SUMÁRIO

1-A ESTRUTURA DO CABELO 3

2-DIAGNOSTICO DO FIO 5
3-TRATAMENTOS 6
4-A COR DO CABELO 6
5-COLORIMETRIA 7
5.1-ALTURA DE TOM 8
5.2-REFLEXO 8
5.3-FUNDO DE CLAREAMENTO 9
5.4-GRUPO DE COLORAÇÕES 10
5.4.1-COLORAÇÃO NÃO OXIDANTE (PIGMENTO DIRETO) 10
5.4.2-COLORAÇÕES OXIDANTES 10
5.4.3.PROCESSO DUPLO 10
6.CONCEITOS QUÍMICOS DE ALGUNS PRODUTOS 11
6.1.COLORAÇÃO PERMANENTE - HIDRÓXIDO DE AMÔNIO (AGENTES ALCALINOS) 11
6.2.COLORAÇÃO SEMI-PERMANENTE ETHANOLAMINE (ETANOLAMINA, 2-AMINOETANOL OU
MONOETANOLAMINA) 11
6.3.SAIS DE PERSULFATOS (PÓ DESCOLORANTE) 11
6.4.PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (COMPOSTO USADO NO CREME OXIDANTE) 12
7-AÇÃO DA OX NO PROCESSO DE COLORAÇÃO PERMANENTE 12
7.1.PROPORÇÕES DE OX (PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO) 13
7.1.1.COLORAÇÃO: 13
7.1.2.TONALIZANTE: 13
7.1.3.PÓ DESCOLORANTE: 14
8.O QUEBRA-CABEÇA CONSISTE 14
9.TECNOLOGIA MULTI COLORS FUSION 15
9.1.TÉCNICA DA FUSÃO DA MULTI COLORS FUSION 15
9.2.BENEFÍCIOS DA TÉCNICA MULTI COLORS FUSION 15
TÉCNICAS PARA CABELOS QUE NÃO POSSUEM BRANCOS 16
TÉCNICAS PARA CABELOS QUE POSSUEM BRANCOS 16

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1-A ESTRUTURA DO CABELO

Um fio de cabelo​ ​tem três componentes principais:

➢ Cutícula: é o componente externo da fibra do cabelo, constituída por camadas cuticulares

extremamente pequenas e incolores. Elas são conectadas por um
cimento intercelular rico em lipídios, sobrepondo-se umas às outras,
formando de 3 a 10 camadas. Sua principal função é proteger o córtex.
Possui cerca de 10% da fibra.

➢ Córtex: é o corpo real da fibra. Os fios de cabelos são formados

por feixes paralelos denominados macrofibrilas, que compõem o
córtex, se apresentam na forma espiral. Estas estruturas estão
alinhadas ao longo da fibra e conectadas por uma substancia
intercelular composta por lipídios. É no córtex que os grânulos de
melanina (que dão cor ao cabelo) são encontrados, bem como a
estabilidade da estrutura. Possui cerca de 88% da fibra.

➢ Medula:​ é uma camada cilíndrica fina localizada no centro do

fio de cabelo. Sua função ainda não está completamente esclarecida.

Fig. 1 – Estrutura do fio do cabelo

➢ O ​Complexo da Membrana Celular ​(CMC) ​Conhecido também

como cimento intercelular, ele une as células cuticulares e corticais
adjacentes. Garante a coesão das escamas e do córtex, contribuindo
para a sua solidez, característica de uma fibra natural e sadia. Seu papel e sua integridade são
essenciais à boa saúde capilar, pois seus componentes são vulneráveis aos ataques exteriores
suscetíveis à sua degradação, como os raios UV, a umidade e os tratamentos químicos.

2-PRINCIPAIS ALTERAÇÕES ESTRUTURAIS DO FIO DO CABELO

Abaixo são apresentados os principais danos na estrutura capilar:

• Uso diário de secador ou prancha térmica;

• Processos químicos incorretos;
• Radiação solar;
• Shampoos e condicionadores com ácidos e sais
pesados;
• Entre outros.

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3-DIAGNOSTICO DO FIO

É esta importante ferramenta que o profissional deve utilizar para realizar a personalização do tratamento de
sua cliente e conquistar sua fidelidade com segurança. Para que seja eficiente e tenhamos um melhor
resultado é essencial que sejam analisados alguns fatores:

Porosidade​: A porosidade é uma capacidade do cabelo em absorver a humidade. O cabelo danificado será
altamente poroso, com as camadas das cutículas abertas expondo o córtex interior. O cabelo, neste estado,
terá um aspecto sem brilho, seco e pode ser quebradiço.

Elasticidade​: A elasticidade do cabelo pode determinar o estado do córtex; o cabelo bem hidratado é elástico.
O cabelo saudável tem a capacidade de esticar cerca de 30% mais do seu comprimento e voltar ao tamanho
original.

Textura​: ​A textura capilar é o diâmetro de cada fio e é classificada como fina, média ou grossa.

Densidade​: ​A densidade do cabelo mede o numero de fios por centímetros quadrado no couro cabeludo.

4-RESOLVENDO PROBLEMAS NA ESTRUTURA CAPILAR

PRINCIPAIS ​FUNÇÕES HIDRATAÇÃO NUTRIÇÃO RECONSTRUÇÃO

Dar mais brilho e Dar emoliência, maciez, Reposição de

emoliência ao fio, reduzir o reduzir volume, melhorar aminoácidos das
Função ressecamento. maleabilidade, proteínas estruturais do
flexibilidade do fio e fio.
reparação do CMC
(reposição lipídica).

Cabelos secos e sem Cabelos ressecados e Cabelos danificados e

Indicada em caso de brilho, expostos ao sol ou volumosos, aparência de emborrachados,
agente abrasivos pontas ressecadas e sem quebradiços (muitas
diariamente. maciez. vezes devido à química)

Em excesso causa Não causa nenhum efeito Aumenta oleosidade do Pode causar rigidez aos
cabelo, o fio fica pesado e fios, deixando o cabelo
opaco. sem maleabilidade.

Máscara CMC restore, Máscara recharge force, Kera infusion, máscara

Produtos indicados máscara keep color, CMC restore e nutri oil. recharge force e máscara
máscara smooth argan. reconstruction.

Proteínas, Manteigas, óleos, Proteínas hidrolisadas,

óleos, ceramidas ceramidas, colágeno, colágeno, queratina,
Ativos que ajudam multivitaminas, proteínas, aminoácidos, cistinas, blend de

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 biominaerais e biominerais e aminoácidos, elastina,
nanopartículas. nanopartículas. proteínas, biominerais e
anopartículas.

4-A COR DO CABELO

O pigmento melanina é responsável pela cor que vemos tanto na pele como nos pelos e cabelos. Estes
pigmentos são produzidos pelos melanócitos. A melanina é considerada uma proteína. Sua principal função é
proteger a pele do desgaste do sol. Se a pele é exposta ao sol, mais melanina é formada para protegê-la,
resultando no que chamamos de bronzeamento. Os pigmentos de melanina podem ser classificados em três
grupos:

EUMELANINA: ​ou pigmento granuloso (grande), encontrada predominantemente em cabelos mais escuros
(pretos e castanhos), mas, presente também nos loiros. Possui cor a partir do violeta.

FEOMELANINA: ou pigmento difuso (pequeno), encontrada predominantemente em cabelos mais claros

(loiros), mas, presente também nos cabelos escuros em menor proporção. Possui cor que varia do vermelho
claro ao amarelo claro.

TRICOSIDERINA:​ pigmento semi-granulosos encontrado nos cabelos ruivos.

5-COLORIMETRIA

Colorimetria é o estudo das cores, desenvolvido por pesquisadores de diversas áreas, sobretudo física.
Suas observações são, em sua maioria, sobre a capacidade que o olho e a mente humana têm de identificar
diversos tipos de cores. O fenômeno das cores, só é possível a partir de um feixe de luz, seja ele natural ou
artificial.
Colorir os cabelos é buscar novas imagens da beleza. É transformar-se por completo através de um
simples ato. É a liberdade de escolher cores e brilhos diferentes.
A cor que muda, é mais que uma imagem que se reverte. É uma personalidade que se afirma.
Nossos olhos percebem a luz. Entende-se que a luz solar seja branca ou incolor.
Para atender as expectativas dos clientes é importante conhecermos alguns princípios básicos.

Cores primárias​: as cores primárias da cor-pigmento são: azul, amarelo e vermelho.

Cores secundárias​: obtêm-se as cores secundárias pela combinação das primárias, duas a duas, em
proporções iguais. As cores secundárias são: laranja, violeta e verde.

Cores terciárias: pode-se dizer que as cores terciárias são todas as outras cores, isto é, quando uma cor não é
primária e nem secundária, ela é terciária. Estas são criadas pela mistura das cores secundárias e suas vizinhas
primárias no Círculo Cromático ou Roda de Cores, em proporções iguais.

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Cores complementares​: são as cores primárias e secundárias que estão diretamente opostas no Círculo
Cromático. Os pares das cores complementares são vermelho e verde, laranja e azul, amarelo e violeta.
Quando misturadas, as cores complementares neutralizam uma à outra.

5.1-ALTURA DE TOM

A altura de tom é uma ferramenta de medida usada para determinar o quanto uma cor é clara ou escura,
excluindo o reflexo. A altura de tom é a representação do valor que tem uma determinada cor em relação ao
preto e branco. Este valor é expresso em números que vão de 01 a 10 e indica a profundidade de cor. O
número 01 indica a cor mais escura e o 10 representa a cor mais clara. É com prática e concentração que
desenvolvemos um olho apurado para determinar a cor natural e a altura de tom de cabelos coloridos. Essa
etapa é essencial no processo de coloração capilar.

1 -​ Preto
3 -​ Castanho Escuro
4 -​ Castanho Médio
5 -​ Castanho Claro
6 -​ Louro Escuro
7 -​ Louro Médio
8 -​ Louro Claro
9 - ​Louro Muito Claro
10 - ​Louro Claríssimo

5.2-REFLEXO DO TOM

Essa é a cor complementar que se observa em um cabelo. O reflexo não dá profundidade a cor. O reflexo dá
personalidade a cor, um caráter peculiar. O reflexo modifica a cor, oferecendo uma variedade de contrastes. É
uma decoração externa da cor. Serve para personalizar, iluminar e enriquecer as cores.
É a cor independente da altura do tom. É a cor que se vê, quando se fala de cor de cabelo exposto a luz.
Por exemplo: um cabelo com coloração 4.20 pode parecer apenas um cabelo castanho médio quando em
baixa luminosidade, porém ao sair no sol pode se observar o tom castanho médio violeta.

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 Nº da London Cor
.1 Cinza
.2 Violeta
.3 Dourado
.4 Cobre
.5 Acaju/Mogno
.6 Vermelho
.7 Marrom

REFLEXO PRIMÁRIO REFLEXO SECUNDARIO

Reflexo principal ou mais intenso A segunda cor, mais suave

Exemplo: ​7.31

5.3-FUNDO DE CLAREAMENTO

Fundo de clareamento são as etapas que o cabelo passa ao ser descolorido. Todo cabelo descolorido
tem sua própria gama de tonalidades que vai do vermelho ao amarelo branco. Essas diferentes cores que o
cabelo alcança, ao ser descolorido durante as etapas de oxidação do pigmento, são chamadas de fundo de
clareamento. Existe um fundo de clareamento para cada altura de tom. Todo fundo de clareamento é
considerado uma cor quente.

No processo da coloração, se você sabe a cor de altura de tom, saberá escolher as nuances para
manter, valorizar ou neutralizar o fundo de clareamento natural. Outro caminho para entender fundo de
clareamento de número 4.0 (castanho) é vermelho. Dessa forma é impossível eliminar totalmente um fundo
de clareamento de um cabelo natural com um processo único de coloração.
Portanto para o cabelo ter uma aparência natural há, geralmente, um grau de aquecimento da cor
refletido no resultado final.
Para eliminar o fundo de clareamento, existe o duplo processo, feito por descoloração e tonalização.
Para cabelos já coloridos, a influência é dada pela cor que está visível. E lembre-se: não podemos colorir com
uma cor mais clara do que a já existe. Na neutralização ou controle do fundo de clareamento, devemos
encontrar a cor oposta na roda da cor. Cores opostas são chamadas de cores complementares.

LEMBRE-SE! “COLORAÇÃO NÃO CLAREIA COLORAÇÃO”

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 Colorir um cabelo consiste na sobreposição de duas cores: fundo de clareamento e a cor aplicada (isso
no caso de cabelos naturais). O fundo de clareamento não é um elemento estático, sem cor. Este fundo
influência com sua cor o resultado final (sobreposição de cores).

O fundo clareamento muda do escuro e frio para quente médio e quente claro. Então existem cores
específicas para cada altura de tom. Este conceito é o começo para entender a pigmentação natural,
contribuindo para o resultado final.

TABELA DE SISTEMA DE ALTURA

Altura de Tom Descrição Fundo de Clareamento Base Corretora

10 Louro Claríssimo Branco/ Amarelo Violeta
9 Louro Muito Claro Amarelo Violeta
8 Louro Claro Amarelo / Laranja Azul / Violeta
7 Louro Laranja Azul
6 Louro Escuro Laranja / Vermelho Azul / Verde
5 Castanho Claro Vermelho Verde
4 Castanho Vermelho / Violeta Verde
3 Castanho Escuro Violeta Nenhuma
1 Preto Preto Nenhuma

5.4-GRUPO DE COLORAÇÕES
Podemos definir coloração dos cabelos da seguinte forma:

5.4.1-COLORAÇÃO NÃO OXIDANTE (PIGMENTO DIRETO)

É usada diretamente como sai da embalagem e não é misturada com nenhum ativador ou revelador. Não
envolve reação química. Irá atuar apenas na superfície da fibra capilar, mais especificamente nas primeiras
camadas cuticulares. Será removida totalmente nas lavagens.

5.4.2-COLORAÇÕES OXIDANTES
As colorações oxidantes dependem da mistura de dois componentes. São misturadas ao creme oxidante
(peróxido de hidrogênio). Temos colorações oxidantes:

✓ Coloração multi colors fusion e tonalizante multi colors fusion (produtos sem amônia a base do
ativo alcalinizante é a monoetanolamina(etanolamina).
✓ Coloração colors, o ativo alcalinizante é o hidróxido de amônio.

5.4.3.PROCESSO DUPLO

Quando desejamos clarear um cabelo já colorido são necessárias duas etapas:

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 ✓ O pré-clareamento que pode ser na forma de descoloração, alcançando o fundo de clareamento
desejado;
✓ Aplicação da cor desejada em forma de coloração ou tonalizante.

6.CONCEITOS QUÍMICOS DE ALGUNS PRODUTOS

Nos produtos de coloração oxidantes existe a presença dos alcalinos que são responsáveis por:
➢ Manter o pH necessário à estabilização dos corantes antes do uso. Em outras palavras, corantes
oxidativos vivem (ficam preservados) em ambientes alcalinos.
➢ Abrir as escamas cuticulares, inchar a fibra e amolecer a queratina, para ajudar o peróxido de
hidrogênio a clarear o pigmento natural (melanina).
➢ Liberar o oxigênio do oxidante para atuar na formação dos corantes que aumentam de
tamanho e fixam-se na estrutura interna do cabelo.

COLORAÇÕES

6.1.COLORAÇÃO COM HIDRÓXIDO DE AMÔNIO (AGENTES ALCALINOS)

Pontos positivos:
• Tem poder de romper a molécula da queratina, liberar o oxigênio, destruir a proteína da melanina
agindo em alto desempenho;
• Nas tonalidades mais claras que precisam de alto clareamento a destruição de uma quantidade maior
de melanina ele é imprescindível.

6.2.TONALIZANTE MULTICOLORS FUSION (MONOETANOLAMINA E ETANOLAMINA)

Pontos positivos:
• Não possui cheiro;
• A porcentagem da etanolamina usada com o tonalizante não agride o couro cabeludo;
• Libera o oxigênio de forma mais lenta e a formação dos pigmentos são mais eficientes;
• Comparado ao hidróxido de amônio sua agressão na fibra do cabelo é muito menor;
• Tem risco menor em desenvolver alergias do que o hidróxido de amônio;
• Gera uma perda mínima de massa nas camadas cuticulares comparado ao hidróxido de amônio.

6.3.COLORAÇAO MULTICOLORS FUSION (MONOETANOLAMINA E ETANOLAMINA)

• Tem risco menor em desenvolver alergias do que o hidróxido de amônio;
• Gera uma perda mínima de massa nas camadas cuticulares comparado ao hidróxido de amônio;
• Equipara-se na performance no quisito clareamento e cobertura de branco, com as colorações de
hidróxido de amônio.

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6.4.SAIS DE PERSULFATOS (PÓ DESCOLORANTE)

Uma associação de sais de persulfatos é normalmente adicionada aos clareadores em pó. Os mais comuns
são: persulfato de amônia, persulfato de sódio e persulfato de potássio. Deve-se conservar bem embalados
para manutenção da estabilidade dos ingredientes ativos, pois em meio aquoso libera oxigênio. Clareadores
em pó são recomendados para aplicações fora do couro cabeludo, apenas na extensão do fio, pois os sais de
persulfatos, apesar de terem maior poder clareador, também aumentam a irritação do couro cabeludo. As
formulações dos clareadores em pó consistem na mistura de diversos ingredientes químicos. A qualidade do
produto varia de empresa para empresa, dependendo da concentração e qualidade dos ativos hidratantes
cosméticos inseridos.
A função básica do descolorante é remover do cabelo o pigmento natural/artificial. O pH do descolorante é
elevado por agentes químicos chamados “sais álcalis” e “persulfatos”. Estes ingredientes reagem com o
peróxido de hidrogênio, para promover o clareamento. Estes produtos podem ter dois, três ou quatro
componentes. O pH dos pós clareadores, quando aplicados no cabelo, é próximo de 9,5 a 11.

6.4.PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (COMPOSTO USADO NO CREME OXIDANTE)

O creme oxidante possui um pH muito baixo (próximo de 3) e não tem poder algum de provocar nenhum nível
de dilatação das camadas cuticulares. Embora o oxigênio seja normalmente um gás, no peróxido de
hidrogênio é mantido na solução como um líquido. As soluções de Peróxido de hidrogênio são estabilizadas
por acidificantes para prevenir a quebra prematura (mantém a estabilidade), pois esse composto químico é
instável à luz, a sujeira, aos óleos e a outros contaminantes. O processo de oxidação é fundamental para que
ocorra o processo da coloração. O peróxido de hidrogênio tem duas funções:

● Reduzir ou fragmentar a melanina natural do cabelo (clareamento)

● Transformar corantes intermediários e acopladores em pigmentos de cor = coloração

Um modo de ilustrar o conceito da fragmentação da melanina é visualizar um espelho grande. Imagine que se
quebre em muitos pedaços, vemos que as propriedades do espelho ainda estão presentes nos pedaços,
contudo, a luz ou imagem refletida agora é alterada, afinal, a estrutura original foi alterada. Na coloração, a
melanina natural é reduzida, então o pigmento artificial pode tomar conta, produzindo assim a cor resultante.
A função do peróxido de hidrogênio neste processo é fragmentar a melanina natural do cabelo. É o que
chamamos de clareamento. A reação química dos corantes em função do peróxido de hidrogênio é formar
pigmento dentro do fio.
Volume: ​Refere-se à quantidade de oxigênio que pode ser liberado a partir da solução de peróxido de
hidrogênio, se as moléculas quebrarem seus componentes em água e oxigênio. Ou seja, o número indica a
quantidade de oxigênio liberado ao decompor um litro. Exemplo: 1 litro de oxidante de 20 volumes libera 20
litros de gás oxigênio.

Porcentagem: Refere-se à porcentagem de peróxido de hidrogênio na solução. Por exemplo: 1 litro de

oxidante de 20 volumes contém 60 ml de peróxido de hidrogênio para 940 ml de água e agentes
condicionantes. A água oxigenada (oxidante) não estabilizada, que não contém um acidificante de qualidade
eficiente, irá perder uma quantidade grande oxigênio, mesmo antes de ser usado.

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7-AÇÃO DA OX:

7.1.NO PROCESSO DE COLORAÇÃO COM HIDRÓXIDO DE AMÔNIO

OX Ação
OX 5 Não clareia nenhum tom
OX 10 Pode clarear até 1 tom
OX 20 Pode clarear até 2 tons
OX 30 Pode clarear até 3 tons
OX 40 Pode clarear até 4 tons

7.2.NO PROCESSO DE COLORAÇÃO MULTI COLORS FUSION

OX Ação
OX 5 Não clareia nenhum tom
OX 10 Pode clarear até ½ tom
OX 20 Pode clarear até 1 tom e ½
OX 30 Pode clarear até 2 tons e ½
OX 40 Pode clarear até 3 tons e ½

A ação do OX no processo de coloração tem um fator determinante: o diâmetro do fio.

Essa tabela é referência para cabelo de diâmetro médio.

Cabelos finos​: podem alcançar um fundo de clareamento maior, podendo alcançar visualmente até dois tons a
mais que mostrados na tabela.
Cabelos grossos​: possivelmente não alcançaram esse fundo de clareamento da tabela, podendo clarear um
tom a menos que indicado.

Estas ações de clareamento da coloração – através das volumagens apresentadas na tabela acima, são
indicados para clareamento de raiz até dois centímetros, pois a fibra desta região mais nova ainda possui
queratina flexível.
A partir de 2 cm de crescimento, a fibra dessa região está enrijecida. No processo da coloração, o poder do
hidróxido de amônio é menor para inchamento e dilatação dessa fibra.
Por essa razão, uma quantidade menor de melanina será quebrada, resultando num clareamento menor e
uma predominância da melanina com suas revelações de cores geralmente indesejadas (vermelho, laranja,
amarelo).
Por esta situação, um oxidante nessa região pode clarear até metade do que está indicado na tabela de
clareamento mostrada anteriormente.

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7.1.PROPORÇÕES DE OX (PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO)

7.1.1.COLORAÇÃO HIDRÓXIDO DE AMÔNIO

Tempo de pausa da coloração 35 minutos (mínimo) super clareadores 50 minutos.

➢ 60 gramas de massa para 90 gramas ou ml de oxidante. Ou seja, 1 por 1 ½;

➢ Na série clareadora 12.11 ou 12.21, 60 gramas de massa para 120 gramas ou ml de oxidante. Ou seja,
1 por 2;
➢ Na série clareadora 12.11 ou 12.21 com o 0.00 (reforçador de clareamento) são 60 gramas de massa
para 180 gramas ou ml de oxidante. Ou seja, 1 por 3;
➢ No uso de 0.00 (reforçador de clareamento) com qualquer outra cor da cartela (essa mistura
proporciona um tom mais de clareamento) são 60 gramas de massa para 120 gramas ou ml de
oxidante. Ou seja, 1 por 2.

COLORAÇÃO MULTI COLORS FUSION

Tempo de pausa 40 minutos.
➢ 60 gramas de massa, para 60 gramas ou ml de oxidante.

7.1.2.TONALIZANTE
Tempo de pausa do Tonalizante 30 minutos (mínimo).
➢ 60 gramas de massa para 120 gramas ou ml de oxidante. Ou seja, 1 por 2;
Os tonalizantes Flash Colors da London têm uma variedade de cores que podem ser misturadas entre si,
aumentando a possibilidade de novas cores.
Nas cores indicadas para matizar mechas, usado com ativador de 5 volumes respeitando o tempo de pausa
e a técnica de aplicação – não oxidam a melanina natural do cabelo, mantendo o fundo natural intacto.
No processo de tonalização, pode-se usar oxidante de 10 ou 20 volumes, quando se quer uma maior
revelação das cores ou cobertura de brancos.

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8.MULTI COLORS FUSION

A coloração MULTI COLORS FUSION sem amônia possui ativos

químicos tecnológicos que atuam na estrutura do fio,
proporcionando cores mais vibrantes, maior durabilidade e um
toque sem igual.

8.1.APRESENTAÇÃO

8.1.MULTI COLORS FUSION ​(Coloração sem amônia) – 60 g – pH da mistura: 9,5 a 10,5.

Bases ativadoras naturais fusion (4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0)
Tecnologia Multi Colors Fusion patenteada.
Contém um blend de 10 óleos: macadâmia, pêssego, avelã, chia, kukui, baobab, moringa, batana, canola e
argan.

INDICADO PARA:
✓ preparação da coloração Multi Colors Fusion sem amônia.

8.2.MULTI COLORS FUSION​ (Tonalizante) – 60 g – pH da mistura 9,5 a 10,5.

Tecnologia Multi Colors Fusion patenteada, com 61 nuances.
Contém um blend de 10 óleos: macadâmia, pêssego, avelã, chia, kukui, baobab, moringa, batana, canola e
argan.

INDICADO PARA:
✓ Tonalização (utilização com OX ODS de 10 vol.)
✓ Matização de mechas (utilização com OX ODS de 5 vol.)
✓ Para mistura na elaboração Multi Colors Fusion sem amônia.

A fusão da base ativadora com o tonalizante,

resultará na tecnologia da coloração MULTI COLORS
FUSION sem amônia.

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8.2.ACÃO

A base ativadora foi desenvolvida para ser usada junto com o tonalizante, com a fusão desses dois produtos,
surge à coloração MULTI COLORS FUSION sem amônia.
A coloração MULTI COLORS FUSION (base ativadora sem amônia), atua com delicadeza na estrutura dos fios,
trabalhando no fundo de clareamento sutilmente, revelando o fundo ideal para a cor aplicada, assim ela
constrói uma combinação única e exclusiva para cada mistura, revelando cores intensas e bem definidas.

8.3.MULTI COLORS FUSION COLORAÇÃO SEM AMÔNIA (BASE ATIVADORA)

A tecnologia MULTI COLORS FUSION, age na melanina de uma forma personalizada.

Utilizando a volumagem correta para abertura necessária da melanina, consegue-se trabalhar o clareamento
na proporção ideal à tonalidade que está sendo aplicada, isso faz, com que o fundo de clareamento e a cor
aplicada se unam, trazendo alguns resultados:
✓ revelação perfeita da cor;
✓ fidelidade na revelação da cor escolhida;
✓ cores frias (muito mais frias) e cores quentes (muito mais quentes);
✓ desbotamento sutil, não deixando revelar o fundo de clareamento quente (quando trabalhado as
cores frias).

8.4..EXCELÊNCIA NA FORMAÇÃO DOS PIGMENTOS

8.4.1.BENEFÍCIOS
• Fragância agradável;
• Cobertura dos fios brancos;
• Fácil aplicação e alto rendimento;
• Massa cintilante;
• Sem ardência, coceira e reações alérgicas durante o processo de coloração;
• Intensidade das cores e brilho incomparável;
• Maior durabilidade da cor.

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8.5.COMPARAÇÃO DAS OUTRAS COLORAÇÕES COM AMÔNIA COM A COLORAÇÃO MULTI COLORS FUSION
SEM AMÔNIA

8.6.COLORAÇÃO SEM AMÔNIA É TUDO IGUAL?

8.7.MODO DE USO

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Exemplo: 30 g de base ativadora, 30 g de tonalizante 60 g de creme oxidante.

8.8.OBSERVAÇÕES SOBRE A COLORAÇÃO MULTI COLOR FUSION SEM AMÔNIA

Quando passamos a coloração MULTI COLORS FUSION sem amônia no cabelo, a sensação que temos é que
não irá clarear nos primeiros 15 minutos, devido a coloração ser mais escura. Está coloração, age de maneira
diferente na fragmentação da melanina. O processo é mais lento e contínuo, pois a melanina é fragmentada o
suficiente para revelar o fundo de clareamento ideal, para a cor desejada.
Fazendo a junção do pigmento com a melanina, obtém-se a coloração com melhor qualidade, fios saudáveis,
maior brilho, durabilidade da cor e performance perfeita na formação de pigmentos.

8.9.RESULTADOS

Os resultados da coloração MULTI COLORS FUSION, são fios mais saudáveis, hidratados, resistentes e com
cores duradouras. Sem contar que o manuseio e aplicação pelo profissional ganhou novos status, com um
produto de agradável toque e uma fragrância extremamente atrativa.

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