TECNOLOGIA DE COSTURA E MODELAGEM I

Prof: Bruna Pacheco

2009/02

Sumrio
Sumrio 2
Modelagem 5
Surgimento 5
Definio 5
A importncia da modelagem no mercado da moda 7
Antropometria 8
Conhecimentos bsicos para o incio do trabalho de modelagem 11
Materiais de modelagem 14
ESTILISTA, MODELISTA E PILOTEIRA 16
DRAPING 18
Preparando o tecido 19
Desenvolvimento do draping da saia bsica 19
Planificao da saia bsica 21
Draping do corpo 22

Planificao do corpo 25
LINHAS 26
AGULHAS DE MO 29
PONTOS MO 31
MQUINAS DE COSTURA 48
Regulagens que podem ser feitas na overlock e galoneira 53
Regulagens que podem ser feitas na reta 54
Introduo a mquina de costura reta domstica 55
Enfiamento da linha na parte superior 56
Enrolamento da bobina 58
Escolha da agulha, linha e comprimento do ponto adequado 60
Presso e avano 62
PREPARAO PARA O CORTE 63
COMO EXECUTAR UMA COSTURA 68
Pences 69
Aselhas 74
Vis 75
Embebimento 79
Bolsos 83
EXERCICIOS 84
Exerccio 1 84
Exerccio 2 90

Exerccio 3 tipos de costura 94

Exerccio 4 pregas e bainhas 97
Exerccio 5 bolsos 100
Exerccio 6 pilotagem do corpo bsico feminino 101
Fontes: 102

Modelagem
Surgimento

Os primeiros sinais do surgimento da modelagem propriamente dita datam do sculo XVIII. Aparecem os
primeiros catlogos de roupas prontas venda, em Hamburgo, enquanto que em Paris, no ano de 1770,
Dartigalongue declara estar apto a fornecer vesturio em todos os tamanhos e modelos, porm, sua
produo permaneceria manual e de modo arcaico.
A industrializao permanecia distante do setor do vesturio, o que se estendeu ao longo do sculo XIX.
Entretanto, com o desenvolvimento das cidades e o aumento significativo no volume de habitantes
exigiam o estabelecimento de novos direcionamentos neste segmento. Composto, em sua maioria, por
homens do campo, que buscavam empregos nas novas fbricas, visto que a subsistncia nos campos
apresentava-se em declnio, a indstria foi, para essa classe da populao, uma nova possibilidade de
trabalho. Com poucos recursos, essa fatia da populao buscava um vesturio barato. Fato este serviu
de estmulo ao desenvolvimento da indstria do vesturio, a fim de atender as necessidades desse novo
grupo de habitantes nas cidades.
Porm, muitas dificuldades viriam, pois para a produo em srie, fator primordial seria uma tabela de
medidas.
Para Mello (2006), pode-se afirmar que o estabelecimento de medidas, embora de modo incipiente,
deu-se com a necessidade de fabricar uniformes militares, ainda no sculo XVIII, com grande
diferenciao de modelos, para atender exrcitos com quadros profissionais definidos e regulamentao
rgida.
Porm, durante o sculo XIX, esta situao permaneceu sem muitos progressos, embora a indstria
txtil se apresentasse em pleno avano tecnolgico.

Definio

A modelagem a tcnica responsvel pela construo de peas do vesturio, atravs de leitura e

interpretao de modelos especficos. Tal procedimento implica na traduo das formas da vestimenta,
estudo da silhueta, tecidos entre outros elementos da pea a ser produzida. A modelagem pode ser
desenvolvida em dois planos bidimensional e tridimensional.

O primeiro, denominado como modelagem plana industrial, consiste na arte e tcnica da construo de
peas a partir do estudo anatmico do corpo humano, utilizando os princpios da geometria para o
traado de diagramas que resultaro em formas a envolver o corpo.
Pode ser produzida manualmente sobre papel ou utilizando sistema CAD/CAM (Computer aided design/
Computer aided manufacturing), denominada Modelagem Computadorizada ou Modelagem Assistida
por Computador .
Oriunda da modelagem plana, a Modelagem Computadorizada CAD/CAM utiliza os mesmos princpios,
porm, subsidiada pela tecnologia. O processo de modelagem computadorizada representa o conceito
de modernizao e otimizao tecnolgica, proporcionando maior agilidade no processo, preciso nas
medidas e conseqentemente gerando mais lucratividade a indstria de confeces.
No plano tridimensional, essa tcnica tambm conhecida como moulage, derivada de moule palavra
francesa que significa forma, ou draping, outra denominao originada do ingls a base a ser
trabalhada o tecido ou tela, assim chamado. Nessa tcnica, a modelagem desenvolvida sobre o
prprio corpo ou busto de costura industrial, que possibilita a visualizao do corpo em trs dimenses:
altura, largura e profundidade, diferenciando-se da modelagem plana que utiliza apenas a altura e
largura a partir de medidas adquiridas do corpo humano.
Apesar de serem distintas, atualmente uma modalidade depende da outra. Muitos modelistas associam
as duas tcnicas a fim de obter maior preciso e agilidade em determinados trabalhos a serem
modelados.
Alm disso, com o advento da industrializao e a necessidade da produo em srie, a modelagem
tridimensional aps aprovao transportada para o plano bidimensional, possibilitando assim a
produo em escala industrial atendendo a toda grade de tamanhos, por meio do mtodo de
graduao.
A importncia da modelagem no mercado da moda

Tcnica responsvel pela construo de peas do vesturio, a modelagem a estrutura da roupa. ela
que dar a forma, os volumes, o caimento perfeito, quando bem executada. Etapa fundamental na
concretizao da criao do estilista, o amplo conhecimento nessa arte possibilita solues na
interpretao dos modelos a serem produzidos.
Para Fernando Molinari, Diretor do INBRACULTMODE Instituto Brasileiro de Cultura, Moda e Design, e
criador do Prmio Rio Moda Hype, a modelagem a verdadeira arquitetura da roupa: um trabalho
que exige ao mesmo tempo conhecimento, habilidade tcnica e senso esttico no sentido de criar algo
original e ao mesmo tempo usvel.

Conhecimentos em modelagem no se limitam apenas aos modelistas, mas de extrema importncia

que os criadores tambm dominem esta tcnica. O processo de criao deve estar sempre ligado
execuo; alm disso, muitos estilistas partem da modelagem quando vo criar uma coleo.
Para Felipe Eiras, estilista, aspecto fundamental na construo das peas, a modelagem o esqueleto da
roupa e a partir dela que uma roupa se sustenta. Alm disso, acredita na importncia do estilista
conhecer a base de modelagem, facilitando o dilogo entre criao e execuo.
Por sua vez, a estilista Fernanda Yamamoto, na concepo de suas colees, parte da modelagem
tridimensional, na maioria das vezes. Afirma que s assim possvel entender o que realmente
funciona, descobrir novas possibilidades, alm de solucionar problemas futuros que a modelagem pode
vir a apresentar.
As escolas de moda do Brasil e do mundo responsveis pela formao de novos profissionais
desenvolvem um importante papel, colocando-os no mercado, aptos a produzir moda com design e
qualidade. Ainda assim, a presena desses profissionais experientes em modelagem escassa.
Para Molinari, a pouca demanda de profissionais neste setor no mercado algo negativo, fator que
reflete uma necessidade urgente por mudanas como a profissionalizao do setor e a conscincia da
importncia desta funo para o novo estilista.
A capacitao e a maior oferta no mercado desse profissional da moda possibilitam mais agilidade no
desenvolvimento e produo das colees, uma vez que o conhecimento na rea de moda facilita a
comunicao entre os setores na indstria do vesturio.

Antropometria

Derivada de Anthropos a palavra grega significa homem, ser humano e metrikos que tem o
sentido de justa proporo, a antropometria o processo ou tcnica de mensurao do corpo
humano ou de vrias partes.
O aparecimento da antropometria na histria da civilizao no recente. Na era romana, a
antopometria e o design eram considerados como relacionados. Para Marcus Vitruvius Pollio,
terico e arquiteto romano que viveu no sculo I a.C., o design de edifcios deveria ser baseado em
certos princpios estticos pr-estabelecidos do corpo humano. Vitruvius criou o sistema de
propores humanas mais detalhado que se tem conhecimento dos tempos clssicos.
No renascimento, perodo de valorizao da teoria da esttica, Leonardo da Vinci (1452-1519)
desenvolveu um desenho, onde o homem mostrado inscrito dentro de um quadrado e um crculo,

inspirado no livro romano Vitruvius, que explica a relao entre a simetria e a perfeio das
propores do corpo humano.
Mas foi no final do sculo XIX e o incio do sculo XX que houve um desenvolvimento da cincia
antropomtrica. A necessidade de conhecer e classificar a raa humana de acordo com a estrutura
fsica do corpo incentivou nomes como H. Gugliemo Compaign, alfaiate francs e um dos pioneiros
da antropometria moderna, a desenvolver um quadro comparativo das idades e do crescimento,
onde foram demonstradas as transformaes graduais do corpo humano, desde o nascimento at a
velhice e como as partes do corpo crescem proporcionalmente entre si.
Com conhecimentos de matemtica e geometria, o francs partiu do princpio de que, se possvel
a reduo de qualquer objeto, o mesmo poderia ocorrer com o traado determinado molde. O
molde de uma pea poderia ser reduzido ou ampliado de acordo com a medida desejada.
Nos anos 40, as medidas comearam a ganhar importncia. A necessidade de produo em massa
pelas indstrias levou Willian Sheldon (1940) a desenvolver um estudo mais detalhado do corpo
humano, com peso e altura da populao, alm de fotografias dos indivduos de frente, de perfil e
de costas. Esse estudo possibilitou a Sheldon determinar trs tipos bsicos com caractersticas
dominantes endomorfo, mesomorfo e ectomorfo.
Porm, a maioria dos indivduos no se enquadra rigorosamente em um nico tipo bsico,
apresentando caractersticas de mais de um tipo, podendo ser meso-endomorfos, endo-ectomorfos,
ecto-mesomrficos, etc.
Apesar da enorme variao na aparncia externa dos seres humanos, tanto em dimetro como no
alongamento, todos os corpos possuem a mesma estrutura, so compostos por ossos, msculos,
gorduras, vsceras, fludos, determinando a massa corporal. Porm, pode haver diferenciaes
decorrentes do tamanho do esqueleto, da forma dos msculos, da espessura da camada de gordura
abaixo da pele, da elasticidade da pele ou do excesso desta, da idade e sexo do indivduo.
Segundo Weerdmeester (1995), quanto ao bitipo, caracteres hereditrios que definem grupos pela
inter-relao, os corpos humanos podem subdividir-se em trs tipos:
- corpo longilneo, possui trax alongado, estatura alta, membros longos;
- corpo brevilneo, apresenta membros curtos em relao ao trax com grande dimetro, estatura
baixa e pescoo curto ressaltando a largura;
- corpo mdio, com membros e trax dentro da normalidade, caracteriza-se pela harmonia entre
verticalidade e horizontalidade.
As caractersticas antropomtricas da populao so subdivididas em dois tipos: dados
antropomtricos estticos e dados antropomtricos dinmicos. O primeiro, tambm conhecido

como estrutural, diz respeito s dimenses estruturais fixas do corpo humano. O segundo, nomeado
tambm como funcional, diferentemente dos dados estticos, a medida pode ser de uma extenso
de movimento de uma articulao ou da forma das vrias aes da articulao.
Para levantamento de medidas antropomtricas so necessrios alguns passos fundamentais. Em
primeiro lugar, necessrio definir os objetivos do levantamento. Em seguida, necessrio definir
as medidas a serem levantadas, escolher o mtodo de medida e selecionar a amostra. E enfim,
realizar a tiragem das medidas e, caso haja necessidade, realizar uma anlise estatstica.
Existem duas maneiras para aferir a medio do corpo humano. A primeira, o sistema mecnico
consiste em um processo manual executado por uma equipe de medio com o uso de
antropmetros, balanas, fitas mtricas, entre outros. A outra, o sistema computadorizado,
constitudo por cabine equipada com sensores, em poucos segundos capaz de ler os contornos
fsicos, alm de identificar mais de cem medidas do corpo humano.
Tendo em vista que a tabela de medidas antropomtricas refere-se sempre a uma determinada
populao, e nem sempre pode ser aplicada a outras, as diferenas fsicas decorrentes da etnia, da
diferena sexual, da faixa etria e das condies climticas da regio determinada devem ser
levadas em considerao.
Um grupo tnico, populao de indivduos que fazem parte de uma regio especfica, apresenta em
comum certas caractersticas fsicas que os distinguem de outros grupos. Porm, a miscigenao
mistura de raas decorrentes das migraes um dos fatores que influenciam as diferenas
humanas. O Brasil um exemplo disso, tendo em vista que, com as colonizaes e devido
extenso territorial do pas, povos de diversas regies, culturas, hbitos alimentares e estruturas
fsicas diferentes se misturaram geneticamente fazendo surgir um novo bitipo.
Quanto ao sexo, homens e mulheres apresentam diferenas antropomtricas significativas, o sexo
masculino geralmente excede a estatura do feminino da mesma origem tnica.
Outro fator determinante no estudo antropomtrico o crescimento. Nas diversas fases da vida o
corpo humano sofre alteraes na sua forma e dimenses. O peso aumenta e por volta dos 50 anos
nos homens e dos 60 das mulheres, tende a diminuir. Com o maior acesso aos cuidados mdicos nos
pases mais desenvolvidos e o aumento tambm nos pases do terceiro mundo para a populao
idosa, a longevidade est tambm a aumentar.
E por fim, as condies climticas da regio estudada. Nas regies frias os indivduos, geralmente,
apresentam o contorno do corpo com forma mais volumosa e arredondada, facilitando a
conservao do calor. Enquanto a populao de regies de climas quentes tende a ter o corpo mais
fino e os membros inferiores e superiores mais longos, o que facilita a troca de calor com o
ambiente.

Vale lembrar que, constantemente, as medidas padronizadas precisam ser revisadas, visto que as
mudanas na sade, na alimentao e nos valores atribudos ao corpo alteram a forma e
conseqentemente as medidas.
Conhecimentos bsicos para o incio do trabalho de modelagem

Como j foi definida anteriormente, a modelagem uma tcnica responsvel pela construo de
peas do vesturio;
A modelagem plana industrial utiliza os princpios da geometria para traas os diagramas
bidimensionais que sero transformados em moldes e, num processo seguinte da tecnologia da
confeco, resultaro na pea do vesturio.
A construo do diagrama se faz atravs de combinaes de retas horizontais e verticais e curvas
onde so colocadas as medidas do corpo humano cirando a estrutura da vestimenta.
Para tanto, necessrio conhecer os princpios bsicos da geometria, alm de noes de clculos.
A seguir, sero apresentados a definio de alguns princpios e sua aplicao na modelagem plana
industrial.
Ponto
Menor representao grfica de uma coordenada em um plano.
Reta
Linha que estabelece a mos curta distncia entre dois pontos

Paralelas
Linha eqidistante de outra em toda a sua extenso

Paralelas verticais
Paralelas horizontais
Paralelas para construo do revel

ngulos
Figura formada por duas semi-retas que partem do mesmo ponto
ngulo 30
ngulo 45
ngulo 60
ngulo reto (90)
Perpendicular
Diz-se da linha perpendicular a reta que forma ngulos adjacentes iguais com outra no ato da
interseco.

Formas geomtricas
Quadrado
Quadriltero de lados iguais e ngulos retos.

Retngulo
Quadriltero composto por ngulos retos, com dois lados iguais e dois diferentes.

Crculo
Superfcie plana, limitada por uma circunferncia

Tringulo
Polgono composto por trs ngulos e trs lados. Classificam-se como:
Triangulo eqiltero apresenta trs ngulos iguais.

Triangulo issceles dois lados iguais entre si

Triangulo retngulo apresenta um ngulo reto

Materiais de modelagem

Para o desenvolvimento do trabalho de modelagem, o modelista dever ter sua disposio alguns
materiais de apoio, que iro agilizar a construo dos moldes.
A seguir, indicaremos os instrumentos necessrios para a execuo da modelagem
Rgua milimetrada
Rgua milimetrada de 1 metro. O ideal e a fabricada em ao, pois mais precisa. Porm as de
acrlico tambm suprem as necessidades.
Rgua de alfaiate
Geralmente encontrada em acrlico e madeira; a primeira mais indicada, pois no sofre
deformaes com o tempo. Ser utilizada no traado de curvas longas
Curva Francesa

A Curva Francesa apresenta vrios tipos de curvas e ser utilizada no traado de decotes, cavas,
cabeas de manga entre outras curvaturas pequenas. Comercialmente encontrada em diversos
tamanhos. No entanto para o trabalho de modelagem recomenda-se a referncia n 1118.
Jogo de esquadros
Composto por dois esquadros, sendo o primeiro com o ngulo de 90 e dois de 45 cada e o segundo
com ngulo de 90, 60 e 30. Utilizados para esquadrejamento de pontos, marcao de ngulos e
traado de perpendiculares, indicado adquiri-lo em tamanhos grandes para facilitar o trabalho.
Fita mtrica
Ferramenta indispensvel no departamento de modelagem, as fitas mtricas so na maioria das
vezes de 150 cm. essencial que seja de boa qualidade para que no haja problemas, quanto
preciso das medidas.
Lapiseira e borracha
Como a modelagem uma tcnica de preciso, aconselha-se que o trabalho seja desenvolvido
utilizando lapiseira para um traado fino e perfeito. O ideal que os traados de construo sejam
feitos com grafite 0,5 e o contorno final do molde com 0,7 para ficar em evidncia. Alm disso,
borracha macia indispensvel.
Tesoura
importante que o modelista tenha a disposio uma tesoura somente para o corte de moldes.
Jamais utilizar tesouras destinadas ao corte de tecido, pois o papel costuma fazer com que a tesoura
perca o corte.
Carretilha
Ferramenta composta por uma roda metlica giratria serrilhada ou dentada indicada para fazer
marcaes no molde.
Alicate de picote
Ferramenta que possibilita eficincia, rapidez e preciso na execuo de piques e sinalizaes, o
alicate de picote muito utilizado na produo de modelagens.
Calculadora
Por se tratar de uma atividade que envolve muitos clculos, importante que o modelista tenha
uma calculadora em mos para agilizar o processo.

Vazador e perfurador
Esses materiais so de grande importncia na nomenclatura de moldes industriais. Sero utilizados
na sinalizao de pences, marcaes de bolsos, entre outros detalhes que possa vir a ter.
Papel pardo
Uma sugesto de papel facilmente encontrado no mercado o papel craft ou pardo. Para o
desenvolvimento de modelagens aconselha-se que seja usado numa gramatura mediana (sugesto
180 gramas). Podendo ser em folhas ou bobinas.
Porm, aps aprovadas e feitas as devidas correes, na indstria esses moldes so transportados
para um papel de maior espessura ou chapas de plstico, tornando-os mais durveis e de melhor
manuseio pelo setor de corte.

ESTILISTA, MODELISTA E PILOTEIRA

O estilista o profissional que cria o modelo, baseando-se em pesquisas de tendncias de moda ou
simplesmente lana a sua prpria tendncia. Muitas vezes o estilista no tem noes de modelagem,
corte e costura; ele simplesmente traa no papel a idia do modelo sem planejamento e sem saber da
viabilidade de sucesso do mesmo, cabendo posteriormente ao modelista tornar a idia concreta.
Algumas vezes pode ocorrer que, ao se modelar a pea, ela se revele sem a beleza e a elegncia
mostrada no desenho ou at mesmo pode ser impossvel de concretizar a idia proposta.
O ideal que o estilista seja o prprio modelista ou que tenha noes (mesmo que mnimas) de
modelagem, para poder ao menos imaginar o efeito da pea pronta e indicar exatamente no desenho os
recortes, pences e costuras desejados, evitando, assim, possveis erros e at mesmo frustraes por no
realizar tal modelo como gostaria.
O modelista por sua vez, pode ser responsvel pelo sucesso ou pelo fracasso de uma coleo, pois nem
sempre o modelo da roupa o principal, mas sim o vestir bem. Ele deve estar sempre atualizado com as
tendncias de moda, pois modelar exige habilidade e muita observao esttica.
Enfim, quando o estilista no for o prprio modelista, imprescindvel para o sucesso de uma coleo
que estes dois profissionais trabalhem em sincronia, escalrecendo todos os detalhes pertinentes ao
modelo e eventuais dvidas.
Depois de modelada a pea, hora de executar o prottipo (pea-piloto). Esta funo cabe a piloteira,
que deve ser capaz de analisar o produto e entender juntamente com o modelista as dificuldades
encontradas ao costurar a pea e propor alteraes que a tornem mais fcil de se produzir. A piloteira
ir ver os defeitos a serem corrigidos e o comportamento dos tecidos na mquina, tipos de mquinas
que devem ser usadas para costurar cada pea. O prottipo deve ser aprovado com experimentaes no

corpo, verificao de medidas corretas, se est vestindo bem ou no, se precisa ser feito ajustes ou dar
folgas, se tem bom caimento e a qualidade.

DRAPING
Pg 104 livro Fundamentos de Design de Moda Richard Sorger e Jenny Udale
Materiais:
- morim / algodo cru (1m)
- Alfinetes
- Tesoura (para tecido e para papel)
- Fita mtrica
- Rgua e esquadro
- Lpis e borracha
- Carretilha
- EVA
- Papel carbono (1 folha)
- 1,50m de fita de gorguro de 1cm

TIPOS DE MORIM
O Morim um tecido de algodo cardado e com uma construo leve. Normalmente branco,
compreende tecidos de diferentes caractersticas, onde quanto menor a fibra usada, melhor ser a
qualidade do tecido produzido. H diferentes tipos de gramaturas, variando assim a utilidade do tecido
para o Draping:
Morim leve- utilizado para fazer blusas, vestidos e lingerie
Morim mdio utilizado para a maioria das roupas

Morim pesado utilizado para jaquetas e casacos

Preparando o tecido

1. Faa um pequeno corte com a tesoura para emparelhar o tecido

2. Rasgue-o no sentido oposto do fio fora a fora
3. Mea o tecido no sentido do fio para uma medida de comprimento desejada
4. Ao encontrar a medida necessria, faa o outro pique e rasgue o tecido (no esquea de
deixar uma margem)
5. Depois continue esticando o tecido sempre de um canto para o outro oposto. Use um
esquadro para ver se o tecido est reto
6. Passe o tecido a ferro no sentido da largura e depois no comprimento, cuidando para no
deformar.

Desenvolvimento do draping da saia bsica

Primeiro faa as marcaes no manequim com fita de cetim presas por alfinetes:
- linha da cintura
- linha do quadril
- linhas princesa (frente e costas)
- linha do centro da frente e das costas
- linhas laterais
PREPARANDO O TECIDO

1. No comprimento mea da linha da cintura at a medida desejada de comprimento e

acrescente 3,5cm para cada lado (margem)

2. Na largura Mea do centro at a lateral sobre a linha do quadril e acrescente 3,5cm de

margem para cada lado.
3. No sentido da altura, marque a margem de 3,5cm e trace uma reta de cima abaixo (este
ser o centro da frente). Mea 3,5cm para baixo no incio da linha e marque um ponto
(este ser a linha da cintura). Mea da linha da cintura at o quadril e marque o mesmo no
tecido, pegando o esquadro e traando uma linha paralela formando a linha do quadril.
Nesta linha marque a medida medindo metade do quadril da frente.
DRAPING DA FRENTE DA SAIA

1. Alinhe o tecido na linha do centro da frente prendendo no ponto de encontro com a linha
da cintura descendo at o comprimento.
2. Alfinete o tecido sobre a linha do quadril horizontalmente.
3. Alfinete o tecido sobre a linha lateral, suavizando , comeando debaixo para cima
(sentido comprimento linha da cintura), cuidando para assentar o tecido sobre a
curvatura prxima a cintura.
DESENHANDO A LINHA DA CINTURA E PENCES

1. Suavize o tecido na linha da cintura no sentido linha do centro lateral e alfinete na linha
princesa.
2. Na linha da cintura faa piques na margem excedente do tecido(cuidado para no cortar
demais). Pince a sobra do tecido sobre a linha princesa e alfinete, formando assim a
pence.
3. Prenda a pence com alfinetes posicionando-os verticalmente fazendo a pence morrer de
forma suave.
4. Com um lpis, faa pontos sobre a linha lateral na parte da curva, na linha da cintura e em
ambos os lados da pence
Retire a lateral da frente da saia para fazer as costas
DRAPING DAS COSTAS DA SAIA BSICA

1. Prepare o tecido igual como prepara-se a frente s que utilizando as medidas das costas
sem esquecer da margem de 3,5cm no comprimento e altura
2. Alfinete o tecido na linha do centro das costas, partindo da linha da cintura at o
comprimento

3. Prenda o tecido horizontalmente na linha do quadril

4. Alfinete na linha lateral, comeando debaixo para cima suavizando perto da cintura para
realizar a curvatura
5. Partindo do centro das costas, assente o tecido sobre a linha da cintura at a linha
princesa e prenda com um alfinete
6. Faa piques na margem da cintura para o tecido acomodar-se melhor fazendo a curvatura
7. Prenda a sobra do tecido na linha da cintura sobre a linha princesa com outro alfinete,
formando a pence.
8. Repita os processos 3 e 4 da parte da frente da saia
9. Prenda a lateral da saia da frente para realizar ajustes se necessrio
Planificao da saia bsica

1. Retire o tecido do manequim

2. Mea a cintura com a fita mtrica de p. A frente e as costas devem ter da
circunferncia da cintura (sem contar a pence)
3. A linha do Centro da Frente e Costas deve ser reta e a linha do quadril deve ficar em um
ngulo de 90 graus partindo delas
4. Desenhe a linha da cintura com uma rgua curva
5. Repita os mesmos passos nas costas
PENCES

6. Para desenhar a pence utilize uma rgua curva

7. Feche a pence, coloque papel carbono debaixo dela (entre os tecidos) e seguindo a curva
passe a carretilha sobre a parte superior da pence, formando assim a margem para a
cintura
8. Trace a curva lateral utilizando a rgua de alfaiate
9. Passe a saia a ferro
10. Passe a saia a limpo para o papel utilizando a carretilha e papel carbono.
11. Acrescente as marcaes e nomenclaturas

Draping do corpo

Primeiro marque as linhas no manequim: linha do busto, linha lateral, linha do decote, linhas princesa,
ombro, linha das costas, centro da frente e das costas

PREPARAO DO TECIDO
- Comprimento mea da linha do ombro (ponto mais alto onde a linha encontra-se com a linha do
decote) at a linha da cintura, acrescentando 3,5cm de margem em cada ponta
- Largura mea do centro da frente at a lateral sobre a linha do busto e acrescente 3,5cm em cada
ponta
Trace uma linha reta com a margem de 3,5 formando assim a linha do centro da frente, mea sobre a
linha do centro marcando o incio do decote at a linha do busto, e trace uma reta perpendicular com o
esquadro e medida do busto para seguir de orientao

DRAPING DA FRENTE

1. Alinhe o tecido alfinetando seguindo a reta sobre a linha do centro da frente, partindo da
cintura at o pescoo
2. Alfinete o tecido seguindo horizontalmente sobre a linha do busto
- DECOTE
3.a. Assente o tecido sobre o pescoo, corte fora o excesso, mas deixe uma margem onde ser feito
piques com a tesoura
3.b. Alfinete sobre a linha do decote at chegar no ombro (faa mais piques se necessrio para
assentar bem o tecido, o mesmo deve deitar suavemente sobre o busto e ombro sem ser esticado)
- PENCE DO OMBRO

4.a. Coloque um alfinete na linha do ombro onde ela encontra-se com a linha princesa
4.b. Alfinete a lateral do corpo, partindo da cava para a cintura (a cava localiza-se 2 dedos acima da
linha do busto)
4.c. Pince o excesso do tecido do ombro e alfinete na linha princesa formando a pence. Prenda com
um alfinete. Prenda a pence com alfinetes posicionados verticalmente sobre a linha princesa at o
ponto do busto sem esticar o tecido.
4.d. Alfinete o resto do ombro
- PENCE DA CINTURA 5.a. Coloque alfinetes sobre a linha da cintura, faa piques com a tesoura para assentar o tecido
5.b. Retire os alfinetes e assente o tecido partindo da linha do centro da frente sobre a linha da
cintura, marque com um alfinete sobre a linha princesa para prender
5.c. Pince a sobra do tecido formando a pence sobre a linha princesa. Alfinete a linha da cintura e a
pence que deve morrer suavemente no ponto do busto
- MARCAES SOBRE O TECIDO
6.a. Com um lpis faa pontos sobre a linha da cintura e lateral. Faa o mesmo em ambos os lados
das pences, decote e ombro
6.b. Corte o excesso do tecido do ombro
6.c. Marque com uma pequena reta o final do ombro e a parte inferior da cava (2 dedos acima da
linha do busto)
Retire os alfinetes do ombro e da lateral para realizar o draping das costas

DRAPING DAS COSTAS DO CORPO

Comprimento Mea do ponto mais alto do ombro at a cintura a partir da linha do Largura Mea
do centro das costas at a linha lateral sobre a linha do busto
Marque a margem de 3,5cm no centro das costas, depois marque o ponto do decote sobre esta
mesma linha e a linha do busto utilizando um esquadro e faa o mesmo com a linha das costas

1. Alinhe o tecido sobre o centro das costas e alfinete da cintura at o pescoo

2. Alfinete sobre a linha do busto horizontalmente
3. Alfinete sobre a linha do decote fazendo piques para o melhor caimento do tecido
- PENCE DO OMBRO
4.a. Suavize o tecido a partir do ponto do pescoo at a linha princesa. O tecido deve cair
suavemente sem ser esticado na linha do decote
4.b. Pince o excesso de tecido sobre o ombro e alfinete para formar a pence
- PENCE DA CINTURA
5.a. Prenda o tecido na lateral, sem esticar
5.b. Prenda a cintura com alfinetes e faa piques na margem para melhor assentar o tecido. Depois
retire os alfinetes
5.c. Pince a sobra sobre a linha princesa e alfinete em ambos os lados sobre a linha da cintura
5.d. Alfinete verticalmente a pence
- MARCAES SOBRE O TECIDO
6. a. Faa pontinhos a lpis marcando a cintura e a lateral
6.b. Faa pontos em ambos os lados da pence, na linha do decote, ombro.
- UNINDO FRENTE E COSTAS
7.a. Una frente e costas, fazendo bater as linhas do busto e cintura.
7.b. Aplique a fita de gorguro sobre a linha da cintura (isto vai facilitar o traado da mesma)
7.c. Uma os ombros com o excesso do tecido colocado para baixo (deixe 2,5cm de margem, corte
fora a medida que sobrar)
7.d. Aplique alfinetes para prender os ombros cuidando para que as pences estejam encontradas
7.e. Com as linhas se encontrando, trace a cava com pontinhos

Planificao do corpo

8.a. Remova o tecido do manequim mantendo a lateral unida (os ombros devem ser desencaixados)
8.b. Com as pences fechadas, mea a cintura da frente e das costas para ver se esto de acordo
8.c. Com o esquadro, trace uma linha reta de 2,5cm partindo da linha do centro da frente sobre a
cintura
8.d. Use uma rgua curva para continuar a traar a linha da cintura sobre os pontos. Feche a pence e
trace uma reta para acrescentar a margem
8.e. Tire os alfinetes da pence. Desenha as pernas da pence com uma rgua reta
8.f. Retrace a cava com uma rgua curva
8.g. Separe as laterais e retrace-as com uma linha reta.
8.h. Coloque papel carbono sob a pence do ombro e passe a carretilha para obter a margem
8.i. Uma os ombros novamente e trace o decote com uma rgua curva
8.j. Analise a cava e retoque se necessrio. Recorte os moldes deixando 2cm de margem (no
recorte a margem de 3,5cm do centro da frente e costas

LINHAS
A utilizao de linhas de costura est dependente do tipo de tecido em que vo ser aplicadas. Assim,
quando se pretende costurar em tecidos de algodo, deve utilizar-se uma linha de algodo; no caso de
um tecido base de fibras artificiais (sintticas), indicado usar-se uma linha sinttica.
Para todos os tipos de linha vlida a afirmao de que, quanto maior for o nmero da linha (etiqueta
ou grossura), menor ser a sua espessura. Em linhas de costura, as mais utilizadas so as dos nmeros:
30, 40, 50, com predominncia para este ltimo.
importante combinar a cor da linha com a do tecido. Num tecido liso, use sempre linha da mesma cor,
mas num tom ligeiramente mais escuro; num tecido estampado ou xadrez, costure com uma linha de
cor igual predominante.
TIPOS DE LINHAS
Linha de alinhavar Linhas para alinhavar de algodo de baixa resistncia, o que lhes permite serem
facilmente retiradas dos trabalhos em que so aplicadas.
Linha glac (lustrosa) Linhas de algodo a que um tratamento aplicado ao revestimento exterior
confere uma maior resistncia. Normalmente, so utilizadas em calados, malas, encadernao, para
pregar botes, encher bordados ou em costura que exige uma resistncia especial. Enquanto para a
costura se utilizam os nmeros normais (24 a 40), para as outras finalidades aplicam-se os nmeros mais
baixos (2, 4, etc.) que correspondem a uma linha muito mais grossa.
Linha de casear e pespontar Linhas de seda ou sintticas, normalmente venda para uso domstico,
em pequenos tubos de 10m.
Linha de costura Em algodo De modo geral, o n 50, em branco e preto, o mais amplamente
utilizado. Pode-se dizer que todas estas linhas, que se destinam tanto para costurar mo como
mquina, so mercerizadas. Isto quer dizer que foram sujeitas a um tratamento final que lhes confere
maior brilho no revestimento exterior e elimina todos os pequenos plos ou resduos de fibras de
algodo que normalmente aparecem nos contornos externos. Alm do mais, a mercerizao um fator
que aumenta a solidez da cor, reduzindo as possibilidades da linha desbotar em conseqncia das
lavagens efetuadas em condies imprprias.

- Em polister Tipo de linha, muito verstil, de variadas utilizaes, tanto para costurar mo quanto
mquina. Apesar do seu uso generalizado, , no entanto, especialmente recomendada para costurar
tecidos sintticos e de malha (tipo Jersey). A grossura mais utilizada a 50.

Tipos de bobinas

1. Carrinho 2. tubo

3. Vicone 4. Cone

5. Bobina

AGULHAS DE MO
Nmero da agulha/etiqueta (ex: 2/0 1 - 3 5 6 7-8 9 12). Quanto mais alto o nmero das
agulhas mais finas elas sero. Devido variedade da grossura / tamanho das agulhas, elas podem ser
usadas em tecidos leves, mdios e pesados.
Composio: ao niquelado e ao cromado (no enferrujam)
Aplicao: Para costurar a mo, bordados, cerzidos, pregar botes, etc.
Costura mo em geral
Este grupo de agulhas utilizado para os trabalhos de costura comuns. Estas agulhas tm, na sua
maioria, o bico pontiagudo e existem numa gama de tamanhos suficiente para permitir us-las para
costurar a maior parte dos tecidos.

Trabalhos de agulha
Este grupo de agulhas de mo utilizado num vasto nmero de trabalhos, como bordar, enfiar prolas,
aplicar lantejoulas, etc.

Trabalhos especiais
Estas agulhas de mo so ideais para trabalhos que exigem agulhas muito resistentes. A agulha para
luvas e a agulha para lona apresentam bicos facetados que perfuram o material de modo que os orifcios
produzidos no se rasguem.

Para costurar a mo
Escolha da agulha. Escolha uma agulha que seja adequada ao tecido e linha e cmoda para si. As
agulhas finas so as mais indicadas agulhas curtas, no caso de pontos pequenos, e agulhas mais
longas, para pontos compridos como os alinhavos.
Cor e tipo de linha. Para alinhavar ou fazer marcaes, utilize uma linha branca ou de cor clara que
contraste com o tecido; uma linha escura poder deixar marcas num tecido claro. Para costura
definitiva, a linha pode ser em tom condizente ou contrastante, segundo as suas preferncias.
Uma linha torcida ou com ns pode causar problemas na costura. O problema surge com uma linha de
qualquer tipo, mas especialmente com aquelas em cuja composio entra, no todo ou em parte, fibras
sintticas. Para minimiz-los, no costura com linha muito comprida nem a estique demais. No entanto,
se a linha se torcer, proceda da seguinte forma: deixe a linha pender com a agulha para baixo, de modo
que ela se destora por si; passe ento os dedos suavemente ao longo da linha, de cima para baixo.
Como arrematar uma costura
Para arrematar uma costura, passe a agulha e a linha do avesso. D um pequeno ponto atrs apanhando
o mnimo de fios possveis do tecido. Puxe a agulha e a linha deixando uma pequena laada.

PONTOS MO
Mesmo quando se costura a mquina, os pontos mo so necessrios.
Pontos de marcao
Os pontos de marcao so utilizados para marcar a localizao de bolsos, alteraes da bainha,
correo de costuras, linhas de cintura, pregas, etc.
Fios de Alinhavo
Tcnica utilizada sobretudo nos tecidos muito delicados, como o musseline, o georgette, etc. Execuo:
Passe o alinhavo sobre uma camada singela para fazer a marcao. Coloque esta camada sobre a outra a
marcar. Espete alfinetes sobre as marcaes, prendendo as duas camas. Passe o alinhavo sobre as
marcas dos alfinetes deste modo ficam transferidas as marcaes.

Marcao de Alfaiate
So especialmente indicadas para ls e outros tecidos que no escorreguem. Execuo: Com a agulha
enfiada com uma ponta de linha comprida, introduza-a de modo a atravessar as duas camadas de tecido
sobre a marcao a giz. Puxe a agulha e a linha, deixando esta frouxa a fim de formar uma argola com
cerca de 2,5cm. Repita este processo at o final da marcao. Por ltimo, afaste cuidadosamente as
duas camadas de tecido at atingir os limites das argolas e corte as linhas pelo centro. Deste modo
obtm as marcaes nos dois lados.

Alinhavo corrente e largo

Utilizam-se alinhavos a mo para unir provisoriamente duas ou mais camadas de tecidos. Pode ser o
alinhavo corrente: pontos curtos provisrios (cerca de 6mm). Trabalhando da direita para a esquerda,

d um ou dois pontos antes de puxar a agulha. Alinhavo largo: tal como o alinhavo corrente, formado
por pontos provisrios (cerca de 2,5cm).

Alinhavo em diagonal
Utilizam-se para unir camadas de tecido para uma determinada rea durante a confeco e ao passar a
ferro. O alinhavo em diagonal curto utiliza-se para manter acamadas as margens das costuras enquanto
se costura ou passa a ferro; o alinhavo em diagonal comprido emprega-se, por exemplo, para prender
provisoriamente entretelas pea do vesturio.

Ponto furtado para alinhavar

Ponto provisrio que permite acertar as costuras do tecido xadrez, rica e de alguns estampados com
motivos grandes. igualmente indicado para alinhavar partes com curvas muito acentuadas ou para
proceder a ajustes pelo lado direito. Execuo: vinque e dobre para dentro uma beira ao longo da
respectiva linha de costura. Com o direito virado para cima, coloque a beira dobrada sobre a linha de
costura da parte correspondente da pea de vesturio, acertando o padro dos tecidos; prenda com
alfinetes. Trabalhando da direita para a esquerda e formando pontos com cerca de 6mm, d um ponto
atravs da parte inferior e, em seguida, outro atravessando a dobra da parte superior.

Pontos para construo

Ponto atrs
O ponto atrs, devido sua grande elasticidade, um dos pontos mais resistentes. utilizado para
rematar e reparar costuras mo. Bem como para costurar a costura do gancho, em calas, e aplicar
fechos de correr. Embora existam variantes deste ponto, a forma de o executar idntica: introduz-se a
agulha atrs do local onde surge a linha do ponto anterior
Execuo: passe a agulha e a linha para a parte de trs. Atravessando todas as camadas de tecido,
introduza a agulha atrs do local em que surge a linha, a uma distncia equivalente ao comprimento do
ponto, e faa-a surgir imediatamente atrs desse local.
Remate seguro: d um ponto atrs muito pequeno imediatamente atrs do local em que emerge a
linha; no puxe a linha completamente para que esta forme uma laada. D outro ponto atrs sobre o
primeiro, e passe a agulha e a linha pela laada. Aperte ambos os pontos e corte a linha.

Ponto Picado
Pode-se assemelhar-se a qualquer dos tipos de ponto atrs, diferindo contudo no fato de o ponto s
atingir uma camada do tecido, a superior. Ponto essencialmente decorativo, utilizado em golas,
sobretudo no estilo alfaiate. Execuo: executa-se como qualquer dos pontos atrs, mas sem atingir a
camada inferior do tecido. Deste modo, a parte de baixo do ponto no visvel.

Ponto Casamento
Utiliza-se para unir duas beiras dobradas. Permite consertar rapidamente uma costura pelo direito,
sendo, portando indicado em especial nos casos em que se tornaria difcil faz-lo pelo avesso.

Ponto Luva
Ponto pequeno e regular, utilizado para unir duas beiras acabadas, como acontece, por exemplo,
quando se prega uma renda ou uma fita numa pea de vesturio. Execuo: Introduza a agulha em
diagonal atravs da beira posterior e da anterior, apanhando apenas um ou dois fios de cada vez. A
agulha introduzida precisamente por detrs da linha proveniente do ponto anterior e surge um ponto
mais a frente. O tamanho dos pontos e os espaos intermedirios devem manter-se regulares.

Ponto Luva inclinado

Variante do ponto luva, residindo a diferena principal no ngulo segundo o qual a agulha introduzida.

Ponto Chuleado

Ponto habitualmente utilizado no acabamento das beiras a fio, a fim de evitar que estas se desfiem. De
um modo geral, quanto maior for a tendncia de um tecido para desfiar, mais fundos e mais juntos
devero ser os pontos

Ponto Corrido
Ponto mido e regular, utilizado para franzir e executar outros trabalhos delicados. Este ponto
assemelha-se ao alinhavo corrente, com a diferena de serem os pontos mais curtos e geralmente
definitivos. Execuo: trabalhando da direita para a esquerda, introduza a agulha vrias vezes no tecido,
a espaos regulares, antes de pux-la.

Ponto de Enchumaar
utilizado essencialmente na confeco estilo alfaiate para pregar a entretela ao tecido. Os pontos
quando curtos e justos, destinam-se tambm a dar forma a certas partes da pea de vesturio, como
gola e lapelas; quando se pretende apenas segurar a entretela, os pontos sero mais longos,
semelhantes a um alinhavo em diagonais, com a diferena de serem definitivos e mais curtos.

Pontos de remate e decorativos

Mosca
Ponto em forma de tringulo e exclusivamente decorativo. Utiliza-se em saias, no final da costura dos
machos e nas extremidades dos bolsos. Executa-se do lado direito da obra.

Bride ou aselha
Ponto de reforo que forma uma linha reta, utilizado em passadeiras para os cintos, aselhas para botes
e em substituio dos colchetes femininos. Execuo: Prenda a linha e passe a agulha para o direito. D
dois ou trs pontos compridos no mesmo lugar (a medida dos pontos corresponde ao comprimento
pretendido para a Bride). Apanhando as linhas e o tecido, d pontos de cobertor bem juntos at cobrir
totalmente as linhas.

Ponto de cobertor
Embora tradicionalmente considerado um ponto de bordado, pode tambm ser utilizado na confeco
de vesturio. Serve para decorar beiras de tecido.

Abaixo seguem vrios exemplos de pontos decorativos:

MQUINAS DE COSTURA
So equipamentos projetados para unir pedaos de tecido com laadas (quando utiliza dois fios de linha)
ou pontos de cadeia (quando utiliza apenas um fio). A maioria das mquinas de costura modernas utiliza
dois fios separados para formar uma laada. O fio superior passa atravs de um buraco situado na ponta
da agulha e o fio inferior sai de uma bobina ou carretel e une-se ao fio superior, enlaando-se ou
retorcendo-se, com o movimento horizontal ou rotativo da bobina.
Alm de vrios modelos de mquinas domsticas, h cerca de dois mil tipos diferentes de mquinas de
costura industriais.
Os principais tipos de mquinas de costura industrial so:
- Reta ponto fixo (classe 300) Utilizada como equipamento bsico para todo tipo de vesturio, costura
da lycra ao couro, tendo como bsico o ponto 301.

- Overlock (classe 500) Utilizada para fechamento ou acabamento de malha e tecidos planos;
overlock uma palavra em ingls que significa chulear, dar reforo, resistncia ou segurana
extremidade do tecido. Essa mquina forma o ponto corrente e as linhas so entrelaadas em cima e em
baixo do tecido pela agulha e pelos loopers. Nessa classe de pontos a linha alimenta diretamente os
loopers dispensando o uso de bobinas. A mquina de overlock que da classe 500 trabalha com 3 ou 4
fios.

- Galoneira (classe 600) Utilizada basicamente em malharia para fazer bainhas, aplicaes de vis,
costuras decorativas, etc. Ela forma o ponto corrente e as linhas so entrelaadas em cima e em baixo
do tecido pela agulha, pelo looper e pelo tranador. Nesta classe de ponto a linha alimenta diretamente
o looper, dispensando o uso da bobina. Essa mquina trabalha com 3, 4 ou 5 fios.

TIPOS DE PONTOS DAS MQUINAS DE COSTURA

Ponto fixo classe 300
um dos pontos mais utilizados nas operaes de costura em geral. Com a correta regulagem das
tenses, a amarrao da linha superior e inferior fica no centro do material e em seguida o ponto
formado. O ponto fixo no desfia e tem pouca ou nenhuma elasticidade

Ponto corrente classe 400, 500, 600 e variantes

O ponto formado no lado de baixo do tecido, ao invs da bobina existe o looper, que transporta a
linha de baixo para completar a amarrao do ponto. utilizado em costura que exija elasticidade.

CARACTERSTICAS DE UMA BOA COSTURA

Para a qualidade de uma costura, a linha que une os materiais tem uma grande importncia. As
caractersticas que denotam a qualidade de uma costura so: resistncia, elasticidade, segurana e boa
apresentao. Para alcanar essas caractersticas e, assim dar costura uma boa qualidade, preciso
observar os seguintes fatores: tipo e tamanho do ponto; elasticidade; tenso e resistncia da linha e
adequao da linha ao material utilizado.
Regulagens que podem ser feitas na overlock e galoneira

- Tenso das linhas: essa regulagem permite soltar ou apertar as linhas da agulha e dos loopers
- Tenso do p calcador: essa regulagem permite tirar ou dar presso no p calcador de acordo com a
espessura do tecido que ser costurado. Quanto mais fino for o tecido, mais presso deve ser dada no
p calcador e quanto mais grosso for o tecido (ou vrias camadas de tecido) menos presso deve ter no
p calcador. Outro problema que pode ocorrer que o tecido pode ficar marcado se o p calcador
estiver com muita presso.
- Posio do diferencial: essa regulagem permite ajustar a aparncia da costura realizada que pode ficar
esticada (ondulada) ou franzida (tecido plano com trama bem fechada). Geralmente, o diferencial fica
centralizado. Se for baixado, tende a franzir o tecido e se for levantado, tende a esticar o tecido.

- Tamanho (comprimento do ponto): permite definir a quantidade de pontos por centmetro, por
exemplo: quanto menor o espaamento entre os pontos, mais elstica fica a costura, logo podemos
dizer que quanto mais elasticidade tiver o tecido, menor deve ser o tamanho do ponto.
Regulagens que podem ser feitas na reta

- Tenso da linha da agulha: essa regulagem permite soltar ou apertar a linha da agulha conforme o
tecido que ser costurado (linha de cima)
- Tenso da linha da bobina: essa regulagem permite soltar ou apertar a linha da bobina conforme o
tecido ser costurado (linha de baixo).
- Tenso do p calcador: essa regulagem permite tirar ou dar presso no p calcador de acordo com a
espessura do tecido que ser costurado. Quanto mais fino for o tecido, mais presso deve ser dada no
p calcador e quanto mais grosso for o tecido (ou vrias camadas de tecido) menos presso deve ter no
p calcador. Outro problema que pode ocorrer que o tecido pode ficar marcado se o p calcador
estiver com muita presso.
- Tamanho (comprimento do ponto): essa regulagem permite definir a quantidade de pontos por
centmetro, por exemplo: quanto menor o espaamento entre os pontos, mais elstica fica a costura,
logo podemos dizer que quanto mais elasticidade tiver o tecido, menor deve ser o tamanho do ponto.

Introduo a mquina de costura reta domstica

Embora o fato da grande diferena existente entre os diversos tipos e modelos de mquinas de costura,
o seu funcionamento so muito semelhantes.
Abaixo segue os nomes das partes da mquina reta domstica e mquina reta:

Enfiamento da linha na parte superior

O enfiamento da linha na parte superior faz-se do mesmo modo em todas as mquinas, embora as
peas envolvidas no processo possam diferir quanto ao seu aspecto ou a sua localizao. Conforme
indicado na figura abaixo, a linha proveniente do carro ou do tubo de linha passa pelos discos tensores,
seguidamente pela alavanca de freio da linha, descendo finalmente para a agulha. O nmero de guias da
linha existente entre estes pontos pode variar de mquina para mquina. , no entanto, no conjunto
tensor que as diferenas so mais acentuadas.

Enrolamento da bobina

Em qualquer mquina de costura a linha necessria para formar a parte inferior do ponto encontra-se
armazenada na bobina, pea cilndrica situada sob a agulha e a chapa desta e alojada na respectiva
caixa.

Como funciona o ponto

Escolha da agulha, linha e comprimento do ponto adequado

Presso e avano

Numa mquina de costura, o termo presso significa a fora exercida sobre o tecido medida que
este se move sob o p calcador por ao dos dentes impelentes. A presso tem vrias funes: prender
as camadas de tecido de modo que elas se desloquem com a mesma regularidade; manter o tecido
esticado, e evitar que este seja puxado para a zona da bobina e se enrole em torno da agulha, o que
pode dar origem a pontos em falso.
Em alguns trabalhos a ao do impelente totalmente eliminada por exemplo, quando se pregam
botes.

A presso correta assegura um avano regular das

camadas do tecido, que ficam assim convenientemente costuradas, sem sofrerem qualquer dano. A

presso a utilizar depender do peso do tecido. De um modo geral, quanto mais leve for o tecido, menor
dever ser a presso. No entanto, com alguns tecidos difcil conseguir uma presso adequada para
fazer avanar regularmente as camadas de tecido. o caso, por exemplo, dos tecidos com plo.
Uma presso correta permite que as camadas de tecido sejam uniformemente impulsionadas,
assegurando pontos regulares em comprimento e tenso; o tecido no danificado nem pelo impelente
nem pelo p calcador.
Um excesso de presso pode ter vrias conseqncias. Frequentemente, a parte superior desliza e a
inferior franze. Os pontos podem apresentar-se irregulares em comprimento e tenso. O impelente
pode causar estragos na camada inferior do tecido. A ao combinada do p calcador e do impelente
podem danificar a parte exterior das camadas de tecido.
Uma presso insuficiente pode tambm ter conseqncias desagradveis. Uma das mais freqentes
consiste na falta de controle para guiar as camadas de tecido, mesmo que o avano destas se esteja a
processar regularmente. Em alguns tecidos uma presso insuficiente pode tambm dar origem a pontos
em falso ou que o tecido seja puxado para a zona da bobina.
Comprimento do ponto
O comprimento de ponto apertado, de 1-1,5mm (16-24 pontos por polegada), utiliza-se para costurar
tecidos leves.
O comprimento de ponto normal, de 1,5-2,5mm (10-15 pontos por polegada), utilizado para tecidos
de peso mdio.
Os pontos de alinhavar quando utilizados para franzir, so de 3-5mm (6-9 pontos por polegada)

PREPARAO PARA O CORTE

Estrutura do Tecido Plano
O tecido formado pelo entrelaamento de dois fios que se cruzam perpendicularmente:
- Fio transversal, no sentido da largura, que forma a trama
- Fio longitudinal, no sentido do comprimento, que forma o urdume ou urdidura.
O arremate lateral, no sentido do comprimento, chamado OURELA.

O caimento perfeito da roupa est relacionado com o a queda do fio, ou seja, a direo do fio em
relao ao solo. Quando estiver fazendo o molde importante determinar o sentido do fio.
As ilustraes abaixo demonstram a relao entre o sentido do fio determinado no molde e a ourela do
tecido.
Como colocar as indicaes do fio do tecido:
Fio reto - Trace uma paralela ao meio da roupa
Fio atravessado - Trace uma perpendicular ao meio da roupa
Fio enviesado - Use um esquadro de 45 graus apoiado no meio da roupa

Observe nas ilustraes o caimento da ourela em relao ao solo.

Queda do fio reto
- A ourela cai perpendicular ao solo.

- O caimento da roupa firme mas no muito rgido.

Queda do fio atravessado
- A ourela cai paralela ao solo.

- O caimento da roupa armado.

Queda do fio enviesado

- Nem trama, nem ourela caem perpendicular ao solo mas em diagonal.

- O caimento da roupa mole e flexvel.
Obs. Nem sempre obrigatrio que a roupa seja cortada no mesmo sentido.
1. Uma blusa pode ser cortada a fio reto e a manga em pleno vis.
2. Um vestido pode ter a blusa cortada a fio reto e a saia com o fio atravessado.
Como primeira operao antes de cortar, necessrio endireitar as beiras em todos os tecidos para que
seja possvel dobr-los convenientemente, bem como verificar o alinhamento do fio. necessrio passar
a ferro um tecido que apresente rugas ou vincos.
Como reconhecer o direito do tecido
Antes de cortar indispensvel identificar o direito do tecido. Se o tecido estiver dobrado, o direito est
sempre para dentro. H ainda outras formas para identificao: os tecidos macios so mais brilhantes e
macios do lado do direito. Nos tecidos com textura bem definida, esta mais evidente do lado direito.
Os tecidos deste tipo apresentam com freqncia, no avesso, pequenas irregularidades. Os tecidos com
textura de fantasia, como o brocado, so mais macios do direito, com fios levantados do lado avesso.
Nos tecidos estampados, as cores so mais vivas do direito. Algumas malhas, quando esticadas
transversalmente, enrolam-se para o direito.

Piques:
Devem ser feitos para identificar a pea depois de cortada. Uma pea cortada no vis, normalmente
parece perder as formas. Os piques ajudam a identificar a parte superior e as bordas que devem ser
unidas. Servem tambm para unir trechos grandes evitando que as bordas das peas se desencontrem
no final da costura.
Planeje o risco:
Utilize um papel com as mesmas medidas do tecido onde ser feito o corte. Nele, planeje o corte,
riscando o molde das peas quantas vezes devero ser cortadas no tecido.

Tecido sobre a mesa:

Acerte o tecido dando um pique na borda de uma das ourelas e, em seguida rasgue-o at alcanar a
ourela do outro lado. V batendo suavemente sobre o tecido, com as palmas das mos, para que ele se
assente sobre a mesa. No deixe nenhuma bolha de ar (rugas) sob o tecido.
Papel riscado sobre o tecido:
Com todo o cuidado, coloque o papel do risco (plano de corte) sobre o tecido. Evite tirar o tecido do
lugar ou deixar que ele enrugue. Para facilitar a tarefa, prenda o papel com pesos no tecido,
principalmente sobre o desenho das peas. Grampeie tecido e papel pelas bordas. Faa o corte com
uma tesoura bem afiada. V cortando as peas, sempre colocando pesos sobre elas. Depois de cortado o
tecido, mantenha o molde de papel sobre o tecido, prendendo-o com alfinetes, isto facilita a
identificao do molde posteriormente.
DICAS
- Antes de cortar, examine se o tecido tem falhas na trama, diferenas de tonalidade e outros defeitos.
- Antes de cortar um tecido com elastano, deixe-o descansar, no mnimo por 12 horas. Isso necessrio
porque o tecido tende a esticar quando armazenado em rolo. O descanso possibilita que as fibras
voltem ao normal.
- Cuide na hora do corte de tecidos com p (veludo, peles, etc), os moldes devem ser cortados todos de
p ou todos de cabea para baixo.

COMO EXECUTAR UMA COSTURA

Costuras simples
Costura reta . A mais freqente. Numa costura reta executada com perfeio, os pontos encontram-se
exatamente mesma distncia da beira ao longo de toda a costura. Utiliza-se geralmente um ponto
reto.

Costura curva. O tecido ao passar sob a agulha deve ser cuidadosamente guiado para que os pontos
fiquem a igual distncia da beira ao longo de toda a costura. Neste caso, ser particularmente til um
guia de costura. Para conseguir um maior controle, utilize um ponto mais curto e costura a uma
velocidade mais reduzida.

Costura com canto. Estas costuras devem ser reforadas no canto. Para o efeito, utiliza-se pontos
midos (1-1,5 mm/15-20 pontos por polegada) para costurar uma extenso de cerca de 2,5 cm antes e
depois do canto. A virada no canto deve ser executada com exatido.
O arredondamento do canto a melhor forma de obter um bico perfeito numa costura que deve ser
virada, como em uma gola ou punho. D um ponto em diagonal num tecido leve, dois num tecido mdio
e trs num tecido pesado.

DICAS
- Use agulha ponto-bola para tecidos com elastano. A dimenso da agulha deve estar de acordo com a
densidade do tecido (para tecidos mais leves utilize agulha nmero 9; mais pesados utilize agulha
nmero 11). A agulha ponto-bola evita quebras totais ou parciais no fio de elastano, quebras que fazem
o tecido perder a sua elasticidade.
- Algumas vezes, at mesmo as costureiras profissionais so obrigadas a alinhavar determinando trecho
da montagem para que a costura saia perfeita. Faa o mesmo. Alinhave, sempre que achar necessrio,
para trabalhar com mais segurana na hora de passar a costura a mquina.
Pences

As pences so pregas em forma de tringulo que formam um bojo em sua extremidade. So utilizadas
em roupas colantes e bem estruturadas. Devem ser executadas de forma que se tornem quase
invisveis. So chamadas de simples quando so em um nico sentido e, duplas quando afinam nos dois
sentidos. Abaixo ser ensinado duas maneiras de fechar as pences.

Como trabalhar as pences:

Pence com terminao na costura

Como Costurar
Dobre o tecido pelo eixo da pence e costure prolongando suavemente junto dobra, em mdia 2
pontos de mquina na dobra.

Pence Interna
Arredonde suavemente os ngulos formados no centro da pence .

Como Costurar
Dobre a Pence pelo eixo e costure prolongando suavemente as terminaes junto dobra do tecido.

Acabamento final
Para que a pence fique delicada e quase invisvel, principalmente em tecidos estampados, corte com a
tesoura a dobra interna da pence at bem perto da ponta. Abra a costura com o ferro de passar e passe
na overlock as bordas.

Na pence interna faa piques na dobra da pence no avesso, em seguida, atravs de um dos piques, corte
no eixo da pence. Abra a costura com o ferro de passar.

Pences simples
Incluem-se as pences entre os elementos mais importantes na parte estrutural da confeco. As pences
so utilizadas para conferir certo relevo a uma de tecido, para que esta possa ajustar-se a determinado
contorno ou curva do corpo. Transfira cuidadosamente para o tecido todas as marcaes dos moldes.
Escolha um processo de marcao apropriado ao tecido e, cuidadosamente, prenda com alfinetes e
alinhave as pences. Estas so costuradas da parte mais larga para a ponta, onde a linha rematada com
um n.
1. Trabalhando pelo avesso, dobre a pence pelo centro; acerte e uma com alfinetes as marcaes
correspondentes. Alinhave e retire as marcaes.
2. Costure a partir da parte mais larga. Os ltimos pontos devem ficar paralelos a dobra e a largura
de um fio. Corte a linha deixando pontas de 10 cm.

3. Forme um n (no aperte). Introduza um alfinete no n e espete-o na ponta da pence. Aperte o

n, deixando que o alfinete o conduza at a ponta da pence.

4. Assente a pence com o ferro tal como foi costurada.

5. Coloque a pence com o avesso para cima sobre a almofada de alfaiate. Assente-a para o lado a
qual ficar voltada uma vez terminada a confeco.

Pences de contorno
Rene numa s pence duas pences simples destinadas a cintura.
1. Transfira todos os sinais do molde, para o avesso do tecido. A carretilha indicada para este fim,
sendo contudo conveniente verificar qual o seu efeito no tecido e se as marcaes ficam bem
ntidas.
2. Trabalhando do lado do avesso, dobre a pence pela linha central. Faa coincidir as linhas de
costura e una-as com alfinetes. Alinhave rente linha de costura e por dentro, retirando depois
os alfinetes.

3. A pence de contorno costurada em duas partes, partindo sempre da cintura e costurando em

direo a ponta da pence. Nas pontas remate as linhas com um n.
4. Retire os alinhavos. Na cintura d um pique at 3mm dos pontos, o que permitir que a pence
se encurve na zona da cintura.

Aselhas
- So alcinhas que servem como casas para botes:

1. Recortar uma tira no vis de 2,5cm de largura e com o comprimento necessrio para fazer quantas
aselhas forem preciso.

2. Dobre no sentido do comprimento e costurar a 6mm da borda.

3.Faa dois pontinhos no inicio do rolinho, introduza a agulha pela parte mais grossa, e v puxando com
cuidado at sair na outra ponta.

Vis

So tiras de tecido cortadas em Pleno Vis. Para cortar uma tira de vis dobre o tecido de forma que a
trama fique em direo a ourela. Observe que Trama e Ourela ficam paralelas.

A Largura do Vis pode ser de duas maneiras:

Vis Duplo - Para Tecido mais leve.
A Largura deve ter o dobro do debrum desejado mais 0,5cm de cada lado para as costuras.

Vis simples - Para Tecido mais pesado.

A Largura desejada para o debrum mais 0,5cm de cada lado para as costuras.

Existem no mercado tiras de vis prontas, j com bordas vincadas.

Muitas vezes necessrio tiras de vis muito longas. Nesses casos, cortar vrias tiras e em seguida unilas.
Para unir tiras de vieses:
Coloque as duas tiras do vis, direito contra direito em ngulo reto e costure em diagonal conforme
ilustrao abaixo.

Vis unidos pelo avesso.

Vis unidos pelo direito.

Como Costurar o Vis na pea da roupa.

Abordaremos aqui apenas duas maneiras de colocar o vis.
1. Vis de Borda Simples e Duplo.
Vis de Borda Simples.
Costure o Vis direito contra direito da pea da roupa e a 0,5cm da borda.

Rebata o vis para o avesso, dobrando o lado que no foi costurado para dentro e costure mquina ou
a mo.

Vis de Borda Duplo

Primeiro vinque a tira do vis pelo comprimento.

Junte o vis dobrado sobre o direito da pea da roupa e costure a 0,5cm a borda do vis.

Vire o vis para o avesso e costure rente a dobra feita no comprimento.

2. Vis Interno Duplo e Simpels

Se for colocar o vis em beiradas curvas, passe a ferro dando a forma da curvatura, tanto para o simples
como o duplo.
Vis Interno
Coloque o vis, direito contra direito na pea da roupa e costure.

D piques na margem e passe a ferro.

Vire as extremidades da tira do vis para dentro e dobre o vis para o avesso, costure mquina ou a
mo.

Embebimento
Montagem da Manga com Embebimento

1. Passo
Passe duas carreiras de fios com o ponto grande da mquina na cabea da Manga. O primeiro fio bem
prximo a linha onde vai ficar a costura e o segundo fio a 4mm de distncia do primeiro. Puxe os dois
fios juntos at alcanar o tamanho necessrio para que o tamanho da Manga fique igual ao da Cava da
Roupa. Distribua o franzido de maneira uniforme.

2 Passo
Depois de puxado os fios, introduza uma almofada de alfaiate ou na falta dela uma toalha dobrada no
trecho da cabea da manga que foi franzida. Passe o ferro bem quente com um pano mido pelo direito
da manga, sobre o embebimento, e v alisando at eliminar quase que totalmente o trecho embebido.

3 Passo
Feche a costura inferior da manga.

4 Passo
Introduza a Manga na Cava da Roupa, direito contra direito coincidindo a parte do fechamento da
Manga com a costura lateral da roupa. Prenda com alfinetes conforme ilustrao e alinhave.

5 Passso
Retire os alfinetes.

6o Passo
Costure iniciando pelo brao e pelo lado da manga.

Bolsos

Os bolsos dividem-se em duas categorias gerais bolso chapado e bolso embutido. Os bolsos
chapados aparecem no exterior da pea; so confeccionados no tecido desta, com ou sem forro e
pregam-se a mo ou a mquina. Podem se quadrados, retangulares, com bico ou arredondados, etc.
Os bolsos embutidos, normalmente confeccionados no tecido do forro, encontram-se no interior da
pea de vesturio, podendo a sua abertura ser invisvel ou ter fins decorativos.
Reforos dos cantos
Pequenos tringulos de pontos nos cantos superiores. Este reforo mais utilizado em camisas.

Ponto zig-zag mido de 3mm de largura aplicado desde a parte de cima, de ambos os lados em uma
extenso de 1,5cm

Pedao de tecido ou de entretela com colante, colocado no avesso da pea e ficado com pontos de
reforo.

EXERCICIOS
Exerccio 1

1. Costura em folha de papel sem linha seguindo as linhas. (Imprimir em folha dura)

Comece a costurar a espiral de dentro para fora, utilizando o ponto no tamanho 3.

Costure sobre as retas fazendo o retrocesso at a bolinha, para cada linha utilize um tamanho de
ponto da mquina do 1 ao 5 em ordem crescente.

Costure os pespontos dos bolsos utilizando o ponto tamanho 3

Treinamento do ponto zig-zag

Treine os pontos zig-zag seguindo o tamanho dos desenhos acima, imitando-os no tecido. Cole a
amostra abaixo.

Exerccio 2

1. Acabamento nas bordas de retalho quadrado 10x10 cm

2. Acabamento nas bordas de crculo (molde)

3. Acabamento nas bordas de peas irregulares (2 moldes a seguir)

4. Franzido 20x20cm

5. Ala de rolete 10x5cm

6. Ala de rolete batido 10x5cm

7. Ala tipo presilha/passante 10x5cm

8. Aselha 10x5cm

Exerccio 3 tipos de costura

1. Costura fechada/ plana quando dois tecidos so costurados e as bordas so

overlocadas juntas. o tipo de costura mais utilizada.

2. Costura aberta quando dois tecidos so costurados e as bordas ficam soltas (com
overlock ou no). A costura aberta muito usada na alfaiataria, peas sociais, costuras
com detalhes ou zperes, etc. Deve-se overlocar primeiro as partes e depois costur-las na
reta.

3. Costura francesa/embutida a costura que fica com acabamento limpo, perfeito sem
uso de overlock. Deve-se costurar duas partes de tecido pelo lado direito com uma
costura bem estreita (0,5cm) e depois pelo avesso fazer uma costura mais larga que deixe
a margem da primeira costura embutida/escondida.

4. Costura embutida (tipo fechadeira)- a costura que imita a mquina fechadeira (costura
embutida do jeans), onde a costura fechada e pespontada ao mesmo tempo sem aparecer
o acabamento na overlock, embutindo a costura. Deve-se costurar dois tecidos pelo lado
direito, de forma desalinhada sendo que a mesma distancia deixada de uma borda do
tecido at a outra borda deve ser igual a margem de costura. Aps, deve-se embutir uma
borda dentro da outra e pespontar na borda do tecido.

5. Costura aberta pespontada costura aberta com acabamento em overlock e pesponto

sobre cada lado da emenda, segurando assim o tecido do lado do avesso.

6. Toma Usada como enfeite nas peas. Dobre o tecido onde deseja realizar a costura, e
passe uma costura reta seguindo a borda. Depois que costurar, passe a ferro deixando a
toma assentada e direcionada para um dos lados

7. Mini-toma/nervura Igual a toma, s que costurada bem rente a dobra do tecido.

8. Vis Corte uma tira em vis para aplicar no tecido

9. Vivo

10. Aplicao de fita

Exerccio 4 pregas e bainhas

1. Prega simples a dobra realizada sobre si mesma, numa parte da pea de forma
simples, virada para a esquerda ou para a direita, com profundidade que varia de 1cm at
5cm conforme a proposta da pea.

2. Prega macho a prega formada por duas dobras uma virada para a esquerda e outra
para direita, voltadas uma para a outra por cima do tecido com profundidade que varia de
acordo com a proposta da pea.

3. Prega fmea a prega formada por duas dobras uma virada para a esquerda e outra para
a direita, deixando a dobra por debaixo do tecido, sua profundidade varia de acordo com
a proposta da pea.

4. Prega fmea pespontada

5. Bainha simples deve-se overlocar a borda do tecido, dobrar uma vez na largura
desejada e passar uma costura reta bem no meio da costura da overlock. Usada em
diversos tipos de peas, geralmente mais esportivas ou quando o tecido grosso para
fazer bainha dupla.

6. Bainha dupla deve-se dobrar duas vezes o tecido, na largura desejada e passar uma
costura com a mquina reta bem na borda do tecido. Usada em diversos tipos de peas,
principalmente em bainhas de cala jeans.

7. Bainha italiana deve-se fazer uma bainha simples ou dupla na largura desejada
(normalmente 4 a 5cm) e aps passar o ferro, dobra-se, vincando, ao meio. Pode ser
somente passada (social) ou pespontada (esportiva), e presa nas laterais da pea com um
arremate discreto.

8. Bainha de leno deve-se fazer uma bainha dupla, bem estreita, com largura de 0,3cm a
0,5cm de largura e com pesponto bem na borda do tecido. usada em peas com
acabamentos delicados, discretos, como lenos, bainhas de vestidos, golas e punhos.

9. Bainha de 1cm com 2 pespontos deve-se fazer uma bainha dupla, no tamanho de 1cm
passando dois pespontos rentes as bordas do tecido. Usada em bainhas de bolsos e
bainhas de peas linha praia.

10. Bainha invisvel esta bainha feita com o ponto p-de-galinha (ponto manual) e
caracteriza-se por no aparecer costura pelo lado direito da pea. Antes de costurar a
bainha, deve-se marcar o tamanho desejado, passar ou alinhavar a medida para qual ser
diminuda para facilitar a costura. A agulha deve ser bem fina, bem como a linha usada
para no marcar o tecido. O ponto deve ser de mais ou menos 1cm e a linha no pode
ficar esticada, pois isto pode marcar o tecido.

Exerccio 5 bolsos

Na hora de pespontar, faa um pesponto de 0,5cm nas laterais, parte inferior do bolso e nas
lapelas. Na parte superior da boca do bolso deixe 2,5 cm de medida

1. Bolso chapado

2. Bolso chapado 2

3. Bolso americano

4. Bolso com lapela e prega macho

5. Bolso com fole e lapela

Exerccio 6 pilotagem do corpo bsico feminino

Um lado ter manga e o outro ficar cavado. Fazer a limpeza da cava, e da gola. Seguir os
passos e medidas do livro de Modelagem (pg, 75). No esquea que as pences do busto da
frente no devem se unir, as mesmas devem morrer 2 cm para dentro ao entrar na zona do
busto. Cuide o encaixe das pences do ombro e o embebimento da manga para no franzir.

Fontes:
1. READERS DIGEST, O Grande Livro da Costura, Readers Digest, Portugal, 1988.
2. PLETSCH HEINRICH, DAIANE, Modelagem & Tcnicas de Interpretao para Confeco Industrial,
Feevale, Novo Hamburgo, 2007.
3. COUSIN FABIENNE, A Costura em 10 Lies, Europa-Amrica, Portugal, 1977.
4. ABLING BINA, MAGGIO KATHLEEN, Draping Drafting & Drawing, Fairchild Books, Nova Iorque,
2009