe voador e outros animais, parece
surpreendentemente semelhante a um jato moderno de asa delta.
 Dr. Cabrera em seu museu em Ica.

Um totem “petrificado”, em frente a parte da grande coleção de pedras

misteriosas do Dr. Cabrera.
Este homem está usando uma lupa ou jogando um antigo jogo de tênis?
Só o cabeleireiro dele sabe com certeza! Da coleção do Dr. Cabrera.

Cangurus na América do Sul? Do museu de Cabrera.

 Algumas das pedras esculpidas encontradas ao redor de Ica parecem
retratar animais pré-históricos. Os falsificadores esculpiram todas essas
pedras?

Capitulo 3
Cuzco e Peru Central: Tesouro Perdido dos Incas

Cada mistério resolvido nos leva ao limiar de um maior.

-Rachel Carson
No dia seguinte pegamos um ônibus para Arequipa, a segunda maior
cidade do Peru e capital do distrito de Arequipa. Está localizado no sopé
do alto e belo vulcão El Misti. A cidade em si é em grande parte construída
a partir da pedra vulcânica branca encontrada nas proximidades, da qual
recebeu o apelido de “Cidade Branca”.
Saímos de Ica no início da manhã e enfrentamos uma viagem de ônibus de
um dia inteiro para o sul através do agora familiar deserto, dunas, colinas
áridas e ocasionais vales verdes. Chegamos a Arequipa no final da tarde e
tivemos algum tempo para dar uma olhada na cidade antes de pegar um
trem para as terras altas do Peru naquela noite.
Arequipa é uma cidade agradável, embora bastante grande. Conseguiu
manter um certo charme colonial, e a área da praça central é um bom
lugar para passear. A principal atração de Arequipa é ver o Mosteiro de
Santa Catarina. Outrora um importante convento, esteve encerrado
durante 400 anos, desde o século XVI até ser reaberto em 1970. Está
localizado a apenas um quarteirão da praça principal e é uma cidade em
si, um labirinto em miniatura de paredes brancas e alcovas. Dentro há
uma enorme biblioteca de 20.000 livros antigos e estátuas aparentemente
intermináveis de um Jesus ensanguentado, seu rosto uma careta dolorosa,
pendurado em uma cruz.
Levamos cerca de uma hora para passear pelo convento, agora preparado
para turistas. A entrada custa cerca de um dólar. Ao passarmos pelo
décimo quinto crucifixo detalhado, Mark comentou: “Por que eles têm
que fazê-lo parecer que está com tanta dor? Com todo o sangue e
sofrimento em seu rosto, é uma maravilha que essas pessoas possam se
divertir. Os católicos sempre enfatizam esse lado da história de Cristo?”
“Na verdade, não”, respondeu Steve. “A maioria das igrejas católicas não
dá tanta importância a isso. Certamente, Cristo não costuma ser retratado
de forma tão horrível!”
Isso era verdade, eu sabia. Talvez seja uma visão espanhola particular de
Jesus que os faça retratá-lo dessa maneira. Essa representação violenta de
um “salvador” contribuiu para o descaso dos espanhóis pela vida humana
e pela liberdade? A temida Inquisição Espanhola, em grande parte
administrada por monges dominicanos, parecia ser movida por uma certa
mentalidade de dor e sangue. E os conquistadores certamente não eram
conhecidos por sua compaixão.
Outras coisas para ver e fazer em Arequipa incluem visitar o Museu
Arqueológico e a Catedral, além de fazer compras na praça principal. Você
encontrará os escritórios da companhia aérea e de ônibus, bem como o
posto de turismo, localizados nas proximidades.
No que diz respeito ao alojamento, existem alguns hotéis na Calle San
Juan de Dios, a segunda rua a leste e um pouco ao sul da praça. Aqui
também estão localizadas as estações de ônibus de longa distância. Você
encontrará muito orçamento hotéis entre as muitas empresas de ônibus,
incluindo o Hotel Corona, Hostal Royal, Hostal Lira, Hostal Comercio.
Outros na rua transversal de Alta de la Luna incluem o Hostal Moderno, o
Hotel Pacifico e o Hotel Pension Colonial. Você corre o risco de conseguir
um quarto nesses hotéis, mas há dezenas de hotéis baratos onde você
pode ter um quarto por alguns dólares. Um que é popular é o Hostal El
Mirador na Plaza de Armas, que tem uma lanchonete na cobertura e uma
boa vista de El Misti.
Embarcamos no trem noturno para Juliaca, localizado nos arredores de
puno. Era uma noite clara, com uma lua brilhante e muitas estrelas.
Sentamos em assentos acolchoados na segunda classe e conversamos
com alguns dos outros viajantes: europeus a caminho de Cuzco, peruanos
viajando a negócios e bolivianos a caminho de La Paz de Lima e Arequipa.
Crianças pequenas vagavam pela estação de trem, que fica no final da rua
da rodoviária na Tacna y Arica. “Doce ou chiclete, senhor?” eles
perguntavam, olhando para cima. Cedi e comprei pastilhas de eucalipto
para minha garganta dolorida e ressecada pelo deserto, e embarquei no
trem.
A viagem entre Puno e Arequipa dura a noite toda, os horários
combinados para que você saia à noite e chegue de manhã cedo. Observe
cuidadosamente sua bagagem e pertences em trens e ônibus nos Andes,
pois os notórios ladrões são bastante espertos e ativos. Muitos viajantes
afirmam que os ladrões aqui são os piores do mundo.
Alguns de meus companheiros ficaram de olho em suas bagagens a noite
toda, mas logo eu estava dormindo como um bebê. Eu tive tantas coisas
roubadas de mim em meus muitos anos de viagem que perder mais um
item não faria muita diferença. Embora, de repente, encontrar toda a sua
mochila desaparecida possa ser bastante desconcertante, a paranoia pode
estragar uma viagem. Equilíbrio é a chave: não faça coisas tolas, mas não
gaste sua viagem lançando um olhar desconfiado em todos que encontrar.
Eu particularmente gosto de um provérbio árabe a esse respeito:

Confie em Deus, mas amarre seu camelo à noite.

§§§

Chegamos em Juliaca bem cedo na manhã seguinte. Era um mundo

diferente! Em vez do deserto e das montanhas áridas, estávamos agora no
Altiplano do Peru com seus vales verdes, montanhas e colinas. Lhamas,
alpacas e vicunhas pastavam nas pastagens, e índios quíchuas vestidos
com lã de alpaca colorida perambulavam pela estação vendendo suéteres,
cachecóis e luvas feitas do mesmo material. O ar a quase 13.000 pés
estava vivo e claro, um nítido contraste com o ar do deserto ao nível do
mar da tarde anterior.
Tiramos nossa bagagem do vagão e nos apressamos para pegar outro
trem que nos levaria para o norte até Cuzco, antiga capital do Império
Inca. Apenas alguns quilômetros ao sul estavam o Lago Titicaca e Puno,
mas estaríamos voltando por este caminho e veríamos esses lugares
então. Em duas horas, o trem para Cuzco estava indo para o sul com sua
carga de turistas e seus novos suéteres. De fato, Juliaca é um excelente
lugar para comprar artigos de lã feitos à mão.
Passamos pela cordilheira nevada dos Andes enquanto nosso trem subia
em direção à passagem que nos levaria ao Vale do Urubamba e Cuzco.
Enquanto comia algumas frutas no café da manhã, um arrepio percorreu
minha espinha: esta era uma cidade-país perdida, uma terra de mistério,
aventura e tesouro. Poucas outras áreas do mundo estão tão cheias de
mundos e impérios lendários e verdadeiros perdidos como este, as terras
altas do Peru e as densas florestas tropicais da bacia do rio Amazonas a
leste.
A história da conquista do Império Inca pelos espanhóis faz uma das
histórias mais bizarras e incríveis da história. Que Francisco Pizarro com
apenas 183 homens pudesse conquistar um império sofisticado de vários
milhões de pessoas é um feito que nunca foi igualado, e provavelmente
nunca será!
Pizarro fez sua primeira expedição pela costa do Pacífico do Panamá em
1527, atraído por rumores de ouro e outros tesouros. Um grego de sua
companhia saiu sozinho do navio para uma aldeia inca na costa e foi
considerado um deus que retornava pelos nativos. Eles o levaram a um
templo cheio de mais ouro do que ele tinha visto em sua vida. Voltando ao
navio, contou a Pizarro sobre a fabulosa riqueza que tinha visto. Satisfeito
com a veracidade dos rumores, Pizarro voltou ao Panamá e depois à
Espanha para preparar outra expedição. Ele partiu novamente em 1531,
desembarcou em uma praia solitária no Equador e começou a marchar
para o interior. Ele estava entrando no recém-unido império inca, que
acabara de se recuperar de uma guerra civil.2 O povo do Peru, da Bolívia e
do restante do império inca não eram todos verdadeiros incas, mas
principalmente índios quéchuas e aimarás. Os incas eram a elite
dominante, de uma raça diferente, que se acreditava descendente de
“Manco Capac.”, um mensageiro de Deus ruivo e barbudo.
Depois de tomar a cidade de Tumbez e matar algumas pessoas, os
conquistadores espanhóis continuaram sua marcha para o sul. Em
Cajamarca, eles foram recebidos pela realeza inca com grande pompa,
esplendor e presentes. O governante dos Incas (ou mais corretamente, “o
Inca”) Atahualpa ficou impressionado com suas barbas e pele branca,
acreditando que eles cumpriam uma profecia sobre o retorno de
Viracocha, o profeta barbudo de muitas centenas de anos antes. Os índios
americanos não têm pêlos faciais, embora se diga que os primeiros incas
tinham cabelos e barbas castanho-avermelhadas, como Viracocha.
Portanto, Atahualpa acreditava que os espanhóis eram os próprios incas,
filhos do sol, deuses por direito próprio, assim como ele, o inca, era um
deus.
Os conquistadores permaneceram em Cajamarca por um tempo,
enquanto os incas os cobriam de presentes. De fato, os incas acreditavam
que os cavalos montados pelos espanhóis também eram homens e
presumiam, pela maneira como os cavalos mastigavam constantemente
seus freios, que eram a forragem dos cavalos. Os incas colocavam barras
de ouro e prata nos cochos dos cavalos, dizendo: “Coma isso, é muito
melhor que ferro”. Os espanhóis acharam isso muito divertido e
encorajaram os índios a continuar trazendo ouro e prata para os cavalos
comerem!21 Finalmente, o próprio Atahualpa veio até os espanhóis de
seu palácio próximo. Durante esta audiência dentro dos muros de
Cajamarca, Atahualpa tinha consigo nada menos que trinta mil homens,
todos sob o estrito comando para não prejudicar os espanhóis, mesmo
que eles mesmos fossem atacados. Esta proibição provou ser sua queda.
Os conquistadores mantiveram muitos de seus homens escondidos,
prontos para atacar, enquanto Pizarro e seus generais com o frade
dominicano Vicente de Valverde tiveram sua audiência com Atahualpa na
praça da cidade.
O Inca os acolheu como Viracocha Incas e companheiros Filhos do Sol.
Então o frei Valverde dirigiu-se ao Inca, contando-lhe sobre a única fé
verdadeira e os homens mais poderosos da terra, o Papa e o Rei Carlos da
Espanha. Após um longo discurso traduzido pelo índio Felipe, o Inca
perguntou a fonte do material do frade, que respondeu entregando uma
Bíblia ao Inca. O Inca colocou-o em seu ouvido. Não ouvindo nada, jogou-o
no chão.
Esse gesto um tanto ímpio de Atahualpa era exatamente o que os
conquistadores queriam. Os espanhóis atacaram com força total, muitos
de seus esconderijos, e começaram a chacina dos incas. Eles mataram
literalmente milhares, muitos enquanto tentavam escapar. Nenhum
conquistador foi ferido, com exceção do próprio Francisco Pizarro, que foi
ferido por um de seus próprios homens ao tentar alcançar Atahualpa.
Lembre-se, os incas foram ordenados a não lutar! Diz-se que na manhã
seguinte à batalha, os espanhóis saíram para passear por Cajamarca e
encontraram muitas mulheres incas bonitas e nuas tomando banho nos
banhos imperiais ao ar livre. Assim começou o estupro dessas mulheres e
mais, totalizando, segundo vários historiadores, 5.000 mulheres
estupradas!21,22
E assim Atahualpa foi sequestrado por meros 160 conquistadores loucos
por ouro. Alguns dos 183 originais morreram de doenças e em batalhas
anteriores. Para garantir sua liberdade, Atahualpa se ofereceu para dar
ouro aos espanhóis em troca de sua libertação. Sentindo que eles ainda
não perceberam a fabulosa riqueza sob seu comando, Atahualpa
levantou-se no quarto em que estava preso e alcançou o mais alto que
pôde; ele se ofereceu para encher a sala com ouro a essa altura em troca
de sua libertação. Os espanhóis concordaram.
Para complicar a história neste momento foram várias intrigas. Primeiro,
havia uma grande rivalidade entre Francisco Pizarro, seu irmão Fernando e
Don Diego de Almagro. De fato, Francisco Pizarro e de Almagro eram
inimigos ferrenhos. Em segundo lugar, Atahualpa ainda estava em
desacordo com seu irmão Huáscar, que segundo muitos relatos era o
herdeiro legítimo do trono inca. Enquanto ele ainda estava em cativeiro,
Atahualpa ordenou que Huáscar fosse preso, acreditando que ele estava
planejando a tomada do Império. Foi a guerra civil entre os dois irmãos
que enfraqueceu o Império Inca pouco antes da chegada dos espanhóis.
Tanto Atahualpa quanto Huáscar agora adotaram uma atitude bastante
fatalista em relação aos eventos que estavam ocorrendo, pois seu pai
havia previsto tal conflito antes de sua morte.21
Terceiro, a maioria dos súditos do Império Inca não eram incas, mas índios
comuns de raças e heranças culturais inteiramente diferentes. Poucos
eram leais aos incas, e muitos deles acabaram ficando do lado dos
espanhóis. Finalmente, novamente do cativeiro, Atahualpa ordenou que
seu irmão Huáscar fosse morto, pensando que isso salvaria o império dele,
acreditando que os espanhóis não poderiam libertá-lo mesmo depois que
o resgate fosse pago. Todos esses fatores juntos prepararam o cenário
para a queda da maior civilização existente no Hemisfério Ocidental na
época.
O ouro levou algum tempo para chegar a Cajamarca, pois teve que ser
trazido de Quito, Cuzco e outras cidades que ficavam a centenas de
quilômetros de distância. Enquanto o resgate estava sendo coletado,
Pizarro enviou alguns dos conquistadores como emissários a Quito e
Cuzco para garantir que Atahualpa não tivesse ordenado um ataque a
Cajamarca. Quando eles voltaram, eles relataram que uma riqueza
fabulosa era encontrada nessas cidades. Os incas não usavam ouro, prata
e pedras preciosas pedras por moeda como os europeus e outras culturas
fizeram. Em vez disso, eles eram valorizados pela decoração e usados
extensivamente para objetos religiosos, móveis e até utensílios. Muitos
edifícios tinham paredes internas forradas a ouro e calhas de chuva e
encanamento de ouro externo. Portanto, quando o Inca foi resgatado por
um quarto cheio de ouro, para os Incas foi como se estivessem pagando
com potes e panelas, encanamentos velhos e calhas de chuva!
Estes foram enviados com prazer, embora os objetos religiosos e os de
valor estético não o fossem. O resgate pago foi estimado em 600-650
toneladas de ouro e joias e 384 milhões de “pesos de oro”, o equivalente a
US$ 500.000.000 em 1940.22 Dado o aumento do preço do ouro desde
então, hoje esse resgate valeria quase cinco bilhões de dólares.
Não surpreendentemente, uma vez que o resgate foi pago, Atahualpa não
foi libertado. O intérprete indiano, Felipe, se apaixonou por uma das
esposas de Atahualpa e fez questão de ver que o inca não sobreviveria. Ele
espalhou o boato de que Atahualpa estava montando um exército para
atacar Cajamarca. Sendo está a única desculpa que os espanhóis
precisavam para executar o Inca, ele foi condenado à morte. Espanhóis
que haviam feito amizade com Atahualpa o aconselharam a se converter
ao cristianismo antes de sua execução, o que permitiria aos padres
dominicais estrangulá-lo como cristão em vez de queimá-lo na fogueira
como herege. Ele obedeceu, foi batizado e depois estrangulado. Isso foi
feito embora mais ouro estivesse a caminho, como parte de um segundo
resgate, que valia muito mais do que o primeiro.
Enquanto isso, três emissários espanhóis voltaram de Cuzco, a capital inca,
com ainda mais tesouros, saqueados do Templo do Sol. Eles trouxeram
uma imensa carga de navios de ouro e prata carregados nas costas de 200
índios cambaleantes e suados. E o segundo trem de resgate de 11.000
lhamas estava a caminho do acampamento de Pizarro. Carregado de ouro,
tinha sido enviado pela rainha de Atahualpa de Cuzco. Mas quando
souberam do assassinato do Inca, os índios expulsaram as lhamas da
estrada e enterraram os 100 quilos de ouro que cada animal carregava. Sir
Clements Markham, que tinha um conhecimento particularmente apurado
do Peru, acreditava que o ouro estava escondido nas montanhas atrás de
Azangaro. A Cordilheira de Azangaro é uma serra selvagem pouco
conhecida pelos estrangeiros, o nome em quéchua significa “lugar mais
distante”. Acredita-se que este foi o ponto mais oriental das cordilheiras
andinas que o antigo império inca dominou. Outra versão dessa história
diz que o tesouro estava escondido em um sistema de túneis que
atravessa os Andes.22,23
Muito ouro pode ter sido perdido, mas cada conquistador ainda se tornou
um multimilionário, como John Harris descreve pitorescamente em sua
História Moral das Índias Ocidentais Espanholas. “Nada era tão barato, tão
comum, tão fácil de conseguir como ouro e prata... uma folha de papel
valia dez castelhanos de ouro... duas vezes o valor de sua dívida”.
Outra fantástica história de tesouro envolve “O Jardim do Sol”. Sarmiento,
um historiador espanhol (1532–1589), escreveu que este jardim
subterrâneo estava localizado perto do Templo do Sol. “Eles tinham um
jardim no qual os pedaços de terra eram pedaços de ouro fino. Estes
foram habilmente semeados com milho — cujos talos, folhas e espigas
eram todos de ouro. Estavam tão bem plantados que nada os perturbaria.
Além de tudo isso, eles tinham mais de vinte ovelhas com seus filhotes. Os
pastores que guardavam as ovelhas estavam armados com fundas e varais
de ouro. Havia um grande número de jarras de ouro e de prata, vasos, e
todo tipo de vaso era feito de ouro fino”.
Pouco depois da conquista do Peru, Cieza de León, parte inca e parte
espanhola, escreveu: “Se todo o ouro que está enterrado no Peru... fosse
coletado, seria impossível cunho, tamanha a quantidade; e, no entanto, os
espanhóis da conquista obtiveram muito pouco, em comparação com o
que resta. Os índios disseram: 'O tesouro está tão escondido que nem nós
mesmos conhecemos o esconderijo!'
“Se, quando os espanhóis entraram em Cuzco, não tivessem cometido
outros truques, e não tivessem executado tão cedo sua crueldade de
matar Atahualpa, não sei quantos grandes navios seriam necessários para
trazer esses tesouros para a velha Espanha como agora. perdido nas
entranhas da terra e permanecerá assim porque aqueles que o
enterraram agora estão mortos”.
O que Cieza de León não disse foi que, embora os índios como um todo
não soubessem onde estava esse tesouro, havia alguns entre eles que
sabiam e guardavam de perto o segredo.

§§§
“Milho, senhor?” perguntou uma jovem de lã, de fora do trem. Ela
segurava uma cesta de palha no braço esquerdo e levantou o pano que a
cobria para expor as espigas de milho que haviam sido assadas na brasa.
Uma bela índia
na casa dos trinta, suas bochechas eram de um vermelho profundo,
contrastando fortemente com o longo cabelo preto pendurado em tranças
em ambos os lados de seu rosto.
“Si, uno!” Respondi e perguntei o preço. Era cerca de cinco centavos por
espiga. Paguei e rapidamente mordi as fileiras, movendo a espiga como o
rolo da minha velha máquina de escrever de volta para casa. Olhando em
volta para a pobreza da área, me perguntei se havia pago demais.
Fiz um balanço da pequena cidade em que havíamos parado no caminho
para Cuzco. Ao longe estavam os picos nevados dos Andes. Ao lado das
trilhas havia um córrego, nascente do Urubamba, onde algumas mulheres
índias lavavam suas roupas. Não era bem uma cidade, apenas uma vila nas
montanhas, perfeita para pastar as lhamas e alpacas domésticas.
Percebi como essa imagem poderia ser enganosa, essa terra e esse povo.
Seria possível que eles conhecessem os segredos e maravilhas do império
inca perdido? Os segredos são conhecidos por poucos escolhidos e
iniciados? Esses índios vivem em uma área que possivelmente é o local de
descanso de muitos tesouros, mas vivem suas vidas com simplicidade, no
que poderíamos chamar erroneamente de pobreza desesperada.
Uma moda popular por muitos anos nesta área tem sido os dentes de
ouro. Os dentistas fizeram fortunas aqui, às vezes arrancando bons dentes
para substituí-los por ouro. Um índio vai ao dentista querendo alguns
dentes de ouro, dando ao dentista um pedaço de ouro ou um artefato de
ouro. O dentista realiza a cirurgia oral, ficando com uma parte do ouro
como pagamento. O paciente volta para casa para viver na pobreza em
sua pequena fazenda, mas com aquele brilho especial no sorriso que é tão
valorizado.
Onde os índios conseguem esse ouro? Eles não vão dizer. Nem vão gastá-
lo. Eles só vão usá-lo para seus dentes.
A mulher que vendia milho voltou. O trem estava prestes a partir e ela
queria vender o resto de seu milho; agora estava pela metade do preço.
Comprei outra espiga, paguei e sorri. Ela sorriu de volta, mostrando um
brilho dourado familiar em sua boca. Eu ri e ela riu comigo. Quando o
trem partiu, eu acenei adeus. Ela correu atrás do trem, me entregando
mais uma espiga, a última. “Adeus, gringo!” gritou a mulher com o sorriso
dourado. Ela conhecia os segredos dos Andes?

§§§
A primeira esposa de Atahualpa, a rainha, havia enviado as 11.000 lhamas
para Cajamarca com o segundo resgate. Mas Pizarro exigiu, depois de ver
os tesouros anteriores, que lhe mostrassem a fonte dessa fabulosa riqueza
antes de libertar o Inca. Ele ouvira dizer que os incas possuíam uma mina
ou depósito secreto e inesgotável, que ficava em um vasto túnel
subterrâneo que se estendia a muitos quilômetros de profundidade. Aqui
estariam supostamente guardadas as riquezas acumuladas do país.
No entanto, a lenda diz que a rainha consultou o Espelho Negro no
Templo do Sol, uma espécie de espelho mágico semelhante ao da história
de Branca de Neve. Nele ela viu o destino de seu marido, se ela pagasse o
resgate ou não. Ela percebeu que não deveria revelar o segredo dos túneis
ou da riqueza aos conquistadores loucos por ouro, e que seu marido e o
império estavam condenados.
A rainha horrorizada ordenou que a entrada do grande túnel fosse
fechada sob a direção dos sacerdotes e magos. Uma grande porta em uma
parede rochosa de um desfiladeiro perto de Cuzco, foi selada enchendo
suas profundezas com enormes massas de rocha. Então a entrada
disfarçada foi escondida sob grama verde e arbustos; de modo que nem o
menor sinal de qualquer fissura era perceptível ao olho.22
Conquistadores, aventureiros, caçadores de tesouros e historiadores têm
se perguntado e pesquisado sobre essa lenda. Que tesouro incrível os
incas selaram nesses túneis? E os próprios túneis, quando e como foram
feitos e para onde vão?
A maioria dos historiadores concorda que a peça verificável mais preciosa
deste tesouro foi o grande Disco Solar, que foi visto pelos primeiros
espanhóis a visitar Cuzco. Diz-se que foi feito a partir de um rosto humano
de ouro maciço, irradiando raios de luz enquanto brilhava ao sol. Ele
personificava o Sol e o deus único, o criador central do cosmos. Os antigos
incas adoravam o Sol, da mesma forma que os egípcios na época de
Akhenaton adoravam Aton, o Sol, ou Ra, como mais tarde ficou
conhecido.
O Disco Solar era uma enorme placa de ouro puro, incrustada com
esmeraldas e outras gemas de tamanho e qualidade soberbos. Ao
amanhecer, os raios do sol caíram diretamente sobre este disco na câmara
do templo, onde refletiu a luz de volta ao ouro em todos os lugares, nas
paredes e tetos. As cornijas eram de ouro, e um largo friso de ouro,
trabalhado na cantaria, adornava todo o exterior do templo. Dois outros
discos solares menores estavam em cada lado da disco, e um segundo
disco grande muito parecido com o primeiro foi pendurado na parede
oposta, para refletir a luz do sol poente.22,23,21
Uma cópia menor do disco estava na posse de um dos homens de Pizarro,
Don Marcio Serra de Leguisamo. Ele a havia saqueado do Templo do Sol
logo após o sequestro de Atahualpa. Leguisamo perdeu seu disco solar
menor em uma farra de jogo durante a noite e morreu pobre. O disco
solar provavelmente foi derretido em uma barra de ouro e enviado para a
Espanha, “para a glória do rei”.22
A lenda continua que em ambos os lados do grande Disco Solar no Templo
do Sol em Cuzco estavam os corpos embalsamados de treze ex-incas
governantes, em cadeiras de ouro, de pé sobre placas de ouro. Nessas
mesmas cadeiras eles se sentaram em vida. Os índios indignados
esconderam apressadamente essas múmias sagradas com o resto do
tesouro nos túneis.
Vinte e seis anos após a ocultação desses tesouros e múmias, Polo de
Ondegardo, um conquistador, acidentalmente tropeçou nas múmias de
três reis e duas rainhas, retiradas do Templo da Lua correspondente.
Todas as múmias foram despojadas de suas joias e quebradas em pedaços
pelos caçadores de tesouros.22,23
Um filme foi feito a partir da lenda do Disco Solar em 1954, estrelado por
Charlton Heston como um arqueólogo com um mapa para o esconderijo.
Hollywood nomeou o filme O Segredo dos Incas e, sim, ele o encontrou no
final. Isso ainda não aconteceu na vida real, no entanto.
Em seu livro Secret of the Andes, George Hunt Williamson oferece uma
versão diferente da história. Ele diz que o Disco Solar é na verdade “o
Disco Solar Dourado de Mu”.25 Ele foi formado há milhares de anos no
lendário Continente de Mu, no Pacífico, e levado para um templo perto do
Lago Titicaca por um Lorde Meru pouco antes de Mu ser submerso. em
um cataclismo (doze mil anos atrás, segundo Williamson). Foi mantido
neste templo por cerca de onze mil anos, até que os incas provaram que
eram espiritualmente avançados o suficiente para serem seus zeladores.
Eles foram então autorizados a manter o Disco Solar no Templo do Sol em
Cuzco até que os conquistadores chegassem, quando foi removido. Ainda
de acordo com Williamson, agora é mantido em um mosteiro secreto em
um vale remoto dos Andes, uma espécie de Shangri-La sul-americano.
O livro de Williamson parece ser uma mistura de fato e ficção, e duvido
que ele mesmo negaria isso. Um antigo continente no Pacífico pode muito
bem
existiram. Que o Disco Solar Dourado dos Incas era de Mu, não há muitas
evidências. Mas há de fato alguma evidência independente de que existe
um mosteiro como o que Williamson descreve.
Então, onde está esse sistema de túneis sob Cuzco e os Andes? E qual é a
extensão desses túneis? Acredita-se que as múmias dos incas e grande
parte do tesouro ainda estejam escondidos nos túneis que correm sob
Cuzco e nas ruínas de uma fortaleza megalítica chamada Sacsayhuaman.
Os antigos cronistas dizem que os túneis estavam ligados ao Coricancha;
um nome dado a uma área sagrada da antiga Cuzco.
Coricancha continha muitos templos antigos, incluindo os Templos do Sol
e da Lua, e acreditava-se que todos esses edifícios estavam conectados a
Sacsayhuaman por túneis subterrâneos. O lugar onde esses túneis
começavam era conhecido como Chincana, ou “o lugar onde se perde”.
Esta entrada era conhecida até meados de 1800, quando foi emparedada.
Em seu livro Jungle Paths and Inca Ruins, o Dr. William Montgomery
McGovern afirma:

“Perto desta fortaleza (Sacsayhuaman) existem várias cavernas estranhas

que chegam longe na terra. Aqui os altares aos Deuses das Profundezas
foram esculpidos na rocha viva, e os muitos ossos espalhados falam dos
sacrifícios que foram oferecidos aqui. O fim de uma dessas cavernas,
Chincana, nunca foi encontrado. Supõe-se que se comunique por uma
longa passagem subterrânea com o Templo do Sol no coração de Cuzco.
Nesta caverna é suposto, e com razão, estar escondida uma grande parte
do tesouro de ouro dos imperadores incas, que foi guardado para que não
caísse nas mãos dos espanhóis. Mas a caverna é tão grande, tão
complicada, e suas passagens são tão múltiplas, que seu segredo nunca foi
descoberto.

“Dizem que um homem, de fato, encontrou seu caminho subterrâneo

para o Templo do Sol e, quando emergiu, tinha duas barras de ouro na
mão. Mas sua mente foi afetada por dias de vagar cego nas cavernas
subterrâneas, e ele morreu quase imediatamente depois. Desde aquela
época, muitos entraram na caverna – para nunca mais voltar. Apenas um
ou dois meses antes de minha chegada, o desaparecimento de três
pessoas proeminentes nesta caverna inca fez com que o prefeito da
província de Cuzco fosse murado na boca da caverna, de modo que o
segredo e os tesouros dos incas parecem permanecer para sempre. não
descoberto".
Outra história, que pode muito bem ser derivada da mesma fonte, fala de
um caçador de tesouros que entrou nos túneis e vagou pelo labirinto de
túneis por vários dias. Certa manhã, cerca de uma semana após o
desaparecimento do aventureiro, um padre estava realizando uma missa
na igreja de Santo Domingo. O padre e sua congregação ficaram
subitamente surpresos ao ouvir batidas agudas debaixo do piso de pedra
da igreja. Vários adoradores se benzeram e murmuraram sobre o diabo. O
padre acalmou sua congregação, então ordenou a remoção de uma
grande laje de pedra do chão (este era o Templo do Sol convertido!). O
grupo ficou surpreso ao ver o caçador de tesouros emergir com uma barra
de ouro em cada mão.23
Até mesmo o governo peruano entrou no ato de explorar esses túneis de
Cuzco, ostensivamente para fins científicos. A Seria Documental del Peru
peruana descreve uma expedição realizada por funcionários da
Universidade de Lima em 1923. Acompanhados por espeleólogos
experientes, o grupo penetrou nos túneis em forma de trapézio a partir de
uma entrada do túnel em Cuzco.
Fizeram medições da abertura subterrânea e avançaram na direção da
costa. Depois de alguns dias, membros da expedição na entrada do túnel
perderam contato com os exploradores lá dentro, e nenhuma
comunicação veio por doze dias. Então um explorador solitário retornou à
entrada, faminto. Seus relatos de um labirinto subterrâneo de túneis e
obstáculos mortais fariam um filme de Indiana Jones parecer manso em
comparação. Sua história foi tão incrível que seus colegas o declararam
louco. Para evitar mais mortes nos túneis, a polícia dinamitou a entrada.54
Mais recentemente, o grande terremoto de Lima em 1972 trouxe à luz um
sistema de túneis sob aquela cidade litorânea. Durante o trabalho de
resgate, os trabalhadores encontraram longas passagens que ninguém
sabia que existiam. O seguinte exame sistemático das fundações de Lima
levou à descoberta surpreendente de que grandes partes da cidade eram
escavadas por túneis, todos levando às montanhas. Mas seus pontos
terminais não podiam mais ser determinados porque haviam
desmoronado ao longo dos séculos.54 Os túneis de Cuzco explorados em
1923 levavam a Lima? Já na década de 1940, Harold Wilkins, em seu livro
Mysteries of Ancient South America, escreveu que sim. E os rumores de
túneis perto do Castiçal dos Andes?22
Histórias desses tesouros e túneis são abundantes no Peru e em outras
áreas da América do Sul. Muitos pesquisadores acreditam que esses
túneis correm por centenas quilômetros pelas montanhas, ao sul até o
Chile, ao norte até o Equador ou a Colômbia, até o Leste até as selvas
amazônicas! Rumores de túneis, tesouros e entradas escondidas são tão
numerosos que eu os encontrei em quase todos os países que visitei.
Por volta do ano de 1844, um padre católico foi chamado para absolver
um índio quéchua moribundo. Sussurrando baixinho para o padre, o velho
índio contou uma história incrível sobre um labirinto e uma série de túneis
que remontam muito além dos dias dos imperadores incas do Sol. Foi
contada sob o selo inviolável do confessionário, e não poderia ser
divulgada pelo padre sob pena de morte. Essa história provavelmente
nunca teria sido contada, exceto que o padre, enquanto viajava para Lima,
se encontrou com um “sinistro italiano”. O padre soltou uma sugestão de
grande tesouro, e mais tarde foi supostamente hipnotizado pelo italiano
para fazê-lo contar a história!26,22
“Eu te revelarei o que nenhum homem branco, seja ele espanhol,
americano ou inglês, sabe”, dissera o índio moribundo ao padre. Ele então
contou sobre o fechamento dos túneis pela rainha quando o Inca
Atahualpa estava sendo mantido em cativeiro por Pizarro. O padre
acrescentou sob hipnose que o governo peruano, por volta de 1830, ouviu
rumores sobre esses túneis e enviou uma expedição para encontrá-los e
explorá-los. Eles não tiveram sucesso.
Em outra história semelhante, o padre Pedro del Sancho conta em sua
Relacion que no período inicial da conquista do Peru, outro índio
moribundo fez uma confissão. Padre del Sancho escreveu “... meu
informante era um súdito do imperador inca. Ele era tido em alta estima
pelos que estavam no poder em Cuzco. Ele tinha sido um chefe de sua
tribo e fazia uma peregrinação anual a Cuzco para adorar seus deuses
idolátricos. Era costume dos incas conquistar uma tribo ou nação e levar
seus ídolos para Cuzco. Aqueles que desejavam adorar seus antigos ídolos
foram forçados a viajar para a capital inca. Eles trouxeram presentes para
seus ídolos pagãos. Esperava-se também que prestassem homenagem ao
imperador inca durante essas viagens”.23
Del Sancho continua: “Esses tesouros foram colocados em túneis antigos
que estavam na terra quando os Incas chegaram. Também foram
colocados nesses depósitos subterrâneos artefatos e estátuas
consideradas sagradas para os Incas. Quando o tesouro foi colocado nos
túneis, houve uma cerimônia conduzida pelo sumo sacerdote. Seguindo
esses ritos, a entrada dos túneis foi selada de tal maneira que se podia
andar a poucos metros e nunca perceber a entrada”.
“... Meu informante disse que a entrada ficava em sua terra, o território
que ele governava. Foi sob sua direção e por seus súditos que as aberturas
foram seladas. Todos os presentes juraram silêncio sob pena de morte.
Embora eu tenha solicitado mais informações sobre a localização exata da
entrada, meu informante se recusou a divulgar mais do que o que está
escrito aqui”.23
Outra história interessante dos túneis ao redor de Cuzco e do incrível
tesouro que eles contêm é sobre Carlos Inca, descendente de um
imperador inca, que se casou com uma espanhola, Dona Maria Esquivel.
Sua esposa castelhana achava que ele não era ambicioso o suficiente e
que não a mantinha no estilo que ela considerava condizente com sua
posição ou sua descendência.
O pobre Carlos foi atormentado noite e dia pelos resmungos de sua
esposa, até tarde da noite, ele a venda e a levou para o pátio da fazenda.
Sob a luz fria das estrelas, quando todos ao redor dormiam e nenhum olho
invisível estava de vigia, ele começou a conduzi-la pelos ombros. Embora
estivesse se expondo à morte nas mãos dos quéchuas, tortura e outros
riscos, ele a girou três vezes. Então, assumindo-a desorientada, ele a
conduziu por alguns degraus até um cofre escondido dentro ou sob a
Fortaleza Sacsayhuaman. Quando ele removeu suas cortinas, sua língua
foi finalmente silenciada. Ela estava no chão de pedra empoeirado de um
antigo cofre, cheio de lingotes de ouro e prata, joias requintadas e
ornamentos do templo. Ao redor das paredes, enfileiradas em ouro fino,
havia estátuas em tamanho natural de reis incas mortos há muito tempo.
Só faltava o disco dourado do Sol, que os antigos incas mais
apreciavam.22
Carlos Inca foi supostamente um dos guardiões do esconderijo secreto do
tesouro Inca que iludiu os espanhóis e outros caçadores de tesouros por
séculos. O comissário dos EUA no Peru em 1870 comentou sobre este
episódio: “Tudo o que posso dizer é que se aquela câmara secreta em que
ela entrou não foi encontrada e saqueada, não foi por falta de
escavação ... Trezentos anos não bastou para erradicar a noção de que
enormes tesouros estão escondidos dentro da fortaleza de Cuzco. Nem
trezentos anos de escavações, mais ou menos constantes, desencorajaram
inteiramente os caçadores de tapadas, ou montes de tesouros”.22
Certamente parece haver alguma repetição e empréstimo entre algumas
dessas histórias. No entanto, a maioria dos historiadores e arqueólogos
acredita que eles se baseiam em algum fato. Que existem túneis e
tesouros perdidos, parece não haver dúvida. Mas as verdadeiras
perguntas são: onde eles estão? E, quem os fez?
De fato, alguns historiadores acreditam que existe um conjunto
semelhante de túneis no Arizona. Na virada do século passado, o exército
americano estava perseguindo
Gerônimo ao redor do Arizona; ele e seus bravos cavalgavam em
desfiladeiros de caixa com o calvário em perseguição. Os índios então
literalmente desapareceriam, e o Exército dos EUA ficou totalmente
confuso. Mais tarde, no mesmo dia, seria relatado, Gerônimo e suas
tropas apareceriam de repente no México, a centenas de quilômetros de
distância! Isso aconteceu não uma vez, mas várias vezes. É possível que
Gerônimo estivesse ciente e usando um sistema de túneis antigos que
existem no sudoeste americano? Índios navajos no Novo México e Arizona
me contaram a mesma história, e que certos membros de suas tribos
conhecem esses túneis, mas os mantêm em segredo.
Da mesma forma, Cristóvão Colombo escreveu que quando desembarcou
na ilha caribenha da Martinica, uma história de túneis foi trazida à sua
atenção. Os índios caribes contaram aos espanhóis sobre as mulheres
amazônicas que viviam sem homens. Colombo e sua tripulação foram
informados de que essas mulheres guerreiras se esconderiam em antigos
túneis subterrâneos se fossem incomodadas por homens. Se seus
pretendentes persistentes os seguiam pelos túneis, as amazonas
esfriavam suas paixões com uma rajada de flechas de seus fortes
arcos.22,23
Diz-se que existem outros túneis na Índia, no Tibete e em outras partes da
Ásia Central, nas montanhas Ahaggar da Argélia e até na Europa e na Grã-
Bretanha.16,26,27 A verdade é que talvez nunca saibamos. Mas, eu estava
entrando em contato com essas lendas repetidamente e, em um ponto da
minha jornada sul-americana, com os próprios túneis.
§§§

As histórias do tesouro inca são verdadeiras? Perguntei-me enquanto

paramos em Cuzco no final da tarde. Lá fora, nuvens se acumulavam na
borda norte do vale de Cuzco. Telhados de telhas alaranjadas das casas
enchiam a alta e verde capital do antigo Império Inca.
Um peruano que conhecemos no trem, um homenzinho de meia idade
que falava um inglês ruim, nos avisou sobre ladrões e batedores de
carteiras na estação. “Cuidado, gringos”, disse ele, olhando para os muitos
taxistas, crianças e vendedores que espreitavam ansiosos do lado de fora
da estação. “Esta é Cuzco, a capital turística do Peru e também a capital
criminosa do Peru. Fiquem juntos e vamos todos pegar um táxi até a Plaza
de Armas”.
Nós cinco nos empilhamos em um Ford enferrujado que mal funcionava.
Parecia que já havia percorrido a Rodovia Pan-Americana várias vezes, e
através do Darien Gap também, onde não há estrada! Nosso motorista era
um mestiço de nariz adunco, de aparência selvagem, com um gorro de lã e
um velho casaco esporte. Tocando sua buzina, ele serpenteava pela antiga
Cuzco, pelas ruas de paralelepípedos e por antigos edifícios de pedra até
parar na Plaza de Armas, no centro da antiga Cuzco. Pegamos nossa
bagagem e colocamos cem soles cada um, pagando a ele 500 soles, cerca
de dois dólares.
A maioria dos hotéis baratos em Cuzco podem ser encontrados a poucos
quarteirões da praça principal. Se você chegar cedo o suficiente, pode
parar no posto de turismo, onde eles encontrarão um hotel para seu
orçamento. Se você chegar ao aeroporto, motoristas de táxi e homens de
campo vão elogiar seus hotéis, oferecendo-lhe passeios gratuitos, embora
você provavelmente acabe pagando pelo passeio com um aumento na
tarifa do quarto.
Existem literalmente dezenas de hotéis ao redor da Plaza de Armas,
muitos deles bem na praça. Você tem que arriscar, pois eles geralmente
estão cheios e suas taxas parecem mudar quase diariamente. Peça
conselhos a outros viajantes sobre onde ficar. Ao redor da praça estão
localizados o Plaza, Pan-Americano, Argentina, Royal, Inca, Central,
Bolívar, Los Andes, Machu Picchu e uma série de outros hotéis. Outros
hotéis populares, como o Lenny’s Lodgings, estão localizados longe da
praça, que é onde os viajantes que passam muito tempo em Cuzco têm
maior probabilidade de ficar. Decidimos ficar no Plateros, bem na praça,
porque não estava cheio e queríamos um quarto imediatamente. Nosso
amigo peruano se despediu e partiu para ficar na casa de um parente.
Mark, Bob, Steve e eu pegamos um quarto grande com quatro camas e
um banheiro e começamos a desfazer as malas.
O gerente veio com chá de coca, que é costume em Cuzco. É feito com
folhas de coca, das quais também é derivada a cocaína. As folhas são
legais no Altiplano do Peru e da Bolívia, embora a cocaína não seja. Folhas
de coca para mascar, um hábito popular entre os índios, estão disponíveis
nos mercados em todos os lugares.
Logo estávamos nas ruas à procura de jantar. Havendo alguns
restaurantes ao redor da praça, escolhemos um no lado norte, onde a
música inca estava sendo tocada por uma banda ao vivo. Tomando uma
mesa, pedimos uma rodada de cerveja Cusqueña e começamos a ouvir.
Esta música agradável é tocada com instrumentos tradicionais incas: la
quena, flautas de comprimento e altura variados; la antara, o cachimbo; la
charango, o instrumento de cordas semelhante ao violão; e o bombo
leguero, um enorme tambor de salgueiro e pele de cabra. A música era
leve e estranhamente alienígena; enquanto jantávamos e bebíamos nossa
cerveja, fomos levados de volta aos dias dos Incas.
No dia seguinte partimos para ver a fortaleza de Sacsayhuaman. A estrada
leva da Plaza de Armas a uma colina no lado norte de Cuzco. No
nivelamento da colina, com vista para o vale de Cuzco, está a colossal
fortaleza, um dos edifícios mais imponentes já construídos. Andando por
aí, mal podíamos acreditar em nossos olhos! Ali estava uma estrutura de
pedra que cobria toda a colina; parecia quase não-mundano.
Gigantescos blocos de pedra, alguns pesando mais de 200 toneladas (400
mil libras), são encaixados perfeitamente. Os enormes blocos de pedra
são cortados, revestidos e encaixados tão bem que ainda hoje não se pode
enfiar a lâmina de uma faca, nem mesmo um pedaço de papel entre eles.
Nenhuma argamassa é usada e não há dois blocos iguais. No entanto, eles
se encaixam perfeitamente, e alguns engenheiros disseram que nenhum
construtor moderno, com a ajuda de metais e ferramentas do melhor aço,
poderia produzir resultados mais precisos.
Cada pedra individual tinha que ter sido planejada com bastante
antecedência; uma pedra de vinte toneladas, quanto mais uma pesando
de 80 a 200 toneladas, não pode simplesmente ser lançada casualmente
na posição com qualquer esperança de atingir esse tipo de precisão! As
pedras são travadas e encaixadas na posição, tornando-as à prova de
terremotos. De fato, depois de muitos terremotos devastadores nos
Andes nos últimos cem anos, os blocos ainda estão perfeitamente
encaixados, enquanto a Catedral Espanhola de Cuzco foi nivelada duas
vezes.
Ainda mais incrível, os blocos não são de pedra local, mas, segundo alguns
relatos, vêm de pedreiras no Equador, a quase mil e quinhentas milhas de
distância! Outros localizaram pedreiras bem mais próximas. Embora esta
fantástica fortaleza tenha sido supostamente construída há apenas
algumas centenas de anos pelos Incas, eles não deixam registro de tê-la
construído, nem figura em nenhuma de suas lendas. Como é que os incas,
que supostamente não tinham conhecimento de matemática superior,
linguagem escrita, ferramentas de ferro e nem sequer usavam a roda, são
creditados por terem construído este complexo ciclópico de paredes e
edifícios? Francamente, é preciso literalmente tatear por uma explicação,
e não é fácil.9,10,22,23,27
Quando os espanhóis chegaram pela primeira vez a Cuzco e viram essas
estruturas, pensaram que tinham sido construídas pelo próprio diabo, por
causa de sua enormidade. De fato, em nenhum outro lugar você pode ver
blocos tão grandes juntos tão perfeitamente. Eu viajei por todo o mundo
em busca de mistérios antigos e cidades perdidas, mas nunca na minha
vida tinha visto algo assim! Os construtores dos trabalhos em pedra não
eram apenas bons pedreiros - eles eram excelentes! Pedras semelhantes
podem ser vistas em todo o Vale de Cuzco. Estes são geralmente feitos de
blocos retangulares de pedra finamente cortados, pesando talvez uma
tonelada. Um grupo de pessoas fortes poderia levantar um bloco e colocá-
lo no lugar; sem dúvida, foi assim que algumas das estruturas menores
foram montadas. Mas em Sacsayhuaman, Cuzco e outras antigas cidades
incas, pode-se ver blocos gigantes cortados com 30 ou mais ângulos em
cada um.
Na época da conquista espanhola, Cuzco estava no auge, com talvez cem
mil súditos incas vivendo na cidade antiga. A fortaleza de Sacsayhuaman
poderia conter toda a população dentro de seus muros em caso de guerra
ou catástrofe natural. Alguns historiadores afirmam que a fortaleza foi
construída alguns anos antes da invasão espanhola, e que os incas levam o
crédito pela estrutura. Mas, os incas não conseguiam lembrar exatamente
como ou quando foi construído!
Apenas um relato antigo sobreviveu sobre o transporte das pedras,
encontrado em The Incas, de Garcilaso de la Vega. “Dizem os índios que,
devido ao grande trabalho de ser trazida, a pedra se cansou e chorou
lágrimas de sangue porque não conseguiu ocupar um lugar no edifício. A
realidade histórica é relatada pelos Amautas (filósofos e médicos) dos
Incas que contavam sobre ela. Dizem que mais de vinte mil índios
trouxeram a pedra para o local, arrastando-a com enormes cordas. A rota
pela qual eles trouxeram a pedra era muito áspera. Havia muitas colinas
altas para subir e descer. Cerca de metade dos índios puxava a pedra, por
meio de cordas colocadas na frente. A outra metade segurou a pedra por
trás devido ao medo de que a pedra pudesse se soltar e rolar pelas
montanhas em uma ravina da qual não pudesse ser removida.
“Em uma dessas colinas, por falta de cautela e coordenação de esforços, o
peso maciço da pedra superou alguns que a sustentavam por baixo. A
pedra rolou encosta abaixo, matando três ou quatro mil índios que a
guiavam. Apesar desse infortúnio, eles conseguiram ressuscitá-lo. Foi
colocado na planície onde agora repousa”.
Embora Garcilaso descreva o transporte de uma pedra, muitos duvidam
da veracidade dessa história. Esta pedra não fazia parte da fortaleza de
Sacsayhuaman, e é menor do que a maioria usada lá, segundo alguns
pesquisadores, embora nunca tenha sido identificada. Mesmo que a
história seja verdadeira, os incas podem estar tentando para duplicar o
que eles supunham ser a técnica de construção usada pelos antigos
construtores. E certamente, embora não haja como negar que os incas
eram mestres artesãos, eles poderiam ter gerenciado e colocado os blocos
de 100 toneladas com tanta perfeição, um feito que teríamos dificuldade
em duplicar hoje?
Que os incas realmente encontraram essas ruínas megalíticas e depois
construíram sobre elas, reivindicando-as como suas, não é uma teoria
particularmente alarmante. Na verdade, é muito provavelmente a
verdade. Era uma prática comum no antigo Egito que os governantes
reivindicassem obeliscos, pirâmides e outras estruturas previamente
existentes como suas, muitas vezes literalmente apagando a cartela do
construtor real e substituindo a deles. De fato, a própria Grande Pirâmide
parece ser vítima de tal estratagema. O faraó Kufu, ou Quéops, como era
conhecido em grego, teve sua cartela esculpida na Grande Pirâmide em
sua base. Esta é a única escrita encontrada em qualquer lugar da
pirâmide, mas todas as indicações são de que a pirâmide não foi
construída por Quéops. Pode nunca ter sido concebido para ser um
túmulo, mas isso é outra história.
Se os incas vieram e encontraram muros e fundações básicas de cidades já
existentes, por que não simplesmente se mudar? Ainda hoje, tudo o que
se precisa fazer é um pequeno trabalho de reparo e adicionar um telhado
em algumas das estruturas para torná-las habitáveis. De fato, há
evidências consideráveis de que os incas simplesmente encontraram as
estruturas e as acrescentaram. Existem inúmeras lendas que existem nos
Andes que Sacsayhuaman, Machu Picchu, Tiahuanaco e outros restos
megalíticos foram construídos por uma raça de gigantes. Alain Gheerbrant
comenta em suas notas de rodapé do livro de la Vega: “Três tipos de
pedra foram usados para construir a fortaleza de Sacsayhuaman. Dois
deles, incluindo aqueles que forneceram os gigantescos blocos para a
parede externa, foram encontrados praticamente no local. Apenas o
terceiro tipo de pedra (andesito preto), para o interior dos edifícios, foi
trazido de pedreiras relativamente distantes; as pedreiras de andesito
negro mais próximas ficavam em Huaccoto e Rumicolca, a 14 e 22 milhas
de Cuzco, respectivamente.
“No que diz respeito aos blocos gigantes da muralha exterior, nada prova
que não tenham sido simplesmente talhados a partir de uma massa de
pedra existente no local; isso resolveria o mistério”.21
Gheerbrant está perto de pensar que os incas nunca moveram aqueles
blocos gigantescos no lugar, mas mesmo que eles cortassem e ajustassem
as pedras no local, encaixá-las tão perfeitamente ainda exigiria o que os
engenheiros modernos chamariam de esforço sobre-humano. Além disso,
a gigantesca cidade de Tiahuanaco, na Bolívia, é igualmente lavrada em
blocos de pedra de 100 toneladas, definitivamente de origem pré-inca. Os
defensores da teoria de que os Incas encontraram essas cidades no
montanhas e as habitava, diria então que os construtores de Tiahuanaco,
Sacsayhuaman e outras estruturas megalíticas na área de Cuzco eram as
mesmas pessoas.
Citando novamente Garcilaso de la Vega, que escreveu sobre essas
estruturas logo após a conquista, “... pedra, que são mais como pedaços
de uma montanha do que pedras de construção, e que fizeram isso, como
eu disse antes, sem a ajuda de uma única máquina ou instrumento? Um
enigma como este não pode ser facilmente resolvido sem a ajuda da
magia, principalmente quando se lembra da grande familiaridade dessas
pessoas com os demônios”.
Os espanhóis desmantelaram o máximo que puderam de Sacsayhuaman.
Quando Cuzco foi conquistada pela primeira vez, Sacsayhuaman tinha três
torres redondas no topo da fortaleza, atrás de três paredes megalíticas
concêntricas. Estes foram desmontados pedra por pedra, e as pedras
usadas para construir novas estruturas para os espanhóis.
Sacsayhuaman também foi equipado com uma rede subterrânea de
aquedutos. A água foi trazida das montanhas para um vale, depois teve
que subir uma colina antes de chegar a Sacsayhuaman. Isso indica que os
engenheiros que construíram o intrincado sistema sabiam que a água
sobe ao seu próprio nível.23
Garcilaso disse isso sobre os túneis abaixo de Sacsayhuaman:

“Uma rede subterrânea de passagens, tão vasta quanto as próprias torres,

as conectava umas às outras. Esta era composta por uma quantidade de
ruas e becos que corriam em todas as direções, e tantas portas, todas
idênticas, que os homens mais experientes não ousavam se aventurar
neste labirinto sem guia, consistindo de um longo fio amarrado na
primeira porta, que se desenrolava à medida que avançavam. Muitas
vezes subia à fortaleza com meninos da minha idade, quando era criança,
e não nos atrevíamos a ir mais longe que a própria luz do sol, tínhamos
tanto medo de nos perder, depois de tudo o que os índios nos contaram
no dia o assunto ... os telhados dessas passagens subterrâneas eram
compostos de grandes pedras planas apoiadas em vigas que se
projetavam das paredes”.21

§§§
“Você pode acreditar neste lugar?” maravilhou-se Steve, caminhando até
mim através do grande campo a oeste da fortaleza. Essa área verde, em
frente às antigas muralhas com as pedras maiores, me lembrou um campo
de futebol. Em uma extremidade, freiras ainda com seus hábitos estavam
jogando vôlei. A oeste, alguns carpinteiros estavam construindo uma
plataforma para o Papa usar quando visitasse Cuzco no mês seguinte.
Bob se aproximou de nós e olhou ao redor. “Agora, isso não é algo que
você vê todos os dias”, disse ele, “construção de pedra atlante e freiras
jogando vôlei!”
Todos nós rimos disso. “O que te faz dizer que isso é Atlante?” perguntou
Steve.
“Bem, construções como essa podem ser encontradas em Marrocos,
Malta e no fundo do oceano no Caribe. Tomemos, por exemplo, a Estrada
Bimini. Alguns autores chamam de ‘estilo atlante’”, disse Bob, examinando
a gigantesca parede à nossa frente. Enquanto isso, Mark começou a
escalar uma das maiores pedras, uma pedra de 200 toneladas e treze
lados à nossa esquerda, tentando subir pela parede como um alpinista.
“Talvez seus atlantes que construíram esses túneis perdidos que deveriam
estar por aqui”, conjecturou Steve.
“Possivelmente”, Bob respondeu quando começamos a caminhar para o
norte.
“Ouvi dizer que essas cidades foram construídas por um grupo de pessoas
chamado 'A Liga Atlante'. Eles eram comerciantes na época da Atlântida, e
supostamente mais tarde se tornaram os fenícios e cartagineses. Eles
podem ter construído essas cidades, usando técnicas atlantes, algum
tempo após o naufrágio da Atlântida, que deveria ter acontecido por volta
de 9.000 AC. Diz-se que Tiahuanaco foi construído mais ou menos na
mesma época, mas quem sabe? Talvez os incas tenham colocado essas
pedras no lugar algumas centenas de anos atrás. Acho que tudo é
possível”.
“Isso não parece provável”, disse Steve, quando chegamos a Kenko, logo
depois de Sacsayhuaman. “Quero dizer, essas ruínas parecem muito mais
antigas do que qualquer coisa que você vê na Europa ou na Inglaterra que
seja tão antiga”.
“E nossos amigáveis vizinhos do espaço sideral?”
brincou Mark, correndo para nos alcançar. “Os alienígenas não
construíram tudo isso para
os incas?"
“Isso realmente não se encaixa com o que sabemos sobre pré-história”,
Bob respondeu, perfeitamente sério. “Há muitas lendas de grandes
civilizações como a Atlântida no passado. Eles não eram alienígenas, eram
humanos”.
“Ainda assim, e as lendas sobre deuses vindos em naves espaciais,
ensinando às pessoas todos os tipos de conhecimento maravilhoso?”
perguntou Steve.
“Bem, essas lendas podem estar corretas”, Bob retornou. “Mas só porque
alguém pousa em um dirigível e lhe dá alguma informação, não significa
que o cara seja um alienígena. Durante a Segunda Guerra Mundial,
aeronaves pousaram nas selvas da Nova Guiné e em outros lugares
remotos fazendo exatamente isso. As pessoas pensavam neles como
deuses e criaram religiões inteiras ao seu redor. No passado, as pessoas
que desembarcaram no Lago Titicaca ou Nazca, podem ter sido homens
como você ou eu. Eles apenas teriam uma tecnologia avançada, tanto
quanto temos hoje em comparação com outras culturas contemporâneas.
“As histórias de culturas passadas com dirigíveis são tão numerosas que
existem centenas de livros sobre o assunto. O rei Salomão supostamente
tinha um dirigível, assim como muitas figuras na Índia antiga. A Bíblia tem
muitas referências a tais aeronaves. Modelos de aviões foram
encontrados no Egito, Colômbia, Iugoslávia e outras áreas com centenas,
até milhares de anos. Os incas até supostamente tinham planadores!”
"Você está brincando!" disseram todos em uníssono.
"Claro!" Bob sorriu, satisfeito por poder nos chocar, nós que pensávamos
ter ouvido tudo. “Monges com Pizarro relataram que os incas construíram
planadores para o trânsito rápido de picos altos para vales distantes. Um
vigia poderia completar uma viagem de quinze dias em quinze minutos,
em um planador como os nossos. Os astecas tinham planadores
semelhantes, feitos de penas de cegonha. Essas máquinas astecas eram
chamadas de 'arautos' pelos monges. Um monge franciscano chamado
Francisco Xavier Clausijaro afirmou em sua história do México que os
astecas podiam ‘voar como pássaros’ nesses ‘pregoeiros’”.
Bob mais tarde me mostrou uma história reimpressa do New York Times,
23 de julho de 1934, que dizia que um arqueólogo polonês chamado
Professor Tannenbaum havia encontrado uma pedra no México que
mostrava um planador. Ele disse que um governante asteca chamado
Netzahualcoyotl fazia voos regulares de uma montanha alta para vales
muito abaixo.7 I Além disso, em 1972, o Museu Egípcio do Cairo exibiu
quatorze modelos de planadores encontrados em vários locais do Egito. O
planador egípcio mais famoso foi encontrado em uma tumba em Sakkara
em 1898. Agora é a exposição número 6347 no Museu Egípcio.
Uma teoria interessante sobre a construção das pedras gigantescas e
perfeitamente encaixadas é que elas foram construídas usando uma
técnica agora perdida de amolecimento e modelagem da rocha. Hiram
Bingham, o descobridor de Machu Picchu, escreveu em seu livro Across
South America, sobre uma planta de que ele tinha ouvido falar, cujos
sucos amoleciam a rocha para que ela pudesse ser trabalhada em
alvenaria bem ajustada.
Em seu livro Exploration Fawcett, o Coronel Fawcett contou como ouvira
dizer que as pedras eram encaixadas por meio de um líquido que amolecia
a pedra até a consistência de argila. Brian Fawcett, que editou o livro de
seu pai, conta a seguinte história nas notas de rodapé: Um amigo dele que
trabalhava em um campo de mineração a 14.000 pés em Cerro di Pasco,
no centro do Peru, descobriu um jarro em uma sepultura inca ou pré-inca.
Ele abriu o frasco, pensando que era chicha, uma bebida alcoólica,
quebrando o antigo lacre de cera ainda intacto. Mais tarde, o frasco foi
acidentalmente derrubado em uma rocha.
Citações Fawcett, “Cerca de dez minutos depois, eu me inclinei sobre a
rocha e examinei casualmente a poça de líquido derramado. Não era mais
líquido; todo o trecho onde estivera, e a rocha sob ele, eram macios como
cimento molhado! Era como se a pedra tivesse derretido, como cera sob a
influência do calor”.33
Fawcett parecia pensar que a planta poderia ser encontrada no rio Pyrene,
na região de Chuncho, no Peru, e a descreveu como tendo folhas
avermelhadas escuras e cerca de trinta centímetros de altura. Em seu livro
The Ancient Stones Speak, David Zink cita uma “leitura psíquica”, dando o
nome da planta como Caochyll, dizendo que tem folhas esparsas com
veias avermelhadas, e mede cerca de um metro a um metro de altura.40
Outra história é contada na América do Sul, de um biólogo observando
uma ave desconhecida na Amazônia. Ele a observou fazendo um ninho em
uma rocha esfregando a rocha com um galho. A seiva do galho dissolveu a
rocha, fazendo um buraco no qual o pássaro poderia fazer seu ninho.
Toda essa especulação pode ser posta de lado por novas descobertas,
relatadas na Scientific American (fevereiro de 1986). Em um artigo
fascinante, um pesquisador francês, Jean-Pierre Protzen, relata seus
experimentos na duplicação da construção de estruturas incas. Protzen
passou muitos meses em Cuzco experimentando diferentes métodos de
moldar e encaixar os mesmos tipos de pedras usadas pelos incas. Ele
descobriu que extrair e preparar as pedras eram facilmente realizados
usando os martelos de pedra encontrados em abundância na área. Ele
repetidamente derrubou esses martelos, feitos de uma pedra dura, contra
os blocos maiores do nível dos olhos. Cada impacto lascou uma pequena
quantidade de rocha, e ele pegou o martelo quando ele saltou de volta
para repetir facilmente a manobra. Até mesmo o encaixe preciso das
pedras era uma questão relativamente simples, diz ele. Ele martelava as
depressões côncavas nas quais as novas pedras eram encaixadas por
tentativa e erro, até conseguir um encaixe perfeito. Isso significava
levantar e juntar as pedras continuamente, e lascá-las um pouco de cada
vez. Esse processo é muito demorado, mas é simples e funciona.
Protzen acredita que a alvenaria de pedra inca era surpreendentemente
pouco sofisticada, embora eficiente. Ele gostaria de desmascarar ideias de
dispositivos antigravitacionais, amolecimento de pedras ou lasers usados
para cortar e colocar a pedra. No entanto, mesmo para Protzen, alguns
mistérios permanecem. Ele não conseguiu descobrir como os construtores
transportaram e manusearam as grandes pedras. O processo de
montagem exigia o abaixamento e o levantamento repetidos da pedra
sendo encaixada, com tentativas e erros batendo no meio. Ele não sabe
exatamente como as pedras de 100 toneladas foram manipuladas nesta
fase, enquanto algumas pedras são realmente muito mais pesadas.
Segundo Protzen, para transportar as pedras das pedreiras, os incas
construíram estradas de acesso e rampas especiais. Muitas das pedras
foram arrastadas por estradas cobertas de cascalho, o que em sua teoria
deu às pedras suas superfícies polidas. A maior pedra de Ollantaytambo
pesa cerca de 150 toneladas. Poderia ter sido puxado por uma rampa com
uma força de cerca de 260.000 libras, diz ele. Tal façanha teria exigido um
mínimo de cerca de 2.400 homens. Conseguir os homens parecia possível,
mas onde estavam todos eles? Protzen diz que as rampas tinham no
máximo oito metros de largura. Protzen ainda mais desconcertante é que
as pedras de Sacsayhuaman foram finamente vestidas, mas não são
polidas, não mostrando sinais de arrastamento. Ele não conseguiu
descobrir como eles foram transportados a 22 milhas da pedreira
Rumiqolqa.
O artigo de Protzen reflete uma boa pesquisa e aponta que a ciência
moderna ainda não consegue explicar ou duplicar os feitos de construção
encontrados em Sacsayhuaman e Ollantaytambo. Levantar e desbastar
continuamente um bloco de pedra de 100 toneladas para que ele se
encaixe perfeitamente é uma tarefa de engenharia muito grande para ser
prática. A teoria de Protzen funcionaria bem na construção posterior
menor, precisamente quadrada, mas falha com a construção megalítica
mais antiga abaixo. Talvez as teorias de levitação e amolecimento de
pedras ainda não possam ser descartadas! Uma última observação
intrigante que Protzen faz é que as marcas de corte encontradas em
algumas das pedras são muito semelhantes às encontradas na pirâmide
de um obelisco inacabado em Aswan, no Egito. Isso é uma coincidência ou
havia uma civilização antiga com links para os dois sites?
Nós quatro caminhamos cerca de 800 metros até as incríveis e misteriosas
ruínas de Kenko. A maioria dos visitantes sente falta dessas ruínas, mas
para o viajante em busca de cidades perdidas e mistérios antigos, elas são
um requisito absoluto!
Em Kenko (ou Qenqo), grandes rochas, penhascos e colinas são todos
esculpidos com uma coleção mais bizarra de degraus, túneis, assentos,
nichos, janelas e outras formas. Começa-se a imaginar um arquiteto
rabiscando com massa de modelar, mas em escala enorme. Escadas em
ângulos estranhos não levam a lugar nenhum. Outros caminhos, túneis e
escadarias estão tão desgastados pelo tempo que dão a impressão de ter
muitos milhares de anos. Enquanto caminhávamos, encontramos o que
parecia ser um antigo conjunto de engrenagens paralelas cortadas na
pedra, como se fosse parte de algum conjunto de engrenagens ou um
dispositivo de alavanca.
Esta é uma das ruínas mais estranhas que eu já vi. A área é
inconfundivelmente antiga, muito mais antiga do que as ruínas de
Sacsayhuaman e Cuzco atrás de nós. Você não encontrará Kenko na
maioria dos livros de arqueologia ou guias turísticos, simplesmente
porque não pode ser explicado! A aparência de Kenko dá a impressão de
uma construção que foi derrubada e destruída em um grande terremoto
sul-americano de eras passadas. Tudo parece estar inclinado em cerca de
30 graus, o que exigiria um terremoto de tremenda magnitude para
causar o dano. Porções permanecem visíveis, mas a pedra dura foi muito
desgastada ao longo de muitos milhares de anos.
Mais acima na colina fica uma área de banho inca, perto de um santuário
chamado Tambomachay, que tem uma bela fonte saindo de suas paredes.
A construção é uma combinação de pedras incas megalíticas e
retangulares, sugerindo que também pode ter sido construída pela Liga
Atlante (ou quem quer que seja), e não pelos Incas. Ao comparar Kenko,
Sacsayhuaman, Tambomachay e outras ruínas dentro e ao redor de Cuzco,
não se pode deixar de notar os vários estilos diferentes.
O estilo mais recente é o espanhol. Talvez a mais primitiva de todas, é
caracterizada pela alvenaria e telhados de telhas tão comuns em toda a
América do Sul colonial. A construção inca de 500 a 1000 anos atrás é
evidente em cima das obras maiores, mais perfeitas e mais antigas. Esta
técnica inca é facilmente reconhecida por seus blocos quadrados ou
retangulares, geralmente pesando de 200 a 1000 libras. Abaixo dele
encontramos a construção megalítica de blocos de ângulos ímpares
pesando de 20 a 200 toneladas, todos perfeitamente encaixados. Esta
construção pode datar entre 7.000 AC e 3.000 AC. Finalmente, há as
ruínas de Kenko, velhas, desgastadas e desconcertantes. Eles são uma
piada, ou eles de alguma cultura pré-cataclísmica que se construiu em
grande escala? As pedras em Kenko pesam até 500 toneladas. Por incrível
que pareça, essa realidade física está aí para qualquer um ver.
Infelizmente, como muitos acadêmicos descobriram com sucesso, isso
também pode ser ignorado.

§§§

Depois do jantar, saí sozinho do hotel em Cuzco, pegando meu Stetson

bronzeado e minha capa de chuva, saindo para a noite. Meus
companheiros estavam cansados, e a altitude estava chegando a eles,
então eles foram para a cama cedo. Quando saí para a Plaza des Armas,
começou a chover.
Levantando a gola contra o vento e fechando o zíper do casaco, caminhei
pelas ruas pavimentadas de pedra de Cuzco na chuva. Eu estava muito
animada para dormir ou descansar e precisava me livrar de um pouco do
meu excesso de energia. Andei pelas ruas sob a chuva forte por um
tempo, pisando com cuidado nas pedras escorregadias e nas vielas
íngremes.
Minha mente cambaleou com as visões e possibilidades dos últimos dias.
A construção gigantesca que eu tinha visto hoje era diferente de tudo que
eu já tinha visto! Não era de admirar que os espanhóis acreditassem que
essas estruturas tivessem sido construídas por demônios, ou que
escritores posteriores afirmassem que eram obras de visitantes do espaço
sideral. Eles têm que ser vistos para serem acreditados! Engenheiros,
matemáticos, historiadores, arqueólogos e egiptólogos fizeram um grande
alarido sobre a construção da Grande Pirâmide do Egito, construída com
pedras de uma média de três toneladas. Estávamos falando de 200
toneladas aqui!
Não pude deixar de pensar nos túneis e no tesouro. Eu nunca pensei em
mim como uma pessoa particularmente materialista, mas o pensamento
de todo aquele tesouro, e a aventura que o acompanhava, criou uma
emoção agradável na minha espinha que me aqueceu brevemente. Quem
fez esse sistema de túneis, e ele realmente se estendia por centenas de
quilômetros através dos Andes? Dificilmente parecia possível!
Caminhei para o sul pelas ruelas tortuosas de Cuzco, a chuva caindo da
aba larga do meu chapéu para a rua. Virando uma esquina, passei por uma
índia, suas longas tranças pretas penduradas em seu poncho colorido e
molhado. Resolvi encontrar um café, antes de ficar encharcado até os
ossos.
Saindo de um beco para uma rua principal, de repente me vi diante de
uma placa à minha direita, “ABRAXAS”. Abraxas? Isso tocou uma
campainha... Era o título de um Álbum de Santana de muitos anos atrás,
assim como parte de um romance de Herman Hesse, Demian:

“Nós ficamos diante dele e começamos a congelar por dentro do esforço.

Questionamos a pintura, repreendemos, fizemos amor com ela, rezamos
para ela: chamamos de mãe, chamamos de puta e puta, chamamos de
nossa amada, chamamos de Abraxas...”
Fiquei ali por um momento na chuva torrencial, me perguntando se
deveria entrar em um lugar com esse nome. Abraxas já foi o nome de uma
divindade no antigo Oriente Médio, mais tarde se tornando o nome de um
certo tipo de encanto mágico. Mas essa imagem mística não combinava
com a música que vinha de dentro; música pop, nada inca. Na verdade,
pensei ter reconhecido uma música de Santana.
De repente, atrás de mim, alguém gritou: “Ei! Não fique aí parado! Estou
me molhando!" Quando me virei, uma mulher enterrada em uma capa de
chuva e chapéu passou por mim na taverna. "Entre!" ela chorou.
Eu a segui, arrastada para dentro por sua voz e o calor sedutor da música
e da luz. Enquanto limpava meus óculos, dei uma boa olhada ao redor do
quarto. Estava cheio de jovens, principalmente estrangeiros, bebendo e
dançando. Em um bar do outro lado, vários bartenders estavam ocupados
servindo bebidas quentes para ajudar a combater o frio do tempo lá fora.
Logo, meu companheiro e eu estávamos sentados em uma pequena mesa,
bebendo pisco quente. Ela era alta e bonita. O cabelo ruivo escorria de um
lado de suas bochechas vermelhas e em seu suéter macio. O nome dela
era Shelly, e ela era do Canadá. Eu nunca tinha certeza do que ela fazia da
vida, mas conversamos por horas e dançamos até a hora mudar de tarde
para cedo. Abruptamente, entre as músicas, ela me pediu para levá-la de
volta ao hotel.
“Seria um prazer”, respondi, e nos despedimos de Abraxas, o café, o
charme antigo.
O porteiro nos conduziu ao calor tranquilo de seu hotel moderno. Shelly
me convidou para entrar no quarto dela para me aquecer. Uma vez lá
dentro, ela fechou a porta.
“É melhor você tirar essas roupas molhadas. Você pode pegar um
resfriado”. Senti vontade de resistir, mas não consegui. Ela me ajudou a
tirar minha jaqueta, depois o resto das minhas roupas molhadas. Dentro
de momentos, ela havia tirado suas roupas também. Ela pressionou seus
lábios, cheios e vermelhos, contra os meus. De fato, pensei enquanto ela
me empurrava de volta para a cama, havia um antigo encanto em ação
aqui...
Sul Americano
Uma parede megalítica em Sacsayhuaman. Esta é a construção mais
durável e resistente a terremotos encontrada em qualquer lugar do
mundo. Até hoje, os construtores dessas paredes permanecem
desconhecidos.
Outra parede em Sacsayhuaman. O homem está em frente ao maior bloco
do complexo, pesando mais de 250 toneladas.

Detalhe de uma parede megalítica em Sacsayhuaman. Cada bloco de

formato estranho se encaixa perfeitamente com os outros, tornando a
parede resistente a terremotos. Os blocos maiores nesta foto pesam bem
mais de dez toneladas.
homem-pássaro peruano

Cusco
Machu Picchu, a incrível e autossuficiente cidade megalítica, aninhada
no alto dos Andes.
Mapa adaptado de Savoy.
O arqueólogo peruano, professor Edmundo Guillen, acredita que essas
ruínas, encontradas perto de Machu Picchu, sejam a verdadeira
Vilcabamba.
 Mapa da região de Vilcabamba por Gregory Deyermenjian.

A trilha inca para Machu Picchu, adaptada de The Weaver and the
Abbey.

Torre circular e escadaria em Machu Picchu.

 Uma parede de construção retangular, dividida durante um grande
terremoto. Observe que as paredes megalíticas de formato irregular
sobreviveriam melhor. O bloco maior, atrás do explorador Richard
Kieninger, pesa aprox. 150 toneladas.
O canto noroeste de Machu Picchu, olhando para cima da colina para o
“Posto de Amarração do Sol”, visto da “Sala com Três Janelas”.
 O “Posto de Amarração do Sol”.

Capitulo 4

Machu Picchu e o Urubamba: A Liga Atlante e os Incas Irlandeses

... esta é a terra do nosso começo, de onde saímos da velha terra

vermelha antes de afundar, porque esta terra é tão antiga quanto a
terra do dragão do deus do fogo. -Chefe índio Sioux

A área de Cuzco abriga alguns dos sítios arqueológicos mais

interessantes e misteriosos do mundo. As ruínas megalíticas que valem
a pena visitar incluem Pisac, Puka Pukara e Ollantaytambo, ao norte de
Cuzco a caminho de Machu Picchu. Pisac é uma bela cidade inca no
Urubamba, a leste de Cuzco, composta por templos, fortes e
reconstruções modernas, completas com telhados de palha no antigo
estilo inca. Os seus antigos terraços, espalhados por uma vasta área,
ainda hoje são utilizados pelos agricultores. Vistas incríveis, olhando
para o vale em qualquer direção, são consideradas por muitas pessoas
como uma visão tão impressionante quanto Machu Picchu. A cantaria
é excelente, aparentemente de origem inca, o que a torna de 500 a
1000 anos.
Mais abaixo no vale está Ollantaytambo, 45 milhas ao norte de Cuzco
ao longo do Urubamba, e alcançada pelo mesmo trem de bitola
estreita que se toma para Machu Picchu. Guarda a entrada da estreita
Garganta de Urubamba. Nós quatro companheiros de viagem
estávamos no trem rumo ao norte, descendo a colina em direção a
Machu Picchu. Passando abaixo de Ollantaytambo, contemplamos sua
magnificência. Suas enormes muralhas se elevavam acima do rio
enquanto passávamos; Imaginei o exército rebelde de Manco Inca
resistindo aos espanhóis, atirando pedras sobre os conquistadores
blindados. Quando os espanhóis atacaram, um deles relatou mais
tarde: “Quando chegamos a Tambo, a encontramos tão bem
fortificada que era uma visão horripilante... ”.28 Os espanhóis foram
expulsos, fugindo à noite de volta a Cuzco.
O mais impressionante em Ollantaytambo são as seis grandes pedras
que ficam de frente para o rio. O maior tem cerca de 13 pés (4 metros)
de altura, 7 pés (2,1 metros) de largura e cerca de 6 pés (1,8 metros)
de espessura e pesa aproximadamente 50 toneladas (45.500 kg).
Feitos de pórfiro vermelho, um tipo de rocha muito dura, grande parte
de suas superfícies são muito finamente polidas. Na quarta pedra
gigante da esquerda está um motivo escalonado, idêntico aos
encontrados em Tiahuanaco, na Bolívia, mas não encontrados em
nenhum outro lugar da área de Cuzco. Ainda mais incomum é uma
pedra na qual uma “chaveta” foi cuidadosamente cortada na pedra
para segurar um grampo de metal, presumivelmente para manter dois
blocos colossais juntos como proteção contra terremotos. Esta técnica
incomum é encontrada em Puma Punku em Tiahuanaco e em nenhum
outro lugar. Cerâmica de estilo Tiahuanaco também é encontrada na
área.
As pedras aparentemente foram extraídas do outro lado do rio, 60
metros abaixo da fortaleza e cerca de 900 metros acima da encosta
oposta. Uma pedra de 250 toneladas desta pedreira fica no fundo do
rio. Enquanto os incas usavam Ollantaytambo como um forte para
guardar a entrada de Cuzco desde o vale do Urubamba (ou abaixo do
vale do Urubamba, como seria o caso quando os incas recuaram),
parece que Ollantaytambo, como Sacsayhuaman, já estava em vigor
antes da chegada dos incas .
Depois que os conquistadores de Francisco Pizarro executaram o Inca
Atahualpa, eles marcharam para Cuzco e entraram na cidade no final
de 1533. Eles instalaram um “inca fantoche” como governante do Peru
e do Império Inca, o príncipe nativo Manco. Dois anos depois, Manco
Inca liderou a rebelião de 1536 contra os espanhóis. Ele recapturou
Cuzco e até ameaçou tomar a nova cidade espanhola de Lima,
enquanto montava sua nova sede no fortemente fortificado Calca, no
vale de Yucay, ao norte de Cuzco. Mais tarde, percebendo que estava
muito perto de Cuzco, mudou-se para Ollantaytambo.
Ainda mais tarde, após a defesa bem sucedida em Ollantaytambo,
Manco Inca fez uma tentativa de realocar seu exército novamente,
desta vez para a cidade ainda perdida de Urocoto. Acredita-se que
Urocoto esteja muito a sudeste, nas florestas a leste do Lago Titicaca,
onde também se acredita que o mosteiro secreto dos Andes esteja
localizado. No entanto, Manco Inca nunca chegou a Urocoto e, em vez
disso, recuou por uma estrada inca que ia de Ollantaytambo a
noroeste, através do Passo Panticolla, e emergia no Urubamba, perto
da atual cidade de Chaullay.
A força de Manco cruzou a ponte em Chaullay e seguiu a estrada para
o oeste ao longo do rio Vitcos, entrando na região de Vilcabamba. Eles
então fizeram sua sede em Vitcos. Hoje o Rio Vitcos é chamado de Rio
Vilcabamba.
Sentindo-se seguros dos perseguidores espanhóis em Vitcos, os incas
não conseguiram destruir a ponte em Chaullay. Isso permitiu que o
conquistador Rodrigo Orgonez perseguisse Manco até Vitcos. Mas o
exército inca escapou de Vitcos, recuando ainda mais para o interior da
região de Vilcabamba. Enquanto isso, o meio-irmão de Manco, Paullu,
foi proclamado o novo fantoche-Inca pelos espanhóis. Paullu Inca
apoiou os espanhóis na perseguição de seu meio-irmão renegado e até
liderou um exército de auxiliares nativos na batalha contra o exército
de Manco.
Os espanhóis não perseguiram os incas nas selvas montanhosas da
região de Vilcabamba naquele ano. Manco estabeleceu uma capital em
uma área conhecida como Espiritu Pampa, chamando a cidade de
Vilcabamba. Aqui eles construíram palácios, templos, habitações de
pedra, canais, pontes, fontes e praças.
Infelizmente, esta capital não permaneceu um refúgio pacífico por
muito tempo. Em abril de 1539, uma força de conquistadores liderada
por Gonzalo Pizarro chegou a Vitcos, depois avançou para Vilcabamba.
A força de Manco Inca os atacou a 22 quilômetros da nova capital,
arremessando pedregulhos sobre os invasores em um local conhecido
como Chuquillusca. Mas os homens de Gonzalo subiram mais alto,
flanquearam Manco e derrotaram o exército inca. O próprio Manco
escapou apenas nadando pelo rio Concevidayoc e se escondendo nas
florestas profundas. A esposa de Manco e muitos nobres incas foram
capturados e levados de volta a Cuzco pela força invasora espanhola,
depois de terem ocupado brevemente Vilcabamba.
Manco voltou a Vilcabamba para reorganizar o estado inca após a
saída dos espanhóis. Ele realizou incursões em cidades dominadas por
espanhóis e até começou a buscar refúgio em Quito, mas voltou atrás
depois que soube que a rota estava invadida por tribos hostis e
espanhóis armados.
Enquanto isso, em 1541, os espanhóis lutaram entre si pelo controle
do Peru, e Diego de Almagro perdeu sua tentativa de ganhar o
controle. Ele foi executado, mas depois os seguidores de Almagro
assassinaram Francisco Pizarro, terminando assim a longa e amarga
disputa. Em 1542, sete membros da agora derrotada facção de Diego
de Almagro buscaram refúgio em Vilcabamba. O Inca os recebeu em
sua capital, esperando que instruíssem seu exército no uso de armas
européias. No entanto, na esperança de obter o perdão dos espanhóis,
eles esfaquearam Manco enquanto ele jogava o jogo inca, que é
semelhante às ferraduras. Eles foram, por sua vez, mortos pelos incas.
O filho de Manco, Sayri-Tupac, tornou-se o governante Inca. Ele foi
deixado sozinho até 1548, quando os espanhóis mais uma vez
voltaram suas atenções para Vilcabamba, determinados a subjugar até
o último pedaço do poder inca. As negociações para que SayriTupac
deixasse Vilcabamba começaram e, em 1557, o Inca surgiu para aceitar
uma propriedade no sagrado Vale do Yucay, ao norte de Cuzco.
Mas ainda assim, uma franja real do poder inca permaneceu em
Vilcabamba com o meio-irmão de SayriTupac, Titu-Cusi. Com a morte
de Sayri-Tupac em 1560, Titu-Cusi tornou-se o Inca reinante. Seguiu-se
uma paz incômoda e negociada por vários anos, e em 1569 tanto Titu-
Cusi quanto seu filho se permitiram ser batizados por dois padres que
haviam permitido entrar na província de Vilcabamba. Durante anos,
Titu-Cusi jogou um jogo cauteloso com os espanhóis, tomando cuidado
para não ir longe demais e dando-lhes apenas o suficiente para mantê-
los felizes.
Então, enquanto visitava o local da morte de seu pai em maio de 1571,
Titu-Cusi adoeceu após uma noite de bebedeira e esgrima. Ele morreu
na manhã seguinte, e um dos padres foi forçado a rezar uma missa
sobre o inca morto. Quando o inca não voltou à vida, o padre espanhol
foi torturado e morto.
O novo Inca era Tupac-Amaru, destinado a ser o último. Sob seu
governo, Vilcabamba fechou suas fronteiras e destruiu todos os
vestígios de contato europeu, incluindo algumas igrejas que haviam
sido construídas. Em março de 1572, um proeminente espanhol com
uma carta do vice-rei em Cuzco foi morto. Em 14 de abril de 1572, o
vice-rei Toledo de Lima declarou guerra a Vilcabamba.
Uma força de 250 auxiliares espanhóis e 1500 nativos comandados por
Martin Hurtado de Arbieto entrou em território inca e marchou sobre
Vilcabamba. Depois de contornar uma emboscada com a ajuda de um
nativo traidor, eles chegaram a Vilcabamba para encontrar a cidade
queimada e abandonada, sem o Inca Tupac Amaru.
Grupos espanhóis seguiram em perseguição ao norte, chegando até o
Urubamba em jangadas, contando com informações de índios
capturados. Nas profundezas da selva, eles encontraram e capturaram
Tupac Amaru. Ele foi levado por uma corrente de ouro no pescoço de
volta a Cuzco, onde foi decapitado em 24 de setembro de 1572.29
As esperanças de um estado de Vilcabamba ressurgente foram agora
esmagadas, e os espanhóis começaram a explorar a região, usando os
habitantes como escravos para a produção de açúcar, cacau e prata.
Em meados do século XVII, a área tornou-se improdutiva e apenas
duas pequenas aldeias permaneceram. A província caiu em um estado
de isolamento e negligência por 200 anos. A localização de Vilcabamba
nunca foi registrada e tornou-se uma lenda; uma cidade perdida nas
selvas.
E foi assim que surgiu a lenda de Vilcabamba. Expedições em busca do
tesouro inca procuraram a cidade em 1820 e 1834, mas o local não foi
encontrado. Até 1911, a maioria dos especialistas acreditava que
Choqquequirau era o local de Vilcabamba. Mas em 24 de julho daquele
ano, o arqueólogo Hiram Bingham, que se tornou professor em Yale e
senador dos Estados Unidos por Connecticut, descobriu a fantástica
cidade de Machu Picchu. Ele havia sido informado sobre uma cidade
na sela de uma montanha por um índio local. Bingham acreditava que
sua descoberta era Vilcabamba, e essa crença durou quase 50 anos. No
entanto, uma evidência significativa estava para surgir: Machu Picchu
não mostrou evidências de ter sido saqueado pelos espanhóis, nem de
ter sido incendiado pelo exército inca em fuga.
Ainda hoje, a localização da cidade perdida de Vilcabamba permanece
em disputa, geralmente entre dois locais. Uma foi descoberta pelo
intrépido explorador americano Gene Savoy em 1964, que identificou
as ruínas de Espiritu Pampa como Vilcabamba. Em 1966, Tony
Morrison e Mark Howell visitaram este local e encontraram evidências
de um incêndio. Além disso, este local mostra sinais de influência
espanhola, telhas de estilo espanhol sendo usadas nos telhados dos
edifícios incendiados. Curiosamente, foi Hiram Bingham quem
primeiro visitou as ruínas de Espiritu Pampa e Vitcos, pouco antes de
sua descoberta de Machu Picchu.
O outro sítio dado para Vilcabamba foi descoberto pelo arqueólogo
peruano Professor Edmundo Guillen, que durante dez anos se
debruçou sobre mapas e relatos da cidade. Em 1976 ele foi para o que
ele acredita ser o local da cidade perdida, em um vale na região de
Vilcabamba vinte e cinco milhas (quarenta quilômetros) de trem além
de Machu Picchu, e treze milhas (vinte quilômetros) mais adiante por
trilha na selva .
Acompanhado por uma equipe de televisão da série, In Search Of ...,
Guillen descobriu uma cidade com uma área de 2 milhas quadradas
(cinco quilômetros quadrados). Ao explorar sua descoberta, o grupo
descobriu uma caverna próxima com uma múmia dentro. A princípio,
pensou-se que fosse a múmia do Inca Titu Cusi, mas quando
desembrulhada, revelou-se um simples alfaiate com amostras de seu
trabalho amarradas na cabeça.30

§§§

A viagem de trem para Machu Picchu de Cuzco leva cerca de quatro

horas. Saímos de manhã cedo e eram onze horas quando chegamos à
estação de Machu Picchu. Não há realmente nada em Machu Picchu,
exceto uma estação ferroviária e as ruínas. A cidade mais próxima fica
a um quilômetro e meio de volta pelas trilhas em direção a Cuzco,
chamada Agua Caliente, ou “Água Quente”, por causa de suas fontes
termais. Tem vários albergues baratos, entre eles o Hostal Caminantes,
Hostal Municipal e Hospedaje Machu Picchu. Outros surgem e
desaparecem de tempos em tempos, dependendo do fluxo turístico.
Mais abaixo na linha férrea por duas horas está Chaullay, onde você
começaria se quisesse ir para a região de Vilcabamba. Isso teria que ser
feito a pé ou possivelmente com mulas, trazendo todos os seus
equipamento com você de Cuzco. A linha férrea segue o rio Urubamba
até o seu final mais algumas horas descendo a linha em Quillabamba.
De Quillabamba, há uma estrada que desce o rio até Puerto
Monterrico. Pode-se também chegar ao Espiritu Pampa por este
caminho e fazer um circuito de volta para Chaullay.
Nosso grupo estava se sentindo extravagante a essa altura, então
optamos por passar a noite no caro e luxuoso Machu Picchu Hotel, que
fica bem nas ruínas. Tínhamos conhecido um peruano no trem, um
sujeito alto e bonito chamado Adelqui, que trabalhava como guia
turístico. Ele estava vindo para pegar um grupo e nos disse que nos
mostraria o lugar.
Descemos todos do trem para os ônibus, Adelqui na frente, e pegamos
o segundo subindo a montanha. Os ônibus gemiam e uivavam pela
estrada íngreme, indo e voltando conforme a estrada subia cada vez
mais. À medida que dobrávamos cada esquina, as pessoas de cada
lado do ônibus olhavam para baixo e ofegavam, vendo o rio a mais de
trezentos metros abaixo, sobre o penhasco escarpado.
Sentado perto da frente, olhei para o motorista do ônibus. Seu rosto
estava sombrio, e ele agarrou o volante e seguiu a estrada com uma
intensidade que só um motorista de ônibus andino poderia ter. À
medida que virávamos cada esquina, ele pisava no acelerador e nós
subíamos para o próximo ziguezague. Olhei para Aldequi, mas seu
rosto moreno e forte estava calmo. Ele evidentemente havia
sobrevivido a essa viagem muitas vezes.
Ele sorriu para mim, sentindo meu nervosismo. “Não se preocupe,
esses ônibus raramente passam do limite na subida. É a descida que é
perigosa”. Hiram Bingham nunca precisou fazer isso, pensei.
No cume, almoçamos rápido, depois entramos nas ruínas com Adelqui.
As palavras dificilmente podem descrever a beleza de Machu Picchu e
seus arredores; esta é sem dúvida uma das vistas mais espetaculares
do mundo. Dificilmente se poderia pedir uma localização melhor para
uma cidade perdida.
Depois de passar pelo portão de entrada, montado no caminho ao lado
de um penhasco, passamos por um túnel e entramos nos terraços
inferiores da antiga cidadela.
Subimos as escadas, passamos por terraços e prédios de construção
impressionante. Olhando para baixo, podíamos ver o rio Urubamba
bem abaixo de nós, um rio azul e branco que serpenteava pelas densas
florestas verdes das montanhas. Ao norte, o pico Huaynu Picchu
elevava-se abruptamente acima da cidade. Machu Picchu era verde e
grandioso. Tinha escadas para as ruas, e para a água tinha córregos
que desciam em cascata ao lado das escadas. Mas para inspiração,
tinha algumas das mais belas paisagens montanhosas do mundo.
Não é à toa que Hiram Bingham disse de Machu Picchu, logo depois de
descobri-lo: “Como a Grande Pirâmide e o Grand Canyon, reunidos em
um”.
Quando chegamos ao topo da sela, ficamos em um amplo campo
verde, como um grande campo de atletismo, provavelmente usado
para assembléias e jogos. Ao nosso redor havia grandes muralhas e
prédios públicos com grandes varandas e balaustradas esculpidas em
gigantescos blocos de granito. Mais acima na montanha está o Posto
de Amarração do Sol e o Pátio das Três Janelas. Aqui, particularmente,
pode-se ver a combinação da arquitetura inca com a construção
megalítica anterior, blocos incas menores e quadrados em cima de
gigantescos blocos de pedra pesando até 80 toneladas. Em um ponto,
as pedras megalíticas estão rachadas, quase prontas para cair, onde
um poderoso terremoto conseguiu separá-las.
O propósito de Machu Picchu sempre foi um mistério. É invisível de
baixo e é perfeitamente auto-suficiente. A cidade em si está bem
protegida por seu isolamento, e seria muito difícil atacar, se alguma
vez fosse descoberta. Parece ter sido projetada como uma cidade
secreta, totalmente autossuficiente. A sua água é pura e tem origem
nas nascentes da serra. Os terraços ao redor da cidade são suficientes
para cultivar qualquer alimento que os habitantes possam precisar. De
fato, o pico de Huaynu Picchu está em terraços até suas encostas
íngremes até o cume. Há uma trilha até o cume que passa por um
pequeno túnel antes de entrar em um grupo menor de ruínas.
Curiosamente, restos de esqueletos encontrados aqui indicam uma
proporção entre os habitantes de dez mulheres para um homem. Isso
levou alguns a considerar Machu Picchu como um santuário para as
Nustas, “Virgens do Sol”. Essas virgens rituais podem ter sido enviadas
para esta cidade secreta para mantê-las a salvo dos saqueadores
espanhóis. Uma trilha real inca leva da cidade a Cuzco, sobre as
montanhas. Alguns pesquisadores acham que o local pode até ter sido
usado pelos incas antes de Cuzco.
Se assumirmos que a teoria de que os incas descobriram e se mudaram
para a construção megalítica está correta, que conclusões podemos
tirar dessas magníficas ruínas? Poderiam os sobreviventes de uma
civilização avançada, abandonada na América do Sul, ter construído
Machu Picchu? Nesse caso, é possível que tribos indígenas selvagens,
provavelmente os próprios índios quíchuas, tenham forçado os
sobreviventes a recuar cada vez mais para as montanhas.
Eventualmente, eles podem ter construído esta cidade inexpugnável
nas montanhas, abandonando suas cidades ao redor de Cuzco para as
tribos errantes de selvagens que vivem ao longo dos vales dos rios.
Por incrível que pareça essa suposição, é a história contada por alguns
índios americanos. L. Taylor Hansen, filha de um dos autores da Teoria
da Deriva Continental, conta a seguinte história em seu livro The
Ancient Atlantic:

Shooting Star, um chefe da América Sioux, contou a Hansen sobre uma

conversa que ele teve com um guia em Machu Picchu. O guia contou
uma lenda sobre gigantes chegando à cidade e jogando pedras uns nos
outros, criando assim as estranhas ruínas. As pessoas riram, mas
Shooting Star foi até o guia indiano separadamente e perguntou: “Esta
é a cidade dos pássaros do trovão?”
O guia respondeu: “É a cidade do pássaro dos relâmpagos. Toda rua é
pena, mas não se vê que é assim a não ser de um avião”.
Hansen continua, citando o chefe Sioux. "'Onde estão as cavernas onde
as pessoas se perdem?'
“‘Eles estão sob a cidade. Algumas das entradas são secretas. Outros
estão fechados’.
“‘Você já desceu neles?’, perguntei.
"Ele balançou sua cabeça. ‘É proibido’. Essa resposta eu esperava, e ele
sabia que eu esperava. Sorrimos nosso reconhecimento.
“‘Onde está sua tribo?’, ele perguntou.
“‘Milhares de quilômetros ao norte, passando pelos Estados Unidos e
quase até o Canadá’.
“‘Está bem’, disse ele, e nós cruzamos os braços à maneira antiga
(agarrando os antebraços acima do pulso).
“Alguns dias depois, após o período cerimonial, ele trouxe um velho.
Eu o esperava. Ao todo éramos oito. Falávamos de lendas e palavras.
‘Eu lhes digo, meus amigos, esta é a terra do nosso começo, de onde
saímos da velha terra vermelha antes mesmo de afundar, porque esta
terra é tão antiga quanto a terra do dragão do deus do fogo’”.

A Terra Vermelha era a Atlântida, de acordo com Hansen e alguns

outros pesquisadores. Os antigos mexicanos comumente se referiam à
sua terra natal como uma terra afundada ao leste chamada “Atlan”. A
história de seus ancestrais construindo essas estruturas megalíticas há
milhares de anos ainda é contada em contos de fogueiras de índios
norte-americanos. A história continua que eventualmente eles foram
forçados a sair por tribos hostis. Machu Picchu pode ter sido sua última
resistência.
As pessoas então migraram para o norte, para o México, abandonando
suas gigantescas cidades no Peru.
Esses povos errantes acabaram se mudando para o norte, para o
sudoeste americano, onde foram assimilados pelos índios Apaches
nativos; os homens mortos e as mulheres tomadas como prisioneiras
para se tornarem parte da tribo. Os índios Apaches supostamente
conservaram as lendas que falam da construção dos terraços e dos
grandes muros de pedra. Mais tarde, uma tribo de apaches mudou-se
para o sul novamente no México e se tornou os astecas. Quando
Cortez e seus conquistadores invadiram o México, Montezuma pode
ter enviado a maior parte de seu tesouro de volta à sua terra natal
ancestral nos quatro cantos do Novo México, Arizona, Utah e
Colorado. Mas isso é outra história!
Passamos a tarde explorando Machu Picchu, olhando dentro das ruínas
de prédios, pulando em muros e caminhando pelas antigas trilhas.
Adelqui sorriu condescendentemente com as explicações de Bob sobre
a origem da cidade. Como guia, ele havia sido treinado para dar a
explicação oficial de Machu Picchu, que foi construída pelos incas há
algumas centenas de anos e que era seu último refúgio, a cidade de
Vilcabamba. Isso, é claro, foi provado errado, mas a história oficial é
difícil de morrer.
Decidimos dar um passeio ao longo da antiga trilha Inca que leva de
Machu Picchu ao sudoeste. A trilha atravessou a floresta, passando por
flores e árvores, com uma grande queda abaixo de nós no Rio
Urubamba. "Cuidado onde pisa!" Chamei de volta para os outros,
enquanto seguia em frente.
Foi realmente emocionante explorar esta cidade perdida. Palavras
como fantástico, notável, incrível e surpreendente continuaram
surgindo repetidamente em nossas conversas. A história dos Incas era
fascinante por si só, mesmo que eles não tivessem construído Machu
Picchu, Sacsayhuaman ou outras estruturas megalíticas. Mas quem
eram os incas, afinal? Eles eram um bando misterioso, para dizer o
mínimo, e há muita confusão sobre eles.
Os Incas eram uma raça de pessoas descendente do primeiro Inca,
Manco Capac, de acordo com sua própria lenda. Ele era um cara ruivo
e barbudo, que apareceu com sua esposa no Lago Titicaca
provavelmente entre os séculos IV e VIII dC. Com ele estavam seus três
irmãos e suas esposas. Manco
Capac declarou ao povo que havia sido enviado por Deus para ensinar
seus filhos, e que este era o início da nova dinastia inca. Enquanto eu
tinha lido e descartado as teorias ridículas de que Manco Capac era um
espaçoviajante, eu não estava pronto para a próxima sugestão de Bob
– que ele e sua tripulação eram na verdade missionários irlandeses!
“Missionários irlandeses?” Quase gritei com Bob. “Você tem muito o
que convencer a fazer para isso!” Olhei ao redor da trilha inca que
tínhamos caminhado, depois em uma ponte desmoronada para um
penhasco escarpado de centenas de metros de altura. Parecia um
lugar apropriado para fazer uma pausa para ouvir a teoria de Bob
sobre os incas irlandeses. Todos nós olhamos para ele com
expectativa.
“Não, eu não sou louco”, Bob se defendeu para Steve, Mark, eu e um
Adelqui carrancudo. “Os monges irlandeses aparentemente
navegavam para cima e para baixo na costa oeste das Américas desde
o século II dC. Eles navegavam em barcos de couro e muitas vezes
faziam longas viagens no Atlântico. O mais famoso desses monges-
marinheiros irlandeses foi Saint Brendon, que se acredita ter navegado
para as Américas no século VI. A National Geographic fez um artigo
sobre ele há alguns anos”.
“Isso não é tão surpreendente”, suspirei com resignação, “se
aceitarmos que os fenícios, egípcios, gregos, romanos, celtas e todos
os outros que você nos contou estavam navegando para cá”. Senti
como se estivesse de volta à escola primária, recitando minha aula de
geografia. Mas desta vez, a sequência da história foi um pouco
diferente!
“Claro”, Bob continuou, sem perder o ritmo, “e os irlandeses também
eram celtas. O cristianismo chegou cedo à Irlanda, bem antes do resto
da Europa. Não era o cristianismo de Roma, mas vinha da Anatólia na
Turquia, onde o apóstolo Paulo havia pregado. De alguma forma,
missionários da Anatólia chegaram à Irlanda por mar, sem parar na
Gália. Os monges irlandeses ainda eram afiliados a Roma, embora
fossem uma espécie de católicos renegados.
“Os mosteiros irlandeses eram bastante incomuns. A Irlanda estava
separada do resto da Europa e não sofreu com as turbulências e
invasões que o resto da Europa passou naquela época. Os monges
irlandeses eram as pessoas mais bem educadas da Europa no primeiro
milênio dC. Os mosteiros irlandeses também tinham muita riqueza,
mas eram continuamente invadidos por vikings e reis irlandeses locais
que roubavam seu ouro. Os monges queriam o ouro para a glória de
Deus, não para comércio, e zelosamente buscavam mais em seus
barcos.
“Uma terra na lenda irlandesa era Hy-Brazil, considerada um reino rico
cheio de ouro do outro lado do Atlântico. Esta terra parece ser a
América do Sul. Os monges irlandeses provavelmente chegaram ao
Peru vindos da Colômbia, tendo ouvido falar dos fabulosos artefatos
de ouro e intermináveis minas de ouro nos Andes”.
“Manco Capac soa muito como ‘Monko Catholic’”, disse Mark.
“Exatamente”, concordou Bob. “Manco Capac disse ao povo que havia
sido enviado por Deus para cuidar deles e salvá-los, o que é
exatamente o tipo de coisa que um missionário cristão diria aos povos
primitivos. Manco Capac pode genuinamente querer ajudar essas
pessoas das terras altas, pobres e subnutridas, bem como pegar um
pouco de ouro.
“Ele os ensinou a viver como os monges viviam na Irlanda, que é um
sistema único. Todas as propriedades eram comuns, pertencentes a
uma pequena cidade-estado que os monges fundaram, provavelmente
na antiga Cuzco. Trabalho, não ouro ou outros metais, era o meio de
troca, assim como em um mosteiro irlandês. Por um certo número de
horas de trabalho, uma pessoa recebia comida para sua família e um
lugar para morar. Ouro e prata eram usados para ornamentos e
decorações”.
Pude ver que Mark, o mais jovem e mais impressionável do nosso
grupo, estava começando a gostar da versão de Bob da história sul-
americana. Adelqui, por outro lado, estava fazendo todo o possível
para ignorar Bob, enquanto este continuava com sua história. “Os
irlandeses eram bons organizadores e trabalhavam duro para melhorar
a vida dos nativos. Os nativos ficaram agradecidos e acrescentaram
suas próprias habilidades ao recém-formado estado Inca: construção
de estradas, artesanato em metal e outras habilidades que os
irlandeses não tinham. Não havia tantas estradas na Irlanda naquela
época. À medida que o estado inca prosperava em uma utopia
comunal, outras tribos queriam fazer parte de seu sucesso. Mais tarde,
quando o Império Inca se tornou mais poderoso, eles forçaram outros
a se juntarem.
“Parece que sucessivas gerações de governantes irlandeses-incas
perderam de vista sua religião e propósito. Eles se tornaram reis-Deus
bastante cruéis e autoritários, e se autodenominavam os ‘Filhos do
Sol’, assumindo o que provavelmente era uma mistura de uma religião
anterior de adoração do sol, talvez deixada mil anos antes pelos
egípcios”.
“Não há muita diferença nas religiões de Aton e dos incas, de qualquer
maneira”, disse Mark. “Ambos são a adoração de um Deus,
simbolizado pelo sol. Até o cristianismo tem vestígios do atonismo”.
Steve distribuiu pedaços de uma laranja que estava descascando
silenciosamente. Adelqui jogou uma pedra na beira da trilha, vendo-a
cair trezentos metros na densa selva abaixo. "Você vai nos dar alguma
evidência para este seu conto?" ele perguntou.
“Há outras evidências”, Bob respondeu, colocando a suculenta fatia de
laranja na boca. “Por exemplo, Francisco Pizarro escreveu sobre o Inca
Atahualpa e sua família, 'Eles eram ainda mais brancos do que o povo
da Espanha'. Um grupo de índios falando o que parecia ser puro
gaélico ou erse foi descoberto no início deste século nas cordilheiras
andinas do sul, em algum lugar a oeste de Miraflores e San Rosario, no
noroeste da Argentina. Wilkins escreveu que esses índios patânicos
não eram emigrantes, pois seus ancestrais habitavam aquela região
muito antes da chegada dos conquistadores espanhóis. Wilkins tinha
um colega cujo tio irlandês havia conhecido esses índios, enquanto
estava nos pampas argentinos em 1910. O tio falava erse bem, e por
algum tempo viveu e trabalhou com eles no Pampa Enthral, perto de
Miraflores. Alguns membros desta tribo de índios patânicos têm os
olhos azuis e cabelos ruivos do celta irlandês”.
“Sim”, lembrei-me de repente, “havia aquelas múmias ruivas em
Nazca!”
“Pessoas brancas com cabelo e barba claros são abundantes em lendas
e literatura sul-americana”, Bob concordou, balançando a cabeça.
“Mas nem todos eram necessariamente irlandeses. Muitos eram
provavelmente vikings ou mesmo celtas ibéricos. O Brasil teria sido
nomeado pelos portugueses porque ali se encontrava a madeira
tingida, ou pau-brasil. No entanto, este pode não ser o caso, pois o
nome Hy-Brazil foi usado pelos antigos irlandeses. De fato, um padre
irlandês disse ao Papa Zacarias em 780 dC que os antigos irlandeses
habitualmente se comunicavam com um mundo transatlântico! O Papa
o excomungou por dizer isso.
“Quando Saint Brendon navegou para Hy-Brazil com 50 monges há
mais de 1.500 anos da Abadia de Clonfert, ele se foi por sete anos.
Quando voltou, escreveu sobre “... o país mais belo que um homem
pode ver; claro e brilhante, nem quente de dia, nem frio à noite, as
árvores carregadas de frutas, a vegetação gloriosa de flores e flores
alegres...' Não é provável que Saint Brendon estivesse falando de
Labrador ou mesmo da Nova Inglaterra; ele provavelmente estava
falando da América Central e do Sul. Parece que a terra do HyBrazil era
o Novo Mundo, onde os antigos irlandeses começaram a grande
civilização inca modelada nos mosteiros irlandeses. De fato, apenas o
império inca e os mosteiros irlandeses tinham um sistema comunal tão
único”.
"Bem, você me convenceu!" disse Mark com um sorriso.
“Isso não é tudo, pessoal”, Bob continuou. Ele estava em um rolo! “Em
1516, Sir Thomas More publicou um livro clássico sobre economia e
política, chamado Utopia. Parte do livro era uma sátira à Inglaterra,
descrevendo uma terra onde os pobres trabalham mas não possuem
nada, enquanto os ricos não trabalham e possuem tudo.
“O livro descreve então uma terra distante onde todos trabalham e
têm muito. A Utopia tem boas estradas e os celeiros estão cheios de
comida. Há barcos de junco em um lago interior, assim como no Lago
Titicaca. As pessoas recebem alimentação e moradia de acordo com
suas necessidades. O ouro é extraído em abundância e usado para
muitas coisas, mas não para dinheiro. Nenhum dinheiro é necessário
ou usado, e todas as terras são mantidas em comum.
“Sir Thomas More estava descrevendo perfeitamente os contrastes
entre a Inglaterra e o Império Inca. Ele não mede esforços para afirmar
que seu livro é um fato e que obteve a informação de um marinheiro
chamado Hythloday na Holanda. More tinha muitos amigos na Irlanda,
onde provavelmente obteve suas informações sobre os incas. O livro
foi publicado dezesseis anos antes de Pizarro desembarcar no Peru,
efetivamente pondo fim à utopia inca”.
“Talvez seja apenas uma coincidência”, disse Adelqui.
“Não existe coincidência”, disse Steve, obviamente agora um crente
como Mark. Eu pensei que o calmo e estável Steve teria resistido por
mais tempo.
“Tudo é possível”, Bob repetiu a frase que se tornou sua marca
registrada. “Também é interessante que muitos historiadores sintam
que o messias mexicano, Quetzal Coati, pode ter sido um monge
irlandês, possivelmente o próprio São Brendon. Pode ter havido vários
Quetzal Coatis, sendo Saint Brendon o segundo, ou mesmo o terceiro.
“Os mexicanos chamavam a terra de Quetzal Coati Hapallan, ou ‘Ilha
Sagrada’, e diziam que ficava sobre o oceano a leste. De fato, a Irlanda
se encaixaria muito bem na ideia de Hapallan, especialmente porque
também era conhecida nos primeiros séculos da Era Cristã como a Ilha
Sagrada. Quetzal Coati era um homem branco e barbudo que usava
uma túnica adornada com cruzes, exatamente como um monge
irlandês.
Adelqui nunca iria comprar toda essa conversa irlandesa de Inca, isso
era óbvio pela carranca cada vez mais profunda que ele usava. Mas
Mark e Steve agora acreditavam firmemente quando Bob terminou.
“Além disso, Quetzal Coati deveria ter construído um barco com peles
de serpente e navegado de volta à sua ‘Ilha Sagrada’. Isso soa como
um absurdo lendário, exceto quando interpretado à luz das moedas
irlandesas, ou barcos de couro de boi. Os monges construíram estes
para navegar para cima e para baixo na costa irlandesa, e para a
Europa e Islândia. Na falta de bois ou outros animais de grande porte
na América, Quetzal Coati poderia ter feito seu barco com peles de
jacarés”. Como Bob terminou seu conto incomum, em vez de monges
irlandeses navegando pelo Atlântico, tudo o que eu conseguia
imaginar era como meus professores de história do ensino médio
teriam rolado em seus túmulos.

§§§

Todos nós caminhamos de volta pela trilha para a cidade antiga. Estava
ficando tarde, o que significava que os portões logo seriam fechados.
De volta ao refeitório, jantamos, depois sentamos na varanda e
bebemos uma cerveja devagar. Todos os turistas de Cuzco tinham
voltado no trem da tarde, então o hotel estava estranhamente
silencioso. Na praça, uma alpaca branca e lanosa chamada Pancho
mastigava a grama. Observando-o comer, admirando sua bela
pelagem, seguimos as nuvens flutuando entre as montanhas ao fundo.
Logo me retirei para meu quarto luxuoso, pelo qual pagara 50 dólares
por noite, o resgate de um rei no Peru.
De repente, tive a inspiração de voltar às ruínas para tirar algumas
fotos do pôr do sol. Peguei minha câmera e fui até o portão; estava
trancado. Escalando em torno do portão trancado, e brevemente
pairando no ar sobre um pequeno penhasco com uma queda de nove
metros, eu girei meu pé para o outro lado. Com um suspiro, eu me
puxei para a trilha. Olhando furtivamente para trás para ver se algum
guarda havia me visto, caminhei rapidamente pelo caminho até as
escadas mais baixas da cidade.
A sensação das ruínas era bem diferente agora, caminhando sozinho
entre as magníficas escadas e passarelas de Machu Picchu. As nuvens
estavam vindo pelo vale enquanto eu corria pelas escadas antigas. As
nuvens haviam pairado perto dos picos das montanhas mais cedo, mas
agora estavam rolando para os vales, deixando os altos cumes
expostos.
Corri rapidamente para cima em direção aos terraços ao sul na trilha
para o Portão do Sol. Chegando sem fôlego, me virei para olhar para
trás na cidade, toda verde e vazia nos últimos minutos de luz do dia.
Nuvens enrolaram Huaynu Picchu enquanto eu tirava algumas fotos.
Foi magnífico.
Uma grande nuvem branca e cinza passou, por um tempo
obscurecendo totalmente a cidade, então me virei para observar o pôr
do sol e as nuvens nos vales dos Andes a oeste. Era como se toda a
bela visão estivesse sendo representada especialmente para mim, em
um teatro ao ar livre que envolvesse todos os meus sentidos.
Fotografei Machu Picchu enquanto as nuvens vagavam pela cidade.
Meu ponto de vista acima da cidade ao sul era perfeito, então me
sentei em uma pedra com vista para a cidade com vista para o pôr do
sol a oeste. Eu me maravilhei com construção e antiguidade da cidade;
foi tão perfeito, tão soberbo! Essas pessoas foram grandes corretores
de imóveis, bem como grandes construtores, obviamente entendendo
o ditado dos corretores de imóveis, “Localização é tudo”.
Pensei nas lendas da Liga Atlante e nos índios americanos do Sudoeste.
Eles eram verdadeiros? Também me perguntei sobre as teorias de Bob
sobre os incas irlandeses. Muitos historiadores os chamariam de
ridículos. Mas se os incas não eram irlandeses ou outros viajantes
europeus, então quem eram eles? Certamente não eram índios
quíchuas ou aimarás – isso se sabe.
Olhei para a torre redonda e sem janelas na cidade. Certa vez eu tinha
visto uma torre semelhante, no Zimbábue, no sul da África. Também
me lembrei das torres redondas de, adivinha onde? Irlanda! Torres
redondas são encontradas em toda a Irlanda, e são incomuns porque a
porta de acesso é construída a uma certa distância acima do nível do
solo, o que parece bastante inconveniente. Uma torre irlandesa na Ilha
Devenish, no condado de Fermanagh, tem 25 metros de altura, com a
porta de acesso a cerca de um quarto do caminho. Mas as torres de
Machu Picchu e do Zimbábue não têm portas. Outra torre semelhante
encontrada na Nova Inglaterra, agora meio submersa, foi o tema de
um poema de Longfellow, A Skeleton in Armour. Longfellow acreditava
que a torre foi construída pelos vikings. Havia um fio comum, unindo-
os todos?
Olhei à minha esquerda para o sol laranja, que estava incendiando as
montanhas do oeste com seus últimos raios de luz. Algumas nuvens
mais altas ficaram vermelhas, com a silhueta dos picos das montanhas
no horizonte. Algumas nuvens ainda brancas aninhadas no vale lá
embaixo. Um arrepio de repente percorreu minha espinha; Senti que
estava à beira do tempo, atravessando o passado magnífico com o
futuro que se aproximava. Uma fenda mística entre esses mundos se
abriu para me deixar entrar, e eu sabia que tinha sorte de estar lá.
Mas também sabia que voltaria ao hotel antes que escurecesse
demais. Comecei a descer os degraus de pedra para a cidade, agora
envolta em nuvens flutuando pelas ruas e escadarias, como os
fantasmas dos arquitetos perdidos. Fiquei maravilhado com o trabalho
deles e quase pude sentir sua presença enquanto me movia pelas ruas,
descia os degraus e voltava ao portão. Enquanto manobrava de volta
pelo pequeno penhasco e contornando o portão trancado, olhei de
volta para a cidade, dando um aceno de respeito aos espíritos de
Machu Picchu.
"Obrigado por todos os bons momentos", eu sussurrei.
 Hiram Bingham, redescobridor de Machu Picchu.

Capitulo 5

Lago Titicaca:
A Busca pela Cidade Oculta de Gran Paititi

Se procuras El Dorado deves cavalgar, cavalga corajosamente sobre as

Montanhas da Lua através do vale da sombra...
-Edgar Allen Poe

Na manhã seguinte, levantamos cedo, saímos e fomos para a cidade

para dar outra olhada. Caminhamos até o Portão do Sol na Rodovia
Real Inca (Camino Real del Inca), que continua até Cuzco. São cerca de
duas horas de caminhada até lá e de volta à sela no cume onde fica o
portão. Cerca de uma hora depois, descendo o vale seguinte, estão as
ruínas incas de Wiñay Wayna. Se você quiser fazer a trilha Inca de
mochila, tente começar em Qoriwayrachina, depois passe a noite aqui.
Você também pode entrar em Machu Picchu à noite a partir desta
trilha se estiver de mochila. A caminhada pela trilha Inca é boa,
levando cerca de cinco dias, com muitas ruínas incas para ficar no
caminho. Entre em contato com o escritório de turismo em Cuzco
antes de embarcar nesta viagem, pois eles podem lhe dar informações
e conselhos atualizados. O equipamento também pode ser alugado em
Cuzco.
Quando voltamos do Portão do Sol, Bob e eu decidimos subir até o
topo do Huaynu Picchu, o pico pontiagudo ao norte da cidade.
Assinando um registro quando começamos a trilha, imediatamente
nos encontramos subindo degraus de pedra antigos pela face íngreme.
Em vários lugares, a trilha ficou tão íngreme que uma corda foi presa à
trilha para ajudar os alpinistas. Isso me lembrou um pouco a escalada
no Himalaia, embora fosse uma floresta íngreme e escorregadia, não
paredes de gelo.
Suando profusamente, chegamos ao topo em cerca de trinta e cinco
minutos. Perto do topo, a trilha passa por terraços construídos
precipitadamente logo abaixo do cume.
Um passo em falso de um jardineiro aqui em cima o faria cair 300
metros ou mais para a morte abaixo.
“Quem iria querer plantar aqui?” Perguntei a Bob.
“Bem, se esta era uma cidade secreta e autossuficiente”, ele
respondeu, “eles provavelmente queriam utilizar todo o espaço
agrícola disponível”.
“Eles com certeza fizeram! Isso daria uma boa vigia também”.
Descemos por um túnel baixo e saímos no cume, um afloramento
rochoso de onde tínhamos uma excelente vista de Machu Picchu e de
todo o Vale do Urubamba bem abaixo de nós. Depois de um breve
descanso, voltamos pelo túnel e descemos os vários milhares de
degraus de pedra íngremes. Dando adeus a Machu Picchu, pegamos
um ônibus para nos levar de volta pela longa e íngreme estrada até a
estação de trem.
Cerca de um terço do caminho para baixo, assim que nosso velho
ônibus fez uma curva fechada, estávamos todos congelados em nossos
assentos por um grito angustiante, desaparecendo como os últimos
gritos de um paraquedista antes de atingir o chão sem pára-quedas.
Vendo o motorista sorrir com calma, procuramos a fonte, nossos
corações ainda batendo. Na curva seguinte, ouvimos o mesmo grito,
mas desta vez conseguimos localizar seu criador. Enquanto o ônibus
descia a estrada íngreme, um menino correu por uma trilha que
cruzava a estrada entre cada ziguezague. Passando o ônibus a cada
vez, ele soltava seu grito. Após o choque inicial, achamos suas
travessuras bastante divertidas, rindo cada vez que ele passava. E com
certeza, ele estava esperando por nós no fundo, com a mão estendida.
A maioria dos turistas o pagava por seus esforços, e mais tarde
descobri que ele se apresentava para todos os ônibus dessa maneira.
Esse garoto seria um milionário quando tivesse doze anos.
O trem de quatro horas de volta a Cuzco foi relaxante. As mulheres
encontravam o trem em muitas das paradas para vender suéteres,
luvas, cachecóis, Inca Cola ou espiga de milho quente. Quando
chegamos a Cuzco, um grande arco-íris pairava sobre o vale e o sol
brilhava nos muitos telhados da cidade.
Ficamos mais alguns dias em Cuzco, bebendo cerveja nos cafés,
comendo em restaurantes onde bandas quíchuas tocavam música inca
e vagando pelas ruas secundárias. Logo após a Catedral fica o Beco de
Hatunrumiyoc, onde está localizada uma famosa pedra de doze lados.
Esta pedra também está presente nos rótulos da Cerveja Cusqueña.
Andando por este beco, fiquei maravilhado com a construção. Eu podia
ver claramente os diferentes níveis novamente aqui, como em outros
lugares. Na parte inferior, a construção “atlante” mais antiga, grandes
pedras cortadas em estranhos ângulos entrelaçados. Mais alto, os
blocos retangulares do Inca, depois a pedra espanhola em cima disso.
Outras áreas de Cuzco com antigas construções incas e mais antigas
incluem Choquechaca, Tullumayu, Santa Clara, Loreta, Maruri e San
Agustin. Na verdade, ao passear pelas ruas de Cuzco, basta olhar ao
redor e, na maioria das vezes, você verá uma antiga muralha.
Eventualmente, sentimos que tínhamos visto o melhor de Cuzco e
embarcamos no trem para o Lago Titicaca, a um dia inteiro de viagem.
Estávamos refazendo nossa jornada de Juliaca, desta vez para Puno
nas margens do lago. Nós nos sentamos em nossos assentos, de frente
um para o outro com uma mesa entre nós. Mark trouxe um baralho de
cartas e jogamos algumas partidas de Copas enquanto subíamos pela
Cordilheira dos Andes.
O Peru está totalmente cheio de cidades perdidas. Eu poderia
continuar contando para sempre as histórias que ouvi sobre cidades e
riquezas incríveis trancadas na vastidão das montanhas. Mas talvez a
cidade perdida mais comentada seja o verdadeiro refúgio final dos
Incas, El Gran Paititi.
Quando os espanhóis finalmente entraram em Vilcabamba em 1572,
encontraram a cidade deserta, queimada e desprovida de tesouros.
Eles conseguiram capturar apenas o inca reinante, Tupac Amaru, e
levá-lo de volta a Cuzco, onde o executaram publicamente.
O que aconteceu com o resto da realeza inca e com o tesouro
associado a Vilcabamba? Alguns acreditam que os incas recuaram mais
uma vez, desta vez para El Gran Paititi. Também conhecida como “Casa
Branca” e “Casa do Rei Tigre”, acreditava-se que era um importante
posto avançado da selva inca. Uma das primeiras fontes de informação
sobre Paititi é um livro escrito em 1537 por um padre da Silésia, Juan
Carlos Polentini, intitulado Las Rutas Por Paititi (“As Rotas para
Paititi”). Este texto antigo relata que após a derrota dos incas pelos
espanhóis em Ollantaytambo, um grupo dissidente de incas migrou
para o leste na selva de Madre de Dios, levando o tesouro inca para
Paititi. Paititi, até agora, nunca foi encontrado.
El Gran Paititi, ou apenas Paititi (às vezes escrito Paytiti), é sinônimo de
“El Dorado” no Peru há 400 anos. De fato, pode ter sido Paititi a
origem da lenda de El Dorado. Foi essa lenda de tesouros e aventuras
de ouro, uma cidade perdida de incrível magnificência, que estimularia
exploradores, aventureiros e caçadores de tesouros por centenas de
anos, impulsionando grande parte da exploração inicial da Amazônia.
É bem sabido que o Império Inca em seu auge se estendia do norte de
Quito, no Equador, ao sul ao longo dos Andes e a oeste até a costa, até
o centro do Chile. O que geralmente não se sabe é até que ponto a
leste os incas estabeleceram suas estradas, rotas comerciais e cidades.
Os incas tinham uma rede de comércio que se estendia para o leste
nas profundezas das selvas no lado leste dos Andes. O sal era
frequentemente transportado pelas montanhas em troca de ouro e
penas. Segundo Jorge Arellano, diretor do Instituto de Arqueologia de
La Paz, na Bolívia, foram encontradas ruínas incas no estado boliviano
de Beni, que fica a várias centenas de quilômetros a leste dos Andes e
na selva densa. Ele diz que uma série de pequenas fortalezas na selva
formam uma linha na direção leste. Ele acredita que os incas usavam
essas fortalezas como escalas em sua migração da área de Madre de
Dios, no Peru, que alguns acreditam ser o local de Gran Paititi.31
Além disso, em agosto de 1984, um arqueólogo brasileiro, Aurélio
Abreu, descobriu as ruínas de uma cidade que acredita ter sido
construída pelos incas na Bahia. Ele acredita que essas ruínas de
Ingrejil foram construídas por “refugiados do Peru inca ou pré-inca que
encontraram ali o terreno montanhoso e o clima frio que lhes
convinha”. Essas ruínas estão localizadas a mais de três mil
quilômetros de Cuzco em linha reta, através de algumas das selvas
mais perigosas e densas do mundo, a maior parte inexplorada. Isso
serve para ilustrar até que ponto alguns historiadores acreditam que o
império inca pode ter se estendido – virtualmente até as praias
atlânticas do Brasil!
Embora haja pouca dúvida de que Paititi existiu, há uma grande
quantidade de mitos em torno desta cidade perdida. Harold Wilkins
escreve sobre Paititi em seus livros, Secret Cities of South America e
Mysteries of Ancient South America. Wilkins acredita que os incas
escaparam dos espanhóis após a batalha de Ollantaytambo fugindo
por um ramo do sistema de túneis discutido anteriormente, seguindo
para o leste em direção a Paititi. Isso pode ser verdade, embora não
fosse necessário que os incas tivessem fugido por um túnel. Eles
poderiam ter saído de canoa, depois atravessado as montanhas
usando o excelente Inca
estradas. 22,43
Supondo que existisse um túnel de Vilcabamba, Wilkins acha que ele ia
para o leste de Cuzco, através das selvas, até o império de Paititi. Ele
indica que Paititi era um reino separado, governado por misteriosos
homens brancos cujo rei era conhecido como o “Rei Tigre”. (Wilkins
parece esquecer que os incas eram homens brancos). Segundo Wilkins,
Paititi significa “onça”. O Rei Tigre, ou Rei Jaguar, morava em uma casa
branca à beira de um grande lago.
Muitas pessoas parecem confundir Gran Paititi e El Dorado, embora as
lendas os localizem a milhares de quilômetros de distância. Acredita-se
que El Dorado esteja nas proximidades do rio Orinoco, perto das
fronteiras da Colômbia, Venezuela e Brasil. No início de 1559, o vice-rei
do Peru queria livrar seu país de soldados desempregados e
aventureiros espanhóis problemáticos, então enviou um grupo de 370
espanhóis e milhares de índios andinos em uma expedição pelo
Amazonas em busca de El Gran Paititi. Esta expedição foi um fracasso
total, durante o qual os homens se amotinaram, e um soldado
psicopata, Lope de Aguirre, matou o líder Pedro de Ursua. Assumindo
a expedição, ele abandonou a busca por El Dorado, prometendo voltar
e conquistar o Peru em si. Esta aventura selvagem e incrível, durante a
qual as mulheres guerreiras conhecidas como Amazonas foram
relatadas pela primeira vez e o rio Amazonas foi navegado pela
primeira vez, foi transformada em um filme alemão há alguns anos
chamado Aguirre: A Ira de Deus .32,23
Esta expedição desastrosa foi o início da confusão entre El Dorado e
Paititi. Ele procurou em uma área distante de onde Paititi parece estar
localizado, e é por isso que a maioria dos aventureiros depois de El
Dorado procurou nas proximidades de Colômbia e Venezuela.
Um aventureiro que procurou Paititi foi Pedro Bohorques, um soldado
sem um tostão que fingia ser um nobre. Em 1659, depois de servir no
Chile, Bohorques tornou-se um andarilho. Chamando a si mesmo de
Don Pedro el Inca, ele jurou que o sangue real Inca corria em suas
veias. Bohorques se estabeleceu como imperador de um reino indiano
nas cabeceiras do rio Huallaga, ao sul de Cuzco. Ele converteu quase
dez mil índios Pelados em seu serviço, e declarou todos os espanhóis
jogo justo. Ele também enviou alguns de seus seguidores em busca de
Paititi, na esperança de encontrar o tesouro.
Quando esses homens não voltaram com ouro, Bohorques deixou seu
império e foi para Lima. Infelizmente, os espanhóis ouviram falar de
seu decreto contra eles, o jogaram na prisão e o condenaram à morte.
Ele implorou por sua vida, prometendo revelar a localização do Reino
de Gran Paititi se ele fosse libertado. Os juízes recusaram sua oferta,
mas muitos caçadores de ouro o visitaram na prisão, implorando que
ele compartilhasse seu segredo com eles. Ele recusou e foi para a forca
em 1667, para grande desgosto dos caçadores de tesouros de Lima.23
Na verdade, não é provável que Bohorques soubesse a localização de
Paititi, embora estivesse na área correta e pudesse ter descoberto a
localização geral. Além disso, Paititi provavelmente ainda era uma
cidade viva nessa época, então teria sido difícil para Bohorques ou
qualquer outra pessoa entrar.
Algum tempo depois, o filho de um proeminente proprietário de terras
no Paraguai, Don Alonso Soleto Pernia, escreveu, Memorial do que
meus ancestrais e eu fizemos na busca de El Paititi. A cópia original
deste manuscrito agora desbotado é mantida nos arquivos do
Conselho das Índias na Espanha. Pernia e sua família se estabeleceram
em San Lorenzo, no que hoje é o estado de Beni, na Bolívia. Na
verdade, eles fundaram a cidade de San Lorenzo e tiveram que
subjugar um bando de índios Chiriguana saqueadores para fazê-
lo.43,23
Índios capturados contaram histórias de Pernia sobre Gran Paititi,
alegando que seus antepassados se aventuraram na terra, mas foram
forçados a voltar por homens brancoscom armaduras e armas
prateadas reluzentes. Eles também encontraram uma senhora índia
fiando a lã de uma ovelha e viram um animal com um pescoço
comprido, que era diferente de um cavalo ou mula. Este animal era
provavelmente uma lhama ou alpaca.
Pernia levou um grupo de seus homens em busca de Paititi. Eles
descobriram fortes incomuns construídos com árvores arrancadas,
com sinais estranhos. Mais tarde, atacaram outro forte, levando
cativos quinze índios. Pernia escreve: “Atualmente chegamos a um
pueblo com uma estrada que era tão larga e tão limpa que ficamos
surpresos. Entramos neste lugar e descobrimos que estava
abandonado. Presumimos que os habitantes haviam fugido quando
subimos a estrada. Nesta aldeia, encontramos um edifício na praça
com treze imagens esculpidas. Todas as figuras estavam de pé e
presumimos que fossem monges de algum tipo. Eles estavam vestidos
com mantos como os nossos frades e seus rostos eram esculpidos com
aparência de padres. Essas imagens tinham cabeleiras penduradas em
seus cintos. Todos se olharam. O edifício era como uma igreja.
“... passamos pela estrada e chegamos a outra aldeia. Encontramos ali
uma estátua de um homem nu crucificado numa espécie de cruz. Tinha
a aparência do nosso Jesus. A imagem semelhante a Cristo tinha
braços, pernas e pés como os nossos. Perto havia uma pedra de altar
(ou púlpito). Inspecionamos este pueblo por algum tempo e
debatemos sobre avançar para o grande além. Mas Alonso de Solis,
nosso capitão, insistiu que nossa comida e suprimentos tornavam
imperativo que voltássemos para casa. Assim deixamos aquele
misterioso povoado com a figura crucificada que nenhum artista
jamais poderia melhorar...”
Ao voltar para casa, Pernia foi incentivado por seu pai a fazer outra
viagem para encontrar Paititi. Eles foram informados por um índio que
concordou em levá-los para Gran Paititi que havia homens brancos na
cidade e que eles tinham armas de fogo!
Pernia escreve: “... e seis de nós fomos ao topo da montanha que o
índio nos guiou naquela época. Olhando para o norte, vi um planalto
correndo diante de nós. O planalto ficava em um vale cercado por
grandes montanhas altas. Ao lado havia um lago e ao redor do lago
havia um grande pueblo. Observamos o lugar por algum tempo e
desejamos ser seiscentos em vez de seis para podermos marchar para
aquele lugar. Com o coração apertado, saímos de Gran Paititi sem
saber mais sobre aquela cidade”.
Vamos fingir por um momento que este relatório é verdadeiro. Em
primeiro lugar, a cidade perdida que eles parecem ter encontrado
estaria na área geral certa para ser Gran Paititi: nas florestas
montanhosas a leste de Cuzco e no Lago Titicaca. De fato, a Província
da Bolívia tem muitos lagos, e diz-se que Gran Paititi fica ao lado de um
lago
na maioria das lendas. Também sabemos que existem ruínas incas na
província de Beni e que os incas usavam o rio Madre de Dios para
acessar a área de Cuzco às selvas montanhosas do leste e à área de
Beni. De Vilcabamba, os Incas poderiam ter chegado facilmente a
Madre de Dios de canoa e trilha de montanha.
É interessante observar a descrição de Pernia das pessoas vestidas,
divindades crucificadas e edifícios semelhantes a igrejas à luz do
cristianismo. Treze estátuas de “frades” foram notadas, lembrando-
nos da Última Ceia de Jesus e seus apóstolos. Os construtores da
cidade perdida de Pernia parecem ser algum tipo de monge cristão;
atrevo-me a dizer irlandeses, aliás? Certamente, essa história bizarra
poderia fazer mais sentido se acreditássemos que os Incas foram
fundados por monges irlandeses que estabeleceram seu “Império do
Sol”. Mas, para ser justo com os céticos, também é possível que o
grupo de Pernia tenha simplesmente tropeçado em um assentamento
espanhol sem perceber!
A ideia de homens de pele clara vivendo em grande número nas selvas
da América do Sul não é grande coisa. A América do Sul está
literalmente repleta de histórias de índios brancos de cabelos loiros, e
eles não são apenas filhos de exploradores perdidos e capturados. Tem
sido o hábito de tribos indígenas remotas capturar exploradores e
mantê-los cativos, o chefe muitas vezes os forçando a se casar com
uma de suas filhas. Exploradores loiros são os preferidos, e eu
pessoalmente conheço um explorador cuja vida foi salva porque ele
tinha essas características. Durante a década de 1930, enquanto
explorava uma área remota do leste do Peru, seus guias índios lhe
mostraram cabeças encolhidas de dois exploradores brancos que o
haviam precedido. “Nós não matamos você como eles, você tem
cabelos dourados”, disseram a ele.
Olhei pela janela e toquei meu próprio cabelo loiro. Isso me salvaria se
as coisas ficassem difíceis? Não! Eu tenho olhos verdes! Se eu fosse
capturado por caçadores de cabeças, talvez pudesse fingir, ou talvez
eles fossem daltônicos. Casar-se com a filha do chefe não parecia um
destino tão ruim; melhor do que acabar como uma cabeça encolhida!
Tínhamos chegado a uma pequena estação e saí para preparar um
lanche. Mulheres indianas lotavam a plataforma, vendendo milho e
batatas, enquanto as crianças vendiam doces. Um policial vestindo
uniforme verde e uma pistola automática estava encostado na
delegacia. Como um cruzamento peruano entre Clint Eastwood e
Charles Bronson, ele tinha um bigode preto e grosso e parecia relaxado
e frio enquanto examinava a estação, seu território. Sob seu olhar
severo, comprei uma batata cozida e lentamente voltei a embarcar no
trem.
Ao sairmos da estação, comi cuidadosamente meu lanche quente,
ainda pensando em tudo que havia lido e ouvido sobre a busca por
Gran Paititi. Lembrei-me de uma carta que o coronel Percy Fawcett
havia escrito para seu filho Brian na década de 1920. O Coronel
Fawcett foi um dos grandes exploradores sul-americanos do início
deste século. Ele desapareceu nas selvas do Brasil em 1925, enquanto
procurava o que pensava ser uma cidade atlante. Ele escreveu: “...
Tenho ouvido de índios sobre 'coleções de casas de pedra' e índios
vestidos que adoram o sol e guardam as proximidades de suas cidades
com determinação selvagem. Registros nos arquivos de missões e
governos também falam de índios brancos vestidos ocasionalmente
avistados, mas nunca contatados, de cidades perdidas nas florestas
brasileiras em escala ainda maior do que as do império inca. Minhas
próprias investigações me levam a crer que dois dos antigos sítios da
cidade que proponho investigar são habitados pelos remanescentes da
mesma raça que os construiu, agora degenerados em estado de
selvageria devido ao seu completo isolamento, mas ainda com
vestígios de sua cultura originária.
“Espero que as ruínas sejam de caráter monolítico, mais antigas do que
as mais antigas descobertas egípcias. A julgar pelas inscrições
encontradas em muitas partes do Brasil, os habitantes usavam uma
escrita alfabética aliada a muitas escritas antigas europeias e asiáticas.
Há também rumores de uma estranha fonte de luz nos edifícios, um
fenômeno que encheu de terror os índios que afirmam tê-lo visto”. até
hoje!
Em 1681, um missionário jesuíta chamado Fray Lucero escreveu sobre
informações que lhe foram dadas por índios na área de Río Huallagu,
no nordeste do Peru. Disseram-lhe que a cidade perdida de Gran Paititi
ficava atrás das florestas e montanhas a leste de Cuzco. O jesuíta
escreveu:

“Este império de Gran Paytite tem índios barbudos e brancos. A nação

chamada Curveros, esses índios me disseram, mora em um lugar
chamado Yurachuasi ou a “casa branca”. Para rei, eles têm um
descendente do Inca Tupac Amaru, que com 40.000 peruanos, fugiu
para longe nas florestas, antes da face dos conquistadores da época de
Francisco Pizarro em 1533 dC. Ele levou consigo um rico tesouro, e os
castelhanos que o perseguiam lutavam entre si nas florestas, deixando
os selvagens Chuncho Indios, que assistiam suas lutas intestinais, para
matar os feridos e atirar nos sobreviventes com flechas. eu mesmo fui
mostrou placas de ouro e meias-luas e brincos de ouro que vieram
desta nação misteriosa”.
Esta história está documentada de forma independente no livro
Amazonas y El Maranon de Fray Manuel Rodriguez, publicado em
1684.
Claro, a busca por Gran Paititi ainda continua, e muitos exploradores
sentem que estão chegando perto. Hoje, muitos sentem que Paititi
está em algum lugar na área de Paucartambo, no Peru, a leste de
Cuzco, em direção ao rio Madre de Dios. Esta é a mesma área em que
Fray Lucero indicou que Gran Paititi poderia ser encontrado. Algumas
expedições, porém, por terem encontrado a cidade ou perturbado
demais os índios em sua busca, acabam mortas.
Em 1971, uma expedição franco-americana foi liderada por Bob
Nichols, um americano com anos de experiência na selva, que
escreveu artigos de viagem para o Peruvian Times na década de 1960.
Este grupo de três exploradores tentou chegar a Paititi subindo o Rio
Pantiacolla pelo sul. Mas eles desapareceram depois de vários meses,
e um grupo de busca financiado por suas famílias pouco depois não
encontrou nada.
Então, em 1972, o explorador japonês Y. Sekino conseguiu entrar em
contato com os índios Machiguenga na área e confirmar que os três
exploradores haviam sido mortos. Embora rolos de filme e alguns
cadernos tenham sido recuperados, os corpos nunca foram
encontrados. Gregory Deyermenjian, um antropólogo americano,
acredita que o partido de Nichols subiu o Río Pantiacolla para chegar a
Gran Paititi, que eles acreditavam estar localizada nas montanhas
entre o Río Pantiacolla e o Río Pinipini.
No entanto, o vale do Río Pantiacolla é muito íngreme e estreito.
Nichols e seu grupo ficaram presos no vale, incapazes de subir mais
alto nas montanhas. Eles continuaram avançando pelo vale por
semanas, mas seus guias indianos deixaram Nichols depois que seu
contrato de 30 dias expirou. Os três exploradores continuaram a subir
o vale sozinhos e presumivelmente ficaram sem comida, porque há
muito pouca caça selvagem na área. Deyermenjian teoriza que eles
então entraram na casa de um índio Machiguenga e, não encontrando
ninguém em casa, levaram um pouco de comida.
“Os índios Machiguenga são muito amigáveis, e se você pedir alguma
coisa, eles vão te dar. Mas se você pegar sem pedir, eles vão te matar”,
diz Deyermenjian. Aparentemente, foi isso que aconteceu com Nichols
e seus dois companheiros.
Um arqueólogo amador de Arequipa, Peru chamado Carlos Landa
Neuenschwander liderou uma expedição nesta área, seguida mais
tarde por uma expedição francesa. Nenhuma expedição teve sucesso.
Os franceses tiveram a sorte de sair vivos, tendo tido um
relacionamento ruim com os índios locais. Todas essas expedições
seguiram uma única pista que indica que Paititi está nessa área ao
redor de Paucartambo, nas montanhas a nordeste da cordilheira
central de Paucartambo, área conhecida como Mameria.
Gregory Deyermenjian e o fotógrafo britânico Michael Mirecki
montaram sua própria expedição na mesma área em 1984. Partindo
primeiro de caminhão de Cuzco, eles dirigiram um dia para
Paucartambo, onde formaram um grupo montado de seis em dez
cavalos. Eles então subiram o Río Paucartambo e atravessaram a
Cordilheira Paucartambo.
Em correspondência pessoal para mim, ele escreveu:

“Levamos cinco dias para cruzar as montanhas em altitudes que

chegam a quatro mil metros, oferecendo algumas das paisagens mais
espetaculares do mundo. Localizamos um tambo, que em quíchua
significa ‘Lugar de Descanso’. Esta era a porta de entrada para uma
trilha rochosa inca que subia uma montanha íngreme conhecida como
Huascar. Nas faces rochosas, vimos desenhos de lhamas, condores e
rostos humanos, que (o padre, autor do livro Las Rutas Por Paititi)
Polentini afirma serem placas indicando a direção norte para Paititi.
Deixamos os cavalos em um platô alto, para começar uma descida
íngreme na selva. Três dias depois chegamos a um assentamento da
tribo indígena Machiguenga onde encontramos o cacique Goyo. No dia
seguinte, nós o acompanhamos mais fundo na selva, atravessando rios
caudalosos e abrindo caminho pela vegetação densa com facões.
“De repente nos deparamos com alguns terraços de pedra conhecidos
como andenes que os incas usavam para cultivar plantas de coca. As
folhas de coca eram de grande importância na vida cotidiana dos incas;
quando mastigados, forneciam energia. Eles ainda são mastigados hoje
pela maioria dos camponeses do Altiplano no Peru e na Bolívia. Agora
estávamos bem acima do rio Mameria e encontramos ruínas de muros,
com cerca de dois metros de altura e dez metros de comprimento.
Eram evidentemente os restos de habitações incas, seus telhados de
palha há muito desaparecidos. O simples trabalho em pedra era
praticamente idêntico ao das ruínas de Vilcabamba (Deyermenjian
refere-se às ruínas do Espiritu Pampa, que visitou em 1981), exemplos
de construção posterior.
“Havia também vários túmulos redondos conhecidos como chullpas,
onde encontramos vários objetos de prata, incluindo sinos incas e um
grande tupi, ou prendedor de manto. Mais acima na encosta ficava um
forno inca que já foi usado para queimar as abundantes peças de
cerâmica que estavam espalhadas por toda parte. Estes incluíam
pratos com motivos geométricos e alças de vasos retratando
esculturas de patos, sapos, raposas e lhamas. Toda a área está agora
coberta de vegetação tropical e tivemos que limpar as ruínas com
facões para ver sua verdadeira forma e tirar fotos.
“Descobrimos as ruínas de Mameria, para onde os incas fugiram da
perseguição espanhola. Goyo, o chefe Machiguenga, nos informou que
a cidade de Paititi ficava no alto de uma montanha próxima. Os vários
livros e documentos que consultamos confirmaram esta afirmação.
Infelizmente, a estação chuvosa chegou cedo ao Peru e estávamos
com pouco tempo e comida, e não tínhamos equipamento de escalada
apropriado. Aparentemente, esta montanha não era escalada desde os
tempos incas, porque a subida é muito difícil. Raízes escorregadias
gigantes tornam o progresso quase impossível. Goyo disse que nos
tempos incas, um caminho subia a montanha até Paititi, e se ofereceu
para passar os meses seguintes procurando por sua existência”.31

De acordo com muitas fontes, a montanha em que Paititi está

localizada é chamada Apukatinti, embora exatamente qual montanha
é realmente Apukatinti esteja aberta para debate. A palavra significa
“Senhor do Sol” em quíchua, e qualquer montanha com esse nome
(existem várias) é uma boa candidata para ter Paititi nela. No entanto,
segundo o antropólogo e explorador peruano Fernando Aparicio
Bueno, autor do livro En Busca del Misterio de Paititi (Em Busca do
Mistério de Paititi, 1985, Editorial Andina, Cuzco), Paititi está localizado
em outro Apucatinti mais ao norte do Mameria região.
Curiosamente, traduzido literalmente, Paititi vem da palavra quíchua
“Paikikin” que significa “o mesmo que Cuzco”. O que poderia significar
“O mesmo que Cuzco?” Deyermenjian pensa que isso indica que Paititi
é outra cidade de pedra, semelhante em sua construção à encontrada
em Cuzco e Sacsayhuaman; uma cidade megalítica como Machu
Picchu. Por outro lado, pode significar que Paititi é como Cuzco no
sentido de que é a morada dos reis incas, como Cuzco já foi. Se Paititi
foi construído do zero pela franja real inca em retirada, então as ruínas
são mais semelhantes às encontradas em Espiritu Pampa: pequenas e
inexpressivas.
Historicamente, Gran Paititi não foi relatado como localizado no topo
de uma montanha, mas sim por um lago. Se esses relatórios mais
antigos estiverem corretos, Paititi pode estar mais longe nas selvas ao
leste ou ao sul. Alguns pesquisadores até acreditam que ainda pode
ser uma cidade viva, onde a tradição inca ainda é mantida. Muitas
áreas, particularmente a leste, poderiam ter permanecido sob controle
inca por algum tempo após a conquista espanhola.
Por outro lado, Apucatinti pode muito bem ser o local de um Paititi
morto há muito tempo. Desmoralizados e isolados de seu antigo
império, os incas sobreviventes poderiam ter existido no topo desta
montanha remota em uma cidade auto-suficiente muito parecida com
Machu Picchu, até que morreram. Deyermenjian apóia essa teoria e
pensa que a cidade efetivamente morreu por volta do ano 1600,
apenas 30 ou 40 anos depois que os incas fugiram para seu refúgio lá.
Em junho de 1986, acompanhei Greg Deyermenjian e um grupo de
peruanos para escalar os Apucatinti em Mameria. Levou uma semana a
cavalo até a beira da selva e mais duas semanas vivendo com os índios
Machiguenga no esforço de escalar o pico. Descobrimos edifícios incas,
fornos, túmulos e plantações de coca, bem como as primeiras
estruturas no departamento de Madre de Dios, no Peru, mas a subida
ao topo da montanha foi extremamente difícil. A montanha não tem
água doce e é coberta por uma selva espessa e quase impenetrável.
Subimos a montanha por cinco dias a partir da base, com os índios
Machiguenga na frente. No entanto, depois de ficar sem comida e
água, tivemos que voltar para a aldeia indígena.
Em agosto de 1986, Deyermenjian voltou sozinho a Mameria e chegou
ao cume de Apucatinti com seus guias indígenas. Para sua decepção,
nem Paititi nem quaisquer outras estruturas estavam no cume da
montanha.
O Apucatinti de Deyermenjian era um beco sem saída, mas Paititi ainda
existe em algum lugar nas remotas selvas altas do leste do Peru ou da
Bolívia. Um explorador inglês chamado Sebastian Snow afirmou ter
descoberto Paititi em 1954. A fortaleza abandonada que ele pensa ser
Paititi está situada a cerca de 80 quilômetros a oeste-noroeste de
Pangoa, no Urubamba, perto das cabeceiras do Rio Montaro. Ele
escreve sobre suas descobertas no livro de 1956 Half a Dozen do Outro
(Hodder e Stoughton, Londres). Embora suas descobertas sejam
interessantes, parece duvidoso que as ruínas que Snow encontrou
sejam realmente de Paititi, mas sim de um dos muitos postos
avançados incas encontrados na região de Antisuyo, no Peru.
Talvez mais interessante seja um artigo chamado Gold Raiders of the
Amazon que apareceu na edição de junho de 1982 da revista Swank. A
história é sobre uma expedição de garimpo de ouro liderada por um
aventureiro de Ohio chamado Phil Miller no departamento de Madre
de Dios, no Peru, a leste de Cuzco. Depois de ouvir falar de duas
enormes torres de pedra semelhantes às de Sillustani, perto do Lago
Titicaca, eles estão determinados a investigar os rumores locais de
uma cidade perdida nas proximidades. Assim que eles avistaram o
topo das torres, eles foram confrontados por “um dos maiores
humanos que Phil já viu. De pele morena, com um nariz peculiarmente
angulado e testa alta, vestido com peles de animais de cores vivas e
carregando uma lança com ponta de bronze”, a figura gigante sinalizou
para o grupo não continuar. Sabiamente eles recuaram. Miller estava
prestes a entrar no território sagrado de Paititi? Pelo menos ele está
vivo para contar a história!

§§§

O reflexo do sol poente afundou lentamente no Lago Titicaca enquanto

nosso trem se movia ao longo de sua margem. Os últimos raios do sol
brilharam na água quando entramos em Puno, a última grande cidade
do Peru seguindo pelo Altiplano até a Bolívia. Enquanto eu olhava para
o brilho dourado no lago, imagens fantásticas do ouro perdido dos
Incas e da cidade de Gran Paititi permaneciam comigo.
Na estação de Puno, saímos do trem e entramos em um táxi à espera
para encontrar um hotel. Estávamos mais altos nas montanhas do que
em qualquer outro momento de nossa viagem, então a noite sem
nuvens logo ficou tão fria quanto qualquer posto avançado da Sibéria.
Mas por mais que tentemos encontrar um, simplesmente não parecia
haver um hotel aconchegante naquela cidade. Nossa eventual escolha,
o Sillustani, é supostamente o segundo melhor hotel de Puno, mas não
conseguimos nem água quente em nossos quartos. A mulher da
recepção, com a emoção fervorosa dos estalajadeiros de todo o
mundo, insistiu que seu hotel tivesse água quente em todos os
quartos. Infelizmente para nossos pés agora congelados, nenhuma de
nossas tentativas de provar que ela estava certa foi bem-sucedida. Ela
nos disse para deixar a água correr; fizemos isso por cerca de meia
hora, depois nos cansamos de esperar e saímos para encontrar comida
quente.
Vários outros hotéis em Puno são todos mais baratos que o Sillustani e
provavelmente oferecem um valor muito melhor. Ao redor da praça
principal, você pode encontrar o Hostal Torrino, Hotel Colon, Hotel
Tacna, Hotel Venezia, Hotel Colonial, Hotel Tursitas, Hotel Extra, Hotel
Roma e outros. Se você estiver viajando com um orçamento apertado,
várias pessoas podem dividir um quarto por alguns dólares
americanos. Puno não é uma cidade muito grande, e a maioria das
pessoas param aqui no caminho de e para Cuzco, Bolívia ou Arequipa.
Logo encontramos o Restaurante Internacional e paramos para jantar.
É um lugar animado, cheio de peruanos alegres e viajantes estranhos,
então nós quatro nos espalhamos para conhecer e conversar com
outros como nós. Enquanto esperava pela minha refeição chinesa de
arroz frito, puxei uma conversa com um americano na mesa ao lado,
que se apresentou como Dan. Ele era alto e magro, e tinha vindo ao
Peru para encontrar o mosteiro secreto que ainda deveria esconder os
artefatos incas mais intrigantes.
Este mosteiro é o tema de um livro, Segredo dos Incas, de George Hunt
Williamson, escrito sob o pseudônimo de Irmão Philip.25 Embora às
vezes o fato e a fantasia em suas páginas pareçam se fundir, o livro
ainda é uma boa leitura. De acordo com Williamson, um “Lord Muru”
chegou ao Lago Titicaca em algum momento no passado remoto,
quando a Cordilheira dos Andes foi erguida pela primeira vez em um
evento cataclísmico que também afundou o continente pacífico de
Mu. Lord Muru montou o “Mosteiro da Irmandade dos Sete Raios”,
que deveria guardar os segredos e tesouros de sua raça em seus
arquivos.
Entre esses tesouros estava o Disco Solar Dourado de Mu. Williamson
sustenta que este Disco Solar foi dado mais tarde aos Incas, quando
eles avançaram espiritualmente o suficiente para apreciá-lo. Mas
quando os espanhóis conquistaram o Peru, o Disco Solar foi removido
do Templo do Sol em Cuzco e colocado de volta em segurança no
mosteiro.
Infelizmente, a história de Williamson não pode ser verificada. A
maioria dos pesquisadores acha que o Disco Solar de Mu estava
escondido em um túnel. Que tal Disco Solar existiu é certo; foi visto
pelo primeiro espanhol a entrar em Cuzco. Há até mesmo alguma
evidência de que um continente ou civilização agora perdido no
Pacífico pode ter existido. Mas não há indicação, além do livro de
Williamson, de que o Disco Solar tenha vindo de “Mu”, embora
ninguém saiba de onde veio ou quando foi feito. As indicações são de
que era um valioso artefato de ouro, mas no livro de Williamson,
assume uma qualidade mística. Algumas evidências independentes
existem para um mosteiro secreto em algum lugar nos Andes, ao norte
do Lago Titicaca no Peru. Williamson pode ter estado lá, ou ouvido
falar sobre isso em uma de suas viagens ao Peru na década de 1950.
Segundo ele, este mosteiro também é conhecido como o Vale da Lua
Azul.
Embora o livro de Williamson possa ser classificado como ficção, a
primeira parte é uma leitura bastante interessante, apelando para
pessoas com uma visão meio idealista, romântica ou mística da vida.
(Nenhum deles por aqui, certo?) E um número surpreendente deles,
depois de ler o livro, veio para o Peru da Europa, América do Norte e
Austrália, empenhados em encontrar o mosteiro secreto. Conheci
várias pessoas que partiram para essa busca, embora ninguém pareça
ter conseguido — exceto uma!
No final da década de 1970, um neozelandês chamado Michael Brown
recebeu uma cópia de O Segredo dos Andes de seu professor de
karatê. Em seu livro, The Weaver and the Abbey, Brown conta a
história de sua própria busca subsequente. É um conto de coragem e
inspiração humana, mais de um homem em busca de si mesmo do que
em busca do tesouro inca. No entanto, bem no final do livro, Brown
afirma ter encontrado o vale e o mosteiro escondidos.34
Brown dá poucos detalhes, embora afirme que outros encontraram o
vale antes dele. “... a abadia domina a paisagem. Normalmente, suas
paredes cinzentas sombrias tomaram parte da luz colorida da noite ...
Como os outros antes de nós, Julie e eu nos comprometemos a não
revelar a localização da abadia, nem descrever seu interior, nem
descrever os métodos de ensino empregados. . O objetivo desta
restrição é encorajar a busca de experiência em primeira mão da
natureza da abadia”.34
Embora Brown não revele a localização exata desse paraíso
montanhoso, ele dá algumas pistas. Todo mundo que procura o
“Shangri-La dos Andes” sai de Juliaca, ao norte de Puno. De Juliaca,
segue-se para leste pela estrada e daí para as montanhas.
No jantar daquela noite em Puno, Dan me apresentou o livro de
Williamson, depois me contou sobre sua própria busca malsucedida.
“Fui procurar o mosteiro”, começou. “Você precisa ir a uma pequena
cidade a leste de Juliaca chamada San Juan del Oro, que é São João de
Ouro. Peguei um velho táxi Ford lá de Juliaca. Eu estava ficando sem
dinheiro, então troquei com o motorista uma câmera velha e alguns
filmes pela carona. Eu tive que me registrar em cada pequena cidade.
Eles não viram muitos turistas por lá; Eu vou te dizer isso!
“Em San Juan del Oro, havia esses missionários médicos suíços que
disseram que algumas pessoas estiveram lá antes de mim. Disseram-
me que os outros pensava que San Juan era o mosteiro perdido. Uma
das mulheres suíças me contou sobre algumas ruínas antigas na
estrada, então fui lá e passei a noite. Era apenas um monte de velhas
muralhas incas, mas era alguma coisa.
“Eu estava cansado, mas continuei dirigindo. No dia seguinte, caminhei
até encontrar uma senhora que me deu uma sopa de batata. Eu armei
minha barraca lá, e passei um dia. No dia seguinte, minha intuição me
disse para sair e voltar para Juliaca, então saí pela estrada e
imediatamente peguei uma carona em um caminhão. Naquela noite,
uma terrível tempestade caiu. Tive a sorte de sair de lá quando o fiz!”
“Você acha que aquelas ruínas eram o mosteiro?” Perguntei a ele,
tomando uma cerveja Arequipeña.
“Ah, não”, respondeu Dan. "De jeito nenhum. Essas eram apenas
algumas paredes velhas. O verdadeiro mosteiro está em algum lugar
perto de lá, mas mais adiante. Eu acho que você teria que mochilar por
vários dias de San Juan del Oro. Mas não acho que seja muito longe”.
Curiosamente, isso é praticamente o que Michael Brown indica em The
Weaver and the Abbey.
George Hunt Williamson morreu em Los Angeles há alguns anos, mas
não sem revelar um dos segredos do Mosteiro. Em um seminário no
início dos anos 1980 na Espanha, Williamson disse que revelaria o local
aos participantes, que pagaram caro para passar um fim de semana
com o “Irmão Philip”. Williamson revelou a localização do Mosteiro
como sendo, não no Peru, mas em um local na Bolívia, a nordeste de
La Paz! Não há, no entanto, nenhum mosteiro ou qualquer outra
estrutura neste local.
Pode ser que Williamson, “Irmão Philip”, simplesmente não pudesse
revelar a localização, no entanto, fontes bem informadas me disseram
que o próprio Williamson tentou impedir a republicação do livro
quando percebeu como sua “farsa” estava sendo levada tudo muito a
sério. Outra pista sobre a veracidade do livro é a referência do “Irmão
Philip” a uma expedição a Paititi realizada no mosteiro. Se o mosteiro
fosse realmente povoado por “Mestres” e outros membros das
“Irmandades”, eles saberiam onde estava Paititi, e não precisariam ir
“procurar”. O mosteiro secreto de Williamson é mais provavelmente
uma analogia para o próprio Paititi, muitas vezes considerado ocupado
por “Mestres Incas” vivos, em vez de um lugar separado. Também é
duvidoso que Williamson tenha estado lá. Quanto a Brown e seu livro,
“The Weaver and the Abbey”, também é duvidoso que ele tenha
chegado ao mosteiro, pois o mosteiro simplesmente não existe.
O verdadeiro segredo dos Andes, que é mais do que o mosteiro e o
Disco Solar, pode não ser decodificado por muito tempo. As
montanhas, vales e selvas guardar muitos segredos. Mas às vezes, ao
conversar com outros viajantes como Dan, eu começava a me
perguntar por que fizemos isso, o que estávamos procurando tanto.
Cidades e tesouros perdidos podem abundar, embora nenhum tesouro
seja tão grande quanto o tesouro do amor verdadeiro. Talvez este seja
o verdadeiro segredo da Cordilheira dos Andes, aquele que cada
pessoa precisa descobrir por si mesma.
 Capitulo 6

Tiahuanaco e La Paz: Remanescentes Antediluvianos na Bolívia

Quando você elimina o impossível, o que resta, por mais improvável

que seja, deve ser a verdade.
-Sherlock Holmes

Acordamos cedo na manhã seguinte e decidimos sair de Puno para a

Bolívia. Ansiosos para continuar nossa exploração da América do Sul,
corremos para pegar a rápida balsa de hidrofólio que cruza o Lago
Titicaca, que sai de Juli.
A caminho de Juli, passamos pelas interessantes ruínas de Sillustani.
Estes consistem principalmente de uma série de torres e ameias,
chamadas chulpas, ao longo do lago. Um grupo de círculos de pedra
estão próximos que são sagrados para os índios que vivem na área,
chamados de “Círculos do Sol”. O mais interessante são estranhas
torres redondas, construídas com grande habilidade com grandes
blocos de pedra andesita. Como seus gêmeos em Machu Picchu e em
outros lugares, sua origem e propósito permanecem um mistério. Eles
são construídos usando as mesmas técnicas pré-incas encontradas em
Cuzco, Sacsayhuaman e Machu Picchu.
As torres Sillustani são largas na parte superior e afuniladas para um
diâmetro mais estreito na parte inferior, como um funil. Eles têm
apenas duas pequenas aberturas, uma na parte inferior e outra na
parte superior. Essas aberturas são muito pequenas para serem usadas
como portas, pois apenas uma criança pode se espremer por elas.
Na edição de 1905 do American Anthropologist, Adolph F. Sandelier
discute muitas das teorias por trás das torres e dos círculos solares. Ele
sugere que as torres foram provavelmente usadas como silos de
armazenamento de grãos, as pequenas portas ideais para proteger a
colheita. Ele também afirma que era opinião da maioria de seus
contemporâneos que as torres eram câmaras funerárias. No entanto,
teria sido difícil colocar um corpo adulto dentro com alguma
dignidade, e dificilmente se pode imaginar que as portas fossem para
visitantes! Na realidade, poucos restos de qualquer tipo foram
encontrados dentro de qualquer uma das torres. Também interessante
é que a construção de algumas torres parece ter sido abandonada
enquanto estava em andamento.
Sandelier também menciona que os Círculos Solares parecem ser
destinados a algum propósito astronômico, mesmo que não estejam
em terreno plano. O arqueólogo William Corliss comenta: “Uma
possibilidade fascinante em conexão com os círculos solares em
terreno inclinado é que eles foram originalmente construídos em
terreno plano, mas foram inclinados por um cataclismo posterior (que
talvez também interrompeu a construção da torre). A região ao redor
do Lago Titicaca foi aparentemente inclinada nos últimos tempos”.38
Victor von Hagen visitou as torres no início da década de 1950 e as
relatou em seu livro Highway of the Sun. Chamando-as de Torres dos
Mortos, ele escreve: “... catorze pés de altura, algumas circulares,
outras quadradas, as Torres dos Mortos foram maravilhosamente
feitas de pedra no estilo megalítico com enormes rochas poligonais
encaixadas tão exatamente que até o musgo não encontrou
alojamento. As abóbadas abobadadas no interior, quase tão altas
quanto as torres, eram de meticulosa cantaria. Havia alguns
fragmentos de ossos espalhados e alguns pedaços de cerâmica – não
muito mais, pois esses túmulos foram saqueados primeiro pelos incas
e depois pelos espanhóis, e tão completamente que quem construiu as
casas dos mortos nunca foi descoberto”.63
Von Hagen também cita uma curiosa passagem do historiador Cieza de
León, que indicava que eram tumbas, “... as tumbas foram construídas
em forma de pequenas torres... de acordo com a posição e riqueza de
quem as construiu. Levam o cadáver para o local onde se prepara o
túmulo... ali queimam dez ou mais lhamas... matam as mulheres, os
meninos e os criados que o acompanharão em sua última viagem.
Todos estes são enterrados no mesmo túmulo com o corpo. Os
enlutados então caminham entoando canções tristes e tristes...
enquanto um índio vai adiante deles batendo um tambor. Os grandes
túmulos são tão numerosos que ocupam mais espaço do que é dado
aos vivos”.63 Essa cerimônia soa incrivelmente semelhante à usada
pelos antigos egípcios! Certamente, Cieza não presenciou nem a
construção das torres nem a cerimônia do enterro, embora o que ele
relatou fosse a tradição. É de se perguntar se Cieza estava lendo muito
sobre o antigo Egito e a China quando visitou as torres de pedra. Eles
foram originalmente construídos para algum outro propósito, mas
depois usados como túmulos pelos Incas?
Em Juli, várias mulheres mais velhas trocavam a moeda peruana e
americana pela boliviana. Descobrimos mais tarde que eles não
estavam nos dando um bom negócio. Ligeiramente mais pobres para
nossas transações, embarcamos no hidrofólio e logo estávamos
deslizando para leste pelo lago em direção a Copacabana. O hidrofólio
é administrado por uma empresa boliviana, a Crillon Tours, e acomoda
cerca de quarenta pessoas. Esta balsa moderna contrasta fortemente
com os barcos de junco que ainda navegam nas águas do lago,
passando por eles em trânsito entre Juli, na costa peruana, e
Copacabana, no lado boliviano. Logo depois que deixamos o porto, que
era pouco mais que um cais, o navio baixou suas lâminas semelhantes
a esquis para cruzar suavemente o lago a quatro vezes a velocidade
dos antigos vapores que substituiu.
O Lago Titicaca é o lago navegável mais alto do mundo, a uma altitude
de 12.500 pés (3.810 m). Tem uma profundidade máxima de 1.214 pés
(370 m), tornando-se também um dos lagos mais profundos do
mundo. O lago tem uma área de cerca de 3.200 milhas quadradas
(8.190 quilômetros quadrados), cerca de metade do tamanho do Lago
Ontário Copacabana é famosa por suas comemorações do Dia da
Independência, que acontecem no início de agosto. Vale a pena
participar das festividades se a sua agenda permitir. Copacabana
também abriga a igreja da estátua da “Santa índia Virgem”, onde
ocorreu um milagre há cerca de cem anos. Muitos católicos sul-
americanos agora fazem uma peregrinação à igreja, oferecendo
presentes à estatura de madeira esculpida feita por um menino
indiano local no século XIX.
Copacabana é uma cidade bastante agradável; andamos um pouco
pelas ruas e fizemos compras ao longo do mercado de rua. Achei
engraçado ver uma loja que não vendia nada além de baterias! Todas
as marcas e tamanhos que você poderia querer para qualquer estilo de
rádio, lanterna ou aparelho. Da próxima vez eu estava no meio da
selva e precisava de uma bateria…
Depois que a imigração boliviana verificou nossos passaportes e nos
carimbou, partimos novamente no hidrofólio para as ruínas incas da
Ilha do Sol. Algumas lendas afirmam que os primeiros Incas
apareceram na ilha, enquanto outros os fazem aparecer em uma
caverna na margem do lago. Outra lenda diz que um grupo de homens
brancos como os incas viveu em uma ilha no lago até a época da
conquista espanhola.
Enquanto subíamos os antigos degraus incas até os terraços nas colinas
da Ilha do Sol, nos pareceu que as ruínas eram de origem inca, em vez
de serem construções pré-incas. As escadas me lembravam um pouco
Machu Picchu, com um pequeno riacho descendo ao lado delas. Uma
garotinha quéchua nos seguiu escada acima, oferecendo o que era,
comparado ao seu pequeno tamanho, uma cesta imensamente grande
de flores. Ela tinha cerca de cinco anos, usava um vestido preto, com
longos cabelos pretos em tranças e bochechas rosadas. Curvando-me,
cheirei seus produtos variados, então lhe dei alguns centavos e um
tapinha na cabeça por um pequeno maço. O assobio agudo do
hidrofólio encerrou nosso rápido interlúdio, chamando-nos de volta à
costa.
De volta a bordo, rumo ao porto boliviano de Huatajata, refleti sobre o
mistério do Lago Titicaca. O explorador e oceanógrafo Jacques
Cousteau veio aqui no final dos anos 1970, para pesquisar o fundo do
lago em um minissubmarino. Ele encontrou rãs gigantes, mas não
muito mais, reconhecidamente apenas cobrindo uma pequena parte
de todo o fundo do lago. O que o famoso oceanógrafo francês estava
procurando? Você acreditaria em cidades submersas?
Índios locais relataram observar prédios e telhados no lago, e que após
longas secas quando o nível da água estava baixo, eles podiam até
tocar os topos dos prédios com seus postes! Isso foi descartado como
conversa supersticiosa até o início dos anos 1970, quando uma equipe
de mergulho americana descobriu o que era literalmente uma cidade
submersa na margem leste do Lago Titicaca! Perto de Porto Acosta, na
Bolívia, em cerca de 20 m de água podem ser encontradas as ruínas de
uma cidade antiga. Há relatos de outras cidades submersas no Lago
Titicaca, e foram esses rumores que podem ter despertado o interesse
de Jacques Cousteau.
Um arqueólogo boliviano tem uma explicação para a existência de uma
cidade submersa no lago. Ele teoriza que a água estava muito baixa em
um momento após uma seca severa, e as pessoas que viviam no lago
construíram sua cidade muito perto da água. Mais tarde, quando a
seca terminou e o nível da água subiu, a cidade ficou submersa, uma
cidade perdida a ser descoberta muitos anos depois por arqueólogos
intrigados.
Esta não é uma explicação ruim, tentando explicar em termos mais
simples como uma cidade submersa chegou ao Lago Titicaca. Tal
explicação não funciona quando se tenta explicar outras cidades
submersas, localizadas no Canal da Mancha, no Caribe e no Pacífico.
Mas há outras explicações possíveis.
Atualmente, existem duas escolas de geologia competindo pela
respeitabilidade nos círculos científicos, a Geologia Uniformitária e a
Geologia Cataclísmica A Geologia Uniformitária sustenta que os
processos geológicos externos e internos da Terra têm operado
inalterados e dentro da mesma faixa de taxas, ao longo da história da
Terra – e que essas taxas são tipificadas por processos atualmente
observados que são claramente graduais por natureza.
A teoria geológica cataclísmica afirma que essas mudanças nem
sempre são uniformes. De acordo com essa escola de pensamento,
ocorrem mudanças repentinas durante as quais cadeias de montanhas
podem ser erguidas em questão de dias e um continente ou ilha pode
afundar da noite para o dia. Há evidências para apoiar ambos os lados,
embora a maioria dos cientistas prefira apoiar a visão uniformitária.
Não porque haja necessariamente mais evidências, mas porque é
surpreendente pensar que uma devastação repentina pode vir sobre a
terra.
Livros antigos, lendas e mitos, por outro lado, tendem a apoiar o ponto
de vista cataclísmico. Afinal, a água subindo uma polegada por século
dificilmente é o material de que as lendas são feitas! Seja
considerando o dilúvio do Antigo Testamento, o épico sumério de
Gilgamesh ou histórias semelhantes em livros Hopi, textos maias e
outros registros antigos, muitos contos de “há muito, muito tempo”
falam de uma convulsão de tamanho tremendo que devastou a
civilização.
Alguns pesquisadores postulam que a superfície da Terra 24.000 anos
atrás era radicalmente diferente do que é hoje. Um continente pode
ter existido no Oceano Pacífico, chamado variadamente Lemuria ou
Mu. A placa tectônica sul-americana estava deprimida, tornando-se
um continente em forma de meia-lua, e a maior parte do que hoje é a
Bacia Amazônica era o Mar Amazônico. Durante uma possível
mudança de pólo, criada por um enorme acúmulo de gelo em ambos
os pólos, a placa tectônica do Pacífico afundou e a América do Sul
assumiu a forma que vemos hoje.
Hugh Auchincloss Brown, em seu livro Cataclysms of the Earth,
especulou que essas mudanças de pólos acontecem a cada sete a nove
mil anos, dependendo do acúmulo de gelo nos pólos. De fato, alguns
mapas de navegação usados até os anos 1500 mostram a Antártida
livre de gelo! Hoje, estima-se que 90% de toda a água doce da Terra
esteja contida na massa de gelo da Antártida, crescendo a uma taxa de
52 bilhões de toneladas por ano.
Isso não leva em conta a perda de algum gelo por derretimento,
formação de icebergs, etc. Mesmo assim, Brown cita um estudo de
1960 que mostrou que a massa de gelo da Antártida aumenta sua
acumulação em 293 milhas cúbicas anualmente. Isso é considerável,
mesmo em relação à massa total da Terra. Brown também mostra que
o centro de massa do Pólo Sul está a aproximadamente 350 milhas do
Pólo Sul geográfico, ao longo do Meridiano Leste de 80 graus.
De acordo com uma das teorias cataclísmicas, a Terra vai virar como
um pião quando for desestabilizada o suficiente pela calota de gelo. A
ideia de que o gelo da Antártida derreterá e inundará as cidades
costeiras é muito menos provável. Exatamente o oposto está
realmente acontecendo, com mais e mais gelo se acumulando a cada
dia.35,36,37
A cidade submersa perto de Porto Acosta poderia ser realmente uma
cidade dos tempos pré-cataclísmicos, quando esta área continha um
canal que atravessava o continente? Pouco trabalho arqueológico
precioso foi feito nesta cidade submersa, já que a arqueologia
subaquática geralmente se concentra em resgatar naufrágios.39,40
Decidi que, se a Terra estivesse prestes a experimentar outro
cataclismo, seria melhor continuar minha viagem rapidamente!
 §§§

Quando chegamos ao outro lado do lago, almoçamos truta fresca na

cafeteria Crillon Tours. Perto do porto, um índio pescava em seu barco
de junco. Construídos a partir dos juncos de água doce locais, estes
barcos são bastante fortes e dignos do mar. Em seu livro The Ra
Expeditions, Thor Heyerdahl narra sua tentativa de cruzar o Atlântico
para o Novo Mundo em um barco de papiro construído por artesãos
do Mediterrâneo. Quando este barco se desintegrou no meio da
viagem, ele trouxe dois construtores de barcos de junco bolivianos de
volta ao seu ponto de partida no norte da África. O barco que eles
construíram posteriormente completou a viagem pelo Atlântico com
sucesso, provando a possibilidade de que a tecnologia primitiva teria
permitido a exploração transoceânica.
Saindo do porto, fizemos uma viagem de ônibus de três horas pelo
Altiplano seco, frio e desolado até La Paz, a maior cidade da Bolívia e a
capital mais alta do mundo. A cidade está localizada em um profundo
cânion e, ao passarmos por uma crista no Altiplano, tivemos uma vista
espetacular de sua beleza. A cidade velha, com suas ruas de
paralelepípedos e casas coloniais, agarrava-se firmemente às paredes
inclinadas do cânion. No fundo do vale estavam os arranha-céus da
nova La Paz, vidro e aço elevando-se sobre ruas estreitas e tortuosas.
Ao longe, os picos nevados dos Andes erguiam-se do alto planalto do
Altiplano, altos irmãos rochosos dos arranha-céus do vale.
Correndo freneticamente para lá e para cá, nosso ônibus disparou pela
estrada íngreme e entrou no cânion como uma barracuda faminta
entre um cardume de peixes. Logo estávamos no centro de La Paz,
onde desembarcamos no Hotel Andes. A maioria dos hotéis baratos
em La Paz pode ser encontrada na cidade velha, descendo a colina de a
estação de trem. O Hotel Italia, Alojamiento Central, Hotel Capitol e
muitos “Residencials” ao redor da estação de trem custam apenas
alguns dólares por noite. Tente se antecipar à multidão em seu ônibus
para encontrar um com uma vaga ou peça a outro viajante que
recomende um para você.
Quando chegamos a La Paz, a taxa de inflação era de quase 1000% ao
ano, às vezes até 20% ao dia. Se você já se perguntou como é a
superinflação, faça uma viagem à Bolívia. Você sentirá o poder que sua
moeda estável possui, como se estivesse carregando um talismã
mágico. Mas cuidado com aqueles que o aliviariam de sua magia!
Fizemos o check-in e imediatamente descemos para o distrito central,
onde fomos abordados por comerciantes do mercado negro que se
ofereceram para comprar nossos dólares americanos. A polícia estava
de olho em todos, já que todos os cambistas do mercado negro eram
ilegais, então a atmosfera de toda a área era tensa, cheia de perigo e
cautela.
Mas me foram confiados não apenas os fundos do meu pequeno
grupo, mas também os de vários outros hóspedes do hotel. Eles
tinham colocado sobre mim a onerosa responsabilidade de converter
essa quantia em moeda boliviana a uma boa taxa e tentar permanecer
vivo durante o processo. Separando-me do grupo em uma rua de trás,
fiz um acordo com um jovem que me levou por várias ruas escuras, por
um beco, depois por algumas escadas. Dentro de uma porta discreta,
entramos em uma pequena sala onde vários homens armados e uma
mulher se amontoavam em torno de uma mesa, contando enormes
pilhas de dinheiro.
O monte de dinheiro, jogado descuidadamente por toda a mesa, me
lembrou os blocos de construção megalíticos de Cuzco. Se fosse outra
moeda que não a boliviana, valeria uma fortuna. Recebi milhões de
dólares bolivianos por várias centenas de dólares americanos a uma
taxa de câmbio de mais de 90.000 para um. Apenas três anos antes, a
taxa era de oito para um!
Com meus milhões, quase mais do que eu poderia enfiar na minha
grande mochila, fugi para a rua com o jovem boliviano que me
trouxera. Durante todo o caminho de volta ao hotel, ele me apressou,
olhando por cima do ombro como se estivéssemos sendo seguidos.
Quando chegamos, ele me disse que a polícia havia nos visto juntos
mais cedo e tentou nos encontrar no prédio com o dinheiro guardado.
Senti um calafrio repentino ao me imaginar apodrecendo na prisão,
cercado por ratos comendo meus inúteis milhões bolivianos.
De volta à sala, joguei o dinheiro na mesa de centro, pilhas e pilhas de
notas de cem dólares. Parecia que tínhamos roubado um banco! Nós
dividimos o saque como gângsteres, cada um de nós terminando com
uma pilha de notas que parecia um acordeão. Ao entregar a Steve sua
pilha, eu disse a ele: “Não se esqueça que eu lhe dei um milhão de
dólares uma vez!” Steve piscou, e todos nós rimos.
Na manhã seguinte partimos para Tiahuanaco, provavelmente as
ruínas arqueológicas mais controversas do planeta. Mesmo para os
arqueólogos convencionais que riem das teorias da revolta,
Tiahuanaco é fonte de controvérsia e debate. Todos concordam que
essas ruínas megalíticas são anteriores aos Incas. No entanto, quantos
anos eles têm e quem os construiu? A profundidade do mistério é
indicada pelo fato de que os textos afirmam apenas que Tiahuanaco foi
construído pela “Cultura Tiahuanaco”, uma dedução bastante
inteligente!
No entanto, achei difícil deduzir algo melhor, pois meu cérebro foi
levado em um ônibus de volta para o Lago Titicaca, em uma estrada
diferente da que tínhamos usado no dia anterior. Parando no vilarejo
de Tiahuanaco no caminho, encontramos um colorido mercado
indiano aberto. Nós vagamos entre as diferentes barracas por um
tempo, tirando fotos e fazendo uma compra ocasional. Montes de
vegetais frescos, pilhas de folhas de coca tentadoras e roupas de fios
de cores vivas acenavam, uma índia aimara vestindo várias saias de lã
preta sentada atrás de cada seleção de mercadorias, coletando pilhas
de dólares bolivianos. Resistindo à tentação de comprar demais,
demos uma rápida olhada pela cidade. Sua igreja é única, construída
com pedras retiradas de Tiahuanaco, e até inclui algumas estátuas da
cidade antiga.
Meia hora depois, chegamos às próprias ruínas. Situadas em uma área
remota e desolada do Altiplano, essas ruínas têm vista para colinas
áridas, em contraste com o cenário deslumbrante de Machu Picchu. Os
teóricos cataclísmicos apontam que é improvável que uma cidade tão
fantástica fosse construída em um local e altitude tão desolados. Esse
raciocínio improvável é usado para promover a teoria de que
Tiahuanaco foi construído em uma elevação mais baixa e depois
erguido.
Entramos nas ruínas pelo lado sul, parando para inspecionar o que
deveria ser uma pequena maquete do local, esculpida em pedra pelos
antigos construtores. Continuamos a caminhar, até o topo da pirâmide
da cidade. Esta pirâmide foi parcialmente destruída por caçadores de
tesouros, em busca de ouro no meio de sua estrutura de terra há
muitos anos.
Do cume da pirâmide, demos uma boa olhada em toda a cidade de
Tiahuanaco. Sentindo-nos como crianças em uma loja de brinquedos,
não sabíamos o que explorar primeiro neste lugar incrível e antigo.
Finalmente decidindo, corremos primeiro para o templo restaurado de
Kalasayaya. Blocos megalíticos compõem os degraus, paredes, e arcos
ao redor do templo. Na virada do século, engenheiros bolivianos
partiram as pedras e levaram todos os blocos menores para serem
usados como lastro em uma ferrovia. O que resta hoje de Tiahuanaco é
o que não pôde ser levado para outras estruturas, apenas os maiores
blocos de pedra. E a cidade ainda impressiona! Em 1864, E. George
Squire visitou Tiahuanaco e ficou bastante impressionado com as
ruínas; ele os chamou de Baalbek do Novo Mundo. (Ele estava se
referindo às ruínas de Baalbek no Líbano, que contêm alguns dos
megálitos mais surpreendentes encontrados em qualquer lugar do
mundo).
No centro de Tiahuanaco há um arco de pedra, cortado de um pedaço
sólido de andesito pesando cerca de doze toneladas, agora rachado
pelo que deve ter sido um terremoto muito bom. Na parte superior
deste arco há uma série de esculturas, que se acredita ser um
calendário. No centro, uma figura, segurando um cajado de cada lado,
parece estar chorando. Ele é conhecido como “o Deus chorão”.
Quando os espanhóis chegaram, foram informados pelos índios que
esta cidade havia sido encontrada em ruínas pelos incas. Cieza de
León, um dos primeiros cronistas da América do Sul, visitou o local em
1540, quando ainda restava grande parte da pedra. Ele relatou duas
colossais figuras de pedra, com longas túnicas chegando ao chão e
gorros ornamentais em suas cabeças. Cieza de León escreveu:

“... os nativos me disseram... que todas essas maravilhas brotaram do

chão em uma única noite... Não há pedras em nenhuma das colinas
além”. Os espanhóis geralmente acreditavam que esses monumentos
“... eram mais obra de demônios do que de homens”.22,39,40

Uma lenda semelhante contada na época era que:

“Tiahuanaco foi construído em uma única noite, após o dilúvio, por
gigantes desconhecidos. Mas eles desconsideraram uma profecia da
vinda do sol e foram aniquilados por seus raios, e seus palácios foram
reduzidos a cinzas.
...”39

No século XVI, o missionário Diego de Alcobaso escreveu: “Vi um vasto

salão esculpido em seu telhado para representar palha. Havia as águas
de um lago que banhava as paredes de um esplêndido pátio nesta
cidade dos mortos e, de pé em seu belo pátio, nas águas rasas, na
plataforma de um soberbo colunata foram muitas belas estátuas de
homens e mulheres. Eles eram tão reais que pareciam estar vivos.
Alguns tinham cálices e copos erguidos. Outros sentaram-se, ou
reclinaram-se, como na vida. Alguns caminhavam no riacho que corria
pelas antigas muralhas. Mulheres, esculpidas em pedra, balançavam
bebês no colo ou os carregavam nas costas. Em mil posturas naturais,
as pessoas ficavam de pé ou reclinadas”. Uma das estátuas usava
barba e, como sabemos, os índios sul-americanos não têm barba.22
Hoje, a maioria dessas estátuas foi destruída. Tudo o que resta são as
figuras monolíticas de homens bizarros de olhos esbugalhados que
olham vagamente para as ruínas desoladas de Tiahuanaco. Eles se
parecem mais com homens do espaço sideral do que com pessoas
bonitas em uma festa nas colinas. Os espanhóis destruíram tudo o que
podiam em Tiahuanaco, achando-o idólatra. Essas figuras maiores
foram poupadas porque eram tão grandes, mas foram seriamente
danificadas.
Nos anos 1800, um controverso antropólogo francês chamado
Augustus le Plongeon visitou Tiahuanaco e observou um estrato de
conchas, o que indicava que o local já havia estado ao nível do mar.
(Encontrei uma trilobita fossilizada enquanto explorávamos as ruínas).
O coronel britânico James Churchward usou o argumento de que
Tiahuanaco é uma antiga cidade portuária como uma peça importante
de sua evidência para o continente perdido da Lemúria.41,42
O grande explorador sul-americano, Coronel Fawcett, disse na virada
deste século: “Essas ruínas megalíticas de Tiahuanaco nunca foram
construídas nos Andes. Eles fazem parte de uma grande cidade
submersa há séculos no Oceano Pacífico. Quando a crosta da terra se
ergueu e criou as grandes cordilheiras andinas, essas ruínas foram
elevadas do leito do oceano até onde você as vê agora”. 33,22
No entanto, temo que todos esses teóricos da reviravolta estejam pelo
menos parcialmente equivocados. A gigantesca cidade de Tiahuanaco
não foi construída ao nível do mar e erguida com as montanhas
andinas, mas provavelmente foi construída onde está, treze mil pés
acima do nível do mar. A cidade e as estátuas permanecem
praticamente intactas, o que seria bastante improvável se tivessem
sido empurradas 13.000 pés para cima em um cataclismo montanhoso.
Se alguém está procurando por ruínas que poderiam ter sofrido com
tal reviravolta, não precisa procurar mais do que as de Puma Punku.
Pouco visitado, Puma Punku fica a apenas 1,6 km ao norte de
Tiahuanaco, em direção ao Lago Titicaca. Sua característica mais
fascinante é o que parece ser um canal antigo. Enormes blocos de
arenito e andesito de até vinte e sete pés de comprimento e pesando
até 300 toneladas estão espalhados como blocos de construção de
uma criança. O normalmente conservador Reader’s Digest relatou:
“Um amontoado de pedras que parecem ter sido arremessadas ao
chão por alguma grande catástrofe natural, é tudo o que resta de
Puma Punku...”39
Aqui era uma vez um grande canal, segundo alguns arqueólogos,
destruído em um terremoto de grandes proporções. A construção em
Puma Punku é diferente da de Tiahuanaco, pois as pedras foram
encaixadas com grampos, como a única pedra em Ollantaytambo.
Puma Punku não tem nenhuma das estátuas encontradas em
Tiahuanaco, mas tem desenhos geométricos precisamente cortados no
andesito, como cruzes e triângulos concêntricos de estilo suíço.
Enquanto os arqueólogos bolivianos insistem que os ancestrais dos
índios aimarás locais construíram tanto Tiahuanaco quanto Puma
Punku, parece que sua cultura certamente retrocedeu, já que agora
eles mal conseguem sobreviver no alto e árido planalto. Nem eles,
nem o governo espanhol da empobrecida Bolívia são capazes de
duplicar os feitos de engenharia de Tiahuanaco ou Puma Punku.
Arqueólogos tradicionais explicam os antigos canais de Tiahuanaco
dizendo que antigamente ficava perto do Lago Titicaca, a trinta
quilômetros de distância. O lago teoricamente cobria uma área maior
naquela época, estendendo-se até o porto de Puma Punku. É
interessante contrastar esta explicação com a da cidade submersa
perto de Porto Acosta, que os mesmos especialistas afirmam ter sido
construída quando as águas do lago estavam muito baixas. Isso resulta
em uma grande variação na profundidade do lago!
No entanto, se um grande terremoto derrubou as pedras de 300
toneladas de Puma Punku, espalhando-as pela planície como um
monte de brinquedos, então por que os edifícios de Tiahuanaco
também não foram destruídos? É porque eles foram construídos em
um momento posterior, após o cataclismo?
Uma teoria alternativa para explicar esse mistério envolve um possível
cataclismo que afundou o continente perdido da Lemúria. Este
continente teórico recebeu seu nome no final de 1800 como uma
proposta de ponte terrestre entre a África e a Índia, em um esforço
para explicar a existência de lêmures em ambas as áreas. Como usado
hoje, o termo Lemúria refere-se a um continente que abrangia grande
parte da placa tectônica do Pacífico, incluindo a Califórnia a oeste da
falha de San Andreas. Não inclui o Oceano Índico, como originalmente.
Se este continente afundasse ao mesmo tempo em que a Bacia
Amazônica subia, então o canal de Puma Punku poderia ter foi
construído antes da turbulência para servir ao mesmo propósito que o
Canal do Panamá serve hoje.
Tiahuanaco poderia então ter sido construído após a elevação dos
Andes. Alguns dizem que Tiahuanaco foi construído há cerca de 15.000
anos. O arqueólogo Arthur Posnanski, que estudou Tiahuanaco por
trinta anos na virada do século, decidiu que a cidade tinha entre
10.000 e 12.000 anos. Arqueólogos tradicionais zombam dessa data
antiga, citando a datação por rádio-carbono de artefatos indicando
que a cidade foi ocupada em 1.700 aC. Mesmo esse número é
surpreendente, considerando que alguma cultura desaparecida estava
construindo edifícios que dificilmente podemos duplicar, quatro mil
anos depois.
E quem teria construído Tiahuanaco? Talvez ninguém menos que
aqueles marinheiros misteriosos que mapearam a Antártida antes que
ela estivesse coberta de gelo, navegaram pelo mundo espalhando uma
cultura megalítica e usavam turbantes vermelhos sobre seus cabelos
loiros – a Liga Atlante! Mas por que alguém iria querer chegar a um
dos lugares mais desolados e inóspitos do mundo e construir uma
cidade megalítica? Esta sempre foi a questão mais intrigante de
Tiahuanaco, não importa quem você decida realmente construir.
Existem duas razões possíveis para a escolha deste local. Primeiro, é
significativo que as ruínas mais antigas de Puma Punku estejam
próximas. Será que os construtores de Tiahuanaco colocaram a cidade
aqui porque ficava perto das ruínas da cidade ainda mais antiga? Este
parece ser o caso. Eles podem ter querido chamar a atenção para as
ruínas de Puma Punku, talvez apenas tropeçando nelas enquanto
procuravam um lugar para construir Tiahuanaco.
O historiador peruano Montesinos escreveu em suas Memorias
Antiguas, Historales, Politicas del Peru: “Cuzco e a cidade em ruínas de
Tiahuanaco estão conectadas por uma gigantesca estrada subterrânea.
Os incas não sabem quem a construiu. Eles também não sabem nada
sobre os habitantes de Tiahuanaco. Na opinião deles, foi construído
por um povo muito antigo que mais tarde se retirou para a selva da
Amazônia”.54 Assim, mesmo aqui na desolada Tiahuanaco, temos o
misterioso sistema de túneis surgindo novamente! Se não existe, por
que todo mundo fala sobre isso?
A segunda possível razão para localizar Tiahuanaco nas montanhas é
que os construtores eram refugiados, construindo sua cidade em um
lugar onde não seriam perturbados. Essa mesma atitude existe hoje
entre os sobreviventes, que criam seu próprio refúgio da insanidade de
nosso mundo. Os construtores desta cidade tentaram criar seu próprio
retiro?
Quando saímos de Tiahuanaco, pensei em todas essas possibilidades
na minha cabeça enquanto olhava para a parte de trás do ônibus para
as ruínas que rapidamente desapareciam na distância. A humanidade
sempre foi selvagem, lutando e guerreando uns contra os outros?
Faltava à natureza humana o refinamento espiritual e a capacidade
emocional necessários para realmente amar uns aos outros? Refleti
que quase todas as figuras religiosas, incluindo Buda, Confúcio, Lao
Tzu, Jesus e até Viracocha e Quetzal Coati, haviam aconselhado a
humanidade a fazer exatamente isso.
Com o sol se pondo sobre os Andes cobertos de neve a oeste,
considerei uma das teorias mais radicais da civilização do Pacífico, que
sustenta que a Lemúria (Mu) sustentava uma cultura onde muitas
raças diferentes viviam em harmonia. Então a Lemúria foi destruída
por um cataclismo natural. Será que a humanidade voltaria a progredir
para onde todos viveríamos juntos pacificamente, em uma nova era de
ouro da civilização? Talvez houvesse esperança de que a humanidade
voltasse a viver em paz, com o sol banhando uma cultura amorosa
como a dos Incas, “Filhos do Sol”. Esse pensamento me iluminou
quando os últimos raios dourados do sol morreram atrás de um grande
pico de montanha gelada ao longe. O vento veio de repente,
assobiando gelado pelas janelas do ônibus. Esta nova era não poderia
chegar cedo demais, pensei, fechando o zíper do casaco contra o vento
gelado que soprava forte das montanhas. Provavelmente escureceria
antes do amanhecer...

Os incas eram construtores de estradas fantásticos, mas não usavam a

roda para transporte, pois seria impraticável no terreno montanhoso.
Em uma lenda do El Dorado-Gran Paititi, o rei foi coberto com pó de
ouro antes de tomar banho.

Nesta impressão inicial, Manoa, “Cidade de Ouro”, foi descrita como

semelhante a uma cidade do Oriente Médio.

Gregory Deyermenjian aponta para Apucatinti.

Os índios Machiguenga da região de Apucatinti. Fotos cortesia de
Gregory Deyermenjian.

Chulpas quadradas e redondas perto do Lago Titicaca. Não a

construção megalítica, semelhante à de Sacsayhuaman.
 Mapa para o mosteiro secreto nos Andes, adaptado de The Weaver
and the Abbey.

A espetacular rodovia de La Paz desce nos vales das encostas nevadas

dos Andes

A figura central no Portal para o Sol em Tiahuanaco. Ele é retratado

com lágrimas nos olhos, e diz-se que está chorando pela “terra
vermelha afundada” — Atlântida?
 Um pescador aimará em um barco de junco totora no Lago Titicaca.
Tiahuanaco (depois de Posnansky)

Área principal do templo de Tiahuanaco. Puma Punku tem aprox. uma

milha para a esquerda.
Uma estátua encontrada pelo coronel Fawcett em Tiahuanaco.

Vista do templo afundado olhando para a área de Kalasaya de

Tiahuanaco.
Condutas e muro parcialmente reconstruído em Tiahuanaco. Quem
realmente construiu esta cidade?

O enorme Portão do Sol em Tiahuanaco, esculpido em um sólido

pedaço de andesito.
 Keystone corta os blocos em Puma Punku.

Uma pedra angular cortada nos blocos de Puma Punku. Um método

incomum e sofisticado para unir blocos megalíticos, um corte
semelhante pode ser encontrado em Ollantaytambo.
 Partes do canal em Puma Punku.

Outra vista das ruínas de Puma Punku, mostrando blocos de até 200
toneladas, sacudidos por um terremoto de enormes proporções.
Desenho de um arquiteto da complicada articulação de blocos de lava
andesita encontrados em Puma Punku.

Desenho de um arquiteto de blocos de pedra encontrados no “canal”

de Puma Punku.

Esses cortes de pedra angular no andesito foram usados para manter

os blocos gigantescos juntos. Grampos de prata ou cobre foram
colocados nos cortes da chave.
Dois mecanismos propostos “Pole-Shift”, possivelmente causados pelo
acúmulo de gelo nos polos. Tal mudança poderia gerar as tremendas
forças destrutivas necessárias para causar os danos evidentes às
antigas ruínas da América do Sul.

Por mais de 1.000 anos, o maior homem do mundo ficou gravado na

encosta de uma montanha solitária no deserto de Atacama, no Chile,
remoto e incrivelmente bonito. Redescoberto em 1967 pelo general da
Força Aérea chilena Eduardo Jensen, o grande desenho de solo
ficou popularmente conhecido como o “Gigante do Atacama”
Mapa de Harold Wilkins do sistema de túneis andinos.

A Pirâmide Akabana em Tiahuanaco.

 O Templo Afundado de Kalasasaya, Tiahuanaco.

Capitulo 7

Atravessando os Andes até o Atacama:

Mistérios do
Deserto mais seco do mundo

É estranho, mas verdadeiro; pois a verdade é sempre estranha; mais

estranho que Ficção.
—Lorde Byron, Don Juan

De volta a La Paz, passamos mais alguns dias perambulando pela

cidade e visitando lugares como o Vale da Lua, o museu arqueológico,
o Parque Tiahuanaco ao ar livre e a área comercial ao redor da Basílica
de São Francisco. Este último é um bom lugar para comprar suéteres e
outras lembranças, e para trocar dinheiro no mercado negro. Com a
inflação tão alta, a taxa de câmbio por dólar americano às vezes subia
dez mil dólares por dia! A situação estava ficando tão extrema que
algumas pessoas começaram a entrar em pânico, acreditando que a
economia estava prestes a entrar em colapso.
Foi nessa nota maluca que meus companheiros, Bob, Mark e Steve,
planejaram voar de volta para Lima e Miami. Para nossa última noite
de aventura sul-americana juntos, fomos para o topo do Sheraton
Hotel, que abriga o restaurante mais caro da cidade. A vista da cidade
lá de cima é excelente, vale a pena uma visita noturna mesmo que
você não esteja com fome. Mas nosso grupo estava com muita fome,
enchendo-nos de um banquete completo com vinho boliviano (a
Bolívia não é realmente conhecida por seu vinho). Depois do jantar
vieram as proverbiais más notícias, no valor de mais de um milhão de
dólares! Completamente à altura da tarefa, todos nós tiramos maços
de dinheiro, pilhas enormes que, no final das contas, somavam apenas
alguns dólares americanos. Imagine a cena:
“Serão um milhão, duzentos e sessenta mil dólares bolivianos, senhor”,
diz nosso garçom, um simpático rapaz de smoking. Entregamos a ele
uma pilha de notas de um metro de altura. Ele conta diligentemente o
tesouro, levando quase vinte minutos para fazê-lo. Com um suspiro
profundo, ele anuncia que faltam cinquenta mil dólares. Enfio a mão
no bolso, tiro outro maço e entrego a ele sessenta mil com um floreio,
dez mil como gorjeta adicional. Os garçons precisam ser treinados
como contadores na Bolívia.
Naquela noite levei meus três companheiros ao aeroporto. Eles foram
reservados em um voo tardio da AeroPeru para Lima, e chegamos
apenas cerca de uma hora antes da partida. O aeroporto era uma casa
de loucos! Estava cheio de gente de todo tipo: bolivianos, empresários
estrangeiros e turistas, todos tentando escapar da loucura econômica
que se instalara.
Descobrimos que todos os voos estavam com reservas duplas e que
meus amigos haviam sido atropelados. "Você é louco?" enfureceu Bob,
"Acabamos de reconfirmar ontem!"
“Sinto muito, senhor”, respondeu a recepcionista secamente, por trás
da proteção de seu balcão, “mas você está quinze minutos atrasado no
check-in. Outros tomaram seu lugar”.
Passei rapidamente por Bob, que estava entrando em choque. "Posso
falar com o gerente, senhorita?" Eu perguntei educadamente.
“Desculpe, ele está ocupado”, disse ela. Nesse momento, um homem
alto e moreno de uniforme saiu de um escritório atrás dela.
"Desculpe-me, senhor, mas você é o gerente?" Eu perguntei a ele,
enquanto a recepcionista fazia uma careta e me lançava um olhar de
reprovação. Imaginei que ela provavelmente tinha aceitado um
suborno para expulsar meus amigos do avião, provavelmente para
deixar um empresário fugitivo e sua família sair do país.
"Sim eu estou. O que posso fazer para você?" ele perguntou-me.
Bob se aproximou, junto com os outros. “Meus amigos aqui
confirmaram suas reservas ontem, e agora você nos diz que eles não
têm assentos! Eles realmente devem voltar para os Estados Unidos.
Certamente, houve algum engano?” Eu disse com meu rosto mais
sincero, olhando-o diretamente nos olhos. Eu era o mais calmo do
grupo, já que não estava planejando sair ainda.
“Deixe-me ver seus ingressos”, disse ele. Examinando-os, depois
verificando uma lista atrás do balcão, concluiu: “Sim, parece que houve
algum engano. Há lugares para você”.
"Graças a Deus!" exclamou Bob, ao receber seu cartão de embarque
da recepcionista agora um tanto mal-humorada.
"Obrigado senhorita!" cantamos todos em uníssono e nos dirigimos
para o portão de embarque. Esta seria a última vez que estaríamos
todos juntos, então todos nós apertamos as mãos vigorosamente e nos
abraçamos, então eu acenei para eles enquanto eles desapareciam em
uma esquina. O voo deles já estava embarcando.
Fiquei sozinho no aeroporto, de repente me sentindo muito sozinho.
Peguei um táxi de volta para a cidade e meu hotel. Mais uma vez,
sozinho, um vagabundo vagando de país em país, em busca de
romance, aventura e cidades perdidas no plano físico e mental.
Por mais brega que possa parecer, eu sempre achei muito empolgante.
Mas naquele momento, sozinho no táxi boliviano, não fiquei muito
emocionado. Em vez disso, me senti um pouco deprimido e mais do
que um pouco solitário. O hotel era ainda pior, então eu resolveu sair
pela cidade, e acabou andando pela avenida principal da Avenida de 16
Julio, procurando um lugar noturno. Tomei uma cerveja Pilsner
Centenario em uma das adegas ao longo da rua, depois me encontrei
em uma discoteca bastante decadente chamada “A Pantera Cor-de-
Rosa”. Outra cerveja não me fez sentir melhor, então voltei para as
ruas, caminhando de volta pela estrada íngreme que passa pelo centro
de La Paz.
A essa altura, as ruas estavam quase vazias. Os arranha-céus eram
altos e frios, e os velhos prédios de pedra amontoados ao lado deles
não pareciam mais quentes. Por que eu deveria me sentir deprimido?
Claro, eu tinha me separado de meus amigos e agora estava sozinho
em um país estrangeiro onde não conhecia ninguém. Ninguém, nem
uma pessoa em toda a América do Sul! De repente, esse pensamento
me animou. Que eu não sabia para onde estava indo, quem eu
encontraria e que aventuras eu teria ao longo do caminho foi
emocionante e emocionante!
Agora sozinho, eu poderia pegar carona novamente, assim como havia
feito anos antes em minhas viagens na África e na Ásia. Nunca imune
ao clichê, eu jogaria meu destino ao vento e aproveitaria cada
momento como ele viesse, vivendo a vida como eu tinha na minha
juventude louca e aproveitando cada minuto! Um calafrio repentino
percorreu minha espinha com o pensamento de aventuras por vir.
Todo o continente da América do Sul agora estava diante de mim, e eu
apenas arranhava a superfície!
A carona não segue um itinerário fixo; está vagando com qualquer
meio de transporte que se apresente. É uma arte e uma ciência, uma
meditação e uma forma de expressão. Pegar carona é não ter pressa,
tirar um tempo para refletir sobre sua vida e cortejar seu próprio
destino. Não há nada como estar em uma encruzilhada no deserto,
uma cadeia de montanhas majestosas ao longe e sua bolsa aos seus
pés, observando um caminhão solitário se aproximar, deixando uma
nuvem de poeira atrás dele. Seu batimento cardíaco acelera, sua
mente acelera e você se pergunta: “Quem são eles? Onde eles estão
indo? Eles vão parar?”
Mas pegar carona também está andando na linha tênue entre o
destino e o livre arbítrio. Como outro caroneiro me disse enquanto
esperávamos uma carona nas selvas do Sudão há muitos anos: “Ao
usar a atração mental, criamos nossas próprias atrações. Devemos
pensar no tipo de passeio que queremos e atraí-lo para o nosso
ambiente”.
Impulsionado por essa motivação repentina, voltei para o meu hotel.
No caminho, olhei para cima, desta vez olhando além dos arranha-céus
frios e dos prédios de pedra silenciosos, para as estrelas que brilhavam
lá no alto. Eles brilharam com extraordinária brilho e clareza. Sorri
amplamente, agradecendo-lhes por iluminar meu caminho, tanto
espiritual quanto fisicamente. Era bom estar vivo. Às vezes eu só
precisava me lembrar disso.

§§§

Como um presságio abençoando esta próxima fase de minha aventura

sul-americana, o sol brilhou forte através de minhas janelas quando
acordei. Fiz as malas e saí do hotel, sem saber exatamente para onde
estava indo, mas ansiosa para pegar a estrada. Fui à estação de trem e,
com a súbita inspiração de seguir para o sul pela Bolívia em direção ao
Chile, comprei uma passagem de trem para Oruro, cerca de cento e
cinquenta quilômetros ao sul de La Paz. Este era o único trem que
seguia na direção que eu havia escolhido. De Oruro, eu poderia pegar
outros trens para o Chile, mas a bilheteria me avisou que não seria
fácil. Eu não me importava, não estava com muita pressa, estava livre!
Consegui um visto para o Brasil, único país da América do Sul para o
qual é necessário. No fundo, eu esperava chegar ao Rio de Janeiro a
tempo do famoso Carnaval, daqui a um mês ou mais. Armado com
meu visto, voltei para a estação de trem no momento em que o trem
estava embarcando, pulando com um sorriso ansioso de antecipação.
Arrastando minha mochila pelo corredor de uma das carruagens, me
movi lentamente pelo carro lotado. Ao meu redor havia centenas de
índios aimarás, contrastando lindamente em suas roupas de lã
coloridas e malas simples de vinil. Todas as mulheres usavam um
tradicional chapéu-coco de lã estilo inglês, com suas longas tranças
pretas penduradas em ambos os lados. Eles circularam por todo o
trem, conversando entre si, mas ainda mantendo os olhos nas muitas
crianças pequenas que corriam pelos corredores.
Sentei-me junto à janela, ao lado de uma bela jovem aimara. Ela tinha
longos cabelos pretos, amarrados em um rabo de cavalo e jogado
sobre um ombro, mas sem o sempre presente chapéu-coco. Ela estava
em seus vinte e poucos anos, eu suponho, e muito bonita, com traços
finos e retos, pele marrom-avermelhada e um nariz pronunciado e
reto. Ela se enrolou em um poncho colorido do arco-íris e usava uma
saia de lã preta por baixo. Em seus braços estava uma garotinha, de
uns três anos, usando um vestido novo de algodão azul,
provavelmente comprado recentemente em La Paz.
A mulher sorriu para mim quando saímos da estação e conversamos
em espanhol por algum tempo. Ela riu com facilidade, e foi muito
extrovertida, me perguntando muitas perguntas sobre minha viagem.
Deduzi que ela era casada, mas separada do marido. Ela estava
viajando para Oruro com seus pais, que estavam sentados na nossa
frente. Ao ouvir seu nome, seu pai se virou e sorriu para nós. Ele era
um homem muito grande, de pele escura, e tive a impressão imediata
de que ele havia trabalhado muitos anos ao ar livre. Seu cabelo oleoso
estava ficando grisalho, dando-lhe uma aparência de velho, embora a
idade possa enganar nos Andes. Seus olhos tinham as marcas injetadas
de sangue de uma vida inteira mascando folhas de coca e bebendo
destilados locais.
A mulher e eu conversamos durante toda a viagem, embora eu nunca
tenha aprendido o nome dela. A oeste havia um pôr-do-sol
maravilhoso, que assistimos juntos por algum tempo; era uma linha
laranja profunda contra as montanhas ao longe, na beira da planície.
Nuvens escuras pairavam sobre os picos de fogo, criando uma cena
que parecia pintada e irreal.
De repente me virei para a mulher e a olhei nos olhos. Ela sorriu para
mim e se aproximou. “Você é muito bonita”, eu disse em espanhol. Era
verdade, mas não sei o que de repente me inspirou a dizer isso. Talvez
fosse o pôr do sol.
"Obrigada", ela sussurrou, tocando o cabelo loiro em volta das minhas
orelhas. Eu queria beijá-la, mas isso não é algo que se faça em público
na América do Sul. Especialmente com estranhos.
O trem chegou a Oruro depois das nove, e parecia que meu breve
romance com a bela mulher aimara havia terminado antes mesmo de
começar. Quando todos descemos para a plataforma, perguntei à
família onde ficavam os hotéis, meio que esperando que eles me
convidassem para ficar com eles. O convite não veio; em vez disso, eles
educadamente apontaram o caminho para a rua principal.
Oruro é uma cidade pequena, um centro de mineração de estanho em
um local bastante sombrio ao norte do Lago Poopo. Todos os hotéis
pareciam estar localizados ao redor da estação de trem, caminhando,
contei meia dúzia ou mais. Apesar da profusão de hotéis, tive
dificuldade em encontrar um hotel, pois cada um que verifiquei estava
cheio. Comecei a ficar desconfiado depois do quinto hotel — eles não
queriam turistas estrangeiros? Isso já aconteceu antes.
Então conheci um jovem casal boliviano de La Paz que estava no
mesmo trem e que estava com o mesmo problema. Fomos juntos a
alguns hotéis e finalmente encontramos um quarto vago em um hotel.
Onde mais? Em frente à estação! O marido e eu ficamos com uma
cama no dormitório masculino, enquanto sua esposa ficou com o
quarto.
Agora meio faminto, saí para passear pela feira. As pequenas barracas
de comida vendiam cachorros-quentes, hambúrgueres e outras
frituras. Olhando para a condição insalubre desses carrinhos e
imaginando que mistérios poderiam ser descobertos na carne que
essas velhinhas estavam servindo, decidi não explorar os mistérios de
seus sanduíches. Comprando uma barra de chocolate em vez disso,
entrei em um café para tomar uma cerveja antes de me deitar.
Este pequeno café era apenas uma pequena sala, embora tivesse uma
mesa de sinuca nos fundos, o que era surpreendente. Eles não tinham
cerveja, apenas o vinho destilado conhecido como Singani, do qual é
feito o coquetel nacional boliviano chufly. Pedi um, sentei em uma das
quatro mesas e olhei em volta. Havia cerca de uma dúzia de indianos
no bar, todos bêbados, alguns até caídos sobre as mesas,
inconscientes. Eu tinha lido que era uma existência miserável nas
minas de estanho e prata da Bolívia, e que os mineiros trabalham duro
o dia todo no ar sufocante das minas profundas, depois queimam suas
tripas com água de fogo à noite.
Na manhã seguinte, tentei pegar um trem pela passagem para
Antofagasta, no Chile. Descobri que havia apenas um trem de
passageiros a cada semana, e que isso não demoraria cinco dias. Bem,
eu não queria esperar cinco dias em Oruro, então tentei conseguir
uma passagem para Uyuni, uma pequena cidade que é o
entroncamento ferroviário entre o norte da Argentina e o deserto do
Atacama.
O condutor com quem conversei me disse que o trem para Uyuni não
sairia antes das nove da noite. Eu queria comprar um ingresso na
época, mas ele disse que eu teria que comprá-lo mais tarde. Então eu
saí para a rua, para matar o dia. Esta cidade certamente não tinha sido
estragada por turistas; Eu duvidava que muitos viajantes passassem
mais de uma noite aqui.
Eu planejava contornar Potosí, que já foi a cidade mais rica das
Américas por causa de suas vastas minas de prata. A cidade foi
fundada pelos espanhóis em 1545, e ainda mantém muito do seu
charme colonial. Hoje em grande parte uma cidade fantasma, os índios
que ainda trabalham nas minas são desesperadamente pobres. A
cidade é ainda mais alta que La Paz e muito fria à noite, os ventos do
altiplano soprando das montanhas. A única atividade interessante em
Potosí é um passeio pelas Minas de Pailaviri, que produziram bilhões
de dólares em prata ao longo dos anos. O estanho da mina ainda é a
base da economia legítima da Bolívia, embora a economia real
provavelmente esteja ligada à cocaína.
Essas minas são anteriores às espanholas, originárias de obras incas ou
pré-incas. Desde a conquista espanhola, mais de oito milhões de
pessoas morreram trabalhando nas minas, muitas delas importadas de
escravos indígenas. A história de Potosí é uma de escravidão humana e
ganância, em que a rica realeza espanhola fez fortunas fantásticas às
custas da população local. Hoje, a sorte do mineiro não melhorou
muito, embora os mineiros ganhem um bom salário para os padrões
bolivianos. A expectativa de vida de um mineiro típico boliviano é de
cerca de 37 anos, em grande parte devido à doença do mineiro
silicose, ou tuberculose.
Perguntei a um jovem na rua como chegar à rodoviária, pois ainda
pensava em tentar sair da cidade mais cedo. O homem, um jovem
estudante universitário de 24 anos chamado Erasmus, disse que me
levaria até lá, em vez de apenas apontar o caminho.
Como Erasmus e andava pela rua, ele me disse que era de Potosí,
estudava aqui, estudava para ser engenheiro. Ele era um bom garoto,
limpo e amigável, embora não falasse nada de inglês. Aconteceu que
ele estava partindo esta noite para Potosí de ônibus, e também tinha
grande parte do dia para matar. Na rodoviária, verificamos se havia
ônibus para Uyuni ou para a fronteira chilena, mas isso foi outra
decepção. O trem era a única maneira de sair desta cidade.
Erasmus me comprou um pouco de chá de coca e pão em uma
pequena cafeteria na estação, então nós dois caminhamos até o
centro. Comprei uma casquinha de sorvete para ele enquanto
caminhávamos pela praça principal, e ele disse que gostaria de me
mostrar sua casa.
O seu era um pequeno quarto em uma villa de pátio bastante
degradada. Subi as escadas até o quarto dele, passei pelas galinhas e
um cachorro adormecido, para um patamar construído nas paredes de
adobe desta casa de dois andares. Bastante cansada, descansei em sua
cama enquanto ele fazia uma xícara de chá para cada um de nós no
andar de baixo na cozinha da villa.
Olhando para cima da cama no quarto fresco, notei que ele tinha
alguns pôsteres nas paredes de barro, fotos do cantor espanhol Julio
Iglesias, um tigre, um desfile de veículos militares fortemente armados
e Michael Jackson. Comentando essa seleção interessante quando
Erasmus voltou, ele disse que esses quatro pôsteres representavam a
vida na América do Sul: glitter, militares e selvagens. Ele era um
católico devoto e me entregou sua Bíblia gasta para que eu o
examinasse. Folheei-o momentaneamente, depois perguntei a ele
quais eram seus pensamentos sobre dois dos mistérios em que me
deparei, os túneis e as ruínas antigas. Surpreendentemente, ele me
presenteou com suas versões pessoais, aparentemente alheios às
contradições inerentes entre a doutrina da Igreja e civilizações de
muitos mil anos.
Agradecendo a Erasmus por sua hospitalidade, peguei um táxi até o
Museu Arqueológico de Oruro, que tinha uma pequena coleção de
máscaras de carnaval selvagens (longe!), múmias (mortas e murchas) e
crânios trepanados que também eram alongados (bizarro! ). A
trepanação é o processo de abrir buracos no osso do crânio. Eles
parecem ainda mais estranhos quando alongados e os crânios parecem
estreitos e finos, como os das múmias de turbante no Museu de Nazca.
Nesse processo, a pressão é aplicada na parte de trás da cabeça de
uma criança desde o nascimento, a fim de moldar os ossos do crânio
enquanto ainda estão macios. A pressão era geralmente aplicada
colocando a criança em um berço com uma extensão longa e plana na
parte superior, à qual sua cabeça era amarrada firmemente com
panos. Crânios que foram trepanados parecem bastante estranhos,
com a parte de trás da cabeça alongada, parecendo quase alienígena.
Na América do Sul, esse costume provavelmente se originou para
delinear a realeza de pessoas comuns, reis e suas famílias com os
crânios longos e disformes. A trepanação e o alongamento do crânio
eram aparentemente bastante populares entre certas culturas,
embora não entre os incas. O costume tem origem pré-inca.
Curiosamente, eu fui para o ensino médio perto de Flathead Lake em
Montana. A área recebeu o nome dos índios Flathead, que também
tinham a tradição de colocar bebês em uma tábua plana para que suas
cabeças fossem alongadas. Isso é semelhante ao processo de
alongamento, embora sem as ligações. Os índios Flathead variavam de
Montana até o Canadá, ainda vivendo hoje ao redor do Lago Flathead.
Outras culturas que alongaram os crânios foram os maias da América
Central, os índios Chinook do noroeste do Pacífico e os antigos
egípcios.
Minha parada final foi no zoológico, que tinha em seu acervo vários
animais interessantes, incluindo condores, macacos e quatimundis. O
zoológico em si era bastante cafona e decadente, me lembrando um
zoológico em Cartum, no Sudão. Aquele zoológico tinha a mesma
aparência degradada, e foi tão longe em sua pegajosidade a ponto de
ter um cachorro em exposição!
Tendo esgotado as possibilidades limitadas desta cidade, voltei para a
estação de trem. Desta vez, o vendedor de ingressos me disse para
voltar às 4h30 para um trem para Uyuni que partia às 6h30. Mas o
primeiro condutor me disse que o trem era às nove!
Decidindo ficar perto da estação, almocei em um café próximo, depois
vi um filme no cinema local, uma terrível fantasia italiana chamada
Sinbad e o Califa. Felizmente, sou fã do Sinbad, então minha tolerância
era alta. Choveu pesadamente durante o filme, de modo que toda a
cidade empoeirada parecia um pouco mais limpa e fresca quando eu
saí. Sentindo-me com sorte, tentei a estação novamente.
Desta vez fui informado de que o trem partiria em breve, mas que não
havia mais assentos. Com um sorriso, a bilheteira me convidou para
desfrutar da hospitalidade da cidade até o próximo trem chegar – em
três dias!
Posso ter jogado meu destino ao vento, mas o vento nesta cidade não
era para mim. Comprei uma passagem de segunda classe sem reserva.
Quando o trem chegou, sentei-me, mas logo fui expulso pelos
passageiros com reservas.
Eu queria ir para Uyuni e não me importava muito para onde eu
andava, então perguntei a um maestro onde eu poderia sentar.
Olhando para o meu bilhete, ele me disse com naturalidade: “O vagão
de bagagem”.
A ideia de andar em um vagão de bagagem era bastante emocionante.
Subi em um que estava vazio; estava um pouco molhado por causa da
chuva, mas eu adorava a ideia de ficar ali parado junto à porta aberta,
observando o pôr do sol, roncando sobre o altiplano e passando pelo
lago Poopo.
Mas a emoção desapareceu à medida que mais pessoas se
amontoavam no meu santuário úmido e queriam fechar a porta contra
o frio. Desci e comecei a procurar um lugar com uma janela. Enquanto
eu descia a plataforma, algum tipo de briga começou no vagão de
segunda classe. Usando isso como uma distração, entrei rapidamente
na carruagem e tomei um assento vazio, apenas para ser removido
alguns minutos depois pelo verdadeiro ocupante e seu bilhete
reservado.
Eu estava de volta à plataforma novamente, o trem estava se
preparando para partir e estava escurecendo. Pensei
momentaneamente em voltar para o vagão de bagagem e ir até lá no
escuro. Em vez disso, tentei o vagão-restaurante, esperando ficar lá
sem assento, mas um garçom rapidamente me expulsou. Desesperado,
caminhei até a primeira classe, com a chance de que houvesse um
assento vazio que eu pudesse pegar e pagar a mais ao condutor.
O Deus Sol devia estar me vigiando naquele dia, porque de repente
apareceu um boliviano, tentando vender duas passagens de primeira
classe para a fronteira argentina! Quase gritei de alegria e me ofereci
para comprar um dele, embora estivesse apenas na metade do
caminho. Perdendo a sessão de barganha subsequente por falta de
tempo, acomodei-me em meus dois assentos com os dois bilhetes
quando o trem começou a se mover. Eu tinha uma excelente vista,
com reflexos do lago e pequenas piscinas pantanosas de água. Quando
o pôr do sol desapareceu na distância atrás dos Andes, eu também
adormeci.
Cochilei no meu lugar até chegarmos a Uyuni. Em uma névoa
sonolenta, desci do trem. Já eram quase duas da manhã e, segundo o
chefe da estação, haveria um trem às quatro para a fronteira chilena.
Tremendo, procurei um lugar para dormir, mas as salas de espera de
primeira e segunda classe já estavam lotadas de índios adormecidos
com pilhas de cobertores e cestas de comida. Finalmente encontrei um
pouco de chão para me esticar, puxando meu saco de dormir sobre
mim e cochilando irregularmente por várias horas.
Não havia trem às quatro, mas o chefe da estação disse que sairia às
8h30. Às 8h30, ele disse que sairia às 10h30, e mais tarde se tornou
11h30. Eu estava começando a ter a ideia de que os trens na Bolívia
partiam e não chegavam em um horário determinado. Pior, obter uma
resposta direta dos agentes da estação parecia quase impossível.
Em algum momento dessa espera perpétua, conheci um jovem das
Ilhas Canárias, um espanhol chamado Francisco. Francisco era um
homem alto e bonito, que acabara de completar 30 anos. Ele tinha
cabelos castanhos claros e encaracolados, e seu rosto estava
empoeirado, seus lábios rachados como se ele tivesse acabado de
atravessar o deserto e as montanhas.
Na verdade, ele estava pilotando uma motocicleta pela América do Sul,
uma pequena Yamaha 150 que havia comprado com isenção de
impostos na Venezuela. Ele atravessou a Venezuela e atravessou a
Colômbia, Equador, Peru e Bolívia para chegar aqui. Ele estava a
caminho de Santiago, onde planejava vender a bicicleta, depois voltar
para as Ilhas Canárias.
Quando o trem finalmente chegou, Francisco carregou sua bicicleta e
entrou no vagão comigo. Este era um trem de carga, indo até o topo
da passagem que é a fronteira entre a Bolívia e o Chile. Estava quase
vazio, com apenas alguns outros passageiros além de Francisco e eu no
vagão de passageiros. O resto do trem parecia ser vagões vazios indo
para o topo da passagem.
Perguntei a Francisco por que ele não foi de bicicleta até o topo da
passagem, pois meu mapa indicava que havia uma estrada sobre o
cume para o Chile. “Aquela estrada é muito ruim”, disse. “Em Uyuni,
eles me disseram para não tentar montá-lo. Todo mundo disse para
pegar o trem”. Eu queria mencionar que ele poderia ficar velho
esperando os trens aqui, mas fiquei em silêncio. Em vez disso, dei
boas-vindas à sua companhia e conversa enquanto caminhávamos
pelas salinas do Salar de Uyuni. Esta é uma enorme salina que cobre
uma área de cem milhas quadradas. Ocorreu-me que poderia ter sido
criado pela evaporação da água do mar, presa em uma bacia no
altiplano pelo continente em ascensão.
Cochilei por algum tempo e depois acordei em Chiguna, onde
esperamos por um novo motor para nos levar a trinta quilômetros até
a fronteira. Este foi um dos lugares mais desolados que eu já estive,
alto e ventoso em um estranho deserto de sal alpino. Vulcões cobertos
de neve, alguns fumegando como uma arma recém-disparada,
pontilhavam a sombria paisagem marrom. Somando-se ao efeito
sombrio, havia uma coleção de prédios cinzas e díspares, vagões de
trem abandonados e alguns prédios estranhos semelhantes a colméias
que foram pintados em camuflagem. Ninguém além dos militares
viveria aqui!
As relações entre Bolívia e Chile têm sido ruins desde a Guerra do
Pacífico travada entre Peru, Chile e Bolívia de 1879 a 1883. A Bolívia
supostamente iniciou o caso ameaçando um embargo às fábricas de
guano trabalhadas pelos chilenos em Antofagasta boliviana. A marinha
chilena respondeu tomando Antofagasta em fevereiro de 1879. O Peru
ficou do lado da Bolívia, e a luta durou quatro anos furiosos antes que
os chilenos finalmente vencessem. Eles anexaram as províncias
costeiras bolivianas de Antofagasta e Tarapaca, bem como as
províncias peruanas de Tacna e Arica. Tacna foi devolvida ao Peru em
1929, mas a Bolívia perdeu seu único acesso costeiro, tornando-se um
país sem litoral. Negociações esporádicas com Peru e Chile para uma
saída marítima falharam, mantendo a Bolívia amarga e pobre. Tudo
isso sobre guano: esterco de passarinho!
Eram nove da noite quando nosso trem de carga fantasmagórico
finalmente chegou mancando na estação de fronteira fria e escura no
topo do desfiladeiro. Nós certamente não iríamos a lugar nenhum
naquela noite, então Francisco e eu começamos a nos acomodar para
a noite. Eu tinha acabado de fazer uma cama de dois assentos e
afofado meu saco de dormir, quando Francisco veio de fora, dizendo
que o chefe da estação queria que durmássemos na estação.
Nós obedecemos, dormindo no chão de barro duro de um prédio
escuro de tijolos de adobe ao lado dos trilhos, a motocicleta de
Francisco na porta. Na manhã seguinte, coloquei minha mochila no
ombro e comecei a caminhar para Ollague, a pequena estação do lado
chileno do desfiladeiro. À minha direita e à minha esquerda havia
vulcões, cones altos de terra e neve que se elevavam até seis mil pés.
O silêncio dessa desolação de grande altitude foi abruptamente
quebrado por um rugido alto vindo de trás ao longo dos trilhos.
Francisco subiu em sua motocicleta e eu subi para a curta viagem até a
fronteira. Na alfândega chilena, preenchi um formulário e fui saudado
alegremente pelo funcionário da alfândega, que percebi não ter um
grande número de turistas passando por seu posto solitário. Francisco
teve alguns problemas com o senhor, porém, não tendo o devido
carimbo no a documentação da sua moto. Aqui estávamos nós, os
primeiros turistas que esse cara viu em anos, e ele está preocupado
com um selo. Não querendo interferir no que estava se transformando
em um incidente internacional de grandes proporções, caminhei até o
escritório da Interpol do outro lado dos trilhos, onde um policial que
atuava como Imigração oficialmente me colocou no Chile.
Esperando por Francisco, perguntei sobre algum trem para Calama, a
próxima grande cidade descendo as montanhas e entrando no deserto
do Atacama. De acordo com o oficial, não havia trens ou ônibus
minúsculos por cerca de cinco dias! Como eu ia sair daqui, eu
perguntei?
Ele olhou para cima e para baixo na passagem seca e varrida pelo
vento, e deu de ombros. “Não sei”, disse em espanhol, “tente
caminhar”.
Bem, eram cerca de cento e oitenta quilômetros até Calama, através
do deserto mais seco do mundo. Talvez eu pudesse pagar Francisco
para me levar a Calama na garupa de sua motocicleta? Ele ainda estava
negociando um tratado multilateral de importação de motocicletas,
mas pediu desculpas por estar fora de questão pegar uma carona com
ele até Calama. A estrada era ruim, e sua moto nunca poderia suportar
o peso extra em uma viagem tão longa.
Imaginando o que eu ia fazer, voltei para o escritório da Interpol.
Quando comecei a me preparar para a ideia de pegar carona, me
perguntei o que meu amigo no Sudão teria a dizer sobre criar uma
carona neste lugar!
De repente, o policial saiu correndo da estação, apontando e gritando
em espanhol: “Lá, esse trem está indo para Calama!” Cem metros
abaixo dos trilhos, na direção que ele apontava, havia outro trem de
carga, saindo da estação! Correndo ao lado dele, determinado a pular
enquanto o trem ganhava velocidade, procurei por um apoio de mão
ou apoio para os pés. Minha mochila estava ficando pesada nas minhas
costas, e o trem estava ganhando velocidade. Eu tive que pular este
trem, e tinha que ser então!
Alcancei um vagão que estava com a porta parcialmente aberta.
Respirando fundo, tirei um braço da mochila, soltei a alça do cinto e a
joguei dentro. O trem continuou a acelerar quando dei um salto
poderoso e me joguei de cabeça no vagão. Mas eu só cheguei na
metade, minhas pernas balançando embaixo do carro perto das rodas.
"Eu tenho que fazer isso!" Eu gritei alto e lutei para colocar um joelho
dentro do carro sem empurrar a outra perna ainda mais para baixo do
carro. Finalmente conseguindo, eu me puxei e deitei ofegante no chão.

Olhando para o deserto passando rapidamente, suspirei com uma

combinação de alívio e prazer. Alívio por não ter que ficar em Ollague
afinal; prazer em embarcar com sucesso neste trem pelos Andes e
descer no deserto do Atacama. Isso com certeza bateu cinco dias no
passe!
A área pela qual eu estava passando tinha a fama de conter uma das
entradas
ao vasto sistema de túneis através dos Andes. Muito tem sido escrito
sobre esses túneis, alguns dos quais são críveis, outros não. Como
grande parte da exploração dos fragmentos de túneis que foram
encontrados foi feita há quatrocentos anos, muitas vezes é difícil
distinguir o fato da imaginação.
Entre 1848 e 1850, uma mulher russo-americana viajou pelo Peru,
chamada Madame Helena Petrovna Blavatsky, fundadora da moderna
“Sociedade Teosófica”. Ela tinha ouvido os rumores da misteriosa rede
de túneis, e supostamente conheceu o hipnotizador italiano que havia
extraído os segredos do padre (veja a história em um capítulo
anterior).
O italiano disse que desde então visitou o que acreditava ser uma das
entradas do sistema de túneis. Madame Blavatsky juntou-se a ele em
uma viagem ao sul de Lima em direção a Arica. Ela escreveu:
“Chegamos a Arica perto do pôr-do-sol e, em certo ponto da costa
solitária, fomos surpreendidos pelo aparecimento de uma enorme
rocha, quase perpendicular, que se erguia em triste solidão naquela
costa, e à parte da cordilheira dos Andes. . Quando os últimos raios do
sol poente atingem a face da rocha, pode-se distinguir, com um vidro
de ópera comum, curiosos hieróglifos inscritos na superfície
vulcânica”.
De acordo com Madame Blavatsky, também havia certos sinais
místicos no Templo do Sol em Cuzco. Somente interpretando esses
sinais, invisíveis exceto quando os raios do sol os atingiam em um
determinado ângulo e em uma determinada hora do dia, se poderia
aprender o segredo dos túneis e como e onde eles poderiam entrar.
Este é o material de que os filmes são feitos!
De acordo com Blavatsky, um segmento do túnel é interceptado em
um determinado ponto por uma tumba real. Esta tumba é
supostamente equipada com várias armadilhas, dificultando a entrada
até mesmo para Indiana Jones. Os antigos engenheiros desses túneis e
tumba tinham portas habilmente arranjadas consistindo em duas
enormes lajes de pedra esculpida, giradas para girar e fechar com
tanta força que não se pode ver o menor sinal de rachadura ou junta.
Supostamente, a leitura de sinais secretos também é necessária para
descobrir a chave para entrar na tumba.
Segundo Harold Wilkins, um ramal do túnel leva então a Lima, e o
outro ramal leva mais ao sul até o Atacama. O túnel para o sul passa
por baixo das cidades de Tarapaca e Cobijo. A história fica nebulosa
aqui, pois Wilkins parece estar citando Madame Blavatsky neste ponto.
Tarapaca existe de fato no deserto do Atacama, enquanto Cobijo é
conhecido hoje como Gatico, localizado ao sul de Tocopilla. Esta
informação é bastante confusa, pois Gatico está na costa, enquanto a
maioria dos relatórios de túneis indicam que eles ficaram no interior.
Talvez uma abertura de túnel esteja localizada perto de Gatico. Devo
dizer que a maioria das informações vindas de Madame Blavatsky, uma
pessoa estranha para dizer o mínimo, é suspeita e deve ser tomada
com um grão de sal bastante grande.
O extremo sul desse túnel termina, segundo Wilkins e Blavatsky, no
“misterioso deserto de sal do Atacama, um deserto sedento de llanos e
desertos alcalinos, dos quais fluem apenas ralos escassos de água
salobra”. Olhando em volta do meu poleiro no trem, pude ver por que
Wilkins descreveu dessa maneira. O Atacama é o deserto mais seco do
mundo, de acordo com o Guinness Book of Records, com menos de
meia polegada de chuva por ano, em média. Calama, meu destino para
a noite, não teve absolutamente nenhuma chuva na história
registrada!
O segredo para a entrada dos túneis parece estar na decifração dos
hieróglifos cortados na enorme rocha na costa perto de Arica,
chamada de “Tumba dos Incas”. A entrada real, segundo Blavatsky, fica
perto de um dos três picos, um triângulo histórico próximo ao Rio de
Loa.
Blavatsky e seus companheiros viajaram para o norte para Ylo (Ilo) nas
proximidades dos três picos. Neste ponto, as informações de Wilkins e
Blavatsky ficam instáveis. Blavatsky nomeia o rio Payquina como a
fronteira entre o Peru e a Bolívia na época, mas não há registro de que
esse rio tenha existido. De acordo com Wilkins, uma colina chamada
Payquina está localizada no interior de Ylo. Há também uma questão
de onde esta enorme rocha com os hieróglifos esculpidos está
localizada. Wilkins e Blavatsky o localizam perto de Arica, mas em seu
mapa dos túneis, Wilkins o coloca em Ylo. Certamente, existem três
picos no interior de Ylo.
Wilkins parecia pensar muito em Madame Blavatsky, e provavelmente
era ele próprio um teosofista. Parece que ele teve um pouco de
trabalho para tentar cobrir as inconsistências de Blavatsky. Esses
conflitos na história poderiam ter inúmeras explicações: talvez ela não
conseguisse se lembrar dos detalhes; estava deliberadamente
tentando confundir outros exploradores; ou estava apenas inventando
tudo. No entanto, a história do sistema de túneis se originou centenas
de anos antes de ela nascer.
De acordo com Blavatsky, um velho índio quíchua disse a ela que a
única entrada prática para os túneis é cortada em um dos três picos.
Localizadas nas fronteiras das províncias peruanas de Tacna e
Moquegua, cada uma mede cerca de dezenove mil pés. Eles cobrem
uma grande área, e uma porta secreta para um sistema de túneis
certamente seria difícil de encontrar.
O quíchua supostamente disse a ela: “Mil soldados, estivessem
naquele túnel, seriam para sempre um com os mortos, se tentassem
forçar seu caminho para o túmulo do tesouro do inca morto. Não há
outro acesso à câmara de Arica, senão por aquela porta escondida nas
montanhas perto do Río Payquina, Arica. Ao longo de toda a extensão
do imenso corredor, da Bolívia a Lima e Cuzco real, há esconderijos
menores cheios de tesouros de ouro e pedras preciosas e jóias, que
são as acumulações de muitas gerações de incas. O valor agregado dos
tesouros está além do poder de estimar do homem”.
A própria Madame Blavatsky disse: “Tínhamos em nossa posse um
plano preciso do túnel, do sepulcro, da grande câmara do tesouro e
das portas de pedra articuladas e ocultas. Foi-nos dado pelo velho
peruano; mas se alguma vez tivéssemos pensado em lucrar com o
segredo, seria necessária a cooperação dos governos peruano e
boliviano em larga escala. Sem falar nos obstáculos físicos, nenhum
indivíduo ou pequeno grupo poderia empreender tal exploração sem
se deparar com o exército de bandidos e contrabandistas de que a
costa está infestada e que, de fato, inclui quase toda a população. A
mera tarefa de purificar o ar mefítico do túnel não entrado há séculos
também seria uma tarefa séria. Ali está o tesouro, e a tradição diz que
ficará até que o último vestígio do domínio espanhol desapareça de
toda a América do Norte e do Sul”.22
Diz-se que este mapa do qual Madame Blavatsky falou está agora nos
arquivos teosóficos em Adyar, na Índia, embora ninguém que eu
conheça jamais o tenha visto. Wilkins desenhou seu mapa de outras
fontes independentes e “secretas”.

§§§

O trem parou no meio do deserto montanhoso, então eu pulei do meu

vagão particular. Um condutor me viu e se aproximou.
“O que você está fazendo neste trem?” ele me perguntou oficialmente
em espanhol. Um homenzinho com uniforme de condutor azul escuro,
ele estava agindo muito importante, mas tive a impressão de que era
apenas isso: um ato. “Estou a caminho de Calama”, respondi
educadamente, também em espanhol. “Espero que esse trem vá para
lá”.
“Quem disse que você pode andar neste trem?” ele atirou de volta
severamente.
“O policial de Ollague me disse para pular neste trem”, respondi.
“Ele não tem autoridade”, disse o maestro, tirando o boné e
enxugando a testa. “Você sabe em que tipo de problema nós
estaríamos se nossos superiores descobrissem que você estava no
nosso trem?” Ele então me deu uma palestra em espanhol sobre
seguros, riscos, responsabilidade, permissão e burocracia. Eu sabia que
não estava mais na Bolívia; eles nunca teriam se preocupado com
essas coisas. Claro, eles também nunca sabiam se e quando seus trens
estavam realmente funcionando. Eu escutei educadamente,
balançando a cabeça enquanto o maestro fazia cada ponto.
No final, dei minha desculpa, uma boa desculpa para todos os
propósitos para o viajante em um país estrangeiro que fez algo errado.
“Desculpe, eu não sabia. O que eu deveria fazer agora?"
Suavizando diante da minha admissão, ele disse: “Pegue sua mochila,
você pode andar no vagão comigo”. Como eu poderia recusar?
Depois de algum tempo descendo lentamente dos Andes para o
deserto, paramos. Desta vez, o mesmo condutor me convidou para ir
na frente com ele na locomotiva.
Tendo passado pela palestra sobre responsabilidade e burocracia,
agora podíamos nos conhecer. Ele era um homem amigável, com um
pequeno bigode preto e sorriso ansioso, chamado Daniel. Seu
mecânico era Luciano, meio índio de cabelos pretos compridos e lisos
e nariz afilado. Eles ficaram muito satisfeitos em me ter andando com
eles em seu motor e me mostraram cada pequena nuance do
funcionamento de uma locomotiva diesel-elétrica. Este foi feito pela
General Electric em Chicago.
Logo percebi que eles não tinham muitos caroneiros pegando carona
em seus trens pelo deserto. Nenhum na verdade. Eles devem ter
guardado todas as suas questões importantes para discutir comigo, o
caroneiro-explorador americano, porque logo estávamos mergulhados
em um assunto sério: Yogi Bear! Daniel fez uma grande imitação de
Yogi; “Ei, Booboo!” Todos nós rimos, passando o tempo até o pôr do
sol. Ao passarmos pela maior mina de cobre a céu aberto do mundo,
Chuquicamata, seus postes e longos fios de luzes contra as estrelas
davam-lhe a aparência de um posto lunar avançado de um filme de
ficção científica.
Urso Iogue?
Como meus novos amigos não deveriam ter me permitido entrar no
trem, eles tiveram que me deixar sair do lado de fora da estação de
Calama. Eles diminuíram a velocidade para um ritmo de caminhada
rápido, permitindo-me saltar para o trilho rochoso. Lutando para
manter o equilíbrio, logo estava de pé e acenando para meus anfitriões
sob o brilho das primeiras luzes da estação.
Reunindo-me depois do salto e tirando a poeira do meu chapéu,
coloquei minha mochila no ombro, olhei ao redor, então respirei fundo
e comecei a ir para a cidade. Quase imediatamente, comecei a me
perguntar o que havia acontecido com Francisco. Se eu lesse nos
jornais que outra guerra de guano havia começado na desolada
fronteira do Chile e da Bolívia, com os canários nativos de Francisco
contribuindo com o pouco que podiam, descansaria na certeza de que
conhecia a história por dentro.

Capitulo 8

Pegando carona no Chile:

Múmias congeladas e terremotos

Há rastros de feras estranhas, enormes e desconhecidas nas praias

desses lagos atrás de florestas desconhecidas...
—Coronel Fawcett palestrando perante a Royal Geographic Society,
1911

Mal cheguei à rua principal de Calama, um jovem se aproximou,

perguntando em inglês se eu estava procurando um hotel. De pé ali
com meu cabelo loiro, jeans empoeirados e mochila, não era uma
suposição particularmente difícil de fazer.
"Claro", eu disse, olhando para ele. Um garoto de cabelo preto
encaracolado, cerca de dezessete anos, ele parecia bastante amigável.
“Qual é a melhor aposta?”
“A maioria dos estrangeiros fica no Calama Hostel, ali naquela rua”,
respondeu. Seguimos para o albergue e no caminho nos
apresentamos. Seu nome era José.
No Calama Hostel, um prédio surpreendentemente novo, José esperou
enquanto eu entrava. Duas jovens mulheres de cabelos ruivos,
possivelmente francesas, estavam sentadas junto à porta. Inclinei a
ponta do meu fedora e os cumprimentei, “Buenos Noches”.
As mulheres não disseram nada, mas se afastaram um pouco, me
dando um olhar estranho. Percebi então que eu devia ser uma visão
bem estranha, recém-chegada do deserto, coberta de poeira, barba
por fazer e carregando uma grande mochila. Seus olhos se arregalaram
e nenhum dos dois ousou falar. Era hora de seguir em frente.
O albergue era melhor que a maioria, mas custou um pouco mais do
que o novo vagabundo dentro de mim queria gastar. Lá fora, eu disse a
José que queria encontrar um lugar mais barato.
“Os residenciais baratos estão aqui embaixo”, ele sorriu, enfatizando a
palavra, "barato". Fiz check-in no Residencial Splendid, um entre meia
dúzia que podem ser encontrados no centro da cidade. Depois de lavar
a poeira do rosto, José e eu saímos pela cidade.
Eu tinha desenvolvido uma sede forte naquela viagem de trem pelos
Andes, então paramos no primeiro sinal para chop, a versão chilena de
chope. Com uma escuna de cerveja e uma pizza, conversamos em
espanhol. O assunto favorito de José acabou sendo trens - ele estava
na estação naquela noite, pouco antes de nos conhecermos. Passamos
uma boa meia hora discutindo os méritos relativos dos motores a
diesel da General Electric — ele ficou bastante impressionado com
meu aparente conhecimento profundo. Eu não podia suportar dizer a
ele que eu tinha acabado de aprender tudo naquele dia! O que me
lembrou de algo importante:
“José, por acaso você é fã do Yogi Bear? Você sabe, 'Ei, Booboo!'” Eu
poderia dizer pelo olhar em seu rosto que isso não era algo que todos
os homens de trem chilenos tinham em comum. Logo ficou tarde e
José foi embora, me agradecendo pela comida, mas ainda me dando
um olhar engraçado.
No dia seguinte, peguei um ônibus de manhã cedo para San Pedro de
Atacama, um pequeno oásis a 100 quilômetros a sudoeste de Calama,
no sopé seco dos Andes. Um padre jesuíta belga trabalhou e estudou
para os índios Atacameno aqui por muitos anos, acabando por fundar
um pequeno museu arqueológico, que agora é internacionalmente
famoso. Esta área do Chile é bastante seca e desolada, com sua única
fonte de água sendo riachos de neve derretida dos Andes. Mas essa
desolação contrasta fortemente com sua riqueza em sítios
arqueológicos e cidades perdidas.
Em Pintados, perto de Iquique, são encontrados grandes desenhos nas
montanhas de condores, lhamas e huacanos (animal parecido com
uma lhama), muito parecidos com os encontrados na planície de
Nazca. De fato, ao longo da costa seca do Chile e do Peru, vestígios de
grandes desenhos e linhas podem ser vistos nas colinas. Que grande
cultura viveu aqui na pré-história, marcando o deserto como uma caixa
de areia?
Uma pista pode ser os muitos artefatos “tipo Tiahuanaco” encontrados
no museu do padre jesuíta. Quem quer que fosse esse povo de
Tiahuanaco, parecia ter pelo menos influenciado, se não controlado,
essa área. Essas pessoas faziam parte da Liga Atlante de Bob? Quão
amplas eram as viagens e as comunicações nas Américas Antigas e
através dos oceanos até a Ásia, Europa e África?
Os índios Molle do Deserto do Atacama usavam uma “barba de
plugue” de cerâmica, uma barba artificial, ritual, como símbolo de
autoridade. Os antigos egípcios usavam exatamente o mesmo tipo de
barba falsa para denotar autoridade. O faraó e seus corte são
frequentemente retratados com as barbas estilísticas em obras de
arte. Os índios Molle chegaram ao ponto de inserir a barba de
cerâmica por um buraco feito em sua mandíbula!
Há evidências de que os índios Huentelaguen da costa norte do Chile
também viveram no sul da Califórnia, a julgar pelas ferramentas
semelhantes e distintas encontradas em ambos os lugares. Como
poderiam existir duas culturas em uma área tão separada? A corrente
de Humboldt sobe a costa sul-americana até a América do Norte, mas
isso implicaria que os índios Huentelaguen tinham habilidades
marítimas que não deveriam ter. Talvez ninguém lhes disse que não
sabiam velejar!
Qual a idade dessas culturas antigas do Atacama? A resposta é
surpreendente e pode nos dar uma idéia da idade de Tiahuanaco. Em
novembro de 1983, um tesouro de restos humanos mumificados
extremamente bem preservados foi descoberto em Arica por uma
companhia de água, enquanto escavava um monte de arenito de
quarenta metros perto da cidade. Um total de noventa e seis múmias
foram finalmente descobertas por uma equipe de arqueólogos, que
disse que estavam tão bem preservadas por causa do clima seco.
A equipe, liderada pelo patologista americano Dr. Marvin Allison,
datou as múmias por carbono, descobrindo que elas tinham
aproximadamente 8.000 anos de idade! O ocupante do túmulo 761 foi
datado como 7.810 anos, cerca de 2.600 anos mais velho que a múmia
egípcia mais antiga! Allison acredita que essas múmias são as mais
antigas do mundo.
Antes dessa descoberta, acreditava-se que a cultura Chinchoro surgiu
por volta da época da conquista espanhola do século XVI, o que produz
uma diferença entre as duas estimativas de mais de sete mil anos! Essa
discrepância colocou em dúvida as opiniões dos especialistas
estabelecidos em civilização nas Américas.
“Acho que descobrimos que essa sociedade era muito mais complicada
do que se acreditava inicialmente”, disse Allison, em entrevista ao
jornal da Universidade de Tarapaca, em Arica, onde ele faz parte da
equipe. “Seu sistema de enterro obviamente exigia uma estrutura
social bem desenvolvida”. Allison também afirma que a teoria aceita
de que os povos asiáticos migraram pela costa da América do Norte
através da ponte terrestre então existente não pode explicar essa
cultura, pois eles não poderiam ter se movido rápido o suficiente para
chegar a Chinchorro na data do primeiro assentamento comprovado
aqui. “Não sabemos de onde eles vieram”, disse ele.
Sivia Quevedo, antropóloga do Museu de Ciências Naturais do Chile,
afirma que o conhecimento de anatomia desses povos misteriosos “...
era muito superior ao exibido pelas múmias do Egito”. Os antigos
egípcios estriparam os corpos de sua realeza, os secaram com sal por
até 70 dias, depois os envolveram em bandagens de linho e os
enterraram com seu ouro e joias. Os primeiros Chinchorros
aparentemente não possuíam tal riqueza, ou eles não a enterraram
com seus mortos. Eles esfolaram seus mortos, removeram os
principais órgãos e músculos, secaram o cadáver e reforçaram os ossos
com esteiras de palha e suportes de madeira esculpidos.
No entanto, nos procedimentos que ganharam o respeito de Quevedo,
os antigos médicos Chinchorro puxaram a pele de volta ao esqueleto
como uma luva, depois cobriram a cabeça com uma máscara de argila
e uma peruca feita com o cabelo do morto. Finalmente, eles pintaram
o cadáver e o ergueram como uma estátua! Múmias posteriores do
mesmo cemitério encontrado em Arica não foram esfoladas, mas
cobertas com uma fina camada de cimento, aparentemente para fazer
uma estátua melhor.
Os Chinchorros não deixaram escritos como pistas de suas origens,
apenas seus corpos preservados de forma única. Por falta de fundos de
pesquisa, mais de 100 corpos foram deixados dentro do cemitério
agora coberto no monte Arica, e outros locais de sepultamento
conhecidos permanecem intocados. “O deserto preserva melhor essas
múmias do que qualquer museu, então elas ficarão enterradas até que
as gerações futuras possam cuidar delas”, disse René Lara Quiroz,
porta-voz da Universidade de Tarapaca.
Se, como alguns pesquisadores fizeram, inferirmos que a idade de
Tiahuanaco é semelhante, isso tornaria a cidade gigantesca mais velha
do que qualquer cidade do Egito, Suméria ou Babilônia. Isso também
dataria logo após o naufrágio da Atlântida pelo relatório de Platão e
apoiaria a teoria de que a cidade foi construída por sobreviventes.
Atlântida ou não, não importa para onde eu fosse na América do Sul,
não conseguia afastar o mistério dos antigos construtores dessas
cidades!

§§§

Também perto de San Pedro de Atacama está Toconao, onde se

encontra uma ramificação do lendário Caminho do Inca, o sistema
rodoviário Inca. Os gêiseres do Tatio também merecem uma visita. Eu
queria pegar carona naquela direção, mas me disseram que
praticamente não havia tráfego lá fora e, além disso, que era um fim
da linha. Decidi pegar carona de volta para Calama, depois pegar uma
carona para Antofagasta e a costa.
Depois de comprar uma garrafa plástica de água mineral na loja local,
comecei a sair da cidade, na esperança de pegar uma carona nos
sessenta quilômetros de volta a Calama. Passaram-se várias horas,
metade da minha garrafa de água, e quase dezesseis quilômetros
depois, quando um caminhão finalmente parou. E que caminhão! Um
enorme semi-trator arrastando um trailer ainda maior carregado com
um rolo compressor.
Eu joguei minha mochila no trailer, então subi no assento do rolo
compressor. O caminhão deu partida novamente e partimos, rugindo
poderosamente pelo deserto. Minhas mãos agarraram o volante
enquanto as colinas áridas passavam, o vento quente no meu rosto,
meu cabelo esvoaçando atrás. Foi ótimo! Senti-me empolgado e,
quando o calor começou a me atingir, imaginei-me como o Capitão
Hatch, aviador perdido da Liga Atlante, pilotando meu dirigível rolo
compressor até um pouso de emergência em Nazca. Muito da história
alternativa de Bob!
No cruzamento de Calama, o caminhão me deixou, um pouco
queimado de sol na testa e um pouco tonto por causa de um pouso
forçado em Nazca. Depois de tomar um bom gole da minha garrafa de
água, comecei a caminhar em direção à costa. Apenas meia hora
depois, peguei uma carona com dois rapazes em uma minivan a meio
caminho de Calama, deixando-me em uma pequena cidade chamada
Salinas. Comi um sanduíche rápido regado com uma cerveja em um
pequeno café e depois peguei a estrada novamente. O meio da tarde
havia chegado, o que significava que eu teria que pegar uma carona
logo se quisesse chegar a Antofagasta antes do anoitecer.
Eu não tinha andado muito na estrada quando mais três rapazes em
uma caminhonete pararam. Com o cabelo untado para trás, eles
pareciam um cruzamento entre lubrificadores dos anos 60 e New
Wavers dos anos 80. Mas eles me levaram direto para Antofagasta e
me deixaram no centro deste importante porto do norte do Chile.
Consegui um quarto por cerca de um dólar e cinquenta por noite no
Residencial Familiar. Depois de uma rápida inspeção do quarto
esparso, joguei minha mochila em um canto e me joguei na cama.
Eu estava exausto, e provavelmente sofrendo de exaustão pelo calor
por andar o dia todo no deserto e pilotar meu dirigível rolo compressor
na parte de trás daquele trailer. Apesar de tudo isso, consegui sair para
passear na praça no centro da cidade. Antofagasta era uma cidade
pequena e branqueada pelo sol, que me lembrava bastante cidades
costeiras semelhantes na Sicília, Espanha ou Grécia. A rua principal
aqui foi fechada ao tráfego, o que criou um calçadão com lojas e cafés
na calçada. Depois de um jantar leve, regado com bastante água,
dormi bem.
Na manhã seguinte, depois de trocar algum dinheiro em um banco,
peguei um ônibus fora da cidade até a Rodovia Pan-Americana para
começar a pegar carona. O ônibus me deixou logo depois de um
bloqueio policial, que estava parando os carros que saíam da cidade.
Vários carros se aproximaram, parando primeiro no bloqueio da
estrada. Eu acenava com o braço para eles primeiro, gesticulando para
a estrada e depois para os meus pés. Simplesmente estender o polegar
e esperar na estrada não é suficiente na América do Sul.
Eu havia desenvolvido o método de usar todo o meu corpo muitos
anos antes na África e na Ásia, e descobri que também funcionava na
América do Sul.
Eu peguei uma carona quase imediatamente, com um homem em um
caminhão de lixo que estava indo a sessenta milhas pela estrada até
um poço de cascalho. Ele me deixou em um cruzamento, e eu me vi
andando por uma estrada de mão dupla no deserto, sem carro, casa
ou pessoa à vista. Parei e tomei um gole do meu cantil cheio; Saí
prudentemente de Antofagasta com comida e água. Sentada na minha
mochila, olhei em volta para as colinas marrons ao longe a leste e para
a terra seca e estéril ao meu redor. Quem poderia viver aqui, eu tive
que me perguntar?
Eu estava me levantando para começar a andar novamente pela
estrada, quando um Ford branco apareceu ao longe, aproximando-se
lentamente. Tirei o chapéu e enxuguei a testa contra o calor
escaldante, depois comecei a acenar com o braço e o chapéu
freneticamente, gesticulando para que o carro parasse. Para meu
grande alívio, diminuiu a velocidade, permitindo-me saltar para o
banco de trás enquanto passava. Surpreendentemente, encontrei-me
cavalgando pelo deserto com três padres franciscanos. Um era belga,
na casa dos quarenta e obviamente superior dos outros dois padres
mais jovens, ambos chilenos.
Andamos juntos por algum tempo, conversando em espanhol e inglês.
Perguntei a eles se já tinham ouvido falar do sistema de túneis, pois
havia rumores de que o final de um ramal estava localizado em algum
lugar aqui no Atacama. O padre belga achou a ideia ridícula,
respondendo: “Claro que não, essas coisas não existem”.
Mais calmamente, um dos padres chilenos mais jovens disse
concisamente: “Ouvi falar do Socoban del Inca. Há uma entrada aqui
no deserto. Talvez perto de San Pedro de Atacama”.
O padre belga ficou chocado. Mas questionei ainda mais o irmão
chileno: onde ele ouviu falar desses túneis, ele mesmo os viu? Ele não
disse mais nada, nem mesmo me disse onde obteve suas informações.
Isso pode ter sido por causa de seu superior belga, que obviamente
tinha uma visão negativa do nosso assunto. Talvez ele a considerasse
supersticiosa e “anticatólica”.
Os três padres finalmente me deixaram sair ao entardecer na cidade
portuária de Caldera, depois de percorrer cerca de metade da distância
entre Antofagasta e Santiago. Em um posto de inspeção de frutas
próximo, um motorista de ônibus disse que me daria um preço
especial para Santiago. Ansioso por um passeio confortável no ônibus
Mercedes meio vazio, aceitei.
Pouco depois, fizemos uma longa parada em um restaurante para
jantar. Dentro havia um caubói chileno com sotaque texano.
Descobrindo que eu falava inglês, ele me convidou para sentar com ele
e beber vinho chileno.
Ele havia se aposentado recentemente de uma empresa americana
que estava explorando petróleo no deserto chileno. Lamentando que
não atraía mais as moças (ele tinha 65 anos), terminou outra taça de
vinho e olhou com saudade para a jovem e bem proporcionada
garçonete. “Ela não gosta de mim”, lamentou. “Eu tenho dinheiro, mas
ela não se importa! Ela gosta dos rapazes, como você! Estávamos
falando inglês, mas a garçonete me lançou um olhar de qualquer
maneira. Eu sorri nervosamente.
“Tenho dinheiro, mas estou velho”, repetiu. Ele deve ter acabado com
algumas taças daquele vinho para entrar nesse estado de espírito. “As
meninas, elas não gostam de mim!” Senti pena daquele velho
vagabundo aposentado sem nada para fazer. Eu não sabia o que dizer
a ele, então fiz companhia a ele por um tempo, bebendo seu vinho.
Logo, o ônibus estava se preparando para partir. Levantei-me para sair
e agradeci pelo vinho e pela conversa estimulante. “Por favor, não vá”,
ele implorou. “Fique e nós bebemos vinho! Não vá, eu sou um homem
velho!” Ele era lamentável. Felizmente, o ônibus buzinando me deu
uma ótima desculpa para sair.
“Desculpe”, eu disse, “mas tenho que ir com o ônibus. Boa sorte!" E eu
saí noite adentro, de volta ao ônibus, descendo a estrada escura e
solitária para o sul.
Ao chegar na manhã seguinte a Santiago, encontrei outro passageiro
no ônibus, Alex, um argentino que voltava do Peru para Buenos Aires.
Ele era divertido, amigável e rechonchudo. Com seus longos cabelos
negros, presos por uma faixa de contas, ele parecia um pequeno e
gorducho hippie argentino dos anos sessenta, de alguma forma
mantido em animação suspensa até os anos oitenta.
Alex me levou para a Pousada da Juventude em Santiago, um lugar
bem localizado, com alguns quartos grandes no andar de cima onde os
hóspedes dormiam em seus sacos de dormir em colchões no chão.
Muitos hotéis baratos podem ser encontrados ao redor da estação
ferroviária, com nomes como Continental, Florida, Mundial, Caribe e
Valparaíso. A maioria dos viajantes solteiros parece ficar no Youth
Hostel.
Com mais de quatro milhões de pessoas, Santiago é a quarta maior
cidade da América do Sul. Ainda assim, é uma cidade muito atraente
que eu gostei mais do que qualquer uma das outras grandes cidades
que visitei neste continente. Tem um sistema de metrô, uma boa área
comercial no centro da cidade e muitos restaurantes finos. Parques de
montanha únicos no centro da cidade oferecem excelentes vistas, e
um deles tem um funicular até o topo. O subúrbio de Las Condes, a
leste da cidade, é bastante chique, com os melhores restaurantes e
cafés. Santiago tem um ar distintamente europeu e, assim como em
Buenos Aires, o visitante às vezes pensa que está no sul da Europa.
O que o povo de Santiago faz para se divertir? Muitos vão para o
balneário oceânico de Valparaíso, que é a segunda maior cidade do
Chile, além de um moderno porto industrial e centro turístico. A água
aqui é muito fria, mas a vida noturna é famosa, com fama de “solteiros
balançando”.
Durante vários dias perambulei por Santiago, seja com Alex ou sozinho.
Visitamos o Museu Nacional do Chile, que tem excelentes exposições,
incluindo muito material arqueológico fascinante. Este é um bom lugar
para ver artefatos da Ilha de Páscoa, uma possessão chilena, bem
como a múmia de um menino inca encontrado congelado no topo de
uma montanha à vista de Santiago em 1954.
Descoberta com uma bolsa de folhas de coca e outra de dentes e
aparas de unhas, acredita-se que esta múmia tenha cerca de
quinhentos anos. Ele pode ter sido um sacrifício ao sol, embora
ninguém saiba realmente por que essa criança foi enterrada no
pequeno abrigo onde foi encontrada. Infelizmente, esta múmia não é
mais exibida, pois começou a apodrecer.
Nosso terceiro dia em Santiago acabou sendo o aniversário de Alex,
então pegamos o funicular até o topo do Cerro San Cristobal e vimos o
sol se pôr sobre a cidade. Trouxe uma garrafa de vinho chileno (trinta
centavos a garrafa) e comemoramos o vigésimo primeiro aniversário
de Alex enquanto observávamos as luzes da cidade se acenderem a
oeste e o crepúsculo crescente cobrir os Andes a leste. Logo atrás de
nós estava o Monte Aconcágua, que a 22.835 pés (6.960 metros) é a
montanha mais alta do Hemisfério Ocidental.
Saí de Santiago no dia seguinte ao aniversário de Alex, pegando um
ônibus para o subúrbio sul de Buin. Meu plano era pegar carona até o
sul até a Tierra del Fuego, se possível. Levaria vários dias de carona
pelo longo e estreito vale costeiro que é o Chile, até chegar ao final da
estrada, Puerto Mont e os belos fiordes e geleiras do sul. Para chegar à
Terra do Fogo, você pode pegar um navio de Puerto Mont até Punta
Arenas, ou dirigir pela Patagônia no lado argentino. Eu planejei o
último.
Pouco depois de deixar Santiago, um terremoto de mais de oito na
escala Richter atingiu grande parte da cidade. Pelo menos 150.000
pessoas ficaram desabrigadas, embora, milagrosamente, apenas
algumas centenas tenham sido mortas. Senti que tive a sorte de ter
saído da cidade naquele momento e de ter visto Santiago antes do
terremoto. Terremotos como este são comuns nos Andes, uma área
onde duas placas tectônicas se encontram.
Enquanto eu esperava o ônibus para Buin, uma jovem chilena loira se
apresentou como Nancy. Ela me perguntou em inglês: “Você é
americano?” “Sim, estou”, respondi. "Você é?"
"Não não. Sou do Chile, mas morei vários anos na América”.
Ela falava inglês perfeito, com sotaque americano. Ela estava levando a
filha para visitar a propriedade vinícola de seu tio perto de Buin.
Embarcamos no ônibus, e eu sentei com ela e seu filho encantador,
uma menina quieta de cabelos loiros de cerca de quatro anos. Nancy e
seu marido chileno haviam se mudado para Nova York cerca de sete ou
oito anos antes, mas se separaram na época em que a criança nasceu.
Nancy e sua filha se mudaram para a Califórnia, mas ela nunca se
divorciou do marido, que ainda mora em Nova York. Ela agora estava
morando com seus pais em Santiago.
Em Buin, ela me convidou para almoçar na propriedade de seu tio.
Pegamos um táxi passando pelos vinhedos, por uma estrada de terra e
até uma antiga vila. O Chile é bastante famoso por seus vinhos, que
são de altíssima qualidade. Muitas pessoas acreditam que eles sejam
os melhores do mundo.
A família de seu tio me recebeu calorosamente; uma grande família de
mãe, pai, avó, cinco crianças brincalhonas e alguns outros parentes. O
almoço estava pronto assim que chegamos, e logo estávamos sentados
para uma deliciosa e tradicional refeição chilena: pamonhas de milho,
sopa de feijão, salada de cebola e tomate e muito vinho. A refeição
inteira levou horas, com uma animada conversa em espanhol, além de
um pouco de inglês com o tio de Nancy.
Curiosamente, o tópico em um ponto se voltou para OVNIs. O tio de
Nancy insistiu que eram reais, relatando sua própria experiência de ver
alguns discos voadores perto de seu vinhedo na década de 1960. Eu
disse a ele que os OVNIs inegavelmente existiam, já que qualquer
objeto voador que não tenha sido identificado é um “objeto voador
não identificado”. Exatamente o que os OVNIs realmente eram, sejam
balões meteorológicos, nuvens, naves militares ou homens da
Atlântida, foi a questão sobre a qual conversamos durante toda aquela
tarde.
Os OVNIs são um tópico de discussão popular na América do Sul, e
muitas, muitas pessoas acreditam neles. O tio de Nancy expressou sua
crença de que alguns dos discos voadores são na verdade navios
militares americanos e me disse que o governo marxista do Chile
acusou os EUA de “zapear” uma das instalações de comunicação do
Chile do ar com algum tipo de laser ou feixe de partículas.
Depois do nosso longo almoço, retiramo-nos para o jardim com um
copo de licor, para relaxar entre os pessegueiros e as ameixeiras.
Vimos as crianças brincarem no quintal e os gatos perseguirem os
pássaros entre as flores. Eventualmente, Nancy pulou e disse que
estava ficando tarde. Ela agarrou a filha e, agradecendo, saímos.
A essa altura, já era final de tarde, o que dificultou para encontrarmos
um táxi na estrada deserta. Quando chegamos ao fim, Nancy me
perguntou onde eu ia ficar naquela noite. Respondi que poderia
acampar ou, se pegasse carona, poderia chegar a uma cidade com
hotel.
“Vou ficar na casa do meu pai a alguns quilômetros daqui. Você é bem-
vindo para passar a noite lá”.
"Isso seria bom. Tenho um saco de dormir que posso desenrolar no
chão”. Conheço um bom negócio quando o vejo.
"Bom. Você pode começar de novo pela manhã e esta noite terá um
teto sobre sua cabeça”. Finalmente pegamos um táxi rural para a casa
do pai dela, uma aconchegante casa de três cômodos entre os
vinhedos. Ainda estávamos cheios da enorme refeição da tarde, mas
Nancy encontrou uma garrafa de vinho de seu tio. Acendi uma
fogueira na pequena lareira.
Com a filha dormindo no quarto ao lado, deitamos perto do fogo,
bebendo vinho tinto. Ela era linda, pensei, embora fosse tímido demais
para dizer isso a ela. Na estrada, o vagabundo se torna autossuficiente,
mas ainda sente falta de certos confortos. Empoeirado, com sede e
cansado, muitas vezes entrei do deserto, da montanha ou da selva
com apenas duas coisas em mente: uma cerveja gelada e os braços de
uma mulher carinhosa. O primeiro pode ser fácil, mas o último é raro.
Afinal, é difícil cultivar o romance quando se está constantemente em
movimento.
Como se estivesse lendo minha mente naquele momento, Nancy se
virou para olhar para mim. “Você fica sozinho quando está viajando?”
“Sim, às vezes”, respondi. A luz do fogo cintilou em seu rosto. Ela era
linda — tão linda que eu não conseguia olhar para ela.
Ela se aproximou de mim, seu longo cabelo loiro caindo para trás em
seus ombros. “Você vai colocar seus braços em volta de mim, viajante
cansado?”
"Com prazer", eu sussurrei enquanto nos aproximamos. A vida de um
arqueólogo desonesto podia ser difícil e solitária, mas às vezes não era
tão ruim.

§§§

Depois de compartilhar o café da manhã e me despedir melancólico,

peguei uma carona para o sul na rodovia Pan-Americana quase
imediatamente depois de sair para a estrada. Meu primeiro passeio foi
com um árabe-chileno, que me levou muitos quilômetros pela estrada
até onde ele havia acabado de plantar alguns pomares. Ele me deixou
logo depois, e eu peguei uma carona com um jovem chileno em Talca.
Outro jovem simpático que trabalhava com a indústria de laticínios
chilena me pegou lá, depois peguei uma carona na traseira de um
caminhão até o cruzamento perto de Concepción.
Decidi pular Concepcion e continuar indo para o sul. Enquanto eu
estava ali naquela encruzilhada solitária esperando por uma carona,
um caminhão se aproximou. Ao passar, fui bombardeado por cascas de
melancia jogadas por passageiros na parte de trás, um deles me
atingindo com força na boca. Perdi o equilíbrio e caí para trás,
segurando meu rosto, enquanto o caminhão acelerava pela estrada.
Pegar carona nem sempre é tão romântico quanto eu faço parecer.
Mas logo depois peguei carona com um chileno que morava na
Austrália há alguns anos e um canadense. Pulei na traseira de sua
picape com seus filhos e me recostei na mochila para ver as florestas
chilenas passarem.
Uma antiga cidade foi recentemente encontrada no sul do Chile. De
acordo com um artigo da Scientific American, uma comunidade
assentada de 13.000 anos foi descoberta em Monte Verde, perto de
Puerto Mont, no final da Rodovia Pan-Americana. O assentamento
mostrou fundações para pelo menos doze prédios, feitos de pequenos
troncos e tábuas de madeira grosseiramente cortadas, mantidas no
lugar por estacas fincadas no solo. A disposição dessas fundações
mostra que as estruturas eram retangulares e que as cabanas eram
unidas por suas paredes para formar duas fileiras paralelas.44
Escreveu Tom Dillehay, autor do artigo, “A notável riqueza de artefatos
que essas pessoas deixaram forma um registro rico e eloquente do
sistema social, das estratégias econômicas e das tecnologias pelas
quais eles se adaptaram ao seu habitat florestal pós-glacial ... alto nível
social
O desenvolvimento representado pela comunidade de Monte Verde
indica que a cultura do Novo Mundo no final do Pleistoceno era muito
mais complexa do que se pensava”.
Análises de radiocarbono de madeira, osso e carvão do local renderam
uma série de datas entre 13.000 e 12.500 anos atrás. As fundações
deste assentamento, dito agrícola, são a arquitetura mais antiga
conhecida nas Américas. Duas observações importantes podem ser
feitas aqui. Em primeiro lugar, esta descoberta continua a tendência
recente de adiar continuamente as datas atribuídas ao início da
civilização. Em segundo lugar, a arquitetura mais antiga conhecida no
Hemisfério Ocidental é encontrada perto do extremo sul da América
do Sul. No entanto, de acordo com a história ortodoxa, o homem
migrou lentamente do Alasca para a Terra do Fogo, então este deveria
ter sido o último lugar alcançado!
Há uma tradição no Chile de outra cidade perdida no sul, chamada
Ciudad do los Cesares, ou Cidade dos Césares. O Coronel Fawcett
relata a história fantasiosa: “... a cidade, habitada por pessoas cultas
de alta ordem, fica em um vale escondido das altas cordilheiras... A
cidade é pavimentada com prata e os edifícios cobertos de ouro. Os
habitantes levam uma existência de isolamento feliz sob o governo
benigno de um rei iluminado; e há alguma propriedade mágica sobre o
lugar que o torna visível apenas para alguns buscadores escolhidos de
fora, invisível para todos os aventureiros indesejáveis. Dizem que
muita gente, mesmo nos tempos modernos, partiu em busca da
Cuidad de los Cesares e nunca mais se ouviu falar dela”.33
Harold Wilkins disse que a cidade também é conhecida como A Cidade
Encantada (La Ciudad Encantada) e estava localizada nas cabeceiras do
Río Baker, no sul do Chile. Estranhos estrondos são ouvidos nesta área
por pecuaristas que às vezes vagam por essa área remota. Disse um
vaqueiro chileno a Wilkins: “Nossos pais nos contaram que, por trás da
região desconhecida de onde este rio nasce, morava... uma raça de
homens brancos, de olhos azuis e barbados que vivem em um vale
verde onde torres brancas, templos dourados, palácios esplêndidos de
senhores e reis, calçadas e pontes de pedra e muito ouro”.43 Aqui
temos a história de uma cidade perdida semelhante a uma versão sul-
americana de Shangri-La.
Ainda mais estranhas são as lendas e histórias persistentes que
abundam na América do Sul sobre gigantescas criaturas aladas. Essas
histórias são contadas desde antes da chegada dos conquistadores, e
algumas parecem ser baseadas em avistamentos muito mais recentes.
Alguns teóricos radicais chegaram ao ponto de dizer que esses
avistamentos pode ser atribuído a dinossauros voadores ainda vivos,
os pterodáctilos ou, mais precisamente, os pterodões.
Existem literalmente centenas de relatos de pássaros gigantes e
pterodáctilos aparecendo em todo o mundo. O esqueleto de um
pteranodonte foi descoberto no Parque Nacional Big Bend, Texas, em
1975. Ele tinha uma envergadura de 51 pés e é o maior fóssil de um
réptil voador descoberto até agora. Outros pterodáctilos tinham
envergadura de 8 a 20 pés. Acredita-se que essas criaturas foram
extintas há cerca de 65 milhões de anos, embora esse não seja
necessariamente o caso. Muitas criaturas que viveram naquela época
ainda estão vivas, como crocodilos, tartarugas e o famoso celacanto.
O seguinte artigo foi publicado em uma revista chamada The Zoologist
em julho de 1868. “Copiapó, Chile, abril de 1868. Ontem, por volta das
cinco horas da tarde, quando terminaram os trabalhos diários nesta
mina e todos os trabalhadores estavam reunidos aguardando a ceia,
vimos surgir pelo ar, do lado da ternera, uma ave gigantesca, que à
primeira vista tomamos por uma das nuvens, então escurecendo
parcialmente a atmosfera, supondo que ela estivesse separada do
resto pelo vento . Seu curso era de noroeste a sudeste; seu vôo era
rápido e em linha reta. Ao passar a uma curta distância acima de
nossas cabeças, pudemos marcar a estranha formação de seu corpo.
Suas imensas asas estavam revestidas com algo que lembrava as
cerdas grossas e robustas de um javali, enquanto em seu corpo,
alongado como o de uma serpente, só podíamos ver escamas
brilhantes que se chocavam com o som metálico quando o estranho
animal virava o corpo em seu vôo. ”.45
Quase todas as tribos indígenas do Alasca ao Tierro del Fuego têm
lendas de um gigantesco monstro voador tão grande que “... escureceu
o sol”. O bater das asas desses gigantes criava trovões, então eles
eram conhecidos como “Thunderbirds”. Os índios navajos ainda
realizam sua dança Thunderbird e contam as lendas do “monstro do
penhasco” que vivia em poleiros altos e escarpados, descendo para
carregar pessoas para alimentar seus filhotes. Alguns índios sul-
americanos acreditavam que o pássaro estava constantemente em
guerra com os poderes que viviam no fundo do mar, particularmente
uma serpente com chifres, e que rasgava grandes árvores em busca de
uma larva gigante que era sua comida favorita.
Esculturas do que parecem ser pterodontes podem ser encontradas
em ruínas maias em Tajin, no nordeste do estado de Vera Cruz, no
México, e em um penhasco de frente para o rio Mississippi, perto de
Alton, Illinois.20,45 Uma história incrível que apareceu em Tombstone,
Arizona Epitáfio em 26 de abril de 1890 relatou:
“Um monstro alado, parecido com um enorme jacaré com uma cauda
extremamente alongada e um imenso par de asas, foi encontrado no
deserto entre as montanhas Whetstone e Huachuca no último
domingo por dois fazendeiros que voltavam para casa dos Huachucas.
A criatura estava evidentemente muito exausta por um longo vôo e,
quando descoberta, era capaz de voar apenas uma curta distância de
cada vez. Passado o primeiro choque de espanto, os dois homens, que
estavam a cavalo e armados com rifles Winchester, recuperaram
coragem suficiente para perseguir o monstro e, após uma
emocionante perseguição de vários quilômetros, conseguiram chegar
perto o suficiente para abrir fogo com seus rifles. e feri-lo. A criatura
então atacou os homens, mas devido à sua condição exausta, eles
conseguiram se manter fora do caminho e, após alguns tiros bem
direcionados, o monstro rolou parcialmente e permaneceu imóvel. Os
homens se aproximaram cautelosamente com seus cavalos bufando de
terror e descobriram que a criatura estava morta. Eles então
procederam a um exame e descobriram que media cerca de 92 pés de
comprimento e o maior diâmetro era de cerca de 50 polegadas. O
monstro tinha apenas dois pés, situados a uma curta distância à frente
de onde as asas se uniam ao corpo. A cabeça, tanto quanto eles
podiam julgar, tinha cerca de 2,5 metros de comprimento, as
mandíbulas eram densamente inseridas com fortes dentes afiados.
Seus olhos eram tão grandes quanto um prato de jantar e projetando-
se a meio caminho da cabeça. Eles tiveram alguma dificuldade em
medir as asas, pois estavam parcialmente dobradas sob o corpo, mas
finalmente conseguiram endireitar uma o suficiente para obter uma
medida de 78 pés, fazendo o comprimento total de ponta a ponta
cerca de 160 pés. As asas eram compostas por uma membrana espessa
e quase transparente e não tinham penas e pêlos, como todo o corpo.
A pele do corpo era relativamente lisa e facilmente penetrada por uma
bala. Os homens cortaram uma parte da ponta de uma asa e levaram
para casa com eles. Ontem à noite, um deles chegou a esta cidade para
se abastecer e fazer os preparativos necessários para esfolar a criatura,
quando a pele será enviada para o leste para ser examinada pelos
eminentes cientistas da época. O localizador voltou esta manhã
acompanhado por vários homens proeminentes que se esforçarão
para trazer a estranha criatura para esta cidade antes que ela seja
mutilada”.
Como nenhuma menção a essa criatura é feita em nenhuma das
edições seguintes do Epitaph, parece ser uma farsa, possivelmente
criada para aumentar a circulação do jornal ou animar uma semana
chata em Tombstone. Especialmente considerando o tamanho incrível
dessa criatura, parece que houve pelo menos algum exagero
envolvido. Ainda assim, é de se perguntar se esses dois vaqueiros
encontraram um dos últimos Thunderbirds.46
Ainda em 1976, duas irmãs avistaram um enorme e estranho “pássaro”
perto de um lago perto de Brownsville, Texas. Eles o identificaram em
um livro de animais pré-históricos como um pteranodonte. Os
investigadores descobriram que havia muitos relatos de “lagartos
alados” gigantes no Vale do Rio Grande ao redor de Brownsville. O
jornal San Antonio Light noticiou em 26 de fevereiro de 1976 que três
professores de uma escola local estavam dirigindo para o trabalho
quando viram um enorme pássaro voando baixo sobre os carros na
estrada. Tinha uma envergadura de 15 a 20 pés e asas de couro. Não
voava, mas deslizava. Mais tarde, eles escanearam enciclopédias em
sua escola e identificaram a criatura como um pteranodonte.48
Voltando à América do Sul, um certo Sr. J. Harrison de Liverpool disse
que quando estava navegando em um estuário do Amazonas em 1947
chamado Manuos, ele e outros observaram do convés do barco um
vôo de cinco pássaros enormes passando por cima e descendo o rio
em forma de V. Mas eles não eram pássaros comuns, disse o Sr.
Harrison em uma carta, “A envergadura das asas deve ter sido de pelo
menos 3,5 metros de ponta a ponta. Eles eram de cor marrom como
couro marrom, sem sinais visíveis de penas. A cabeça era achatada no
topo, com um bico comprido e um pescoço comprido. As asas eram
nervuradas”. Ele disse que as criaturas “eram exatamente como
aquelas grandes aves pré-históricas”.48

§§§

O pessoal da picape acabou parando para almoçar, me convidando

para me juntar a eles. Os dois homens eram ambos inspetores
agrícolas, que trabalhavam juntos há muito tempo.
Com nossos refrigerantes e sanduíches, o canadense de repente me
disse: “Você acredita em OVNIs?”
Ele foi a segunda pessoa a me perguntar isso nos últimos dias. Eu disse
que tinha lido sobre eles e achei o assunto bem interessante.
“Vimos um OVNI aqui há apenas alguns anos. Nós dois, juntos!”
"Sério?" Eu perguntei. "O que isso se parece?"
“Estava iluminada e tinha o formato de uma rosquinha. À medida que
voava, expandia-se!” disse o chileno. Eu sorri e terminei minha bebida.
O que mais eu poderia fazer?
Deixaram-me em Temuco ao pôr-do-sol, onde passei a noite na
Pousada da Juventude. Este lugar estava cheio de jovens estudantes
chilenos que estavam indo para o sul nas férias, o que infelizmente
significava que na manhã seguinte eles estavam todos na estrada
pedindo carona. Caminhei vários quilômetros pela estrada, passando
por dezenas de estudantes com mochilas.
Parecia que eu nunca conseguiria uma carona, com todos os
caroneiros na estrada à minha frente. Justo quando resolvi sinalizar
para o próximo ônibus que passasse, uma freira em uma minivan
parou. Dentro havia meia dúzia de outros caroneiros, todos apanhados
por essa irmã gentil.
Por sorte, ela dirigiu por Villarica até Pucon, por uma estrada
secundária até um dos belos lagos de Lake District. De Pucon havia
uma estrada de terra sobre os Andes até a Argentina. Depois de um
almoço leve, peguei a estrada fora da cidade para as montanhas.
Vários elevadores curtos me levaram rapidamente para as montanhas.
O país era verde e arborizado, com os picos altos e cobertos de neve
dos vulcões surgindo acima da floresta. Córregos cheios de trutas e
salgueiros em suas margens cortam o terreno acidentado, lembrando-
me de territórios montanhosos semelhantes no Colorado e Montana.
Olhando para trás agora, posso dizer que o tempo que passei
caminhando por aquela estrada de terra entre os teleféricos,
admirando a beleza do campo arborizado da fazenda, foi talvez a parte
mais tranquila e refrescante de toda a minha viagem, em contraste
marcante com o deserto montanhoso onde Eu tinha passado os
últimos dias.
Eu estava examinando as montanhas esperançosamente por um
vislumbre de um antigo pterodátilo pairando entre os vulcões, quando
ouvi o som de uma caminhonete descendo a estrada. Meu coração
acelerou enquanto eu me preparava para pegar este elevador. Ao
avistar a caminhonete, fiz grandes acenos com o braço direito, depois
apontei para a estrada na direção em que estava indo. Quando o
caminhão se aproximou, acenei alegremente.
O caminhão passou por mim sem diminuir a velocidade, me
envolvendo em uma nuvem de poeira. Em seguida, ele derrapou até
parar de repente a cem metros da estrada, um redemoinho de poeira
obscurecendo-o de vista. Peguei minha mochila e corri, ofegante
quando entrei.
Os ocupantes eram uma família da Argentina, sua filha adolescente
dirigindo. Eu imaginei a discussão que eles poderiam ter tido quando
eles primeiro se aproximaram, não resolvendo me pegar até que eles
tivessem passado. Acomodei-me na traseira de seu caminhão, sorri
tolamente para o céu enquanto rasgávamos ao longo da estrada para
o leste. Eles estavam indo muito longe, e eu estaria sobre as
montanhas e para a Argentina naquela noite.
Passamos por um pequeno posto de controle chileno e depois
entramos na Argentina. Todos tiveram que sair e empurrar o caminhão
para dar partida depois da alfândega, então partimos para San Martín.
Também passamos pelo lindo Vulcão Lanin, um cone branco
fumegante, erguendo-se espetacularmente no céu na fronteira.
Atravessando as montanhas, chegamos à Patagônia, e a paisagem era
ótima. Os gaúchos cavalgavam por entre enormes manadas de gado
que pareciam se estender até o horizonte. Passamos por florestas
intermináveis, riachos e pastagens de montanha. O pôr do sol estava
soberbo enquanto passávamos pelas colinas verdes nesta estrada de
terra solitária. Levantando-me, sorri de alegria ao pôr do sol e à
incrível beleza daquela terra acidentada.
Depois de escurecer, eles me deixaram em San Martín, uma pequena
cidade turística à beira de um lago. Agarrando minha mochila, agradeci
pela carona quando saltei e comecei a descer a rua principal, que tinha
apenas cerca de quatro quarteirões. Caminhando pela noite fria e
escura, pude ver as pessoas nas poucas lojas abertas me encarando,
um estranho assobiando alegremente. Uma vez me disseram, muitos
anos atrás, na África, que eu deveria viver cada dia como se fosse o
último. Comprei na época e compro agora.

Capitulo 9

Atravessando a Patagônia: Gigantes na Terra

Havia gigantes na terra naqueles dias; e também depois disso, quando

os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e lhes deram filhos,
os mesmos se tornaram os valentes que houve na antiguidade,
homens de renome.
—Gênesis 6:4

Se eu tivesse chegado à cidade alguns meses depois, teria conseguido

esquiar um pouco. Mas como o inverno do Hemisfério Sul começa em
junho, ainda era muito cedo. Consegui um quarto individual por quatro
dólares no Hotel Lacar, uma pousada de esqui. Na manhã seguinte,
levantei-me para encontrar uma chuva torrencial. Tudo o que eu
conseguia pensar era na neve boa que tudo isso faria!
Eu precisava trocar algum dinheiro em pesos argentinos, então saí na
chuva até o único banco da cidade, então decidi ir para Bariloche, o
resort de montanha mais popular da Argentina. A chuva ainda caía
quando peguei a estrada, mas estava decidido a pegar carona até
Bariloche. No entanto, meu entusiasmo foi literalmente e liberalmente
atenuado quando cheguei à periferia da cidade, então parei na
rodoviária para verificar a programação. Não havia ônibus para sair de
San Martín indo para qualquer lugar até o final da tarde. Nesse
momento parou de chover, pelo menos momentaneamente, então
decidi tentar a sorte na estrada novamente.
Tive a sorte de pegar uma carona rapidamente em uma van
Volkswagen com um jovem casal de Buenos Aires. Papai era arquiteto,
e eles tinham uma linda filha loira nos fundos que tinha uns cinco anos
e estava um pouco entediada com a viagem. O casal dirigiu uma van
semelhante para a Colômbia uma vez, vendeu-a e depois viajou pelos
Estados Unidos por um ano.
Fizemos uma viagem tranquila pelas colinas, lagos e florestas, parando
com frequência para tirar fotos da soberba paisagem alpina. Eles me
deixaram no final da tarde em uma pequena aldeia chamada San
Angostura, nas margens do Lago Nahuel Huapi. Na margem oposta
deste lago de montanha estava meu destino, San Carlos de Bariloche.
Sinalizando os poucos carros que passavam por esta pequena estrada
rural, esperando que não começasse a chover novamente, peguei
alguns passeios pela estrada em direção a cabanas de verão no lago,
então finalmente peguei um ótimo passeio assim que o sol nasceu, em
na traseira de um grande caminhão carregado de feno. Eles me
deixaram em uma encruzilhada e peguei uma última carona para
Bariloche, chegando à cidade no momento em que o sol estava se
pondo. Fui deixado em frente ao Hotel Mirador, que mais parecia uma
pousada do que um hotel. Consegui uma cama em um quarto com
cinco camas por apenas três dólares; bastante barato na estância de
esqui número um da Argentina.
Bariloche fica no canto nordeste da Patagônia. Tem uma grande área
comercial e lembra um resort alpino suíço, completo com fábricas de
chocolate. Caminhei alegremente por Bariloche por alguns dias,
curtindo seu povo e sua boa vida noturna. Talvez Bariloche possa ser
chamado de “Aspen” da América do Sul.
Certa noite, em um bar, encontrei um peronista, o título que ele
ostentava com tanto orgulho indicando sua filiação a um partido
político argentino de direita. Amigável e falante, ele se esforçou
bastante para me vender um bilhete de loteria. Com cerca de quarenta
anos, ele era moreno e bastante bonito, mas parecia estar passando
por um momento difícil ultimamente. A maneira como ele falava,
bastante eloquentemente em inglês e espanhol, percebi que ele se
considerava um sucesso com as mulheres.
"Vamos!" ele disse, terminando sua taça de vinho tinto. “Vou te
mostrar bares em Bariloche que turistas nunca veem!” Seu convite
entusiasmado, algo que você não recebe com muita frequência na
estrada, me convenceu a ir.
Nosso primeiro destino foi a casa do amigo dele, do lado errado de
Bariloche. Compartilhando um pouco de vinho na sala de estar
bastante vazia e suja, fomos servidos pelo som mais irritante
conhecido pelo homem - o silvo de uma televisão ao longe, sintonizada
em um canal vazio.
"Por que você não desliga?" Eu perguntei pra eles.
"Pelo que?" disse meu amigo peronista: “Talvez aconteça alguma
coisa!”
Terminando aquela garrafa de vinho, partimos para um bar indiano. O
peronista explicou misteriosamente que, por ser meio índio, poderia
nos colocar dentro. Localizado na esquina de duas estradas de terra no
mesmo bairro degradado, do lado de fora eu não conseguia distingui-
lo de nenhum dos outros prédios antigos .
Mas quando entramos, cinquenta rostos grisalhos e marrons se
viraram para nos olhar. Esses homens eram durões, com cicatrizes
desagradáveis usadas como insígnias de posição em seus vidas
obviamente violentas. Era como se tivéssemos acabado de entrar no
set de um filme de faroeste de Hollywood, pouco antes da enésima
tomada de uma cena de luta: você podia sentir que todos estavam
prontos para puxar suas facas e começar a cortar.
Obviamente, obtendo alguma gratificação com a atenção que os
valentões estavam nos dando, meu amigo peronista casualmente
jogou algo em espanhol como: “Tudo bem, ele está comigo”.
Um velho desdentado, que parecia ter passado a maior parte da vida
brigando e bebendo, serviu-me um copo de vinho tinto. Agradecendo
a ele, tentei pagar por nós dois, mas ele magnânimamente (e
vigorosamente) recusou. Ótimo, agora eu tinha uma dívida com um
desses caras.
Enquanto isso, parecia que todo mundo no bar ainda estava olhando
para mim sombriamente. Eu estava começando a pensar que talvez o
peronista tivesse me armado. Apalpei o bolso da frente da camisa em
busca do pequeno pente de gás lacrimogêneo que às vezes carrego, do
tamanho de uma caneta marcadora. Eu tinha deixado no hotel.
Na falta disso, olhei para a garrafa meio vazia de vinho tinto em cima
da madeira podre do bar. Tentei me imaginar agarrando a garrafa pelo
gargalo, esmagando-a no bar e empunhando-a como uma faca
enquanto escapava pela porta dos fundos na noite...
Eu quase pulei pelo telhado quando a atenção da sala mudou
abruptamente, desta vez para a porta que se abria. Quando se abriu
mais, duas mulheres entraram, parecendo quase tão perigosas quanto
os homens que as olhavam. Obviamente favoritos de muitos fregueses
do bar, sua entrada oportuna me deixou um gringo esquecido, sentado
no canto. Eu bebi meu vinho em um gole aliviado, e rapidamente servi
outro.
Passamos um tempo nesse bar sem nome, bebendo mais vinho.
“Vamos”, disse meu anfitrião, um pouco menos lúcido do que quando
chegamos, “agora vamos procurar algumas mulheres!” Com isso
partimos para a noite fria, percorrendo as estradas de terra de
Bariloche.
Eu estava começando a entender meu anfitrião. Ele havia perdido o
emprego e estava vendendo bilhetes de loteria para ganhar dinheiro.
Eu era agora seu amigo americano de cabelos loiros, que ele queria
mostrar para seus amigos, e que ele agora usaria para tentar
impressionar algumas mulheres.
Nosso destino era a discoteca-cabaré, onde as damas da noite faziam
seus negócios. Jovens e entediados, eram principalmente índios
pobres do campo que tinham saído dos pampas para a cidade grande,
e agora faziam travessuras.
A coisa toda parecia tão clara que me perguntei se a prostituição era
legal na Argentina.
Mal nos sentamos e pedimos uma taça de vinho, quando várias
garotas começaram a brigar sobre quem iria dançar primeiro com o
gringo. A vencedora foi uma mulher alta com cabelos pretos escuros e
olhos escuros, usando um vestido longo e justo. Ela se esfregou contra
mim enquanto dançávamos, e então continuou a se esfregar na nossa
mesa. “Compre-me uma bebida, querida”, ela me persuadiu em
espanhol.
“Compre uma bebida para ela”, disse o peronista, que estava ocupado
se esfregando em outra mulher, de cabelos descoloridos.
“Quanto é uma bebida?” Eu perguntei.
“São apenas mil pesos”, disse o peronista.
Isso era cerca de quatro dólares americanos na época, demais para o
meu escasso orçamento. “Desculpe”, eu disse a ela. Em um acesso de
raiva, ela saiu, mas mais dois imediatamente tomaram seu lugar,
continuando a rotina de esfregar. Eu disse a todos que não ia comprar
bebidas para eles.
Bem, se eu não ia pagar bebidas para eles, o que eu estava fazendo lá,
eles queriam saber? Eu não sabia, então deixei o peronista com uma
mulher ainda no colo. A fricção não é gratuita em Bariloche!
A Argentina é o segundo maior país da América do Sul depois do Brasil,
medindo um terço do tamanho dos Estados Unidos. Geograficamente,
o país é formado por planícies que se estendem desde o oeste
atlântico até a fronteira chilena nos altos picos dos Andes. A área norte
é o pantanoso e parcialmente arborizado Gran Chaco, enquanto a área
sul é o planalto frio e árido da Patagônia. A densidade populacional nas
450.000 milhas quadradas da Patagônia é de uma pessoa por milha
quadrada, acompanhada por 40 ovelhas. Alguns galeses chegaram à
Patagônia em 1800 para cuidar dessas ovelhas, fundando várias
cidades galesas encontradas lá hoje. A própria Patagônia significa “a
terra do povo de pés compridos”, um título que se refere às histórias
dos gigantes patagônicos.
Os gigantes há muito fascinam a humanidade, com um renascimento
da “consciência gigante” na Europa ocorrendo na Idade Média. Alguns
cientistas e historiadores da época argumentavam que ainda devia
haver uma raça de gigantes em algum lugar do mundo, as lendas eram
tão numerosas.
Quando Fernão de Magalhães descobriu a Patagônia em 1520, em sua
volta ao mundo, ancorou em Port San Julian, ao norte de Tierra del
Fuego, “A Terra do Fogo”. Enquanto a frota de Magalhães estava
ancorada na natureza baía, um nativo de proporções extremamente
grandes apareceu na praia. “Este homem”, escreveu Pigafetta,
companheiro de Magalhães, “era tão alto que nossas cabeças mal
chegavam à sua cintura, e sua voz era como a de um touro”. Surgiram
outros nativos e, segundo um historiador da Espanha, o menor deles
era mais alto e mais corpulento do que qualquer espanhol. Assim
nasceu a história do
Gigantes da Patagônia, parecendo justificar aqueles historiadores que
insistiram que tal raça deveria existir.49
Sir Francis Drake ancorou no mesmo porto em 1578, também
relatando homens de grande estatura, que ele descreveu como tendo
mais de dois metros e meio de altura. Anthony Knyvet, que participou
de uma expedição ao Estreito de Magalhães em 1592, escreveu que
viu patagônicos de três a quatro metros de altura e mediu vários
corpos do mesmo tamanho em Port Desire. Vários esqueletos de dez
ou onze pés de comprimento foram descobertos em 1615 por dois
tripulantes da escuna holandesa Wilhelm Schouten.49
A essa altura, a existência de uma raça de gigantes parecia bem
estabelecida, embora outros nativos da Patagônia fossem de tamanho
normal. No entanto, por quase cento e cinquenta anos após este
último avistamento, nenhum outro relato foi feito desses gigantes da
Patagônia. Outros nativos insistiram, no entanto, que os gigantes
viviam no interior da terra.
Quando o Comodoro Byron visitou o Estreito de Magalhães em 1764,
ele relatou ter visto alguns nativos a cavalo que acenaram para sua
festa. Byron mais tarde escreveu em seu diário que o chefe desses
nativos, “era de uma estatura gigantesca e parecia perceber as
histórias de monstros em forma humana: ele tinha a pele de algum
animal selvagem jogada sobre o ombro”.
Ao se encontrar com mais quinhentos desses gigantes, cada um mais
alto que o mais alto dos britânicos, um dos oficiais de Byron escreveu:
“... O comodoro, que tem quase um metro e oitenta, só conseguiu
alcançar o topo de uma de suas cabeças, o que ele tentou na ponta
dos pés; e havia vários mais altos do que ele em quem o experimento
foi tentado”.49
Vale a pena notar aqui que a maioria das pessoas superestima a altura
de uma pessoa que é mais alta do que eles, e que um homem da altura
de Byron provavelmente só poderia atingir cerca de dois metros e
meio. No entanto, esses avistamentos foram os últimos dos gigantes
da Patagônia. Até hoje, ninguém identificou quem eram esses
gigantes, enquanto alguns duvidam que eles tenham existido. Alguns
que ainda acreditavam nas histórias sentiam que viviam em algum
lugar do interior da Patagônia, raramente chegando ao litoral.
Também é interessante notar que em 1895 foi feita uma descoberta da
pele supostamente fresca de uma preguiça gigante (Mylodon) em uma
caverna na enseada de Consuelo em Last Hope Inlet, na costa oeste da
Patagônia. Essas criaturas tinham cerca de quatro metros e meio de
altura e acreditava-se que estavam extintas há trinta mil anos. Mas
esta pele foi enrolada e cuidadosamente enterrada em uma caverna
que também continha restos humanos, incluindo uma múmia!53
As evidências sugeriam que as preguiças terrestres foram realmente
encurraladas na caverna, alimentadas e depois abatidas. O homem
antigo, ou não tão antigo, realmente domesticou preguiças gigantes na
Patagônia? Que tipo de homem faria isso - talvez um de grande
estatura?
Outro mistério fascinante envolve a Caverna de Fell, ao norte do
Estreito de Magalhães. De acordo com um relatório que me foi
enviado pelo Museu de História Natural de Santiago, os restos
humanos encontrados nesta caverna datam de pelo menos dez mil
anos atrás. Mastodon, Mylodon (preguiça gigante) e ossos de cavalo
foram encontrados, os cortes afiados nos ossos indicando que eles
haviam sido mortos e comidos por homens. Das várias camadas da
gruta, a última está “vedada com outra camada de grandes pedras que
foram produzidas devido a um cataclismo”.
Um pensamento fascinante vem à mente considerando esta última
afirmação. Poderiam os sobreviventes sul-americanos de um
cataclismo ou mudança de pólos terem subitamente se encontrado em
latitudes mais baixas, com quaisquer edifícios que construíram
destruídos nos terremotos e maremotos resultantes? Mesmo pessoas
bastante avançadas e civilizadas seriam forçadas a viver em cavernas,
literalmente voltando a uma existência de “homem das cavernas”. Isso
levanta a questão: as idades da pedra ocorreram entre eras de ciência
e tecnologia mais avançadas? Um cataclismo global ocorrido tão
recentemente quanto o século XIX teria deixado muito pouco em
termos de restos permanentes para os arqueólogos daqui a dez mil
anos, exceto por nossas poucas cidades feitas de pedra!
A maioria das tribos que viviam na América do Norte na época da
colonização européia vivia literalmente na idade da pedra – eles não
tinham conhecimento de fazer ferramentas, armas ou implementos de
metal. No entanto, antigas minas de cobre foram encontradas ao redor
dos Grandes Lagos, que foram trabalhadas em alguma época antiga. E,
alguém tinha que ter construído todas as ruínas que eu estava
visitando.
Uma tribo interessante que vivia na Terra do Fogo na época do
descobrimento europeu era o Onas. Eles eram um grupo bastante
incomum, vestindo sem roupas, mas cobrindo-se com lama para se
aquecer. Um pouco mais altos que os indianos médios, com quase um
metro e oitenta, eles geralmente usavam um pedaço de madeira no
topo da cabeça, dando-lhes altura extra. Esse costume pode ter
começado imitando os gigantes da Patagônia, mas sua tradição afirma
que eles se vestiam assim para assustar suas próprias mulheres, para
mantê-las na linha.
De acordo com uma antiga lenda entre os Onas, em tempos remotos,
as mulheres da tribo administravam a sociedade e educavam as
crianças. Houve uma conspiração entre as mulheres para manter os
homens com medo delas e de seu poder, até que um homem
descobriu o truque das mulheres e a situação virou. Agora são os
homens que mantêm as mulheres com medo...
De volta aos próprios gigantes, eles realmente existiam? Em 1925, um
grupo de “investigadores” amadores destruiu um dos achados mais
importantes do gênero. Cavando em um monte de índios em
Walkerton, Indiana, eles desenterraram os esqueletos de oito
humanos pré-históricos, variando de oito a quase nove pés de altura,
todos vestindo uma armadura de cobre substancial. Infelizmente, as
evidências foram espalhadas e perdidas.51
O autor Ivan T. Sanderson relata uma carta que recebeu sobre um
engenheiro que estava estacionado na ilha Aleuta de Shemya durante
a Segunda Guerra Mundial. Enquanto construía uma pista de pouso,
sua equipe demoliu um grupo de colinas, descobrindo sob várias
camadas sedimentares o que parecia ser um cemitério de restos
aparentemente humanos, consistindo de crânios e ossos longos das
pernas. O crânio media de 22 a 24 polegadas da base à coroa. Como
um crânio adulto normalmente mede cerca de 20 centímetros de trás
para frente, um crânio tão grande implicaria um tamanho imenso para
um humano de proporções normais. Além disso, cada crânio foi dito
ter sido cuidadosamente trepanado!50
Sanderson tentou reunir mais provas, acabando por receber uma carta
de outro membro da unidade que confirmou o relatório. As cartas
indicavam que a Smithsonian Institution havia recolhido os restos
mortais, mas nada mais foi ouvido. Sanderson parece estar convencido
de que não era uma farsa, mas se perguntou por que o Smithsonian
não divulgou os dados. Para citá-lo, “... será que essas pessoas não
podem encarar a reescrita de todos os livros didáticos?”
Em 1833, soldados cavando um poço para um paiol de pólvora em
Lompock Rancho, Califórnia, abriram caminho através de uma camada
de cascalho cimentado e encontraram o esqueleto de um homem com
cerca de três metros e meio de altura. O esqueleto estava cercado por
conchas esculpidas, enormes machados de pedra e blocos de pórfiro
cobertos com símbolos ininteligíveis. O gigante também foi notável em
outro aspecto: ele tinha uma fileira dupla de dentes, tanto superior
quanto inferior.52 Quando os índios locais começaram a atribuir um
significado religioso ao esqueleto e aos artefatos, as autoridades
ordenaram que fossem enterrados secretamente, para serem perdidos
para a ciência.
É incrível, as curiosidades que você pode encontrar, lendo para uma
viagem à América do Sul.

§§§
Em Bariloche, peguei um trem que cruzava a Patagônia, seguindo para
o leste pelo estado de Río Negro em direção ao Atlântico. Mas assim
que me sentei na segunda classe, o homem ao meu lado explicou que
estava com sua esposa e filho, mas por algum motivo, seu filho tinha
uma passagem de primeira classe. Ele queria que eu sentasse na
primeira classe e deixasse o filho dele ficar no meu lugar, para que
todos pudessem se sentar juntos. Isso soou bem para mim, então
trocamos de lugar.
Na frente, na primeira classe, eu olhava para os intermináveis pampas
e planícies onduladas com o estranho gaúcho. A Patagônia me
lembrou um pouco o Wyoming ou o leste de Montana. Mais ao sul
estão os picos gelados dos Andes da Patagônia, pontiagudos e glaciais,
proporcionando algumas das escaladas de gelo mais difíceis do mundo.
De repente, no meio do nada, o trem parou. Saindo, vi um policial
correndo de volta pelos trilhos. Acontece que o condutor pediu a
passagem de um adolescente e, não tendo uma, desceu do trem
viajando a cerca de sessenta quilômetros por hora. Pouco depois, o
policial voltou, arrastando o jovem assustado pela gola. Ele
aparentemente saiu ileso por seu salto ousado, mas imaginei que ele
passaria o resto da viagem preso.
Dormi confortavelmente no assento da primeira classe até o raiar do
dia, quando o condutor veio e quis ver minha passagem. Bem, isso foi
um pouco problemático, pois eu ainda tinha minha passagem original
de segunda classe. Quando o condutor viu isso, ele ficou um pouco
vermelho, e eu me imaginei entrando no vagão do vagão do trem, o
policial apagando seus cigarros em meus braços.
Tentei explicar, pedindo-lhe para voltar comigo para a segunda classe.
Aqui, o pai explicou a história, mas eu tive que pagar um pouco mais
pelo meu assento na primeira classe, porque o filho dele estava com
uma tarifa de criança. No final deu tudo certo, o condutor pegando
meus pesos extras com um sorriso.
Entramos em Buenos Aires, capital da Argentina, bem tarde naquela
noite. Não sabia para onde ir, mas resolvi experimentar o Youth Hostel
listado no meu guia de viagem. Pegando um metrô para um subúrbio
distante, caminhei pelas ruas da meia-noite em busca do albergue, que
com certeza estaria fechado.
Quando finalmente a encontrei, a porta estava trancada, mas notei
que uma janela do segundo andar estava aberta com uma luz
brilhando. Caminhando mais perto, eu podia ouvir vozes. Pessoas
falando inglês! Subi a cerca de ferro forjado, subi até o segundo andar
e chamei: “Ei, vocês podem me ajudar com minha mochila?”
Várias pessoas pularam. “Claro, cara”, disse um com sotaque
australiano. Eu pulei e levantei minha mochila para ele, então subi
novamente e rastejei para dentro do quarto. Lá dentro, quatro outros
viajantes beberam vinho tinto argentino. Eles me serviram um copo, e
eu me acomodei no chão ao lado deles. A Patagônia estava atrás de
mim, os gigantes e os animais pré-históricos deixados nos desertos
gelados do sul.

Um Pterodáctilo com um Archaeopteryx – os lagartos voadores estão

extintos?
Os animais pré-históricos ainda sobrevivem em regiões remotas do
mundo?
Mapa impresso em cobre de 1538 de G. Mercator do Hemisfério Sul.
Observe a legenda no que hoje é a Patagônia: “GIGANTU REGIO”.
 Comodoro Byron e os gigantes
Das “Viagens de Byron, Wallis, Carteret e Cook” de Hawkesworth
 Foto rara de estruturas colossais no fundo do Lago Titicaca, perto da
cidade portuária boliviana de Puerto Acosta. Eles são certamente pré-
incas.

Outra foto rara das pedras maciças, cortadas e revestidas encontradas

debaixo d'água no lado leste do Lago Titicaca. Há mais ruínas sob este
lago misterioso? Fotos do livro Enigmas, Mistcrios y Secretos De
America (Enigmas, Mistérios e Segredos da América) de Federico
Kirbus publicado na Argentina em 1978.
 Mapa mostrando a localização de estruturas subaquáticas sozinho
Puerto Acosta. De Enigmas, Misterios y Secretes De America.

Blocos maciços no antigo “Templo do Sol” em Ollantaytambo. O maior

dos blocos pesa aproximadamente 300 toneladas! Outros blocos
maciços estão espalhados como se um grande terremoto os tivesse
atingido. A técnica de construção é a mesma usada para construir em
Puma Punku, ruínas gigantescas igualmente espalhadas perto de
Tiahuanaco.
 Mapa do Lago Titicaca, o lago navegável mais alto do mundo.
Estruturas subaquáticas foram encontradas perto de Puerto Acosta e
Isla des Sol.

Uma das antigas estátuas de olhos de inseto em Tiahuanaco.

 Gravura antiga da Porta do Sol. Observe a enorme divisão de um
terremoto e a mulher sentada no chão vendendo lembranças.

Capitulo 10

Norte da Argentina e Paraguai: Mistério dos Megalitos

Os fatos não deixam de existir porque são ignorados.

-Aldous Huxley

A luz do sol entrava pelas janelas do albergue logo após o amanhecer

do dia seguinte. A julgar apenas pelo que tinha visto na noite anterior
e pelos sons que agora vinham da rua, tive a nítida impressão de que
Buenos Aires era bem diferente das outras capitais que eu havia
visitado até então; segundo meu guia, era a cidade mais sofisticada do
continente.
Fundada pela primeira vez em 1536, a cidade foi posteriormente
abandonada após ataques indígenas, mas se estabeleceu novamente
em 1580. Buenos Aires tornou-se a capital da Argentina independente
e recém-unificada em 1862, tornando-se um colosso urbano no final
do século XIX. Naquela época, as ferrovias construídas e de
propriedade dos britânicos penetraram nos pampas agrícolas
abundantes a oeste, começando a complementar o grande sistema de
transporte fluvial interior que ligava a cidade ao Uruguai, Paraguai e
Brasil. Imigrantes da Europa aumentaram a população da cidade,
aumentando seu sabor cosmopolita e ajudando a fazer de Buenos
Aires hoje a segunda maior cidade da América do Sul, depois de São
Paulo.
A vasta e fértil terra do interior da Argentina, celeiro da América do
Sul, estimulou um enorme afluxo de imigrantes. Franceses, alemães,
suíços, britânicos, austríacos, poloneses, escandinavos e eslavos
vieram para esta terra promissora, mas ainda assim, a maioria dos
imigrantes eram espanhóis e italianos. Hoje, os índios estão em menor
número que os descendentes de europeus, levando um observador a
descrever o povo argentino como “... um bando de italianos que falam
espanhol, mas pensam que são franceses”.
Buenos Aires tem centenas, provavelmente milhares de hotéis e
residências para ficar, e a maioria pode entregar uma cama para você
por três a cinco dólares
americano uma noite. A Pousada da Juventude é um bom negócio, mas
fica a uma distância razoável do centro da cidade.
O centro de Buenos Aires poderia facilmente ser considerado a junção
da Avenida Florida com a Avenida de Mayo. Avenida Florida é o
principal shopping rua, uma praça de muitos quarteirões com centenas
de lojas, todas fechadas ao tráfego motorizado. Hotéis baratos podem
ser encontrados nesta área, entre a Avenida Florida e a Avenida 25 de
Mayo. A área ostenta um bom número de cafés na calçada, e as praças
Colon e de Mayo estão próximas.
Passei vários dias em Buenos Aires e me diverti muito. Naquela
primeira manhã, fiz o check-in oficial no albergue e saí para explorar a
cidade com amigos que conheci depois de rastejar pela janela na noite
anterior. Meus novos companheiros eram um jovem australiano de
cabelos escuros chamado Bruce, um alemão loiro na casa dos trinta,
conhecido no albergue como “Klaus the Kraut”, e uma estudante de
antropologia bastante charmosa do Alasca chamada Joni. Joni era bem
alta, usava seus longos cabelos loiros lisos, o que ela nos disse ter
atraído uma quantidade significativa de atenção de membros de
ambos os sexos enquanto ela viajava pelo continente. Percebi que ela
estava deixando Bruce e o Kraut loucos de desejo – ela certamente
tinha esse potencial.
Nosso primeiro destino foi a Avenida Florida, mas sendo domingo,
muitas lojas estavam fechadas. Na Central Telefônica Internacional,
tentei ligar para uma mulher que conhecera muitos anos antes no
Afeganistão, uma advogada chamada Melida. Ela era a única pessoa
que eu conhecia na América do Sul antes da minha viagem. Eu me
perguntei se ela ainda se lembraria de mim, já que nos conhecemos há
apenas alguns minutos, tempo em que ela me deu seu endereço e me
disse para procurar aqui quando chegasse à Argentina.
"Olá?" perguntou uma voz do outro lado do telefone.
“Olá, essa é Melida?” Eu perguntei cautelosamente.
“Sim”, ela respondeu em inglês. "Quem é?"
“Você provavelmente não se lembra de mim, mas nos encontramos
um dia na fronteira do Afeganistão e do Irã, quando saímos de Herat, e
você me deu seu endereço e disse que eu deveria ligar para você se
algum dia estivesse na Argentina … ”
"Afeganistão? Herat? Ah, eu lembro de você! Onde está você? Há
quanto tempo você está em Buenos Aires?”
“Acabei de chegar ontem à noite da Patagônia. Tem certeza que se
lembra de mim? Não quero incomodá-lo nem nada, mas pensei que
poderíamos almoçar ou algo assim”.
“Mas é claro, eu me lembro de você! Onde você está agora? O que
você está fazendo hoje?"
“Estou na Central Telefônica Internacional. Eu não tenho planos para o
dia, realmente...”
“Fique aí, eu vou descer e pegar você. Fique ali mesmo!"
E foi assim que marquei um encontro com meu único amigo na
América do Sul. Bruce, o Kraut, Joni e eu esperamos por Melida por
quase meia hora em um café na calçada. Eu não a reconheci quando
ela apareceu; na verdade, eu nem conseguia me lembrar de como ela
era quando nos conhecemos. O dela era apenas o endereço de um
companheiro de viagem em uma página do meu diário esfarrapado.
Melida era italiana, cerca de quarenta anos, com cabelos ruivos curtos.
Ela trouxe seu carro com ela e insistiu em mostrar a todos nós ao redor
da cidade. Entramos no Peugeot dela e partimos para um passeio pela
cidade. Paramos primeiro em La Boca, “The Mouth”, uma área italiana
nas docas famosa por seus cafés e casas noturnas da classe
trabalhadora. Passamos por um dos clubes da moda ao longo do Río
de la Plata, que separa a Argentina do Uruguai. Aqui as pessoas
praticavam windsurf e vela no rio largo e marrom. Mulheres bonitas
nos últimos maiôs de Paris se bronzeavam em espreguiçadeiras,
enquanto outras pessoas jogavam tênis. Dizem que Buenos Aires tem
mais quadras de tênis por pessoa do que qualquer outra cidade.
Certamente era tão sofisticada e cosmopolita quanto qualquer outra
cidade do mundo. Eu estava a um mundo de distância do Altiplano
ventoso do Peru e da Bolívia, com as mulheres Quechua e Aymara em
suas saias longas, cabelos trançados e chapéus-coco.
Melida então nos levou pelo subúrbio de classe alta El Sidro, onde
fizemos compras em um mercado de domingo perto da Catedral de El
Sidro. Mais tarde, ela e eu dividimos um bife em uma das famosas
churrascarias do Rio da Prata. A Argentina é famosa por sua carne
bovina e, a menos que você seja vegetariano, não deixe de comer um
bife enquanto estiver lá.
Joni comentou que isso era realmente um prazer, ser conduzido por
Buenos Aires. "Estou aqui há uma semana, mas você nos mostrou mais
hoje do que eu vi o resto do tempo juntos!"
Melida foi fantástica e generosa. “Eu mesma já fui uma viajante”, disse
ela. “Eu sei como é estar na estrada. Este é realmente o meu prazer”.
Ela estava obviamente se divertindo também. “Há uma certa
camaradagem entre os viajantes na estrada, e sinto falta disso. Meu
coração ainda está com você, que está viajando pelo mundo”.
Depois de ver o que parecia ser a cidade inteira, Melida acabou nos
deixando em um café La Boca. Compartilhando uma garrafa de vinho,
todos os outros pediram espaguete à bolonhesa, mas eu ainda estava
cheio do bife que Melida e eu dividimos.
Este café era popular entre os trabalhadores portuários; velhos em
roupas escuras e cabelos oleosos. Quase todos eram imigrantes
italianos na Argentina; a maioria deles estava falando italiano agora.
Ouvindo a língua e captando fragmentos de conversa, senti que
poderia facilmente estar em algum lugar da Itália; Nápoles, talvez.
Lá fora, começava o Carnaval, um espetáculo e festa que se prolonga
por várias semanas. Um desfile desceu a rua em direção ao café, e as
pessoas estavam borrifando umas nas outras com latas de creme de
barbear. Quando saímos do café para pegar um ônibus de volta ao
Hostel, fomos todos pegos pelo spray espumoso. Não havia
escapatória! Corremos, deixando um grupo louco de pulverização
continuando em frente ao café. Se isso fosse um gostinho do Carnaval
na Argentina, o resto ia ser bem louco!
Quando acordei na manhã seguinte no albergue, percebi que estava
quase sem dinheiro. Eu estava nas profundezas do Hemisfério Sul, não
tinha trazido um cartão de crédito por causa do risco de roubo e uso
indevido, e tinha pouco mais de cem dólares em meu nome.
Pode-se sempre ensinar inglês em muitos países estrangeiros, embora
eu soubesse que era uma maneira demorada de ganhar dinheiro,
tendo ensinado várias vezes antes no Extremo Oriente. Trabalhar
como escritor ou jornalista inglês também pode ser divertido, mas não
consigo me ver tentando economizar em um país com mais de mil por
cento de inflação ao ano.
O que eu tinha era a câmera Nikon que comprei pouco antes de deixar
os EUA e estava determinado a vendê-la. Câmeras e produtos
eletrônicos são bastante caros na Argentina, então vender o meu
provavelmente poderia me manter na estrada por mais algum tempo.
Pegando o metrô até a Avenida Florida, onde havia muitas lojas de
câmeras, fui às compras, comparando preços. Quando eu disse aos
donos de uma loja que queria vender a minha, um homem me levou
ao lado de uma loja de jeans, onde um jovem judeu-argentino foi
encontrado para traduzir as negociações.
Nós três, então, viramos a esquina para uma loja de câmeras usadas.
Aqui o proprietário, um homem careca e bastante rotundo de
descendência alemã, examinou minha câmera, lente telefoto e outros
acessórios. Depois de ver tudo em um catálogo de preços, ele me
ofereceu 300 dólares americanos em dinheiro por tudo, o que era mais
do que eu havia pago nos Estados Unidos.
Aceitei alegremente. Sentindo-me subitamente rico, fui
imediatamente ao banheiro para enfiar as notas de vinte dólares no
meu cinto de dinheiro. Embora $ 300 não pareça muito, isso me
permitiria viajar na América do Sul por mais alguns meses, se
mantivesse as despesas baixas. Eu vivia com menos de cinco dólares
por dia na Ásia e na África, então estava confiante no sucesso. Além
disso, eu ainda tinha uma passagem de avião de volta para Miami, que
eu poderia usar a qualquer hora do Peru, Equador ou Colômbia.
Agora carregado, viajei pela cidade por alguns dias com meus amigos.
Bruce, que deve partir em breve para o Uruguai com Joni, estava
bastante animado com a perspectiva de viajar com ela. Mas tarde da
noite em que deveriam ter partido no vapor para Montevidéu, ele
voltou para o albergue, decepcionado com suas intenções amorosas
por não ter conseguido o visto uruguaio. Joni, um americano, não
precisava de um, mas Bruce era da Austrália.
“Nunca vou encontrar uma mulher na América do Sul”, lamentou para
Bruce, o Kraut e para mim, sentados ao redor de uma mesinha no
dormitório do albergue. Apenas nós três estávamos lá, bebendo vinho
até altas horas da noite. Ocasionalmente, o gerente batia à nossa porta
e nos dizia para ficarmos quietos.
“Ela era apenas uma provocação de qualquer maneira”, o Kraut
consolou. “Ela nunca iria querer dormir com você”.
“Por que você a chama de provocadora?” Eu perguntei.
“Você não a conhece como eu”, ele respondeu tristemente. “Eu estava
ficando com ela por uma semana aqui antes de vocês dois chegarem.
Eu sei!"
Conversas como essa podem durar a noite toda, especialmente se você
tiver uma grande garrafa de vinho. Nós fizemos. Mulheres bonitas na
estrada geralmente provocam uma forte resposta de outros viajantes.
Eu também achava Joni atraente, já que ela era tão autoconfiante e
extrovertida. Mas enquanto Bruce e Klaus discutiam sobre quais
seriam as perspectivas românticas de Bruce com ela, minha mente
voltou a pensar em cidades perdidas.
Na verdade, existem várias cidades perdidas na Argentina que valem a
pena investigar. James Churchward, um coronel britânico que escreveu
uma série de livros populares sobre viagens e especulações históricas
nos anos 30, afirmou ter visto um mapa da antiga América do Sul em
um mosteiro secreto em sua última viagem ao Tibete ocidental. Este
mosteiro tinha em sua posse várias tabuinhas de barro gravadas com
mapas de várias partes do mundo. De acordo com Churchward, os
mapas foram datados pelas posições das estrelas mostradas em certas
constelações. Os astrônomos teriam dito a ele que essas posições
indicavam que os mapas foram feitos há 25 mil anos.42 Antes de
relatar mais das teorias de Churchward, devo mencionar que muito do
que ele escreve é insuportável em outros lugares. Embora suas
histórias sejam bastante atraentes para aqueles que acreditam que a
história antiga contém mais mistério do que os livros escolares
mostram, seus livros são frequentemente encontrados nas prateleiras
de ficção.
De acordo com Churchward, o mapa sul-americano mostrava como os
colonos se deslocavam de um continente do Pacífico agora submerso
para o Atlântico, e daí para a Atlântida, África e Europa, cruzando o
centro da América do Sul em barcos. Eles teoricamente atravessaram o
gigantesco canal de Tiahuanaco e entraram no Mar Amazônico.
Escreveu Churchward: “O que é agora o Vale do Amazonas, que se
destina a incluir o Pântano Amazônico e a bacia hidrográfica
amazônica, era então um mar igualmente grande sem litoral como o
Mar Mediterrâneo hoje. O Mar Amazônico em sua extremidade
oriental estava conectado com o Oceano Atlântico e em sua
extremidade ocidental com o Oceano Pacífico por canais. Esses canais
estavam intactos até o momento em que as montanhas foram
levantadas ... As linhas de costa deste mar amazônico são muito bem
marcadas hoje: as margens do norte estavam ao longo do sopé do
planalto venezuelano; ao longo desta linha de costa estão algumas
maravilhosas praias de quartzo branco.
“... Várias cidades são mostradas, algumas com nomes, outras sem.
Um a notar especialmente está situado muito perto dos canais. Não
tem nome, mas fica exatamente onde estão as ruínas de Tiahuanaco
hoje. A segunda cidade está situada ao longo da costa sudoeste do
mar. Tem um nome que diz: “A cidade das joias” ou “Cidade das joias”.
A terceira cidade estava situada a meio caminho da costa sul, mas um
pouco para o interior e era chamada de “A Cidade do Ouro”, sem
dúvida a lendária Manoa. Outro ficava bem ao sul, na costa do mar,
mais ou menos, acho, onde fica hoje o rio Platte. Nenhum nome lhe é
dado. Ainda outro ficava ao norte do mar. De sua posição eu deveria
pensar em algum lugar na Venezuela. Também não há nome dado a
este.
“... No topo da Cordilheira dos Andes, 13.500 pés acima do nível do
Oceano Pacífico, às margens do Lago Titicaca, estão as ruínas de uma
cidade pré-histórica chamada Tiahuanaco. Este é o local exato
mostrado no mapa tibetano. Entre as ruínas de sua cidade há um
maravilhoso monólito chamado pelos arqueólogos de “uma das
maravilhas arqueológicas do mundo”.
“Perto das ruínas desta cidade há vestígios de antigos canais de pedra,
corroborando novamente o mapa tibetano. Esses canais têm sido a
maravilha de todos que os viram e muita especulação tem sido feita
sobre quem construiu e com que finalidade. Eles agora estão muito
desalinhados e divididos. Eles sobem e descem como as ondas do
oceano.
“Em muitos pontos a oeste das ruínas da cidade e dos canais se
deparam com muitas conchas do mar, mostrando que grande parte da
terra a oeste da cidade surgiu quando as montanhas subiram. Também
prova que uma vez tanto a cidade quanto o canal estavam ao nível do
mar.
“Os restos da antiga cidade de Manoa são conhecidos, mas nunca
foram explorados até onde eu saiba.
“... O Coronel Fawcett descobriu no centro do Brasil, 1500 milhas para
o interior, entre as cabeceiras dos rios Huigu e Tapajós, uma cidade
antiga. Esta parte do Brasil é uma região inexplorada imensamente
grande. Os rios Huigu e Tapajós são os dois principais braços
meridionais do Amazonas. Alguns anos atrás, o Coronel Fawcett trouxe
uma pequena estátua no peito da qual estava escrita uma inscrição. Eu
o vi apenas por alguns segundos. A inscrição, no entanto, era fácil de
traduzir, pois era Cara Maya e não tinha mais de 2000 anos. Acho que
Fawcett deve ter corrido pelas ruínas de Manoa. Dois dos meus amigos
que estiveram explorando esta região voltaram há pouco tempo. Eles
encontraram muitos restos, também os restos da antiga ponte
chamada Tia
Chanca. Eles me dizem que cerca de 500 a 600 pés permanecem
intactos. A estrada está a 300 pés acima do solo”.42
Por fim, Churchward faz esta observação enigmática: “Algumas ruínas
pré-históricas podem ser encontradas nas margens do rio Platte,
Argentina. Algum tempo atrás, uma tabuinha foi encontrada nestas
ruínas com uma inscrição que se descobriu ser uma duplicação exata
de uma encontrada na Mongólia, Ásia”.42
Tenho alguns comentários sobre o texto acima, escrito pelo Coronel
Churchward no final da década de 1920, após uma vida inteira de
“pesquisas”. Em primeiro lugar, deve-se ressaltar que o trabalho de
Churchward é muito mal documentado. Ele constantemente se refere
a documentos, mapas, textos de argila e artefatos que ninguém mais
viu. Nem fornece fontes para os muitos “fatos” fascinantes que ele
casualmente expõe. Por exemplo, onde está esta tabuinha da
Mongólia agora? Churchward viu isso? Tanto quanto eu posso dizer,
ninguém nunca tinha visto ou ouvido falar deste tablet, antes ou
depois.
No mapa da América do Sul de Churchward, supostamente tirado da
tabuinha de argila tibetana, ele mostra várias cidades antigas.
Churchward comenta que sua cidade do canal está localizada
exatamente no local onde se encontra Tiahuanaco. No entanto, há um
erro grosseiro em seu mapa, pois os restos do canal são norte de
Tiahuanaco, não ao sul. Assumindo que o canal está no lugar certo,
então a cidade que ele marcou não é Tiahuanaco, mas está localizada
aproximadamente onde o Lago Titicaca está hoje. A cidade submersa
na margem leste do Lago Titicaca pode ser a cidade da qual
Churchward está falando? Também temos o problema, discutido
anteriormente, de como Tiahuanaco ainda pode estar de pé, enquanto
o canal foi sacudido como se por um cataclismo. Quase certamente, o
Tiahuanaco visto hoje não estava por perto quando o canal estava
sendo usado.
É interessante notar a localização de Churchward na cidade de Manoa.
Isso parece estar no Mato Grosso, aproximadamente onde fica a
cidade perdida do Coronel Fawcett. A estátua de pedra da qual
Churchward fala é autêntica e foi dada ao coronel Fawcett pelo autor
H. Rider Haggard ou O'Sullivan Beare, o cônsul britânico no Brasil. O
artefato vinha de uma das cidades perdidas que Fawcett procurava.
Churchward viu a estátua por apenas alguns momentos, mas diz que a
inscrição “era Cara Maya e não tinha mais de 2.000 anos”.
Churchward, penso eu, pode ser comparado ao infame Erich von
Däniken. Enquanto von Däniken vê cada escultura pré-histórica como
um antigo visitante do espaço sideral, Churchward vê todos os
arranhões e símbolos e escritos ininteligíveis como um derivado de
algum texto de um continente afundado no Pacífico. De fato, a escrita
sobre o ídolo tem sido interpretada como de origem mediterrânea por
fontes universitárias muito mais confiáveis, um tópico que será
abordado com mais detalhes no Capítulo 14.
A descrição de Manoa feita pela ala da igreja soa surpreendentemente
como a de Gran Paititi, a cidade ainda perdida para a qual os incas
finalmente se retiraram após a conquista espanhola. As lendas de
Manoa e Gran Paititi estimularam a busca de El Dorado pelos
conquistadores e seus sucessores, embora geralmente se pensasse
que estava localizado ao norte da Amazônia, e não ao sul, como
Churchward o descreve em seu mapa. Se um mapa preciso aparecesse
para uma “Cidade de Ouro”, não seria dourado por muito tempo!
O Rio da Prata que Churchward menciona não é outro senão o Rio da
Prata que passa por Buenos Aires. Como uma importante artéria de
transporte para o interior, não é de surpreender que uma antiga
civilização construísse uma cidade em suas margens. Infelizmente,
também posso encontrar poucas outras informações sobre essas
ruínas.
O mais interessante é um pequeno ponto colocado no mapa de
Churchward, indicando uma cidade sem nome, localizada no que hoje
é o noroeste da Argentina. Mas nesta área são encontrados vários
restos misteriosos, sobre os quais muito pouco se sabe.
Por exemplo, na província de Tucuman, perto da pequena cidade de
Rioha, no amplo vale de Tafi, existem cerca de 2.000 monólitos, alguns
com três metros de altura, dispostos em fileiras de três e cinco. De
acordo com um artigo na Science em 1897:

“Tafi é o nome de um amplo vale na Província de Tucuman, República

Argentina. O conhecido cientista, professor Ambrosetti, em recente
visita ao local, teve sua atenção chamada para uma extraordinária
coleção de pilares monolíticos e recintos de pedra, erguidos em épocas
remotas pelos habitantes nativos. Ele os descreve em Globus, Bd. LXXL,
nº 11. Os monólitos têm de seis a dez pés de altura acima do solo,
alguns lisos, outros decorados com desenhos convencionais, outros
grosseiramente lascados à semelhança de rostos, etc. problemático.
“Ambrosetti tende a atribuí-los aos antecessores dos índios Calchaqui,
que ocuparam este território na Conquista. Ele sugere que eles são
obra das mesmas pessoas que ergueram os edifícios de Tiahuanaco;
uma sugestão que acho extremamente provável para algumas das
decorações mostradas em seus cortes é surpreendentemente
semelhante à dos pilares de pedra de Hatuncolla, duas léguas do lago
Titicaca, retratados no Peru de Squier, pp. 385-6”.17

Do meu entendimento do local, que é vasto e antigo, parece um

cruzamento entre Stonehenge, na Grã-Bretanha, e Carnac, na
Bretanha, norte da França. Esta área é um deserto infelizmente
remoto, de difícil acesso, ou seria uma grande atração turística para a
Argentina. Meu plano quando saísse de Buenos Aires era ver os
megálitos de Tucumán como um desvio no caminho até o Rio de
Janeiro para o Carnaval.
Ao sul de Tucuman, na província de San Juan, fica o Valle de la Luna em
Ichihualasto, perto da fronteira chilena. Além das fileiras de monólitos
que são encontrados aqui, semelhantes aos de Tucuman, nas falésias
deste vale remoto podem ser encontrados petróglifos de ursos,
“aviões” e pessoas usando o que parecem ser capacetes circulares ou
“halos”. Mas esta também é uma área difícil de chegar. Um viajante
experiente recomendou que eu contratasse um jipe e o guia local, um
índio chamado Dorivio em San Juan, e levasse bastante comida e água
para me aventurar no deserto do Vale da Lua. Parecia uma aventura e
tanto, com gliptodontes, pterodáctilos e megálitos misteriosos!
§§§

No meu último dia em Buenos Aires, convidei Melida para jantar. Em

vez disso, ela me convidou para uma refeição caseira em seu
apartamento. Com o horário marcado, desci até a Estação Lacroze para
pegar um trem para Tucuman, para conferir os megálitos. Armado com
um ingresso, perambulei pela área comercial da Flórida durante a
tarde, aparecendo para ver meus amigos na loja de jeans que me
ajudaram a vender a câmera.
Estávamos conversando há apenas alguns minutos quando Alfredo, da
loja de câmeras ao lado, se juntou a nós. Ele logo começou a nos
presentear com histórias de seu heroísmo na Guerra das Malvinas (ele
havia sido ferido no início da luta e evacuado). Essas ilhas remotas e
varridas pelo vento já foram uma estação baleeira, ocupada por vários
baleeiros de diferentes países. Com muitas ovelhas e alguns pastores
ingleses solitários (“As Ilhas Malvinas, onde os homens são homens e
as ovelhas são nervosas”, é como um argentino colocou), a
propriedade das Malvinas foi disputada entre Argentina e Grã-
Bretanha por muitos anos. Obviamente, um grande tópico na
Argentina, alguns críticos fizeram acusações bastante surpreendentes
sobre a necessidade e motivação da guerra.
Em dezembro de 1981, a deterioração da economia da Argentina levou
o tenente-general Leopoldo Galtieri a liderar uma junta e assumir o
cargo de presidente. Como o peso continuou a ser desvalorizado e a
inflação disparou, Galtieri viu uma oportunidade de reunir seus
compatriotas e uni-los. Ele desembarcou milhares de tropas argentinas
nas Malvinas em 2 de abril de 1982, recuperando-as como Malvinas,
seu nome espanhol.
O governo Thatcher da Grã-Bretanha respondeu com uma força-tarefa
de 40 navios, que partiu de Portsmouth em 5 de abril. Logo após 21 de
maio, quando 5.000 soldados britânicos desembarcaram nas ilhas,
aplausos argentinos morreram, 11.000 soldados argentinos acabaram
se rendendo à Grã-Bretanha. O general Galtieri renunciou três dias
após a rendição da guarnição da ilha em 14 de junho.
Esta guerra parecia ser apenas uma disputa boba sobre algumas
pequenas ilhas no Atlântico sul, ambos os países lutando para salvar a
face. No entanto, de acordo com os críticos, toda a história não foi
contada. Supostamente, dez dias antes da guerra, a Grã-Bretanha
anunciou planos para reduzir sua força naval em 10.000 homens e
contar mais com submarinos do que com navios de superfície no
futuro. Mas depois que a guerra reanimou a opinião pública, o governo
Thatcher não apenas cancelou o corte, mas decidiu substituir quatro
navios antigos por novos e gastar US$ 37 milhões mensais para manter
uma presença naval no Atlântico sul.
A Argentina também pode ter se beneficiado da guerra, desviando a
atenção de seus problemas internos e tendo a chance de usar e
substituir alguns equipamentos militares desatualizados. Isso, e o fato
de a Grã-Bretanha e a Argentina serem realmente aliados, dão alguma
credibilidade à teoria entre os argentinos descontentes de que a
liderança dos dois países preparou tudo juntos.
Alfredo nos disse que durante sua evacuação de volta ao continente,
ele ouviu uma conversa interessante sobre algo secreto acontecendo
em relação à Ilha Geórgia do Sul, mais a leste e ao sul das Malvinas.
Supostamente desabitada, exceto por uma estação de pesquisa
meteorológica britânica, a ilha é uma enorme rocha, com 1.450 sq. mi.
(3.700 km2) quase do tamanho de Porto Rico. E tem fama de ser mais
do que apenas uma estação meteorológica, segundo Alfredo. “Ouvi no
exército que havia uma base sob a ilha. A rocha é escavada e toda uma
cidade subterrânea é construída dentro dela. Submarinos e navios
podem entrar direto”.
Eu já tinha ouvido algo assim antes, então não fiquei muito surpreso.
Existem bases semelhantes; um é o NORAD Command Center dentro
da Cheyenne Mountain em Colorado Springs. Outra cidade americana
subterrânea está supostamente localizada em Pine Gap, perto de Alice
Springs, na Austrália Central, além de outra em algum lugar na Virgínia
para latão do Pentágono. Os israelenses descobriram uma base
submarina subterrânea, em uma caverna costeira na costa sul do
Líbano, construída pelos russos.
Mais tarde, no apartamento de Melida durante o jantar, nós dois
bebemos uma garrafa de vinho e as tradicionais tortas de carne
argentinas. Seu apartamento era lindo, decorado com arte e artefatos
que ela colecionara em suas muitas viagens. Ela havia sido educada na
França e ainda gostava de passar o máximo de tempo que podia na
Europa.
Logo a conversa se voltou para a guerra das Malvinas, continentes
perdidos e cataclismos (você esperava talvez Yogi Bear?). Quando
terminamos o último vinho, ela me perguntou: “Você acha que esses
túneis nos Andes são como a base em Colorado Springs? Os incas, ou
seus predecessores, poderiam tê-los construído para proteção?”
Naquele instante, eu sabia que havia descoberto uma conspiração no
trabalho. Ela obviamente estivera em contato com Bob. “Acho que isso
é possível”.
“Você já leu algum dos textos indianos antigos, como o Ramayana ou o
Mahabharata?”
"Sim!" exclamei. “Eles são todos sobre guerras terríveis. Bob afirma
que eles foram combatidos com armas de raios e aeronaves!” Eu podia
sentir uma história chegando, então coloquei mais comida no meu
prato.
“O que você lembra das cidades antigas escavadas na Índia?”
“Tinha uma estranha”, eu disse a ela, pegando o resto de uma torta de
um prato e colocando na minha boca. “Quando eles desenterraram...”
“Não fale de boca cheia!” ela advertiu.
Depois de engolir e rir com ela, eu disse: “Quando eles desenterraram
Mohenjo Daro, uma antiga cidade indiana no Paquistão...” “Eu
também estive lá”, ela me lembrou.
“... eles encontraram restos de pessoas apenas deitadas nas ruas,
algumas delas de mãos dadas! Era como se alguma desgraça tivesse
tomado conta da cidade”.
“Quando essa guerra aconteceu?” Melida perguntou.
“Bem, a última no Mahabharata, a Batalha de Kurukshetra, ocorreu
por volta de 4.000 aC”.
“Isso corresponderia a algumas das datas em torno de Tiahuanaco, não
é?” Melida perguntou.
"Sim, eu acho que sim". Agora Melida estava tentando relacionar
textos antigos da Índia com as ruínas sul-americanas! Ela era pior que
Bob! Citei sua frase favorita, “Tudo é possível”.
“De fato, é!” ela disse, e então pulou para cima. “Vamos dar uma
volta!”
De volta ao Peugeot, ela me deu um passeio noturno por Buenos Aires.
Caminhamos pelo Centro Cultural, depois dirigimos até a parte antiga
da cidade e sentamos em um café, ouvindo alguns velhos italianos
tocando tangos no piano e acordeão. Considerando a decoração, este
café não mudava há sessenta anos. Um homem alto e magro, com o
cabelo penteado para trás, parecido com Rudolf Valentino, veio até
nossa mesa e cantou uma balada de amor de tango. Foi ótimo!
Fomos então a um bar estudantil decorado com pôsteres de estrelas
do cinema e da música. Serviam chope e tinham uma enorme banheira
de amendoins sem casca que acabamos de servir – podíamos estar no
bairro estudantil de qualquer cidade da Europa ou dos Estados Unidos.
e Katmandu. Quando Melida finalmente me deixou no Hostel, agradeci
por todos os bons momentos e atenção que ela deu eu e meus amigos
em Buenos Aires, depois rastejamos de volta para dentro pela janela.
Eu estava de trem na manhã seguinte para Tucuman, sentado em um
assento na janela da segunda classe. Entre olhar pela janela os
vinhedos do lado de fora do trem a caminho de Tucuman, leio o jornal
inglês de Buenos Aires. Dentro havia uma história interessante que
chamou minha atenção. Foi uma entrevista com um homem que
alegou que perto de Tucuman um Glyptodon estava sendo mantido.
Essas criaturas cresciam sete pés de altura, doze pés de comprimento
e eram fortemente blindadas, lembrando em muitos aspectos um tatu
gigante. Considerada extinta há milhares de anos, seus restos mortais
podem ser vistos no museu La Plata, em Buenos Aires. No entanto, é
fato que os índios hoje ainda usam as conchas dessas criaturas,
usando-as viradas para cima para habitação e de cabeça para baixo
para banho! Chamando-os de Tatu-Carreta, os nativos insistem que
essas criaturas ainda estão vivas, mas raramente são vistas porque
vivem no subsolo. O gliptodonte supostamente mantido perto de
Tucuman deveria ter cerca de um metro e meio de altura, embora a
fonte no artigo de alguma forma não tenha fornecido o nome do
proprietário ou uma fotografia dessa estranha criatura. Mas os
gliptodontes vivos também podem explicar histórias de “dinossauros”
sendo vistos nas selvas da América do Sul, pois eram grandes,
escamosos e bastante assustadores para encontrar em uma noite
escura.
Quando cheguei em Tucuman, a chuva começou a cair com força.
Desci do trem e saí para as ruas, a chuva caindo do meu chapéu e
mochila, descendo para as ruas escuras e lamacentas. Avistei um café
no final da rua e fui em direção a ele.
Dentro do café, larguei minha mochila e, depois de tirar minha parka,
sentei-me perto da porta. Um lugar pequeno, apenas cerca de seis
pessoas sentadas nas dezesseis mesas bebendo matte, um tipo de chá
popular nos pampas da Argentina e do Paraguai. Este chá, que é
bastante estimulante, é tomado de um recipiente semelhante a uma
garrafa com um canudo. A água quente é continuamente adicionada
ao recipiente, o mate é fabricado e refeito várias vezes.
Tucuman é uma cidade importante, com uma população de quase
400.000 habitantes. Fundado em 1565, foi transferido para seu local
atual em 1685. Aninhado a leste dos Andes, a área ao redor é
fortemente irrigada e a silvicultura é uma indústria importante. Mas eu
estava aqui para tentar chegar aos megálitos.
Eu pedi uma torta de carne e chá fosco. Todos no café me observavam
atentamente, pois suspeitei que não recebessem muitos viajantes
aqui. Como eu começou a beber meu chá, um homem alto, de uns
cinquenta anos, aproximou-se e, sem se apresentar, disse: “De onde
você é, senhor?”
Seu rosto estava desgastado, mas gentil. Ele vestia uma jaqueta de lã e
calça de lã escura, típica dos homens argentinos do país. Seu rosto
estava barbeado, seus olhos estavam escuros. Suspeitei que ele
pudesse ser parte índio. Depois de parar por um momento para
estudá-lo, eu disse a ele que era do oeste dos Estados Unidos. Ele
falava inglês muito bem, então perguntei a ele como eu poderia chegar
ao vale de Tafi, aos megálitos. “Você deve alugar um jipe para chegar a
Tafi. Mas você deve ter cuidado, é muito perigoso. Há contrabandistas
e bandidos naquelas montanhas. Além disso, há um tesouro!” Sua voz
enfatizou essas últimas palavras, mas todo o seu tom era sério. Ele
definitivamente não iria se oferecer para me levar lá. “Um gringo
bisbilhotando Tafi não é bom. Aconselho-o a não ir sozinho”. Ele
parecia genuinamente preocupado.
“Não estou atrás de nenhum tesouro”, assegurei a ele. Minha torta de
carne chegou e eu dei uma mordida.
“Isso pode ser verdade, mas nem todos vão acreditar em você. As
pessoas são pobres aqui, e pensam que os gringos são ricos. Muitas
pessoas aqui estão assistindo à noite para la luz de dinero. Você sabe o
que é isso?"
Respondendo que não, ele continuou. “É a luz do dinheiro! Ao longo
das trilhas dos antigos, dos incas e daqueles que vieram antes, às vezes
pode-se ver uma luz, uma estranha luz verde e branca fraca pairando
acima do solo. Onde você vê a luz, há um tesouro! O homem que
procura a tapada, o tesouro, finca uma estaca no chão onde vê a luz, e
depois bebe vinho até de manhã. É perigoso ficar na rua até tarde, pois
o caçador de tapadas acredita em demónios. Ele voltará pela manhã e
desenterrará o tesouro!”
“Você já encontrou tal tesouro?” Perguntei ao homem, enquanto
enchia minha garrafa fosca com mais água quente.
"Não nunca. Isso não importa para mim. Eu sou um homem feliz. Eu
tenho tudo que preciso. E você, senhor, que tesouro procura, tão
longe de casa? Aonde você vai daqui?”
“Estou planejando ir para o Paraguai e Brasil daqui”, eu disse a ele.
“Espero estar no Rio de Janeiro para o Carnaval”.
“Ah, mas isso é apenas alguns dias a partir de agora. Levará algum
tempo para chegar ao Rio de Janeiro a partir daqui. Acho que você não
tem tempo para ir ao Vale de Tafi. Há um trem esta noite para
Resistencia. Talvez você queira estar naquele trem?”
Olhei para fora, para a chuva torrencial. A ideia de ir a Tafi não me
atraía muito no momento, tenho que admitir. Entrar nos Andes nesta
região era como entrar em partes do México há cem anos; os homens
estavam armados, desesperados e não gostavam de estrangeiros.
Além disso, já fazia algum tempo que eu planejava estar no Rio para o
Carnaval. “Talvez tenha razão, senhor”, eu disse, “quando sai aquele
trem?”
"À meia-noite. Não é um trem de passageiros, mas tenho um amigo na
estação que pode te ajudar. Nós iremos lá depois que você terminar”.
Terminei minha refeição, comendo uma salada depois da torta, depois
mais um refil do mate. O estranho e eu partimos para a estação,
atravessando a estrada sob a chuva torrencial. Chegando lá, tivemos
que esperar alguns minutos até que alguém da delegacia terminasse
uma ligação animada. Enquanto esperávamos, meu novo amigo
expressou sua preocupação com meu bem-estar.
“A maioria das pessoas não se responsabiliza por seus cincos”, disse
ele. “Eles são vítimas das forças e vontades que os cercam. São como a
folha ao vento. Eles não têm controle sobre sua vida e culpam os
outros por seus infortúnios. Não seja como eles”.
“Eu assumo a responsabilidade pela minha vida”, eu disse, em minha
própria defesa.
"Bom. Seus pensamentos e ações são como ondulações em um lago.
Eles se espalham na sua frente para fazer todas as coisas acontecerem.
A vida é um grande ciclo, como uma roda girando e girando. Aprenda
bem suas lições, assim você não terá que repeti-las. Como a vida". ele
declarou com determinação.
“Isso soa como um bom conselho. Eu que agradeço". Eu estava sendo
tratado com filosofia e hospitalidade!
Depois de falar rapidamente com o homem no escritório da estação,
ele saiu e disse: “Siga-me”. Ele me levou por uma longa fila de vagões,
até um perto do fim. “Acho que é este”, disse ele, e abriu a porta do
carro, deslizando-a para trás. Estava vazio, então joguei minha mochila
para cima e entrei.
“O trem sai em uma hora! De manhã você estará em Resistencia! Boa
sorte e lembre-se: as coisas acontecem com você por um motivo! É seu
desafio entender o motivo!”
"Obrigada!" Chamei o estranho, então ele desapareceu na chuva. Eu
me perguntei em particular o que havia motivado a aparente
preocupação do homem com meu bem-estar, enquanto me acomodei
em um canto e desenrolei meu saco de dormir. Logo ouvi o apito do
trem e fechei a porta do vagão. Sobre o clackety-clack dos trilhos, eu
podia ouvir o bater da chuva no teto do carro. Com as palavras do
estranho em mente, adormeci. Mal sabia eu o quão pertinentes essas
palavras se tornariam, no Carnaval.

§§§

Pela manhã, o trem chegou a Resistencia, como o estranho havia

prometido. Imediatamente peguei um ônibus para Formosa e depois
para a capital do Paraguai: Assunção. Com apenas 600.000 pessoas,
ainda de longe a maior cidade do Paraguai, Assunção ainda é pequena
e fácil de navegar.
Bons hotéis podem ser encontrados no centro da cidade. Acabei na
Pension Asuncion, convenientemente localizada entre a Plaza de los
Heroes e a Plaza Uruguay. Outros hotéis incluem o Hotel Savoy,
Pension Santa Rosa,
Residencia Royal e o Hotel de Mayo. Não há muitos turistas no
Paraguai, então conseguir um quarto geralmente não é um grande
problema.
Mais ou menos do tamanho da Califórnia, o Paraguai é um país sem
litoral com a maioria de sua população na região leste de terras altas.
A área ocidental do Chaco consiste principalmente de pântanos,
lagoas, florestas densas e selva. Também localizada no oeste do
Paraguai está uma colônia menonita, Filadélfia, que é amplamente
independente, uma espécie de país dentro de um país. E, enquanto a
maior hidrelétrica do mundo está localizada no Paraguai, na Itaipu, a
principal indústria é o contrabando.
O Paraguai se tornou um país isento de impostos há alguns anos, então
agora uma grande quantidade de bens de luxo é contrabandeada para
outros países, especialmente a Bolívia. Isso pode tornar as viagens
bastante perigosas no oeste. Como não há ônibus ou transporte
público, você terá que pegar um caminhão, e esse caminhão
provavelmente é de contrabando.
Conheci dois voluntários do Corpo da Paz que estavam viajando por
esta área, vindos do Paraguai para a província de Santa Cruz, na
Bolívia. Disseram que alguns caminhoneiros que lhes deram carona
estavam discutindo abertamente como iriam “matar esses dois
gringos”. Os voluntários conseguiram convencer os contrabandistas de
que não seria vantajoso fazê-lo.
O Paraguai se tornou independente da Espanha em 1811, o único país
sul-americano que não precisou lutar pela independência. Nos anos
1600, os missionários jesuítas tinham muito poder no país. Eles
montaram uma série bastante singular de comunas tradicionais
chamadas reduciones para índios, usando música para atraí-los para
fora das florestas, como o Flautista de Hamlin.
Essas comunidades eram principalmente agrícolas, com artesanato
tradicional muito incentivado. O dinheiro não era usado, e todo
comércio tinha que ser feito a uma boa distância da comunidade.
O desaparecimento dessas comunidades e o terror do antigo Paraguai
foram os grandes grupos de saques de escravos que vieram do Brasil.
Comunidades inteiras foram vendidas como escravas, para trabalhar
em plantações na Bacia Amazônica. Ainda há rumores de que a
escravidão existe em algumas áreas do Brasil.
Atualmente, o presidente do Paraguai é o ditador general Alfredo
Stroessner, que chegou ao poder em 1954. Rotulado neonazista, ele
foi acusado de reprimir brutalmente toda a oposição política e de
abrigar ex-criminosos de guerra nazistas. De fato, ao fazer muitas
perguntas no lugar errado sobre a pessoa errada, pode-se encontrar
muitos problemas. A maioria dos criminosos de guerra nazistas está
ficando muito velha nos dias de hoje, mas há muitos acontecimentos
estranhos e lutas de poder nos bastidores no Paraguai, Argentina e
Brasil. Uma vez me disseram que há uma cidade inteira no centro da
Argentina cheia de ex-nazistas e suas famílias. Nenhum jornalista,
investigador ou estranho tem permissão para entrar na cidade, e quem
mora lá é em grande parte um segredo. Um jornalista japonês escapou
com vida há alguns anos depois de tentar fazer uma reportagem sobre
esta “cidade perdida do Terceiro Reich”.
Gostei bastante da minha curta estadia em Assunção. As pessoas eram
amigáveis, tornando divertido passear ao longo do rio e pelas praças. O
Paraguai também é conhecido por sua música folclórica única. Na rua
Benjamin Constant, atrás dos Correios, há uma coleção de cafés e
bares onde a música folclórica do Paraguai é tocada com gosto e
personalidade.
Mas logo peguei um ônibus para as Cataratas do Iguaçu, uma viagem
de seis horas em um autobus rapido. Saindo cedo de uma estação em
Assunção, foi um passeio rápido pelo interior da floresta e das
fazendas. As Cataratas do Iguaçu ficam no canto onde Paraguai,
Argentina e Brasil se encontram, mas a melhor vista dessas cataratas
espetaculares fica do lado brasileiro.
Ao cruzarmos a ponte para o Brasil, um passo mais perto do Rio, não
conseguia parar de pensar nas palavras do estranho em Tucuman que
me colocou no trem. “A vida é como um grande ciclo: aprenda bem
suas lições e não terá que repeti-las”.

Capitulo 11

Rio de Janeiro:
O Carnaval e a Esfinge

Você nunca sabe o que é o suficiente, até saber o que é mais do que o
suficiente.
-William Blake

Depois de ser carimbado para o Brasil, pulei na traseira de um

caminhão basculante cheio de crianças que então acelerou em direção
a Foz do Iguaçu. Chegamos no final da tarde e eu me hospedei no
Hotel Brasil, um dos hotéis baratos perto da rodoviária. Existem vários
deles, incluindo o Hotel Colibri, o Cisne Hotel, o Hotel Excelsior e o
Dormitório Estrela. Foz do Iguaçu é uma cidade bem pequena; seu
centro tem apenas cerca de dois quarteirões de comprimento. Duas
agências de viagens na rua principal irão trocar dinheiro.
Eu dormi bem. Depois das aventuras e viagens cansativas dos últimos
dias, o colchão flácido parecia uma cama feita para um príncipe.
Levantando no meio da manhã, tomei um café da manhã com ovos
mexidos em um café perto da rodoviária. Você verá muitas estações
de ônibus se viajar pelo Brasil, pois elas constituem um dos centros de
vida do país. Geralmente limpos e modernos, eles suportam um
sistema de ônibus rápido, barato e confiável. Muitas vezes, você terá
que pagar para usar os banheiros das estações, o que ajuda a mantê-
los limpos e higiênicos - um contraste bem-vindo!
As Cataratas do Iguaçu são uma das vistas naturais mais incríveis do
mundo e um dos grandes pontos turísticos da América do Sul. Tendo
visto as Cataratas Vitória na África e as Cataratas do Niágara em Nova
York, posso dizer facilmente que o Iguaçu supera ambas em sua beleza
espetacular, sem mencionar a incrível vida selvagem encontrada na
selva próxima.
Peguei um ônibus até as cataratas, que ficavam a apenas dez minutos,
e passei a tarde explorando a área. A experiência foi fantástica! Um
aspecto incomum é que não há apenas uma, mas toda uma série de
cataratas, cada uma despejando grandes quantidades de água.
Caminhando pela trilha da floresta densa ao longo das cataratas, você
é tratado em cada curva para outra seção enevoada. A cada canto, eu
ficava impressionado com a beleza mais surpreendente.
Um posto de observação fica no final da trilha, perto da catarata mais
distante. Atravessei o spray para uma caminhada que vai até a beira de
uma das cachoeiras. Olhando para baixo, vi a água escorrer por baixo
da calçada e sobre outra catarata. Sentindo-me repentinamente tonta,
agarrei o corrimão para me apoiar. A queda parecia milhas! A essa
altura, o spray estava começando a encharcar minhas roupas, então
voltei pela trilha.
Com um pouco de fome, comprei uma casquinha de sorvete em uma
barraca perto do posto de observação. Mas assim que comecei a
comê-lo, começou uma chuva tropical repentina. Começando a
perceber que estar seco não estava nas cartas para mim hoje, me
juntei à multidão que corria por abrigo. A chuva se transformou em
uma verdadeira torrente tropical, mas normalmente, quando
chegamos a uma, a chuva parou. Eu me senti como uma esponja de
lavagem de carro depois de um longo fim de semana de verão.
Depois de uma cerveja rápida, torci minhas roupas molhadas e peguei
um ônibus das cataratas de volta a Foz do Iguaçu. Percebendo que o
Carnaval começaria na noite seguinte no Rio, peguei um ônibus
noturno para Curitaba, a cerca de 400 milhas de distância, perto da
costa. Eu dormi a maior parte do caminho, acordando cedo na manhã
seguinte quando entramos na rodoviária de Curitiba.
Depois de me barbear e me lavar no banheiro (entrada dez centavos!),
peguei um ônibus para São Paulo, a maior cidade da América do Sul.
Faltavam apenas algumas horas, e novamente cochilei, descansando
para o Carnaval.
São Paulo é uma cidade vasta e extensa, que ameaça engolir todo o
território ao redor em sua expansão. Com quase dez milhões de
pessoas, é três vezes o tamanho de Paris e pode em breve ser uma
candidata à maior cidade do mundo. Quando era uma pacata cidade
jesuíta em 1554, ninguém jamais sonhou que se tornaria o foco
industrial e dinâmico da América do Sul. “São Paulo não pode parar”,
dizem os indígenas carinhosamente.
Hoje uma cidade de altos arranha-céus de concreto e aço, seus
arredores são favelas desordenadas, as casas dos camponeses que se
aglomeravam na cidade para trabalhar. O Brasil é um país de
contradições, com grandes classes altas e baixas, a separação dessas
classes se ampliando a cada ano. Se esse ciclo de rico-ficar-rico, pobre-
ficar-pobre continuar, um desastre social e econômico de proporções
gigantescas pode ser o resultado inevitável.
Existem literalmente milhares de hotéis ao redor de São Paulo,
incluindo vários Albergues da Juventude. Alguns estão sempre
localizados ao redor das estações de trem e ônibus. Tentar o Hostel
Ellis Regine na Av. Diego de Corvalho 86 Capi Vari, Campos e o Jordão,
ou o Hotel Chaves perto do terminal ferroviário de Sorocabana e da
rodoviária central.
Meu ônibus chegou por volta do meio-dia de Curitaba. Eu não estava
particularmente interessado em ficar em São Paulo, porque o Carnaval
começou naquela noite no Rio, e eu não queria perder essa
experiência única na vida. No entanto, quando tentei pegar um ônibus
para o Rio, o agente disse que os ônibus estavam lotados para os
próximos três dias e que era absolutamente impossível conseguir um
assento. Essa notícia me deixou profundamente decepcionado.
“Como posso chegar ao Rio hoje?” Eu implorei em português.
“Eu não sei”, ele respondeu educadamente. "É impossível".
“Mas o que vou fazer?” Eu perguntei, sonhos de Carnaval no Rio
desfeitos.
“Passe o Carnaval em São Paulo!” disse o homem alegremente.
Achei que ia chorar.
Neste ponto, um cavalheiro ao meu lado perguntou em inglês
quebrado se ele poderia ajudar. Ele parecia tão ansioso para ajudar um
estrangeiro encalhado quanto para praticar seu inglês, o que foi uma
sorte, porque meu português é horrível.
“Sim”, eu disse a ele, “você pode me ajudar a pegar um ônibus para o
Rio?” Eu estava determinado a chegar lá e percebi que ainda havia
uma maneira de fazê-lo. Eu tinha pegado carona por toda a África e
Ásia, então certamente poderia pegar carona de São Paulo ao Rio de
Janeiro, apenas cerca de 320 quilômetros ao longo de uma moderna
rodovia de quatro pistas.
Meu plano era pegar um ônibus municipal na estrada principal em
direção ao Rio e descer na última parada, que eu esperava que fosse
nos arredores da megalópole. De lá, eu pegaria carona para minha
Terra Prometida. O homem me levou para fora de um ponto de ônibus
e me ajudou a encontrar um ônibus na direção certa. Mas ele
gentilmente tentou me dissuadir, dizendo que era inútil. “Não há
carona nesta parte do Brasil. Ninguém vai te dar carona. Ninguém vai
parar”.
Bem, ele estava certo, e ele estava errado. Realmente não havia
carona naquela parte do Brasil, e era possível que a maioria dos
motoristas não me desse carona. No entanto, não era verdade que
ninguém iria parar!
Posso explicar: tentei pegar carona na periferia de São Paulo por uma
hora, mas ninguém me dava carona, pois todos andavam rápido
demais na superestrada. Mas, eventualmente, um ônibus se
aproximou e eu o sinalizei, como se faz nas rodovias do Brasil. Para
minha sorte, o ônibus parou, paguei o motorista, e ele me levou o mais
longe que pôde, cerca de vinte milhas adiante. Repeti esse truque
várias vezes durante o dia, saltando em direção ao Rio até que, no final
da tarde, estava na metade do caminho.
Quando se aproximavam as seis horas, eu estava na estrada, tentando
sinalizar carros e caminhões, quando outro ônibus apareceu. Eu acenei
meus braços descontroladamente, gesticulando para o ônibus parar.
Esta foi minha última chance de chegar ao Rio antes de escurecer!
O novo e elegante ônibus Mercedes vermelho acelerou no início, mas
o motorista deve ter mudado de ideia, porque diminuiu a velocidade e
parou a cem metros da estrada. Peguei minha mochila e corri. Sem
fôlego ao embarcar, soltei uma palavra, “Río”. Ele assentiu e
respondeu: “2000 cruzeiros”.
Que sorte! Eu não podia acreditar; Eu iria ao Rio para o Carnaval!
Segurando minha mochila sobre minha cabeça, fui para a parte de trás
do ônibus, olhando para a esquerda e para a direita em busca de um
assento. Encontrei um na parte de trás, coloquei minha mochila ao
lado do vaso sanitário e desabei no assento.
Sentado ao meu lado estava um Brazilero de cerca de um metro e
meio de altura, com cabelos escuros, bigode e uma constituição
extremamente musculosa. Ele parecia estar em seus vinte e poucos
anos, mas a julgar pelas cicatrizes em seu rosto e mãos, aqueles anos
tinham sido difíceis na rua. Conversamos um pouco em português, mas
meu vocabulário era limitado, então o andamento foi lento.
Ele acabou conseguindo me comunicar que seu nome era Victor e que
morava em São Paulo. Ele estava a caminho do Rio para o Carnaval,
assim como todos os outros no ônibus. Em uma parada de descanso a
alguns quilômetros do Rio, encontramos outro viajante, um alemão
ruivo também do nosso ônibus, chamado Conrad. Seu inglês era
excelente e seu português muito bom, então ele se tornou nosso
tradutor natural.
Nós três, Conrad, Victor e eu, começamos uma amizade e decidimos
“pintar a cidade de vermelho” juntos pelos próximos dias. A primeira
coisa que fizemos quando chegamos ao Rio naquela noite foi pegar um
ônibus para Copacabana, para o apartamento de um amigo suíço de
Conrad. Não podíamos ficar lá, mas podíamos deixar nossas mochilas e
objetos de valor com ele, enquanto tropeçamos na luz fantástica. O
carnaval é uma época notória para o crime: batedores de carteiras,
assaltantes e coisas piores faziam um negócio próspero, então era
melhor não carregar mais do que estávamos dispostos a perder.
Victor, no entanto, parecia alheio ao perigo; ele carregava todas as
suas posses mundanas em uma pequena bolsa que nunca saía de seu
ombro.
Com nossas malas guardadas com segurança, pegamos um ônibus para
o Centro, o centro da cidade. Lá tivemos a sorte de conseguir dois
quartos em um mergulho, o Hotel Dez de Novembro, por cerca de
quatro dólares cada. Ele estava localizado em um bairro desprezível,
mas, novamente, pode-se dizer que todo o centro do Rio é um bairro
desprezível. Eu tinha um quarto no topo do antigo prédio de tijolos.
Para alcançá-lo, tive que sair para um terraço na cobertura e depois
subir uma escada de incêndio. Eu tinha uma grande cama de casal,
meu próprio banheiro e uma janela com uma vista esplêndida dos
telhados. Por quatro dólares, era um ótimo negócio, especialmente
considerando que esta era a semana mais movimentada do ano.
Os lugares mais baratos para se hospedar no Rio são os albergues da
juventude. Existem três, embora apenas a Casa do Estudiante na Praça
Anna Amelia 9, 10 e 11, Rua ZC 39 Castelo esteja aberta o ano todo.
Alguns dos hotéis mais baratos são: O Hotel Monte Blanco e o Hotel
Río Claro na Rua do Catete; Hotel Bragança e Hotel Mudo Nova na
Avenida Mem de Sá 85; Hotel Cruzeiro Tefe na Rua Sacadura; e o Hotel
Río Grande na Rua Senador Pompeu. Muitos outros existem; na
verdade, há um hotel em quase todos os quarteirões. Você teria
dificuldade, no entanto, para encontrar acomodações com preços
razoáveis perto de Copacabana, o balneário mundialmente famoso ao
sul da cidade.
Finalmente, chegamos à cidade e começamos a dançar nas ruas em
festas de samba, que estavam surgindo por toda a cidade. Embora o
Carnaval comece oficialmente na noite de domingo que antecede a
Quarta-feira de Cinzas, no Rio a ação começa às 23h de sexta-feira,
quando começam os primeiros Bailes e as festas de samba.
Ao longo do ano, as escolas de samba se preparam para o Carnaval.
Por viverem na pobreza o resto do ano, muitos nativos de classe baixa
querem “agir como ricos” durante o Carnaval. Eles ensaiam nos finais
de semana, confeccionam suas fantasias e elaboram rotinas para seu
samba especial e escolhido. Até três mil pessoas podem pertencer a
uma determinada escola de samba, cada uma com seu próprio
trabalho a fazer no concurso. Cada escola também tem sua própria
banda, que pode contar com até trezentos músicos.
O Rio literalmente enlouquece no Carnaval. Das colinas descem os
pobres, vistosamente enfeitados com cetim e lantejoulas, seus rostos
manchados de tinta, pó e maquiagem. Dos apartamentos chiques
saem os ricos em seus trajes caros, abraçando e beijando todos que
encontram. Ruas inteiras do centro estão bloqueadas ao trânsito,
enquanto desfiles, escolas de samba e suas bandas transformam os
bairros em uma grande festa dançante. Como Martha e os Vandells
proclamaram em sua canção do início dos anos 60, existe literalmente
“Dancing in the Street”.
As festas selvagens continuam 24 horas por quatro dias e cinco noites,
teoricamente terminando na manhã de quarta-feira. As inibições
geralmente são jogadas pela janela, e o Carnaval é uma festa tão
dionisíaca quanto você pode encontrar em qualquer lugar. Bailes caros
e extravagantes para a classe alta (os ingressos custam de US$ 50 a
US$ 1.000) geralmente terminam no que parece, para os pudicos, uma
orgia. Os vendedores ambulantes na rua vendem revistas de fotos
mostrando alguns dos bailes do ano passado, tão ousados quanto
qualquer edição da Playboy ou da Penthouse. Claro, a maioria das
pessoas nas fotos está vestindo (ou removendo!) fantasias estranhas,
seus rostos escondidos por uma maquiagem elaborada para que
ninguém os reconheça.
Victor, Conrad e eu festejamos na rua com todo mundo, bebendo
cerveja da marca Antarctica e dançando com as mulheres seminuas
que continuamente se aproximavam em lantejoulas e plumas de
avestruz. Esta era apenas a primeira noite de Carnaval, então fomos
com calma, indo para a cama bem cedo: antes das duas. Havia mais
quatro noites de Carnaval, e achamos que era melhor esquentar
devagar.
Na manhã seguinte, fui acordado pelas batidas furiosas de Victor.
Abrindo a porta, ele apareceu como um personagem de um pesadelo
que eu não tinha: macacão laranja largo, um gorro combinando e uma
vassoura larga. “Vamos, vamos para a praia!” ele gritou em português.
A caminho de Copacabana, Conrad explicou que Victor era varredor de
rua. Este era um feriado de trabalho para ele; tinha que varrer as ruas
do Rio todas as manhãs depois das festas. Ele havia dormido no chão
do quarto de Conrad na noite anterior por algumas horas, depois se
levantou antes do amanhecer para começar a varrer.
Quando chegamos, encontramos Copacabana, a encontramos lotada
em toda a sua extensão, da água à estrada. Milhares de corpos
bronzeados e brancos jaziam fritando ao sol. As gracinhas do Rio,
muitas delas de topless, perambulavam pela praia e entre os cafés nas
calçadas. Talvez eles esperassem encontrar uma estrela de cinema, e
certamente este era um lugar tão bom quanto qualquer outro para
fazê-lo. As travestis até flertaram com os turistas (afinal, vale tudo no
Carnaval!)
Deitado na praia depois de um bom mergulho, consegui esquecer a
paisagem em movimento e pensei nas cidades perdidas que poderiam
estar localizadas ao redor do Rio. Parece que o Rio de Janeiro, um
soberbo e belo porto natural, pode ter sido um importante porto no
passado pré-colombiano.
Ao sul da cidade encontra-se a “Esfinge do Rio”. Este enorme
afloramento rochoso com vista para o Atlântico tem o que parece ser a
enorme cabeça de uma Esfinge esculpida nele. Que característica mais
natural para os marinheiros antigos levarem vantagem de como um
marco ou sinal para seus companheiros marinheiros; uma espécie de
cartaz gigante dizendo: "Aqui estamos!"
Enquanto algumas pessoas afirmam que a rocha nada mais é do que
uma formação natural que coincidentemente se parece com uma
Esfinge, outras afirmam que é de fato um antigo marco esculpido. E
quem mais eles afirmam que esculpiria uma Esfinge em uma rocha,
exceto... os egípcios! Dizem que a Esfinge do Rio de Janeiro é uma
espécie de Monte Rushmore egito-brasileiro, esculpido há mais de
3.000 anos.
Bem, não há provas de que esta Esfinge foi esculpida pelos egípcios, ou
por qualquer pessoa. Mas há provas de que os antigos marinheiros
navegaram para a América?
Em 1872, um proprietário de terras português descobriu algumas
pedras perto do rio Paraíba (não muito longe do Rio de Janeiro) com
estranhas escritas esculpidas em sua superfície. Ele os enviou ao
presidente do Instituto Histórico do Rio de Janeiro, onde um
naturalista viajado, Dr. Ladislau Netto (1838-1894), identificou o
roteiro como fenício. O Dr. Netto então encaminhou alguns trechos da
inscrição para o professor Ernest Renan (1823-1892) de Paris, que
respondeu que, embora ninguém possa realmente julgar artefatos que
ele não tenha examinado pessoalmente, ele estava confiante de que
eram uma falsificação. !
O Dr. Cyrus Gordon, professor da Universidade de Nova York, adquiriu
uma cópia das inscrições em 1967, identificando mais tarde a escrita
como sidônia, próxima das formas das letras da inscrição de
Eshmunazar do início do século V aC. No entanto, duas letras eram
mais arcaicas, sugerindo uma data do século VI aC.
Certas esquisitices linguísticas no texto, consideradas há um século
atrás para desacreditar sua autenticidade, agora na verdade
emprestam sua credibilidade, de acordo com o Dr. Gordon. Ele
escreve: “Nenhum falsário que conhecesse semíticos suficientes para
compor tal documento teria cometido tantos erros aparentes. Agora
que quase um século se passou, é óbvio que o texto é genuíno, porque
posteriormente descobertas fenícias, ugaríticas e outras inscrições
semíticas do noroeste nos confrontam com os mesmos ‘erros’”.
O Dr. Gordon traduziu a inscrição da seguinte forma: “Somos Filhos de
Canaã de Sidon, da cidade onde um mercador (príncipe) foi feito rei.
Ele nos despachou para esta ilha distante, uma terra de montanhas.
Sacrificamos um jovem aos deuses e deusas celestiais no décimo nono
ano de Hiram, nosso Rei. Um sutiã! Partimos de Eziom-Geber para o
Mar Vermelho e viajamos com dez navios. Estivemos juntos no mar
por dois anos pela África. Então nós conseguimos separados pela mão
de Baal e já não estávamos com os nossos companheiros. Então
chegamos aqui doze homens e três mulheres, em uma ilha,
despovoada porque dez morreram. Um sutiã! Que os deuses e deusas
celestiais nos favoreçam!”6
Gordon cita Zelia Nutttall do livro The Fundamental Principles of Old
and New World Civilizations, publicado pelo Peabody Museum em
1901; “... o papel dos fenícios, como intermediários da antiga
civilização, era maior do que se supunha e... a América deve ter sido
colonizada intermitentemente pela intermediação dos marítimos do
Mediterrâneo”.
Em meados dos anos 60, ânforas de vinho romano foram recuperadas
na Baía de Guanabara, a apenas 15 quilômetros do Rio de Janeiro. O
arqueólogo norte-americano Robert Marx causou grande alvoroço no
Brasil nos anos 70, trazendo à tona outros artefatos romanos, além de
mais ânforas, e até mesmo localizando o próprio navio afundado. A
reação a essas reivindicações foi tão forte no Brasil que Marx foi
proclamado agente italiano e proibido de reentrar no Brasil! Parece
que ainda há certa sensibilidade sobre a questão de qual potência
europeia, Espanha ou Portugal, descobriu o Brasil “primeiro!”
A professora Elizabeth Will, da Universidade de Massachusetts em
Amherst, declarou que as ânforas eram do século II aC e que eram
romanas. Provavelmente foram fabricadas em Knouss, na costa
ocidental do Marrocos, um trampolim ideal para viagens ao Brasil.4
Outras ânforas, de origem cartaginesa, foram encontradas na costa de
Honduras em 1972.
Tudo isso parece provar que os marinheiros do Mediterrâneo de várias
civilizações diferentes estavam navegando para o Novo Mundo desde
1000 aC até vários séculos após o nascimento de Cristo. Os vikings e
outros marinheiros europeus continuaram a fazer a viagem até pouco
antes de Colombo. No entanto, os egípcios parecem ter sido a primeira
das culturas mediterrâneas a navegar para as Américas, começando há
quatro ou cinco mil
BC.
No apêndice de seu notável livro, A Crônica de Akakor, o falecido
pesquisador alemão Karl Brugger escreveu: “Os Livros Egípcios dos
Mortos no segundo milênio aC falam sobre o reino de Osíris em um
país distante no oeste. As inscrições rupestres na região de Río Mollar
na Argentina são claramente lineares na tradição egípcia. Símbolos e
objetos cerâmicos foram encontrados em Cuzco que são idênticos aos
artefatos egípcios. De acordo com o pesquisador americano Verrill,
eles fornecem evidências para a visita do rei Sargão de Akkad e seus
filhos no Peru nos anos 2500-2000 aC. Consagração locais e templos na
Guatemala parecem ter sido construídos a partir das pirâmides
egípcias. Sua arquitetura, que segue rigorosas leis astronômicas,
aponta para a mesma origem ou mesmo construtor. Mas as indicações
mais distintas estão na Amazônia e no estado federal brasileiro de
Mato Grosso. Inscrições de um metro de altura em rochas de difícil
acesso mostram inquestionavelmente as características dos hieróglifos
egípcios. Eles foram coletados e interpretados pelo estudioso brasileiro
Alfredo Brandão em sua obra de dois volumes A Escripta Prehistorica
do Brasil. Ele escreve no prefácio: “Os marinheiros egípcios deixaram
rastros por toda parte, da foz do Amazonas à baía de Guanabara. Eles
têm cerca de 4.000-5.000 anos, e assim podemos supor que as
comunicações por mar entre os dois continentes foram interrompidas
em data posterior”54.

§§§

Victor jogou uma toalha no meu rosto, atrapalhando minha lúdica

superposição mental de um cocar egípcio sobre uma beldade brasileira
que passava. “Vamos”, ele disse em português, “vamos tomar uma
cerveja!” Olhando para a coleção de corpos bronzeados e quase nus
fervendo na praia lotada, eu me diverti com o pensamento de
romanos e egípcios se bronzeando nesta mesma praia. O Rio
certamente mudou bastante desde o auge de sua Esfinge.
O carnaval ainda estava em pleno andamento, então havia muita
loucura no ar. Pelo resto da tarde, passeamos por Copacabana e
Centro, nos esticando e nos preparando para a noite selvagem que se
avizinhava. Conrad e Victor acabaram sendo os companheiros ideais.
Conrad era divertido e louco. Ele se dava bem com Victor, então eles
passavam muito tempo juntos, conversando animadamente em
português.
Victor, louco Victor! Ele era um zelador naquela época, mas antes disso
ele tinha sido um criminoso. Conrad o chamou de gângster. Victor
puxou a camisa sobre o peito musculoso e marrom e nos mostrou duas
cicatrizes muito feias, lembranças de um tiroteio com a polícia. Fiquei
curioso, mas não pedi a história completa!
Victor não parecia ter muito dinheiro de sua carreira criminosa, então
Conrad e eu o servimos com refeições e uma cerveja ocasional. Mas
como o gangster das ruas, ele estava constantemente nos alertando
sobre o perigo. Ele costumava olhar os cantos à noite para ter certeza
de que não estávamos sendo seguidos ou para evitar que caíssemos
em uma “armadilha”. Ele era nosso guarda-costas, fielmente vigiando
para seus dois amigos gringos durante o carnaval selvagem e perigoso.
Pelo preço de um jantar de arroz e cerveja, Victor nos manteve
seguros.
Conrad me disse uma vez que Victor era um cara legal, mas que só
podíamos confiar nele “até agora”. Quando passávamos por uma
garota bonita na rua, ele dizia algo para ela com um brilho nos olhos.
Eu nunca ouvi o que ele disse para as mulheres, mas pelas reações
delas achei que era obsceno. Mais tarde, Conrad me disse que a fala
de Victor era: "Eu te amo, eu quero você, vamos foder!" Essa
abordagem não parecia funcionar muito bem. Em outras ocasiões,
estávamos andando pela rua, o guarda-costas Mad Victor tagarelando,
quando de repente ele caía de joelhos para pegar uma caixa de
fósforos ou algum outro lixo de escolha, para o qual ele tinha um olho
afiado. Com o tempo, passei a gostar muito dele, embora ele fosse
rude com as mulheres e eu raramente conseguisse entender qualquer
coisa que ele dissesse.
Naquela noite de carnaval no centro da cidade, enquanto sambavamos
e bebíamos cerveja na rua, por acaso encontrei uma jovem em frente à
Biblioteca Nacional. Eu estava tomando um fôlego da cena selvagem
da rua e subi os degraus. Era uma mato-grossense encantadora que
trabalhava na biblioteca e morava no Rio com o irmão. O nome dela
era Vilma, e ela tinha vinte e três anos. Pequena, com cabelo preto
curto e olhos castanhos brilhantes, ela tinha um sorriso maravilhoso e
um comportamento tímido. Ela era completamente diferente dos
negros altos e rechonchudos em biquínis de lantejoulas e penas
dançando nos desfiles lá embaixo.
Talvez o clima de carnaval e a cerveja tenham me afetado, mas de
repente beijei Vilma na lateral do pescoço. Ela se virou para mim, e eu
coloquei meu braço em volta de sua cintura. “Eu não sou como essas
garotas que você pode comprar com seus dólares americanos”, disse
ela. “Você não pode me pagar!”
Nós rimos e nos abraçamos. Ela era tão doce; Eu tinha medo de me
apaixonar por ela. “Deixe-me acompanhá-lo até o seu ônibus”, sugeri.
Ao embarcar no ônibus, perguntei o que ela faria no dia seguinte. Ela
sugeriu que eu a encontrasse no Hotel Gloria em Florida Beach na
manhã seguinte às onze. Voltando-me para a multidão, encontrei Mad
Victor e Conrad parados ali, Conrad com um sorriso condescendente
no rosto, e Victor dizendo algo em português, sem dúvida obsceno.
Vermelho de vergonha, empurrei os dois curingas de volta para a festa.
Mas eu não estava destinado a encontrar a mulher dos meus sonhos
novamente. Acordei muito tarde na manhã seguinte, e quando
finalmente chegamos ao Hotel Gloria, passava da uma da tarde. Fomos
até a Florida Beach para dar uma olhada de qualquer maneira, mas foi
inútil: a multidão era muito grande. Nadando e jogando vôlei por um
tempo, nos preparamos para mais uma noite de loucura.
Naquela noite, depois que Mad Victor apareceu, todos jantamos juntos
antes de sair para as ruas do Centro. Como de costume, eu andava na
frente, enquanto Conrad e Mad Victor tagarelavam em português
atrás de mim. Quando viramos em uma rua bastante escura, eu tinha
andado uma boa distância à frente dos dois.
De repente, duas sombras se separaram da escuridão do beco.
Assustada, eu me virei para ver dois homens correndo para mim. Um
me atingiu com força na nuca, logo atrás da orelha direita. Eu
cambaleei para frente, a dor queimando minha cabeça e meu corpo.
Meu agressor pretendia que eu caísse, mas não caí. Consegui me
manter de pé, embora ele e seu parceiro me empurrassem contra a
parede e começassem a tatear minhas roupas em busca de objetos de
valor. Eu mal sabia o que estava acontecendo enquanto segurava
minha cabeça e tentava desesperadamente me manter de pé.
Mas enquanto eu tentava me virar para enfrentar os agressores, Mad
Victor e Conrad vieram em meu socorro. Victor deu um soco no rosto
de um dos atacantes, enquanto Conrad lutava desajeitadamente com
o outro. Rapidamente despachando sua vítima, Victor agarrou o
homem que havia prendido Conrad a uma parede, puxou-o para longe
e jogou-o de cabeça em uma porta.
Acabou em questão de momentos. Diante da ira de Mad Victor, os dois
homens fugiram. Eu tinha caído contra algumas latas de lixo, onde
Conrad e Victor vieram me pegar. Eu estava bem, eles perguntaram?
Sim, eu estava bem, embora já estivesse com uma forte dor de cabeça.
Não querendo deixar o Carnaval estragar, descemos a rua principal,
onde fomos beber mais vinho. Isso teve um efeito anestésico
afortunado na minha dor de cabeça agora latejante. A noite foi
avançando e bebi mais vinho, sambando com a galera. Em algum
momento daquela noite, conheci uma jovem e dançamos e bebemos
vinho juntos. A noite foi passando, e o samba e o vinho continuaram. À
medida que as luzes se tornavam um borrão, minha memória também.
Acordei tarde na manhã seguinte na cama do meu quarto de hotel, o
sol do meio-dia entrando no quarto. Deitada ao meu lado nua, uma
mulher arrebatadora com cabelos castanhos na altura dos ombros e
pele branca bronzeada dormia profundamente. Minha cabeça latejava
como se os sambistas ainda estivessem batendo seu ritmo dentro dela.
Eu me senti como um detetive acordando em algum romance barato
do Mickey Spillane. Quem era essa mulher? Ela parecia francês. Por
que minha cabeça doía tanto? Foi a mulher? Foi o vinho? Então os
detalhes começaram a voltar lentamente ao foco: o assalto, Mad
Victor em ação e a festa que se seguiu.
Acordei novamente algumas horas depois para encontrar meu
companheiro acordado. Em vez de ser francesa, ela veio de São Paulo.
Ela me perguntou quem eu era, e em meu torpor, eu disse a ela que eu
era um arqueólogo desonesto que explorava cidades perdidas. “Que
interessante”, ela murmurou, e mordeu minha orelha. Era meu ouvido
ruim, mas afinal, eu não estava com tanta dor... Passamos o início da
tarde juntos, nos conhecendo na privacidade do meu quarto, até que
ela disse que o marido estava esperando por ela em seu iate no porto.
"Sério?" Eu gritei, só agora ciente de que ela era casada. "Seu marido
está esperando?"
“Sim, claro”, disse ela, levantando-se e ligando o chuveiro. “Ele estará
me esperando de volta em breve. Que horas são?"
— Ele sabe onde você está? Eu perguntei. Lembrando Mad Victor, eu
examinei os telhados em busca de problemas. Eu tive o suficiente para
um dia.
"Não, claro que não! Eu nem sei onde estou!” Enrolando-se em uma
toalha, ela entrou e me beijou. “Realmente, eu tenho que ir! Tem sido
divertido!" “Onde está seu iate?” Eu perguntei.
“Em Copacabana”, ela respondeu.
“Eu vou com você”. Pegamos um táxi para Copacabana, onde a
coloquei em uma lancha em direção ao iate. Enquanto eu caminhava
pela avenida principal ao longo da praia, eu me perguntava o que mais
iria acontecer. Ainda faltavam duas noites de Carnaval, mas eu não
sabia se aguentava mais.
Naquele exato momento, um homem de vinte e poucos anos apareceu
em uma motocicleta. “Você quer trocar algum dinheiro, gringo?” ele
perguntou. Contando mentalmente minha moeda brasileira, eu disse
que sim, então ele me levou para um passeio pela orla em sua
bicicleta. Quando paramos na praia de Ipanema, ele me disse que seu
nome era Antonio, e que na verdade era de um subúrbio de Buenos
Aires chamado Olivos. Ele parecia italiano, tinha uma sombra grossa de
cinco horas e cabelo preto escuro e untado. Mas ele foi bastante
amigável e me levou de carro pelo Rio por meia hora, com total
desrespeito a todas as leis de trânsito.
Quando finalmente paramos, ele disse: “Eu gosto de você. Vamos a um
baile esta noite. Eu te recebo ingressos. Você ainda quer trocar
dinheiro?”
Eu disse que precisava. — Dê-me o dinheiro e espere aqui. Eu troco o
dinheiro para você. Volto em dez minutos”.
Sentindo-me cauteloso, eu disse que deveria ir com ele. Isso era
impossível, disse ele. Se eu apenas esperasse aqui, ele voltaria logo
com o dinheiro, então iríamos para um baile. Ele até me mostrou os
ingressos. Minha cabeça ainda doía, e eu não estava pensando com
clareza. Tenho certeza de que se o sábio das ruas Mad Victor estivesse
lá, ele teria me parado.
“Bem, tudo bem, aqui estão cinqüenta dólares”, eu disse, entregando-
lhe o precioso dinheiro para trocar em cruzeiros ao preço do mercado
negro.
Pegando meu dinheiro, Antonio saiu de moto. “Volto em dez minutos”,
ele gritou por cima do ombro. Ele parecia cavalgar ainda mais rápido
do que antes?
Bem, esperei cerca de meia hora e, claro, ele nunca mais voltou. Por
que ele deveria? Ele tinha meu dinheiro, ele era um golpista, o que
mais ele precisava? Enojado e desapontado, dirigi-me ao apartamento
do amigo suíço de Conrad. No caminho, tive que me espremer no meio
da multidão para embarcar em um ônibus e, durante a confusão, perdi
minha carteira para um batedor de carteiras. O pouco dinheiro que
Antonio tinha me deixado agora se foi; Eu nem tinha passagem de
ônibus! Expliquei graficamente minha situação para a bilheteira,
mostrando-lhe meus bolsos vazios. Ela me deixou andar livre.
De volta ao Copacabana, subi ao apartamento do suíço, onde
felizmente guardei o restante do meu dinheiro. Quando contei a ele o
que tinha acontecido, ele balançou a cabeça. “Pensei que você
soubesse sobre esses caras”, disse ele, “ou eu teria dito alguma coisa.
Todos os conhecem em Copacabana. Eles estão sempre roubando os
turistas, seja trocando dinheiro ou vendendo cocaína. Eles
simplesmente pegam seu dinheiro e desaparecem”.
Finalmente voltando para o hotel no final da tarde, eu disse a Conrad e
Mad Victor que tinha decidido deixar o Rio. Ambos riram da minha
confissão de que mais uma noite como as últimas provavelmente me
mataria. Dei um abraço em Victor e agradeci por salvar minha vida.
Duas horas depois eu estava em um ônibus rumo ao norte para
Salvador, a capital cultural do Brasil.
Mais um pôr do sol espetacular banhava a paisagem enquanto eu me
recostava no ônibus que saía do Rio em alta velocidade. Pensei no
Carnaval – ainda não tinha acabado! Ainda restavam duas noites da
louca festa anual. Esta noite, eu poderia passar me recuperando no
ônibus, mas na última noite eu estaria em Salvador. Talvez até lá
minhas feridas cicatrizassem. Tocando a pele macia atrás da orelha e
fechando os olhos, lembrei-me do estranho que me colocou no trem
na Argentina, e sua teoria não solicitada de que atraímos para nós
tudo que acontece em nossas vidas. Ociosamente, eu me perguntava
como eu tinha conseguido atrair tanto para a minha vida no Rio!

Um dos círculos de pedra, possivelmente um observatório

astronômico, encontrado em Tucuman.

Capitulo 12

A selva amazônica:
 A Cidade Secreta de Akakor

Os antigos Mestres eram sutis, misteriosos, profundos, receptivos.

A profundidade de seu conhecimento é insondável.
Porque é insondável, tudo o que podemos fazer é descrever sua
aparência.
Vigilantes, como homens atravessando um riacho de inverno.
Alerta, como homens conscientes do perigo.
-Lao Tzu, Tao Te Ching

Grande era o conhecimento dos Antigos Mestres; grande sua

sabedoria.
Sua visão alcançava as colinas, as planícies, as florestas, os mares e os
vales.
Eram criaturas milagrosas.
Eles conheciam o futuro. A verdade havia sido revelada a eles.
Eles eram previdentes e de grande determinação.
-A Crônica de Akakor

Este capítulo é um adiamento da história da minha odisseia sul-

americana. Aqui, você encontrará talvez a mais estranha de todas as
histórias e lendas antigas que emergiram deste misterioso continente.
Ao ler este conto, tente ser menos crítico do que eu era quando o
encontrei pela primeira vez; em vez de procurar os pontos que podem
provar que é falso, procure em vez disso os fios que podem realmente
vir de uma época verdadeiramente antiga.
A selva amazônica é uma das últimas fronteiras verdadeiras que
restam na terra. Para a bacia amazônica são quase do mesmo tamanho
que os Estados Unidos continentais. A imagem que a maioria das
pessoas tem da América do Sul é que ela é um pouco menor do que a
América do Norte, mas eles esquecem que não só a maioria dos mapas
exagera o norte latitudes deste último, mas também que o próprio
Canadá é maior que os EUA! Imagine que tudo a oeste de Washington
D.C. fosse uma selva enorme, praticamente impenetrável, cheia de
sucuris, gatos ferozes, crocodilos enormes, índios selvagens e, caso
você pense que eu esqueci, cidades perdidas. Isso lhe dará uma
imagem mental precisa da bacia amazônica.
A selva amazônica está situada principalmente dentro das fronteiras
do Brasil, mas partes significativas estão localizadas na Bolívia, Peru,
Equador, Colômbia, Venezuela e Guianas. Geralmente são essas áreas
de fronteira que são as menos conhecidas ou exploradas. Dentro deste
mundo sombrio, raramente penetrado por homens civilizados,
acontece a incrível história de Akakor.
O principal centro comercial da bacia amazônica é a antiga capital da
borracha Manaus, uma cidade cercada pela selva com uma população
de mais de 600.000 habitantes. Ultimamente, tornou-se um
importante porto fluvial, acomodando navios oceânicos. Fundada em
1669, cresceu rapidamente durante o boom da borracha no final do
século 19 e depois ficou em silêncio quando os preços da borracha
caíram devido à concorrência com os seringais britânicos na Malásia.
Com o recente aumento do interesse no desenvolvimento da bacia
amazônica, Manaus voltou a ter importância e é novamente uma
cidade em expansão.
Em Manaus, em 3 de março de 1972, um jornalista alemão chamado
Karl Brugger conheceu Tatunca Nara, príncipe de Akakor em uma
taberna de rua, Gracas a Deus. O encontro havia sido combinado por
alguns amigos, que acreditavam que Brugger deveria ouvir a incrível
história que Tatunca Nara tinha para contar. Brugger entrevistou esse
chefe índio várias vezes, gravando a história e depois o acompanhou
em sua tentativa subsequente de retornar à cidade secreta de
Akakor. Brugger conta toda a história em seu livro, The Chronicle of
Akakor.54
Brugger descreve Tatunca Nara como alta, com longos cabelos escuros
e um rosto finamente moldado. Ele tinha olhos castanhos, estreitos e
cheios de suspeita. Ele era um mestiço, um mestiço. Quando conheceu
Brugger, estava vestindo um terno tropical desbotado, presente de
alguns militares brasileiros, cingido com um largo cinto de couro com
uma impressionante fivela de prata. Em alemão quebrado (a anomalia
da linguagem é descrita mais tarde), o chefe contou a Brugger a
incrível história de sua tribo, os Ugha Mongulala, um povo que foi
“escolhido pelos deuses” 15.000 anos atrás. Ele sustentou ao longo de
sua narrativa que o que ele disse foi tudo registrado em um livro tribal,
a Crônica de Akakor, escrito em sua própria escrita.
Isso em si é incrível, já que nenhuma linguagem escrita deveria existir
entre as tribos sul-americanas, incluindo os incas. Ele continua dizendo
que a linguagem eles falavam era o quíchua, que tem uma linguagem
escrita de 1.400 símbolos, cada um produzindo significados diferentes
dependendo de sua sequência. Nem mesmo os incas, que também
falavam quíchua, conheciam “o roteiro dos deuses”.
A Crônica de Akakor começa no ano zero, que corresponde ao ano
10.481 aC no calendário gregoriano, segundo Tatunca Nara. Durante
este ano, “... os grandes Mestres deixaram os Ugha Mongulala. Antes
do ano zero, os homens viviam como animais, sem leis, sem lavrar o
solo, sem se vestir”. Os grandes Mestres trouxeram “a luz” (sombras
da história de Prometeu, trazendo luz, ou conhecimento, dos céus para
a humanidade).
Antes do ano zero, disse Tatunca Nara, o continente era “... ainda
plano e macio como as costas de um cordeiro, ... o Grande Rio ainda
corria de ambos os lados”. Em uma época anterior ao ano zero,
ninguém sabe quando, mas Tatunca adivinhou 3.000 anos antes, “…
navios dourados cintilantes apareceram no céu. Enormes rajadas de
fogo iluminaram a planície. A terra tremeu, e trovões ecoaram sobre as
colinas”.
Os estranhos que vinham nos dirigíveis dourados diziam que o nome
de sua casa era Schwerta e falavam de convulsões cataclísmicas que
aconteciam a cada 6.000 anos. Esses estranhos se pareciam muito com
homens, com traços finos, pele branca, cabelos pretos azulados e
barbas grossas. A única diferença era que eles supostamente tinham
seis dedos em cada mão e seis dedos em cada pé! Tatunca Nara em
determinado momento falou sobre o conhecimento dos Antigos
Mestres. “Não temos ferramentas como eles que, como por magia,
suspendem as pedras mais pesadas, lançam raios ou derretem
rochas”. Os estrangeiros civilizaram a tribo e construíram três grandes
cidades de pedra: Akanis, Akakor e Akahim. Os nomes indicavam a
ordem de sua construção: Aka significa “fortaleza” e Kor, “dois”. A
terceira fortaleza, Akanis, foi construída “... em um estreito istmo no
país que se chama México”, segundo Tatuca Nara, “... em um lugar
onde os dois oceanos se tocam” (Panamá?). Akahim, a terceira
fortaleza, não é mencionada na Crônica antes do ano 7315, mas sua
história está intimamente ligada à de Akakor.
A cidade de Akakor ficava bem acima do rio Purus, em um alto vale nas
montanhas da fronteira entre o Brasil e o Peru. Tanto a província de
Madre de Dios, no Peru, quanto a província do Acre, no Brasil, são
locais prováveis, pois ambas as áreas ainda são amplamente
inexploradas. “Toda a cidade é cercada por um alto muro de pedra
com treze portões. Eles são tão estreitos que dão acesso apenas a uma
pessoa de cada vez. A planície no leste também é guardada por torres
de vigia de pedra onde os guerreiros escolhidos estão sempre à
procura de inimigos.
“Akakor é disposto em retângulos. Duas ruas principais que se cruzam
dividem a cidade em quatro partes correspondentes aos quatro pontos
universais de nossos Deuses. O grande Templo do Sol e um portão de
pedra cortado de um único bloco ficam em uma ampla praça no
centro. O templo está voltado para o leste, em direção ao sol nascente,
e está decorado com imagens simbólicas de nossos antigos mestres...
Um estranho roteiro que só pode ser interpretado por nossos
sacerdotes fala da fundação da cidade”.
De acordo com Tatunca Nara, “O edifício mais impressionante de
Akakor é o Grande Templo do Sol. Suas paredes externas são sem
adornos e são feitas de pedras artisticamente lavradas. O teto do
templo é aberto para que os raios do sol nascente possam atingir um
espelho dourado, que data dos tempos dos Antigos Mestres, e está
montado na frente. Figuras de pedra em tamanho natural flanqueiam
ambos os lados da entrada do templo. As paredes interiores são
revestidas de relevos. Em um grande baú de pedra afundado na
parede frontal do templo estão as primeiras leis escritas de nossos
antigos mestres.
“Próximo ao Grande Templo do Sol estão os edifícios para os
sacerdotes e seus servos, o palácio do príncipe e os alojamentos dos
guerreiros. Estes edifícios são de forma retangular e são feitos de
blocos de pedra lavrada. Eles são cobertos com uma espessa camada
de grama sustentada por varas de bambu”.
Tatunca Nara falou de documentos secretos que foram guardados no
Templo do Sol, incluindo fotos, mapas e desenhos contando a história
da Terra. “Um dos mapas mostra que nossa lua não é a primeira e nem
a única na história da Terra. A lua que conhecemos começou a se
aproximar da Terra e a girar em torno dela, há milhares de anos.
Naquela época, o mundo ainda tinha outra face. No oeste, onde as
cartas dos Bárbaros Brancos mostram apenas água, havia uma grande
ilha. E uma gigantesca massa de terra também estava na parte norte
do oceano. Segundo nossos sacerdotes, esses dois foram enterrados
sob um enorme maremoto durante a primeira Grande Catástrofe, a
guerra entre as duas raças divinas. E acrescentam que esta guerra não
só devastou a terra, mas também os mundos de Marte e Vênus, como
são chamados pelos Bárbaros Brancos”.
Tatunca Nara então explicou que havia outras vinte e seis cidades de
pedra ao redor de Akakor, sendo as maiores Humbaya e Paititi na
Bolívia (provavelmente na província de Pando ou possivelmente na
província de Beni), Emin no curso inferior do Grande Rio e Cadira nas
montanhas da Venezuela. “Mas tudo isso foi completamente destruído
na primeira Grande Catástrofe, treze anos após a partida dos Deuses”.
“Além dessas cidades poderosas, os Antigos Padres também erigiram
três complexos de templos sagrados: Salazere no curso superior do
grande rio, Tiahuanaco no Grande Lago e Manoa no planalto ao sul”.
Esses complexos de templos eram supostamente as residências dos
antigos
Mestres, e estavam fora dos limites da tribo. Uma pirâmide gigante foi
erguida no centro desses complexos de templos sagrados, e uma
ampla escadaria levava à plataforma onde as cerimônias eram
realizadas (observe que Tiahuanaco, o único lugar chamado que é
realmente conhecido hoje, de fato tem uma pirâmide localizada em
seu centro ).
Disse Tatunca Nara: “Dos recintos sagrados do templo, vi apenas
Salazere com meus próprios olhos. Fica a uma distância de oito dias de
viagem da cidade que os Bárbaros Brancos chamam de Manaus, num
afluente do Grande Rio. Seus palácios e templos ficaram
completamente cobertos pela selva de Liana. Apenas o topo da grande
pirâmide ainda se eleva acima da floresta, coberto por um denso
matagal de arbustos e árvores”.
Além da fortaleza na superfície, existia uma série de moradias
subterrâneas. “Temos treze cidades, profundamente escondidas
dentro das montanhas que são chamadas de Andes”. Dentro do
Templo do Sol, disse Tatunca Nara, há doze entradas para os túneis
que ligam “Akakor inferior” a outras cidades subterrâneas. Os túneis
são grandes o suficiente para cinco homens andando eretos, e são tão
extensos que são necessários muitos dias para chegar a uma das
outras cidades.
Das treze cidades subterrâneas, doze foram iluminadas artificialmente.
Estes eram: Akakor (a cidade subterrânea), Budo, Kish, Boda, Gudi,
Tanum, Sanga, Rino, Kos, Aman, Tata e Sikon. A décima terceira cidade,
Mu, que também é a menor, é iluminada por altos eixos verticais que
chegam à superfície, enquanto um enorme espelho de prata dispersa a
luz do sol por toda a cidade. Todas as cidades subterrâneas são
atravessadas por canais que levam água das montanhas.
Esses túneis e cidades subterrâneas foram construídos pelos Antigos
Mestres. De acordo com a crônica escrita de Akakor, citada de
memória por Tatunca Nara:

“E os deuses governaram de Akakor. Eles governaram os homens e a

terra. Eles tinham navios mais rápidos que o vôo dos pássaros, navios
que alcançavam seu objetivo sem velas ou remos e de noite como de
dia. Eles tinham pedras mágicas para olhar à distância para que
pudessem ver cidades, rios, colinas e lagos. O que quer que aconteceu
na terra ou no céu foi refletido em as pedras. Mas as habitações
subterrâneas eram as mais maravilhosas de todas. E os Deuses os
deram a seus Servos Escolhidos como seu último presente. Pois os
Antigos Mestres são do mesmo sangue e têm o mesmo pai”.

Após a saída dos ex-mestres no ano zero, segundo o chefe, ocorreu

algum tipo de catástrofe global. Pouco antes da catástrofe, houve uma
espécie de “Guerra entre os Deuses”, algo horrível e devastador. Após
esta guerra e catástrofe, os Ugha Mongulala e as tribos vizinhas caíram
em 6.000 anos de barbárie.
Durante este primeiro cataclismo no ano 13 (10.468 aC) o curso dos
rios foi alterado, e a altura das montanhas e a força do sol mudaram
(poeira vulcânica no ar?) “Os continentes foram inundados. As águas
do Grande Lago voltaram para os oceanos. O Grande Rio foi cortado
por uma nova cadeia de montanhas e agora corria rapidamente para o
leste. Enormes florestas cresciam em suas margens. Um calor úmido se
espalhou pelas regiões orientais do império. No oeste, onde
montanhas gigantes surgiram, as pessoas congelaram no frio intenso
das grandes altitudes. A Grande Catástrofe causou uma terrível
devastação como havia sido previsto por nossos Antigos Mestres”.
“Após a primeira Grande Catástrofe, o império estava em uma situação
desesperadora. As habitações subterrâneas dos Antigos Mestres
resistiram aos tremendos deslizamentos de terra e nenhuma das treze
cidades foi destruída, mas muitas das passagens que ligavam as
fronteiras do império foram bloqueadas. Sua misteriosa luz havia se
extinguido como uma vela apagada pelo vento. As vinte e seis cidades
foram destruídas por uma tremenda inundação. Os recintos sagrados
do templo de Salazere, Tiahuanaco e Manoa estavam em ruínas,
destruídos pela terrível fúria dos deuses”.
Então, em 3.166 aC, ocorreu uma segunda catástrofe, encerrando os
“Anos de Sangue”, os seis mil anos de barbárie em que a América do
Sul havia caído após o primeiro. Aparentemente, logo após essa
catástrofe, os Deuses retornaram a Akakor e retomaram o poder. “Mas
apenas alguns navios chegaram à nossa capital, e os deuses ficaram
com os Ugha Mongulala por apenas três meses”. Apenas dois irmãos
permaneceram, Lhasa e Samon, o primeiro permanecendo em Akakor,
Samon voando para o leste, para estabelecer seu próprio império.
Lhasa, agora rei dos Ugha Mongulala, fortificou o reino e
supostamente mandou construir Machu Picchu como posto avançado
do império. “Lhasa foi o inovador decisivo do império Ugha Mongulala.
Durante os 300 anos de seu governo, ele estabeleceu as bases para um
poderoso império. Então ele voltou para os Deuses. Ele convocou os
anciãos do povo e os sumos sacerdotes e passou suas leis para eles. Ele
ordenou que o povo vivesse de acordo com o legado dos Deuses para
sempre e obedecesse aos seus mandamentos. Então Lhasa virou-se
para o
Leste e curvou-se diante do sol nascente. Antes que seus raios
tocassem a cidade sagrada, ele subiu a Montanha da Lua, que paira
sobre Machu Picchu, em seu disco voador e se afastou para sempre
dos humanos”. De forma um tanto contraditória, o chefe também
disse que o disco voador de Lhasa, que é da cor do ouro, ainda está
guardado no Templo do Sol. Como Lhasa saiu sem seu disco voador
não é explicado.

§§§

Lhasa estava muitas vezes ausente com seu disco voador.

Ele visitou seu irmão Samon.
Ele voou para o poderoso império no Oriente.
E ele levou consigo uma embarcação estranha que podia passar sobre
a água e as montanhas.
-A Crônica de Akakor

Supostamente, o império de Samon era uma imagem espelhada do de

Akakor, construído por um poderoso rio. Lhasa frequentemente
visitava seu irmão com seu disco voador e, para formar um forte elo
entre as duas nações, ordenou a construção de uma grande cidade na
foz do Amazonas em 7425 (3056 aC), chamada Ofir.

“Por quase mil anos, navios do império de Samon atracaram aqui com
suas valiosas cargas. Em troca de ouro e prata, eles trouxeram
pergaminhos com escrita na língua de nossos antigos pais, e trouxeram
madeiras raras, tecidos mais finos e pedras verdes que não eram
familiares ao meu povo. Logo Ofir se tornou uma das cidades mais
ricas do império e um alvo para as tribos selvagens do Oriente. Eles
atacaram a cidade em repetidos ataques, invadiram os navios
ancorados e interromperam as comunicações com o interior. Quando
o império se desintegrou mil anos após a partida de Lhasa, eles
conseguiram conquistar Ofir em uma poderosa campanha. Eles
saquearam a cidade e queimou-o. O Ogha Mongulala cedeu as
províncias costeiras no oceano oriental e retirou-se para o interior do
país. E a conexão com o império de Samon foi cortada”.
Tatunca Nara então falou sobre Akahim, uma cidade misteriosa até
para sua tribo. Supostamente localizada nas fronteiras do Brasil e da
Venezuela, a entrada da gigantesca cidade de pedra, em forma de
“dedo estendido”, fica atrás de uma grande cachoeira. Akahim está em
ruínas há 400 anos, embora tenha estado em estreita aliança com
Akakor por milhares de anos. Os antigos ocupantes de Akahim também
decidiram ir para a clandestinidade, quando os Bárbaros Brancos
começaram a avançar em seu território. Ele também continua dizendo
que Akakor e Akahim estão ligados por uma passagem subterrânea e
um enorme dispositivo de espelho.

“O túnel começa no Grande Templo do Sol em Akakor, continua abaixo

do leito do Grande Rio e termina no coração de Akahim. O dispositivo
espelho se estende desde o Akai sobre a cordilheira dos Andes até a
Cordilheira de Roraima, como os Bárbaros Brancos os chamam.
Consiste em espelhos de prata da altura de um homem montados em
grandes andaimes de bronze. Todos os meses, os sacerdotes
transmitem os eventos mais importantes através do dispositivo em
uma linguagem de sinais secreta. Desta forma, a nação irmã Akahim
soube pela primeira vez da chegada dos Bárbaros Brancos no país
chamado Peru”.

Tatunca Nara continua dizendo que o fundador da lenda inca,

Viracocha, era um Ugha Mongulala que havia sido banido da tribo
como infrator da lei. Viracocha então fundou a dinastia Inca e
construiu Cuzco. Isso foi em 7951 (2470 aC) de acordo com Tatunca
Nara, afirmando ainda que o Império Inca mais tarde se tornou uma
nação irmã dos Ugha Mongulala.
No ano 11.051 (570 d.C.) uma coisa curiosa aconteceu com os Ugha
Mongulala e Akakor. Subindo o Amazonas vinham estranhos brancos e
barbudos navegando em longos navios com uma feroz cabeça de
dragão na proa. Eles se chamavam de “góticos” e se aliaram ao povo
de Akakor.

“A armadura de ferro, as velas negras e as cabeças de dragão coloridas

dos navios dos godos foram preservadas até hoje, e as guardamos no
Grande Templo do Sol. De acordo com os desenhos do nosso
sacerdotes, seus navios podiam transportar até sessenta homens e
eram impulsionados por uma vela de tecido fino que era amarrada a
um mastro alto. Mais de 1.000 guerreiros chegaram a Akakor em
quarenta navios”.

Que os godos chegaram a Akakor, de acordo com Tatunca Nara, em

570 d.C. é bastante interessante. A tribo germânica dos ostrogodos,
uma raça de guerreiros que conquistou a Itália em um período de
sessenta anos, foi derrotada pelo Oriente
O general romano Narses na batalha do Monte Vesúvio em 552 dC Os
últimos sobreviventes dessa tribo formalmente poderosa
desapareceram sem deixar vestígios. Os linguistas afirmam ter
encontrado vestígios de sua língua nas regiões do sul da França e da
Espanha, embora nunca tenha sido oferecida uma prova definitiva de
onde eles migraram.
Segundo a Crônica de Akakor, os ostrogodos se uniram a alguns
ousados marinheiros do norte e acabaram na América do Sul. A união
subsequente dos godos e dos Ugha Mongulala novamente fortaleceu
Akakor. Eles construíram novos muros e defesas, e os godos
mostraram aos Ugha Mongulala como fazer ferro e armadura. Esta
história corresponde curiosamente a uma das lendas do Gran Paititi,
em que se dizia que “índios brancos” usavam armaduras e construíam
fortificações e estradas de madeira.
Mais tarde, é claro, “Os Bárbaros Brancos” invadiram a América do Sul
e conquistaram os Incas. Cinco anos após a chegada dos espanhóis, os
Ugha Mongulala decidiram se retirar para os recessos internos de
Akakor. Eles deixaram Machu Picchu, segundo Tatunca Nara, e
ordenaram que suas cidades fronteiriças fossem abandonadas e
destruídas. Apenas as passagens subterrâneas foram deixadas sem
lacre, pois não podiam ser usadas sem a compreensão dos sinais
internos.
A luta dos Ugha Mongulala para manter seu império fracassou, pois os
espanhóis continuaram a conquistar cada vez mais a América do Sul.
Com espanhóis e portugueses desembarcando na foz do Amazonas, a
cidade irmã de Akakor, Akahim, foi atacada por tribos hostis e
abandonada. Os homens queriam recuar, mas curiosamente as
mulheres insistiam em lutar contra os Bárbaros Brancos. E assim,
segundo Tatunca Nara, nasceu a lenda das Amazonas.
Segundo Brugger, Tatunca Nara disse que em 1920 os espanhóis
capturaram quinze nobres incas, mantendo-os prisioneiros em Lima. O
pai de Tatunca Nara, o príncipe Sinkaia decidiu tentar libertá-los,
enviando oitenta guerreiros pelos túneis, um ramal que levava a Lima.
Que os nobres incas ainda existissem em 1920 é incrível por si só. De
onde eles vieram, Gran Paititi?
As paredes do túnel são de cor clara, disse Tatunca Nara. “Pedras
pretas que chamamos de ‘pedras das horas’ são enterradas nas
paredes em intervalos regulares para marcar a distância. As entradas e
saídas são protegidas por sinais de nossos deuses, armadilhas e flechas
envenenadas. Nem mesmo os incas conhecem o curso do túnel. Após a
chegada dos Bárbaros Brancos, eles construíram sua própria passagem
subterrânea. Saiu de Cuzco via Catamarca até o pátio interior da
Catedral de Lima. Uma laje de pedra barra a passagem do mundo
exterior. Está tão habilmente afundado na fundação que não pode ser
distinguido das outras lajes. Só quem conhece o segredo pode abri-lo.

“Os oitenta guerreiros selecionados passaram pela passagem de Lhasa.

Por três luas eles se moveram como sombras pelo país de seus
inimigos. Então eles chegaram à capital dos Bárbaros Brancos. Ao
amanhecer, eles saíram da passagem subterrânea e tentaram libertar
os incas cativos. Na batalha que se seguiu, 120 Bárbaros Brancos foram
mortos. Mas a vantagem do inimigo era muito grande. Nenhum dos
guerreiros de Sinkaia retornou a Akakor. Eles deram suas vidas como
servos fiéis dos Deuses pelo Povo Eleito”.

Mais tarde, no ano 12.143 (1932), os Ugha Mongulala atacaram um

assentamento branco no curso superior do rio Santa Maria, matando
todos os homens e levando quatro mulheres cativas. Três se afogaram
na tentativa de fuga no retorno a Akakor, mas um sobreviveu, um
missionário alemão chamado Reinha. Entrando em Akakor, ela gostou
da cidade antiga e seu povo, eventualmente se casando com o príncipe
Sinkaia. Juntos eles deram à luz, você adivinhou, Tatunca Nara. Toda
essa história, uma bizarra para começar, neste ponto fica ainda mais
estranha!
Quatro anos depois, após o nascimento de Tatunca Nara, Reinha
deixou Akakor para retornar à Alemanha como embaixadora do
Terceiro Reich de Hitler. Ela se foi por um ano, depois voltou para
Akakor com três líderes alemães. Após longas negociações, os líderes
de Akakor e os alemães chegaram a um acordo; os alemães e os Ugha
Mongulala seriam aliados. No ano 12.425 (1945), os alemães
desembarcariam na costa e ocupariam as cidades maiores. Os Ugha
Mongulala deveriam apoiar a campanha fazendo incursões nas
povoados do interior. Após a esperada vitória, o Brasil seria dividido
em dois territórios: os alemães governariam as províncias do litoral; os
Ugha Mongulala reivindicariam a região do Grande Rio que lhes fora
dada pelos deuses 12.000 anos antes.
Segundo Tatunca Nara, os primeiros soldados alemães chegaram a
Akakor na estação seca de 12.422 (1941). Novos grupos de soldados
chegaram secretamente a Akakor durante a Segunda Guerra Mundial.
Eles deixaram Marselha em submarinos, informados antes de partirem
que estavam indo para a Inglaterra. Uma vez a bordo, eles foram
informados de que estavam realmente indo para Akakor.
Os alemães armaram e treinaram os Ugha Mongulala. O último dos
soldados chegou em 1945, mas a invasão planejada nunca aconteceu.
Ainda assim, os alemães e os Ugha Mongulala planejaram a guerra.
No entanto, por alguns anos, as coisas ficaram calmas no império de
Akakor, e os soldados alemães viveram a vida dos Ugha Mongulala.
Mas em 12.444 (1963), os combates eclodiram entre eles e o Peru, os
alemães e os Ugha Mongulala mataram vários colonos brancos na
região de Madre de Dios. O governo peruano contra-atacou, forçando
os Ugha Mongulala a se retirarem para Akakor.
No ano 12.449 (1968), um avião caiu nas proximidades de Akakor. O
príncipe Sinkaia ordenou que seu filho, Tatunca Nara, fosse ao local
para matar os sobreviventes, que estavam sendo mantidos em
cativeiro por outra tribo. Mas Tatunca Nara desobedeceu a essa ordem
e conduziu os sobreviventes para Manaus. Esta foi a primeira vez que
Tatunca Nara entrou em uma cidade Bárbara Branca.
Os doze sobreviventes eram oficiais do governo brasileiro, todos
obviamente gratos a Tatunca Nara. Ele disse que foram eles que lhe
deram seu segundo nome, “Tatunca, meu primeiro nome, significa
‘grande serpente d’água’. Eu carrego esse nome desde que derrotei a
criatura mais perigosa do Grande Rio. Na língua do meu povo, Nara
significa ‘não sei’. Essa foi a minha resposta quando os oficiais brancos
me perguntaram o nome da minha família”.
Durante sua cerimônia subsequente para se tornar o novo líder tribal,
ele entrou no complexo do templo de Akakor e passou por sucessivas
salas secretas. Em uma câmara interna, ele encontrou quatro corpos,
disse ele, três homens e uma mulher. Mumificados, esses corpos
estavam extremamente bem preservados e normais em todos os
aspectos - exceto que tinham seis dedos nas mãos e seis nos pés!
Como novo líder da tribo, Tatunca Nara sentiu que era inútil lutar
contra os Bárbaros Brancos por mais tempo, especialmente porque
outro cataclismo estava previsto.
(em 1981, segundo a Crônica de Akakor. Essa data veio e se foi sem o
cataclismo, caso você não tenha notado). Com a ajuda dos alemães
idosos, eles destruíram as partes acima do solo de Akakor, para que os
Bárbaros Brancos não pudessem vê-los do ar e recuaram para as
cidades subterrâneas.
Tatunca Nara decidiu voltar para a cidade vizinha de Río Branco, para
ver se poderia fazer algum tipo de tratado com os Bárbaros Brancos.
Um bispo católico foi admitido em Akakor e recebeu uma parte da
crônica escrita. Ele voltou para o mundo exterior, mas logo foi morto
em um acidente de avião. O texto escrito foi supostamente enviado ao
Vaticano, onde supostamente permanece. Tatunca Nara chegou a ser
preso uma vez pelos brancos quando tentou negociar com eles, mas
escapou. Em Manaus, ainda tentando negociar com os Bárbaros
Brancos em 1972, ele conheceu Karl Brugger, e nossa história se
completa.

§§§

Simplesmente chamar essa história de estranha seria um eufemismo.

Temos aqui todos os elementos da mais selvagem ficção científica e
fantasia oculta: deuses do espaço sideral, continentes perdidos, vastos
sistemas de túneis, discos voadores, ousados vikings, cidades
esquecidas nas selvas, até Hitler e os nazistas! Afaste-se, Steven
Spielberg, aí vem a Crônica de Akakor!
Mas pode haver alguma verdade nessa história? Talvez, para sua
própria sanidade, você gostaria que eu lhe dissesse por que isso não
pode ser verdade. Talvez eu tenha inventado a coisa toda, para animar
meu livro sem graça!
Nenhuma discussão sobre cidades perdidas e mistérios antigos da
América do Sul pode ser feita sem tocar no assunto de Akakor. O mais
objetivamente possível, gostaria de examinar este material. Karl
Brugger afirma ter verificado o máximo possível da história de Tatunca
Nara, dizendo que não acreditou no homem até que certos fatos
fossem verificados. Mas um amigo de Brugger no Serviço Secreto
brasileiro disse que conhecia Tatunca Nara há quatro anos e confirmou
pelo menos o fim de sua história de aventuras. O cacique
definitivamente salvou a vida de doze oficiais brasileiros, cujo avião
caiu na província do Acre. Tanto os índios Yaminaua quanto os
Kaxinawa reverenciavam Tatunca Nara como um cacique, embora ele
não fosse de sua tribo. Esses fatos foram documentados nos arquivos
do Serviço Secreto Brasileiro, segundo Brugger.
Brugger pesquisou a história de Tatunca Nara nos arquivos do Rio de
Janeiro, Brasília, Manaus e Rio Branco, chegando a resultados
surpreendentes. Documentação de jornal independente da história
está disponível a partir de 1968, de acordo com Brugger, com menção
de um chefe índio branco que salvou a vida de doze oficiais brasileiros
ao obter sua libertação dos índios Haisha e levá-los a Manaus. Com a
ajuda deles, Tatunca Nara conseguiu uma carteira de trabalho
brasileira e uma carteira de identidade. Testemunhas disseram que ele
falava um alemão ruim, várias línguas indígenas do alto Amazonas e
um pouco de português.
Os combates de fato eclodiram em 1969 na província peruana de
Madre de Dios, e o líder dos índios era um homem chamado Tatunca.
Quando este homem fugiu para o Brasil, os peruanos solicitaram a
extradição, mas os brasileiros se recusaram a cooperar, fazendo com
que o Peru fechasse sua fronteira comum.
Em 1972, Tatunca Nara apareceu em Río Branco, estabelecendo uma
ligação com o bispo católico Grotti. Juntos, segundo Brugger, eles
pediram comida para os índios do Rio Yaku nas igrejas da capital
acreana. Como a província do Acre foi considerada “livre de índios”,
nenhuma ajuda foi prestada. Três meses depois, o bispo Grotti morreu
em um misterioso acidente de avião.
Mas, segundo Brugger, Tatunca Nara não desistiu. Novamente com a
ajuda dos policiais cujas vidas ele salvou, ele entrou em contato com o
Serviço Secreto Brasileiro e recorreu ao Serviço de Proteção ao Índio, a
FUNAI. Ele também disse à Embaixada da Alemanha Ocidental sobre os
2.000 soldados alemães que supostamente ainda viviam em Akakor. O
cônsul não acreditou em sua história, negando-lhe mais acesso à
embaixada.
O Serviço de Proteção aos Índios concordou em entrar em contato com
a tribo, mas enquanto fazia os preparativos em Río Branco, Tatunca
Nara foi preso pelas autoridades locais na província do Acre para ser
enviado ao Peru para ser julgado pelo levante que liderou. Pouco antes
de sua extradição, seus amigos oficiais o tiraram da prisão e o
trouxeram de volta para Manaus. Lá, Brugger encontrou Tatunca pela
segunda vez, tendo entretanto verificado a história. Escreveu Brugger:
“Alguns pontos poderiam ser explicados, mas eu ainda achava muito
incrível, como o assentamento subterrâneo e o desembarque dos
2.000 soldados alemães”.
Tatunca Nara, depois de contar toda a história a Brugger novamente,
sugeriu que o jornalista o acompanhasse até Akakor. Brugger aceitou
e, em 25 de setembro de 1972, a dupla saiu de Manaus pelo rio,
acompanhada por um fotógrafo brasileiro. O plano deles era subir o
Río Purus de carro e continuar por canoa até o Río Yaku na fronteira do
Peru e do Brasil. Eles então continuariam a pé pelo sopé dos Andes até
a cidade secreta. O chefe estimou que toda a viagem levaria seis
semanas.
Com um rifle Winchester, dois revólveres, facões, comida, redes,
roupas de selva, remédios e outros equipamentos, subiram o Río Purus
até o Río Yacu. Em 5 de outubro, Brugger relata que eles abandonaram
o barco para a canoa na Cachoeira Inglesa e iniciaram a viagem final
para Akakor; fazia dez dias desde que saíram de Manaus. Dois dias
depois, contornando uma curva do rio, encontraram alguns
garimpeiros que haviam construído uma fábrica primitiva na curva do
rio, passando a areia grossa por peneiras. O pequeno grupo passou a
noite com esses garimpeiros, ouvindo suas estranhas histórias de
índios ruivos pintados de azul e vermelho, que usavam flechas
envenenadas e podem ter praticado canibalismo.
À medida que se aproximavam cada vez mais de seu destino, Tatunca
Nara se preparava
para o retorno ao seu povo. Diante deles, eles podiam ver os picos
nevados dos Andes. Deviam estar no Peru, muito acima do Río Yaku.
Atrás deles estendia-se o mar verde das planícies amazônicas. Tatunca
Nara pintou listras vermelhas no rosto e listras amarelas no peito e nas
pernas. Ele prendeu seu longo cabelo preto com uma faixa amarela
decorada com os estranhos símbolos dos Ugha Mongulala.
Brugger escreveu que ele e o fotógrafo começaram a ficar inquietos
com a expedição neste momento. Embora ele ainda estivesse
fascinado com o conceito de Akakor, a viagem estava rapidamente se
tornando um pesadelo. Para seu alívio e consternação combinados, em
13 de outubro, sua canoa foi pega em um redemoinho e virou, depois
de passar por corredeiras perigosas. Metade de seus alimentos e
suprimentos médicos foram perdidos, além do equipamento da
câmera foi parcialmente arruinado. Isso se tornou a desculpa para
desistir da expedição, a apenas dez dias de Akakor, e retornar a
Manaus.
Tatunca Nara, no entanto, não seria dissuadido tão facilmente. A
última vez que os dois homens brancos o viram, ele pegou um arco,
uma pequena aljava de flechas e uma faca de caça, e desapareceu na
terra selvagem.

§§§

Escreveu Brugger, “Akakor existe afinal? Talvez não exatamente como

Tatunca Nara a descreveu, mas a cidade é, sem dúvida, real”. Há
sempre a possibilidade de ele ter inventado toda a história, enrolando-
a habilmente em torno de lendas existentes, e entrelaçando-o com a
história do século 20. Este pode ser o caso, embora pareça de alguma
forma improvável. Eu acredito que ele está dizendo a verdade, até
onde ele sabe. Brugger escreveu o livro como investigador, então seria
bem fácil verificar alguns de seus fatos.
Um estranho epílogo da história é que Karl Brugger foi assassinado do
lado de fora de seu apartamento em Manaus há alguns anos, baleado
por um assaltante desconhecido. Se sua morte estava ligada de alguma
forma ao seu livro e seu conhecimento de Akakor não está claro.
Vamos supor, então, que Brugger relatou tudo como ele ouviu e
experimentou. Isso significa que a Crônica de Akakor é verdadeira?
Dificilmente. Separar o fato da ficção nesta história seria quase
impossível. Mas há vários aspectos interessantes na história.
Em vista das muitas lendas e histórias anteriores da América do Sul,
não se pode deixar de traçar alguns paralelos entre a Crônica de
Akakor e as lendas peruanas de Gran Paititi. Foi para Akakor,
conhecido como Paititi pelos incas, que os últimos incas fugiram,
sabendo que encontrariam refúgio seguro?
Ao longo do livro de Brugger, há uma implicação distinta nas palavras
de Tatunca Nara de que os “Ex-Mestres” eram de origem
extraterrestre. Embora essa possibilidade atraia os fãs de Erich von
Däniken, as evidências não apóiam essa hipótese. Vale a pena notar
que o onipresente von Däniken escreveu a frente do livro, o que
desacredita todo o trabalho para algumas pessoas imediatamente.
Naturalmente, von Däniken descobre que o livro de Brugger apóia seus
próprios escritos. Embora, exceto por algumas frases, os Antigos
Mestres pudessem ser facilmente contabilizados como atlantes, ou
mesmo outros humanos mais mundanos. Não esqueçamos que as
lendas se tornam distorcidas e exageradas ao longo do tempo, destino
inevitável de uma tradição oral. As histórias dos Ugha Mongulala têm
treze mil anos, segundo seus próprios cálculos! Certamente eles
“evoluíram” um pouco, se eles tivessem alguma validade em primeiro
lugar.
Talvez Brugger, tendo gostado de alguns livros de von Däniken, tenha
interpretado as declarações de Tatunca Nara para indicar
extraterrestres. Duvido muito seriamente que Nara tenha dado a ele
uma razão credível para fazê-lo. Afinal, Tatunca Nara falava apenas um
alemão quebrado, e menos ainda o português. Deduzi que Brugger não
falava quíchua. Eu também me arriscaria a adivinhar que a datação do
Chronicle está um pouco errada. Eu me pergunto o que os Ugha
Mongulala pensaram quando 1981 chegou e o terceiro cataclismo não
aconteceu.
É interessante notar que em Tiahuanaco, as poucas estátuas restantes
realmente têm seis dedos nas mãos e seis dedos dos pés! Mas os
modelos eram extraterrestres? Não necessariamente. É bem possível
que algumas pessoas, talvez uma raça inteira, tenham tido um dígito
extra em algum momento da história. Há, de fato, uma tribo de
bosquímanos que vive na Namíbia que tem seis dedos das mãos e dos
pés. Eles vivem de forma bastante primitiva e não voam em aeronaves
ou qualquer coisa do tipo, embora tenham chegado à televisão sul-
africana uma vez. Eu os vi!
Necessariamente falsa é a afirmação de Tatunca Nara de que
Tiahuanaco era um dos complexos de templos sagrados construídos
antes do primeiro cataclismo, depois destruídos com a subida das
montanhas. Perto dali, as ruínas do canal foram levantadas como se
por um terremoto, mas em Tiahuanaco, a uma curta distância, muitas
das pedras gigantes ainda permanecem retas e altas. É simplesmente
inconcebível que um cataclismo destruísse Puma Punku, a área do
canal, e ainda deixasse as estátuas e estruturas de Tiahuanaco como
estão hoje.
A ideia da antiga cidade mineira de Ofir, ou Ofir, localizada na entrada
da Amazônia é interessante e dificilmente única. Um mapa para “...
facilitando a explicação das Sagradas Escrituras”, elaborado em 1571
por Benedictus Arias Montanus em Antuérpia, indicava que Ofir estava
localizada nas Montanhas Rochosas dos Estados Unidos e no Peru (ele
deu duas localizações). Perto da foz do Amazonas, ele localizou outra
cidade bíblica chamada Iobab. Mais adiante, no interior do Brasil,
instalou uma cidade chamada Sephermos. Salazere, uma das cidades
mencionadas por Tatunca Nara, localiza-se na área indicada como
Sephermos.
O monge Montanus pode ter refletido uma tradição esotérica de
antigas cidades de mineração de ouro nas Américas. Ofir foi a fonte do
fabuloso ouro que o rei Salomão extraiu juntamente com o rei Hirão
de Tiro, seu sogro fenício do Líbano. Ofir era uma viagem de três anos
da corte de Salomão, tradicionalmente um ano em trânsito, um ano na
cidade e um ano para a viagem de volta. Parece ter sido encontrado a
uma longa distância, quase certamente não ao longo do Mar
Vermelho, como muitos historiadores modernos insistem.
Samon, irmão de Lhasa na Crônica de Akakor, é certamente uma
associação próxima de palavras para Salomão. Curiosamente, dizia-se
que Salomão possuía “... um navio que voava pelo ar”, assim como
Samon e Lhasa, segundo um texto etíope, o Kebra Nagast.55 O Império
da Etiópia (Abissínia) foi supostamente fundada pelo filho do rei
Salomão, nascido da rainha de Sabá.
O sistema de túneis quase certamente existe. No entanto, acho
altamente improvável que os incas tenham construído seu próprio
sistema de túneis após a conquista espanhola do Peru, como disse
Tatunca Nara. Eles não pareciam ter a tecnologia em primeiro lugar,
nem o tempo ou os recursos após a chegada dos espanhóis.
Há indicações de que algum tipo de cataclismo global pode ter
ocorrido por volta de 10.000 aC, o tempo especificado para o primeiro
cataclismo na Crônica de Akakor. Mamutes que foram encontrados
congelados na Sibéria com plantas semi-tropicais em suas bocas são
geralmente datados de cerca de 10.000 aC. Acredita-se que eles
estavam pastando alegremente em uma zona temperada, quando de
repente se encontraram no Ártico, onde congelaram até a morte, em
massa. Um fenômeno de mudança de pólo?
As pistas que acho que dão uma visão da incrível história de Tatunca
Nara e suas possíveis imprecisões podem ser encontradas na suposta
associação dos Ugha Mongulala com o Terceiro Reich. Tatunca Nara de
fato falava um alemão rudimentar e insistia, mesmo para o cônsul da
Alemanha Ocidental, que 2.000 soldados alemães ainda viviam em
Akakor.
Karl Brugger investigou as possibilidades dos nazistas enviarem
soldados para Akakor e seus supostos planos de invadir o Brasil. No
apêndice de seu livro, ele relata o que encontrou. Os alemães
acreditavam que a estrita neutralidade por parte do Brasil era
essencial para o domínio alemão dos submarinos do Atlântico Sul, e
que a futura invasão da América do Sul era uma extensão natural do
Terceiro Reich em expansão. No entanto, os americanos conseguiram
convencer o governo brasileiro de que deveriam ficar do lado dos
Aliados, e o Brasil permitiu que os EUA instalassem bases de
abastecimento em sua costa norte. Mais tarde, rompeu relações com a
Alemanha.
Na primavera de 1942, quando o Marechal de Campo Rommel parecia
estar prestes a conquistar todo o Norte da África, o Brasil foi o tema de
uma reunião do Estado-Maior em Berlim. Depois de muita discussão,
Hitler decidiu por um ataque de retaliação, a fim de “... punir o Brasil
por sua inclinação para os EUA e alertar o país de novas ações hostis”.
A operação secreta começou no início de julho de 1942 de Bordeaux.
Uma flotilha de submarinos partiu para o Atlântico Sul para afundar o
maior número possível de navios brasileiros em “manobras livres”. Em
15 de agosto, o U-507 torpedeou o cargueiro brasileiro Baendepi perto
de Salvador, vinte e quatro horas depois também afundando o
cargueiro
Araquara. Uma semana depois, em 22 de agosto, o Brasil declarou
guerra à Alemanha nazista.
Essa área ficou conhecida como Frente Brasileira. Os líderes brasileiros
se convenceram de que a Alemanha estava planejando uma invasão de
seu país. O chanceler brasileiro Oswaldo Aranha expressou a opinião
ao embaixador americano Jefferson Caffery em 1941: “Estamos
convencidos de que a Wehrmacht alemã tentará ocupar a América
Latina. Razões estratégicas por si só exigem que a invasão comece no
Brasil”. Além disso, telegramas alemães interceptados discutiam ações
a serem tomadas contra o Brasil. Na Frente Brasileira, cerca de 38
navios brasileiros foram afundados por U-boats durante a guerra.
O desembarque de 2.000 soldados alemães na Amazônia e seu
caminho para Akakor era parte integrante do plano nazista para a
conquista do Brasil, segundo Tatunca Nara. Tal façanha era mesmo
possível?
Testemunhas oculares afirmam ter observado o desembarque de
submarinos alemães na costa do Rio de Janeiro. Já em 1938, um U-
boat fez o reconhecimento do baixo Amazonas. O rio Amazonas, em
pontos tão largos que raramente se vê os dois lados ao mesmo tempo,
é navegável de submarino até Manaus e além. O Uboat nazista
estabeleceu contato com a colônia alemã em Manaus, realizou um
levantamento geográfico e fez o primeiro filme histórico da Amazônia,
que ainda está preservado nos arquivos de Berlim Oriental.
Outra operação, documentada nos arquivos da Força Aérea Brasileira,
foi a viagem do S.S. Carlino em junho de 1943 de Maceió a Belém, na
foz do Amazonas. As ordens do cargueiro alemão só podem ser
assumidas; a Força Aérea Brasileira acreditava que carregava um
carregamento de armas para agentes alemães subterrâneos, então
atacou o cargueiro, sem sucesso.
Não havia colônia alemã na região de Maceió nem instalação militar
brasileira.
Se agora assumirmos que os nazistas poderiam ter uma aliança com os
Ugha Mongulala, enviando tropas para Akakor, o que isso significa em
termos da Crônica de Akakor, do livro Ugha Mongulala e dos 13.000
anos de história relatados por Tatunca Nara?
Por um lado, Hitler e a maioria dos oficiais de alto escalão eram
literalmente “loucos ocultos”. Em 1920, Adolf Hitler encontrou Dietrich
Eckehardt, um poeta e ocultista, que compartilhou com Hitler suas
teorias bizarras sobre as origens das tribos germânicas na ilha do norte
de Thule, de seres sobrenaturais de uma civilização desaparecida e a
ascensão iminente de uma civilização superior. Dentro Alemanha. Mais
tarde, uma poderosa organização secreta conhecida como Grupo
Thule foi formada, e outras sociedades secretas foram construídas em
torno dela, incluindo a Sociedade Vril, a Ahnenerbe (Herança dos
Ancestrais) e a Waffen-SS.
A Crônica de Akakor contém material virtualmente idêntico a essa
doutrina ocultista nazista. Talvez a pista reveladora da influência
compartilhada da teologia nazista e da Crônica de Akakor seja a
declaração de Tatunca Nara: “Um dos mapas mostra que nossa lua não
é a primeira e nem a única na história da Terra. A lua que conhecemos
começou a se aproximar da Terra e a girar em torno dela, há milhares
de anos”.
A ideia de mais de uma lua no céu não é nova. A declaração de Tatunca
Nara implica que uma lua anterior colidiu com a Terra, criando o
cataclismo. Essa “teoria” foi realmente proposta na virada do século
por um ocultista austríaco, Hans Hörbiger, em seus estudos de
cosmogonia glacial e “Welteislehre”. Ele propôs que a Terra tinha
várias luas, e que elas desciam lentamente até colidirem com o
planeta. A gigantesca cidade de Tiahuanaco é uma parte fundamental
dessa teoria, tendo sido construída, segundo Hörbiger, há não menos
de 230.000 anos! Isso foi antes do primeiro cataclismo. O segundo
cataclismo ocorreu cerca de 13.500 anos atrás, quando a próxima lua
colidiu com a Terra, deixando a lua agora visível em nosso céu.22
Por mais incrível que essa “teoria” possa parecer, os nazistas a
adotaram em sua cosmologia. Hörbiger morreu pouco antes da
Segunda Guerra Mundial e foi considerado um profeta pelos nazistas.
O fato de esse mesmo conto bizarro aparecer na Crônica de Akakor é
bastante suspeito, embora possa ser coincidência. Qual influenciou
qual?

§§§

A Crônica de Akakor é como uma mistura de cosmologia nazista,

mitologia sul-americana, fraseologia “Deuses do Espaço Exterior” de
von Däniken e um pequeno punhado de fatos conhecidos. Existe a
possibilidade de que Karl Brugger tenha inventado todo o livro, ou que
Tatunca Nara tenha sido o escritor de ficção.
Desde a publicação de A Crônica de Akakor, pelo menos uma pessoa
desapareceu procurando a cidade. Gregory Deyermenjian, o
explorador americano que passou muito tempo no Peru em busca de
Gran Paititi, me disse que conhecia o filho de uma rica família
americana que veio para Cuzco em 1977, obcecado com a ideia de
chegar a Akakor. Ele contratou um dono de hotel em Cuzco para levá-
lo o mais próximo possível das cabeceiras do Rio Yaco, onde planejava
encontrar um índio que o levaria à antiga cidade.
O dono do hotel o acompanhou até Cosnipate. Infelizmente, as
cabeceiras do Rio Yaco são um local tão remoto quanto você
provavelmente encontrará no mundo, quase impossível de alcançar
por sua rota do Peru. Mas o jovem aristocrata americano estava
determinado a tentar. Não surpreendentemente, ele nunca mais foi
ouvido.
Mas é possível que uma ou mais cidades de pedra ainda permaneçam
desconhecidas na selva na fronteira Brasil-Peru? Em 30 de dezembro
de 1975, o satélite Landsat II tirou uma série de fotos a 13 graus de
latitude sul, 71 graus e 30 minutos de longitude oeste, sobre as selvas
do sudeste do Peru. Essas fotos, quando analisadas, mostraram oito
pirâmides, cada uma apenas ligeiramente menor em altura do que a
Grande Pirâmide de Gizé no Egito!61
Investigações minuciosas dessas pirâmides mostraram que na verdade
existem doze, todas cobertas por árvores. Várias tentativas foram
feitas para chegar a essas pirâmides por terra, mas até hoje nenhuma
expedição conseguiu chegar a esse incrível achado arqueológico. As
difíceis condições da selva resultaram na morte e desaparecimento de
alguns dos exploradores. Essas pirâmides fazem parte do complexo de
Akakor?
Ficamos com a teoria bastante plausível de que os Ugha Mongulala são
pessoas reais com cidades reais e tradições reais. Os alemães tiveram
alguma influência sobre essas tradições, especialmente se Tatunca
Nara realmente teve uma mãe alemã. Certamente, a doutrina nazista
poderia ter influenciado a mitologia dos Ugha Mongulala, o que parece
ser o caso.
Não podemos terminar este capítulo louco sem mais uma especulação.
A Alemanha se rendeu em maio de 1945, mas de acordo com Tatunca
Nara, a Alemanha ainda estava enviando soldados para Akakor
naquela época. Por quê? Os alemães certamente teriam há muito
abandonado seus planos de invadir o Brasil.
No dia anterior à rendição alemã, dois submarinos deixaram o norte da
Alemanha e se dirigiram para o Atlântico Sul. Os passageiros e a missão
desses U-boats, U-530 e U-977, permanecem um mistério; tudo o que
se sabe é que eles se renderam na Argentina quase três meses após o
fim da guerra, em momentos diferentes. Houve suspeita imediata de
que os passageiros dos Uboats fossem Hitler, Bormann e outros altos
oficiais nazistas desaparecidos desde o fim da guerra.56 Tanto
Eisenhower quanto Stalin expressaram sua crença de que Hitler havia
escapado de Berlim.
Isso pode parecer demais para acreditar, mas nem a morte de Hitler
nem a morte de Bormann foram satisfatoriamente comprovadas.
Bormann foi supostamente morto em um tanque que colidiu com as
linhas russas, tentando escapar de Berlim. Seu corpo nunca foi
identificado, e as testemunhas eram todos oficiais nazistas. O “corpo”
de Hitler (pelo menos uma dúzia de “duplos” foram encontrados
baleados em bunkers em Berlim) não pôde ser identificado, embora os
russos afirmem ter identificado seu corpo através de registros
dentários. No entanto, Hitler supostamente deu um tiro na boca!
Os capitães dos submarinos foram entregues aos americanos, que os
interrogaram minuciosamente. Hitler estava a bordo? Onde os Uboats
estiveram nos últimos dois meses e meio? Por que eles não se
renderam no final da guerra, e para que portos eles foram?
Naturalmente, os capitães responderam que não havia nazistas
importantes a bordo e que haviam ido para a Argentina porque
queriam se render aos britânicos; eles tinham levado muito tempo
para chegar lá. Tatunca Nara não disse se algum alemão chegou depois
de maio de 1945. É possível que o U-530 e o U-977, além de outros U-
boats que nunca se renderam, tenham levado esses últimos soldados
alemães para Akakor? Será que Hitler e Bormann estavam entre eles?
Tatunca Nara não sabia nada da guerra na Europa, exceto o que os
alemães lhe contavam. Ele não saberia que nazistas importantes
haviam chegado a Akakor. E que lugar melhor para se esconder dos
aliados vingadores do que uma gigantesca “Cidade dos Antigos
Mestres” nas profundezas da selva amazônica, onde a civilização não
penetraria por muitos anos!
Vejamos, Tatunca disse alguma coisa sobre a conspiração de Kennedy?

The strange pre-Inca Pusharo Petroglyphs found in the remote

Peruvian Amazon. Do they point the way to some mysterious lost city?
 Mapa da selva amazônica de Harold Wilkins.

FAC-SÍMILE DA INSCRIÇÃO PARAIBA

Um traçado do fac-símile de Netto feito a partir da cópia mestra da
inscrição. Este fac-símile foi enviado do Rio de Janeiro para Nova York
em 31 de janeiro de 1874.
 A INSCRIÇÃO PARAIBA

hebraico moderno
letras Paraíba (ca. 530 AC) Riacho do Morcego (ca. 100 DC)

América do Sul mostrando o antigo Mar Amazonas e canais conectando-o

ao Oceano Pacífico de uma tabuinha de 25.000 anos em um dos mosteiros
ocidentais do Tibete.
As Linhas de Colonização de Mu através do Mar Amazônico até a África,
Atlântida, Mediterrâneo e Ásia Menor.
Mapas de Churchward da antiga América do Sul.

Mapa de Churchward de Mu.

 Karl Brugger.

Foto de satélite Landsat II mostrando oito estruturas semelhantes a

pirâmides na região de Madre de Dios, na Amazônia.
 Tatunca Nara com o barco de expedição em Manaus

A bandeira de Akakor

Tatunca Nara escrevendo o roteiro dos Pais Antigos

Amostra da escrita simplificada dos Antigos Pais após a chegada do

soldados alemães
 Planta baixa do Akakor inferior: 1) templo, 2) palácio, 3) sacerdotes, 4)
arsenal, 5) povo, 6) palácio dos guardas, 7) câmara do trono, 8) passagens
de conexão, 9) Portão dos Deuses

Planta do alto Akakor: 1) templo, 2) palácio do príncipe,

3) guarda-costas e funcionários do estado, 4) soldados, 5) escola, 6)
padres,
 O MAPA DA GEOGRAFIA BÍBLICA
Este mapa “para facilitar a explicação das Sagradas Escrituras” foi
preparado por Benedictus Arias Montanus (1527–1598) e publicado em
Antuérpia em 1571. O mapa é uma gravura em cobre. 32×53cm. Indica a
terra aurífera da bíblica Ofir pelo número “19” na costa oeste da América
do Norte e do Sul. Em 1571 Arias Montanus teria ouvido falar do ouro
pilhado por Pizarro do Inca
Império, mas dificilmente das fontes norte-americanas de ouro agora
famosas desde a Corrida do Ouro de 1849. Se Arias Montanus está de fato
refletindo uma tradição esotérica sobre a antiga exploração de ouro nas
Montanhas Rochosas, os arqueólogos devem eventualmente encontrar as
antigas instalações de mineração de ouro lá.
Uma anta, um grande mamífero das florestas sul-americanas.

O império de Lhasa, o Exaltado Filho dos Deuses

 Rotas de chegada de estrangeiros

Tatunca Nara em pintura de guerra (antes de partir para se juntar à sua

tribo)

Navios brasileiros afundados por submarinos alemães

O autor e companheiros, jantando em uma típica noite sul-americana.

Harold Wilkins 1949 mapa das cidades perdidas da área de Mato Grosso
Brasil.
 Capitulo 13

Bahia e Norte do Brasil: As Minas Perdidas de Muribeca

Saudável, livre, o mundo diante de mim... forte e contente, percorro a

estrada aberta.
-Walt Whitman

As lembranças do Carnaval do Rio permaneciam na minha cabeça dolorida

enquanto o ônibus acelerava para o norte através da região montanhosa
do mato em direção a Salvador. Um pôr do sol alaranjado profundo
adornava o céu ocidental. À medida que desaparecia lentamente no
crepúsculo, eu desaparecia no sono, exausta. Quando acordei na manhã
seguinte, o ônibus ainda seguia em direção a Salvador.
Durante todo o resto do dia, enquanto caminhávamos pela estrada
estreita e pavimentada que é a principal rodovia ao norte do Rio, eu
escorreguei entre devaneios e sonecas curtas. Mas o assunto de ambos os
tipos de sonhos era o mesmo: os mistérios antigos aparentemente
insondáveis e as cidades ainda perdidas deste estranho e vasto
continente. Durante a viagem, minhas emoções se alternaram. Às vezes,
eu me acalmava com a confiança presunçosa de que havia habilmente
decifrado todo o enigma; outras vezes, caía na confusão diante das
aparentes contradições e ficções que permeiam cada uma das peças do
enigma. A verdade é elástica, e o passado se desvanece como bolhas de
sabão ao vento.
De vez em quando, eu acompanhava minha confusão com dúvidas que
foram fundamentais para toda a minha viagem sul-americana, e até
mesmo para minha vida. Qual é o sentido de procurar cidades perdidas?
Eu acho que quando você questiona seriamente sua motivação e paixão,
você desiste ou renova seu compromisso. Chegando a esse ponto,
ajudado sem dúvida ao lembrar a origem da área ainda sensível atrás da
orelha, reafirmei meu compromisso de rastrear esses mistérios até onde
pude.
Através da minha pesquisa sobre história, culturas perdidas, ruínas antigas
e lendas,
Entendo como Arthur C. Clark deve ter se sentido quando escreveu na
edição de julho de 1986 da revista Omni: “... Lamento dizer que, devido à
leitura errada da Bíblia, milhares de pessoas ainda acreditam... o mundo
foi criado por volta de 4000 AC”. Eu sinto que meus professores do ensino
médio e da faculdade estavam igualmente enganados. Eles estavam
repetindo os erros que haviam aprendido com seus professores, sem
pensar. Seu paradigma, sua estrutura de realidade, estava simplesmente
sendo passado de geração em geração de historiadores sem análise. Essas
pessoas, transmitindo o que muitas vezes eram teorias equivocadas,
tendenciosas e antiquadas, tornaram-se especialistas em teorias que não
eram mais válidas.
Mas, como tantos outros garotos espertos, li livros diferentes, tive
experiências diferentes, acreditei na vida e na morte de maneira diferente
do que eles. Não sou propenso a alucinações e nunca vi um “disco
voador”. No entanto, ocorre-me que os Ovnis podem existir. O que
poderia me levar a supor por outro lado? Este é o meu paradigma, que é
reconhecidamente diferente do dos outros. Estou aberto à consideração
de novas alternativas.
A Crônica de Akakor abalou as fundações da minha estrutura de realidade
anterior, até mesmo permitindo a possibilidade de que partes
significativas da história pudessem ser falsas. A maioria das pessoas
simplesmente declararia toda a fina ficção, em vez de enfrentar o
desconforto de repensar, ou pelo menos questionar criticamente, seu
paradigma. Mas o antigo filósofo chinês Chuang Tzu comentou sobre a
necessidade de se ajustar “para cima” à medida que você aprende mais
sobre si mesmo, o mundo e a vida. Se você não pode ajustar seu
pensamento e crescer emocional e mentalmente, ele declarou: “... você
será destruído no torno do céu”.
O ônibus finalmente chegou a Salvador ao entardecer. Parou na rodoviária
de Salvador, localizada em um moderno terminal na periferia da cidade.
Eu estava procurando o ônibus certo para ir ao centro da cidade quando
um israelense alto e loiro com uma perna artificial me perguntou: “Você
está procurando o ônibus para a cidade?” “Sim, na verdade, eu sou”, eu
disse a ele.
“Então me siga, eu vou lá eu mesmo”, ele sorriu. Eu o segui de bom grado
e pegamos um ônibus para o centro da cidade, a dez minutos de viagem
do terminal principal. “Você também está procurando um hotel?” ele
perguntou, quando descemos do ônibus lotado.
Você pode pensar em suas perguntas “no alvo” que esse homem era
outro golpista sul-americano ou um vidente, mas a explicação real é muito
mais simples. Quando você vê um jovem de cabelos selvagens com uma
mochila no ombro descer de um ônibus, não é preciso muito bom senso
para concluir que ele está indo para a cidade e procurando um hotel.
“Claro”, eu disse, então, lembrando como Antônio havia me aliviado de
meus fundos, perguntei: “Você conhece algum bom e barato?”
“O hotel onde estou hospedado não é ruim”, disse ele, “Venha comigo”.
Ele se dirigiu para um elevador. A cidade velha de Salvador é construída à
beira de um penhasco sobre uma baía natural. Para ir da parte moderna
de Salvador central até a cidade velha, onde está todo o charme, ação,
hotéis e restaurantes, você pega um elevador gigantesco até o topo da
falésia. Custa cerca de cinco centavos.
Enquanto esperávamos na fila pela subida, estudei o israelense. Ele era
alto e jovem, com cabelo loiro encaracolado e uma câmera Nikon
pendurada no pescoço. Ele tinha uma perna artificial presa acima do
joelho e usava shorts e camiseta. Suspeitei que ele havia perdido a perna
enquanto servia no exército, talvez para uma bomba terrorista, mas não
achei educado perguntar diretamente a ele. No entanto, perguntei-lhe de
que parte de Israel ele veio.
“Como você sabia que eu era de Israel?” ele perguntou.
“Eu morei em um Kibutz em Israel alguns anos atrás”, eu disse a ele, “e
percebi pelo seu sotaque, assim como pelas suas sandálias. Só os
israelenses usam sandálias como essas”. Eles eram, de fato, questão do
exército.
No topo, o israelense alto me conduziu por um beco até seu hotel, o Hotel
Vigo. O Vigo estava cheio, mas como as mesmas pessoas eram donas do
hotel ao lado, o Center Hotel, logo consegui um quarto lá. Paguei cerca de
três dólares por noite pelo meu próprio quarto com banheira.
Momentos depois de largar minha bagagem, eu estava na rua. Era a
última noite de Carnaval, e eu estava pronta para a festa! Disseram-me
que o Carnaval de Salvador seria uma experiência diferente do Carnaval
do Rio. O Carnaval de Salvador, eu entendi, era mais autêntico, mais para
o povo – os negros do norte do Brasil eram o coração das festividades. No
Rio, o Carnaval era mais para ricos e turistas, mais para espetáculo do que
para diversão.
Nas ruas de Salvador, fui arrastado por uma festa. Logo me vi dançando na
rua com uma lata de cerveja em uma mão e uma senhora morena bem
torneada na outra. Bandas de samba tocavam em cima de caminhões de
dois andares: a plataforma superior era um palco ao ar livre de onde as
bandas tocavam sua música pulsante. Havia dezenas desses caminhões e
bandas. Eles dirigiram lentamente pelas ruas, e quando um deles passou
lentamente, outro caminhão de dois andares reluzente apareceu, tocando
uma nova música. Pelo menos, eu assumi que era uma música nova, mas
honestamente não conseguia dizer a diferença.
A rua era um grande desfile barulhento, com as bandas tocando como se
não houvesse amanhã. Entrei na dança e bebi algumas cervejas. Depois da
viagem de ônibus, eu estava com vontade de uma aventura, e esta era,
afinal, a última noite de Carnaval. Como era minha primeira noite em
Salvador, e não tinha Mad Victor como guia, logo me perdi.
Logo, estava ficando muito tarde. Ainda assim, as bandas continuaram
tocando como se a festa de rua tivesse ganhado vida própria. Perguntei a
uma brasileira, uma bela senhora de pele bronzeada e longos cabelos
negros, se ela sabia a direção de volta para o Hotel Central ou Hotel Vigo.
“Claro”, ela disse, e pegando minha mão, me conduziu pelas ruas. Ela era
professora de escola e falava bem inglês, mas nunca havia conhecido um
americano antes, pois dava aulas em lugares distantes do país. Ela estava
animada para me conhecer.
Disse-lhe que tinha o prazer de conhecê-la e que achava Salvador uma
cidade interessante. “As coisas ficam bem loucas aqui no Carnaval”, ela
respondeu com um sorriso envolvente.
Querendo falar um pouco mais com ela, perguntei: “Podemos parar neste
café por um minuto?” quando passamos por um pequeno restaurante.
"É claro!" ela exclamou, sorrindo enquanto eu segurava a porta aberta.
Cada um de nós pediu uma xícara de café quando começamos a nos
conhecer.
Bebendo da caneca que segurava nas mãos, ela falou sobre seus irmãos e
irmãs em uma pequena cidade do interior da Bahia e sobre as crianças de
sua escola. Ela era tão charmosa que eu mal conseguia tirar os olhos dela.
Ela era bastante alta, com longos cabelos pretos, olhos escuros e escuros e
grossas sobrancelhas pretas. Ela não pôde deixar de notar meu olhar e
timidamente olhou para baixo.
Aproveitando o momento, eu disse: “Desculpe por olhar, mas você é
muito atraente”.
“Obrigada, jovem gringo”, ela respondeu suavemente. “Então, o que te
traz a Salvador além do Carnaval?”
Eu não queria contar a ela sobre ter sido assaltada no Rio, então disse:
“Estou aqui para procurar as Minas Perdidas de Muribeca”.
“As minas perdidas de Muribeca!” ela exclamou. “Você deve ser um
aventureiro! Eles estão perdidos há mais de 300 anos!” Com isso, nós dois
rimos.
Abrindo caminho pela multidão, dançamos um pouco, depois tomamos
uma cerveja em outro café. Por fim, voltamos para o hotel. "Posso entrar
e ver o seu quarto?" ela perguntou. Por dentro, ela vestiu nada mais
confortável, então me beijou com força nos lábios. “Tudo pode acontecer
no Carnaval”, disse ela. “As coisas ficam um pouco loucas”. Eu não me
importei: eu mesmo sou um pouco louco às vezes.

§§§

Salvador é a cidade mais interessante do Brasil, segundo muitos viajantes.

Foi a primeira cidade construída pelos portugueses, em 1549. Até 1815, o
porto mais movimentado do país, Salvador passava açúcar, ouro,
diamantes e outras mercadorias através do Atlântico para a Europa. As
muitas igrejas antigas da cidade, edifícios coloniais e ruas estreitas e
sinuosas são um complemento agradável às suas praias, que a tornam um
local de férias popular.
Além do Hotel Vigo e do Central Hotel, existem muitos outros hotéis
baratos localizados na praça. Assim que você sair do elevador no topo das
falésias, você verá o Hotel Lima, Hotel do Comercio, Hotel Queluz, Hotel
Chaves, Hotel Monaco, Hotel Planeta e muito mais. As acomodações
podem ser mais difíceis de encontrar na época do Carnaval, mas
geralmente você pode conseguir um quarto em algum lugar se tentar.
Faça perguntas sobre cidades perdidas na Bahia e você terá respostas
surpreendentes. Na década de 1940, um professor de geografia de uma
universidade brasileira informou a Harold Wilkins: “Não há ruínas antigas
nos campos e florestas do Brasil, senhor. Sem vestígios de cultura antiga,
sem ruínas como as de Yucatán maia ou as selvas de Honduras e
Guatemala. Tudo isso estava aqui quando dom Pedro Cabral avistou o que
hoje é o Rio de Janeiro, no ano de 1500 dC, tudo o que temos aqui agora –
índios primitivos na fase de pesca e caça. Eles vivem em cabanas e
clareiras na selva... Em nosso sertão há matagal, charneca e sertão, mas
não há monumentos como os do Peru”.22
Esta é uma declaração abrangente de um “especialista” em um país que
hoje é amplamente inexplorado. Naturalmente, Wilkins insistiu que o
professor estava errado, embora provavelmente não de cara – as
autoridades brasileiras podem ser bastante sensíveis em relação a
“especialistas” estrangeiros. Mas Wilkins provou estar certo no final,
embora tenha levado quase cinquenta anos.
Em 1984, a cidade perdida de Ingrejil foi descoberta nas montanhas do
norte de Ingrejil, no estado da Bahia. O vice-presidente do Instituto de
Arqueologia de São Paulo, Dr. Aurélio Abreu, descobriu as ruínas desta
lendária cidade de pedra, “da época inca e procurada por exploradores há
séculos no interior remoto do país”. Segundo um jornal de Dallas,
aparentemente o único jornal americano que considerou a história
importante o suficiente para ser veiculada, Dr. Abreu e dois pesquisadores
encontraram “ruínas de uma estrutura de pedra dando a impressão de
uma fortaleza e datando de tempos remotos” nas montanhas da Bahia.
Por décadas, essas ruínas são conhecidas pelos moradores locais, que
simplesmente as chamam de Ingrejil. Eles são construídos com “pedras
cortadas com precisão e encaixadas sem argamassa no estilo da
arquitetura inca do Peru”, segundo Abreu. Lendas de cidades de pedra no
interior circulam há séculos, mas esta descoberta foi a primeira menção
pública das ruínas fora das cidades nesta região remota.
“Acreditamos que deve haver outras estruturas como Ingrejil no interior
do Brasil – muitas das quais ainda são temidas e inexploradas”, disse
Abreu, que primeiro inspecionou o local a pedido das autoridades
brasileiras no final de agosto de 1984.
Abreu é citado dizendo que as ruínas, “não são nada como estruturas
construídas por índios conhecidos por habitar o Brasil em tempos pré-
colombianos. Ingrejil pode ter sido construída por refugiados do Peru inca
ou pré-inca, que encontraram ali (no planalto da Bahia) o terreno
montanhoso e o clima fresco que lhes convinha”.
Abreu descreveu Ingrejil como “... um planalto de duas milhas por meia
milha acessível apenas por caminhos de montanha. Há pilhas de pedras e
antas bem lavradas, arcos de pedra tosca, visíveis”. Para minha
consternação, não pude visitar esta cidade. O governo brasileiro não está
deixando nenhum estrangeiro entrar no local neste momento, o que por si
só é bastante misterioso. Mas há vários trechos desta breve reportagem
de jornal que são bastante interessantes e merecem alguns comentários.
É quase inacreditável pensar que o Império Inca se estendeu, ao mesmo
tempo, até Ingrejil. No entanto, sua construção é muito semelhante à
chamada arquitetura inca. Uma explicação plausível é que alguns
refugiados das guerras devastadoras nas terras altas do oeste da América
do Sul durante os milênios antes de Cristo chegaram às montanhas da
Bahia e construíram a cidade.
Edifícios quase idênticos à “construção inca” foram encontrados na Ilha de
Páscoa. Aqui, devemos falar sobre a construção megalítica anterior, que,
como estabelecemos, parece anterior aos incas. Além disso, esse tipo foi
encontrado na Índia Central em Vihayanagara, conhecido hoje como
Hampi. Um artigo revelador sobre esta cidade fascinante, incluindo outras
esquisitices como as ruínas submarinas de Bimini, aparece na edição de
março de 1986 da revista Archaeology. Muito provavelmente, Ingrejil de
fato antecede os incas, como sugere Abreu.
Quem, então, poderia tê-lo construído? Seria está uma das cidades
mencionadas por Tatunca Nara ao relatar a Crônica de Akakor! Uma coisa
é certa, como corrobora Abreu, onde há uma cidade perdida, geralmente
há outras. O Brasil pode estar cheio de cidades megalíticas, como muitos
exploradores, incluindo o coronel Fawcett e Harold Wilkins, acreditam há
anos.
Também é possível que Ingrejil tenha sido construído por egípcios,
fenícios ou outros marítimos do Mediterrâneo. Foi Ingrejil o lendário Ofir
mencionado nos mapas da Idade Média que estranhamente situava
aquela cidade no Brasil? Tatunca Nara colocou Ofir nesta área. Se a
arquitetura é semelhante à de Machu Picchu e Sacsayhuaman, a cidade
pode ter sido construída por aqueles construtores misteriosos, megalíticos
e viajantes do mundo, a Liga Atlante. Neste ponto, é tudo uma questão de
conjecturas e especulações. Mas Ingrejil é um achado significativo, que
abalou a arqueologia brasileira aceita em seus alicerces. De repente, o
Brasil tem uma história antiga que vai além dos índios vivendo uma
existência da idade da pedra na floresta.
René Chabbert, um engenheiro da Pensilvânia, descobriu recentemente o
que pensa ser a cidade perdida do Coronel Fawcett, originalmente
localizada por aqueles soldados portugueses em 1752. Debruçando-se
sobre mapas de satélite, conclui que Ingrejil, como a cidade perdida do
Coronel Fawcett, fazia parte de uma colônia egípcia. A princípio, isso pode
parecer uma afirmação bastante ultrajante, mas vamos dar uma olhada
nas evidências.
Você se lembra da Esfinge perto do Rio, da cidade de Ofir de Tatunca
Nara, e da escrita da cidade perdida do Coronel Fawcett? A única coisa
que impulsionou os egípcios em todo o mundo – possivelmente até
Sumatra, Austrália e América do Norte e do Sul – foi sua busca por ouro.
As fabulosas minas de ouro, trabalhadas por Salomão em Ofir,
provavelmente foram trabalhadas primeiro pelos egípcios, segundo a
Bíblia.
Os egípcios teriam vindo para a América do Sul em busca de ouro? Teriam
encontrado, se tivessem vindo? Existem minas antigas localizadas ao redor
de Ingrejil ou outras áreas do Brasil?
Nos séculos XVI, XVII e XVIII, muitos aventureiros no Brasil eram
obcecados em localizar minas de ouro e prata. Na verdade, eles buscavam
uma mina em especial: a Mina Perdida de Muribeca. Tinha sido
propriedade de um mestiço chamado Robério Dias. Um dos homens mais
ricos da Bahia, Dias possuía uma mina de prata fabulosamente rica, em
algum lugar do interior do Brasil. Trabalhado por índios, dizia-se que tinha
milhares de anos.
O pai de Dias era um meio índio chamado Muribeca. Muribeca herdou
as minas de seu pai, um português, único sobrevivente de um naufrágio
que vivia com uma tribo indígena amiga e depois se casou com uma índia.
Essas minas fabulosas, antigas, possivelmente egípcias, foram mostradas
ao pai de Muribeca pela tribo de sua mãe. Colocando os índios para
trabalhar nelas, a família de Muribeca acabou ficando rica.
Dias tinha tudo material: ele era fabulosamente rico, mas ainda era um
plebeu, e pior ainda, ele era meio índio, mestiço. A única coisa que ele
queria, mas não podia ter, era um título, um certificado de nobreza.
Chegou mesmo a viajar para Madrid, onde propôs um engenhoso acordo
ao rei, Dom Pedro II. Disse Dias: “Ofereço a Vossa Majestade todas as
riquezas das minhas esplêndidas, mas secretas, minas. Há mais prata
nessas minas, asseguro-lhe, do que todo o ferro nas minas de Bilbao, na
sua província espanhola de Biscaya. Tudo o que quero em troca de Vossa
Majestade é o título de Marquês das Minas”.
Dom Pedro II, então rei da Espanha e de Portugal, não daria a Dias o título
solicitado na Espanha. Em vez disso, mandou lacrar as ordens, estipulando
que a comissão do marquês fosse dada a Dias somente após a divulgação
da localização das minas. Dias não confiava no rei, porém, e convenceu o
capitão do navio a abrir as encomendas antes que chegassem à Bahia na
viagem de volta. Como suspeitava Dias, o rei não tinha intenção de o fazer
marquês de Minas, mas apenas dispensara uma comissão militar como
capitão! Naturalmente, Dias recusou-se a entregar suas minas, para
desgosto do governador da Bahia.
Dias foi então jogado na prisão em Salvador, onde apodreceu em uma
masmorra por dois anos. Ainda assim, ele se recusou a falar.
Eventualmente, ele foi autorizado a comprar sua liberdade por 9.000
coroas. Ele morreu em 1622, o segredo das minas nunca revelado, os
índios não falando, mesmo sob tortura.
Assim, o segredo das Minas Perdidas de Muribeca foi para o túmulo com
Dias; mas isso não impediu a busca. Nos 150 anos seguintes, muitos
exploradores portugueses, conhecidos como bandeiristas, procuraram nas
florestas densas e inóspitas as minas fabulosamente valiosas. Atraídos
pela possibilidade de riqueza, os civis se uniram a escravos negros
armados e guias índios. Esses grupos de exploração decolavam para as
florestas perigosas, muitas vezes para nunca mais voltar. Há um registro
de um partido, 1.400 forte, do qual apenas um homem retornou!
Essa expedição começou em 1743, quando Francisco Raposo, natural da
província de Minas Gerais, conduziu um grupo pelas matas em busca das
minas perdidas de Muribeca. Eles eram muito resistentes, viajando a pé,
vivendo da terra e vasculhando as vastas selvas em busca de pistas para as
minas perdidas.
De acordo com seu próprio documento, agora guardado nos arquivos do
Rio de Janeiro sob o nome de “Documento 512”, o grupo de Raposo vagou
em busca das minas por dez anos. Grande parte do documento 512,
reproduzido aqui na íntegra (ver apêndice), havia sido parcialmente
comido por insetos quando foi redescoberto e traduzido para o inglês pela
Sra. Richard Burton em 1865. No entanto, o documento é autêntico e
conta uma história incrível de uma cidade perdida e a descoberta do que
parece ser Minas Perdidas de Muribeca.
Evidentemente, depois de vagar por anos, o grupo se aproximou de uma
cadeia de montanhas que parecia estar iluminada por chamas. Na
verdade, a aparência de fogo foi causada pelo sol poente brilhando em
cristais molhados de quartzo cobrindo as encostas imediatamente após
uma chuva. Para os exploradores ansiosos, no entanto, as montanhas
pareciam estar cobertas de pedras preciosas, e quando um arco-íris
apareceu sobre a crista de uma cordilheira, eles sentiram que tinham
recebido uma dica do tesouro que esperava dentro daquelas montanhas.
Depois de seguir em direção às montanhas por vários dias, eles
encontraram o leito de uma estrada que levava aos picos. Seguindo este
caminho antigo, a comitiva gigantesca chegou ao topo de uma saliência de
onde podiam ver a planície circundante. Para seu espanto, a cerca de seis
quilômetros de distância havia uma cidade enorme!
Imediatamente, eles se jogaram no chão para não serem vistos. Mantendo
um perfil discreto, eles espiaram a cidade em busca de habitantes.
Nenhuma vida podia ser vista: nenhuma pessoa andava pelas ruas,
nenhuma fumaça enrolada no ar. O silêncio absoluto cobriu toda a área.
Cuidadosamente, desceram até o fundo do vale, onde passaram a noite.
Olheiros foram enviados na manhã seguinte, para ver se a cidade era
habitada. Eles voltaram dois dias depois, relatando que estava deserto.
Cautelosamente, o grupo de mais de mil portugueses, escravos negros e
guias índios entrou na cidade.
Raposo descreve a cidade como “cíclica”. As ruínas estavam por toda
parte, mas muitos prédios eram cobertos com grandes lajes de pedra
ainda em posição. Os homens desceram a rua e chegaram a uma vasta
praça. Aqui, no centro, havia uma enorme coluna de pedra negra; sobre
ela estava a efígie de um homem com uma mão no quadril e a outra
apontando para o norte.
De um lado da praça havia um edifício enorme, que se pensava ser um
palácio. Obeliscos parcialmente em ruínas, esculpidos na mesma pedra
preta, ficavam em cada canto da praça. As paredes e o teto desabaram em
muitos lugares, mas as grandes colunas ainda estavam no lugar. Afrescos e
entalhes decoravam as paredes, e milhares de morcegos habitavam os
recessos escuros.
A figura de um jovem seminu com louros na cabeça foi esculpida acima da
porta do palácio. As inscrições estavam localizadas abaixo da figura. Em
frente ao palácio havia um edifício semelhante a um templo; além dele o
resto da cidade jazia em ruínas. Um grande abismo sem fundo
serpenteava sem rumo pela velha metrópole.
Aparentemente, um terremoto havia devastado aquele lugar fabuloso.
Colunas tombadas e enormes blocos de pedra estavam espalhados por
toda parte. Um rio cortava a cidade, que o grupo de aventureiros explorou
ainda mais, chegando a outra estrutura. Um vasto edifício com quinze
câmaras, esta estrutura tinha à sua entrada um monólito quadrado com
caracteres profundamente gravados. Dentro, João Antonio, o único
integrante da expedição a ser mencionado pelo nome no documento,
encontrou uma pequena moeda de ouro nos escombros. A moeda teria
"... a imagem ou figura de um jovem de joelhos" de um lado, e "... um
arco, uma coroa e uma flecha" do outro. René Chabbert, que estuda a
cidade do Coronel Fawcett há anos, diz que a única moeda de ouro que se
encaixa nessa descrição é a Daric de ouro, mostrando o Rei Dario da Pérsia
(521–486 aC) como um arqueiro ajoelhado com arco, aljava e lança.
Situado em um penhasco adjacente, eles viram o que parecia ser uma
antiga mina. Eles não tinham meios para explorar os poços profundos das
minas, mas uma grande quantidade de rico minério de prata estava
espalhada pelas entradas. Aqui e ali havia cavernas escavadas no
penhasco, uma delas fechada por uma grande laje de pedra gravada com
estranhos glifos. As cavernas podem ter sido os túmulos dos monarcas e
sumos sacerdotes da cidade. Estes parecem uma reminiscência dos
túmulos no Vale dos Reis na antiga Tebas, ou Luxor.
Um grupo menor continuou descendo o rio, onde encontraram uma canoa
remada por dois homens brancos com longos cabelos negros, vestidos
com algum tipo de roupa europeia! Eles dispararam um tiro para chamar a
atenção, mas a canoa aparentemente desapareceu. Depois de vários
meses de difícil viagem de volta ao leste, eles chegaram ao rio São
Francisco, um pequeno posto avançado. De lá, aparentemente, voltaram
para Salvador, ou pelo menos um deles fez, levando o documento de sua
aventura.
O documento raro sugere a descoberta de um grande tesouro, mas
nenhum detalhe é dado. É improvável que os homens trouxessem alguma
coisa com eles; o ouro é pesado, e eles tiveram que viajar uma grande
distância para abraçar a civilização novamente. Seu plano era retornar à
cidade e reivindicar seu tesouro. Este documento foi enviado ao vice-rei,
Don Luiz Peregrino de Carvalho Menezes de Athayde, que incrivelmente
nada fez com ele.
Não sabemos o que aconteceu com Raposo ou os outros homens. Eles
voltaram para a cidade? Nenhum deles, supostamente, nunca mais se
ouviu falar. Por quase um século, o documento acumulava poeira nos
arquivos do Rio de Janeiro. Finalmente, foi redescoberto pelo governo do
estado, e um jovem padre foi enviado para investigar. Ele não apareceu
nada.
René Chabbert comunicou-me um epílogo muito interessante para esta
história. Contratou um pesquisador especializado em pesquisa esotérica
de documentos antigos para conferir toda a história de Raposo e o
documento 512. O pesquisador disse a Chabbert que um documento
sobre Raposo e os bandeiristas de 1753 poderia ser encontrado na
Biblioteca do Vaticano. O investigador disse que, segundo este documento
do Vaticano, Raposo e os seus homens encontraram, possivelmente perto
do local onde os homens descobriram as minas, um túnel e um homem
estranho que guardava a entrada. Dos nove portugueses da expedição,
oito foram convidados a entrar nos túneis. O nono e último integrante,
Raposo, não foi convidado a entrar. Os outros oito desapareceram lá
dentro, para nunca mais serem vistos, mas não antes de assinarem o
documento. Raposo foi para Salvador e depois voltou para a Europa e para
Roma, onde escreveu o outro documento que hoje está, supostamente,
no Vaticano. Raposo morreu em Roma, presumivelmente nunca mais
retornando à cidade perdida.
Francamente, esta última história parece suspeita. Como esse
“pesquisador” ficou sabendo desse documento do Vaticano? O que
aconteceu com o restante do grupo de mil e quatrocentos, os escravos
negros e os guias índios? Ainda assim, sei que Chabbert está contando a
história como seu pesquisador relatou. Então, é o pesquisador que está
em questão, não Chabbert.

§§§

Passei vários dias em Salvador, relaxando nas praias e nos muitos cafés.
Uma tarde, enquanto pendurava minhas roupas na varanda do Hotel
Central, encontrei outro americano. Ele morava no Brasil há vários anos e
tinha ido a Salvador para o carnaval. Ele tinha trinta e tantos anos, cabelos
longos e grisalhos e grandes tatuagens nos braços. Veterano do exército e
ex-hippie, ele abandonou a via rápida e estava morando em uma pacata
vila em uma ilha ao largo do Brasil, ao sul de Salvador.
“Você já reparou como todo mundo fica deprimido depois do carnaval?”
ele perguntou. “Eu realmente não tinha pensado muito nisso”, respondi,
pendurando algumas meias e cuecas no varal, “mas agora que você
mencionou, as pessoas parecem um pouco tristes”.
"Você está certa!" ele gritou. “Carnaval é tudo pelo que essas pessoas
vivem. Durante meses eles praticam, economizam, sonham com o
Carnaval. Então tudo acontece. É o clímax do ano para eles; sua única fuga
de sua triste realidade. Quando o Carnaval acaba, eles ficam deprimidos
por meses, até começarem a planejar o próximo Carnaval. É todo um ciclo
vicioso”.
Tendo expressado esse rancor em particular, ele começou a relembrar
seus dias de exército no Vietnã.
“Uma vez, quando eu estava na Tailândia em uma missão de
reconhecimento, houve um grande terremoto”. Ele estremeceu
visivelmente, então continuou: “Bem na minha frente, eu vi montanhas,
pequenas montanhas, erguendo-se do chão! Corri em direção a essa
grande árvore, mas antes de alcançá-la, ela desapareceu, apenas sugada
para o chão! Em todos os lugares que eu corria, montanhas surgiam do
chão, ou árvores e rochas eram sugadas pelas rachaduras.
“De repente, parou, estava tudo quieto, e eu estava ali parado na floresta.
O terreno era completamente diferente do que era antes, então eu nem
sabia o caminho de volta ao meu acampamento. Levei dois dias para
voltar. Eu apenas dormi na selva até encontrar minha roupa novamente.
Cara, eu nunca quero passar por isso de novo!”
Nós olhamos para os telhados de Salvador em silêncio por um tempo. O
que ele havia descrito era bastante assustador, mas era apenas um
pequeno terremoto comparado com o tipo de agitação que teria
destruído o canal em Puma Punku.
Por alguma razão, essa história me fez lembrar do terremoto que atingiu
Santiago depois que eu saí. Era hora de continuar minha busca.

Capítulo Quatorze

Mato Grosso:
 A busca pela cidade perdida do coronel Fawcett

Quer passemos e emergimos novamente, ou deixemos nossos ossos para

apodrecer lá, uma coisa é certa.
A resposta ao enigma da América do Sul Antiga – e talvez do mundo pré-
histórico –
podem ser encontrados quando essas cidades antigas são localizadas e
abertas à pesquisa científica.
Que as cidades existem, eu sei...
-Coronel Percy Fawcett
Minha recuperação do carnaval levou alguns dias, mas logo fiquei inquieto
e as cidades perdidas acenaram. Peguei um ônibus para Bela Horizonte,
sudoeste de Salvador. As Minas Perdidas de Muribeca certamente eram
intrigantes, mas ainda mais interessante era a cidade que os bandeiristas
de 1753 haviam descoberto. Muitos exploradores partiram na trilha
daquela cidade perdida. O mais famoso era meu próprio herói pessoal,
talvez o avô de todos os arqueólogos desonestos. Se havia um modelo
para “Indiana Jones”, era o Coronel Percy Fawcett!
Embora hoje ele seja praticamente esquecido, ele era bem conhecido e
respeitado no primeiro quartel deste século. Ele era corajoso, experiente e
objetivo. Seus amigos incluíam personalidades como Sir Arthur Conan
Doyle e H. Rider Haggard — ele era o herói perfeito para um arqueólogo
desonesto. Olhando para minha própria vida e várias desventuras, fiquei
envergonhado. De muitas maneiras, eu sabia que não correspondia à
qualidade de caráter do Coronel Fawcett.
Por outro lado, era possível que eu estivesse idealizando Fawcett demais.
Afinal, heróis raramente exibem todas as virtudes que seus seguidores
imaginam! No entanto, mesmo seu fim foi romântico e fiel à lenda.
Enquanto em uma busca muito anunciada pela cidade perdida de 1753,
ele desapareceu nas selvas, para nunca mais ser visto. Tal era sua fama,
que os relatos de que ele ainda estava vivo persistiram até a década de
1940. Sua memória ainda perdura, especialmente entre aqueles que
procuram cidades perdidas no misterioso continente da América do Sul.
O Coronel Fawcett e sua cidade perdida, que na verdade nunca teve um
nome, tornaram-se a essência da expedição perdida; a busca pelo
desconhecido; o esforço romântico para resolver os mistérios do passado.
Mas a busca pelo próprio Coronel tornou-se um mistério ainda maior.
Pessoas de todo o mundo ficaram obcecadas em resolver o mistério do
desaparecimento do Coronel Fawcett e seu grupo. Expedição após
expedição entrou na selva em busca de Fawcett.
O interesse foi tão grande que provavelmente mais fama teria sido
conquistada pela pessoa que descobriu o destino do Coronel, do que por
quem encontrou a cidade perdida que era o objetivo original de Fawcett!
Em 1893, Percy Fawcett era um jovem oficial britânico estacionado em
Trincomalee, Ceilão. Ele estava profundamente interessado em
arqueologia e história, e fazia longas caminhadas, muitas vezes durando
dias, nas áreas remotas de selva da ilha. Em uma dessas caminhadas, uma
tempestade o atingiu, forçando-o a procurar abrigo sob algumas árvores
para passar a noite. Na manhã seguinte, ao romper da aurora um novo dia
ensolarado, ele descobriu uma imensa rocha, coberta de estranhas
inscrições de caráter e significado bastante desconhecidos.
Ele fez uma cópia das inscrições e as mostrou a um sacerdote budista
local. Este sacerdote disse que eles eram uma forma de escrita usada
pelos antigos Asokabudistas, e em uma cifra que somente aqueles antigos
sacerdotes entendiam. Esta afirmação foi confirmada dez anos depois por
um estudioso oriental do Ceilão na Universidade de Oxford, que afirmou
ser o único homem vivo que podia ler o roteiro. Foi nessa época que
Fawcett se interessou profundamente pela história esotérica e pelas
civilizações perdidas, tornando-se uma das maiores autoridades em
civilizações antigas de seu tempo.
Ele teve bastante sucesso em sua carreira militar, liderando oito
expedições sul-americanas sob contrato com os governos boliviano e
brasileiro, para delimitar as fronteiras compartilhadas por esses dois
países com o Peru e o Equador. Entre os anos de 1906 e 1922, fez quatro
árduas viagens na Bolívia e três no Brasil, além de outras expedições ao
Peru e Equador.
Em uma palestra perante a Royal Geographical Society em Londres em
1911, Fawcett descreveu o “mundo perdido” nas fronteiras da Bolívia e do
Brasil, e falou de pegadas gigantes de monstros primitivos que ele havia
visto. Sir Arthur Conan Doyle, o criador de Sherlock Holmes, esteve
presente na palestra, mais tarde escrevendo um livro baseado nos contos
de Fawcett, The Lost World: The Adventures of Professor Challenger. Você
já deve ter visto a versão cinematográfica, feita na década de 1950, na TV
tarde da noite.
Mais tarde, H. Rider Haggard, autor de King Solomon's Mines, deu a
Fawcett um misterioso ídolo de pedra. Haggard supostamente a recebeu
do cônsul britânico, O'Sullivan Beare, que a pegou em uma cidade perdida
no Brasil em 1913. Esta estátua de pedra estava na procissão do Coronel
Fawcett quando ele desapareceu na selva em 1925, mas sua história não
terminou aí.

Fawcett, um crente no paranormal, fez vários “sensíveis” examinarem a

estatueta, a fim de averiguar sua origem. Ele escreveu que eles
acreditavam que o ídolo veio da Atlântida. O próprio Fawcett era um
grande adepto da Atlântida e achava que as cidades perdidas do interior
do Brasil tinham origem atlante. Ele discordava de uma teoria popular
para a origem da Atlântida, que na verdade colocava a civilização perdida
no Brasil, mas acreditava que o Brasil já foi uma colônia da Atlântida.
Fawcett também acreditava que alguns dos escritos copiados no final do
documento do bandeirista eram idênticos aos escritos que ele havia visto
anos antes no Ceilão, e que ambos os escritos eram originários da
Atlântida. Ele esperava provar a existência da Atlântida redescobrindo
esta cidade perdida.
Infelizmente, como você sem dúvida adivinhou, várias das suposições de
Fawcett eram errôneas. Apesar das opiniões dos médiuns em contrário, o
ídolo se originou na área do Mediterrâneo por volta de 400 AC. De acordo
com Barry Fell, um autor que decifrou muitas inscrições antigas, o ídolo de
basalto foi feito em ou em torno de Halicarnasso antes dos tempos
helenísticos. É uma imagem de um sacerdote de Baal, anunciando seu
templo, dedicado a Hércules (Melgart, filho de Baal e Tanitte). A língua é
crioula minóica-hitita, de acordo com Fell. Dizia, em duas partes, “Para
pedir aos deuses um presságio de sorte do futuro, invoque Melgart e...
traga apropriação para ele”.
No antigo Mediterrâneo, uma área de muitas culturas diversas, era
comum que diferentes países formassem alianças e trabalhassem juntos
para empreendimentos econômicos ou políticos. Portanto, não é
incomum que uma combinação de idiomas como o minóico-hitita seja
usada em uma estatueta deixada em uma das cidades perdidas.
Além disso, as inscrições no final do documento do bandeirista, que
Fawcett considerava atlantes, na verdade não passavam de antigas
“Firmas” ibéricas. Estes eram uma espécie de "X" extravagante, usado na
Idade Média por soldados analfabetos como sua assinatura, segundo Fell.
As firmas eram tipicamente cruzes, às vezes com pequenos rabiscos ou
enfeites adicionados. Muitos analfabetos desenvolveram sua própria
firma distinta, especialmente se fossem obrigados a assinar papéis com
frequência. Todos os bandeiristas da expedição de 1753 eram analfabetos,
e todos colocaram suas firmas no final do Documento 512. Ironicamente,
Harold Wilkins também defendeu essas inscrições em seus livros,
acreditando que as firmas eram escritas atlantes!
Mas a verdadeira escrita antiga encontrada no documento do bandeirista,
quatro inscrições que eles copiaram o máximo que puderam, revela muito
sobre a origem da cidade, embora também não seja uma escrita atlante.
(Quem pode dizer como é a escrita atlante, afinal?) De acordo com Barry
Fell, as quatro inscrições são lidas e traduzidas da seguinte forma:

1. Kuphis — Ptolomaico corrupto: “Perfumes Perfumados”.

2. Hedysmos — corrupto ptolomaico: “Ervas Aromáticas e Especiarias”.
3. Khrys Phlkioun — Alfabeto de Escorpião: “Tesouraria de Ouro”.
4. Asem Efedria — Ptolemaico corrupto: “Guarda para lingotes de prata
não estampados”.

O grego ptolomaico foi uma forma posterior de escrita demótica que

substituiu os hieróglifos egípcios por volta de 500 aC. Com a ascensão de
Creta, Cartago, Roma e outras culturas mediterrâneas, e o declínio da
civilização egípcia, o Egito “modernizou” sua língua para uma escrita mais
fonética, adaptando as letras gregas para substituir os hieróglifos. (A
mesma coisa está acontecendo hoje na China moderna, quando eles
fazem uma transição de caracteres pictográficos para um alfabeto
fonético). Essas inscrições em grego ptolomaico no Documento 512
garantem sua validade: ninguém, especialmente exploradores
portugueses analfabetos, poderia ter forjado o grego ptolomaico da
maneira escrita no documento.
A língua de Halicarnasso era o grego dórico, falado em Creta e no
Peloponeso. Halicarnasso também fazia fronteira com o Império Persa a
leste e sul, com a Fenícia mais ao sul no Líbano, mas uma curta viagem em
um dos grandes veleiros da época. Então aqui vemos a conexão com a
moeda de ouro encontrada na cidade perdida, presumivelmente um Daric
de ouro. Halicarnasso teria sido o porto ideal para que as mercadorias
persas chegassem ao Mediterrâneo naquela época.
Vemos agora, pelas várias evidências encontradas pelos bandeiristas e na
posse de Fawcett, que o Brasil estava sendo explorado comercialmente
por comerciantes mediterrâneos. Muito provavelmente, essas antigas
minas e centros comerciais foram desenvolvidos antes de 500 AC. pelos
egípcios, possivelmente usado pelos hebreus e fenícios, e posteriormente
explorado pelos gregos ptolomaicos. De fato, estão aumentando as
evidências de que as fabulosas minas de Ofir podem muito bem ter sido as
minas do Rei Salomão, ou as Minas Perdidas de Muribeca!
O Coronel Fawcett relatou, pouco antes de sua malfadada expedição, que
lhe contaram que um cacique Nafaqua, cujo território ficava entre os rios
Xingu e Tabatinga, afirmava conhecer uma “cidade” onde se encontravam
templos estranhos e cerimônias batismais eram realizadas. praticado. Os
índios de lá falavam de casas com “estrelas para acendê-las, que nunca se
apagavam”.
Disse Fawcett em seu livro: “Esta foi a primeira, mas não a última vez que
ouvi falar dessas luzes permanentes encontradas ocasionalmente nas
antigas casas construídas por aquela civilização esquecida de antigamente.
Eu sabia que certos índios do Equador tinham fama de iluminar suas
cabanas à noite por meio de plantas luminosas, mas isso, pensei, devia ser
outra coisa. Havia algum meio secreto de iluminação conhecido pelos
antigos que continua a ser redescoberto pelos cientistas de hoje – algum
método de aproveitar forças desconhecidas para nós”.33
Brian Fawcett então acrescentou uma nota de rodapé ao livro de seu pai:
“Em vista dos recentes desenvolvimentos na pesquisa atômica, não há
razão para descartar as ‘lâmpadas que nunca se apagam’ como mito. O
mundo foi mergulhado em um estado de barbárie por terríveis
cataclismos. Continentes afundaram nos oceanos e outros surgiram.
Povos foram destruídos e os poucos sobreviventes que escaparam só
puderam existir em estado de selvageria. As artes antigas foram
praticamente esquecidas, e não cabe a nós, em nossa ignorância, dizer
que a ciência dos dias antediluvianos não avançou além do nível que agora
alcançamos”.
Odeio desapontar Brian em sua especulação fantasiosa, mas há uma
resposta muito mais simples do que a energia atômica para o mistério
dessas luzes. Existe hoje um método de crescimento de um cristal de
quartzo com fósforo disperso por todo o seu interior. Esse cristal
absorverá a luz do dia e emitirá essa luz à noite. Este seria um dispositivo
simples, mas engenhoso, para criar uma luz que brilha sozinha, uma
bateria de armazenamento de luz que poderia ficar no topo de uma
pirâmide ou pilar por anos, brilhando todas as noites! Os maias e astecas,
assim como os tibetanos e outras culturas, usavam muito os cristais de
quartzo, deixando como prova um famoso crânio de cristal encontrado no
México.
Em 29 de maio de 1925, o Coronel Fawcett escreveu uma carta para sua
esposa, Nina, de Acampamento de cavalos mortos, nas profundezas do
Mato Grosso. Fawcett chegou ao mesmo local em 1920, mas naquela
viagem seu cavalo morreu, obrigando-o a voltar atrás depois de dar o
nome ao acampamento. Este acampamento foi o primeiro posto fora de
Bacairy, por sua vez o último posto avançado da civilização. Nesta carta a
Nina, ele expressou a crença de que chegaria a uma cachoeira, seu
primeiro objetivo, em uma semana ou dez dias. “Você não precisa temer
nenhum fracasso...” Estas foram as últimas palavras que
escreveu o Coronel Fawcett, nesta carta enviada pelo mensageiro indiano
a Cuiabá.

§§§
Enquanto olhava pela janela inevitável do ônibus a caminho de Bela
Horizonte, me perguntei se Fawcett já havia chegado à sua cidade perdida.
Decidi explorar Cuiabá pessoalmente, para sentir o ambiente de Fawcett
em seus últimos dias. Antes, porém, eu queria ver Ouro Preto, centro das
minas em expansão no século XVIII, uma cidade famosa por seu charme
colonial e igrejas antigas.
Meu confortável ônibus Mercedes parou em Bela Horizonte depois de
uma noite e um dia. O Coronel Fawcett nunca aprovaria arqueólogos
desonestos viajando com tanto luxo, embora eu o justificasse para mim
mesmo como uma preparação para os rigores que viriam.
Belo Horizonte é a terceira maior cidade do Brasil, mas tem a sensação
agradável de uma cidade muito menor que seus dois milhões e meio de
habitantes. A cidade tem anunciado seu Carnaval nos últimos anos, mas a
maioria das pessoas ainda prefere ir para o Rio, Salvador, ou mais ao norte
para Belém ou Recife. A cidade foi declarada uma “zona de segurança
nuclear” por cientistas atômicos recentemente, alegando que seus
padrões predominantes de vento e clima prometiam relativamente
poucas consequências no caso de um holocausto nuclear. Embora Bela
Horizonte seja uma das cidades que mais crescem na América Latina, seu
status de livre de armas nucleares provavelmente não é o motivo.
Se você passar a noite aqui, você pode ficar em qualquer um dos vários
hotéis ao redor da rodoviária, incluindo o Hotel Madrid, o Hotel Minas
Bahia e o Hotel São Cristóvão. No entanto, peguei um ônibus direto para
Ouro Preto naquela tarde, que logo estava rugindo sobre as belas colinas
verdes e passando pelas pequenas fazendas no vale montanhoso que
cercava a cidade.
Ouro Preto significa “ouro negro” em português. Os brasileiros
reverenciam esta cidade como os italianos reverenciam Veneza ou
Florença; é a capital artística e arquitetônica do Brasil. Fundada em 1711,
logo se tornou o centro do comércio de ouro, diamantes e pedras
semipreciosas na era colonial que se seguiu. Tanto ouro veio dos morros
ao redor, que o estado ficou conhecido como Minas Gerais, ou Minas
Gerais.
Naqueles dias, a cidade era o lugar “in” para se viver, tantos belos
palácios, igrejas e casas foram construídos em suas colinas íngremes. Ouro
Preto é tão famosa por suas igrejas que arquitetos vêm aqui de todo o
mundo para estudar. Hoje, uma cidade de 24.000 habitantes, ainda é
pequena e fácil de se locomover.
A rodoviária fica a uma curta caminhada da cidade, mas eu não sabia disso
quando cheguei. Um motorista de táxi estava esperando na estação, um
barraco decadente com um pequeno café. Por cerca de um dólar cada, o
motorista levou um casal australiano e eu até o centro da cidade. Foi uma
viagem de cerca de dois minutos, e o táxi parou a maior parte do caminho.
Quase tive vontade de pedir meu dinheiro de volta quando chegamos à
praça de paralelepípedos no centro, mas acordo é acordo. Despedi-me
dos australianos e, com a mochila no ombro, comecei a andar pela rua em
busca de uma pensão ou hotel.
Naturalmente, a chuva começou a cair quase no instante em que saí do
táxi. Puxando meu chapéu para baixo com força, fiquei perto dos prédios.
O primeiro lugar que encontrei foi o Hotel Teófilo, mas era muito caro,
custava $5 por um quarto individual. Perto dali a Pensão Aparecida estava
lotada. Finalmente encontrei uma pequena pensão familiar, a Pessoa
Tropical, que tinha um quarto aberto no topo da escada. Eu alegremente
levei por US$ 2 por noite.
Voltei às ruas assim que a chuva parou. As ruas de paralelepípedos
íngremes e escorregadias pela chuva contornavam os prédios e as colinas
em um labirinto de passagens. É muito fácil se perder à noite em Ouro
Preto, coisa que verifiquei ao me perder. Minha bússola não teria ajudado
muito.
Mas Ouro Preto é uma cidade universitária, e os alunos estavam voltando
das férias de carnaval. Os cafés e pizzarias estavam lotados, e mais
estudantes lotavam as ruas e a praça principal. Muitos rapazes e moças
empolgados conversavam e riam juntos por toda parte, enquanto o
entretenimento espontâneo surgia nos cafés.
Tomei uma cerveja em um café na praça principal. Depois de alguns
minutos, as pessoas na segunda mesa pegaram um bandolim, saxofone e
pandeiro e começaram a tocar. Sua música começou com o som de
músicos desconhecidos se aquecendo juntos, mas isso logo evoluiu para
uma animada música de dança brasileira. Em instantes, todo o café se
juntou batendo palmas. Depois de participar entusiasticamente por mais
de meia hora, desfilei e atravessei a praça, seguindo o ritmo das músicas
apaixonadas desaparecendo atrás de mim e terminando em um lugar New
Wave chamado “Electric Janela Bar”. A mudança abrupta na atmosfera me
pegou de surpresa; dentro um ator pintado metade de branco e metade
de preto fez um monólogo em português que mal consegui acompanhar.
No lugar do ritmo animado do café, peguei agora frases no monólogo
como: “O que aconteceu com a revolução? O que aconteceu com Bob
Dylan? O que aconteceu com John Lennon?” Eu mesmo me perguntei
sobre algumas dessas perguntas, embora tenha que confessar que o
Coronel Fawcett estava mais em minha mente na época do que John
Lennon.
Passei o dia seguinte andando pela cidade, visitando as igrejas, onde
conheci e almocei com dois arquitetos australianos, Lucky e Bob. Com
pesar me despedi desta bela cidade logo depois para pegar um ônibus de
volta a Bela Horizonte, e depois em direção a Brasília.
Uma das cidades mais novas do mundo, Brasília foi projetada em forma de
avião pelo arquiteto brasileiro Lucio Costa em 1957, e em 1960 sucedeu
ao Rio de Janeiro como capital do Brasil. Localizada em uma região pouco
povoada do interior, a cidade tem um ar estranhamente alienígena,
dominada por prédios públicos ultramodernos e avenidas largas, em plena
Amazônia. As estradas que ligam Brasília ao resto do país só foram
concluídas em 1982. Funcionários do governo costumam voar da capital
todo fim de semana, para o Rio ou para qualquer outro lugar da costa,
porque não há realmente nada para fazer em Brasília. Os poucos turistas
que visitam a cidade costumam ver todos os pontos turísticos (prédios do
governo!) em um dia.
Sem muito interesse em explorar Brasília, fui direto para Campo Grande,
no Mato Grosso do Sul. O ônibus Mercedes novamente serviu como
quarto de hotel, e acordei na manhã seguinte quando estávamos saindo
de Minas Gerais. O dia seguinte foi uma longa viagem de ônibus pelos
arbustos e pastagens dispersos do Planalto Brasileiro. Olhando pela janela,
procurei emas, os grandes pássaros que não voam, semelhantes a
avestruzes. Muitas vezes eu via quinze ou mais, correndo com o gado nas
fazendas.
Parando várias vezes para as refeições durante o dia, experimentei um
excelente churrasquinho (sanduíche de bife) em um café. Nessa vasta
região do sudoeste do Brasil, as cidades eram poucas e distantes entre si.
Parávamos em uma estação de ônibus por meia hora, depois dirigimos por
mais três ou quatro horas sem fim até chegarmos a outra cidadezinha.
O crepúsculo terminou misericordiosamente o longo dia quando o ônibus
chegou a Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Esta excitante
cidade tem duas seções: a área ao redor da estação de trem e a área ao
redor da estação de ônibus. Passei uma noite no Hotel Turis, pagando dois
dólares por uma cama num dormitório, depois parti de novo para Cuiabá
na manhã seguinte. A estrada aqui não tem paradas, e nenhuma outra
estrada a atravessa para quebrar a monotonia dos pântanos e da floresta.
Eu tentei manter meus olhos abertos enquanto dirigia por este país
selvagem, para vislumbrar minha própria cidade perdida, mas o constante
zumbido baixo do ônibus me fez continuar cochilando. Depois de dez
horas nessa selva sem fim, chegamos a Cuiabá.
Cuiabá é a única cidade de qualquer tamanho no estado de Mato Grosso,
com uma população de cerca de 85.000 habitantes. Saindo do terminal de
ônibus, eu disse baixinho: “Então, aqui é Cuiabá”, provavelmente havia
mudado muito desde 1925. Cuiabá era minha Meca, tendo sido o ponto
de partida do Coronel Fawcett em sua última expedição. Eu estava
fazendo uma peregrinação, para prestar minhas últimas homenagens
àquele avô de arqueólogos desonestos.
Passei a noite no Hotel Santa Luzia, depois saí para comer.
Além do Santa Luzia, outros hotéis próximos à rodoviária são o Liboa,
Miranda, Cristal e São Francisco. A cerca de cinco quarteirões, do outro
lado do rio, encontra-se a praça principal, a Praça da República, com a sua
catedral, correios, cafés e tudo o que se aglomera no centro da cidade.
Muitos bons cafés estão localizados ao longo da Avenida Gal. Valle, onde
jantei antes de me aposentar.
Passei a tarde seguinte explorando a cidade e relaxando em um dos cafés,
almoçando devagar com chá. Naturalmente, meus pensamentos se
voltaram para o Coronel Fawcett e sua busca. Ele já havia encontrado sua
cidade perdida?
A primeira indicação de que o Coronel Fawcett ainda poderia estar vivo
após seu desaparecimento veio em 1927, quando um engenheiro civil
francês chamado Roger Courtville chegou a Lima após uma longa viagem
de carro. Relatou que havia conversado com um velho doente e
esfarrapado que encontrara sentado à beira da estrada quando passava
por uma área remota do estado de Minas Gerais. O velho disse que seu
nome era Fawcett. Aconteceu que Courtville ignorava a reputação de
Fawcett; mas ao saber do mistério, ansiava por organizar uma expedição
em busca do velho.
Um ano depois, uma expedição em busca de Fawcett foi finalmente
montada por George Dyott, que conhecia bastante bem o território. Eles
descobriram um baú que pertencia a Fawcett, embora tenha sido
descartado durante sua expedição de 1920.
Em 1930, uma expedição semelhante partiu sob a liderança de um
jornalista chamado Albert de Winton, mas, até onde se sabe, nenhum
membro retornou.
Em 1932, um caçador suíço chamado Rattin relatou que havia conversado
com “um coronel inglês” que era prisioneiro de uma tribo indígena ao
norte do rio.

Bonfin, afluente do Rio São Manoel. O homem se absteve de dar seu

nome.
Em junho de 1933, uma bússola de teodolito pertencente a Fawcett foi
enviada à sua esposa pela Royal Geographical Society. Ele havia sido
encontrado próximo ao acampamento dos índios Bacairy na região onde
Fawcett desapareceu pelo coronel Aniceto Botelho, deputado de Mato
Grosso.
Um explorador, Tom Roch, relatou que em algum momento depois de
1931, ele conheceu dois homens brancos chamados “Fawcett” que lhe
contaram que estavam coletando pedras há cinco anos na área de Mato
Grosso. Um homem era idoso, o outro jovem.
Miguel Tucchi, outro explorador, afirmou por volta de 1932 ter visto
Fawcett na região do Rio das Mortes, e que o velho lhe dissera que tinha
motivos particulares para ficar com os índios.
Durante o ano de 1933, uma expedição britânica partiu em busca do
grupo de Fawcett, partindo de Belém, na foz do Amazonas, e seguindo
para o sul por partes do estado de Mato Grosso e Goiás. Acompanhando a
expedição estava o escritor britânico Peter Fleming, que mais tarde
escreveu um livro popular sobre a viagem, Brazilian Adventure.64
Em julho de 1933, a narrativa da expedição de Virginio Pessione ao rio
Kuluene foi enviada ao presidente da Royal Geographical Society por
Monsenhor Couturon, Administrador Apostólico da Missão Salesiana em
Mato Grosso. Este relatório afirmava que três homens brancos, cujas
descrições se encaixavam nos membros do partido Fawcett, viviam há
alguns anos com os índios Aruvudu, e sabia-se que estavam vivos em
1932. O homem mais jovem havia se casado com uma índia, que havia
deu-lhe um filho branco de olhos azuis.
Em 1935, dois irmãos, Patrick e Gordon Ullyatt, contaram ter encontrado
seringueiros durante suas viagens pelo Mato Grosso, que pareciam
conhecer bastante sobre o Coronel Fawcett, inclusive sua localização
atual.
Em 1937, a missionária americana Martha Moennich escreveu uma carta à
Sra. Fawcett, dando um relato muito circunstancial dos movimentos de
seu marido, da morte de Rimell, do casamento de Jack Fawcett com uma
índia e do nascimento de um filho. Ela também relatou o assassinato de
ambos os homens Fawcett pelos mesmos índios que os mantinham
cativos. Esta senhora afirmou ter visto o filho de Jack Fawcett quando
bebê, e mais tarde como um menino em crescimento em 1934.
Mais tarde, ela deu mais detalhes em seu livro, Pioneering for Christ in
Xingu Jungles. Para citar seu livro raro, “Certamente parece que ninguém
jamais desceu o Rio das Mortes. Apenas as cabeceiras são conhecidas, e a
parte que deságua no Rio Araguaia. Cerca de 1.200 quilômetros entre eles
são barrados por corredeiras e selvagens intransponíveis, por Chavantes e
Caiapós. Todas as expedições que ensaiavam essa ascensão foram
rechaçadas por ataques de selvagens que matam sem aviso prévio, de
preferência por pancadas... Esta é, então, a região na qual o Coronel
Fawcett, Jack e Raleigh Rimell, segundo alguns, ainda sobrevivem”.
“Mais tarde, veio a notícia da selva através dos canais indianos de que o
Fawcett havia sido contido pelos Kurikuro como prisioneiros virtuais, e
que Jack havia sido forçado a aceitar o casamento com a filha de um
chefe, o que explicaria a filiação da criança ... de índios com uma criança
incomumente loira.

“... os Kurikuros visitantes relataram que Raleigh Rimell havia morrido de

febre e picadas de insetos infectados. O Coronel e seu filho, declararam os
índios, tinham ido ambos por terra para o Rio das Mortes, e nada se soube
deles desde então”.

Miss Moennich relata que outros índios relataram a ela que o Coronel
Fawcett e seu filho haviam ido para a tribo indígena Kalapalos dos
Kurikuros e desejavam seguir em direção à cidade perdida, localizada
ainda mais a leste. “Desde o início, os Kalapalos tentaram dissuadir os
exploradores de seu propósito, dizendo-lhes que seria impossível
atravessar a floresta densa e a terra sem trilhas além sem comida ou água
e em constante perigo dos Caiapós”. Os Caiapós eram uma tribo
especialmente hostil e selvagem, que capturava, torturava e comia
invasores.
“No entanto, apesar de seu próprio conselho, o coronel persuadiu oito dos
Kalapalos a acompanhá-lo por uma curta distância, pelo menos, e o grupo
partiu. Após quatro dias de árdua viagem através do Kuluene e para o
leste em direção ao Dio das Mortes, seu suprimento de alimentos acabou
sem esperança de reabastecimento. Todos estavam muito magros para
prosseguir. Os Kalapalos, reconhecendo o perigo, imploraram aos brancos
que voltassem com eles para sua aldeia. Mas estes decidiram continuar e
viraram as costas para os índios, três dos quais seguiram e atiraram nos
exploradores por trás.
“Tínhamos a impressão de que a piedade também se misturava no
pensamento dos assassinos, pois, por uma morte súbita por suas grandes
flechas, estavam salvando o Coronel e Jack de um destino mais
prolongado e doloroso”. O Todos os índios desta área vivem com um
medo terrível dos Caiapós, razão pela qual, segundo Moennich, eles
mataram o grupo Fawcett — para salvá-los de uma morte muito mais
horrível.
Moennich também escreveu que o nome do menino índio de Jack Fawcett
se chamava Dulipe. Em 1944, em Lima, Brian Fawcett, filho mais novo do
Coronel Fawcett, recebeu um telefonema do senhor Edmar Morel de São
Paulo. Morel disse que tinha consigo um menino indiano chamado Dulipe,
que ele alegou ser filho do irmão de Brain, Jack, e se ofereceu para
mandá-lo para Brian. No entanto, na opinião de Brian Fawcett, não havia
evidências suficientes para apoiar a alegação de que o menino era filho de
Jack. Sete anos depois, Brian Fawcett soube que foi estabelecido que o
menino era um albino, sem sangue branco. Em 1951, o senhor Morel
publicou um relato de sua expedição de 1943 que incluía a confissão de
um chefe indígena Kalapalos, Izarari, de que Fawcett e seus dois
companheiros haviam sido mortos pelos índios.
Em 1951, o senhor Orlando Vilas Boas, da fundação Brasil Central,
publicou uma confissão do cacique Izarari, de que ele havia espancado os
dois Fawcett e Rimell até a morte. O sucessor de Izarari, Comatzi, divulgou
o suposto túmulo do Coronel Fawcett, onde os ossos foram
posteriormente desenterrados e enviados para a Inglaterra para exame.
Depois que uma equipe de especialistas do Royal Anthropological Institute
em Londres examinou esses restos, eles declararam que não poderiam ser
os ossos do Coronel Fawcett. É possível que tenham sido os de Albert de
Winton, no entanto, que se perdeu procurando pelo coronel Fawcett em
1930.
A partir dessas evidências, muitas das quais são, sem dúvida, narrativas
ociosas, parece possível que o Coronel Fawcett, Jack e Raleigh ainda
estivessem vivos até 1935, uns incríveis dez anos depois de terem
começado sua expedição! Mas Brian Fawcett, no capítulo final do livro de
seu pai, tirar conclusões negativas das evidências, não acreditando que
seu irmão teve um filho com uma menina indiana e questionando a
história trazida por Rattin do coronel inglês sem nome. Citando Brian, “E
por que – por que o velho não disse seu nome?”33
Na verdade, há uma boa razão para que o verdadeiro Coronel tenha
permanecido em silêncio. O próprio Brian diz ao leitor no prólogo de
Exploration Fawcett que seu pai, antes de partir para esta última jornada,
“... deixar de voltar”.33 E pode haver foram outras razões Fawcett optou
por não divulgar sua identidade. Ele pode realmente ter preferido ficar
com os índios, embora certamente seu filho e sua esposa não pudessem
ter imaginado isso.
A confissão do chefe índio Kalapalos Izarari ao espancamento até a morte
dos três exploradores parece pelo menos parcialmente falsa, porque os
ossos que ele afirmou serem do Coronel Fawcett provaram não ser. Além
disso, Izarari também disse a Edmar Morel que o grupo havia sido atingido
por flechas.
O Coronel Fawcett acreditava em fenômenos psíquicos, assim como seu
amigo, Sir Arthur Conan Doyle. Em 1955, um livro interessante chamado
The Fate of Colonel Fawcett foi publicado pela Aquarian Press em Londres.
Este livro raro é uma investigação sobre o desaparecimento do Coronel
Fawcett pela psíquica Geraldine Cummins, que supostamente “faz
contato” com o Coronel em várias instâncias sucessivas.57 Por mais pouco
convencional que seja o tema, o livro torna a leitura fascinante e
emocionante. Lê-se, curiosamente, como um romance de H. Rider
Haggard, cheio de mistério, cidades perdidas, selvagens e sacerdotisas
malvadas.
Segundo The Fate of Colonel Fawcett, o Coronel ainda estava vivo em
1935, quando o “contato” começou. Raleigh e Jack foram mortos, assim
como Miss Moennich havia declarado, pela tribo indígena que os
mantinha cativos, quando eles insistiram em continuar para a cidade
perdida que procuravam. Jack Fawcett era muito querido pelos Kalapalos,
mas os índios achavam que Rimell era desonesto, influenciando Jack
contra eles. Quando os dois partiram em sua busca, os índios que
supostamente os escoltavam atiraram em Jack e Rimell por ordem do
chefe Izariri. Jack foi morto instantaneamente com uma dúzia de flechas
nas costas; Rimell foi autorizado a sofrer por algumas horas, pois foi
considerado o instigador em querer tirar Jack Fawcett da tribo.
A razão pela qual Izariri queria manter os exploradores cativos era que o
cacique vivia há algum tempo entre os europeus e não queria que a
civilização dos brancos afetasse sua tribo. Ele temia que, se soltasse o
partido de Fawcett, eles voltassem com mais europeus. Esta é uma
preocupação comum entre os nativos; Tatunca Nara de Akakor expressou
a mesma preocupação por seu povo. Izariri queria que os brancos
acreditassem que o Coronel Fawcett estava morto, e até forneceu provas
para que descontinuassem as buscas. Pode ser por isso que Albert de
Winton foi morto, então seus restos mortais passaram como os do
Coronel Fawcett.
De acordo com The Fate of Colonel Fawcett, o Coronel acabou chegando à
cidade perdida, após a morte de Jack e Raleigh. Izariri queria Coronel
Fawcett para se casar com sua irmã, uma alta sacerdotisa. Essa mulher
odiava Fawcett e vice-versa. A união nunca aconteceu, como antes do
casamento,
Fawcett insistiu que ele visitasse a cidade perdida, finalmente sendo
escoltado até lá em segurança por um servo índio. Fawcett acabou
morrendo na aldeia dos Kalapalos, envenenado pela sacerdotisa. Assim
terminou a bizarra história do Coronel Fawcett e sua malfadada
expedição, relatada pela médium Geraldine Cummins.
Na parte mais bizarra deste livro, Fawcett diz na suposta comunicação que
podia imaginar egípcios andando pela cidade. Pode ser que a história seja
de fato uma falsificação, usando a história de Miss Moennich como base e
elaborando-a. No entanto, é curioso que Cummins chamasse a cidade de
egípcia, pois o próprio Fawcett acreditava que fosse atlante.

§§§

Esse não foi o fim do incrível legado do Coronel Fawcett e sua cidade
perdida. Em 1947, um professor da Nova Zelândia chamado Hugh
McCarthy largou o emprego em Wellington e voou para o Rio de Janeiro,
determinado a encontrar a cidade perdida que o Coronel Fawcett
procurava.
Como um homem possuído, o frágil de trinta e dois anos, acreditou que
poderia encontrar a cidade, que ele presumia estar cheia de ouro. No Rio,
ele alugou um apartamento barato perto da Biblioteca Nacional e
debruçou-se sobre os relatos do Coronel Fawcett, os exploradores
portugueses originais do século XVIII.58
Muitos meses depois, ele foi para a aldeia de Peixoto, um pequeno
assentamento indígena localizado na franja leste do inexplorado Mato
Grosso. Aqui ele conheceu o reverendo Jonathan Wells, um missionário
que viveu na região por muitos anos. McCarthy ficou por algum tempo, e
os dois se tornaram bons amigos.
O reverendo Wells tentou convencer McCarthy a abandonar sua busca
pela cidade perdida, dizendo que a área era inexplorada e cheia de índios
hostis. McCarthy não pôde ser dissuadido, no entanto. Não conseguindo
dissuadir o aventureiro, o padre deu um presente a McCarthy: sete
pombo-correio.
Os dois homens elaboraram um sistema de comunicação por taquigrafia.
Hugh prometeu enviar um relatório a Wells sobre sua expedição solitária,
uma vez por semana ou sempre que possível. Em uma pequena canoa
indiana, ele colocou alguns suprimentos escassos, comida, uma pistola
automática, um rifle, trezentos cartuchos de munição e os sete pombos-
correios em cestos de vime separados. Desaparecendo rio acima, ele
nunca mais foi visto vivo.
Sua história, porém, é quase tão fascinante quanto a de Fawcett. Ele
conseguiu se comunicar com o reverendo Wells, suas cartas abreviadas
enviadas pelos pombos-correios de alguma forma parecendo
consideravelmente mais válidas do que a “comunicação psíquica” de
Geraldine Cummins.
O primeiro pombo-correio só chegou ao Reverendo Wells seis semanas
depois
McCarthy partiu em sua busca. No alto da tira de papel indicava que era a
terceira carta enviada; os dois primeiros não chegaram ao padre.
McCarthy escreveu: “Ainda estou bastante doente do meu acidente, mas
o inchaço na minha perna esquerda está diminuindo gradualmente. Se
não fossem esses índios amigáveis e especialmente a garota Tana, meu
corpo estaria agora deitado em uma cova anônima. Os índios me
acolheram em seus corações e eu poderia ser feliz vivendo aqui o resto da
minha vida. Quando recuperei a consciência, me vi olhando para o rosto
dessa linda garota. Seus olhos azuis pálidos me fizeram pensar que eu já
tinha morrido e ido para o céu. Mudei o nome dela para Heather e agora
estou ensinando inglês. (Que incrivelmente britânico da parte dele!)
Amanhã parto para continuar minha missão. Disseram-me que as
montanhas que procuro estão a apenas cinco dias de distância. Deus te
guarde. Hugo”.
Então Hugh estava vivo, embora tivesse sofrido um acidente. Nunca
saberemos exatamente o que era; talvez um inseto venenoso ou picada
de cobra. Que a índia tivesse olhos azuis é muito interessante. Ela era
membro de uma das misteriosas tribos de índios brancos?
A quarta carta nunca chegou ao Padre, mas seis semanas depois, o quinto
pombo-correio chegou à missão. As mãos do reverendo Wells tremiam ao
ler a nota:

“Eu alcancei as montanhas cobertas de neve, mas estou em circunstâncias

terríveis. Há muito tempo abandonei minha canoa e joguei fora meu rifle,
pois é impraticável na selva. Meu suprimento de comida se esgotou e
estou vivendo de bagas e frutas silvestres. O tempo esfriou e à noite não
consigo dormir. Eu poderia voltar atrás, pois sei que Heather está
esperando por mim, mas tendo chegado até aqui nada pode me impedir
de escalar esses picos para a vitória final ou a morte misericordiosa. Em
algum lugar nesses picos cobertos de neve, espero encontrar o Fawcett
Cidade Perdida de Ouro. Mas se eu falhar, foi pelo menos uma aventura
gloriosa. Reze por mim".

Três semanas depois, o sétimo e último pombo-correio voltou, apenas o

terceiro a fazê-lo. A nota que carregava dizia:

“Sei que a mão fria e macia da morte me tocará em breve, e nestes

últimos momentos só posso rezar para que todos os pombos que enviei
cheguem em segurança. Escrever é difícil e meus momentos de lucidez
são poucos. Mas que maneira gloriosa eu escolhi para deixar este mundo.
Espero que meu mapa tenha chegado em segurança pelo pombo-correio
número seis, para que você, de todas as pessoas no mundo, saiba a
localização desta Cidade de Ouro. É magnífico e inacreditável, com uma
pirâmide dourada e templos requintados. Com a ajuda de Deus, em breve
você poderá liderar uma expedição de arqueólogos de volta a esta cidade
mais maravilhosa de todas desde o início dos tempos e seus tesouros
podem ser preservados por gerações. Meu trabalho acabou e eu morro
feliz, sabendo que minha crença em Fawcett e sua Cidade de Ouro perdida
não foi em vão. Hugo”.
Hugh McCarthy tinha feito o impossível! Animado, Wells correu até o rio
com as três letras e desceu de canoa até uma cidade próxima, onde
poderia fretar um avião. Quatro dias depois estava no Rio de Janeiro,
esperando interessar as autoridades em enviar uma expedição para
encontrar McCarthy e salvá-lo, se ainda fosse possível. No entanto, o
Mato Grosso é uma região vasta, e não há uma, mas quatro cadeias de
montanhas na área. Tampouco havia qualquer evidência histórica ou
outra de que tal cidade perdida de ouro existisse.
Eles concluíram que Hugh McCarthy havia enlouquecido e, delirando,
escreveu sobre sua cidade perdida de ouro. Assim, o corajoso professor da
Nova Zelândia acrescentou um pouco mais de mistério e frustração às
lendas de cidades e tesouros perdidos. É realmente lamentável que seu
mapa não tenha chegado ao padre, mas essa cidade perdida de ouro pode
ser descoberta em breve.
Mesmo enquanto você lê isso, pode ter sido. Depois de anos despejando
mapas de satélite feitos com fotografia infravermelha da região de Mato
Grosso, René Chabbert acredita ter encontrado a cidade perdida do
Coronel Fawcett. Ele identificou a praça, o rio e o arco em sua foto de
satélite, exatamente como descrito pelos bandeiristas. Ele solicitou uma
licença de exploração do governo para ir à cidade em algum momento do
segundo semestre de 1986. Uma equipe de televisão o acompanhará.
E qual é a localização da cidade? Apenas Chabbert sabe o paradeiro exato.
E não é nada fácil de descobrir! No livro do Coronel Fawcett, ele dá a
localização da “Cidade de Raposo” a leste do Rio São Francisco, o que a
posicionaria no Estado da Bahia. Com certeza não existe! Fawcett saiu de
Cuiabá rumo ao norte e escreveu que pretendia seguir para o leste, em
direção à Bahia. Chabbert diz que a cidade que ele localizou em sua foto
de satélite é na verdade a oeste de Cuiabá, e ele acha que Fawcett sabia
disso. Cidades perdidas cheias de ouro são segredos a serem guardados!
Talvez, o mistério da cidade perdida do Coronel Fawcett seja finalmente
resolvido
no futuro próximo. E talvez quando René Chabbert entrar, ele encontre os
ossos de Hugh McCarthy perto dos do Coronel Fawcett, ambos os crânios
sorrindo descontroladamente. Os livros de história terão que ser
reescritos? Os especialistas finalmente terão que ceder aos arqueólogos
desonestos?

Um dárico de ouro, mostrando o rei Dario (521–486 AC) como um

arqueiro ajoelhado com arco, aljava e lança.
Esculpido em basalto negro e que se acredita ter vindo de uma cidade
perdida no Brasil, este ídolo foi posteriormente dado ao Coronel Fawcett.
O ídolo do coronel Fawcett provavelmente veio de Halicarnasso, um
antigo porto marítimo. O que estava fazendo na Amazônia?

Coronel Percy Fawcett.

O Coronel Fawcett e um companheiro descobrem as pegadas de um réptil
gigante na fronteira da Bolívia com o Brasil. Fawcett acreditava que os
dinossauros ainda viviam nas florestas.

O historiador grego Heródoto, considerado um especialista em geografia

mundial, conseguiu, no entanto, deixar alguns detalhes de fora de seus
mapas.
Navio egípcio da Expedição Punt
Phoenician
ship, c. 700 BC .
 Coronel Percy Fawcett.

Mapa da Bolívia de Fawcett.

Talvez uma das razões pelas quais as aventuras de Fawcett capturaram as
mentes de tantos foram suas ilustrações.
 Mapa do Brasil de Fawcett.

Galera grega, século 4 AC.

As inscrições do Documento 512.

O desenho de René Chabbett de sua foto de satélite, que ele acredita
representar é a cidade de 1753 que o Coronel Fawcett procurou.
 Capítulo 15

As selvas da Bolívia: cidades perdidas, túneis e o trem da morte

Com a cidade perdida do Coronel Fawcett apenas um devaneio atrás de

mim, eu estava de volta à rua em Campo Grande, comprando uma
passagem de trem para Corumbá, na fronteira com a Bolívia. De Cuiabá,
eu poderia ter viajado mais para dentro do Mato Grosso e da Amazônia
pela Rodovia Transamazônica, mas não há como voltar atrás nessa
decisão. Pode-se teoricamente dirigir até Porto Velho, e de lá para
Manaus, ou Boa Vista na fronteira venezuelana, mas a viagem é difícil e
lenta. Às vezes, nenhum veículo passa por dias a fio, o que dificulta a vida
de um caroneiro. Com o dinheiro que ganhei vendendo minha câmera em
Buenos Aires diminuindo, tive que voltar para o Peru. Isso significava
passar pela Bolívia, o que já seria bastante difícil.
Se eu continuasse indo para o noroeste pela Amazônia e subindo até
Porto Velho, estaria chegando perto do país de Akakor. Esta área ainda é
praticamente inexplorada e é praticamente impossível atravessar para o
Peru a partir daí. Então, peguei o ônibus de volta para Campo Grande e
decidi seguir para o oeste pelas selvas. Além disso, havia uma cidade
perdida que eu queria inspecionar. Seria mais fácil de alcançar do que
Akakor, isso era certo.
De volta a Campo Grande, mal tive tempo para jantar, pois o trem para
Corumbá partiu naquela noite. Na estação, conheci um viajante austríaco
chamado Jorge. Ele dirigiu um táxi em Viena, provavelmente vindo para a
América do Sul para aprimorar técnicas de direção agressiva com os
especialistas. Ele até parecia um motorista kamikaze brasileiro, com seu
cabelo encaracolado selvagem e bigode grosso. Ele havia chegado ao Rio
um mês antes e, como eu, estava indo para o Peru.
Por volta das nove horas daquela noite, enquanto esperávamos o trem
partir, Jorge lembrou-se de que tinha ficado sem moeda brasileira. Eu
havia trocado alguns dólares antes em um hotel, então o levei para lá. Eles
não queriam mais moeda estrangeira, mas sugeriram que ele tentasse
uma loja de bebidas na rua. Mesmo os bancos em regiões remotas do
Brasil às vezes não trocam dinheiro para os viajantes! Agências de viagens
ou hotéis costumam ser sua melhor aposta, principalmente à noite.
Entrando na pequena e apertada loja de bebidas, observamos uma cena
que de alguma forma me lembrou um antigo ritual pagão. Meia dúzia de
velhos estavam agachados em um círculo vago, jogando cartas enquanto
provavam uma amostra saudável do vinho da loja. O dono, um homem
gordo e gorduroso, disse que trocaria cinco dólares por Jorge — a um
preço muito baixo — mas só se ele comprasse uma garrafa de vinho.
Tendo pouca escolha, Jorge concordou.
Mas assim que eles estavam fechando o negócio, todos os jogadores de
cartas pularam abruptamente em seus pés, assustados por um rato do
tamanho de um gato doméstico correndo pelo chão de seu canto. Eles
começaram a pisar nele com suas botas enquanto ele corria de prateleira
em prateleira, procurando uma saída do chão mortal. O comerciante
obeso
observou casualmente enquanto eles terminavam seu sacrifício, então
voltaram para suas cartas, deixando a carcaça morta no meio da loja.
Eu me virei com desgosto. Jorge pegou seu dinheiro e seu vinho e
partimos. Uma vez a bordo do trem, que estava apenas pela metade,
dividimos o vinho e observamos os pântanos planos do Mato Grosso
passarem sob a luz da lua cheia. Inclinei-me para trás, olhando pela janela,
e adormeci no banco.
Acordando de madrugada, encontramos o trem avançando pela floresta
do Pantanal, um parque nacional brasileiro. Um enorme penhasco se
erguia do pântano na luz do amanhecer, fiapos de nuvens girando em
torno de seu topo e florestas verdes estendendo-se por seus lados. O
pântano da Floresta do Pantanal está repleto dessas formações incomuns
de butte, que abrigam as maiores jazidas de manganês do mundo.
Logo, os pássaros começaram a se mexer, então os vastos pântanos
ganharam vida com uma riqueza de vida animal: veados, jaguatiricas,
pumas, javalis, tamanduás, antas, emas, capivaras (cobaias aquáticas
gigantes) e jacarés (grandes jacarés brasileiros). . Jacaré fervilhava as
margens do rio Paraguai e seus muitos afluentes, serpenteando cursos
d'água que serpenteiam pelo imenso mangue. Mais de 350 variedades de
peixes habitam essas águas, incluindo a piranha feroz e o pintado gigante,
que pode pesar mais de 150 quilos! As mais de 600 espécies de aves
nativas incluem papagaios, galeirões, garças, cegonhas e patos. Este é um
dos melhores lugares do Brasil para observar a vida selvagem da
Amazônia.
Era meio da manhã quando chegamos a Corumbá. Recolhendo nossas
mochilas, Jorge e eu saímos do trem. Depois de caminhar cerca de um
quilômetro e meio da estação de trem, pegamos um ônibus para a cidade.
Corumbá fica bem na fronteira da Bolívia, do outro lado do rio da cidade
boliviana de Puerto Suarez. Pequenas gotas de chuva começaram a cair
quando embarcamos no ônibus, continuando a cair continuamente pelo
resto do dia. Como não há muito o que fazer em Corumbá além de visitar
a magnífica Floresta Pantanal, estávamos ansiosos para cruzar o rio até
Puerto Suarez no lado boliviano, depois pegar um trem para Santa Cruz.
Infelizmente, isso significava pegar o “Trem da Morte” de Puerto Suarez.
Este trem recebeu o nome do destino de alguns passageiros infelizes que
não podem suportar a viagem cansativa. Como não há estrada por mais de
400 milhas através dos pântanos, montanhas e selvas completamente
despovoadas entre Puerto Suarez e Santa Cruz, quem viaja nesta rota
deve pegar o trem. A maioria dos passageiros viajam embalados em
vagões como sardinhas.
na viagem de vinte horas, e não é incomum encontrar um homem ou
mulher frágil caído morto no chão do vagão, tendo expirado durante o
curso da viagem.
Jorge e eu pegamos um ônibus local saindo de Corumbá direto para a
fronteira, onde fomos carimbados pela alfândega saindo do Brasil e
entrando na Bolívia. Esta é uma passagem de fronteira bastante relaxada,
onde você pode praticamente ir e vir entre Corumbá e Puerto Suarez.
Puerto Suarez é uma pequena cidade de poucos quarteirões, com ruas de
terra, um pequeno parque e algumas lojas e pousadas. Infelizmente,
devido a atrasos devido à chuva, tivemos que esperar um dia inteiro pelo
Trem da Morte. Jorge e eu matamos o tempo sentados no único café de
Puerto Suarez, bebendo cerveja, almoçando e conversando com alguns
voluntários do Corpo da Paz que estavam estacionados no Equador. Eles
estavam esperando há dois dias pelo trem, que agora estava com um total
de três dias de atraso, preso no deserto em algum lugar entre Santa Cruz e
Puerto Suarez. Dada a reputação já terrível do trem, nos perguntamos
quantas pessoas ainda estariam vivas quando ele finalmente chegasse.
Embora parecesse improvável que as pessoas morressem de fome em
apenas alguns dias, elas provavelmente estariam ficando com muita fome.
Um dos voluntários do Peace Corps era um jovem barbudo de Michigan
chamado Harry. No café, tomando nossa terceira cerveja da tarde, ele nos
contou sobre os “snuff movies” sul-americanos. Hesito em relatar essa
história, mas sinto que ela pode ilustrar o baixo valor com que a vida
humana é vista em partes da América do Sul. Filmes snuff são filmes onde
as pessoas são realmente torturadas e mortas no filme. Nenhum efeito
especial é usado; tudo é verdadeiro. Felizmente, esses filmes são ilegais
nos Estados Unidos, mas entendo que são exibidos com frequência nos
cinemas sul-americanos. Eu nunca vi um filme snuff, nem me importaria.
“Uma vez eu li”, eu disse, dirigindo meus comentários para Harry, “que
filmes snuff realmente não existem”.
“Oh, eles existem mesmo; eu mesmo os vi”, respondeu.
“O que acontece nos filmes snuff?”, Jorge perguntou.
“Bem, o primeiro que eu vi”, Harry começou a contar, “foi feito como um
documentário. Nele, um narrador é mostrado no início explicando que o
que o espectador está prestes a ver é uma filmagem real de uma
expedição às selvas da América do Sul. A equipe de filmagem foi morta,
mas o filme foi recuperado.
“A história é sobre alguns jornalistas que entram em uma área de selva,
torturam e matam um grupo de índios. Era tudo muito gráfico e nojento, e
assim crível, dificilmente parecia possível que pudesse ser tudo menos
real. O filme termina com os índios, por sua vez, torturando e matando os
jornalistas. Foi realmente horrível: muito gráfico e, sem dúvida, real”.
Harry continuou dizendo que tinha visto outro filme como este, bastante
semelhante em conteúdo. “Eles eram bastante populares na cidade
equatoriana onde eu estava lotado”, disse ele. “Eu não sei como eles
poderiam ter feito esses filmes sem matar pessoas. A única outra
explicação era que eles usaram corpos que já estavam mortos. Mas eles
não pareciam mortos no começo!”
Provavelmente a inspiração para os snuff movies foi um evento real no
Equador na década de 1950. Uma equipe de filmagem que se aventurou
em uma área remota da selva foi morta por índios enquanto filmava sua
aldeia. Seu filme foi recuperado no ano seguinte e hoje é frequentemente
usado em documentários sobre índios da Amazônia.
Eu me senti mal do estômago ao ouvir sobre esses filmes. De certa forma,
os índios amazônicos ainda eram considerados animais, subalternos a
serem exterminados, pois estavam no caminho do “progresso” – a
derrubada das florestas amazônicas. Não é à toa que Tatunca Nara e os
Ugha Mongulala chamavam os europeus de “Bárbaros Brancos”. O tipo de
sequestro e escravidão retratado no filme de 1985, A Floresta Esmeralda
atinge muito perto de casa. Essas atrocidades contra os índios têm sido
comuns nas áreas de fronteira do Brasil.
O Trem da Morte finalmente chegou a Puerto Suarez naquela noite, então
todos nós pudemos partir para Santa Cruz na manhã seguinte. Jorge e eu
desfrutamos do luxo de nossos próprios assentos; as outras opções eram
os bancos de segunda classe e os vagões da classe econômica. Como o
trem estava atrasado por vários dias, estava literalmente transbordando
quando saiu de Puerto Suarez, com passageiros aparentemente saindo de
todas as portas e abrindo nos vagões. Mas no final da manhã, estávamos
caminhando pelas densas florestas das montanhas de Santiago em direção
a Santa Cruz. O trem ocasionalmente parava em pequenas cidades ao
longo do caminho, mas por outro lado fazia um bom tempo.
No trem, encontramos um grupo de lindas mulheres peruanas, todas
viajando pelo Brasil. Eles eram todos da cidade do norte de Trujillo, a
capital do surfe do Peru. Eu estava indo nessa direção em breve, então
fiquei feliz em conhecê-los. Uma das beldades, Charo, na verdade
administrava um hotel em Trujillo e me convidou para visitar. Eu mal pude
resistir.
Chegamos a Santa Cruz naquela noite, surpreendentemente a tempo e
inteiros. Naquela jornada, que eu saiba, o infame Trem da Morte falhou
em fazer uma única vítima.
Em Santa Cruz, Jorge e eu dividimos um quarto no Alojamento 7 de Maio.
Há uma série de hotéis baratos aqui, todos conhecidos como Alojamentos.
A maioria está localizada ao redor da praça principal, a Plaza 2 de
setembro. Os mais destacados são os Alojamentos Oriente, Excelsior, 24
de setembro, Santa Bárbara e o 7 de maio.
Com quase 400.000 habitantes, Santa Cruz é a maior cidade do leste da
Bolívia, com uma economia saudável e ativa que é a melhor do país. Na
verdade, não parece a Bolívia, mas sim um cruzamento entre o Novo
México e o Brasil. Como a economia em Santa Cruz está explodindo, todo
mundo parece ter muito dinheiro. Jeeps novos, vagões com tração nas
quatro rodas da Toyota e outros bens de luxo caros dos Estados Unidos
são comuns. Inconfundível é a suave sensação europeia de Santa Cruz, em
oposição à aparência indígena Aymara e Quechua da maioria das cidades
bolivianas no Altiplano.
Por que Santa Cruz é tão próspera e ocidentalizada em comparação com o
resto da Bolívia? A resposta é simples: é a capital mundial da cocaína! As
folhas de coca são cultivadas e processadas aqui, depois enviadas como
produto acabado para a Colômbia e os Estados Unidos. As malas cheias de
notas de dólar usadas em Miami Vice para pagar traficantes de drogas
diabólicos geralmente acabam em Santa Cruz na vida real.
O rei dos traficantes de cocaína, Roberto Suarez Gomez, é dono de uma
enorme fazenda de gado na região de Beni, ao norte de Santa Cruz. De
acordo com um artigo da TIME Magazine, esse rico proprietário de gado
percebeu pela primeira vez os lucros potencialmente enormes que seriam
obtidos com o tráfico de cocaína em meados da década de 1970. Piloto
experiente com uma frota de aviões originalmente adquirida para
transportar carne de suas fazendas isoladas, ele conseguiu se tornar o
principal intermediário de longa distância entre plantadores de coca
bolivianos e compradores colombianos.
Em 1980, relatórios de inteligência estimavam que suas operações com
cocaína lhe renderam US$ 400 milhões por ano. Agora com 55 anos, e
conhecido simplesmente como “Suarez”, ele vive sua vida como alguém
de um filme de James Bond. Ele carrega uma arma folheada a ouro e
mantém um leopardo de estimação com uma coleira cravejada de
diamantes ao seu lado em seu remoto rancho Beni. Completo com sua
própria força aérea privada de jatos portadores de mísseis, ele controla
seu próprio mini reino e é conhecido por se gabar de contratar
“especialistas” líbios para treinar sua força de segurança. Paradoxalmente,
ele gosta de comprar espaço no jornal para dar palestras a seus
compatriotas sobre corrupção em seu governo.
Realmente bastante popular na Bolívia, Suarez tem a reputação de um
moderno “Robin Hood” boliviano, que custeia todos os custos de
educação dos distritos de Beni e Santa Cruz, além de fornecer ensino
superior e técnico no exterior para jovens locais. Ele é, em suma, um herói
boliviano da cocaína e possivelmente um dos homens mais ricos do
mundo. Ah, Bolívia.
Passamos dois dias em Santa Cruz. Para uma cidade de tal opulência,
francamente, há muito pouco interesse, mas conhecemos um
neozelandês chamado Paddy em nosso hotel. Paddy era um cara alto,
atlético e jovem, com cabelos escuros e curtos, que viajara por todo o
mundo. Como eu, ele estava indo para La Paz.
Mas meu destino imediato era uma pequena cidade nos arredores de
Santa Cruz chamada Samaipata. Aqui está localizado um dos sítios
arqueológicos menos conhecidos, mas mais interessantes da América do
Sul; uma cidade perdida de grande mistério e maravilha. Paddy queria ir
para Cochabamba, a próxima cidade principal, e depois para La Paz. Jorge
estava indo para o sul para Sucre e pretendia voar. Como estávamos indo
na mesma direção, Paddy e eu nos juntamos.
Às quatro da tarde seguinte, partimos no ônibus para Cochabamba. Só
chegamos a cerca de 60 milhas de Santa Cruz, porém, quando paramos
atrás de uma longa fila de caminhões e ônibus. Saindo, Paddy e eu
caminhamos ao longo do engarrafamento, descobrindo, para nossa
consternação, que todo o tráfego em ambas as direções estava preso,
tentando atravessar um trecho muito ruim e lamacento nessa estrada
montanhosa. Contamos mais de 200 veículos esperando apenas na frente
do nosso ônibus.
A estrada serpenteava precariamente ao longo de um rio de montanha,
rugindo ao longo de trinta metros abaixo. No bloqueio, a estrada se
transformou em um mar de lama, com um metro de profundidade.
Caminhões que tentavam atravessá-la estavam com sérios problemas,
porque, se escorregassem demais na ligeira inclinação, dariam o longo
mergulho no rio barulhento abaixo. Vendo tudo isso, percebemos que
nosso ônibus não iria a lugar nenhum naquela noite.
Paramos em um pequeno abrigo improvisado à beira da estrada em um
ponto com vista para a estrada, onde várias mulheres indianas montaram
uma barraca de chá improvisada. Eles estavam aquecendo um bule de
café em uma fogueira aberta, com outro pote de guisado de vicunha
fervendo lentamente ao lado dele. Rara prima da lhama que vive nos
Andes, a vicunha é um membro da família dos camelos, com pelagem
extremamente fina. O animal era sagrado pelos incas, apenas a realeza
sendo permitido usar sua lã. Sentindo-me culpado, mas faminto, devorei
avidamente o estranho ensopado.
Agachado diante daquela fogueira, chupando um osso de vicunha, eu me
sentia estranhamente como um nativo antigo e primitivo. Olhando para o
outro lado do fogo, meus olhos encontraram os de um verdadeiro índio
que estava agachado ali. Seu cabelo era longo e preto, suas feições afiadas
e orgulhosas. Com olhos escuros e um sorriso, ela olhou para mim
enquanto servia um pouco de licor singani em nosso café. Senti que ela
apreciava a vida como eu; ela também sabia o que era dormir ao relento,
deitar a cabeça numa pedra chata para descansar depois de um dia duro.
Ela sabia muito melhor do que eu jamais saberia.
Caminhando de volta para o ônibus, Paddy e eu olhamos maravilhados
para a floresta, a lua, o rio, os vaga-lumes que dançavam ao nosso redor.
Cercando-nos com os sons de uma orquestra estranhamente alienígena
estavam os sons da fauna abundante. Sapos coaxavam nas proximidades;
um parecia um bombardeiro de mergulho da Segunda Guerra Mundial. Ao
longe, um macaco uivava como um demônio da selva em busca de uma
presa.
A fila de veículos não havia se movido um centímetro pela manhã. Paddy,
tendo comprado uma passagem para Cochabamba, estava determinado a
ficar com o ônibus até que ele pudesse passar. Eu, por outro lado, não
estava com vontade de deixar esse pequeno inconveniente me atrapalhar
por mais tempo. Sorrindo, peguei minha mochila no topo do ônibus e
entreguei para Paddy.
“Boa sorte na sua viagem”, disse ele, ajudando-me a ajustar as alças.
“Talvez eu te veja em Cochabamba”.
“Claro”, eu disse. Depois de escolher o nome de um hotel no meu guia,
sugeri que tentássemos nos encontrar lá em alguns dias. Com isso, desci a
estrada ao som do rio rugindo abaixo, os pássaros cantando e várias
centenas de motoristas de caminhão furiosos xingando o deslizamento de
lama.
Quando cheguei ao bloqueio, tirei os sapatos, arregacei as calças e
caminhei pela lama até os joelhos. Parecia espesso e macio entre meus
dedos dos pés, como uma boa torta de lama que você fez quando tinha
três anos. Achei difícil manter o equilíbrio e por várias vezes quase caí,
evitando por pouco um banho de lama. Enquanto isso, uma escavadeira
havia chegado e fazia o possível para limpar o bloqueio, para que o resto
do mundo pudesse atravessar.
Depois de atravessar o mar de lama, parei em um pequeno riacho para
lavar os pés. Enquanto eu calçava meus sapatos, o primeiro dos
caminhões do outro lado conseguiu passar com um empurrão saudável do
trator.
Levantando-me de um salto, peguei minha mochila e corri atrás dela,
como um prisioneiro fugindo de um campo de concentração, inclinado
para pegar a carona que o levaria à liberdade. Com uma última onda de
energia, saltei para a traseira da caminhonete, meus pés se equilibrando
estreitamente no para-choque, minhas mãos segurando firmemente a
gaiola de madeira. Acenei quando passamos pela cabana onde havíamos
comido guisado de vicunha na noite anterior. A senhora de longos cabelos
negros sorriu e acenou de volta.
Com isso, o caminhão rugiu pelas montanhas mais uma vez. Carregado de
galinhas em gaiolas de plástico, empilhados a uns bons seis metros de
altura, imaginei que se dirigisse a Cochabamba. Minha mochila estava me
puxando para trás desajeitadamente, mas eu me agarrei por tudo,
especialmente quando o motorista acelerou nas curvas. Talvez ele
estivesse tentando me jogar do caminhão. Afinal, eu não tinha pedido
uma carona para ele!
Depois de um tempo ele parou, vindo atrás de alguns caminhões parados
em uma curva na estrada da montanha. Eu pulei e caminhei até ele no
banco do motorista. “Posso dar uma volta no seu caminhão até
Cochabamba, senhor?” Perguntei-lhe educadamente em espanhol. Ele era
um homem baixo, com marcas de varíola no rosto, o cabelo preto
penteado para trás da testa.
Ele assentiu sem falar. Enquanto eu subia nos engradados de frango, ele
engatou a marcha e começou a subir as montanhas. As galinhas
cacarejaram e o motor rugiu quando o sol começou a subir mais alto no
céu, as montanhas e as selvas passando por nós na brilhante manhã sul-
americana. Eu sorri um sorriso louco; eu tinha deixado para trás o mundo
frustrante de ônibus parados e atrasos, e estava a caminho de explorar a
cidade perdida de Samaipata. A vida era boa!
Quando chegamos a Samaipata três horas depois, eu já estava pronto
para desembarcar. Toda vez que o caminhão fazia uma curva, o que
acontecia com frequência nas montanhas íngremes, as galinhas soltavam
um grasnado que de alguma forma parecia fazer o caminhão tremer. O
efeito foi estressante.
Agradeci ao motorista e às galinhas pela carona quando desci. Em busca
de refresco, cambaleei até o restaurante do Tourists Hotel, um dos dois
cafés do hotel na pequena vila de Samaipata, e coloquei minha mochila
em uma cadeira. Samaipata é uma pequena cidade de apenas alguns
milhares, então há poucas razões para os turistas pararem. Ao mesmo
tempo, o governo boliviano esperava desenvolver Samaipata como um
centro turístico, nos mesmos moldes de Tiahuanaco. Eles até construíram
um museu aqui nesta pacata cidadezinha, para acomodar os milhares de
turistas que esperavam visitar. No entanto, Samaipata permanece remota
e sem visitantes.
Encomendei alguns ovos e torradas e os comi vorazmente, já que não
havia comido mais nada naquele dia. Querendo ir até as ruínas, onde quer
que estivessem, perguntei à garçonete se ela poderia me dar instruções.
Ela fugiu e voltou com um homem chamado Martín. Com cerca de trinta
anos, de estatura mediana, parecia ser uma pessoa amigável e honesta,
ainda que um pouco letárgica. Genuinamente prestativo, ele falava
apenas um inglês razoável, mas me disse que El Fuerte (O Forte) estava
localizado no topo de uma montanha a leste da cidade. Conversamos
tomando chá em uma das mesas vazias de madeira, sobre Samaipata, El
Fuerte e a vida em sua pequena cidade. Quando perguntei se algum
ônibus para Cochabamba saía daqui ele disse que não, mas eu sabia que
eventualmente os ônibus de Santa Cruz teriam que passar.
Martín me levou para fora e me guiou pela estrada para El Fuerte. Vários
homens desalinhados estavam do outro lado da rua, me olhando
desconfiados quando saí do café. Martín lançou lhes um olhar rápido e
pôs a mão no meu ombro. “O lugar que você procura está na estrada e à
sua direita. Você tem que subir aquela montanha aí”, disse ele, apontando
para uma encosta coberta de mato no Sudeste. “Esqueça esses homens,
eles não gostam de estranhos em nossa cidade. Aqui, pegue isso, você
tem uma longa viagem pela frente”.
Ele me entregou um maço de folhas de coca e um pouco de limão para
usar como catalisador enquanto as mastigava. Com isso, desci a estrada e
comecei a mastigar lentamente as folhas adstringentes. Foram duas horas
de caminhada até o local, serpenteando por uma velha estrada de jipe que
subia lentamente as montanhas. Quando cheguei ao topo, a estrada
estava claramente intransitável, mesmo com um pequeno jipe. Imaginei
que tivesse sido construído dez ou quinze anos atrás, para acomodar as
hordas de turistas que nunca vinham. Parecia que ninguém tinha
superado isso desde então, exceto talvez um ou dois arqueólogos
desonestos.
Virando uma esquina, enfrentei um pequeno barraco e uma cerca de
metal. De fora do prédio veio o zelador, um jovem segurando uma
garotinha no quadril. Ele ficou surpreso e feliz em me ver. Literalmente
radiante de felicidade, ele me escreveu um ingresso para o local, que
custou cerca de trinta centavos. De acordo com o meu bilhete, fui a 153ª
pessoa a visitar o local desde que foi inaugurado em 1974!
El Fuerte, ou “Lugar dos Gigantes”, como também é conhecido, é uma
enorme área de rocha de arenito vermelho no topo de uma colina coberta
de grama. A face norte é um penhasco com uma queda de cerca de 100
pés. Entrei na área pelo lado noroeste, logo a oeste dos penhascos,
subindo a colina íngreme para chegar ao cume.
À primeira vista, fiquei bastante decepcionado. Olhei em volta, mas não
consegui ver nada. "É isso?" Eu me perguntei. “Onde está o forte, a
cidade? Eu quero meu dinheiro de volta!"
Mas minha opinião mudou drasticamente enquanto eu perambulava pelo
site. Olhando para o que restava do “forte”, fiquei cheio de admiração e
admiração. O lugar era incrivelmente misterioso!
No topo dessa montanha remota na selva havia uma grande área bastante
plana de arenito. Esculpidas na rocha ao longo do topo da montanha havia
entalhes inconfundíveis - extremamente desgastados pelo tempo, mas
profundos e antigos. Havia canais, piscinas, salas, escadas, assentos,
petróglifos e muitos sulcos estranhos, todos parecendo bastante fora do
lugar.
Em direção ao lado leste, cortada diretamente na rocha, havia uma grande
piscina cercada de assentos, muito parecido com uma moderna banheira
de hidromassagem. Alguns dos assentos eram triangulares, outros
quadrados. A piscina estava bem gasta, mas provavelmente tinha dois ou
três pés de profundidade ao mesmo tempo. Tinha sido usado para banhos
rituais?
Como outras piscinas na rocha, tinha um dreno, com cerca de quinze
centímetros de diâmetro. Esses drenos levavam através de canais
esculpidos para outra piscina quadrada ainda mais estranha, com um
metro e meio de profundidade, com dois sulcos profundos e paralelos
correndo 75 pés para o oeste. Ao lado dessas ranhuras paralelas havia
dois canais menores gravados em um padrão de diamante cruzado,
aparentemente para o fluxo de algum líquido. Esses canais
desembocavam em duas outras poças, que desciam colina abaixo.
No lado sul, a colina formava uma forma crescente de rocha sólida. Os
antigos construtores tinham esculpido assentos na encosta, lembrando-
me as arquibancadas de um estádio. Na verdade, todo o lado sul tinha
uma estranha semelhança com um anfiteatro.
Nichos quadrados, semelhantes a salas, haviam sido escavados na rocha,
como camarotes especiais. A coisa estranha sobre alguns desses assentos
era sua forma triangular, o que os tornaria bastante desconfortáveis para
se sentar. No entanto, o que mais eles poderiam ser, especialmente
quando alguns tinham costas quadradas, como cadeiras comuns?
Escadas cortam os “assentos da arquibancada” do anfiteatro até o topo da
montanha. No lado norte havia uma grande sala de quatro por quinze
metros, escavada na rocha sólida acima dos penhascos. Petróglifos e
marcas geométricas foram gravadas na rocha em muitos lugares, alguns
dos quais pareciam grafites antigos! Sorri ao imaginar um jovem egípcio,
para comemorar a vitória de seu time sobre os incas em uma partida pré-
colombiana da Copa do Mundo, passando dias para esculpir um slogan na
rocha. O que ele daria por uma lata de tinta spray!
Ao redor da rocha havia buracos redondos, alguns com pelo menos 30
centímetros de profundidade. Seu propósito não era óbvio, embora
pudessem ter sustentado postes usados para sustentar paredes. Perto de
uma das piscinas, notei uma figura esculpida parecida com um leopardo
deitado de lado com uma calha ao redor. Os construtores faziam parte de
um culto de leopardos sul-americano?
Grande confusão cerca as ruínas de Samaipata, muito pouco trabalho
acadêmico foi feito lá. Uma estimativa data as ruínas por volta de 1430
DC. No entanto, partes das ruínas, especialmente a oeste, tinham cerca de
um metro de terra compactada cobrindo-as. Escadas de pedra, cortadas
na rocha, sobem a colina em direção a esta área, depois desaparecem na
terra dura. O que poderia ter causado esse enterro, especialmente nos
últimos 500 anos? Eu só podia imaginar alguma explosão vulcânica
despejando vários metros de cinzas nas estruturas rochosas, cobrindo-as.
No entanto, nenhum vulcão existia nas proximidades. Senti que o local era
incrivelmente antigo, com milhares de anos. A maior parte da rocha
estava tão desgastada que obviamente levou milhares de anos para ser
erodida de forma tão extensa.
O onipresente Erich von Däniken menciona Samaipata em um de seus
livros, teorizando, é claro, que El Fuerte era um espaço porto na
antiguidade, repleto de foguetes decolando da bacia para as profundezas
do espaço. Os misteriosos canais junto às piscinas eram de alguma forma
a prova disso.
Achei fácil ignorar essa explicação, mas mais difícil descobrir uma resposta
legítima para este lugar! Em algum momento antigo, deve ter havido
muito mais aqui do que agora resta, pois o que resta hoje é apenas o que
foi literalmente esculpido em pedra. Quaisquer pedras que poderiam ter
sido movidas desapareceram — para onde, não sei. Ainda assim, o que
resta é muito impressionante e igualmente misterioso.
Não consegui afastar a impressão de um anfiteatro gigante com assentos,
arquibancadas e piscinas de banho no cume. Muitos dos assentos também
eram muito grandes e largos, como se projetados para uma pessoa de
sete a três metros de altura. Talvez seja por isso que Samaipata também é
conhecido como o Lugar dos Gigantes. Além disso, fêmures humanos
muito grandes foram descobertos na área circundante. Quão grande, eu
não consegui descobrir, mas me garantiram que eles eram de pessoas
“bem acima de um metro e oitenta de altura”.
Também me ocorreu que uma cultura posterior poderia ter se apoderado
do local, transformando a montanha em uma área de sacrifício de culto à
onça, criando algumas das os canais e piscinas para animais, ou mesmo
sacrifícios humanos ao seu deus jaguar. Havia, de fato, alguma indicação
de construção posterior, incluindo uma parede bastante mal construída
de pequenas pedras. Provavelmente com apenas algumas centenas de
anos, não parecia fazer parte da cidade em geral. Pode até ser posterior
ao culto da onça.
Pelos restos, parecia que uma população bastante grande poderia ter
habitado a área. Eles construíram sua cidade, El Fuerte, no topo desta
montanha para fins de defesa? Mas defesa de quem — índios selvagens
das selvas mais baixas? Ficaria um pouco frio aqui em cima para índios nus
das terras baixas.
Examinei o horizonte em busca de visões prováveis de outras cidades. Não
pensei que este pudesse ser um posto avançado solitário de alguma
civilização isolada. Deve haver mais locais por aqui onde essas pessoas
moravam. E se eles construíssem no topo das montanhas para se
defender, quaisquer outras cidades que construíssem provavelmente
estariam no topo das montanhas.
Do outro lado do vale, a cerca de dezesseis quilômetros de distância,
erguia-se um pico densamente arborizado com uma estranha forma de
tigela natural em seu cume. Como El Fuerte, era um “anfiteatro” alto, de
fácil defesa, com laterais íngremes. Se houvesse outra cidade por aqui,
pensei comigo mesmo, seria naquela tigela no topo daquela montanha.
Enquanto eu estava ali, olhando para as montanhas ao redor, o jovem e
solitário zelador se aproximou. Ansioso para cuidar de mim, seu único
visitante por meses, ele me escoltou até um ponto na bacia natural no
lado sul da montanha. Descemos as escadas de pedra e entramos em uma
área de arbustos na parte inferior. Lá ele me mostrou o Camino de la
Chinchana.
Esta acabou por ser uma abertura de dois metros de largura no chão,
alargando-se em uma caverna que descia para o norte. De cócoras na
entrada, espiei com espanto a caverna. Estava escuro e misterioso, mas
nenhum de nós tinha uma lanterna. O zelador me disse que o túnel
desmoronado havia sido escavado por arqueólogos bolivianos a 30 metros
de profundidade na montanha.
"Onde isso vai?" Perguntei a ele em espanhol.
Ele me escoltou de volta ao topo do pico e apontou para o norte, em
direção à montanha que eu havia escolhido antes. "Pronto", ele disse, sua
voz tremendo. “Lá, para La Muela el Diablo, é onde os arqueólogos dizem
que vai. Naquela montanha há outra cidade, assim como aqui!” ele
exclamou. La Muela el Diablo, como traduzi com a ajuda do meu
dicionário de espanhol, significava “A Covinha do Diabo”.
Fiquei chocado. Exatamente onde eu tinha teorizado outra cidade poderia
ser localizada, havia uma. Mas eu não esperava que um túnel levasse até
lá de El Fuerte! A possibilidade de um túnel ir do topo desta montanha ao
topo de outra montanha a pelo menos dezesseis quilômetros de distância,
através de um vale íngreme com um rio barulhento no meio, era bastante
incrível.
Eu conhecia todas as histórias estranhas dos túneis ao redor de Cuzco e
dos Andes. Mas aqui, eu estava testemunhando uma versão menos
conhecida e mais misteriosa. Esta foi talvez a prova de que o sistema de
túneis é anterior aos Incas, construído por uma civilização desconhecida
há muitos milhares de anos. O túnel que liga “The Fort” com “The Devil’s
Dimple” também se conecta ao sistema de túneis maior?
Enquanto descia a montanha, resolvi visitar Le Muela El Diablo no dia
seguinte. Parecia que ninguém estava lá há algum tempo. Na verdade,
ninguém mais parecia estar ciente de que havia uma cidade naquela
montanha. Le Muela el Diablo era realmente uma cidade perdida!
Quando voltei para a estrada principal que levava ao vilarejo, peguei
carona por um quilômetro e meio na traseira de um caminhão. O
motorista me deixou em uma casa ao lado do pequeno museu. O museu
foi inaugurado em 1974, mas menos de cem pessoas já o visitaram
quando cheguei lá.
Perto estava o Cerro de las Rueditas, um antigo círculo de pedras
megalíticas. Seriam possivelmente as fundações de uma torre?
Ferramentas de ferro e pedra foram encontradas na área, mas em San
Juan de Josario, a 24 quilômetros de Samaipata, mais ânforas romanas
foram descobertas! Chamados de Cerro de los Contaros, são exatamente
como as ânforas romanas ou cartaginesas, usadas para guardar vinho. O
que eles estavam fazendo nas montanhas da Bolívia? A cidade perdida do
Coronel Fawcett estava supostamente localizada em algum lugar no oeste
do Mato Grosso, não muito longe de Samaipata. Poderiam os romanos,
gregos ou outros exploradores do Mediterrâneo terem se aventurado tão
longe da Amazônia?
Cerâmica com um motivo particular de diamante, semelhante a um
desenho esculpido em um dos canais de Samaipata, foi desenterrada ao
norte de La Paz em um local atribuído à Cultura Mollo. Essas pessoas
viviam na área conhecida como Iskanwaya, aparentemente por volta do
século XV, construindo pueblos de pedra nas encostas. Uma característica
única de sua cultura era a prática de fabricar copos com canudos
embutidos. Poderia o povo Mollo ter descoberto um Samaipata
abandonado, usando o antigo local para sua rituais? Talvez eles tenham
cortado os sulcos e marcas de diamante nas rochas – os Mollo eram
conhecidos por adorar a onça.
Uma das primeiras pessoas a explorar Samaipata foi um naturalista
boêmio, Tadeo Haenke, em 1795. Em 24 de outubro de 1832, um
naturalista francês, Alcides Dessalines D'Orbigny, visitou o local. Erland
Nordenskiold, um etnógrafo sueco, visitou Samaipata em 1908, e o
arqueólogo austríaco Leo Krull veio em 1937. Esta é quase toda a lista de
investigadores externos de um dos sítios arqueológicos mais estranhos da
América do Sul. Até hoje, a maioria dos “especialistas” nunca ouviu falar
do lugar!

§§§

Voltei ao Turistas Hotel logo depois de escurecer, onde quis pedir a Martín
que me ajudasse a fazer os preparativos para ir à “Covinha do Diabo” no
dia seguinte, mas ele não estava em lugar algum. Sentei-me e pedi uma
refeição de costelas, arroz, salada, banana frita e uma cerveja Ducal. Mas
quando comecei a comer, Martín entrou correndo, obviamente animado.
“Gringo”, gritou, sem fôlego. "Onde você esteve? Eu procurei por você”,
ele bufou em espanhol.
“Martín, quero ir amanhã ao Le Muela el Diablo”, informei-o, dando uma
mordida na banana frita e acompanhando-a com uma cerveja.
“Le Muela el Diablo!” ele gritou, e então sua voz ficou subitamente séria.
“Você é louco? Olha”, ele disse sério, agora falando seu melhor inglês,
“você deve sair hoje à noite! Há muito negócio de cocaína aqui. Eles não
gostam de estranhos na cidade. Dizem que você é um 'Federal'. Gringo,
sua vida está em grande perigo! Se você ficar aqui mais um dia...” Sua voz
sumiu ameaçadoramente enquanto ele fazia um movimento cortante em
sua garganta.
O negócio sul-americano de cocaína não é brincadeira. Essas pessoas vão
te matar em segundos, com ou sem o menor motivo. Engoli em seco o
resto da minha banana frita e perguntei: “Tudo bem, o que devo fazer?”
“Encontrei um caminhão para você deixar Samaipata hoje à noite. O
motorista está jantando ao lado. Ele parte para Cochabamba dentro de
uma hora. Você deve ir naquele caminhão!”
Eu estava convencido. Terminando minha cerveja, peguei minha mochila e
segui Martín ao lado, até um grande caminhão com uma enorme carga de
algodão e dois carros amarrados na capota. Martín me apresentou ao
motorista, um sujeito de aparência alegre de estatura média com um
boné de beisebol e um sorriso pronto. Ele me levaria para Cochabamba
em seu caminhão, mas eu teria que ir atrás, em cima da carga.
Para mim estava tudo bem, exceto que estava começando a chover. No
entanto, uma grande lona foi amarrada sobre todo o caminhão.
Agarrando a grande gaiola de aço na parte de trás, subi a bordo. Martín
ergueu minha mochila e, abaixando-me, puxei-a para bordo.
Quando o caminhoneiro entrou na cabine onde seu mecânico gorduroso
de dezessete anos já estava esperando, Martín me disse: “Cuidado, gringo,
desta vez você tem sorte. As montanhas de Samaipata têm muitos
perigos!”
“Obrigado, Martín!” Liguei de volta quando começou a derramar. No meio
da noite, alguns fabricantes de cocaína frustrados ansiavam por “fazer
com” esse arqueólogo maluco, mas eu não lhes dava a satisfação. Quando
me coloquei sob o chassi de um jipe Daihatsu novinho em folha – o único
lugar seco e confortável que encontrei – um arrepio de excitação
percorreu minha espinha. Eu havia escapado de Samaipata, mas voltaria
um dia para descobrir o segredo de Le Muela el Diablo. Apenas dirigir
pelas estradas montanhosas pela Bolívia é perigoso o suficiente para a
maioria das pessoas, mas ainda mais quando as pessoas querem acelerar
sua transição nesta vida. Enquanto a chuva caía lá fora, batendo forte na
lona protetora, percebi o quão sortudo eu era por estar vivo.
Passei aquela noite com o jipe quicando continuamente alguns
centímetros acima da minha cabeça, tentando dormir nos fardos de
algodão. A chuva caiu a noite toda, então dormi intermitentemente,
sonhando com uma estranha variedade de pessoas: arquitetos antigos e
construtores de túneis, bandidos modernos e traficantes de cocaína.
Quando acordei tarde na manhã seguinte, a chuva havia parado, mas o
jipe ainda estava balançando para frente e para trás, a poucos centímetros
do meu rosto. Deitada de costas, olhando para o eixo ameaçador, decidi
que não gostava de andar debaixo de carros na traseira de caminhões nas
montanhas da Bolívia.
O caminhão parou no meio da manhã e eu desci do meu poleiro embaixo
do jipe. Tomamos café da manhã em uma pequena cantina à beira da
estrada, depois seguimos para Cochabamba. Desta vez fui na frente com o
motorista, que se chamava Miguel. Ele era de Santa Cruz, disse ele, e
adorava beisebol e a maioria das coisas americanas. Seu mecânico vinha
atrás, dormindo no algodão.
Atravessamos as montanhas verdes e nubladas do leste da Bolívia pelo
resto do dia, chegando a Cochabamba no final da tarde. Ele me deixou no
centro da cidade, onde me hospedei na cabana Alojamento Coca, no
coração do centro. Cochabamba é uma cidade boliviana de médio porte
com clima quente, localizado perto do Altiplano fresco. Há uma série de
hotéis baratos ao redor da praça central, incluindo o Hotel Aroma e os
Residencial Pullman, Escobar, Bolívia, Oriental e La Paz.
Cochabamba é um lugar amigável para passar algum tempo. Há algumas
ruínas nas proximidades, que eu não visitei. Conhecidos como Sipi-Sipi,
estão a várias horas da cidade. Pergunte no Posto de Turismo na praça
principal.
Descobri no dia seguinte que nenhum dos caminhões ou ônibus de Santa
Cruz havia chegado a Cochabamba. Isso significava que Paddy ainda
estava preso no deslizamento de lama e poderia permanecer lá por dias.
Felizmente, as mulheres indianas não ficariam sem guisado! Quando saí
cedo na manhã seguinte, eles ainda não haviam chegado.
Esperando para partir naquela manhã em um vagão de ferro, uma espécie
de mini trem, sentei-me em uma casa de chá do outro lado da rua da
estação. Notei um índio, obviamente descendo as colinas. Ele parecia
bastante jovem, apenas em seus vinte e tantos anos, mas seu rosto era
moreno e enrugado, seus dentes cheios de ouro. Ele usava calças
lindamente bordadas e uma camisa de lã multicolorida tecida à mão com
flores e estrelas. Um chapéu de lã colorido pendia sobre suas orelhas com
um chapéu de cowboy velho e sujo empilhado em cima dele. Ele segurava
um saco de folhas de coca na mão e nos pés sandálias feitas de um velho
pneu de borracha.
Enquanto eu tomava meu chá, ele parou para olhar para mim, uma visão
tão estranha quanto ele. Lá estava eu, um americano desalinhado de
cabelos loiros, carregando uma mochila grande e gasta e com um olhar
selvagem no rosto. Dei-lhe um aceno de cabeça e ele sorriu. Nós éramos
dois de um tipo, parecia. Eu me perguntei se ele conhecia os segredos dos
Andes: dos túneis, dos tesouros, das cidades perdidas, dos mistérios
antigos. Ele tinha todo aquele ouro em seus dentes em algum lugar.
Mais tarde, enquanto eu estava na plataforma do trem, um vagão de
transporte desceu os trilhos para carregar passageiros para uma curta
viagem a uma cidade próxima. Olhei com admiração e espanto - este carro
de transporte era fantástico! Era um Nash verde da década de 1940, os
pneus removidos e o carro colocado sobre rodas de trem! A frente era um
conjunto de quatro pequenas rodas e molas de um trem, e a parte de trás
tinha duas rodas maiores. Era um táxi que corria nos trilhos, levando
passageiros 35 milhas abaixo da linha. Uma vez que ele tinha alguns
passageiros, o motorista entrou, ligou o carro e voou pelos trilhos. Queria
pegar carona, só pela experiência, mas já tinha passagem para La Paz.
O trem estava atrasado, então continuei a passear pela estação, que
estava cheia de personagens interessantes. A estação de trem de
Cochabamba teve seu louco, um jovem sujeito de sanidade e limpeza
questionáveis, que ajudava a estacionar carros orientando o pouco
tráfego que passava em frente à estação. Eu o observei enquanto
trabalhava, com um sorriso bobo no rosto, até que uma das mulheres
servindo chá de repente o encharcou com um balde de água. Isso pôs fim
ao seu direcionamento de tráfego, pelo menos momentaneamente.
Com um apito, meu carro de ferro estava finalmente pronto para partir.
Em vez de um trem completo, o vagão de ferro era na verdade três
pequenos vagões verdes movidos por um motor elétrico. Os vagões
estavam apenas pela metade, e eu tinha o luxo de dois assentos para
mim, cochilando grande parte da viagem.
Mais tarde naquela noite no Altiplano, enquanto esperávamos do lado de
fora de Oruro por um motor para nos levar a La Paz, olhei para as estrelas
e para o Cruzeiro do Sul. Uma lua de três quartos estava nascendo, e os
Andes cobertos de neve no horizonte se recortavam contra o céu
estrelado. O tempo estava frio e fresco.
Parado do lado de fora nos trilhos, eu me perguntava se algum dia
desvendaria a bizarra história deste continente de mistério? Olhando para
o Cruzeiro do Sul, eu sabia que provavelmente nunca o faria. Eu também
sabia que isso não importava. Amor e vida eram o que importava, e eu
estava determinado a experimentar ambos ao máximo. Era o mínimo que
eu podia fazer!
O mapa de 1955 do filho do coronel Fawcett, Brian, de suas viagens em
busca de seu pai.

Capítulo 16

Norte do Peru para o Equador:

Pirâmides e tesouro de ouro

... dos momentos mais alegres da vida humana, penso que é a partida
para uma viagem distante para terras desconhecidas.
 Sacudindo com um grande esforço os grilhões do Hábito, o peso de
chumbo da Rotina, o manto de muitos Cuidados e a escravidão do Lar, o
homem se sente mais uma vez feliz.
O sangue corre com a rápida circulação da infância... de novo amanhece a
mãe da vida...
-Sir Richard Burton
Entrada de diário de 2 de dezembro de 1856

O trem finalmente chegou a La Paz às 3h30, o que parecia tarde demais

para sair à procura de um hotel. Como a maioria das outras pessoas no
trem, dormi no meu lugar até o amanhecer. Então, quando os primeiros
raios do sol iluminaram as ruas frias da cidade, saí para a fria manhã
andina, colocando o chapéu bem apertado na cabeça e levantando a gola
contra o vento.
Me hospedei novamente no Hotel Andes, perto da estação, e passei o dia
andando pela cidade. Eu estava ficando sem dinheiro e precisava chegar
rápido a Lima. Reservei uma passagem de ônibus para Puno na manhã
seguinte. Aproveitei a tarde nos cafés e restaurantes de La Paz e fui
novamente ao Museu Arqueológico, na esperança de ver os fêmures
gigantes encontrados em Samaipata, mas me disseram que não estavam
em exposição. Isso parecia estranho; eram desinteressantes,
terrivelmente delicados ou realmente chocantes?
Fui dormir cedo naquela noite, dormindo melhor sabendo que nem a
polícia boliviana nem os contrabandistas de cocaína estavam atrás de mim
dessa vez. Acordei cedo e peguei o micro-ônibus para puno. Subiu até o
estreito da tiquina, onde cruzamos de balsa e fomos de ônibus até
Copacabana. Então nós fomos embora para puno, chegando no final da
tarde, com tempo suficiente para reservar uma passagem no trem
noturno para Arequipa.
Eu havia conhecido um jovem de Vancouver, Canadá, no ônibus chamado
Marvin, cuja família era menonita. Ele veio originalmente da Polônia para
o Paraguai quando criança. Sua família então se mudou para o Canadá,
onde ele agora trabalhava como bombeiro. Ele também estava a caminho
de Lima, e nós nos juntamos, pagando uma criança de dez anos para ficar
na fila para nós e comprar uma passagem quando o escritório abriu às
sete horas.
Às dez horas, Marvin e eu estávamos saindo de puno na segunda classe,
observando o reflexo da lua na água e nos juncos do Lago Titicaca.
Adormeci muito rápido ao som das rodas e, quando acordei na manhã
seguinte, havíamos chegado a Arequipa. Estávamos em alta,
imediatamente pegando uma carruagem Mercedes até a costa e para o
norte pela Rodovia Pan-Americana em direção a Lima.
A vida girou por mim em um turbilhão de areia do deserto e colinas áridas.
Eu já tinha visto tudo isso antes quando cheguei à América do Sul; parecia
anos atrás, ou foi apenas ontem? O tempo parecia ter parado, acelerado e
desacelerado, ao longo da minha jornada. Atordoada, olhei pela janela,
perdida em pensamentos de cidades perdidas, túneis, aeronaves,
Atlântida, minas de ouro egípcias e tesouros fantásticos. Era tudo apenas
fantasia? Alguma farsa cruel sendo puxada para as massas crédulas,
entediadas com seus empregos em Nova York, Londres, Sydney e São
Francisco?
No entanto, eu sabia no fundo que havia algo por trás dos mistérios da
América do Sul - eu tinha lido, ouvido e agora visto demais para não
acreditar nisso. No entanto, como eu poderia provar isso para mim
mesmo?
Quando chegamos a Lima na manhã seguinte, de volta ao local onde
cheguei na América do Sul, eu tinha muito pouco dinheiro sobrando,
menos de cem dólares. Eu não veria muitas cidades perdidas com esse
orçamento, mas ainda poderia chegar ao norte do Equador, antes de ter
que deixar o continente.
Sem sequer passar a noite em Lima, parti em outro ônibus, rumo ao norte
para Huaraz e as fantásticas ruínas de Chavin de Huantar. Quando meu
ônibus saiu da estação de Lima, em mais uma viagem ao futuro e ao
passado, revisei o que ouvira sobre algumas interessantes gravuras
rupestres, encontradas nas montanhas a nordeste de Lima.
O Planalto de Marcahuasi está localizado perto de Marcapomacocha, uma
cidade na província de Junin. É difícil visitar esta região hoje por causa do
Sandero Luminoso Revolucionários que controlam esta região das
montanhas. Em 1952, um explorador peruano, Daniel Ruzo, partiu em um
trem de mulas para explorar este planalto remoto e árido, a uma altitude
de 12.500 pés, com uma área de mais de uma milha quadrada. Aqui,
segundo o livro The Morning of the Magicians, Ruzo encontrou “...
gravuras rupestres de animais e rostos humanos que, devido ao jogo de
luz e sombra, eram visíveis no solstício de verão e em nenhum outro
momento. Havia figuras esculpidas de animais pré-históricos, como o
estegossauro, e também leões, tartarugas e também camelos, que são
desconhecidos na América do Sul. Uma encosta foi esculpida para
representar a cabeça de um velho; quando foi fotografado, porém, o
negativo mostrava a imagem de um jovem radiante”.59
A datação destas antigas falésias esculpidas é quase impossível, sem
alguns vestígios orgânicos. Ruzo acredita que eles sejam os restos da
“cultura Masma, talvez a mais antiga do mundo”.59 Apenas alguns anos
depois, em 1957, o escritor George Hunt Williamson montou uma
expedição ao Planalto Marcahuasi. Em seu livro de 1959, Road in the Sky,
Williamson escreveu sobre sair da cidade vizinha de San Pedro de Casta e
viajar para o topo do planalto. Ele confirmou grande parte do relato de
Ruzo, descrevendo os entalhes bem usados, alguns dificilmente
reconhecíveis, de animais, pessoas e o que Williamson pensava serem até
deuses egípcios, como o deus hipopótamo Thoueris. Gods from Outer
Space”, tornando difícil separar o fato da abundante ficção.
Williamson, no entanto, confirmou que havia uma escultura semelhante a
um estegossauro no platô. Suponhamos por um momento que a escultura
represente um estegossauro e que seja genuína. A possibilidade de que a
escultura tenha sido feita na época em que os dinossauros morreram, há
milhões de anos, parece remota. Mas, de acordo com uma nova teoria
radical, o estegossauro pode ter vivido até dez mil anos atrás, se não mais
recentemente. Talvez, de acordo com essa teoria, os antigos répteis que
morreram mais recentemente do que milhões de anos atrás não deixaram
nenhum registro fossilizado. Por que eles deveriam ter? Fósseis
acontecem raramente, dando na melhor das hipóteses um registro
irregular do passado.
Tudo o que morre não faz um fóssil. Literalmente milhões de bisões foram
abatidos durante o século passado, suas carcaças deixadas nas grandes
planícies dos Estados Unidos, mas nenhum deles provavelmente se tornou
um fóssil. Se um estegossauro cambaleou pelo Planalto Marcahuasi dez
mil anos atrás e morresse, nunca saberíamos. Exceto, talvez, se alguém o
esculpisse em pedra...
Cheguei a Huaraz ao anoitecer e me hospedei em um hotel perto da
rodoviária, o San Isidro. Na manhã seguinte, parti de ônibus para Chavin
de Huantar, uma série de estruturas subterrâneas de sete níveis de
profundidade, que remontam a pelo menos 2.500 anos. Essas ruínas
podem ser comparadas às cidades subterrâneas de Derenkuyu, na Turquia
central. Fiquei realmente espantado quando desci para o subsolo nas
ruínas. Esculturas estranhas decoravam as paredes, motivos estranhos
que acompanham a descida às catacumbas que se estendem por centenas
de metros de profundidade. Alguém construiu aqui uma cidade gigante
que se estendia até as entranhas da terra. Ele se conectou com outros
túneis nos Andes? Por que as pessoas construíram suas cidades no
subsolo de qualquer maneira? Eles estavam escapando de alguma guerra
terrível na superfície?
As ruínas de Chavin são verdadeiramente espetaculares e bizarras. É difícil
imaginar por que os humanos criariam uma morada tão estranha. Hoje,
após um grande terremoto em 1970, apenas dois dos sete níveis podem
ser visitados, mas ainda é fantástico. Chavin é um bom lugar para se visitar
se você quiser ter uma ideia de que tipo de cultura existia no Peru antes
dos Incas, em algum momento do primeiro milênio antes de Cristo.
Mas a minha situação financeira me impedia de perder tempo. Mais uma
vez, depois de três dias rápidos explorando Huaraz e Chavin, eu estava em
um ônibus para a cidade costeira de Trujillo, fundada por Francisco
Pizarro.
Chegando no final da tarde, liguei imediatamente para a peruana que
conhecera no trem na Bolívia; uma encantadora jovem de ascendência
nipo-espanhola chamada Charo. Ela administrou o Huanchaco Hostel, um
pequeno lugar na praia e resort de surf Huanchaco, a poucos quilômetros
de Trujillo.
Charo me disse para pegar um táxi direto para a casa dela, o que eu fiz. Ela
administrava o pequeno e confortável hotel para seu pai, um imigrante
japonês no Peru, e sua mãe, uma peruana espanhola. Charo estava quase
tão emocionada ao me ver quanto eu ao vê-la novamente. Depois de
arrumar minhas coisas em um quarto da fazenda da família, ela me levou
até a praia, onde passamos o resto da tarde, assistindo a um jogo de vôlei
na praia, olhando as meninas de biquíni (eu fiz mais isso do que ela fez),
checando os poucos surfistas e relaxando com o pôr do sol. Toda a
experiência me lembrou da Califórnia, mas estávamos no Peru, parte do
antigo império inca.
Trujillo era o centro da antiga cultura dos Chimu, com sua capital ao sul de
Trujillo em Chan Chan. O vale do Moche River tem sido o lar da civilização
por milhares de anos, com várias civilizações sucessivas indo e vindo.
Entre 900 e 1475 d.C., um dos maiores e mais bem-sucedidos impérios
pré-colombianos surgiu aqui – o Chimus.
Os Chimus até construíram uma grande muralha, muito parecida com a da
China, que se estendia cerca de 60 milhas para dentro da costa, com uma
média de três metros de altura, chegando a vinte a trinta pés em alguns
pontos. Foi teoricamente usado para manter pessoas como os Incas e
outros invasores fora, embora os Chimus tenham sido conquistados pelos
Incas em 1475, Chan Chan absorvido pelo Império Inca.
Os Incas também tinham sua Grande Muralha, que ficava na Bolívia, para
impedir a entrada de invasores do sul (quem, alguém se pergunta? Os
gigantes da Patagônia?) a 13.000 pés. Ele corre ao longo de cumes e é
cravejado de fortes de pedra em intervalos estratégicos. Apenas algumas
seções dessa parede ainda existem, e não parece ter sido muito alta, mais
ou menos da altura da grande muralha de Chimu. Também é concebível
que a Grande Muralha Inca não tenha sido construída pelos Incas, mas por
alguma cultura anterior.
O explorador sul-americano Gene Savoy liderou várias expedições na área
norte do Peru, eventualmente mostrando que a Muralha Chimu fazia
parte de um vasto sistema defensivo, percorrendo centenas de
quilômetros ao longo da costa ao sul e ligado por rodovias até então
desconhecidas nos Andes. De fato, Savoy descobriu que não havia uma
parede, mas sete! Cada um começou perto do mar, atravessou o deserto
costeiro e se estendeu até as montanhas.
Savoy soube que o sistema é servido por uma “superentrada”
anteriormente desconhecida, que tinha surpreendentes 30 metros de
largura. Compare isso com o sistema bem documentado de estradas incas,
que geralmente tinham apenas cerca de seis metros de largura. Esta
estrada foi construída por mais de 125 milhas através dos desertos e sobre
os contrafortes das montanhas entre a costa e a crista da cordilheira dos
Andes. Todo o sistema viário, na opinião de Savoy, foi projetado e
construído ainda melhor que o dos Incas. Essas estradas foram habilmente
projetadas, correm em linha reta e se cruzam em ângulos retos
verdadeiros.
O que é incrível, é que eles são tão amplos que é difícil imaginar seu
propósito original. Se eles foram projetados para exércitos em marcha,
esses exércitos devem ter sido impressionantes em tamanho! Esse
sistema de obras rodoviárias se compara em tamanho físico ao das
modernas rodovias interestaduais nos Estados Unidos, mas
aparentemente foi construído há milhares de anos. Mais uma vez, a
América do Sul passado misterioso lança uma sugestão tentadora de
grandes civilizações, vastos exércitos, guerras horríveis e o súbito colapso
de um império.
As cidades perdidas ainda estão escondidas nas selvas, remanescentes
desse império desaparecido que antecede o Chimu? Mais uma vez, temos
que voltar ao trabalho do intrépido explorador Gene Savoy, que disse uma
vez: “Para estar no meu negócio, você precisa ser louco ou rico. Eu sou
ambos!"
Em 1964, Savoy foi creditado como o primeiro explorador a chegar às
imponentes ruínas de Gran Pajaten.39 Um levantamento aéreo mostrou
que havia muitas ruínas em Gran Pajaten, pelo menos 3.000 estruturas
espalhadas por sete colinas, ligadas por uma estrada que desaparece na
floresta. Para onde levava essa estrada? Que outros vastos complexos
podem ser encontrados nas selvas da encosta leste dos Andes? Tudo o
que alguém precisaria fazer, ao que parecia, era seguir essa antiga
“estrada de tijolos amarelos” para quaisquer cidades perdidas que ela
pudesse levar. Isso, naturalmente, é praticamente o que Gene Savoy fez.
Enquanto isso, no início de 1985, pesquisadores da Universidade do
Colorado anunciaram que haviam descoberto uma cidade perdida no
norte do Peru. O nome? Gran Pajaten! Quantas vezes você pode descobrir
uma cidade, especialmente uma discutida em guias turísticos? Na
verdade, os arqueólogos da Universidade do Colorado fizeram a alegação
da descoberta para justificar uma expedição aos curadores da
universidade. Parecia bom no começo, até que jornalistas e outros
arqueólogos perceberam e a verdade real veio à tona. No final, o
escândalo arqueológico resultante acabou sendo uma grande publicidade
para Savoy, que de repente descobriu que suas primeiras descobertas,
que haviam atraído apenas um interesse moderado na época, agora eram
uma grande notícia - vinte anos depois. Descobrir cidades perdidas no
Peru em meados dos anos sessenta não estava na moda. Em meados dos
anos oitenta, de repente foi a raiva.
Outro local bem conhecido nesta mesma área são as ruínas de Kuelap,
provavelmente construídas pelos Chacapoyas. A construção das muralhas
de Kuelap é alarmantemente semelhante à das ruínas do Zimbábue na
África Austral, até o mesmo motivo nas paredes. Charles Berlitz afirma
que a construção também é semelhante à de um forte gigante de pedra
pré-histórico nas Ilhas Aran, na costa oeste da Irlanda. A capital desta área
é Chachapoyas, e é daqui que costumam embarcar as expedições para as
cidades perdidas da região. Outras ruínas conhecidas na área incluem uma
cidade chamada Congona, e foi sugerido que centenas de cidades
perdidas estão nos milhares de quilômetros quadrados de selva
inexplorada dos estados do Amazonas e San Martín.
Em julho de 1985, Savoy anunciou por meio de seu Clube de Exploradores
Andinos de Reno, Nevada, que em maio ele e um grupo de 25 outros
exploradores haviam descoberto o maior complexo de construções
antigas já encontrado nas Américas. A metrópole cobria impressionantes
120 milhas quadradas nas montanhas cobertas de selva do nordeste do
Peru. Savoy descreve as ruínas como as mais extensas de qualquer
civilização antiga encontrada até agora nas Américas. Ele chamou as
ruínas de Gran Vilaya.
“A magnitude das ruínas de Gran Vilaya, compostas por mais de 80 layouts
tipo cidade interligados compostos por cerca de 23.950 estruturas até
hoje, fazem desta metrópole sem dúvida a maior cidade antiga de todas
as Américas”, disse ele em entrevista à Associated Press impressa em
jornais de todo o país em 7 de julho de 1985.
Savoy disse que a cidade está localizada em planaltos montanhosos de
8.000 a 9.000 pés de altura, em uma área “povoada apenas por ursos
selvagens, macacos e pumas”. Ele teorizou que o vasto complexo era o
bastião de defesa dos Chachapoyas, um império que remonta a 800 DC
que foi conquistado pelos incas em 1480 DC.
A Gran Vilaya está localizada nas regiões remotas da margem leste
superior do rio Maranon, no estado do Amazonas. Fica a cerca de 400
milhas ao norte de Lima e é praticamente inacessível. A cidade é
construída na forma de uma cidadela e tem vista para o desfiladeiro do
Rio Maranon 6.000 pés abaixo.
A maioria dos edifícios era de forma circular e se estendia ao longo de um
cume por cerca de 40 quilômetros. A expedição calculou que havia 10.350
estruturas de pedra na rede defensiva ao longo do cume e outros 13.600
edifícios de pedra nos três principais layouts da cidade. As estruturas de
pedra, algumas medindo 140 pés de comprimento, foram construídas no
topo de terraços que sobem as encostas das montanhas como escadas,
disse Savoy. Ele os descreveu como “unidades complexas de edifícios
circulares com portas, janelas e paredes em nichos ... que se elevam tão
alto quanto um prédio de 15 andares”.
O mais misterioso sobre a cidade são seus construtores, os Chachapoyas.
Savoy disse que os primeiros relatórios espanhóis, tirados dos incas,
indicavam que o povo Chachapoyas era alto, de pele clara e olhos azuis.
Essas pessoas eram consideradas pelos incas como guerreiros ferozes que
usavam o rio Amazonas como sua principal estrada. Os incas finalmente
conquistaram os Chachapoyas invadindo do sul pouco antes da conquista
espanhola do Peru. As pessoas então desapareceram, e muito pouco se
sabe sobre eles hoje. A região, que já foi sede de uma grande cidade,
agora está desabitada.
Savoy continuou dizendo que havia estradas de pedra que levavam em
muitas direções da cidade para a selva circundante. Era sua intenção
seguir as estradas para outras cidades...

§§§

Charo e eu jogamos vôlei na praia, assistimos ao pôr do sol, depois

jantamos no hotel dela com os pais. Naquela noite havia uma festa na
praia, mas eu estava muito cansado, e ficou tarde rápido. Saí cedo e dormi
bem no quarto de hóspedes.
Charo me acordou cedo na manhã seguinte para explorar as pirâmides
encontradas a leste de Trujillo. Com sua irmã Nana e um estudante de
direito argentino chamado Bernard que estava hospedado no hotel,
saímos no Toyota Landcruiser de Charo para inspecionar a Pirâmide do Sol
e a Pirâmide da Lua. Ambos eram enormes pirâmides, construídas
inteiramente de tijolos de adobe, assim como Chan Chan. Os aldeões
desviaram um rio próximo cem anos atrás, para lavar partes de uma
pirâmide, na esperança de descobrir tesouros enterrados dentro. Eles não
encontraram nada, mas destruíram metade da valiosa e magnífica
estrutura.
Subimos até o topo da Pirâmide do Sol, de onde tivemos uma excelente
vista da paisagem circundante, um deserto lindo em seu vazio austero.
Pode-se olhar através da planície em direção à Pirâmide da Lua e observar
poeira e areia rodopiando entre as ruínas. Foi uma cena sombria. “Estes já
foram grandes monumentos, agora transformados em pó”, refleti para
Charo. Ela assentiu, olhando silenciosamente para o deserto.
“Sabe, vivi aqui toda a minha vida”, disse ela de repente, “mas esta é a
primeira vez que venho aqui. As pirâmides são lindas!” Abaixo de nós, as
areias do tempo lentamente erodiram os antigos monumentos. Quanto
tempo mais eles permaneceriam?
Passamos pelo museu local, onde eu queria conferir um motivo estilizado
de pássaro comum na cerâmica da área. Eu tinha visto aquele pássaro em
outro lugar, mas não conseguia pensar onde... de repente eu o tinha!
África Austral, nas Ruínas do Zimbabué. O motivo foi chamado de Pássaro
do Zimbábue e até se tornou o símbolo do país, em grande parte porque
era um dos poucos artefatos remanescentes nas ruínas. E aqui estava o
mesmo pássaro no Peru.

Charo nos levou de volta ao hotel e depois me levou até a rodoviária,

onde eu pegaria o ônibus para a fronteira equatoriana. Meu dinheiro
estava acabando rápido, então eu teria que chegar rapidamente a Quito.
Mais uma vez, eu estava em uma das intermináveis séries de ônibus que
me transportaram por este continente, desta vez voando para o norte
pela Rodovia Panamericana. Do lado de fora, o deserto costeiro de poeira
e colinas áridas desvaneceu-se ao longe como um tapete marrom sem fim.
De manhã estaria em Macara, cidade fronteiriça equatoriana onde
poderia pegar um ônibus para Cuenca e Quito.
O Equador é um país pequeno, do tamanho de Nevada, mas tem uma
população de nove milhões. Duas altas e paralelas cordilheiras dos Andes
atravessam o país de norte a sul, encimadas por picos vulcânicos, sendo o
mais alto Chimborazo a 20.577 pés. Quito, a capital do Equador, fica no
alto dessas montanhas como a segunda capital mais alta do mundo,
depois de La Paz.
Quito já foi a capital de um conjunto de tribos do altiplano que se
reuniram, segundo os historiadores, por volta de 1000 d.C. Essa civilização
foi chamada, habilmente, de Reino de Quito. Pouco antes da conquista
espanhola, os incas subjugaram Quito e as terras altas circundantes.
Pizzaro desembarcou no Equador em 1532 e o transformou em uma
próspera colônia espanhola construída sobre a exploração dos índios.
O Equador tornou-se independente da Espanha em 1809 sob Simon
Bolívar e juntou-se à confederação conhecida como Grande Colômbia. A
confederação entrou em colapso em 1830, e nasceu o Equador moderno.
Desde então, sua história tem sido de revoltas e ditaduras (o que não é
incomum na América do Sul); mas e as cidades perdidas?
O Equador é o local de cidades perdidas e mistérios, mas é mais famoso
por seu tesouro perdido, um dos quais está associado ao Vulcão Sangay
no leste do Equador, perto de Rio bamba. Como os incas não usavam a
escrita, mantinham seus registros em uma corda conosco, chamada quipu.
Segundo alguns relatos, quando Atahualpa estava sendo mantido em
cativeiro por Pizarro, ele previu seu destino e fez um quipu dourado
especial com instruções nele.
O quipu de Atahualpa supostamente instruiu seus seguidores a esconder
grande parte do tesouro em um lugar secreto na base de El Sangay, um
vulcão ativo que se eleva nas selvas a 17.000 pés. Estátuas de ouro, joias e
artigos religiosos foram então supostamente colocados em um abismo em
algum lugar nas encostas mais baixas do o vulcão. Caçadores de tesouros
vasculharam as encostas perigosas por séculos, embora ninguém jamais
tenha afirmado ter descoberto o tesouro.
Jane Dolinger relata a história de um dos buscadores do tesouro de
Sangay em seu livro, Inca Gold. É a história do Dr. Kurt von Ritter, um
arqueólogo suíço que viveu em Quito na década de 1960. Ele descobriu
uma antiga trilha que levava de Cuzco na direção nordeste sobre picos
nevados e através de grandes extensões da floresta tropical equatoriana
até a base de Sangay, e acreditava que essa trilha era usada para
transportar alguns dos
Tesouro Inca escondido.58
Von Ritter seguiu essa trilha secreta, disse ele a Dolinger, de Cuzco ao
longo das terras altas do Peru, através das selvas onde habitam os índios
Jivaro caçadores de cabeças, até o vulcão Sangay. Ao longo do caminho,
ele passou por treze picos nevados, que era o mesmo número de nós que
Atahualpa havia colocado em seu quipu. Houve alguma ligação? Von Ritter
pensou assim e passou semanas ao redor do vulcão em busca de pistas
sobre o tesouro. À beira de desistir, ele ficou em uma pequena aldeia
indígena onde uma mulher cuidou dos muitos cortes e hematomas que
ele havia adquirido em sua busca.
O nome da mulher era Ahana, e ela era jovem, impressionável e bonita.
Apaixonando-se por von Ritter, ela lhe disse que, quando o vulcão
dormisse, ela exploraria suas encostas e uma vez havia encontrado uma
estátua de ouro. Um dia ela o levou até o vulcão silencioso, por trilhas
estreitas nas encostas íngremes, passando por fluxos de lava, penhascos e
abismos. Eles passaram a noite em uma caverna no alto da montanha,
então chegaram ao local onde Ahana disse ter encontrado a estátua.
Aqui von Ritter descobriu um crânio que havia sido trepanado à moda
inca; o crânio aberto e um pedaço de ouro inserido no buraco. Mas
quando ele começou a procurar mais, o vulcão entrou em erupção!
Virando-se, ele encontrou Ahana desaparecido, tendo fugido do perigo
iminente.
Von Ritter olhou para o cone irregular ainda cercado por uma nuvem de
fumaça gasosa, paralisado enquanto raias gigantescas de fogo queimavam
a milhares de metros no ar. Horrorizado, ele viu os rios de lava vermelha
derretida descerem pela encosta da montanha em sua direção. Ele correu
descontroladamente pela trilha, o crânio trepanado em seus braços,
impelido pelo medo a escapar da lava que se aproximava. Durante horas
ele desceu a montanha correndo até chegar à relativa segurança da selva.
Mais tarde, ele encontrou uma trilha que o levou de volta à civilização.
Como um epílogo interessante, Dolinger diz que o Dr. Von Ritter
desapareceu de sua casa em Quito alguns meses depois que ele lhe
contou sua história, presumivelmente em outra expedição a Sangay. Ela
relata que mais tarde, amigos o viram em Viena, dirigindo um Rolls Royce
novo e morando nos melhores hotéis. Dolinger sugere que ele voltou para
Sangay, descobriu uma pequena quantidade do tesouro e conseguiu
contrabandeá-lo para fora do Equador. Mas, como aponta o autor, “...
aqueles que conseguem encontrar tesouros enterrados são os últimos a
falar sobre isso”.58
Eu mesmo poderia usar um pouco desse ouro, pensei. Eu tinha cerca de
vinte dólares em meu nome. Quando o ônibus cruzou a fronteira para o
Equador, a imigração queria ter certeza de que nenhum viajante
indigente, arqueólogo desonesto ou não, estivesse tentando entrar no
país.
“Quanto dinheiro você tem, gringo?” perguntou o oficial. Era um homem
alto, descendente de espanhóis, de bigode grosso e pele morena.
“Uh... várias centenas de dólares”, respondi educadamente, tentando
olhá-lo diretamente no rosto.
“Mostre-me, por favor”, respondeu.
"Umm, vou ver se consigo encontrar..." eu respondi, procurando
distraidamente na minha mochila tentando detê-lo. Havia outras pessoas
atrás de mim, então talvez ele ficasse impaciente.
Nesse momento, outro oficial de imigração ligou. “Ei, Francisco!” ele
gritou em espanhol: “Venha aqui! Eu quero que você veja isso!”
O oficial olhou para mim rapidamente e disse: “Ok, vá em frente”. Suspirei
e joguei minha mochila nas costas. Eu tinha chegado ao Equador, mas
conseguiria sair? Agarrando minha preciosa passagem de ônibus para
Quito, embarquei no ônibus e me sentei. Minhas finanças não me
permitiriam explorar muitas cidades perdidas no Equador. Parecia que eu
teria que ir direto para o aeroporto de Quito para escapar da América do
Sul sem recorrer a esmolas ou vender bilhetes de loteria como meu amigo
peronista na Argentina.
Um mistério no Equador que fiquei bastante infeliz em não perceber foi o
dos túneis encontrados na área de Gualaquiza, no rio Santiago, no sudeste
do Equador. Em junho de 1965, Juan Moricz, cidadão argentino nascido na
Hungria, descobriu a entrada de um sistema de túneis que pode se ligar
aos misteriosos túneis do Peru e da Bolívia. Moricz teve uma audiência
com o Presidente do Equador em 1969 na qual lhe foi concedido uma
concessão aos túneis e artefatos encontrados no seu interior, sob
supervisão governamental.
Moricz afirmou ter encontrado objetos de pedra e metal “de vários
tamanhos e cores” e “placas de metal gravadas com sinais e escrita”.
Parece que esses túneis existem genuinamente; na verdade, uma
expedição britânica explorou as cavernas por várias semanas há alguns
anos. Um pouco de escândalo foi criado quando Erich von Däniken
escreveu sobre eles em seu livro de 1973, Gold of the Gods. Von Däniken
afirmou que Moricz o levou para os túneis e lhe mostrou um fabuloso
tesouro de ouro, escondido no fundo. Mais tarde, Moricz negou ter
mostrado o tesouro a von Däniken, embora admitisse ter mostrado ao
autor suíço o sistema de túneis.
Esta entrada está localizada dentro de um triângulo formado pelas cidades
Gualquiza, Yaupi e General Plaza na província de Morona-Santiago. A
entrada não é mais um segredo, mas está localizada em uma área
bastante remota. Curiosamente, observadores independentes relatam
que os túneis foram feitos pelo homem, as passagens colocadas em
ângulos retos e levando ao subsolo profundo. As paredes são lisas e
muitas vezes parecem polidas. Os tetos são planos, às vezes parecendo
cobertos com uma espécie de esmalte. A descrição desses túneis combina
bem com as descrições de outros túneis no Peru.
Mais uma vez, nos deparamos com evidências de uma vasta rede de
túneis pelos Andes. Von Däniken naturalmente nos faria acreditar que
esses túneis foram construídos por extraterrestres, possivelmente
escapando de alguma guerra interplanetária. Tatunca Nara falou dos
túneis em conexão com Akakor. Outros autores escrevem sobre os túneis
e o tesouro perdido dos Incas. Como eles foram construídos? Todos eles
se conectam? A essa altura da minha jornada na América do Sul, eu havia
encontrado quase tantas histórias de túneis quanto ônibus!

§§§
Levou um bom dia para chegar a Quito da fronteira, o ônibus
serpenteando pelos Andes verdes e acidentados, parando em pequenas
cidades ao longo do caminho. Senti como se tivesse passado minha vida
inteira em um ônibus quando cheguei a Quito. De manhã cedo, quando
desci no terminal central de ônibus em Quito, tomei café da manhã em
um café e caminhei um pouco pela cidade. Casas baixas de adobe com
telhados vermelhos lotavam as ruas estreitas e íngremes. Mercadores de
rua indianos em trajes coloridos andavam pelas ruas, vendendo seus
produtos nos pequenos mercados. Este era uma cidade que eu gostaria de
ter passado mais tempo, para não falar de mais dinheiro.
Eu verifiquei no escritório da Aero Peru no centro da cidade para o
próximo voo para Miami. Eu não podia nem pagar um hotel para passar a
noite.
Por sorte, havia um voo para Miami no final da tarde, com um assento
sobrando. Eu peguei. Minha fuga da América do Sul estava quase
completa, e eu estava saindo por um triz. Ao embarcar no avião que me
levaria de volta a Miami, abri minha carteira para ver quanto dinheiro me
restava. Cinco dólares. Teria sido um desperdício levar muito mais para
casa, em vez de usá-lo para explorar mais este continente fascinante. Mas
esta tinha sido uma grande viagem, uma que eu me lembraria por muitos
anos vindouros.
O que eu aprendi? Que revelações surpreendentes aprofundaram minha
compreensão da história, da humanidade e de mim mesmo? Pensei em
algumas dessas coisas enquanto o avião taxiava pela pista e se preparava
para a decolagem. Pelo menos este último assento não estava em um
maldito ônibus!
Inclinando-me para trás, olhei pela janela para a Cordilheira dos Andes ao
longe. Quão alto eles alcançaram em direção aos céus! Como pareciam
fortes e inflexíveis! Eu vim para desvendar os mistérios da América do Sul,
para resolver seus enigmas e acabar com alguns equívocos. Saí agora
sabendo muito mais do que quando cheguei. Talvez eu tivesse
desvendado alguns mistérios, mas por baixo dessas soluções havia ainda
mais mistérios e enigmas. Alguém saberia a história completa?
Com um súbito rugido de seus motores, o jato Aero Peru se lançou para a
frente na pista. Dentro de alguns momentos estaríamos no ar. Naquele
momento eu soube que voltaria. Havia algo sobre este continente de
mistério que atraiu muitos exploradores para eu não querer dedicar mais
tempo também. Percebi que nunca saberia tudo, mas fiquei
estranhamente contente com essa constatação. Eu estava mais maduro
agora; A América do Sul me ajudou a crescer. Este continente de cidades
perdidas e mistérios antigos me daria uma segunda chance, e eu estava
grata.
Sempre amei um bom mistério. Se resolvêssemos todos eles, o que
faríamos com nossas vidas?

As figuras do Portão do Sol em Tiahuanaco sobrepostas ao antigo I Ching

chinês de José Arguelles em seu livro Terra Ascendente.
 A alpaca, como a vicunha e a lhama, pertence à família dos camelos.

Estranhos canais esculpidos na pedra da cidade perdida de Samaipata.

El Fuerte, “O Forte” em Samaipata. Que cultura perdida construiu esse
antigo complexo, do qual restam apenas as fundações?

A costa norte do Peru.

Uma das enormes esculturas rupestres no Planalto Marcahuasi
Pirâmide do Sol em Chan Chan

Dois guerreiros estilizados.

Uma faca Chimu.

O vale do rio Moche com seus

complexo sistema de canais

Pirâmide da Lua.
Muro alto em Kuelap. Sua semelhança com o Zimbábue é notável

Foto aérea da cidade murada de Chan Chan.

Pátio em Chan Chan

 Guerreiro Mochica.

Pedras esculpidas em Chavin.

Robert Ripley segura a cabeça encolhida de um guerreiro índio.

Porção de um quipu inca.

 A fortaleza no topo da montanha de Cerro Pro no Río Chillon perto de
Lima.

Uma parte da cidade de Cajamarquilla

APÊNDICE

EXTRATO DA REVISTA TRIMENSAL DO INSTITUTO HISTÓRICO E

GEOGRAPHICO BRASILEIRO, RIO DE JANEIRO, 21 DE JULHO DE 1865. *

Relato histórico de uma cidade grande, escondida e muito antiga, sem

habitantes, descoberta no ano de 1753.

Na América ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... no
interior ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
.. ... ... ... .. adjacente a ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... . Mestre de Can...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... ... ... ... ... ... ... ... ... . e seus seguidores, tendo percorrido dez anos pelo
deserto (Sertões) na esperança de descobrir as famosas minas de prata do
grande explorador Moribeça, que por culpa de um certo governador não
foram divulgadas, e para privá-lo dessa glória ficou preso na Bahia até a
morte, e ficaram novamente para serem descobertos. Esta notícia chegou
ao Rio de Janeiro no início do ano de 1754.
Depois de uma longa e penosa peregrinação, incitada pela insaciável
ganância do ouro, e quase perdida por muitos anos neste vasto Deserto,
descobrimos uma cadeia de montanhas tão altas que pareciam atingir as
regiões etéreas, e que serviam de trono. para o Vento ou para as próprias
Estrelas. Seu brilho atingiu o observador de longe, principalmente quando
o sol brilhou sobre o cristal de que era composto, formando uma visão tão
grandiosa e tão agradável que ninguém conseguia tirar os olhos dessas
luzes brilhantes. A chuva caiu antes que tivéssemos tempo de entrar (no
itinerário) nessa maravilha cristalina, e vimos a água correndo sobre a
pedra nua e precipitando-se das rochas altas, quando nos parecia neve
atingida pelos raios solares. A agradável perspectiva disso ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... (uina)

brilhar ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. das
águas e da tranquilidade ... ... ... . .. ... ... . do tempo, resolvemos investigar
esse admirável prodígio da natureza. Chegando ao pé da subida sem
nenhum impedimento de florestas ou rios, que poderiam ter impedido
nossa passagem, mas fazendo um desvio pelas montanhas, não
encontramos uma passagem livre para cumprir nossa resolução de subir
esses Alpes e Pirineus brasileiros, e experimentamos uma tristeza
inexplicável desse erro.
Nós nos “arranjamos” com o projeto de refazer nossos passos no dia
seguinte. Um negro, no entanto, indo buscar lenha, por acaso, deu início a
um veado branco que viu e, por acaso, descobriu uma estrada entre duas
cadeias de montanhas, que pareciam cortadas pela arte e não pela
natureza. Com a alegria desta notícia começamos a subida, que consistia
em pedras soltas empilhadas, de onde pensávamos ter sido uma estrada
asfaltada quebrada pelas injúrias do tempo. A subida ocupou três boas
horas, agradavelmente, por conta dos cristais, sobre os quais nos
perguntávamos. Paramos no topo da montanha, que descortinava uma
visão ampla, e vimos em um nível claro novos motivos para despertar
nossa admiração.
Distinguimos a cerca de uma légua e meia de nós um grande povoado,
cuja extensão nos convenceu de que devia ser alguma cidade dependente
da capital do Brasil. Descemos logo ao vale, com a precaução....pode ser
nesse caso, mandando
explorar... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... portão a
qualidade
e ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... . que eles devem tomar
conhecimento ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
.. . chaminés, sendo este um dos sinais evidentes de povoamento.
Esperamos os exploradores durante dois dias, ansiando por novidades, e
só esperamos ouvir o canto dos galos para ter certeza de que estava
povoada. Por fim, nossos homens voltaram, sem se enganar quanto à
existência de habitantes, o que nos intrigou muito. Um índio de nossa
companhia resolveu então, a todo o risco, mas com precaução, entrar;
mas voltou muito assustado, afirmando que não encontrou nem poderia
descobrir o rastro de nenhum ser humano. Nisto não acreditávamos,
porque tínhamos visto as casas, e assim todos os exploradores se
animaram a seguir o rastro do índio.
Eles voltaram, confirmando o depoimento acima mencionado, a saber,
que não havia habitantes, e assim decidimos todos entrar neste povoado
bem armados e de madrugada, o que fizemos sem encontrar ninguém que
nos atrapalhasse, e sem encontrar nenhum outra estrada, exceto aquela
que levava diretamente ao grande povoado. A sua entrada faz-se por três
arcos de grande altura, sendo o do meio o maior, enquanto os dois arcos
laterais são menores. Na maior e principal, discernimos letras que, de sua
grande altura, não podiam ser copiadas.
Havia uma rua da largura dos três arcos, com casas de andares superiores
de cada lado; as frentes de pedra esculpida já enegrecidas; assim .
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... inscrições todas
abertas ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. ... ... (d)pisos são baixos de
ma(ke). ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . . . . . . . . . . . . . . .
... ... notando que pela regularidade e simetria com que são construídas
parecia ser uma casa comprida, sendo na realidade muitas. Alguns tinham
terraços abertos, e todos sem telhas, sendo os telhados alguns de tijolos
queimados e outros de lajes de cantaria.
Percorremos algumas casas com muito medo, e em nenhum lugar
encontramos vestígios de bens pessoais ou móveis que pudessem, por seu
uso ou tecido, lançar alguma luz sobre a natureza dos habitantes. As casas
são todas escuras no interior; mal havia um vislumbre de luz; e como eles
são abobadados, as vozes daqueles que falaram ressoaram até nossos
próprios sotaques nos assustarem.
Tendo examinado e atravessado a longa rua, chegamos a uma praça
regular, e no meio dela havia uma coluna de pedra negra de altura e
tamanho extraordinários, e sobre ela estava a estátua de um homem de
tamanho médio, com uma mão sobre a anca esquerda e o braço direito
estendido, apontando com o dedo indicador para o Pólo Norte. Em cada
canto da referida praça havia uma agulha (obelisco?), à imitação daquela
usada pelos romanos, mas algumas sofreram ilusões e foram quebradas,
ns se atingidas por raios.
À direita desta praça havia um edifício soberbo, como se fosse a casa
principal de algum Senhor da terra. Havia um enorme salão na entrada, e
ainda com medo não investigamos todas as casas... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . sendo numerosos e o recuo ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .ze
rão para formar
alguns ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . mara encontramos
o(s) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... massa de
extraordinário ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. ... .
.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. (pessoas) tiveram dificuldade em
criá-
lo ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ..
. ... ... Os morcegos eram tantos que atacavam os rostos das pessoas, e
faziam tanto barulho que os espantavam. Sobre o pórtico principal desta
rua havia uma figura em semi-relevo esculpida na mesma pedra,
despojada da cintura para cima, coroada de louros. Representava uma
figura jovem e imberbe.
Sob o escudo da figura estavam alguns personagens, estragados pelo
tempo. No entanto, descobrimos o seguinte. (Ver Placa, inscrição nº 1).
Do lado esquerdo da referida Praça encontra-se outro edifício, bastante
em ruínas; mas pelos vestígios que restam, não há dúvida de que foi
outrora templo, pois ainda se conserva parte do seu magnífico
frontispício, e algumas naves e naves de pedra maciça. Ocupa um grande
espaço de terreno, e nas suas paredes arruinadas vêem-se entalhes de
acabamento superior, com algumas figuras e quadros embutidos na
pedra, com cruzes e diferentes emblemas, corvos e outras minúcias, que
demoraria muito a descrever.
Siga este edifício – grandes porções da cidade totalmente arruinadas e
enterradas em grandes e assustadoras aberturas da terra, e sobre todo
esse terreno nem uma folha de grama, árvore ou planta foi produzida pela
natureza, mas apenas montes de pedra e alguns pedaços grosseiros.
trabalhos brutos, pelos quais
julgamos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. ... ... ... ... ... ... ... ... verçao,
porque ainda
entre ... ... ... ... ... ... . .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . da de
cadáveres que ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. ... ... ...
... .faz parte deste infeliz ... ... ... ... ... da, e abandonado talvez por causa
de algum terremoto. Em frente à dita praça corre rapidamente um rio
caudaloso e largo, que tinha margens espaçosas e era agradável à vista.
Podia ter de 11 a 12 braças de largura, sem grandes curvas, e suas
margens estavam livres de árvores e madeiras que as inundações
costumam derrubar. Sondámos a sua profundidade e encontrámos nas
suas partes mais profundas de 13 a 16 braças. Do outro lado estão as
planícies mais florescentes, e com uma tal variedade de flores que
pareceria que a natureza era mais generosa para estas partes, fazendo
com que produzissem um jardim perfeito de Flora. Admiramos também
algumas lagoas cheias de arroz, de que usufruímos, e igualmente
inúmeros bandos de patos que se reproduzem nestas férteis planícies, e
não tivemos dificuldade em matá-los sem tiro, mas apanhámo-los nas
nossas mãos.
Marchamos por três dias rio abaixo e encontramos uma catarata que fazia
um barulho terrível com a força da água e os obstáculos em seu leito, de
modo que pensamos que as bocas do famoso Nilo não poderiam fazer
mais.
Abaixo desta queda, o rio se espalha tanto que parece ser o grande
oceano. Está cheio de penínsulas cobertas de relva verde, com um
punhado de árvores, que
fazem ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... . ousado. Aqui
encontramos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... .. na
falta dele se nós ... ... ... ... ... ... .. ...
... ... ... ... ... ... ... ... . (mu) variedade de jogo ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... .. (o) outros muitos animais criados; não havendo caçadores para
persegui-los e persegui-los.
A leste desta cachoeira encontramos vários cortes profundos e escavações
assustadoras, e tentamos sua profundidade com muitas cordas que, por
mais longas que fossem, não podiam tocar seu fundo. Encontramos
também algumas pedras soltas e, na superfície do terreno, alguns pregos
de prata, como se tivessem sido retirados de minas e deixados no
momento.
Entre essas cavernas vimos uma coberta com uma enorme laje de pedra, e
com as seguintes figuras esculpidas na mesma pedra, que aparentemente
contém algum grande mistério. (Veja a inscrição nº 2). Sobre o pórtico do
templo vimos outros também, da seguinte forma. (Inscrição nº 3).
A cerca de um tiro de canhão da aldeia havia uma construção como se
fosse uma casa de campo, com uma frente de 250 passos de
comprimento. A entrada era por um grande pórtico, e subimos uma
escadaria de muitas pedras coloridas que dava para um imenso salão, e
depois para 15 casinhas, cada uma com uma porta que dava para o dito
salão, e cada uma com sua própria bica. .. ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
. um que rega, e
adjacente ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
.. ... ... ... .mao no pátio
externo ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. colunata
em um cir ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... .ra quadrado pela arte, e pendurado com os seguintes
caracteres. (Veja a inscrição nº 4).
Depois dessa maravilha, descemos às margens do rio esperando descobrir
ouro, e sem problemas encontramos rica “sujeira” na superfície,
prometendo grande riqueza de ouro e prata. Maravilhamo-nos com os
habitantes desta cidade que deixaram tal lugar, não tendo encontrado
com todo o nosso zelo e diligência uma pessoa nestes desertos que
pudesse dar qualquer relato desta deplorável maravilha, a quem este
povoado poderia ter pertencido. As ruínas mostravam bem o tamanho e a
grandeza que ali deviam existir, e quão populosa e opulenta havia sido na
época em que floresceu. Mas agora era habitado por andorinhas,
morcegos, ratos e raposas, que engordavam nas numerosas raças de
galinhas e patos, e cresciam mais do que um cão de caça. Os ratos tinham
pernas tão curtas que não andavam, mas saltavam como pulgas; nem
correram como os de um lugar habitado.
Deste local deixou-nos um companheiro que, com alguns outros, após 9
dias de boa marcha, avistou na foz de uma grande baía formada por um
rio, uma canoa transportando duas pessoas brancas, de cabelos pretos
soltos, e vestidas de
europeus, ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. ... ... ... ... ... ... . um tiro
como sinal, a fim de ve ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . . . . . . . . . . . . . . .
... ... ... ... ... ... ... ... ... . voar ou escapar. ... ... ... ... . Ter ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. peludo e
selvagem ... ... ... ... .. ... . ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ga, e todos
eles se enrolam e investir ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . Um de nossos
companheiros, chamado João Antonio, encontrou nas ruínas de uma casa
uma moeda de ouro, redonda e maior que nossas moedas de 6 $ 400. De
um lado estava a imagem ou figura de um jovem de joelhos, e do outro
lado um arco, uma coroa e uma flecha, de que espécie (de dinheiro) não
duvidamos que havia muito no referido povoado ou cidade deserta ,
porque se tivesse sido destruído por algum terremoto, as pessoas não
teriam tempo de repente para colocar seu tesouro em segurança. Mas
seria preciso um braço forte e poderoso para examinar aquela pilha de
ruínas, enterrada por tantos anos, como vimos.
Esta inteligência envio a Vossa Excelência do Deserto da Bahia, e dos rios
Paraoaçú (Paraguassú) e Unâ. Resolvemos não comunicá-lo a ninguém,
pois achamos que cidades e aldeias inteiras ficariam desertas; mas dou a
Vossa Excelência as notícias das minas que descobrimos em memória do
muito que lhe devo.
Supondo que, de nossa companhia, alguém tenha saído sob um
entendimento diferente, rogo a Vossa Excelência que abandone essas
misérias e venha utilizar essas riquezas, empregar indústria e subornar
esse índio para se perder e conduzir Vossa Excelência a esses tesouros,
etc. ... ... ... ... ... ..
. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. charão
nas entradas ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. bre lajes de pedra . . ..
(Aqui segue no manuscrito o que se encontra representado na placa
abaixo, nº 6).

Primeira.

Secunda.

Terceira.

Quarta.

Quinta.

Sexta.

Setimna.

Oitava.
 Nona.
Inscrições encontradas na cidade abandonada de que trata o manuscrito,
existente na Biblioteca Pública do Río de janeiro.

CRONOLOGIA DE EVENTOS
E EXPLORAÇÕES*

DE ANÚNCIOS
1437 Chancas atacam Cuzco.
1438 Chancas derrotado pelo Inca Pachacutec.
1440 Campanhas Antisuyo realizadas pelos Incas.
1466 Incas conquistam Chimu.
1471 Morte do Inca Pachacutec; Tupac Yupanqui assume a Coroa Inca.
1480 Tupac Yupanqui conquista Chachapoyas.
1492 Colombo descobre a América.
1493 Morte do Inca Tupac Yupanqui; Huayna Capac assume a Coroa Inca.
1500 Brasil descoberto por Pedro Alvarez Cabral; foz do Amazonas
descoberta e explorada por Vicente Yañez Pinzon.
1500–11 Huayna Capac derruba a rebelião de Chachapoyas.
1518–20 Capac conquista Quito.
1522 Cortez conquista o México.
1526 Morte do Inca Huayna Capac; Huáscar assume a Coroa Inca em
Cuzco; Portugal lança expedição para colonizar o Brasil.
1527 O Império Inca atinge seu apogeu; Pizarro na costa do Peru; irrompe
a guerra civil entre Huáscar e Atahualpa.
1530 Espanhóis ouvem pela primeira vez rumores de El Dorado no
Equador.
1531 Diego Ordaz procura El Dorado; Pizarro lança uma expedição em
grande escala de conquista do Peru.
1532 Pizarro desembarca em Tumbes, marcha para Cajamarca.
1533 Morte de Huáscar por ordem de Atahualpa; Pizarro executa
Atahualpa, marcha em Cuzco; Sebastian Belalcazar conquista Quito.
1534 Manco II foi coroado inca em Cuzco com a aprovação de Francisco
Pizarro.

1535 Antonio de Herrera procura El Dorado; Pedro de Cândia enviou

por Hernando Pizarro para investigar o Reino de Ambaya, no leste da
Bolívia.
1536 Manco revolta-se contra os espanhóis, sitia Cuzco.
1537 Manco força Chachapoyas de Amaybamba a Vilcabamba; Manco se
retira para as montanhas de Vilcabamba com grande host.
1538 Manco ajuda as Índias Ocidentais, visita Rewanto; os espanhóis
encontraram São João da Fronteira em Chachapoyas; Pedro Anzures lidera
a expedição em Antisuyo a leste de Titicaca; guerra civil entre os
conquistadores.
1539 Pedro Anzures contacta a nação Maguire nas planícies de Mojos e
ouve falar de um império perdido no interior; Gonzalo Ximenes de
Quesada não está seguindo ninguém. Autodesk_new
1540 Gonzalo Pizarro parte para El Dorado e Florestas de Canela.
1541 Assassinato de Francisco Pizarro.
1541–42 Francisco de Orellana navega pelo rio Amazonas. 1541–45 Philip
Von Hutten caça El Dorado.
1542 Almagristas procuram refúgio com Manco em Vilcabamba.
1544 Novas Leis para as Índias emitidas pela Coroa Espanhola.
1545 Manco assassinado em Vilcabamba; Sayri Tupac assume a coroa da
linha Vilcabamba.
1550 Duzentos índios refugiados aparecem na floresta em Chachapoyas.
1554 Região de Huallaga colonizada por Pedro de Ursua.
1558 Lima recebe a notícia do avistamento de El Dorado.
1559 A Coroa Espanhola patrocina a expedição El Dorado sob o comando
de Pedro de Ursua.
1560 Morte de Sir Tupac; Titu Cusi coroado Inca em Vilcabamba.
1565 Diego Rodriguez de Figueroa visita Titu Cusi em Vilcabamba.
1566 Mark Garcia entra em Vilcabamba.
1568 Irmão Diego Ortiz entra em Vilcabamba.
1569 O vice-rei Don Francisco de Toledo chega ao Peru.
1571 Morte de Titu Cusi; Tupac Amaru - Crowned (Vídeo Oficial da
Música) Fray Ortiz martirizado em Marcanay.
1572 O exército espanhol invade Vilcabamba sob o comando do general
Martin Hurtado de Arbieto; Vilcabamba a Velha ocupada por tropas
espanholas; San Francisco de la Victory de Vilcabamba (Vilcabamba a
Nova) fundada por espanhóis vitoriosos; Tupac Amaru, último dos reis de
Vilcabamba, executado em Cuzco 1581 O vice-rei Toledo retorna à
Espanha.
1584 Antonio de Berrio procura El Dorado.
1595 Restos mortais de Frei Diego Ortiz removidos de Vilcabamba para
Cuzco; Sir Walter Raleigh caça El Dorado, explora o Orinoco.
1596 Lawrence Kemys parte para El Dorado.
1597 Toribio Alonso de Mogrovejo em missão na Amazônia, Peru.
1613 Robert Harcourt procura El Dorado na Guiana.
1619-1621 Missionários franciscanos nas selvas do leste do Peru.
1654 Frei Tomás Chávez afirma ter contactado o Império dos Musus
depois de uma viagem de 33 dias desde as planícies de Mojos. Diz-se que
Paititi é mais densamente povoada do que o Peru e mais rica em ouro do
que todas as Índias.
1760 Apollinaire Days of Fountain lança a expedição El Dorado.
1764 Expedição de Bodavilla faz busca inútil por El Dorado.
1788 Fray Alvarez de Villanueva atravessa o Pajaten.
1824 Eugene de Sartiques descobre Choquequirau.
1840 Sir Robert Hermann Schomburgk procura El Dorado.
1843 João Crisóstomo Neto descobre Kuelap.
1850 Arthur Wertheman explora a Amazônia.
1865 Antonio Raimondi visita o espanhol Vilcabamba em busca da cidade
inca.
1875 Charles Wiener viaja sobre o Passo de Panticalla, ouve rumores da
existência de Machu Picchu.
1877 Vidal Senéze relata a existência de restos dispersos em Rodríguez de
Mendoza, Amazonas.
1892 Arthur Wertheman visita Kuelap.
1893 Adolph Bandelier explora a Amazônia.
1895 Plantadores de seringueiras exploram áreas marginais da Planície
dos Espíritos.
1901–07 Os primeiros agricultores cultivam os terraços de Machu Picchu.
1908 Theodor Koch-Greenberg procura El Dorado.
1911 Hiram Bingham descobre Machu Picchu; faz uma tentativa frustrada
de explorar o Solo Espiritual.
1916–28 Mapas de Christian Bues das terras altas de Vilcabamba.
1919 agosto Weberbauer descobre restos dispersos, estradas que levam
ao país Pajatén.
1925 Hamilton Rice procura El Dorado; Coronel Percy H. Fawcett
desaparece no Mato Grosso brasileiro.
1931–32 A Expedição Aérea Shippee-Johnson descobre o Muro do Papai
Noel.
1933 General Louis Langlois explora a Amazônia.
1942 Bertrand Flornoy explora o alto Marañon.
1947 Archimedes Toulier explora o baixo Urubamba.
1950–55 Henry Reichlen estuda os restos de Utcubamba
1953 Malcolm Burke desce de jangada Urubamba, avista os terraços incas
em Yavero; Victor von Hagen traça as estradas incas do Peru; Julian
Tennant explora ruínas no baixo Urubamba.
1963 Brooks Baekeland e Peter Gimbel fazem a primeira travessia
registrada da região de Apurímac-Urubamba; agricultores de
Huamachuco, Patáz e Pias observam vestígios arqueológicos no território
Pajatén.
1964 Carlos Neueschwander explora Pantiacolla em busca de vestígios
antigos; F. K. Paddock sonda Urubamba.

Notas de rodapé e bibliografia

1. Linha do tempo da história, Fay Franklin, 1981, Crescent Books, Nova

York.

2. American Genesis, Jeffrey Goodman, Ph.D., 1981, Summit Books, NYC.

3. The First American, C.W. Ceram, 1971, New American Library, NYC.

4. “Antigo Naufrágio Romano Encontrado no Brasil”, Robert Marx, Fate

Magazine, vol. 36, nº. 9 de setembro de 1983.

5. Voyagers to the New World, Nigel Davies, 1979, William Morrow, NYC.

6. Riddles in History, Cyrus H. Gordon, 1974, Crown Publishers, NYC.

7. 6000 anos de navegação, Orville L. Hope, 1983, Hope Associates,

Gastonia, NC.
8. America BC, Barry Fell, 1976, Demeter Press, NYC.

9. Mistérios de mundos esquecidos, Charles Berlitz, 1972, Doubleday,

Nova York.

10. Lost Worlds, Robert Charroux, 1973, Collins, Glasgow, Grã-Bretanha.

11. Carruagens dos Deuses, Erich von Däniken, 1969, Putnam, NYC.
12. Caminhos para os Deuses, Tony Morrison, 1978, Andean Air Mail &
Peruvian Times, Lima, Peru.

13. The View Over Atlantis, John Mitchell, 1969, Ballantine Books, Nova
York.

14. The Bridge to Infinity, Bruce Cathie, 1983, Quark Enterprises,

Auckland, Nova Zelândia.

15. Investigando o Inexplicável, Ivan T. Sanderson, 1972, Prentice-Hall,

Englewood Cliffs, NJ.
16. Cidades Perdidas da China, Ásia Central e Índia, D. H. Childress, 1985,
AUP, Stelle, IL.

17. Ancient Man: A Handbook of Puzzling Artefacts, William Corliss, 1978,

The Sourcebook Project, Glen Arm, MD.

18. The Anti-Gravity Handbook, ed. por D. H. Childress, 1985, AUP, Stelle,
IL.

19. Ice, The Ultimate Disaster, R. Noone, 1982, Genesis Publishers,

Dunwoody, GA.
20. Ainda é um mistério, Lee Gebhart & Walter Wagner, 1970, SBS, NYC.

21. The Incas, Garcilaso de la Vega, (publicado pela primeira vez em 1608),
1961, Orion Press,
Nova York.

22. Mistérios da Antiga América do Sul, Harold Wilkins, 1946, Citadel

Press, NYC.

23. Cidades Perdidas dos Antigos - Descobertas! Warren Smith, 1976,

ZebraBooks, Nova York.

24. Ele andou pelas Américas, L. Taylor Hansen, 1963, Amherst Press,
Amherst, WI
25. Segredo dos Andes, Irmão Philip, 1961, Neville Spearman, Londres

26. The Subterranean Kingdom, Nigel Pennick, 1981, Turnstone Press,

Wellingborough, Northamptonshire, GB.

27. The Ancient Atlantic, L. Taylor Hansen, 1969, Amherst Press, Amherst,
WI.

28. Legends of the Lost, Peter Brookesmith, ed., 1984, Orbis, Londres.

29. “Vilcabamba Revisited”, G. Deyermenjian, South American Explorer

No. 12, set. 1985.
30. Em Busca de Civilizações Perdidas, Alan Landsburg, 1976, Bantam,
NYC.
31. A New Search for Paititi, Michael Mirecki, Lima Times, 15 de fevereiro
de 1985.

32. The Search for El Dorado, John Hemming, 1978, Michael Joseph,
Londres.

33. Exploração Fawcett, tenente-coronel Percy H. Fawcett & Brian

Fawcett, 1953, Hutchinson & Co., Londres. (Título dos EUA Lost Trails, Lost
Cities)

34. The Weaver and the Abbey, Michael Brown, 1982, Corgi Books,
Londres.

35. Cataclysms of the Earth, Hugh Auchincloss Brown, 1967, Twayne

Pubs., NYC.

36. The Path of the Pole, Charles Hapgood, 1970, Chilton, Filadélfia.

37. Pole Shift, John White, 1980, Doubleday, Nova York.

38. Strange Artefacts, William Corliss, 1974, The Sourcebook Project, Glen
Arm, MD.
39. Os Últimos Mistérios do Mundo, Reader's Digest, 1976, Reader's
Digest Association, Inc., Pleasantville, Nova York.

40. As Pedras Antigas Falam, David Zink, 1979, E.P. Dutton, Nova York.

41. O Continente Perdido de Mu, James Churchward, 1931, Ives

Washburn, NY.

42. Os Filhos de Mu, James Churchward, 1931, Ives Washburn, NY.

43. Cidades Secretas da Antiga América do Sul, Harold Wilkins, 1952,
Library Publications, Inc., NYC.

44. “A Late Ice Age Settlement in Southern Chile”, Tom Dillehay Scientific
American, outubro de 1984.

45. Strange Life, Richard Corliss, 1976, Sourcebook Project, Glen Arm, MD.
46. Alien Animals, Janet Bord, 1981, Stackpole Books, Harrisburg, PA.

47. O Passado Misterioso, Robert Charroux, 1973, Robert Laffont, Nova

York.

48. Living Wonders, John Mitchell & Robert Rickard, 1982, Thames &
Hudson, NYC.

49. Enigmas, Rupert Gould, 1945, University Books, Nova York.

50. Mais “Coisas”, Ivan T. Sanderson, 1969, Pyramid Books, NYC.

51. Strange World, Frank Edwards, 1964, Bantam Books, Nova York.

52. Stranger Than Science, Frank Edwards, 1959, Bantam Books, Nova
York.

53. Na trilha de animais desconhecidos, Bernard Heuvelmans, 1958, MIT

Press, Cambridge, MA.

54. The Chronicle of Akakor, Karl Brugger, 1977, Delacorte Press, NYC.
55. A Rainha de Sabá e seu único filho Menyelek (Kebra Nagast), traduzido
por Sir E.A. Wallis Budge, 1932, Dover, Londres.
56. Hitler: The Survival Myth, Donald McKale, 1981, Stein & Day, NYC.

57. O Destino do Coronel Fawcett, Geraldine Cummins, 1955, Aquarian

Press, Londres.

58. Inca Gold, Jane Dolinger, 1967, Henry Regnery Co., Chicago.

59. Manhã dos Mágicos, L. Pauwels & J. Bergier, 1960, Stein & Day, NYC.

60. The Road in the Sky, G. H. Williamson, 1959, Neville Spearman Ltd.,
Londres.

61. Atlantis, The Lost Continent Revealed, Charles Berlitz, 1984,

Macmillan, Londres.

62. Timeless Earth, Peter Kolosimo, 1974, University Press Secaucus, NJ.

63. Highway of the Sun, Victor von Hagen, 1955, Little, Brown & Co.,
Boston.

64. Brazilian Adventure, Peter Fleming, 1934, Charles Scribner's Sons, NYC.

65. Peru, G. H. Bushnell, 1957, Frederick Praeger, NYC.

66. Conquista do Peru, vol. Um, William Prescott, 1847, Harper, Nova York.

67. Conquista do Peru, vol. Dois, William Prescott, 1847, Harper, Nova
York.
68. Os Incríveis Incas e Sua Terra Atemporal, Loren Cinture, 1975, The
National Geographic Society, Washington D.C.
69. Mistérios do Mundo Antigo, National Geographic Society, 1979,
Washington D.C.

70. Atlas of Ancient Archaeology, Jacquetta Hawkes, 1974, McGraw Hill,

NYC.

71. Atlas de História Antiga, Michael Grant, 1971, Macmillan, Londres.

72. Antisuyo, The Search for the Lost Cities of the Amazon, Gene Savoy,
1970, Simon and Shuster, NYC.