Apostila Cosmetologia e Aromaterapia 2019

CURSOS TÉCNICOS EM ESTÉTICA E PODOLOGIA
COSMETOLOGIA E
AROMATERAPIA
Rua Dr. Pache de Faria, 23 – Méier – Rio de Janeiro, RJ – CEP: 20710-020

SITE: www.institutovaleriavaz.com.br TELEFONES: 2228-4118 / 99581-4585
1
SUMÁRIO
COSMETOLOGIA .......................................................................................................................................................................... 3
LEGISLAÇÃO .................................................................................................................................................................................. 3
ÓRGÃOS FISCALIZADORES ................................................................................................................................................ 3
ANVISA......................................................................................................................................................................................... 4
CLASSIFICAÇÃO DOS COSMÉTICOS ................................................................................................................................... 5
RISCOS E DANOS ..................................................................................................................................................................... 5
FÍSICO – QUÍMICA ....................................................................................................................................................................... 6
MATÉRIA..................................................................................................................................................................................... 6
MISTURA OU DISPERSÃO ................................................................................................................................................... 6
POTENCIAL DE HIDROGÊNIO – PH ............................................................................................................................... 7
QUÍMICA ORGÂNICA .................................................................................................................................................................. 7
COMPONENTES BÁSICOS ................................................................................................................................................... 7
PELE................................................................................................................................................................................................... 8
FLORA CUTÂNEA .................................................................................................................................................................... 8
ATIVIDADE FUNCIONAL DO ÓRGÃO CUTÂNEO ...................................................................................................... 8
FILME OU MANTO HIDROLIPÍDICO .............................................................................................................................. 8
GRAU DE ACIDEZ DA PELE ................................................................................................................................................ 9
TIPOS DE PELE......................................................................................................................................................................... 9
FORMULAÇÃO COSMÉTICA ................................................................................................................................................ 10
VEÍCULOS OU EXCIPIENTES .......................................................................................................................................... 10
EMULSÃO ............................................................................................................................................................................ 10
GEL ......................................................................................................................................................................................... 12
LÍQUIDO ............................................................................................................................................................................... 13
PÓ............................................................................................................................................................................................ 13
VEÍCULOS VETORIAIS ................................................................................................................................................... 14
PRINCÍPIO ATIVO ................................................................................................................................................................ 15
ATIVOS PARA HIDRATAÇÃO: .................................................................................................................................... 15
ADITIVOS ................................................................................................................................................................................. 16
CLASSIFICAÇÃO DOS COSMÉTICOS ................................................................................................................................ 17
CARACTERÍSTICAS A SEREM OBSERVADAS NOS COSMÉTICOS.................................................................. 17
TENDÊNCIAS NA COSMÉTICA ....................................................................................................................................... 17
TIPOS DE COSMÉTICOS ......................................................................................................................................................... 17
SABÕES ..................................................................................................................................................................................... 18
CREMES E GÉIS ..................................................................................................................................................................... 18
MÁSCARAS .............................................................................................................................................................................. 18
EFEITO: ................................................................................................................................................................................ 19
ARGILAS ................................................................................................................................................................................... 19
CONSELHOS PRÁTICOS: .............................................................................................................................................. 19
TRATAMENTO COSMETOLÓGICO DA PELE ................................................................................................................ 20
UMECTANTES........................................................................................................................................................................ 20
POLIÓIS (GLICOIS): ............................................................................................................................................................. 21
POLIGLICOIS: ......................................................................................................................................................................... 21
CARBOIDRATOS: .................................................................................................................................................................. 21
Instituto Valéria Vaz
2228-4118 / 99581-4585
www.institutovaleriavaz.com.br
2
DERIVADOS DO ÁCIDO CARBOXÍLICO: ..................................................................................................................... 21

EMOLIENTE - ......................................................................................................................................................................... 21
ESPESSANTES/VISCOSANTES....................................................................................................................................... 22
DE FASE OLEOSA: ........................................................................................................................................................... 22
DE FASE AQUOSA: .......................................................................................................................................................... 22
ALCALINIZANTES, ACIDIFICANTES E NEUTRALIZANTES ......................................................................... 22
CONSERVANTES .............................................................................................................................................................. 22
ANTI-OXIDANTES ................................................................................................................................................................ 23
ESPESSANTES........................................................................................................................................................................ 23
1° Processo:........................................................................................................................................................................ 23
2° Processo:........................................................................................................................................................................ 23
SUAVIZANTES OU CONDICIONADORES - ................................................................................................................ 23
AGENTES QUELANTES OU SEQUESTRANTES - .................................................................................................... 24

2228-4118 / 99581-4585
3
COSMETOLOGIA
A preocupação com a aparência vem desde as antigas
civilizações. Os chineses há cerca de 4500 anos a.C. foram
os primeiros a descobrir os poderes medicinais das
plantas, mas foram os egípcios que levaram o crédito por
conhecer e explorar as suas propriedades químicas.
Cleópatra (51 a 30 a.C.) deu origem a pesquisa
cosmética com o “Cleopatre gynoecirium libri”, editado em
seu reinado, um formulário onde foram descritos
cuidados higiênicos e tratamentos de diversas afecções da
pele, inclusive com prescrição de pomadas coloridas e
linimentos a base de plantas e óleos vegetais, com
finalidade terapêutica e cosmética.
Pompéia, a favorita do imperador Nero, na Roma
Imperial, conhecida por sua pele alva, difundiu no meio abastado o uso de máscaras noturnas - a
papa da beleza – compostas por farinha de favas, miolo de pão diluído em leite de jumenta.
Galeno, no ano 150 da era Cristã, teria criado o primeiro creme facial misturando cera de abelha,
azeite de oliva e água.
Século XX, 1910, Helena Rubstein inaugura o primeiro salão de beleza do mundo em Londres.
Em 1921 o batom passa a ser embalado e vendido em tubos.
Em 1950 chegam ao Brasil, as empresas Avon e L'Oréal trazendo muitas novidades.
Nas décadas de 70 e 80 surgem os filtros solares, os aparelhos a laser e os AHAS (ácidos glicólicos
e mandélicos) começam a serem utilizados no tratamento de rugas e manchas.
Na década de 90 surgem os cosméticos multifuncionais, como batom com protetor solar e
hidratante que previne o envelhecimento.
Com a chegada do século XXI as pesquisas avançam em direção à manipulação genética para
maior eficácia dos cosméticos.
Com o passar do tempo, a descoberta de novas matérias-primas e substâncias químicas de origem
sintética ou semissintética, revolucionou a Cosmetologia, os alfa-hidroxiácidos (AHA) são utilizados
em cremes para renovação da pele e as pesquisas avançam em direção à manipulação genética, para
maior eficácia dos cosméticos.
Os produtos cosméticos aplicam-se, tanto aos produtos de beleza como aos produtos de higiene
para limpeza e tratamento da pele, cabelos, dentes e unhas. No passado, tinham o principal objetivo
de disfarçar defeitos físicos, sujeira e mau-cheiro.
A Cosmetologia tem evoluído ao longo dos anos e se associado a outras áreas do conhecimento,
como fitoterapia, aromaterapia, aromacologia e cronobiologia, além de se subdividir em várias
vertentes como cosmecêutica, fitocosmética, neurocosmética e outras, tornando a Cosmetologia,
cada vez mais, uma ciência multidisciplinar.
O Podólogo não precisa conhecer detalhes de uma preparação de um produto. Mas sim, deve saber
como são fabricados, quais os componentes possivelmente utilizados, a formulação cosmética, sua
ação, a razão dos seus feitos, as contraindicações, e principalmente a legislação envolvida, para
tornar-se cada vez mais exigente e qualificado, contribuindo assim para a qualidade do atendimento
dos nossos pacientes e prevenindo determinadas Podopatias.
LEGISLAÇÃO
ÓRGÃOS FISCALIZADORES
INMETRO – INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA E NORMATIZAÇÃO E QUALIDADE
INDUSTRIAL:
2228-4118 / 99581-4585
4
Esse órgão exige a especificação da quantidade em massa ou volume contida na embalagem do

produto.
Controla a embalagem que deverá estar adequada ao produto contido.
ÓRGÃOS ESTADUAIS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL:
São vinculados às secretarias estaduais de meio ambiente, possuem como objetivo o controle da
poluição causada pelas fábricas.
CÂMARA TÉCNICA DE COSMÉTICOS (CATEC):
Tem por finalidade orientar a definição de métodos e procedimentos científicos, realizar estudos e
pesquisas e emitir recomendações, subsidiando a Gerência Geral de Cosméticos nos assuntos de sua
competência. Objetiva assegurar a saúde dos consumidores e as necessidades do mercado através da
elaboração de um guia para avaliação de segurança de produtos cosméticos, que oriente os critérios
para garantir a qualidade e a segurança dos produtos.
ANVISA
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) foi criada pela Lei nº 9.782, de 26 de janeiro
de 1999, subordinada ao Ministério da Saúde.
A finalidade da Agência é promover a proteção da saúde da população por intermédio do controle
sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à ela, inclusive dos
ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados... (art.6)
Os cosméticos no Brasil são controlados pela Câmara Técnica de Cosméticos da ANVISA
(CATEC/ANVISA) e pela Resolução RDC nº. 211, de 14 de julho de 2005.
A ANVISA possui várias outras atribuições, como:
 Autorizar o funcionamento de empresas de fabricação, distribuição e importação dos
produtos;
 Conceder registro de produtos, segundo as normas de sua área de atuação;
 Conceder e cancelar o Certificado de Cumprimento de Boas Práticas de Fabricação e
Controle (CCBPFC);
 Interditar, como medida de vigilância sanitária, os locais de fabricação, controle,
importação, armazenamento, distribuição e venda de produtos e prestação de serviços
relativos à saúde em caso de violação da legislação pertinente ou de risco iminente à saúde;
 Proibir a fabricação, a importação, o armazenamento, a distribuição de produtos e insumos
em caso de violação da legislação pertinente ou de risco iminente à saúde;
A Agência está encarregada de regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que
envolvem risco à saúde pública.
LEI Nº 6.360/1976, DECRETO-LEI Nº 7.9094/1977 E PORTARIAS:
São normas estabelecidas pelo Sistema de Vigilância Sanitária e coordenadas pela Secretaria
Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), que atende ao Ministério da Saúde (MS). Entre outras
determinações estabelecem que é obrigatório aos fabricantes fazer constar dos rótulos de seus
produtos:
 Número de registro no Ministério da Saúde (MS);
 Autorização da Vigilância Sanitária;
 Composição química dos produtos (matérias-primas, ativos, bioativos, conservantes,
perfumes, bactericidas, fungicidas, protetores solares etc., permitidos para uso em
cosmética), orientações para o usuário quanto às formas de uso, precauções,
contraindicações etc.
LEI Nº 8.078/1990 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR)
Conforme essa lei, acompanhada pela Secretaria Estadual de Educação de Defesa da Cidadania, os
fabricantes são obrigados a informar ao consumidor, no rótulo dos produtos cosméticos:
Composição química do produto: nomenclatura ou abreviações universais das substâncias que
entram na composição da formulação cosmética. Caso seja mencionada a função específica de
2228-4118 / 99581-4585
5
determinada substância (princípio ativo), a quantidade deve constar na embalagem em percentuais

(%), ou peso (miligramas ou gramas);
 Data de fabricação do produto e prazo de validade;
 Modo de uso e devidas precauções que devem ser tomadas, em caso de necessidade.
RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA – RDC Nº 92, DE SETEMBRO DE 2008
Criada por causa da comercialização externa, facilitada pelo MERCOSUL a ANVISA.
Estabelece regras gerais para os produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes de grau 1 e
de grau 2, quando fabricados no Brasil e destinados exclusivamente à exportação.
RDC Nº 211/2005, DE 14 DE JULHO DE 2005
Nomenclatura internacional para ingredientes cosméticos (International Nomenclature of
Cosmetics Ingredient – INCI)
A composição apresentada no rótulo de produtos cosméticos deve ser escrita em nomenclatura
INCI. O INCI é um sistema internacional de codificação da nomenclatura de ingredientes cosméticos,
adotado mundialmente visando facilitar a identificação de qualquer ingrediente, proveniente de
qualquer país, uma vez que é uma codificação universal com um sistema para todos os países sem
distinção de idioma, caracteres, nem de alfabeto.
CLASSIFICAÇÃO DOS COSMÉTICOS

Produtos de Higiene Pessoal, Perfumes e Cosméticos – Preparações constituídas de substâncias
naturais e sintéticas ou suas misturas, de uso externo nas diversas partes do corpo humano, pele,
sistema capilar, unhas, lábios, e órgãos genitais externos ou nos dentes e nas membranas mucosas da
cavidade oral, com o objetivo exclusivo ou principal de limpá-los, perfumá-los, mudar sua aparência
e/ou protegê-los ou mantê-los em bom estado. (Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 183, de 5
de outubro de 2006)
A ANVISA classifica os cosméticos pela classe do produto e pelo grau de risco. (Decreto nº
79.094/1977; arts 49 e 50).
Quanto à classe, os produtos se dividem em quatro categorias:
 Produtos de higiene pessoal;
 Perfumes;
 Cosméticos;
 Produtos infantis.
RISCOS E DANOS
Os produtos cosméticos devem atender a parâmetros toxicológicos e conhecimento em áreas
específicas que passam por avaliação para garantir a segurança dos produtos.
E quanto aos riscos a ANVISA, classifica da seguinte forma:
GRAU 1 - Produtos com risco mínimo, ou seja, são produtos de higiene pessoal, cosméticos e
perfumes cuja formulação se caracteriza por possuírem propriedades básicas ou elementares, cuja
comprovação não seja inicialmente necessária e não requeiram informações detalhadas quanto ao
seu modo de usar e suas restrições de uso, devido às características intrínsecas do produto.
Ex.: maquiagem (pós-compactos, bases líquidas, sombras, rímel, delineadores, batons em pasta e
líquidos), perfumes, sabonetes, xampus, cremes de barbear, pastas dentais, cremes hidratantes, géis
para fixação de cabelos, talcos perfumados, sais de banho, etc.
GRAU 2 - Produtos com risco potencial, ou seja, são produtos de higiene pessoal, cosméticos e
perfumes cuja formulação possui indicações específicas, cujas características exigem comprovação
de segurança e/ou eficácia, bem como informações e cuidados, modo e restrições de uso.
Ex.: xampus anticaspa, desodorantes e sabonetes líquidos íntimos femininos, desodorantes de
axilas, talcos antissépticos, protetores labiais e solares, cremes depiladores, repelentes, tinturas para

2228-4118 / 99581-4585
6
cabelos, sprays para fixação e modeladores de penteados, clareadores de pelos, enxaguantes bucais,
esmaltes, óleos para massagens, etc. Todos os produtos para bebês, apesar de totalmente inócuos,
são classificados como grupo de risco nível 2, pois passam por processos mais rigorosos de inspeção
antes de serem comercializados.
FÍSICO – QUÍMICA
FÍSICA – É a ciência que investiga os fenômenos inanimados da natureza, como as leis universais
que dizem respeito à matéria, à energia, ao espaço-tempo e suas interações.
QUÍMICA – É a ciência que estuda a constituição da matéria, a estrutura das substâncias, suas
propriedades, transformações e as leis que as regem. As fronteiras entre a física e a química estão,
cada vez mais, imperceptíveis.
FÍSICO-QUÍMICA – É a ciência interdisciplinar, que estuda as características físicas e químicas de
um fenômeno, investigando as propriedades macroscópicas de um sistema, relacionando-as com sua
estrutura microscópica ou, de modo inverso, partindo da estrutura microscópica, a fim de obter suas
propriedades macroscópicas, utilizando métodos da física e da química.
MATÉRIA
É toda e qualquer substância que possui massa e ocupa lugar no espaço. Ela pode se manifestar de
várias maneiras e tem a propriedade de se transformar. E ainda pode ser divida em matéria
inorgânica e matéria orgânica.
MATÉRIA INORGÂNICA: Pode apresentar-se sob diversos aspectos, constituída de partículas
elementares, que correspondem aos estados da matéria:
 ESTADO SÓLIDO: argila e ferro;
 ESTADO LÍQUIDO: água e óleo mineral;
 ESTADO GASOSO: hidrogênio e oxigênio.
MATÉRIA ORGÂNICA: Também apresenta-se sob diversos aspectos e contém nessa partículas
elementares, formando os sistemas biológicos, que abrangem desde os microorganismos, (vírus,
bactérias, fungos, protozoários etc.) até os maiores seres vivos, sejam eles animais ou vegetais.
Toda matéria, seja ela orgânica ou inorgânica, é constituída de átomos. A união de dois ou mais
átomos resulta na formação de uma molécula. A união de duas ou mais moléculas dá origem a uma
substância, que constitui a matéria, que dá forma a determinado corpo, que é definido como qualquer
porção limitada da matéria (pedra, madeira, animal etc.).
Átomo é a menor quantidade de matéria, a menor quantidade de uma substância simples que tem
as propriedades químicas de um elemento e que permanece inalterada em uma transformação
química. Formado por um núcleo positivamente carregado (prótons) e carga nula (nêutrons), e uma
envolvente eletrônica (elétrons).
MISTURA OU DISPERSÃO
É um sistema no qual uma substância está dispersa em uma segunda substância, sob a forma de
pequenas partículas. As dispersões são classificadas como soluções verdadeiras ou homogêneas
(açúcar e água), soluções coloidais ou heterogêneas (gelatina em água) e suspensões e suspensões
(terra em água).
 SOLUÇÃO: Mistura de duas ou mais substâncias, na qual cada uma mantém íntegra suas
características. Elas são classificas como soluções moleculares, soluções iônicas ou
eletrolíticas, soluções coloidais e soluções aquosas.
 SOLUÇÕES MOLECULARES: Aquelas que não conduzem corrente elétrica.
 SOLUÇÕES IÔNICAS OU ELETROLÍTICAS: Aquelas que conduzem corrente elétrica, ou
seja têm em seu meio partículas dispersas que são íons.
 SOLUÇÕES COLOIDAIS: Aquelas que apresentam partículas dispersas no solvente.

2228-4118 / 99581-4585
7
POTENCIAL DE HIDROGÊNIO – PH
É um índice que indica a acidez, neutralidade ou alcalinidade de uma substância.
As soluções podem ser ácidas, neutras ou básicas.
 SOLUÇÃO ÁCIDA – Aquela cujo pH é menor que 7.
 SOLUÇÃO NEUTRA – Aquela cujo pH está situado em torno de 7.
 SOLUÇÃO BÁSICA OU ALCALINA – Aquela cujo pH é maior que 7.
Como os ácidos e as bases são composições completamente opostos, quando misturados, suas
propriedades são anuladas, tornando a substância resultante neutra. Quando ocorre a mistura,
obtém-se uma reação de neutralização, com a formação de água e um sal.
QUÍMICA ORGÂNICA
É a parte da química que estuda a composição, as propriedades e as reações das moléculas
orgânicas, que são compostos que contêm cadeias de carbono, as unidades químicas fundamentais
da vida. Exemplos de moléculas orgânicas: glicídios, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos, em que o
principal componente é o carbono.
Um dos principais objetivos da química orgânica é relacionar a estrutura de uma molécula e
suas reações. Através desse conhecimento consegue-se criar novas moléculas, o que é permitido
através de um estudo das etapas que ocorrem em cada tipo de reação.
Segundo alguns pesquisadores, a química orgânica é de fundamental importância para o estudo da
Cosmetologia, em virtude da grande quantidade de compostos orgânicos utilizados nesse ramo de
conhecimento.
FUNÇÃO: Orgânica - é um conjunto de substâncias com propriedades químicas semelhantes
COMPONENTES BÁSICOS
Existe uma dificuldade para classificar e estudar os diversos itens que compõem as preparações
cosméticas sob variadas formas de apresentação que nos leva a debater as diversas possibilidades de
composição que estas preparações estão sujeitas.
As matérias-primas são utilizadas nas formulações de acordo com suas propriedades
funcionais e físico-químicas. Estas propriedades são derivadas de suas respectivas estruturas
químicas.
QUANTO À CONSTITUIÇÃO
QUANTO À ORIGEM QUANTO À FUNÇÃO
QUÍMICA
Inorgânicos; Ester; Conservantes;
Orgânicos Éter; Veículos/excipientes;
Aldeído; Umectantes;
Cetona; Emolientes;
Ácido carboxílico; Espessantes;
Amina; Viscosantes;
Amida. Neutralizantes;
Detergentes;
Emulsionantes;
Espumantes;
Sobreengordurantes;
Antioxidantes;
Fragrâncias;
Colorantes.

2228-4118 / 99581-4585
8
PELE
Considerado o maior órgão do corpo com inúmeras funções de relevante importância para o
funcionamento geral do organismo, sem dúvida, o sistema tegumentar forma uma barreira entre o
meio interno e o meio externo.
Representada por três subcamadas ou também conhecidos por extratos: Epiderme, derme e
hipoderme (tela subcutânea).
Possui as seguintes funções principais:
 Proteção contra lesões mecânicas, químicas e térmicas;
 Termo regulação: a pele impede o corpo de perder calor;
 Impermeabilidade à água e impede que ela também saia (Conservação de fluídos);
 Barreira a organismos patogênicos – barreira física;
 Detecção de estímulos sensoriais.
Apesar dessas variações que refletem diferentes demandas funcionais, todos os tipos de pele
possuem a mesma estrutura básica. A pele espessa cobre a palma da mão e a planta dos pés, possui
glândulas sudoríparas, mas não possuem folículos pilosos, músculos eretores do pêlo e glândulas
sebáceas. A pele delgada cobre a maior parte do resto do corpo e contém folículos pilosos, músculos
eretores do pêlo, glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas.
FLORA CUTÂNEA
A pele é preenchida em toda sua superfície por diversos tipos e microrganismos (fungos ou
bactérias), constituindo a flora cutânea. Ela é formada:
Por uma flora chamada residente ou permanente, compostos por germes saprófitos, normalmente
não patogênicos, mas podendo tornar-se devido a certas condições.
Por uma flora transitória ou patogênica, resultantes da contaminação diária.
Os microrganismos que a compõem são hóspedes acidentais da pele, cuja sobrevivência sobre o
território cutâneo é fraca e temporária.
A competição entre os microrganismos resistentes e os transitórios permite uma proteção relativa
contra estes últimos. É, portanto primordial conservar a flora cutânea resistente em bom estado,
garantindo maior proteção contra a inoculação de microrganismos patógenos.
ATIVIDADE FUNCIONAL DO ÓRGÃO CUTÂNEO

Funções específicas:
 QUERATÍNICA - exercida pela epiderme – proteção do organismo;
 SEBÁCEA – secreção sebácea (controlada por hormônios) – previne desidratação, lubrifica,
protege contra entrada de substâncias estranhas, amacia, dar flexibilidade e participa como
fase oleosa da emulsão epicutânea;
 SUDORAL – exercido pela glândula sudorípara écrina (maior estimulante - calor) e das
apócrinas são estímulos emocionais e hormonais. Função – hidratar, eliminar metabólitos,
balanço eletrolítico, regulação térmica, estabelecimento de pH cutâneo, fase aquosa da
emulsão epicutânea, características organolépticas;
 FUNÇÃO MELÂNICA – melanina (melanócito) - coloração da pele, cabelo, olho e proteção
contra queimadura solar;
 FUNÇÃO GERAL - Protetora (órgãos internos); reguladora (temperatura); depuração
(complementa os rins); nutricional (pele produz subst. Ex. vit. D); metabolismo (elimina
substância).
FILME OU MANTO HIDROLIPÍDICO

O filme hidrolipídico varia conforme a idade, sexo, regiões do corpo, etc. e são formadas por
substâncias como:
 Produtos de desintegração dos queratinócitos: Queratina;

2228-4118 / 99581-4585
9
 Cimento intercelular: Colesterol, ceramidas, ácidos graxos, triglicerídeos;

 Componentes do NMF (Natural Moisturinzing Factor): uréia, ácido lático e PCA – ácido
pilorridônico carboxílico;
 Secreção sudoral: água e sais minerais como o cloreto de sódio, KCl, Ca e Mg;
É uma emulsão do tipo A/O que recobre a camada córnea, e tem como funções:
 Manter a hidratação da camada córnea graças à presença dos componentes do NMF;
 Manter a acidez cutânea devido ao poder tampão dos aminoácidos;
 Desempenha a função de barreira contra agressões externas;
 Permite a presença da flora saprófita que defende a pele contra os germes patogênicos.
GRAU DE ACIDEZ DA PELE

Para que seja sadia é essencial haver equilíbrio ácido-base. No estado normal, a superfície da pele
tem sempre reação ácida, devido à presença de ácido orgânica (propiônico, acético, caprílico, lático,
cítrico, ascórbico) que se encontra em alta concentração devido a evaporação do suor que os contém.
O grau de acidez varia com idade, sexo e de indivíduo para indivíduo. A reação torna-se alcalina à
medida que se penetra nos tecidos. O manto ácido é importante em relação aos agentes exteriores,
barreira à penetração dos microorganismos e fungos, que toleram mal a acidez.
Couro cabeludo: 4,0;

Rosto: 4,7;
Axila: 6,5;
Tronco: 4,7;
Linhas mamárias: 6,0;
VALORES FISIOLÓGICOS DE pH
Perna, tornozelo: 4,5;
Seios: 6,2;
Mãos: 4,5;
Pés: 7,2;
Vagina: 4,5;
TIPOS DE PELE
IMPORTÂNCIA DA CLASSIFICAÇÃO DO TIPO DE PELE:
Perfeita atuação do cosmético;
Escolha da formulação adequada;
Evita problemas do uso de bases cosméticas ou dermatológicas erradas.
CLASSIFICAÇÃO DO TIPO DE PELE:
Fototipo cutâneo
Níveis de sensibilidade
Grau de envelhecimento cutâneo
Características étnicas e raciais
Distribuição de oleosidade e hidratação facial
TIPOS DE PELE:
PELE EUDÉRMICA Fina, lisa, macia, perfeita e umedecida, lubrificada de maneira equilibrada,
emulsão epicutânea é O/A, este tipo de pele encontra-se nos bebes (pele
normal e sadia).
PELE LIPÍDICA Predominância da secreção oleosa ou sebácea (untuosa, EM-Epi A/O,
bastante brilho e ocorre principalmente meninos e adolescência) .
PELE ALÍPTICA Deficiência na produção de sebo (2 fatores pode ocasionar tal tipo de pele: -
deficiência na secreção sebácea (pessoas da raça nórdica, pele frágil –
varizes) e fatores ambientais - uso frequente de substância alcalinas,
calcária e solventes orgânicos.
PELE DESIDRATADA Pode ser por 2 causa : deficiência na função sudoral e mudança qualitativa
da secreção sebácea
2228-4118 / 99581-4585
10
PELE HIDRATADA Grau de umidade esta além do normal (pessoas que morra no litoral)
PELE MISTA Dois ou mais tipo de pele em diferentes regiões do corpo (ex. lipídica na
parte central da face e desidratada nas laterais.
CLASSIFICAÇÃO ÉTNICA DA PELE:
LEUCODERMOS Pele branca
XANTODERMOS Pele amarela
MELANODERMOS Pele escura
FORMULAÇÃO COSMÉTICA
As formulações de cosméticos são complexas e utilizam muitas matérias-primas diferentes,
porque cada cosmético deve apresentar várias propriedades simultaneamente ajustadas para as
aplicações desejadas.
Originam-se vários tipos de cosméticos constituídos por veículo, princípio ativo (PA) e aditivo,
que são utilizados de acordo com os objetivos dos procedimentos estéticos.
As substâncias que constituem as formulações podem ser formadas por um ou mais
componentes de origem vegetal, animal ou mineral. Podem ser naturais ou sintéticas.
VEÍCULOS OU EXCIPIENTES
É quase sempre composto de uma ou mais substâncias e sua finalidade é dar forma ao cosmético,
bem como favorecer ou reduzir os efeitos dos princípios ativos.
Os veículos cosméticos estão classificados em emulsão, gel, líquido, pó ou vetorial.
Aquele que formula deve selecionar o veículo observando a melhor compatibilidade entre os
componentes e a finalidade do princípio ativo, conforme o tipo cutâneo.
 Emulsões - cremes, leites e loções cremosas;
 Géis - gel aquoso e gel oleoso (gel-creme);
 Líquidos - loções (aquosas e adstringentes);
 Pós - cosméticos em pó (talco, maquiagem, etc.);
 Vetoriais - lipossomos, nanosferas e silanóis.
EMULSÃO
CREMES, LEITES E LOÇÕES CREMOSAS
É um sistema heterogêneo composto de duas fases que não se misturam. Uma fase fica dispersa na
outra. As duas fases da emulsão são: fase externa ou contínua; e fase interna, descontínua ou
dispersa.
TIPOS:
Existem dois tipos de emulsão: A/O (emulsão água em óleo) e O/A (óleo em água). Existem
também as emulsões mistas – O/A/O (óleo/água/óleo) e A/O/A (água/óleo/água).
EMULSÃO A/O:
É aquela em que os componentes hidrossolúveis (aquosos) constituem a fase interna e os

componentes lipossolúveis (oleosos) a fase externa, ou seja, a água se dissolve no óleo. Possuem
alto poder de emoliência e dissolvência e, por isso são formulações ideais para cosméticos
demaquilantes e cremes de limpeza em geral.
EMULSÃO O/A:
É aquela em que a fase interna é constituída pelos componentes oleosos e a fase externa pela

2228-4118 / 99581-4585
11
água, ou seja, o óleo se dissolve na água. São geralmente menos oleosas. São facilmente laváveis com
água, podendo ocorrer à formação de espuma.
EMULSÃO MISTA, MÚLTIPLA (A/O/A E O/A/O):
É aquela em que uma emulsão A/O e O/A podem existir simultaneamente, ou seja, uma gotícula
de óleo pode conter diversas partículas de água e, por sua vez, estar suspensa em uma fase aquosa.
Quando se fala de emulsão devemos levar em conta que se trata de um complexo sistema
heterogêneo, pois possui em sua formulação dois componentes que não se misturam e para manter
sua estabilidade deve conter pelo menos três componentes.
Supõe-se que entre os componentes que não se misturam exista uma força de repulsão, que gera
tensão entre as fases, denominada tensão interfacial. Para isso algumas substâncias como os agentes
emulsionantes são usadas para reduzir a força de repulsão entre as duas fases, e também os agentes
estabilizantes, que aumentam a viscosidade, impedindo dessa forma a mobilidade da fase aquosa.
COMPONENTES DE UMA EMULSÃO
Os componentes de uma emulsão são água, óleo, tensoativos, umectantes, espessantes, princípios
ativos e aditivos.
ÁGUA:
Permite uma secagem mais rápida do produto, facilitando a permeação e ainda deixa o cosmético
mais eficaz.
A água precisa ser estéril, sem eletrólitos e resíduos de metais pesados, porque podem provocar
ou acelerar reações químicas nocivas ao produto. A mais indicada é a água filtrada, deionizada e a
desmineralizada.
ÓLEO:
Possui propriedades emolientes, hidratantes e carreadoras.

Os óleos são classificados em três categorias: naturais (vegetais e animais), modificados e
sintéticos.
 Óleo natural de origem vegetal: Exemplo: azeite de oliva, óleo de abacate, de amêndoas,
de rícino etc.
 Óleo natural de origem animal - Exemplo: banha, lanolina (gordura obtida da lã de
carneiro), esqualeno (óleo extraído do fígado de tubarão etc.).
 Óleos modificados: São utilizados na indústrias cosméticas, em sua maioria, em razão de
seu baixo custo de produção e da facilidade de conservação de suas matérias-primas.
Modificados em laboratório para atender às especificidades da Cosmetologia – exemplo:
álcoois graxos sintéticos e ésteres de ácidos graxos – palmitato de acetila, miristato de
miristila, miristato de isopropila, isonanoato de cetoestearila etc.
 Óleos sintéticos: produzidos em laboratório, a partir dos derivados de petróleo. São óleos
pesados que não apresentam afinidade com a matéria orgânica. Esses óleos,
principalmente os minerais e os óleos de silicone, são aplicados em produtos para atuação
no estrato córneo, como esfoliantes, cremes corporais, desodorantes, cremes capilares,
óleos capilares para brilho etc.
TENSOATIVO:

2228-4118 / 99581-4585
12
Substância com característica específica de emulsificação por isso chamado de agente

emulsionante. Podem ser lipófilo ou hidrófilo para que atue de forma a diminuir a tensão interfacial
de uma das fases da mistura, podendo dessa maneira orientar a emulsão no sentido A/O ou O/A. Ex.:
Mono, di e tri estearatos de sódio, brometo de cetil trimetil amônio, estearatos de sódio...
UMECTANTES:
Substâncias que impedem a formação de crostas superficiais garantindo a umidade da massa

cremosa dos produtos. Ex.: Sorbitol, etilenoglicol, dietilenoglicol, glicerol, propilenoglicol, lactatos,
d-pantenol, derivados da lanolina, poliálcoois etc.
ESPESSANTES OU ESTABILIZANTES:
Impedem a mobilidade da fase dispersa alterando sua viscosidade e auxiliando o tensoativo,

impedindo o rompimento da emulsão. Quando na fase aquosa, são utilizados od hidrófilos que
podem ser de origem orgânica (natural ou sintético) e inorgânica
Orgânicos: Goma xantana, carbômeros, derivados da celulose, acrilatos, alginatos etc.
Inorgânicos: Silicatos de alumínio e magnésio (SAM), betonitas, cloreto de sódio etc.
PRINCÍPIOS ATIVOS E ADITIVOS:
Serão abordados mais adiante.
GEL
É um sistema coloidal constituído de duas fases: uma fase dispersora líquida (solvente
aquoso) e outra fase dispersora sólida (agentes gelificantes). O gel é um veículo cosmético, viscoso,
mucilaginoso, transparente, preparado em estado sólido ou semissólido.
Fase dispersora sólida:
Natrazol (HEC), cellosize (HEC), carboximetilcelulose (CMC).
DERIVADOS DA CELULOSE:
RESINAS Carbopol, acrypol (polímero do ácido acrílico), ICS 1, acrisint 400.
Ágar (gel hidratante extraído de alguns tipos de algas), alginatos

NATURAIS
(também obtidos de algas), bentonita (silicato de alumínio hidratado)
Merquat (poliquaternário), PVA (álcool polivinílico), PVP

POLÍMEROS (polivinilpirrolidona) veegun (silicato de magnésio e alumínio),
aerosil (silicato de silício).
TIPOS DE GÉIS:
AQUOSOS:
Nesse veículo temos a fase dispersora líquida conhecido também como um solvente aquoso, como
água, propilenoglicol, glicerol, acetona, álcool (os dois últimos são os menos comuns) e a fase sólida
um agente gelificante hidrossolúvel, como resinas, silicatos, polímeros etc. Esse tipo é apropriado
para peles bastante oleosas, trazendo uma sensação de frescor e bem estar. Contudo, apresentam
limitações, uma vez que a maioria dos princípios ativos são não-aquosos.

2228-4118 / 99581-4585
13
CREMOSOS:
São géis emulsionados com substâncias oleosas em baixa concentração de graxos, e alta
concentração de hidrófilos. Apresentam algumas vantagens sobre o gel aquoso, uma vez que
podemos adicionar à parte oleosa, princípios ativos lipossolúveis e ainda assim ter um produto com
baixa concentração de óleos, garantindo frescor para as peles. São chamados de cremes “oil-free” e
de loções “oil-free”.
VANTAGENS E DESVANTAGENS DO GEL:
VANTAGENS DESVANTAGENS
 Menos gorduroso;  Pode ressecar a pele (principalmente os
 Secagem rápida com rápida absorção; hidroalcoólicos);
 Fácil aplicação;  Controle de pH é bastante crítico;
 Recebe ativos hidrófilos ( gel aquoso);  Uso limitado (peles oleosas e mistas).
 Recebe ativos lipófilos (gel-creme);
 Não são oclusivos;
 Baixo índice de toxicidade (preparo
simples);
 Sensação de frescor
LÍQUIDO
LOÇÕES
As loções cosméticas são formulações simples em que o componente principal é a água, ou a
mistura de água e álcool (hidroalcoólicas), além de agentes umectantes e conservantes. Existem dois
tipos de loções: aquosas e adstringentes.
São adicionados ácidos orgânicos fracos às loções tônicas aquosas ou hidroalcoólicas
(adstringentes) para ajustar o pH do produto ao pH da pele. E para promover esse ajuste, os ácidos
mais utilizados são o cítrico e o lático.
TIPOS DE LOÇÕES:
AQUOSAS
São cosméticos preparados principalmente com água e ativos hidrofílicos, podem também conter
agentes umectantes como o propilenoglicol ou o glicerol.
Faz-se necessária a adição de conservantes devida à presença de água no produto, o que propicia
ataques bacterianos, os mais usados: ácido bórico e ácido benzóico, além de outros.
A água utilizada pode ser desmineralizada ou a destilada, essa última é a mais indicada por ser
totalmente inóqua, como possui íons metálicos torna-se necessário a adição de agente sequestrante
(geralmente EDTA).
ADSTRINGENTES – HIDROALCOÓLICAS
São cosméticos preparados com água e álcool em quantidade de até 20% do etanol (álcool etílico),
mais indicados para peles oleosas ou acneicas, por conter álcool possui ação adstringente e
refrescante.
O álcool também atua como conservante, porém é necessário adicionar esse agente, mesmo em
menor quantidade.
Nessas loções são adicionadas ativos diversos, como hamamelis, arnica, própolis, mentol entre
outros, com objetivo de garantir efeito calmante, antiflamatório ou secativo, além de adstringência.
PÓ
Veículo, cujas matérias-primas precisam ser preservadas de qualquer umidade. É necessário que o
produto seja preparado e conservado em seu estado seco para que a adição de líquidos ocorra no
momento de sua aplicação, como é, por exemplo, o caso de algumas máscaras argilosas, secativas e
2228-4118 / 99581-4585
14
outras, ou ainda porque a função principal do produto seja a de absorver umidade, como o talco e os
produtos de maquiagem em pó, que além de garantir colorido e textura também absorvem a
oleosidade e a umidade excessiva a pele.
As matérias-primas mais usadas para veículos em pó são o óxido de zinco, óxido de titânio,
carbonato de cálcio, silicato de alumínio etc.
VEÍCULOS VETORIAIS
LIPOSSOMOS, NANOSFERA, SILANOIS
São estruturas capazes de carrear princípios ativos hidro e lipossolúveis até as camadas mais
profundas da epiderme, depositando o ativo diretamente na camada basal e colocando-o a disposição
do tecido.
LIPOSSOMOS OU LIPOSSOMAS:
São estruturas muito similar da membrana plasmática da célula, assim permitindo a dissolução
dos lipossomos com a membrana celular. Ao se dissolverem, os vetores liberam seu conteúdo na
primeira célula viva que encontra sendo imediatamente absorvido. Os lipossomos aceleram a eficácia
e a permeação de ativos na epiderme.
Possui estrutura laminar e bimolecular, contendo camadas lipídicas e aquosas, pode-se incluir
princípios ativos lipófilos nas paredes dos lipossomos e ativos hidrófilos no interior dele na cavidade
central. Existem variedades de lipossomos de acordo com o número de compartimentos e com o
tamanho.
TIPOS DE LIPOSSOMOS:
Os lipossomas podem conter uma única bicamada lipídica ou bicamadas múltiplas em torno do
compartimento aquoso interno e, portanto, são classificados em unilamelar e multilamelar.
SUV (small unilamellar vesicles) Lipossomos unilamelares pequenos, são pequenas vesículas
contendo apenas uma parede lipófila e um compartimento aquoso.
LUV (large unilamellar vesicles) Lipossomos unilamelares grandes, iguais ao anterior diferindo
apenas pelo tamanho.
MLV: Lipossomos multilamelares, constituídos por várias paredes e compartimentos
concêntricos, devido a essa estrutura, podem conter vários ativos lipo e hidrossolúveis.
NANOSFERAS:
São estruturas poliméricas inertes, com capacidade de fixar em sua superfície ou armazenar
princípios ativos de natureza diversa que podem estar dissolvidos em seu interior, dispersados ou
encapsulados. Devido a inércia química do polímero, seu conteúdo e liberado lenta e gradativamente
na medida em que vai sendo absorvido pelo tecido. Promovendo dessa forma, uma ação mais
uniforme e controlada. O produto tem uma relação de objetividade com o princípio ativo
nanosferizado que por sua vez, dará então objetividade e potencialidade ao produto final.
Temos, por exemplo:
 Vitamina E nanosferada (tocoferol);
 Vitamina C nanosferada (Fosfato de ascorbil Magnésio)
 Nanosfera com silanol e elastina;
Nanosfera com silanol e vitaminas; etc.
As nanosferas podem ter tamanhos diversos, são também chamadas de nanocápsulas e são
capazes de migrar para dentro da célula, sendo absorvida pelo tecido, em um processo que leva em
torno de 12 horas, liberando seu conteúdo dentro do citoplasma, conferindo a este maior eficácia.
SILANOIS OU SILÍCIO ORGÂNICO:

O silício é um elemento importantíssimo para o desenvolvimento do ser humano, ele está presente
na estrutura molecular de várias substâncias proteicas que formam os tecidos, sendo assim,
elemento indispensável para o bom funcionamento do organismo. Todavia, a capacidade de
2228-4118 / 99581-4585
15
assimilação do silício diminui sensivelmente com a idade o que com certeza vem colaborar com o
processo de envelhecimento, uma vez que o silício é um dos maiores captadores de radicais livres.
A indústria cosmética elaborou produtos de alta tecnologia, aproveitando a grande receptividade
do silício pelo organismo, com isso tornam-se cosméticos com grande capacidade de penetração
cutânea e absorção celular, fazendo do silício um vetor de grande potencial. São chamados pelo
mercado de silanois.
Este vetor é um biocosmético composto por moléculas orgânicas que se encontram combinadas
com o silício. Normatizam a bioatividade celular, reduzindo consideravelmente a oxidação e
consequentemente o processo de envelhecimento, melhorando e acelerando a regeneração celular e
o processo de hidratação.
A atuação dos silanóis está diretamente ligada ao princípio ativo a ele agregado. Assim, pode-se
ter: silanóis hidratantes, calmantes, antiinflamatórios, silanóis para cabelo, de nutrição etc. Eles
podem se apresentar de diversas formas, como: soluções, emulsões, lipossomos ou nanosferas.
Os silanóis apresentam algumas vantagens devido a sua atividade ampliada e diversificada, são
elas:
Atuam em diversas necessidades, como por exemplo: produtos para cabelos, pele, tratamentos de
rejuvenescimento facial, unhas etc;
Podem conter ativos específicos lipossomados ou nanosferados agregados ao silanol;
São mais rapidamente absorvidos pelos tecidos constituintes do nosso organismo;
Apresentam mais eficácia nos tratamentos onde é necessário maior penetrabilidade, como é o
caso do tecido conjuntivo/adiposo nos tratamentos de celulite e gordura localizada.
PRINCÍPIO ATIVO
São substâncias químicas ou biológicas que possuem atividade comprovadamente eficaz sobre a
célula. Enquanto o veículo é responsável pelo transporte, pela forma cosmética e por garantir a
melhor penetração na pele, o princípio ativo promove ação específica sobre a célula que pode ser de
várias formas, por exemplo: de hidratação, nutrição, cicatrização, revitalização etc.
Os princípios ativos precisam estar em perfeita afinidade e estabilidade química com as formas
veiculares para garantir a eficácia e o sucesso do produto final.
O princípio ativo é quem exerce a função do produto.
ATIVOS PARA HIDRATAÇÃO:

À superfície da pele: Sendo um órgão externo, a pele sofre a todos os tipos de agressões. Dentre os
agentes agressivos temos o sol, o vento, a baixa umidade relativa do ar, etc., fatores que acabam por
retirar a água da camada córnea, comprometendo a qualidade do manto hidrolipídico e
consequentemente desidratando a pele.
Existem duas maneiras de hidratar a pele em sua superfície:
HIDRATAÇÃO POR OCLUSÃO
Processo que impede a desidratação através de substâncias que proporcionam um tamponamento
pela formação de um filme protetor à superfície da pele. As substâncias mais indicadas para este fim
são as emulsões cremosas à base de óleos vegetais e animais, pois além de proporcionarem uma leve
oclusão, reduzindo a perda de água, também possuem propriedades emolientes dando à pele maciez
e textura aveludada. Os maia usuais em cosmetologia são: Óleo de amêndoas; de semente de uva; de
jojoba; macadâmia; de tartaruga; Lanolina; ceras animais ou vegetais; óleos de silicone; vaselina;
óleos de parafina; etc.
HIDRATAÇÃO POR UMECTAÇÃO
Uso de agentes molhantes, ou seja, substâncias que por possuírem propriedades hidroscópica são
capazes de manter a superfície de contato úmida. Por isso são chamados de agentes umectantes. As
formulações cosméticas destinadas a promover hidratação geralmente contém matérias-primas
capazes de formar um filme oclusivo e substâncias umectantes que vão promover a hidratação da
pele assegurando mais umidade local. Os agentes umectantes também asseguram a capacidade
2228-4118 / 99581-4585
16
hidratante do produto, uma vez que as emulsões cosméticas contêm água em sua composição e faz-
se necessário que essa água permaneça no produto até o final do consumo para que não ocorra a
formação de crostas e torne o cosmético de aparência desagradável. Os umectantes mais usuais em
cosmetologia são: Glicerol ou glicerina; Propilenoglicol; Sorbitol; Etilenoglicol; D-pantenol.
HIDRATAÇÃO POR MECANISMO INTRACELULAR
Essa hidratação é obtida através de princípios ativos que em ação conjunta com os umectantes e
as substâncias que garantam a qualidade da fase lipídica, vão promover a reidratação da pele
proporcionando as condições necessárias para a recuperação das suas propriedades naturais.
Os ativos são veiculados de forma a se obter a máxima penetração no tecido epitelial para que
atuem ainda sobre a camada basal, repondo os nutrientes necessários à saúde da célula e mantendo
em equilíbrio os componentes do NMF (Fator Natural de Hidratação). È necessário que se preserve a
quantidade e qualidade desses componentes através de ativos de hidratação que atuam diretamente
na camada germinativa.
As substâncias mais utilizadas para esse fim são: Uréia; PCA-Na; Ácido Hialurônico; Ácido
Lático.
ALGUNS ATIVOS ESPECÍFICOS
ATIVOS ANTI-INFLAMATÓRIOS Tem a função de combater a inflamação. Indicado em casos de

E CICATRIZANTES acne. Ex: Alfa-bisabolol, aloe-vera, arnica, alecrim...
Tem a função de acalmar a pele após procedimentos estéticos.

ATIVOS CALMANTES
Ex: Azuleno, calêndula, camomila, tília...
Tem a função de inibir a proliferação de micro organismos. Ex:

ATIVOS ANTISSÉPTICOS
Ácido bórico, cloridrato de alumínio, água de rosas, erva-doce...
Tem a função de doar à pele substancias essenciais para sua

ATIVOS PARA REVITALIZAÇÃO E
vitalidade. Ex: Ureia, PCA-Na, acido hialurônico, ceramidas,
NUTRIÇÃO
colágeno, elastina, vitaminas, oligoelementos...
ADITIVOS
Os aditivos usados nas formulações cosméticas podem ser classificados em três tipos
fundamentais. Perfumes, conservantes e corantes.
A finalidade dos perfumes nas formulações cosméticas é de

cobrir odores desagradáveis das bases cosméticas e tornar o
cosmético mais aceitável ao olfato do consumidor. Além disso,
PERFUMES
atuam também como anti-sépticos e preservantes. Ex.: óleos
essenciais, almíscar, essências sintéticas, extração de flores
etc...
A coloração dos cosméticos deve ser discreta, pálida e com

cores compatíveis a tonalidade da pele. Deve proporcionar
CORANTES tons agradáveis e sugestivos ao consumo, além de cobrir cores
indefinidas com que os cosméticos saem dos laboratórios de
preparação. Ex.: urucum, argilas, cristais de mica...
Tem a função de impedir a proliferação de bactérias e fungos

CONSERVANTES nos cosméticos. Os conservantes mais utilizados são:
Imidazolinidil, hidrobenzoato de metila, álcool etílico...
2228-4118 / 99581-4585
17
CLASSIFICAÇÃO DOS COSMÉTICOS

Emulsão; suspensão; pós; loções; soluções; gel; mousse; spray;
QUANTO A FORMA COSMÉTICA
dentre outras.
QUANTO AO LOCAL DE
Facial; Capilar; Corporal; mãos; pés; unhas; etc...
APLICAÇÃO
QUANTO A FORMA COSMÉTICA Hidratante; Emoliente; umectante; reparador; anti-rugas; etc...
CARACTERÍSTICAS A SEREM OBSERVADAS NOS COSMÉTICOS

 Função principal;
 Eficiência desejada;
 Cor e fragrância;
 Características especiais;
 Custos X Similar concorrente;
 Classe social a ser vendido;
 Sexo e idade;
 Reações adversas (alérgica, irritativas, sistêmica e outra);
 Outras.
TENDÊNCIAS NA COSMÉTICA
 Matérias-primas que combinem com as substâncias da pele;
 Produtos reunindo várias funções em único produto;
 Sensorial diferenciado;
 Comprovação de benefícios e atributos;
 Novos métodos de avaliação: segurança e eficácia.
TIPOS DE COSMÉTICOS
O profissional da estética tem como grande aliado, os cosméticos, pois com eles são alcançados os
objetivos em relação à manutenção do equilíbrio da pele. E são necessários três tipos de
conhecimento: a histologia, para conhecer a pele; a fisiologia para sabermos como a pele se comporta
normalmente e reage diante de agressões de todo tipo; a Cosmetologia, que envolve, entre outros
fatores, a ação e a indicação de cada componente de uma formulação cosmética, conforme as
características e as necessidades de cada pele. Resumindo, pode-se acrescentar que, para trabalhar
na área estética, não é suficiente dominar a ciência biológica, mas a ciência cosmetológica é
fundamental.
Os cosméticos podem ser utilizados para diversas finalidades, como higiene, proteção, correção e
prevenção das alterações da pele e seus anexos, lembrando que o veículo deve ser adequado ao tipo
cutâneo e os princípios ativos devem ser adequados às suas necessidades ou às de seus anexos, sem
provocar efeitos indesejáveis de nenhuma natureza.
O profissional deve ter o conhecimento necessário para orientar corretamente a maneira exata de
utilizar os cosméticos, reforçando a necessidade do compromisso com a manutenção, pois só fará
efeito se for utilizado, ou seja, o sucesso de qualquer proposta de tratamento, seja ele clínico ou
estético, depende da disciplina.
Os principais tipos de cosmético são sabões, demaquilantes, loções faciais, cremes, géis, máscaras,
argilas e óleos essenciais.

2228-4118 / 99581-4585
18
SABÕES
Possuem a capacidade de decompor o óleo e arrastar impurezas ou sujidades, são substâncias
compostas basicamente por tensoativos e matérias graxas de origem animal ou vegetal.
Em alguns clientes mal informados, esses cosméticos podem trazer mais prejuízos, devido a
tendência de lavar o rosto toda vez que apresentar aspecto oleoso. Isso faz com que o manto
hidrolipídico seja removido, deixando a pele exposta à poluição e sujeita às agressões climáticas,
acelerando o processo de envelhecimento.
É importante, durante a análise da pele, levar em consideração alguns aspectos, como idade, clima
e alimentação entre outros, além do tipo e das subclassificações.
A produção das glândulas sebáceas começa a diminuir após os 30 anos, e isso vai se intensificando
com o tempo.
A escolha deve ser feita com consciência, respeitando os diferentes tipos de pele. Cada pele, sendo
seca ou oleosas, precisam de cosméticos apropriados para suas necessidades.
CREMES E GÉIS
São veículos que contêm triglicerídeos de origem animal, vegetal, mineral ou sintéticos em suas
formulações. Ajudam a preservar o manto hidrolipídico, pois diminuem a perda transepidérmica.
Os cosméticos assim formulados devem ter como objetivo a proteção da pele contra agressões
climáticas, ser hidratantes, ter FPS, se destinados ao uso diurno, não promover oclusão, ser laváveis
em água, ser inodoros ou ter odor suave, não deixar a pele com aspecto brilhante e oleoso, não irritar
a pele, ter ação higroscópica, ter pH neutro, não devendo ultrapassar 7,5, espalhar com facilidade e
promover emoliência.
Sempre utilizadas após a higiene e tonificação, as emulsões podem conter ativos hidratantes,
nutritivos, antioxidantes e ceratolíticos, ou apenas ter ação emoliente, para auxiliar nos
procedimentos de extração, e deslizante, para massagens corporais com ativos lipolíticos,
vasomotores, hidratantes e hiperemiantes.
Os cremes apresentam maior incorporação e deslizamento quando aplicados sobre a pele úmida.
Devem ser usados à noite, aproveitando o período de equilíbrio, quando ocorre maior absorção e,
por isso, os ativos hidratantes, nutritivos e antioxidantes, são os mais indicados, principalmente para
peles desvitalizadas, desnutridas e envelhecidas. Para esses casos, os cremes A/O (água/óleo) são os
mais indicados, proncipalmente no inverno.
Devido à agitação intensa das grandes cidades, as pessoas possuem certa dificuldade de
desenvolver hábito de utilizar cosméticos de maneira preventiva, por isso devemos orientar os
clientes, convencendo-os a dar preferência àqueles que forneçam completa proteção.
Os melhores cremes hidratantes faciais e corporais devem ter antioxidantes e FPS 15, no mínimo,
em suas fórmulas.
Os géis são os mais indicados para as peles seborreicas e/ou acneicas. Eles podem ser
encontrados na forma de géis aquosos ou géis-cremes. Os mesmos podem ser formulados com ativos
calmantes, antissépticos, secativos, umectantes, adstringentes, refrescantes, anti-inflamatórios,
ceratolíticos e hidratantes.
MÁSCARAS
Cosméticos utilizados na estática facial, corporal ou capilar, para tratamentos com diversas
finalidades. Podem ser formuladas em cremes, géis, pós (argilas) e gomas (hidroplásticas).
Conforme o ativo utilizado, as máscaras podem ter efeito calmante, oclusivo, descongestionante,
antioxidante, ceratolítico, secativo, rubefasciente, antisséptico, adstringente, nutritivo, revitalizante,
clareador e tensor.
Dependendo da área, pode ser aplicada com pincéis individuais ou descartáveis, ou ainda com as
mãos, deixando agir por uns 10 a 20 minutos e retiradas com água.
As máscaras não devem ter secagem rápida, para permitir uma permeação mais prolongada de
seus ativos.

2228-4118 / 99581-4585
19
Máscaras oclusivas são recomendadas após o procedimento de iontoforese, para promover maior
penetração dos ativos.
EFEITO
 Ceratolítico;
 Hidroplásticas e tensoras;
 Rubefascientes;
Veiculadas em géis ou cremes com ativos hidratantes, antioxidantes e nutritivos, após o tempo
estipulado: massagem.
ARGILAS
Possuem diversas funções e aplicações, possui muita importância na rotina dos profissionais da
estética.
Argiloterapia ou geoterapia é o uso de recursos minerais empregados com a finalidade de
promover efeitos terapêuticos. Contudo usar argila para curar não é nenhuma novidade.
As rochas são constituídas de material orgânico que, depois de muitos anos em decomposição, são
extraídas.
A coleta, por sua vez, deve ser realizada de maneira responsável, tomando alguns cuidados: o
material não deve ser colhido de terrenos úmidos, afastados de poluição, para que não haja alteração
das propriedades desse barro. Além disso, deve ser extraído de camadas profundas do solo.
Essas rochas são trituradas até se tornarem pó e submetidas a vários processos de purificação, as
argilas, também conhecida como silicato minimizado. Elas contêm ainda componentes químicos que
variam em suas quantidades, o que inclusive determina sua coloração e indicação, são conhecidos
como oligoelementos, possuem doses baixas de minerais, mas seu efeito se faz notar mesmo nessas
quantidades.
As argilas possuem ainda uma propriedade terapêutica que é muito importante que é seu poder
energético. Nos minerais que as argilas contêm, encontram-se energias iônicas, por causa da
presença de elétrons livres, e energias radiônicas. Podem funcionar como doadoras e receptoras de
energia, como um condensador, sendo capaz de liberar a energia armazenada.
Existem muitas propriedades e técnicas de utilização das argilas, na estética podem ser aplicadas
nos procedimentos faciais, corporais e capilares.
Suas propriedades, as indicações e a coloração variam conforme sua composição, porém quase
todas são ativadoras do metabolismo, absorventes, adsorventes, antioxidantes, calmantes,
cicatrizantes, descongestionantes, purificadoras, refrescantes, regeneradoras, revitalizantes,
bactericidas, parasiticidas, vermicidas, além de neutralizar e absorver radioatividade.
Todas essas propriedades são acionadas quando a argila é umedecida.
Existem vários cosméticos que contêm argilas em sua composição, porém o profissional deve
pesquisar e utilizá-las também in natura, apenas adicionando loções com diversos ativos, como óleos
essenciais, veículos base neutros, água destilada, ou soro fisiológico.
CONSELHOS PRÁTICOS:
 A argila pode ser usada quente ou fria;
 Ao utilizar argilas com ação calmante e secativa, deve-se acrescentar líquido frio para
aproveitar sua ação vasoconstritora;
 Nos tratamentos quentes, a argila é utiliazada principalmente por sua ação
desintoxicadora, regeneradora e ativadora do metabolismo;
 Nos tratamentos capilares com argila, deve-se acrescentar um pouco de xampu, para
facilitar sua retirada;
 Quando se usa argila com óleo essencial (OE), primeiro adiciona-se um carreador ao OE,
em seguida, dilui-se a argila em um veículo neutro, que pode ser água, creme, gel, xampu,
loção etc. Logo em seguida, acrescenta-se o carreador acrescido do OE;

2228-4118 / 99581-4585
20
 Ao realizar peeling físico, aplica-se a argila na área a ser esfoliada, Depois de seca, utiliza-se
luva própria umedecida para o corpo, gaze umedecida para o rosto e a ponta dos dedos
para o couro cabeludo;
A argila deve ser retirada após secagem, pois perde seu efeito terapêutico.
 Deve-se observar se a procedência da argila é confiável;
 A argila deve ser guardada em recipientes de vidro, cerâmica ou madeira e mantida em
local seco;
 Não se deve utilizar metais para manipular a argila.
 Não se deve reutilizar a argila;
TRATAMENTO COSMETOLÓGICO DA PELE

IMPORTÂNCIA DO PH DO SABONETE:
BEBÊS MULHER
Limpar; Limpar;
Higiene pessoal; Higiene;
Irritabilidade; Desengordurar;
Ph neutro; Retirar maquiagem;
Microbiota vaginal;
Brilho ao cabelo;
Ressecamento da pele;
Cabelo quebradiço e duro;
Variação de ph de acordo com região;
Dentre outras .....
HIDRATAÇÃO DA PELE
HIDRATANTE
São matérias-primas higroscópicas intracelulares, ou seja, substâncias que intervém no processo
de reposição do teor de água da pele de maneira ativa. Por isso, diferenciam-se dos umectantes, que
são um processo passivo.
FUNÇÕES:
 Equilíbrio hídrico da pele:
 Emulsão epicutânea;
 Trocas de água entre a pele e meio ambiente (transpiração; absorção da água do ambiente;
água de lavagem ou cosméticos);
 Falta de água no estrato córneo: deficiência sudoral; na absorção (respiração) e fatores
hidro-retentores;
 Mecanismos que controlam a hidratação e lubrificação da pele;
 Oclusividade;
 Umectação e emoliente;
 Restauradores de determinados compostos NMF (Fator de hidratação natural) – poder de
reter a água.
UMECTANTES
São substâncias higroscópicas que tem o objetivo de reduzir a dessecação superficial pelo contato
com o ar (das fórmulas) e sobre a pele forma uma película que permanece sobre esta após a

2228-4118 / 99581-4585
21
aplicação do produto favorecendo a hidratação. Estes reduzem a velocidade da perda da água, porém
este efeito pode ser reforçado com adequado nível de vedação dado pelas tampas das embalagens.
Podem ser:
POLIÓIS (GLICOIS)
Álcoois contendo mais de um grupo OH, solúveis em água, possuem toque untuoso (pegajoso).
Ex.: propilenoglicol, glicerina, sorbitol.
POLIGLICOIS
São solúveis e água, seu estado físico depende do grau de etoxilação (PM).
Ex.: polietilenoglicoL.
CARBOIDRATOS
Aldeídos ou cetonas que são ao mesmo tempo polióis.
Ex.: Açucares (glicose, frutose), amido, celulose.
DERIVADOS DO ÁCIDO CARBOXÍLICO:

Ac. Carb. Reagem com bases e formam Sais Orgânicos com capacidade de hidratação.
Ex.: Lactato de Sódio (ac. Lático + NaOH), Glicolato de Sódio.
EMOLIENTE
São responsáveis pelo espalhamento e lubrificação da pele e cabelo, que juntamente com os
umectantes serão responsáveis pela hidratação da pele e cabelo. São responsáveis nas formulações
por consistência e aparência.
EMOLIENTE ESPALHABILIDADE CARÁTER OLEOSO
Vaselina Baixa Alto
Óleo de amêndoa Baixa Alto
Óleo mineral Baixa Alto
Triglicerídeo cáprico-caprílico Média Médio
Esqualano Média Médio
Álcool oleílico Média Médio
Miristato de miristila Média Médio
Dimeticone ou fluido de silicone Média Médio
Palmitato de isopropila Alta Baixo

2228-4118 / 99581-4585
22
Adipato de butila Alta Baixo
Éter dicaprílico Alta Baixo
PPG-15 estearil éter Alta Baixo
ESPESSANTES/VISCOSANTES
Substâncias responsáveis por aumentar a viscosidade das formulações. Os espessantes podem ser
orgânicos e inorgânicos.
Os espessantes orgânicos dividem-se por sua vez em 2 classes:
AGENTES ORGÂNICOS
DE FASE OLEOSA
São espessantes de fase oleosa, que são insolúveis em água e solúveis em óleo. São empregados
em cremes, loções e condicionadores.
Exemplos: Álcoois graxos; Monoestearato de gliceríla; Ésteres de álcoois e ácidos graxos; Ceras
naturais e minerais, óleos e gorduras.
DE FASE AQUOSA
Conferem viscosidade à fase aquosa. São normalmente insolúveis na fase oleosa.
Exemplos: CMC – carboximetilcelulose; HEC - hidroxietilcelulose – natrosol; Vinílicos: Carbômero,
PVP, álcool polivinílico; Polissacarídeos: amido, agar-agar, gomas e alginatos;
AGENTES INORGÂNICOS (ELETRÓLITOS)
 Cloreto de sódio;
 Citrato de sódio;
 Fosfato de sódio ou amônio.
ALCALINIZANTES, ACIDIFICANTES E NEUTRALIZANTES

São usados em cosméticos para conferir alcalinidade às soluções, para neutralizar ácidos graxos e
obter sabões, umectantes, géis de carbomeros e corrigir pH. Podem ser de origem inorgânica e
orgânica. Exemplos: TEA - trietanolamina e NaOH. Os ácidos mais usados em cosméticos são os
orgânicos. São usados para obtenção de sabões e umectantes e correção de pH. Exemplos: Ácido
cítrico e Ácido fosfórico;
CONSERVANTES
Os conservantes são substâncias que adicionadas aos produtos tem como finalidade preservá-los
de danos causados por microorganismos durante a estocagem, ou mesmo de contaminações
acidentais produzidas pelos consumidores durante o uso.
Para cada tipo de agente conservante e dependendo da formulação existe uma concentração
máxima permitida que deva ser seguida rigorosamente. Os contaminantes se dividem entre bactérias
e fungos e algumas características destes estão descritas a seguir:
BACTÉRIAS
 Encontram-se bastantes difundidas (ar, água e terra)
 PH ótimo para crescimento de 6 a 8
 Temperatura ideal: 35-40 °C
 Utilizam como substrato: proteínas, vitaminas, sais, dentre outros.
 Principais: Pseudomonas, Enterobacter, Klebsiella, Staphylococcus

2228-4118 / 99581-4585
23
FUNGOS (BOLORES E LEVEDURAS)

 Utilizam como substrato: sais minerais, celulose, ácidos orgânicos, amido, açúcares,...
 PH varia com a espécie.
A presença de água e de vários componentes orgânicos nas formulações é que favorecem a
proliferação dos microorganismos. Quando a contaminação acontece, alguns fatores que envolvem
produto, produtor e consumidor devem ser considerados:
 Alteração do produto: fermentações, cor e odor diferentes, turvação, separação e fases,
decomposição de P.A.;
 Credibilidade do fabricante;
 Saúde do consumidor: infecção ocular, inflamação dérmica, acne, caspa, mal odor do suor.
CARACTERÍSTICAS DOS CONSERVANTES

 Boa solubilidade em água;
 Boa estabilidade;
 Ser inodoro e incolor;
 Ser economicamente viável;
 Ser atóxico;
 Ser efetivo a baixas concentrações;
 Ter amplo espectro de ação;
 Se estável e efetivo em extensa faixa de pH.;
 Não afetar as características físicas do produto (cor, odor, sabor);
 Ter adequado coeficiente de partição;
 Inativar rapidamente os contaminantes;
 Ser compatível.
ANTI-OXIDANTES
Substâncias que inibem ou bloqueiam o processo de oxidação dos componentes orgânicos (óleos
vegetais, gorduras vegetais ou animais, óleos essenciais e vitaminas). Estes processos de oxidação
podem se manifestar principalmente por modificações do odor e da cor podendo até provocar
irritações no tecido cutâneo.
Os componentes mais propensos a sofrerem oxidação são as fragrâncias, os corantes, alguns
ativos e os óleos (emolientes).
ESPESSANTES
Substâncias que promovem o aumento da viscosidade do xampu. Podem ser de dois tipos,
promovendo o espessamento por processos diferentes:
1° PROCESSO:
modificação dos parâmetros reológicos do sistema água-tensoativo mediante adição de eletrólitos
(NaCL, NH4CI, Na2SO4) ou de amidas de ácidos graxos. O aumento da viscosidade não é proporcional
ao aumento dos eletrólitos, chega a um ponto máximo depois decresce.
2° PROCESSO:
pela incorporação de substâncias espessantes convencionais, tais como gomas (adraganta,
arábica), derivados da celulose, polímeros carboxivinílicos (carbopol), álcool polivinílico e derivados
de PVP. Sua adição não é sempre conveniente, pois pode se separar quando em repouso.
SUAVIZANTES OU CONDICIONADORES
Para evitar ou diminuir uma possível ação detergente excessiva, recorre-se ao emprego de
substâncias que promoverão certa lubrificação ou, ainda, diminuição de atrito que permitirá pentear
mais fácil, com maior volume. Esses efeitos são conseguidos pela adição, quer de derivados de
lanolina, de polivinilpirrolidona, de óleos vegetais, de derivados de lecitina, de ésteres graxos de
glicol ou glicerol e ainda de hidrocolóides e derivados de proteína.
2228-4118 / 99581-4585
24
AGENTES QUELANTES OU SEQUESTRANTES

Destinados a complexar os íons Ca++ ou Mg++ das águas de enxágüe a fim de evitar a formação de
sais insolúveis, são, em geral sais de ácido diamino etileno tetracético (EDTA).
PERMEABILIDADE CUTÂNEA
Os cosméticos possuem vários desafios, um deles é romper uma das principais funções da pele: a
barreira cutânea entre os meios endógeno e exógeno. Se a pele pudesse absorver qualquer
substância, teríamos sérios problemas de intoxicação ou de edemas, ao tomar banho ou ao entrar em
uma piscina.
É o comportamento fisiológico e físico-químico que as camadas da epiderme têm de aceitar ou não
a penetração de substâncias, ou seja, é a capacidade que a pele possui de absorver uma substância,
permitindo que ela penetre até as estruturas mais profundas, chegando inclusive à corrente
sanguínea.
PERMEABILIDADE CELULAR SELETIVA

Ou membrana seletivamente permeável é a propriedade que a célula tem de deixar passar para o
seu interior determinadas substâncias, em função da natureza fisiológica e fisico-química das
moléculas dessas substâncias, conforme suas necessidades.
As substâncias são compostas por solventes e solutos. A membrana celular permite a passagem do
solvente por difusão passiva ou osmose.
Alguns tipos de solutos obedecem a determinados fatores, como tamanho da molécula, carga
elétrica, polaridade, forma espacial, concentração e condições físicas, como temperatura, pressão, pH,
biocompatibilidade e necessidade.
Outros fatores que devemos levar em consideração são a biodisponibilidade e a bioequivalência.
BIODISPONIBILIDADE
Velocidade ou extensão pela qual uma substância ingressa na circulação sanguínea, o que permite
acesso à área de ação. É avaliado pela concentração da substância nos fluidos corporais, ou pela
importância da resposta ao tratamento.
Pode ser comparada à clássica frase: semelhante dissolve semelhante, onde substâncias que
apresentam compatibilidade com a pele possuem capacidade de penetração garantida.
BIOEQUIVALÊNCIA
Propriedade que algumas substâncias têm que apresentar os mesmos efeitos biológicos, quando
comparadas com outras substâncias.
Como já foi apresentado, anteriormente, os conceitos sobre cosméticos, cosmecêuticos e
dermocosméticos , demostram que s diferença entre eles está na profundidade que alcançam na pele,
no seu grau de eficiência, na classificação dos ativos e em suas propriedades terapêuticas.
Podemos analisar os fatores a seguir: profundidade alcançada, a eficiência e as propriedades
terapêuticas, visando buscar a preservação, a manutenção e o equilíbrio da pele saudável.
PROFUNDIDADE
Podemos utilizar os vetores como carreadores veiculares, eles possuem a capacidade de penetrar
até as camadas mais profundas.
EFICIÊNCIA
Em relação à preservação, à manutenção e ao equilíbrio da pele saudável, os ativos utilizados são
muito eficientes, principalmente quando formulados com a concentração correta e os veículos
adequados.

2228-4118 / 99581-4585
25
PROPRIEDADES TERAPÊUTICAS
O uso de cosméticos na estética visa à nutrição, à hidratação, ao equilíbrio na produção das
glândulas sebáceas, à proteção contra agentes exógenos e à prevenção do envelhecimento.
A indústria cosmética nacional tem se empenhado em lançar produtos de baixo custo, com
excelentes propriedades terapêuticas.
Alguns recursos nos procedimentos estéticos facilitam a penetração dos ativos, assim como o
corpo pode ser permeável, semipermeável ou impermeável, as substâncias também podem ser
assim. O que permite essa passagem é o reconhecimento e a necessidade da substância pela
membrana celular.
SUBSTÂNCIAS COM MAIOR CAPACIDADE DE PERMEAÇÃO

Os gases O2 e CO2 estão entre os gases que mais transitam pela superfície celular, etanol, água,
moléculas pequenas abaixo de 0,8nm, substâncias lipossolúveis (dependendo do peso molecular),
como por exemplo o ácido glicólico.
SUBSTÂNCIAS COM MEDIANA CAPACIDADE DE PERMEAÇÃO

Glicose, aminoácidos, nucleotídeos e íons, vitamina D e E, hormônios, anestésicos, resorcina,
hidroquinona que se utilizam das proteínas carreadoras e transmembranas
SUBSTÂNCIA SEM CAPACIDADE DE PERMEAÇÃO

Macromoléculas, as proteínas por causa do seu tamanho são impermeáveis, como exemplo
podemos citar colágeno e elastina, que são utilizados em cosméticos por sua propriedade de
umectância na superfície da pele.
FATORES QUE MODIFICAM A PERMEABILIDADE CUTÂNEA

As vias de penetração cutânea que melhor possibilitam a passagem dos cosméticos são:
transepidérmica e transanexial (folículo piloso e glândula sebácea), mas para melhorarmos essa
absorção devemos estudar os fatores biológicos, fisiológicos, cosmetológicos e físico-químicos que
facilitam ou interferem na aplicação de cosméticos, esses mesmos fatores modificam a
permeabilidade cutânea.
FATORES BIOLÓGICOS
Espessura da epiderme: Quando com característica de hiperceratinizada tem menor
permeabilidade.
Idade: Com o passar dos anos, há diminuição da hidratação, o que favorece o espessamento do
estrato córneo e a menor permeabilidade.
Região anatômica: As mucosas, áreas com maior número de folículos pilossebáceos, e as áreas
mais vascularizadas têm maior permeabilidade.
FATORES FISIOLÓGICOS
Fluxo sanguíneo: O aumento do fluxo sanguíneo resulta em hiperemia e maior permeabilidade.
Hidratação: Peles mais hidratadas têm maior permeabilidade.
FATORES COSMETOLÓGICOS
Concentração: A permeação é diretamente proporcional à concentração do ativo e ao tamanho
das moléculas.
Solubilidade: Quanto mais lipossolúvel é a substância, maior a penetração.
Veículos: Veículos vetoriais têm tem permeação garantida
Tempo de exposição: Quanto maior for o tempo de exposição, maior a permeação.
FATORES FÍSICO-QUÍMICOS
Peso molecular baixo: Maior permeabilidade.
Substancias iônicas: Maior permeabilidade.
Capacidade de difusão do ativo: Maior permeabilidade.
Temperaturas elevadas: Maior permeabilidade.
2228-4118 / 99581-4585
26
Alteração do pH: Normalmente, o pH da pele é acido. A alteração do pH para alcalino resulta em

maior permeabilidade
Tipo de veículo: Produtos cuja formulação contém vetores que carreiam os ativos até as camadas
mais profundas.

2228-4118 / 99581-4585
27
AROMATERAPIA
No panorama mundial atual, o uso das terapias complementares tem recebido destaque, tanto nos
países ocidentais desenvolvidos como nos países pobres e em desenvolvimento e, sobretudo, por
estar sendo estimulado pela própria Organização Mundial de Saúde (AMARAL, 2015).
No Brasil, o uso de algumas dessas terapias é adequado ao Sistema Único de Saúde (SUS) por meio
da Portaria nº 971, que incentiva e regulamenta a adoção dessas técnicas nas unidades de
atendimento dos Estados, Municípios e Distrito Federal (AMARAL, 2015).
O crescimento dessas terapias está relacionado não apenas à sua eficácia e baixo custo, mas
também ao modo de assistência que, neste caso, tem seu foco de atenção voltado ao indivíduo, como
um todo e não apenas à doença, proporcionando uma abordagem holística de assistência, já descrita
na Teoria de Martha Rogers, em 1970, e Myra Estrin Levine, em 1973 (AMARAL, 2015).
As Terapias Complementares compreendem a Aromaterapia, que é uma prática que se utiliza de
concentrados voláteis, conhecidos como óleos essenciais. Estes são compostos orgânicos de origem
vegetal, formados por moléculas químicas de alta complexidade, que apresentam várias funções
químicas, como alcoóis, aldeídos, ésteres, fenóis e hidrocarbonetos, havendo sempre a prevalência de
uma ou duas delas e, assim, caracterizarão seus aromas (AMARAL, 2015).
São extraídos das plantas aromáticas pelo processo de destilação ou prensagem de partes desses
vegetais, como flores, folhas, sementes, frutos ou raízes e diluídos em diversas concentrações, que
dependem da intenção do uso. São substâncias empregadas com a finalidade de equilibrar as
emoções, melhorar o bem-estar físico e mental e que atuam de diversas formas no organismo,
podendo ser absorvidas por meio de inalação pelas vias aéreas, por uso tópico ou ingestão (AMARAL,
2015).
Quando inaladas, uma porcentagem mínima do óleo essencial (OE) ativa o sistema do olfato pelo
bulbo e nervos olfativos, que propiciam uma ligação direta com o Sistema Nervoso Central, levando o
estímulo ao Sistema Límbico, responsável pelo controle da memória, emoção, sexualidade, impulsos
e reações instintivas. O restante da quantidade inalada trafega pelo sistema respiratório e chega à
corrente sanguínea (AMARAL, 2015).
Quando a atuação das moléculas ocorre por via cutânea, o óleo essencial é absorvido e
transportado pela circulação sanguínea, sendo conduzido até os órgãos e tecidos do corpo.
Quando ingeridos, as moléculas dos óleos essenciais são absorvidas pelo intestino e levadas aos
diversos tecidos corporais (AMARAL, 2015).
OSMOLOGIA
Palavra de origem grega (os = cheiro e logos = logica), a osmologia é um raro ramo da ciência
medica que estuda o olfato e dos odores (AMARAL, 2015).
AROMACOLOGIA
É o termo usado para definir a psicologia do olfato, ou seja, aquilo que chamamos de cheiros
relaxantes, estimulantes, polarizantes, masculinos, femininos, infantis, alegres, refrescantes, entre
outros adjetivos que podemos classifica-los (AMARAL, 2015).
APLICABILIDADE
A aromaterapia utiliza apenas óleos essenciais puros e naturais, preconizando sua aplicação no
corpo e no ambiente de forma terapêutica.
A aromacologia utiliza óleos essenciais, essências e fragrâncias sintéticas, preconizando sua
aplicação no corpo e no ambiente para fins de perfumação funcional (AMARAL, 2015).
ÓLEOS VEGETAIS
Os óleos vegetais são bases importantes para a aplicação de óleos essenciais na pele por
possuírem uma afinidade natural com o tecido cutâneo. Os ácidos graxos presentes nos óleos
vegetais são encontrados também na pele humana e fazem parte de seus processos de manutenção
do manto hidrolipídico e de manutenção da flexibilidade da pele (AMARAL, 2015).
2228-4118 / 99581-4585
28
Ricos em ácidos graxos, os óleos vegetais tem alta qualidade, quando aplicamos na pele penetram
de forma rápida, leve e suave, deixando o tecido cutâneo macio e umectado. Poucos minutos após a
aplicação a pele demonstra uma maciez aveludada e, com aplicações contínuas, mantem esse toque
macio de forma duradoura (AMARAL, 2015).
De modo geral, acredita-se que a aplicação de óleos na pele e nos cabelos aumenta a oleosidade
deste, o que não é verdadeiro quando se trata da aplicação de óleos vegetais puros. A sensação de
excesso de oleosidade só ocorre com aplicação de óleos minerais, estes simoclusivos, ou seja, tem a
propriedade de fechar os poros e evitar a penetração de água, daí sua utilização em bebês nas trocas
de fraldas (AMARAL, 2015).
O propósito da utilização do óleo vegetal na pele é justamente o fato de ele integrar-se
rapidamente ao manto hidorlipídico, aumentando a umectação da pele, mas sem ocluí-la totalmente.
Pode se dizer que os óleos vegetais se fundem à parte oleosa do manto hidrolipídico, contribuindo,
assim para o controle da perda de água transdérmica e para o fortalecimento dos ácidos graxos como
fonte de energia para o meio celular. E no caso da aplicação dos óleos essenciais, estes se fixam nos
óleos vegetais, sendo liberados lentamente no sistema cutâneo (AMARAL, 2015).
COMPOSIÇÃO
GLICEROL
É o componente comum em quase todos os óleos fixos, e o que estabelece diferença entre os óleos
vegetais é a natureza dos ácidos graxos que ele contém (AMARAL, 2015).
O glicerol é um líquido viscoso incolor e inodoro, possui sabor adocicado e sua molécula é
formada por 3 hidoxilas, e suas importâncias no contexto dos óleos vegetais vem do fato de ser um
dos percursores dos triglicerídeos, que são uma forma lipídica especializada no armazenamento de
energia. Já os triglicerídeos são ésteres derivados de uma molécula de glicerol e três moléculas de
ácidos graxos livres. O glicerol é também um dos percursores dos fosfolipídios, que são os principais
constituintes das membranas biológicas das células e organelas. O glicerol pode ainda ser usado para
formar a glicose e fornecer energia para o metabolismo celular (AMARAL, 2015).
ÁCIDOS GRAXOS
Ácidos graxos são compostos orgânicos que são produzidos quando ocorre a quebra das gorduras.
Pouco solúveis em água, quanto maior a cadeia carbônica, melhor a solubilidade, eles são
considerados fonte de energia pelas células. Eles se dividem em saturados, monoinsaturados e poli-
insaturados (AMARAL, 2015).
Dos três tipos os poli-insaturados (ácidos graxos essenciais) são os que conferem ao organismo
uma série de benefícios, daí serem chamados de gorduras boas. Sendo mais indicado para questões
alimentares participando de diversas funções no organismo. Quanto aos monoinsaturados contém
uma ligação dupla de carbono (C=C), já os saturados são formados de ligações simples (C-C) ou
duplas (C=C) entre si (AMARAL, 2015).
COMO ESCOLHER O ÓLEO VEGETAL CORRETO

Há uma grande similaridade na estrutura química dos óleos vegetais: ao toque, tem-se a im-
pressão de que são muito parecidos e de que podem ser aplicados todos da mesma maneira, mas não
é bem assim (AMARAL, 2015).
A escolha do óleo vegetal correto faz toda a diferença em um tratamento de pele ou terapêutico de
longo prazo, quando se podem observar diferenças no resultado de acordo com o óleo escolhido.
Como resultado de uma escolha e aplicação corretas, o que se observa é mais rapidez na
apresentação de resultados, mais vitalidade no tecido cutâneo tratado, maciez e hidratação
duradoura e a sensação de saúde no local (AMARAL, 2015).
O desenvolvimento tecnológico atual nos permite utilizar óleos vegetais de alta qualidade,
selecionados por suas características únicas e por seus teores de ácidos graxos e vitaminas.

2228-4118 / 99581-4585
29
Um profissional especializado em óleos vegetais e essenciais obterá resultados mais rápidos,

positivos e surpreendentes em seus tratamentos, pois, certamente, saberá utilizar a ferramenta
adequada ao seu trabalho, obtendo vantagens como facilidade, velocidade e segurança na aplicação,
satisfação do cliente (AMARAL, 2015).
No Brasil, podem-se adquirir óleos vegetais puros de qualidade internacional. Mas eles são
encontrados apenas em revendedores especializados, e não em toda a rede comercial, por isso os
profissionais devem procurar essas empresas a fim de obter óleos puros, que sigam as especificações
que detalharemos a seguir (AMARAL, 2015).
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO
Para identificar um óleo vegetal puro na hora da compra, é preciso estar atento a três informações
básicas na rotulagem do produto: o nome comercial ou popular, o nome científico e o INCI Name. Há
também o CAS number, que é um código para fabricantes, mas essa informação, caso não conste no
rótulo, poderá ser solicitada à empresa produtora pelo serviço de atendimento ao consumidor,
obrigatório pelo nosso Código de Defesa do Consumidor (AMARAL, 2015).
Nome comercial ou nome popular: é o nome da planta ou da parte da planta que fornece o óleo
vegetal, como óleo de coco, óleo de abacate, óleo de semente de uva, óleo de semente de linhaça. Essa
nomenclatura, em si, não define se o produto é realmente natural, se contém substâncias químicas ou
se a planta realmente é da espécie desejada; para saber isso com exatidão é necessário buscar no
rótulo o nome científico da planta e também o INCI name, que deverá conter apenas o nome
internacional do óleo; caso contrário ele não é puro (AMARAL, 2015).
Nome científico: uma vez que nomes comerciais e populares podem possuir sinónimos que
acabam por gerar confusão na hora da compra - por exemplo, óleo vegetal de castanha-do-pará e
óleo vegetal de castanha-do-brasil, que são o mesmo óleo -, o correto é orientar-se pelo nome
cientifico da planta na hora da aquisição. Quando um produto é de origem vegetal, o rótulo deve
conter o nome cientifico da planta de origem, sendo essa a única forma de garantir a exatidão sobre a
espécie vegetal. Já no contrarrótulo no caso de um óleo puro, deve haver a identificação de apenas
uma substância (AMARAL, 2015).
INCI Name (International Nomenclature of Cosmetic Ingredient): é o principal tema de
codificação para os ingredientes cosméticos, criado pela necessidade de padronização na
nomenclatura internacional para melhor entendimento sobre a composição do produto apresentada
no rótulo dos produtos. Hoje existem mais de 12 mil ingredientes utilizados em produtos cosméticos,
que podem apresentar diversos nomes comerciais. INCI organiza e padroniza a comunicação de
forma segura e simplificada, facilitando a identificação de qualquer componente de uma formulação
proveniente de qualquer país (AMARAL, 2015).
Código CAS: são os números de registro designados às sustâncias; eles são atribuídos de maneira
sequencial, à medida que estas são colocadas na Base de Dados Chemical Abstmct Service (CAS).
Assim, cada número de registro do CAS é um identificador numérico único que designa apenas uma
substância e não possui nenhum significado químico. Os números de registro do CAS podem conter
mais de nove dígitos, divididos por hífens em três partes, sendo o último o dígito verificador.
Exemplo: INCI: Argui. Spinosa Kernel Oil — CAS: 299184-75-12 (AMARAL, 2015).
SELEÇÃO DE ÓLEOS VEGETAIS

Existem dezenas de óleos vegetais, e os conceitos e substâncias presentes nos óleos vegetais desta
seleção repetem-se também em outros, de modo que um profissional poderá utilizar outros óleos
que não estão nesta seleção, pois os princípios são os mesmos para todos, assim como os resultados
esperados (AMARAL, 2015).
ÓLEO DE ARGAN
Nome comercial: ÓLEO DE ARGAN
Nome cientifico: Argania sinosa
INCI Name: ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL
Código CAS: 299184-75-1
2228-4118 / 99581-4585
30
Palavra chave: Cabelos: couro cabeludo, caspa, seborreia, queda de cabelo, brilho, densidade da
haste capilar, flexibilidade dos fios, blindagem de escamas capilares, fortalecimento das pontas,
hidratação, umectação, resistência, força. Face: áreas pequenas da face, rugas, manchas, asperezas,
ressecamentos, hidratação, proteção. Corpo: aplicado com outros óleos corporais, como girassol,
amêndoas, semente de uva. Pés e mãos: hidratação, regeneração, umectação, proteção, unhas
cutículas (AMARAL, 2015).
Resumo: extraído pela prensagem das sementes do fruto da árvore de Argan, o óleo foi
descoberto originalmente em áreas selvagens de Marrocos, nas fronteiras do deserto. Indicado em
tratamentos para o corpo e cabelo. Rico em ácidos graxos monoinsaturados e poli-insaturados,
possui grande concentração de ácido oleico e linoleico, considerados importantes na regeneração e
proteção da pele. Ele deve ser escolhido para situações de regeneração celular e de hidratação em
áreas pequenas do corpo e da face, podendo ser aplicado no couro cabeludo, assim como na haste
capilar. Esse óleo trata os fios desde o bulbo até o córtex e auxilia sua reestruturação. Excelente para
a recuperação de cabelos com tratamentos químicos ou quebradiços. É um óleo de penetração lenta e
protetora (AMARAL, 2015).
ÓLEO DE ABACATE
Nome comercial: ÓLEO DE ABACATE
Nome cientifico: Persea gratíssima
INCI Name: PERSEA GRATÍSSIMA OIL
Código CAS: 8024-21-6
Palavra chave: Cabelos: couro cabeludo, caspa, seborreia, queda de cabelo, brilho, densidade da
nutrição, hidratação das pontas. Face: áreas da face total, rugas, manchas, asperezas, ressecamentos,
hidratação, umectação, drenagem linfática, nutrição, vitalização. Corpo: penetração rápida,
drenagem linfática, ultrassom, endermoterapia, alta frequência, massagem hidratante, maciez,
hidratação, umectação. Pés e mãos: hidratação leve, reflexologia podal (AMARAL, 2015).
Resumo: extraído pela prensagem das sementes do fruto da Persea gratíssima, originária do
México esse óleo é delicado, suave e fino. Trata-se de um óleo leve e altamente compatível com a pele
facial e com os cabelos. Ideal para massagens faciais e corporais leves ou drenagens linfáticas. Óleo
de penetração rápida e fácil deslizamento. Nos cabelos, conforme brilho e maciez. É rico em vitamina
A, B1, B2, e D, seu teor mais alto em ácidos graxos esta no ácido oleico, que corresponde ao ácido
graxo mais abundante na pele humana. Possui substâncias nutrientes essenciais para pele normais e
oleosas. Pode ser aplicado puro ou associado a óleos essenciais e vegetais, aumentando a penetração
de óleos mais densos, como o óleo de copaíba, de Argan e de Rosa-mosqueta. Promove maciez e
umectação duradoura com toque aveludado (AMARAL, 2015).
ÓLEO DE AMÊNDOAS DOCES

Nome comercial: ÓLEO DE AMÊNDOAS DOCES
Nome cientifico: Prunus amygdalus dulcis
INCI Name: PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL
Palavra chave: Cabelos: pontas ressecadas e hidratação. Face: áreas da face total, rugas,
manchas, asperezas, ressecamentos, hidratação, umectação, drenagem linfática, nutrição, vitalização,
base universal para uso de óleos essenciais. Corpo: penetração média, drenagem linfática, ultrassom,
endermoterapia, alta frequência, massagem hidratante, maciez, hidratação, umectação, base
universal para uso de óleos essenciais, hipoalergênico, antiestrias, flexibilidade, tônus, penetração.
Pés e mãos: hidratação, regeneração, umectação, proteção, unhas, cutículas (AMARAL, 2015).

2228-4118 / 99581-4585
31
Resumo: extraído pela prensagem das sementes das folhas da Prunus amygdalus dulci, originária
da Ásia, é o óleo vegetal mais consumido no mundo. Excelente para os cuidados com peles normais
ou sensíveis, pode se utilizado em crianças e idosos. Ideal na proteção de estrias durante a gravidez
promove rápida penetração cutânea. É um óleo de baixa densidade, mantendo a hidratação e a
flexibilidade natural da pele. Rico em vitaminas A, B1, B2, B6 e E e em ácidos graxos, principalmente
o ácido oleico, que entra em mais de 70% da sua composição. Age como suavizante e emoliente para
todos os tipos de pele. Pode ser usado como um hidratante corporal pós-banho para todas as idades.
É um ótimo óleo base corporal, no entanto não é tão indicado para o uso em face e cabelos pela sua
absorção lenta (AMARAL, 2015).
ÓLEO DE COPAÍBA
Nome comercial: ÓLEO DE COPAÍBA
Nome científico: Copaifera officinalis
INCI Nome: COPAIPERA OFFICINA LIS RESIN
Código CAS: 8001.61-4
Palavras-chave: Cabelos: Inflamação, couro cabeludo, psoríase, seborreia. Face: pequenas áreas
faciais, lábios, inflamações, furos de brinco, herpes, ressecamentos, rugas, manchas, asperezas,
hidratação, umectação, regeneração, cicatrização, tonificação, proteção. Corpo: áreas pequenas do
corpo, cotovelos, joelhos, unhas, inflamação, frieira, dores, ressecamentos, escamações eczemas,
irritações, tendinites, tensão nervosa, picada de inseto. Pés e mãos: hidratação, regeneração,
umectação, proteção, unhas, cutículas, frieiras, micoses, inflamações (AMARAL, 2015).
Resumo: o óleo de copaíba é amplamente utilizado na cultura indígena brasileira como anti-
inflamatório natural e analgésico. Conhecido como protetor da pele e para o alívio de picadas de
insetos, também é utilizado na cicatrização de pequenos cortes. Trata-se de um óleo vegetal resinoso
com uma porção de óleo essencial em sua composição. Essa natureza mista ocorre naturalmente na
árvore, a mistura natural de óleo vegetal e óleo essencial é uma característica rara e valiosa. O óleo
de copaíba se destaca pelo equilíbrio entre os ácidos graxos saturados, monoinsaturados e poli-
insaturados, uma característica única entre todos os óleos vegetais. A árvore da copaíba é oriunda da
região amazônica e fornece um óleo já bem conhecido e utilizado no Brasil que serve para aplicação
pura e também associado a óleos essenciais ou outros óleos vegetais. Suas propriedades são
interessantes em áreas pequenas do corpo, como lábios, unhas, cutículas, cotovelos, joelhos,
pequenas inflamações, espinhas, cortes, feridas, frieiras... É um óleo denso para aplicação em áreas
grandes do corpo como massagem corporal; pode ser acrescido de outros óleos base apropriado,
como o óleo de semente de uva ou de amêndoas doces para participar de tratamentos corporais e
favorecer o tratamento. Deve ser visto como um óleo tónico, fortalecedor e protetor para áreas
pequenas, irritadas e inflamadas. Aqueles cantinhos do corpo que sofrem incomodo recuperam-se
rapidamente com esse óleo. O pensamento básico em relação ao óleo de copaíba deve ser o apoio à
regeneração da pele (AMARAL, 2015).
ÓLEO DE GIRASSOL
Nome comercial: ÓLEO DE GIRASSOL
Nome científico: Helianthus Annuus
INCI Name: HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL
Palavras-chave: Cabelos: pontas ressecadas, pontas duplas, hidratação. Face: área facial total,
rugas, manchas, asperezas, ressecamentos, hidratação, umectação, nutrição, vitalização, base
universal para uso de óleos essenciais, manobras intensas, base nas terapias ayurvédicas. Corpo:
penetração lenta, ultrassom, endermoterapia, alta frequência, massagem hidratante, maciez,
hidratação, umectação, base universal para uso de óleos essenciais, hipoalergênico, antiestrias,
proteção, modeladora, escaras, pés ou mãos ressecadas. Pés e mãos: hidratação, regeneração,
umectação, proteção, unhas, cutículas, frieiras, rachaduras (AMARAL, 2015).
2228-4118 / 99581-4585
32
Resumo: Extraído pela prensagem das sementes de Helianthus annutts, originária da América do
Sul, hoje é cultivado em diversos países do mundo. É um óleo que se destaca pelo alto teor de ácido
linoleico, que é poli-insaturado e considerado um ácido graxo essencial. Trata-se de um excelente
óleo para todos os tipos de massagens, principalmente as modeladoras manuais e intensas, pois sua
densidade promove fácil deslizamento na pele. Seu preço é acessível, possuindo ótimo
custo/benefício. Indicado para os tratamentos corporais ou utilização em áreas grandes do corpo,
pode ser utilizado no corpo todo. Ideal em combinações com óleos essenciais, também pode ser
utilizado em equipamentos de estética e como óleo base para as terapias de relaxamento muscular. É
um óleo com teores de óleos graxos bem equilibrados e similares à fisiologia da pele. Excelente
umectante, protetor e regenerador. É bastante utilizado em cuidados com pacientes de cama, para a
proteção da formação das escaras, tendo ficado muito famoso por essa utilidade. Nutritivo e protetor
confere brilho e vitalidade à pele, por possuir uma característica proeminente na umectação da pele
(AMARAL, 2015).
ÓLEO DE JOJOBA
Nome comercial: ÓLEO DE JOJOBA
Nome científico: Simmondsia chinensis.
INCI Name: SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL
Código CAS: 61789.91-1
Palavras-chave: Cabelos: couro cabeludo, caspa, seborreia, queda de cabelo, brilho, densidade da
maciez. Face: áreas pequenas da face, rugas, manchas, asperezas, ressecamentos, hidratação,
proteção, acne, drenagem, lábios. Corpo: aplicado associado a outros óleos corporais como de
abacate, amêndoa doces, semente de uva, girassol. Pés e mãos: hidratação (AMARAL, 2015).
Resumo: extraído pela prensagem das sementes da Simmondsia chinensls, a jojoba é amplamente
cultivada no México e nos Estados Unidos. O óleo vegetal da jojoba é considerado mais uma cera
líquida do que um óleo vegetal. Um óleo muito leve e especial pode ser avaliado como um óleo nobre,
de alta compatibilidade com a pele humana. Possui ação de desobstrução e limpeza dos poros e das
glândulas sebáceas, sua composição é formada pela esterificação de longas cadeias de ácidos graxos e
álcoois graxos. Regula naturalmente a oleosidade da pele. No cabelo, limpa o bulbo capilar, regula a
oleosidade e permite o crescimento de novos fios. Popularmente utilizado nos Estados Unidos para o
tratamento de rosácea facial, no Brasil é mais conhecido e utilizado para acne e tratamentos
capilares. Trata-se de um óleo com toque seco e especial para tratamento da face e dos cabelos. É um
óleo muito interessante para peles com excesso de oleosidade, e sua característica única de limpeza
dos poros faz que os tratamentos faciais tenham maior durabilidade e efeito. Seu toque seco
rapidamente deixa uma sensação de maciez aveluda, na pele. Surpreende pela hidratação e
umectação sem uma sensação oleosa ou pegajosa. De altíssimo nível, é um óleo importante em todos
os tratamentos de estética facial, excelente finalizador facial e de manutenção dos tratamentos
faciais. Uma pequena quantidade desse óleo (10 gotas) pode ser utilizada todos os dias no rosto
antes de dormir, ele limpa e protege a pele como nenhum outro, sendo um apoio importante nos
tratamentos anti-aging e clareadores, podendo, nesse caso, ser associado ao óleo essencial de gerânio
(Pelargonium gramolens). Nas terapias capilares, limpa o bulbo capilar, permitindo o crescimento e a
formação de novos fios. Mistura-se muito bem com óleos essenciais nobres, como óleos de rosa, de
néroli ou de olíbano, assim como com óleos de atividade circulatória e regeneradora como alecrim e
lavanda (AMARAL, 2015).
ÓLEO DE MACADÂMIA
Nome comercial: ÓLEO DE MACADÂMIA
Nome cientifico: Macadamia ternifolia
INCI Name: MACADAMIA TERNIFOLIA SEED OIL
2228-4118 / 99581-4585
33
Código CAS: 128497-20-1
Palavras-chave: Cabelos. Brilho, densidade da haste capilar, flexibilidade dos fios, blindagem de
escamas capilares, fortalecimento das pontas, maciez, hidratação. Face: áreas pequenas face, rugas,
manchas, asperezas, ressecamentos, hidratação, proteção, acne, drenagem, lábios, anti-aging,
flacidez, umectação, hipoalergênico, alta penetração. Corpo: alta penetração, maciez, flexibilidade,
massagem relaxante, massagem detox, drenagem linfática. Pés e mãos: hidratação, regeneração,
umectação, proteção, unhas, cutículas, frieiras, rachaduras (AMARAL, 2015).
Resumo: o óleo vegetal de macadâmia é nobre e rico em ácidos graxos monoinsaturados,

principalmente o ácido oleico, ácido graxo mais abundante pele humana. Originário da Austrália, hoje
é cultivado em diversos países do mundo, inclusive no Brasil. Esse óleo foi bastante pesquisado e
atribuem-se a ele benefícios de conservação e proteção da pele, sendo amplamente utilizado em
cosméticos do mundo inteiro, principalmente nos produtos anti-aging e pós sol. Longos testes
dermatológicos falharam em tentar provar qualquer alergenicidade e toxicidade desse óleo. É um
excelente óleo de massagem corporal e facial, trazendo maciez imediata. De penetração profunda na
pele, é um excelente carreador de óleos essenciais nos tratamentos terapêuticos e estéticos. Traz um
toque de sofisticação e exclusividade aos protocolos de beleza, excelente finalizador umectante nos
protocolos faciais de hidratação. É considerado por massagistas profissionais um dos melhores óleos
para massagem. Pode ser aplicados aos protocolos de eletroestética, aparelhos de ultrassom e
endermoterapia. É um óleo muito apreciado para tratamentos de peles danificadas maduras, de
idosos e pessoas que procuram uma hidratação profunda e duradoura. Podemos comparar o óleo
vegetal de macadâmia com os melhores produtos anti-aging corporais e faciais, pois, além de seu
conteúdo rico em ácidos graxos, ele contém vitaminas B1, B2, B3 e minerais como potássio, cálcio,
magnésio, fósforo, ferro e zinco. É considerado um poderoso nutriente para a conservação e proteção
da pele madura e danificada. Cada 100 ml de óleo de macadâmia possui cerca 19 mg de vitamina E, à
qual são atribuídos o retardamento do envelhecimento da pele, o aumento da flexibilidade e a
proteção vitamina A (AMARAL, 2015).
ÓLEO DE ROSA-MOSQUETA
Nome comercial: ÓLEO DE ROSA-MOSQUETA
Nome científico: Rosa rubiginasa
INCI Name: ROSA RUBIGINOSA SEED OIL
Palavras-chave: Cabelos: inflamação, couro cabeludo, psoríase, cicatrização, pontas quebradiças,

ressecamento. Face: pequenas áreas faciais, lábios, inflamações, furos de brinco, herpes,
ressecamentos, rugas, manchas, asperezas, hidratação, umectação, regeneração, cicatrização,
tonificação, proteção, demaquilante, pós-cirúrgico, queimadura, eczema, feridas, herpes. Corpo:
áreas pequenas do corpo, cotovelos, joelhos, unhas, inflamação, dores, ressecamentos, escamações,
eczemas, irritações, tendinites, tensão nervosa, picada de inseto, cortes, cicatrizes, pós-cirúrgico,
queimadura, feridas. Pés e mãos: hidratação. Regeneração, umectação, proteção, unhas, cutículas,
frieiras, micoses, inflamações, cicatrização, cortes, cauterização, unhas quebradiças e ressecadas
(AMARAL, 2015).
Resumo: o óleo de rosa-mosqueta é extraído pela prensagem das sementes Rosa rubiginosa (ou
Rosa canina), originária da Ásia, radicada na Europa e hoje amplamente cultivada no Chile, país
produtor de um óleo de rosa-mosqueta de altíssima qualidade. Esse óleo é tradicionalmente
conhecido por suas propriedades terapêuticas e pelo grande poder regenerador. Rico em ácidos
graxos poli-insaturados, promove a renovação celular da epiderme. É comumente aplicado em
pequenas áreas ressecadas, como mãos, rosto, pés, cicatrizes, manchas e pontos específicos com
ressecamentos, lábios ou contorno dos olhos. Indicado para fricções, tratamentos localizados. É
prescrito por cirurgiões para cicatrização pós-cirúrgica. Ele alivia a impressão da cicatriz, e permite
2228-4118 / 99581-4585
34
uma aparência melhor a pele, diminuindo a possibilidade de formação de queloide. Trata-se de um

óleo para pequenas áreas do corpo, em que o efeito pretendido seja de rejuvenescimento, proteção e
hidratação. Para a aplicação corporal, recomenda-se misturá-lo em óleo macadâmia ou amêndoas
doces. Para a confecção de um óleo base corporal, utiliza-se em torno de 10%, de óleo de rosa-
mosqueta, ou seja, em 50 ml de óleo de amêndoas doces ou de macadâmia, aplicam-se 5 ml de óleo
de rosa-mosqueta. A opção por esse óleo na estratégia terapêutica está sempre relacionada às lesões
ou inflamações da pele, devendo ser escolhido para tratamentos regenerativos, cicatrizantes, nos
cuidados com feridas, queimaduras, eczemas, ulcerações e até mesmo na acne. É excelente protetor
labial contra ressecamentos em climas frios e secos. Excelente na cicatrização de frieiras ou
rachaduras nos pés. Nos cuidados com a pele e efeito anti-aging, pode-se aplicá-lo na face antes de
dormir por longos períodos. Pequenas inflamações em furos de piercing ou brincos são rapidamente
tratadas com algumas gotas do óleo de rosa-mosqueta (AMARAL, 2015).
ÓLEO DE SEMENTE DE UVA

Nome comercial: ÓLEO DE SEMENTE DE UVA
Nome científico: Vitis vinifera
INCI Name: VITIS VINIFERA SEED OIL
Código CAS: 8024 -22.4
Palavras-chave: Cabeça: pontas ressecadas, hidratação. Face: área facial total, rugas, manchas,
asperezas, ressecamentos, hidratação, umectação, drenagem linfática, nutrição, vitalização, base
universal para uso de óleos essenciais, flexibilidade. Corpo: penetração média/rápida, drenagem
linfática, ultrassom, endermoterapia. alta frequência massagem hidratante, maciez, hidratação,
umectação, base universal para uso de óleos essenciais, hipoalergênico, antiestrias, flexibilidade,
tônus, proteção. Pés e mãos: hidratação, regeneração, umectação, proteção, unhas, cutículas
(AMARAL, 2015).
Resumo: o óleo de semente de uva é extraído pela prensagem de sementes da Vitis vinifera.
Tendo sido introduzido no mercado pela França. Hoje, é também extraído na Espanha, na Itália, na
Califórnia e na Argentina. É um óleo com elevado teor de vitamina E cerca de 1g/kg de óleo, ácidos
linoleico, oleico e palmítico, substâncias responsáveis pela regeneração e manutenção da pele,
principalmente pela sua flexibilidade. É empregado em massagens corporais completas e em áreas
grandes do corpo que necessitem de bastante óleo para melhor deslizamento na epiderme. Ele
promove maior flexibilidade pele. É o óleo preferido dos profissionais de estética corporal e
massoterapia. Poderoso aliado da flexibilidade da pele evita a ocorrência de estrias, podendo ser
utilizado puro para a hidratação do ventre durante o período de gravidez. Também é considerado
uma base universal para a aplicação de óleos essenciais na pele. Contra as estrias, é mais eficiente
que o óleo de amêndoas doces, que é mais hidratante e umectante. É um óleo sem toxicidade,
considerado hipoalergênico. Amplamente utilizado pela indústria cosmética, aparece em
formulações faciais anti-aging e do contorno dos olhos. Pode ser utilizado em protocolos corporais
de estética com aparelhos de ultrassom, alta frequência e endermoterapia. É uma excelente opção
para quem está perdendo peso, por ajudar na prevenção de estrias, e um grande aliado das terapias
corporais (AMARAL, 2015).
ÓLEOS ESSENCIAIS
Hoje, existem mais de 300 óleos essenciais diferentes sendo utilizados em práticas de saúde e
beleza no mundo todo, e sobre cada um deles, uma série de fatores contribui para que ele se torne
mais ou menos conhecido nas práticas da aromaterapia, os fatores que levam um óleo essencial
popularidade são: origem regional, origem cultural, disponibilidade no mercado, preço, propriedades
terapêuticas e, por fim, segurança no uso (AMARAL, 2015).

2228-4118 / 99581-4585
35
É necessário entender que cada óleo essencial possui várias atividades, e que nem sempre estas
estão isentas de riscos de alergias; por isso, alguns óleos essenciais devem ser aplicados com
cuidado. Usado da forma correta, nenhum deles oferece perigo (AMARAL, 2015).
Todos os óleos essenciais são importantes, e a seleção que trazemos neste livro encontra-se
dentro das condições culturais e mercadológicas do cenário da região Sudeste do Brasil.
Convém lembrar que os óleos essenciais são substâncias que ocorrem na natureza dentro de
plantas, e acredita-se que existam mais de 30 mil espécies de plantas produtoras de óleos essenciais;
assim, em uma análise mais profunda da relação do homem com essas plantas, encontraremos
registros em farmacopeias de diversos países e também em ensinamentos ancestrais, como os Vedas,
na cultura indiana (AMARAL, 2015).
OS PRINCIPAIS ÓLEOS ESSENCIAIS

ÓLEO ESSENCIAL DE ALECRIM
INCI NAME: ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF
CÓDIGO CAS: 8000-25-7
NOME BOTÂNICO: Rosmarinus officinalis
FAMÍLIA: Labiadas
ORIGEM: Tunísia, Marrocos e Brasil.
ÓRGÃO EXTRAÍDO: planta inteira na florescência.
EXTRACÃO: destilação de óleo essencial.
RENDIMENTO: de 7 a 10 g de óleo essencial por quilo de planta.
CARACTERÍSTICAS: aroma herbal fresco, canforáceo e levemente refrescante.
ASPECTO: óleo transparente, de incolor a levemente amarelado.
(AMARAL, 2015)
Palavras-chave: tónico, sistema circulatório, pernas, celulite, convalescença, pressão baixa,

fraqueza, musculatura, articulações, queda de cabelo, anticaspa, transformação, autoconfiança,
decisão (AMARAL, 2015).
Aplicações gerais: a planta do alecrim é um arbusto lenhoso. Embora de pequeno porte, sua
estrutura assemelha-se muito à de plantas coníferas. Sua origem é mediterrânea, e o uso da planta é
amplamente difundido no mundo todo pela culinária. O óleo essencial de alecrim deve ser escolhido
como tónico, fortalecedor do sistema para a maior penetração de outros óleos essenciais na área
aplicação, sendo muito interessante nos tratamentos da celulite e da gordura localizada, finalidade
para a qual deve ser combinado com outros óleos de ação lipolítica, como o grapefruit (lipolítico) e o
lemongrass (linfático e diurético). O óleo essencial de alecrim pode ser aplicado para potencializar o
efeito de outros óleos, por exemplo: o óleo essencial de lavanda participa de tratamentos relaxantes e
o de alecrim é contraindicado em tratamentos calmantes e relaxantes; no entanto, digamos que para
esse tratamento sejam empregadas 8 gotas entre os óleos essenciais, sete das quais sejam de lavanda
e uma de alecrim, nessa proporção, ele aumenta a permeabilidade do óleo principal (de lavanda),
elevando assim a eficácia do óleo essencial principal do tratamento. Isso acontece com praticamente
todos os outros óleos, até mesmo nas terapias em que o óleo de alecrim seja contraindicado. As
contraindicações têm uma relação maior com a dose do que com o óleo em si, por isso surgiram os
blends de óleos essenciais. O óleo essencial de alecrim é tónico e estimulante: ele atua sobre o
sistema circulatório, os músculos e as articulações (excelente para alongamentos musculares e
articulares), estimulando a oxigenação no local da aplicação e fortalecendo a musculatura e a pele. A
aplicação em banhos favorece todo o sistema circulatório e é recomendada entre horários matinais,
principalmente para as pessoas que sofrem de problemas circulatórios na região das mãos e dos pés.
Suas propriedades principais são: Vasodilatação; Capacidade mucolítica; Apoio aos lipolíticos;
Podendo também ter ação antisséptica e cicatrizante, mas, nesses casos, quando utilizado em
vapores de ozónio e em compressas. Nos tratamentos: Capilares, é um óleo que dá força ao sistema
capilar, ajuda a limpar o bulbo e a melhorar a circulação periférica no local, devendo ser aplicado
2228-4118 / 99581-4585
36
diluído em óleo vegetal de abacate ou de jojoba. Faciais, é um óleo mais ligado a drenagens linfáticas
e flacidez, para cujo tratamento ele pode ser diluído em óleo de jojoba, de rosa-mosqueta ou de
abacate. Nunca ultrapassando 1 gota por aplicação racial. Corporais, vai muito bem com todos os
tratamentos relacionados à flacidez, gordura localizada, massagem modeladora, massagem
esportiva, recuperação de atrofias ou convalescenças, recuperação de enfermidades físicas ou
respiratórias. Pernas e nos pés, ativa a circulação, tonifica a região e desintoxica, alivia o inchaço e a
gota (AMARAL, 2015).
ÓLEO ESSENCIAL DE CEDRO

INCI NAME: JUNIPERUS VIRGINIANA OIL
NOME BOTÂNICO: Juniperus virginiana
FAMÍLIA: Cupressaceae
ORIGEM: Estados Unidos
ÓRGÃO EXTRAIDO: material lenhoso em pó.
EXTRAÇÃO: destilação ou hidrodifusão.
RENDIMENTO: 35 g de óleo essencial por quilo de planta.
CARACTERÍSTICAS: aroma lenhoso, balsâmico, denso.
(AMARAL, 2015)
Palavras-chave: varizes, sistema circulatório venoso, sistema linfático, pernas, hemorroida,

celulite, queda de cabelo, caspa, acne, traças, insetos, introspecção, meditação, antisséptico aéreo,
purificador (AMARAL, 2015).
Aplicações gerais: o óleo essencial de cedro é bastante popular nos Estados Unidos; a queima da
madeira dessa árvore era utilizada em rituais indígenas de purificação antes de o óleo se tornar
conhecido pela perfumaria. É um ingrediente muito apreciado pela indústria de perfumes. Esse óleo
deve ser selecionado principalmente para os tratamentos da circulação venosa, pois ele age como um
protetor e fortalecedor, melhorando a qualidade da estrutura e do sistema venoso. Para a proteção
contra a formação de varizes, deve ser diluído em óleo vegetal de gérmen de trigo. Outro ponto de
destaque desse óleo essencial é sua eficiência em tratamentos de queda de cabelo, principalmente
masculino: ele fortalece e engrossa os fios, cuida do couro cabeludo e elimina a seborreia e a caspa,
conferindo brilho e maciez aos cabelos. Para essa aplicação, deve ser combinado com óleo essencial
de alecrim e óleo vegetal de JoJoba. Na face, age como regulador das secreções sebáceas e pode ser
utilizado em tratamentos de acne, aqui combinado com o óleo essencial de melaleuca e óleo vegetal
de jojoba. Nos tratamentos corporais, deve ser visto como um flebotónico, dado que ajuda bene-
ficamente no fortalecimento das estruturas venosas e aumenta a drenagem linfática natural do
organismo, podendo ser utilizado com bastante eficiência em drenagens linfáticas, principalmente no
pré e pós-operatório. Nos pés, pernas, joelhos e cotovelos, ele hidrata profundamente, dada a sua
natureza mais densa. evitando os ressecamentos na pele e protegendo contra rachaduras e fissura,
principalmente aquelas que ocorrem entre os dedos dos pés (AMARAL, 2015).
ÓLEO ESSENCIAL DE CIPRESTE

INCI NAME: CUPRESSUS SEMPERVIRENS OIL
CÓDIGO CAS: 84696.07-1
NOME BOTÂNICO: Cupressus semperutrens
FAMÍLIA: Cupressaceae
ORIGEM: Sul da Europa, Turquia, Líbano, Irã.
ÓRGÃO EXTRAÍDO: ramas novas e estróbilos.
EXTRAÇÃO: destilação

2228-4118 / 99581-4585
37
CARACTERÍSTICAS: aroma herbal, fresco, verde, toque de pinho mais amadeirado, com um leve
toque de pimenta-do-reino.
(AMARAL, 2015)
Palavras-chave: tónico, adstringente, sistema circulatório venoso, sistema linfático, diurético,

pernas, edemas, hemorroidas, celulite, tendinite, dores, reumatismo, gengivite, antisséptico aéreo,
antigripal, purificador (AMARAL, 2015).
Aplicações gerais: o óleo de cipreste é considerado um grande descongestionante linfático,

venoso e prostático, indicado para o tratamento de edemas nos membros inferiores, em escalda-pés
morno, e no tratamento de hemorroidas internas e externas, auxiliando em banhos de assento. É um
óleo tónico, neurotônico, enterotónico, anti-infeccioso, antibacteriano e antimicrobiano; sua ação
descongestionante auxilia na purificação do organismo em relação aos líquidos circulantes, como
linfa e sangue venoso. Esse óleo deve ser selecionado para os tratamentos de má circulação e
desintoxicações decorrentes de má circulação, sendo ótimo para massagens tónicas e estimulantes,
principalmente para drenagens linfáticas pré e pós-cirúrgicas. É também um excelente óleo para o
alívio de dores decorrentes de traumas, pancadas ou provocadas por tensão nervosa, pois atua como
supressor do sistema nervoso, aliviando dores e relaxando a musculatura. Seu efeito no couro
cabeludo está ligado à queda de cabelo e à desintoxicação de produtos químicos nessa área. Na face,
age como tónico, ajudando a melhorar o tônus da pele, sendo usado também no tratamento contra
flacidez e rugas. No corpo, é tónico, desintoxicante, renovador e equilibrante, muito adequado a
quem quer retomar a prática de atividades físicas, além de ser excelente em tendinites e inchaços
provocados por pancadas. Nos membros inferiores, fortalece a circulação e estimula a eliminação de
toxinas. Nos pés, age como regulador do suor e de odores nos pés e sapatos. É excelente no combate
à celulite e à gordura localizada, pois ele drena as toxinas liberadas durante tratamentos com
equipamentos de eletroestética ou massagens modeladoras (AMARAL, 2015).
ÓLEO ESSENCIAL DE CRAVO FOLHA

INCI NAME: EUGENIA CARYOPHYLLUS LEAF OIL
CÓDIGO CAS: 8000.34-8
NOME BOTÂNICO: Eugenia earyophyllus
FAMÍLIA: Mirtáceas
ORIGEM: Índia
ÓRGÃO EXTRAÍDO: folhas e botões.
EXTRAÇÃO: destilação a vapor d'água.
CARACTERÍSTICAS: aroma típico de cravo, lembra o cheiro de medicamentos utilizados por
dentistas.
ASPECTO: óleo cor de caramelo claro ao escuro.
(AMARAL, 2015)
Palavras-chave: dentes, gengivas, dores, artrite, reumatismo, verrugas, fungos, músculos,

analgésico, anestésico local, antisséptica, viricida, fungicida (AMARAL, 2015).
Aplicações gerais: o óleo de cravo é rico em eugenol, uma substância amplamente conhecida e
utilizada na odontologia. O cravo é originário da índia, e ficou famoso por sua característica
anestésica local. Um botão cravo, quando mastigado, libera o óleo essencial na mucosa bucal e
podemos sentir o efeito anestésico: embora esse efeito dure poucos minutos, deve ter sido muito útil
no passado, quando não se conheciam os anestésicos atuais. O eugenol tem a capacidade de deprimir
os receptores sensoriais envolvidos na percepção da dor. Estudos mostram que o eugenol bloqueia a
ação das enzimas cicloxigenase e lipoxigenase, o que inibe a biossintese das prostaglandinas. O
cheiro característico de consultório dentário vem desse ativo utilizado como antisséptico e
2228-4118 / 99581-4585
38
analgésico bucal. O óleo é um tónico estomacal e seu aroma fortalece o sistema digestivo,
principalmente nos momentos de convalescença e fraquezas provocadas por doenças em geral.
Na pele, pode ser aplicado puro sobre verrugas ou calos, ajudando na remoção destes. Suas
principais propriedades: Anti-infeccioso, Antiviral, Fungicida, Bactericida, Anti-inflamatório,
Carminativo, Antiespasmódico, Anestésico, Analgésico local. O óleo de cravo é dominante e potente,
podendo-se reduzir sua dosagem nas aplicações corporais para metade da dose utilizada
normalmente com outros óleos essenciais. Até 4 gotas de óleo essencial de cravo são suficientes para
uma massagem corporal completa, enquanto outros óleos, como o de lavanda ou de lemongrass,
necessitam de 8 gotas. Ele age como revigorante, fortalecendo e aquecendo o corpo, proporcionando
força e resistência física. Atua sobre a musculatura e evita câimbras e dores por excesso de exercidos
físicos. O óleo de cravo age pontualmente em áreas pequenas do corpo, como unhas, matando muitos
tipos de fungos e restaurando o tecido da cutícula (eponíqueo) e a própria unhas, fortalecendo-as. Na
estética facial, pode ser usado em compressas mornas, frias, saunas faciais, vapor de ozônio e outros
meios como máscaras de argila, principalmente para o alívio da dor da limpeza de pele e para
tratamentos estéticos da acne. Na unha encravada (onicocriptose). Pode-se aplicar de 2 a 3 gotas em
um chumaço de algodão um umedecido e coloca-lo na forma de compressa sobre o local doente: em
poucos minutos, pode-se aplicar equipamento para a eletrossedação ou laser, normalmente como
procedimento prático de podologia. O local logo estará anestesiado. Em verrugas plantares também
se pode aplicar o óleo puro, com uma haste flexível umedecida em água, a água no algodão da haste
não deixa o algodão absorver o óleo essencial e, assim, ele é integralmente direcionado à área da
verruga plantar, que, por sua vez, deve ter sido desbastada, conforme procedimento Podológico. Em
micoses de unha o óleo essencial de cravo é bastante eficiente, e sua ação se torna ainda mais
abrangente quando misturado ao óleo essencial de melaleuca para essa finalidade, recomenda-se a
utilização com óleo base vegetal, que pode ser o de copaíba ou de rosa-mosqueta. A aplicação deve
ocorrer três vezes ao dia, e a concentração dos óleos essenciais é de 2 gotas de cravo e 2 gotas de
melaleuca para cada 5 ml de óleo base (AMARAL, 2015).
ÓLEO ESSENCIAL DE MELALEUCA

INCI NAME: MELALEUCA ALTERNIFOLIA LEAF OIL
NOME BOTÂNICO: Melaleuca alternifolia
FAMÍLIA: Mirtáceas
ORIGEM: Austrália
ÓRGÃO EXTRAÍDO: folhagem
EXTRAÇÃO: destilação a vapor d'água.
RENDIMENTO: 20 g de óleo essencial para cada quilo de planta.
CARACTERÍSTICAS: herbal fresco, com cheiro de remédio e fundo de Coca-Cola.
ASPECTO: óleo claro transparente, amarelo com ínfimo toque esverdeado.
(AMARAL, 2015)
Palavras-chave: fungicida, cicatrizante, linfático, imunológico, vermífugo, hipotérmico,

regenerador, bactericida, viricida, caspa, seborreia, candidíase, onicomicose, analgesia, acne,
oleosidade, calos, frieiras (AMARAL, 2015).
Aplicações gerais: trata-se de um óleo essencial de muitos usos, regenerador, devolve ao tecido
sua estrutura original e mantém o ambiente imune a fungos, infecções e parasitas. Seus efeitos
benéficos são evidentes logo nas primeiras aplicações. É excelente para uso contra: algumas micoses
de unha, afitas, herpes, dor de dente, dor de ouvido, alguns casos de candidíase, psoríase, frieiras,
calos, furúnculos, tratamento de acne, fortalece o sistema imunológico, possui ação sudorífera e
estimulante, evita a ocorrência de fungos, trata frieiras e feridas nos pés. Nos cabelos, possui mais
afinidade com o couro cabeludo, com os excessos de sebo produzidos pela glândula sebácea, sendo
indicado no tratamento da seborreia, da caspa e da psoríase. Também regula a produção de sebo em
cabelos oleosos. Na face, é indicado em vapor e compressa nos tratamentos de acne e em massagens
2228-4118 / 99581-4585
39
faciais para drenagem linfática, desintoxicação do tecido como tratamento pré e pós-cirurgia.
Excelente no tratamento de dor de garganta, bastando fazer gargarejos algumas vezes ao dia com 2
gotas de óleo essencial de melaleuca. Para dor de ouvido, faça um blend com 1 gota de óleo essencial
de lavanda, 1 gota de óleo essencial de eucalipto, e 1 gota de óleo essencial de melaleuca em meia
colher de sopa de óleo vegetal de semente de uva, de girassol ou de amêndoas doces. Misture todos
os óleos essenciais no óleo vegetal escolhido, espalhe na palma das mãos e massageie o contorno do
ouvido doente de forma muito leve e carinhosa o suficiente para transferir os óleos da palma da mão
para o tecido. À medida que o movimento transfere óleo e assim que uma boa quantidade houver
penetrado na pele, coloque a mão em forma de concha sobre o ouvido até sentir o calor na palma da
mão. Então, deixe a mão esquentar sozinha sobre o ouvido por 10 minutos. Pronto, o resultado é
imediato (AMARAL, 2015).
ÓLEO ESSENCIAL DE PATCHULI

INCI NAME: POGOSTEMON CABLIN OIL
CÓDIGO CAS: 8014-09.3
NOME BOTÂNICO: Pogomenton cablin
FAMÍLIA: Labladas
ORIGEM: índia, Malásia.
ORGÃO EXTRAÍDO: o arbusto integral.
EXTRAÇÃO: destilação a vapor d'água das folhas secas ao sol e fermentadas.
RENDIMENTO: 25 g de óleo essencial para cada quilo de planta.
CARACTERÍSTICAS: lenhoso, denso, resinoso.
ASPECTO: óleo denso amarelado-acastanhado até o verde-acastanhado.
(AMARAL, 2015)
Palavras-chave: antisséptico, cicatrizante, citofilático, febrífugo, bactericida, fungicida, anti-

inflamatório, tónico repelente de Insetos, fixador, calmante, relaxante, afrodisíaco, flebotônico
hidratante, umectante (AMARAL, 2015).
Aplicações gerais: o óleo essencial de patchuli é originário de um arbusto com cerca de 60 cm de

altura, oriundo da região sul asiática. Seu aroma é amplamente utilizado pela indústria de perfumes:
um terço de todos os perfumes masculinos possui um pouco de patchuli em sua fórmula. Seu nome
deriva do Tamil e significa "folha verde”. Nos anos 1960 e 1970, o perfume de patchouli foi adotado
pelo movimento hippie como símbolo da liberdade, o que o difundiu por todo o mundo, tornando-o
famoso. Esse óleo essencial possui diversas propriedades terapêuticas, sendo um excelente tônico
vascular, auxiliar no tratamento das varizes e hemorroidas, eficaz no tratamento de eczemas e
dermatoses seborreicas, extremamente regenerador, hidratante e umectante sobre rachaduras nos
pés e mãos, escaras e escamações. No caso de escaras, dermatites e acne, a utilização em compressas
é mais Indicada. Bom nos tratamentos de alergias e parasitos. Elimina rachaduras em pele seca e
envelhecida, principalmente nos pés, joelhos e cotovelos. Nos tratamentos de cabelo, confere brilho,
maciez e trata escamações e seborreia no couro cabeludo. Na face, age como tónico para peles
envelhecidas e que estiverem sofrendo com os efeitos da menopausa e do estresse, ajudando na
hidratação, melhorando o aspecto, doando vitalidade e atenuando as rugas pela umectação do tecido.
Ao longo do tratamento, homogeneíza a pele, conferindo-lhe um aspecto saudável e uniforme. No
corpo, aumenta a elasticidade da pele, hidrata profundamente peles ressecadas e age como um
protetor natural da sua hidratação, sendo ideal para peles secas, ressecadas e com rachaduras. É um
óleo essencial com propriedades flebotônicas que protege contra a formação de novas varizes, ajuda
a eliminar toxinas alojadas no sistema linfático, melhora a circulação venosa e fortalece os vasos,
ótimo para a saúde das pernas de idosos e de pessoas com problemas vascular. Nos pés, ajuda a
recompor o tecido e trata os ressecamentos, as rachaduras e frieiras, devolvendo aos pés um aspecto
de saúde, maciez e integridade (AMARAL, 2015).

2228-4118 / 99581-4585
40
ÓLEO ESSENCIAL DE TOMILHO

INCI NAME: THYMUS VULGAR1S (THYME) OIL
NOME BOTÂNICO: Thymus vulgaris
FAMÍLIA: Labiadas
ORIGEM: Mediterrâneo, Espanha, França, Tunísia, Índia, Brasil.
ÓRGÃO EXTRAÍDO: ramos da erva.
EXTRAÇÃO: destilação a vago, d'água.
RENDIMENTO: 15 a 20 g de óleo essencial por quilo de material vegetal.
CARACTERISTICAS: aroma herbal, quente e especiado, lembra o odor do orégano fresco.
ASPECTO: óleo transparente, denso, incolor a levemente amarelado.
(AMARAL, 2015)
Palavras-chave: fungos, timol, antisséptico, cicatrizante, infecções generalizadas,

imunoestimulante, convalescença, micose de unha, verruga plantar, calos, acne, furúnculos, estresse,
fadiga, insónia, bronquite, dor de cabeça, amigdalite, tosse renitente, laringite, halitose, sinusite,
cistite, vaginite, inflamação nos rins, gastrite, reumatismo, gota, lumbago (dores lombares), oxiúros,
vermes, piolhos, sarna, verrugas (AMARAL, 2015).
Aplicações gerais: o óleo essencial de tomilho foi descoberto no Brasil por profissionais da área
da saúde. Na França, é amplamente utilizado pela medicina natural como um poderoso agente anti-
infeccioso genérico. O óleo essencial de tomilho possui vasta gama de aplicabilidade: Nos cabelos
pelo seu amplo espectro anti-infeccioso, pode tratar doenças infecciosas como tínea, ptiríase,
foliculite, psoríase, enfim, qualquer desordem no couro cabeludo pode ser beneficiada com a
aplicação do óleo essencial de tomilho de acordo com as técnicas de terapia capilar. Na face, pode ser
aplicado em compressas e vapores para a purificação: nos casos de acne ou micoses facial, aplicar
bem diluído em compressas de água fria. No corpo em massagens e banhos, fortalece o sistema
imunológico, a musculatura, retira a fadiga e age como estimulante do corpo. Gargarejos com o óleo
essencial de tomilho servem como tratamento complementar da halitose, infecção bacteriana na
gengiva, dor de dente, inchaços, dor garganta, amigdalite. Nos pés, elimina fungos, cicatriza feridas,
trata unhas infectadas por fungos ou contaminações causadas por ferimentos ou unha encravada
(Onicocriptose). Regula a produção do suor nos pés e elimina odores indesejáveis nos pés e sapatos,
ótimo em escalda-pés (AMARAL, 2015).

2228-4118 / 99581-4585
41
BIBLIOGRAFIA
AMARAL, Fernando. Técnicas de aplicação de óleos essenciais: terapias de saúde e beleza. São Paulo:
Cengage, 2015. 1 v.
BEGA, Armando. Tratado de Podologia. São Caetano do Sul - Sp: Yendis, 2008. 1 v.
BORGES, Fabio Dos Santos; SCORZA, Flavia Acedo. Terapêutica em estética: conceitos e técnicas. 1 ed.
Brasil: Phorte, 2016. 584 p.
BRUNTON, Laurence L.; CHABNER, Bruce A.; KNOLLMANN, Bjõm C.. As bases farmacológicas da
terapêutica de Goodman & Gilman. 12. ed. Porto Alegre: Amgh, 2012. 2101 p.
GOMES, Rosaline Kelly; GABRIEL, Marlene. Cosmetologia descomplicando os princípios ativos . 2 ed.
São Paulo: livraria médica editora, 2006.
KATZUNG, Bertram G. Farmacologia básica e clínica. 12. ed. Porto Alegre: Amgh, 2014. 220 p.
LYRA, Cassandra Santantonio de; NAKAI, Larissa Sayuri; MARQUES, Amélia Pasqual. Eficácia da
aromaterapia na redução de níveis de estresse e ansiedade em alunos de graduação da área da saúde:
estudo preliminar. Fisioterapia e Pesquisa, [s.l.], v. 17, n. 1, p.13-17, mar. 2010. FapUNIFESP (SciELO).
http://dx.doi.org/10.1590/s1809-29502010000100003.
MAIO, Mauricio De. Tratado da medicina estética. 2 ed. Brasil: Roca, 2011. 2056 p.
PEREZ, Erika; VASCONCELOS, Maria Goreti De. Técnicas estéticas e corporais. 1 ed. Brasil: saraiva,
2014. 136 p.
SOARES, Flávia. NOÇÕES DE FARMACOLOGIA. Internet: Instituto Formação, 2014. 100 p. Disponível
em: <http://www.ifcursos.com.br/sistema/admin/arquivos/18-24-27-ap0stilafarmac0l0gia.pdf>. Acesso
em: 11 abr. 2018

2228-4118 / 99581-4585

Apostila Cosmetologia e Aromaterapia 2019

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Apostila Cosmetologia e Aromaterapia 2019

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

CURSOS TÉCNICOS EM ESTÉTICA E PODOLOGIA

Rua Dr. Pache de Faria, 23 – Méier – Rio de Janeiro, RJ – CEP: 20710-020

DERIVADOS DO ÁCIDO CARBOXÍLICO: ..................................................................................................................... 21

Instituto Valéria Vaz

Esse órgão exige a especificação da quantidade em massa ou volume contida na embalagem do

determinada substância (princípio ativo), a quantidade deve constar na embalagem em percentuais

CLASSIFICAÇÃO DOS COSMÉTICOS

Instituto Valéria Vaz

Instituto Valéria Vaz

Instituto Valéria Vaz

ATIVIDADE FUNCIONAL DO ÓRGÃO CUTÂNEO

FILME OU MANTO HIDROLIPÍDICO

Instituto Valéria Vaz

 Cimento intercelular: Colesterol, ceramidas, ácidos graxos, triglicerídeos;

GRAU DE ACIDEZ DA PELE

Couro cabeludo: 4,0;

É aquela em que os componentes hidrossolúveis (aquosos) constituem a fase interna e os

Instituto Valéria Vaz

EMULSÃO MISTA, MÚLTIPLA (A/O/A E O/A/O):

Possui propriedades emolientes, hidratantes e carreadoras.

Instituto Valéria Vaz

Substância com característica específica de emulsificação por isso chamado de agente

Substâncias que impedem a formação de crostas superficiais garantindo a umidade da massa

Impedem a mobilidade da fase dispersa alterando sua viscosidade e auxiliando o tensoativo,

PRINCÍPIOS ATIVOS E ADITIVOS:

Serão abordados mais adiante.

RESINAS Carbopol, acrypol (polímero do ácido acrílico), ICS 1, acrisint 400.

Ágar (gel hidratante extraído de alguns tipos de algas), alginatos

Merquat (poliquaternário), PVA (álcool polivinílico), PVP

Instituto Valéria Vaz

SILANOIS OU SILÍCIO ORGÂNICO:

ATIVOS PARA HIDRATAÇÃO:

ATIVOS ANTI-INFLAMATÓRIOS Tem a função de combater a inflamação. Indicado em casos de

Tem a função de acalmar a pele após procedimentos estéticos.

Tem a função de inibir a proliferação de micro organismos. Ex:

Tem a função de doar à pele substancias essenciais para sua

A finalidade dos perfumes nas formulações cosméticas é de

A coloração dos cosméticos deve ser discreta, pálida e com

Tem a função de impedir a proliferação de bactérias e fungos

CLASSIFICAÇÃO DOS COSMÉTICOS

QUANTO A FORMA COSMÉTICA Hidratante; Emoliente; umectante; reparador; anti-rugas; etc...

CARACTERÍSTICAS A SEREM OBSERVADAS NOS COSMÉTICOS

Instituto Valéria Vaz

Instituto Valéria Vaz

Instituto Valéria Vaz

TRATAMENTO COSMETOLÓGICO DA PELE

Instituto Valéria Vaz

DERIVADOS DO ÁCIDO CARBOXÍLICO:

EMOLIENTE ESPALHABILIDADE CARÁTER OLEOSO

Vaselina Baixa Alto

Óleo de amêndoa Baixa Alto

Óleo mineral Baixa Alto

Triglicerídeo cáprico-caprílico Média Médio

Esqualano Média Médio

Álcool oleílico Média Médio

Miristato de miristila Média Médio

Dimeticone ou fluido de silicone Média Médio

Palmitato de isopropila Alta Baixo

Instituto Valéria Vaz

Adipato de butila Alta Baixo

Éter dicaprílico Alta Baixo

PPG-15 estearil éter Alta Baixo

ALCALINIZANTES, ACIDIFICANTES E NEUTRALIZANTES