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Cultive sua própria Spirulina por Jean-Paul Jourdan

CULTIVAR SUA PRÓPRIA ESPIRULINA

Manual de Ensino de Jean-Paul Jourdan
Revisado em 9 de agosto de 2005

Este documento é um resumo do manual de ensino

"Grow Your Own Spirulina" escrito por Jean-Paul
JOURDAN (versão completa disponível em FRANCAIS),
que passou mais de 12 anos trabalhando no
desenvolvimento de técnicas de produção de espirulina
de baixo custo. Depois de uma carreira na indústria
química, ele dedicou seu tempo de aposentadoria no sul
da França, com o objetivo de tornar a espirulina
disponível para crianças em países em desenvolvimento.
Ele trabalhou com Ripley Fox e Francisco Ayala, tornou-
se membro da Technap e colaborou estreitamente com
a Antenna Technologies e várias outras ONGs que
trabalham com espirulina.

Além deste livro, Jean-Paul participou dos métodos de

ensino, que são usados no centro de ensino de spirulina
(CFPPA) da Escola Agrícola de Hyères, França.

Esta é a versão condensada de um "Manual de cultura de espirulina em pequena escala" escrito em francês
e distribuído pela Antenna Technology. Este não é mais um livro sobre espirulina. Excelentes estão
disponíveis*, tratando de tópicos como:
- o que é espirulina? -
qual é o seu habitat natural? -
como os astecas colheram e comeram? - como
foi redescoberto há 30 anos? - que nutrientes,
vitaminas, minerais contém? - quais são suas especificações
de qualidade alimentar? - quais são seus
inúmeros benefícios para a saúde? - como a indústria
fabrica e comercializa a espirulina? - por que a spirulina é
ecologicamente correta? - por que tem um
futuro tão brilhante?
O único propósito deste pequeno manual é trazer minha experiência de campo na produção de spirulina em
pequena escala para aqueles que precisam dela: as respostas para as perguntas acima são assumidas como
bem conhecidas.

Para tornar a apresentação mais curta, fácil e precisa, decidi não evitar o uso de termos técnicos comuns:
caso alguns possam confundi-lo, procure uma explicação em um manual da faculdade de química.

O que é chamado de "spirulina" aqui na verdade leva o nome científico de "Arthrospira platensis", uma
cianobactéria. Mas o nome comum "spirulina" é usado universalmente.

"Spirulina World Food", de Robert Henrikson, EUA (2010).

Spirulina, Production & Potential", de Ripley D. Fox, Editions Edisud, França (1996).
"Spirulina platensis (Arthrospira): Physiology, Cell-biology and Biotechnology", editado por A. Vonshak,
publicado por Taylor & Francis (1997).
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CULTIVAR SUA PRÓPRIA ESPIRULINA

Manual de Ensino de Jean-Paul Jourdan

ÍNDICE

* FATORES CLIMÁTICOS: 3

* LAGOAS: 3

* MEIO DE CULTURA: 4

* SEMEAMENTO: 5

* COLHEITA: 6

* ALIMENTANDO A CULTURA: 7

* CUIDAR DA CULTURA: 8

* ARMAZENAMENTO DO PRODUTO: 10

* SECAGEM: 10

* CONSUMO: 11

Anexo

* A1) MEDIR A CONCENTRAÇÃO EM SPIRULINA COM O DISCO SECCHI: 11

* A2) MEDIÇÃO DA SALINIDADE DO MEIO DE CULTIVO: 11

* A3) MEDIÇÃO DA ALCALINIDADE DO MEIO (ALCALIMETRIA): 11

* A4) MEDIÇÃO DO PH: 2

* A5) COMPARAÇÃO DE AMOSTRAS DE SPIRULINA: 12

* A6) COLHEITA E SECAGEM DE ESPIRULINA: 13

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FATORES CLIMÁTICOS
A temperatura é o fator climático mais importante que influencia a taxa de crescimento da espirulina.

Abaixo de 20°C, o crescimento é praticamente nulo, mas a espirulina não morre. A temperatura ideal para o
crescimento é de 35°C, mas acima de 38°C a spirulina está em perigo.

O crescimento ocorre apenas na luz (fotossíntese), mas a iluminação 24 horas por dia não é recomendada.
Durante os períodos escuros, ocorrem reações químicas dentro da espirulina, como síntese de proteínas e
respiração.

A respiração diminui a massa de spirulina ("biomassa"); sua taxa é muito maior em altas temperaturas, então
as noites frias são melhores por conta disso, mas pela manhã, cuidado, pois a spirulina não suporta uma luz
forte no frio (abaixo de 15°C).

A luz é um fator importante, mas a luz do sol pode não ser a melhor taxa de iluminação: 30% da luz do sol é
realmente melhor, exceto que mais pode ser necessário para aquecer rapidamente a cultura pela manhã.

Os filamentos individuais de spirulina são destruídos pela forte iluminação prolongada ("fotólise"), portanto, é
necessário agitar a cultura para minimizar o tempo em que ficam expostos à luz solar total.

A chuva é benéfica para compensar a evaporação, mas não deve causar transbordamento do tanque de cultura.

O vento é benéfico para agitar e arejar a cultura, mas pode trazer sujeira para ela.
Luz artificial e aquecimento podem ser usados para cultivar espirulina, embora não sejam econômicos.
Tubos fluorescentes e lâmpadas halógenas são convenientes. Lâmpadas podem iluminar e aquecer a cultura
simultaneamente.

LAGOAS
Spirulina prospera em água salobra e alcalina. Qualquer recipiente aberto e à prova d'água pode ser usado para
cultivar spirulina, desde que resista à corrosão e não seja tóxico. Sua forma é irrelevante, embora ângulos
agudos devam ser evitados para facilitar a agitação e a limpeza. Sua profundidade costuma ser de 40 cm (o
dobro da profundidade da própria cultura). Pode ser tão pequeno quanto 1 m², mas 5, 20 ou 100 m² são mais
econômicos. As dimensões são limitadas apenas pela necessidade de acesso para agitação e limpeza. O fundo
deve ter uma ligeira inclinação e uma reentrância para facilitar a limpeza e o esvaziamento. Duas lagoas são
melhores do que apenas uma, por razões práticas.

As lagoas mais econômicas são feitas de filme plástico resistente a UV de 0,5 mm de espessura ou mais (PVC
ou polietileno), com laterais apoiadas em tijolos ou estrutura de madeira ou tubos de metal. Se houver cupins,
uma camada de cinza seca mais uma camada de areia deve ser colocada sob a película para protegê-la e,
claro, madeira não deve ser usada.

Os tanques de concreto são uma solução boa e durável onde há mão de obra experiente disponível. Antes de
iniciar a cultura, o cimento deve estar bem curado e caiado.
Uma estufa sobre os tanques oferece muitas vantagens, desde que possa ser aerada e sombreada.
De fato, cobrir as lagoas é necessário em muitos casos.
A agitação pode ser manual, com vassoura, uma vez a cada duas horas. Se houver eletricidade disponível, as
bombas de aquário são práticas para agitar a superfície da cultura (um watt/m² é suficiente).
Os tanques "Raceway" agitados por rodas de pás são padrão na indústria, mas um pouco fora do escopo deste
manual.
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CULTURA MÉDIUM

Spirulina pode viver em uma ampla gama de composições de água; o seguinte é um exemplo de uma análise
conveniente:

*
Carbonato de ânions 2800 mg/l
*
Bicarbonato 720
*
Nitrato 614
*
Fosfato 80
* Sulfato 350
* Cloreto 3030
* Cátions Sódio 4380
*
Potássio 642
*
Magnésio 10
* Cálcio 10
*
Ferro 0,8
*
Total de sólidos dissolvidos 12847
*
Densidade @ 20°C 1010 g/l
*
Alcalinidade 0,105 N (moles de base forte/litro) pH
*
@ 20°C 10,4

Além disso, a solução contém vestígios de todos os micronutrientes necessários para sustentar a vida vegetal.
Tal solução pode ser obtida pela dissolução de várias combinações de produtos químicos; aqui está um exemplo
conveniente para muitas águas macias típicas:

* Fertilizante g/l
* Carbonato de sódio (carbonato de sódio) 5
* Cloreto de sódio, bruto 5
*
Nitrato de potássio 2
* Bicarbonato de sódio 1
*
Sulfato de potássio cristalizado 1 Ureia
*
0,02
*
Fosfato monoamônico, cristalizado 0,1 Sulfato de
*
magnésio, cristalizado, (7 H2O) 0,2 Cal 0,02
*
*
Sulfato ferroso 0,005

A água utilizada deve ser limpa ou filtrada para evitar algas estranhas. A água potável é conveniente. A água
geralmente contém cálcio suficiente, mas se for muito dura, causará lama, que é mais um incômodo do que um
problema real. A água salobra pode ser vantajosa, mas deve ser analisada quanto ao seu conteúdo ou testada. A
água do mar pode ser usada em algumas condições muito especiais, fora do escopo deste breve manual.

O meio de cultura descrito acima é usado para iniciar novas culturas. O meio de compensação deve ser o seguinte:
o carbonato é substituído por bicarbonato (8 g/l no total), a ureia é de até 0,07 g/l e o nitrato pode ser omitido.

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Certos íons podem estar presentes em concentrações limitadas apenas pelo total de sólidos dissolvidos, que não deve
ultrapassar 25 g/l; estes são: sulfato, cloreto, nitrato e sódio. O nitrato de sódio ou potássio pode substituir a ureia,
tendo como vantagem o grande estoque de nitrogênio; a uréia é mais eficiente para fornecer nitrogênio, mas é
altamente tóxica em concentrações muito altas. A espirulina pode crescer apenas com nitrato ou uréia, mas usar os
dois juntos é vantajoso.

Fosfato, magnésio e cálcio não podem ser muito aumentados sem precipitar magnésio ou fosfato de cálcio,
possivelmente levando a desequilíbrios na solução.

A concentração de potássio pode ser aumentada à vontade, desde que não ultrapasse cinco vezes a concentração de
sódio. Isso possibilita a utilização de potassa extraída de cinzas de madeira para substituir o carbonato/bicarbonato de
sódio, caso estes não estejam disponíveis (deixe a solução de potassa absorver o CO2 do ar até que seu pH caia para
10,5 antes de usá-la).

Se forem utilizados produtos químicos para fertilizantes, eles devem ser do tipo "solúvel" ou "cristalizado", não do tipo
granulado de "liberação lenta".

Traços de micronutrientes contidos na água e nos produtos químicos são suficientes para suportar o crescimento inicial.

Em caso de necessidade (situações do tipo "sobrevivência"), o nitrogênio, o fosfato, o sulfato, o sódio, o potássio e o
magnésio podem ser trazidos pela urina (de pessoas ou animais em bom estado de saúde, que não consumam
drogas) a 5 ml/l e o ferro por uma solução saturada de ferro em vinagre (use cerca de 0,1 ml/l).

As soluções de ferro devem preferencialmente ser introduzidas muito lentamente e sob agitação no meio. Gotejar é
melhor.

SEMEANDO

Escolha uma cepa de spirulina contendo uma alta proporção de filamentos enrolados (menos de 25% de filamentos
retos e, se disponível, 0%), fácil de colher e contendo pelo menos 1% de ácido gama-linolênico (GLA) sed em peso
seco.

A cultura de sementes de espirulina concentrada pode ser obtida da camada flutuante de uma cultura não agitada ou
rediluindo uma biomassa filtrada recentemente (cuidado com os caroços). Uma concentração de até 3 g de espirulina
(seca) por litro é permitida se o armazenamento e o transporte durarem menos de uma semana e desde que a cultura
de sementes seja aerada pelo menos duas vezes ao dia. Se a aeração puder ser contínua, a concentração pode ser
de até 10 g/l (os pesos de spirulina referem-se sempre à matéria seca contida).

É aconselhável manter a cultura crescente em uma concentração bastante alta em spirulina após cada diluição com
meio de cultura, cerca de 0,3 g/l: a leitura do "disco de Secchi" (ver Anexo 1) não deve ser superior a 5 cm, ou seja, a
cor do a cultura deve ficar claramente verde (caso contrário, o sombreamento é obrigatório). A taxa de crescimento é
de cerca de 30%/dia quando a luz e a temperatura são adequadas e o meio de cultura make-up é à base de bicarbonato
(sem carbonato).
Como o crescimento é proporcional à área da cultura exposta à luz, recomenda-se sempre maximizar essa área (ou
seja, usar a profundidade mínima viável durante o período de expansão da área, geralmente de 5 a 10 cm).

Quando a área final e a profundidade (10 a 20 cm) forem alcançadas no tanque, deixe a concentração de espirulina
subir para cerca de 0,5 g/l (disco de Secchi a cerca de 2 cm) antes da colheita.

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COLHEITA
Quando a spirulina está em boas condições, separá-la da água ("colheita") é uma operação fácil, mas quando
fica muito velha e "pegajosa" a colheita pode se tornar um pesadelo.

A melhor hora para a colheita é de manhã cedo por vários motivos: - a

temperatura fresca facilita o trabalho, - mais horas de
sol estarão disponíveis para secar o produto, - a % de proteínas na
spirulina é mais alta pela manhã.

Existem basicamente duas etapas na colheita: 1.

filtração para obter uma "biomassa" contendo cerca de 10% de matéria seca (1 litro = 100 g seco) e 50% de
meio de cultura residual, 2. remoção
do meio de cultura residual para obter spirulina fresca biomassa, pronta para ser consumida ou seca, contendo
cerca de 20% de matéria seca e praticamente nenhum meio de cultura.

A filtração é simplesmente realizada passando a cultura através de um tecido fino, usando a gravidade como
força motriz. Pano de fibra sintética (especialmente poliamida ou poliéster) com um tamanho de malha de cerca
de 30 a 50 mícrons é o meio filtrante preferido. Apoiar o pano de filtração por uma rede irá acelerar um pouco a
filtração e proteger o pano contra rupturas, mas um simples saco feito de pano também funciona bem. O filtro
pode ser instalado acima da lagoa para reciclar diretamente o filtrado.

A cultura a ser colhida deve passar por uma peneira (tamanho de malha de cerca de 200 µ) para remover
materiais estranhos, como insetos, larvas, folhas e pedaços de polissacarídeo ou lama.

Quando a spirulina boia, que é o caso normal sem agitação, é eficiente retirar o "creme" com a ajuda de um
balde de borda reta. A colheita da camada flutuante (geralmente mais rica em espirulina espiralada) tenderá a
aumentar a % de espirulina pura na cultura. A espirulina pura é mais difícil de colher. Então, na verdade, não é
recomendado colher a camada flutuante quando tanto a espirulina reta quanto a espirulina estão presentes.

A filtração é acelerada movendo ou raspando suavemente o pano do filtro. Quando a maior parte da água tiver
filtrado, a biomassa geralmente se aglomerará em uma "bola" sob o movimento, deixando o pano limpo (essa
condição desejável ocorre principalmente quando a biomassa é mais rica em formas espiraladas e o meio de
cultura está limpo). Caso contrário, pode ser necessário raspá-lo do pano.

O desaguamento final é feito pressionando a biomassa envolta em um pedaço de pano de filtração mais um
pano de algodão forte, manualmente ou em qualquer tipo de prensa. A mais simples é fazer pressão (0,15 kg/
cm² é suficiente) colocando uma pedra pesada sobre o saco que contém a biomassa. O "suco" que é expelido
sai primeiro incolor, depois fica verde e a operação deve ser interrompida, caso contrário, perder-se-á muito
produto. Para a espessura normal do bolo (cerca de 2,5 cm após a prensagem), o tempo de prensagem é de
cerca de 15 minutos.
Praticamente toda a água intersticial (meio de cultura) é removida, e alguns enxágues podem ser efetuados
pelos sucos internos das células rompidas. O pH da biomassa bem prensada é próximo de 7 (neutralidade).

Esta operação de prensagem efetua uma separação mais eficiente do meio de cultura residual do que a lavagem
da biomassa com seu peso de água no filtro. A lavagem com água doce pode causar ruptura da parede celular
da espirulina por choque osmótico, levando à perda de produtos valiosos; também pode introduzir germes
contidos na água de lavagem. A biomassa lavada é muito mais propensa à fermentação do que a biomassa
prensada. A biomassa prensada contém duas vezes mais matéria seca que a biomassa não prensada, o que
reduz o tempo de secagem.

Quando a biomassa é muito "pegajosa", por exemplo 100 % filamentos retos, pode não ser possível desaguá-la:
neste caso, deve-se lavá-la.
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ALIMENTANDO A CULTURA

Os nutrientes extraídos do meio de cultivo pela biomassa colhida devem ser repostos para manter a fertilidade do
meio de cultivo.

O principal nutriente é o carbono, que é espontaneamente absorvido pelo meio a partir do ar, na forma de dióxido
de carbono (CO2), sempre que o pH do meio for superior a 10. No entanto, o ar contém tão pouco CO2 que essa
absorção é um processo lento, correspondendo para uma produtividade máxima de 4 g de spirulina/dia/m². Esta
taxa máxima é alcançada em ou acima de pH = 10,5. CO2 extra pode ser introduzido para aumentar a produtividade,
seja gás CO2 puro (de fermentação ou de um cilindro). O gás é borbulhado no meio, sob um pedaço de filme
plástico flutuante (cerca de 4% da área total da lagoa).

Outro meio popular, embora geralmente caro, de alimentar o carbono é o bicarbonato. Adicionar bicarbonato é uma
maneira fácil e eficiente de reduzir o pH, mas aumenta a salinidade; para manter a salinidade, é obrigatório drenar
parte do meio de cultura de tempos em tempos e substituí-lo por novo meio rico em bicarbonato. O descarte do
meio drenado pode ser um problema ambiental e o custo dos produtos químicos consumidos pode ser
antieconômico.

A quantidade de gás ou bicarbonato a ser alimentada é ajustada de forma a controlar o pH em torno de 10,4. PH
inferior a 10,2 pode causar uma superprodução de exopolissacarídeo (EPS) indesejável, mas não perigoso. Uma
boa dose prática de alimentação de carbono é o equivalente a 40% da espirulina produzida (ou seja, cerca de 0,8
kg de CO2 por kg de espirulina seca colhida).

Além do carbono, a espirulina requer os principais nutrientes biológicos usuais: N, P, K, S, Mg, Ca, Fe, além de
vários micronutrientes. Em muitos casos, os micronutrientes e o cálcio não precisam ser fornecidos à cultura,
sendo fornecidos como impurezas naturais contidas na água de reposição e nos produtos químicos usados como
alimento para a spirulina. Em alguns locais, a água contém um grande excesso de cálcio, magnésio ou ferro que
pode se tornar um incômodo ao produzir lama abundante.

Os principais nutrientes podem ser fornecidos de várias maneiras, de preferência na forma solúvel, mas mesmo os
materiais insolúveis serão lentamente dissolvidos à medida que os íons correspondentes são consumidos pela
espirulina no meio. Disponibilidade, qualidade e custo são os principais critérios para selecionar as fontes de
nutrientes, mas seu conteúdo em micronutrientes valiosos também pode afetar a escolha.

Se forem utilizados produtos químicos para fertilizantes, eles devem ser do tipo "solúvel" ou "cristalizado", não do
tipo granulado de "liberação lenta". Cuidado com o conteúdo de "metais pesados" (mercúrio, cádmio, chumbo e
antimônio), pois a spirulina os absorve prontamente e especificações rígidas devem ser atendidas.

O nitrato natural do Chile, quando disponível, é uma boa fonte de nitrogênio, não apenas devido ao seu baixo
custo, mas também porque contém muitos nutrientes valiosos além do nitrogênio.
Mas geralmente a fonte mais barata de nitrogênio é a uréia. A uréia, composta de amônia e CO2, é um excelente
nutriente para a espirulina, mas sua concentração no meio deve ser mantida baixa (abaixo de cerca de 60 mg/litro.
O excesso de uréia é convertido em nitratos ou amônia no meio. Um cheiro fraco de amoníaco é um sinal de
excesso de azoto, não necessariamente prejudicial, mas um odor forte indica uma sobredosagem.

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Aqui está uma fórmula de alimentação conveniente na maioria dos locais, por kg de produto seco de espirulina colhida:

uréia 300 g
fosfato monoamônico 50 g
sulfato de potássio 30 g
(ou 40 g se não for usado nitrato de potássio na cultura)
Sulfato de magnésio* 30 g Cal 10 g Sulfato de ferro* 2,5
g Solução de micronutrientes** 5 ml

*
como produto comercial usual, cristalizado com 7 moléculas de água.

** o uso desta solução é opcional; é útil para facilitar a colheita da biomassa e também para reduzir a necessidade de
renovação do meio de cultura.

O ácido fosfórico puro concentrado pode substituir o fosfato.

Em caso de necessidade (situações do tipo "sobrevivência"), todos os principais nutrientes e micronutrientes, exceto o
ferro, podem ser fornecidos pela urina (de pessoas ou animais com boa saúde, não consumindo drogas) na dose de cerca
de 15 a 20 litros/kg de espirulina. O ferro pode ser fornecido por uma solução saturada de ferro em vinagre (use cerca de
100 ml/kg) mais um pouco de suco de limão.

Fertilizantes diferentes da ureia podem ser fornecidos a cada mês, mas a ureia (ou urina) deve ser fornecida diariamente,
com base na produção média esperada.

CUIDAR DA CULTURA
Além da colheita e alimentação, uma cultura de spirulina requer alguns cuidados para se manter em boas condições.

Agitação é um requisito. No entanto, não é necessária agitação contínua.

Um terço de pleno sol irá saturar a capacidade fotossintética da spirulina, mas o sombreamento não é necessário, exceto
para reduzir o consumo de água (evaporação) ou a temperatura (< 38°C) ou o pH (< 11,3). A temperatura praticamente
nunca será muito alta, mas o pH pode se tornar muito alto em breve se for fornecido carbono insuficiente.

A profundidade da cultura deve ser mantida entre 10 e 20 cm. A evaporação deve ser compensada pela adição de água.
As chuvas devem ser compensadas por evaporação ou pelo escoamento de parte do meio (neste último caso, adicionar
os produtos químicos correspondentes ao volume de meio escoado).

O acúmulo de lama pode fazer com que alguns flutuem devido aos gases da fermentação anaeróbica, e isso atrapalhará o
processo de colheita. Portanto, é recomendável agitar a camada de lama com uma vassoura de vez em quando. Se muita
lama se acumular no fundo do tanque, ela pode ser removida por bombeamento ou sifão (de preferência enquanto a
spirulina estiver flutuando, para reduzir a perda). Adicione um novo meio de cultura para substituir o volume removido. É
claro que outra maneira de remover a lama é transferir provisoriamente a cultura para outro tanque e limpar o fundo.

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Em grandes fazendas industriais de espirulina, o monitoramento contínuo dos elementos contidos no meio de
cultura torna possível a composição exata de cada micronutriente. Mas isso é muito caro para os operadores
de pequena escala, que então precisam confiar na renovação do meio de cultura ou na adição de pequenas
quantidades de uma solução concentrada de micronutrientes como mencionado acima.

A produção excessiva de exopolissacarídeo (EPS) pela spirulina ou sua biodegradação muito lenta causará
"aderência" da biomassa e/ou floculação da spirulina em agregados indesejáveis. Para controlar isso,
mantenha níveis mais altos de pH, nitrogênio e ferro no meio de cultura. O pH deve estar acima de 10,
preferencialmente acima de 10,3. A renovação parcial ou total do meio de cultura também ajuda a remediar a
"aderência" da biomassa.
A turbidez excessiva do filtrado pode ser reduzida diminuindo o crescimento da espirulina e/ou mantendo a
agitação durante a noite. Isso se aplica à lama orgânica e EPS também. A cultura é um ecossistema dentro do
qual vários microorganismos (bactérias úteis e zooplâncton) vivem em simbiose, resultando em um efeito de
limpeza contínuo, mas lento, do meio. Se os poluentes forem produzidos mais rapidamente do que este
sistema de limpeza biológica pode absorver, a renovação do meio será necessária para mantê-lo limpo. A
desaceleração do crescimento pode ser obtida pelo sombreamento ou pela redução da taxa de colheita.

Quando estressadas por uma variação repentina de pH ou salinidade, por exemplo, por uma chuva forte (mais
de 10% do volume da cultura), a spirulina pode afundar no fundo do tanque, onde correm grande risco de
morrer por asfixia. Para facilitar sua recuperação, agite o fundo com frequência para dar-lhes mais chance de
se desvencilhar da lama.
A cultura pode ser colonizada por predadores que vivem de spirulina, como larvas de mosquitos e moscas
Ephydra, ou amebas. Em nossa experiência, esses invasores não causam nenhum outro problema além de
reduzir um pouco a produtividade. Freqüentemente, eles podem ser controlados pelo aumento da salinidade,
pH ou temperatura, ou desaparecem por si mesmos após algumas semanas.
Se a concentração de espirulina for muito baixa, a cultura pode ser invadida por chlorella (uma alga comestível
unicelular). Felizmente, a chlorella passa pelo filtro durante a colheita: assim você pode colher toda a spirulina,
recuperar a biomassa úmida, lavá-la com algum novo meio de cultura e usá-la para reiniciar um novo tanque;
O meio contaminado pode ser descartado ou esterilizado. O mesmo procedimento deve ser aplicado às
diatomáceas.
Algas tóxicas como anabaena, anabaenopsis arnoldii e microcystis não crescem em uma cultura de spirulina
bem cuidada, mas por motivos de segurança, recomenda-se que a cultura seja verificada por um exame
microscópico pelo menos uma vez por ano. Uma cultura de artêmias jovens pode ser usada para verificar a
ausência de algas tóxicas: ferva um pouco da cultura de espirulina a ser verificada (10% da cultura de
artêmias) durante um minuto, esfrie e misture com a cultura de artêmias: observe a animais pequenos; se
mantiverem sua vitalidade por pelo menos 6 horas, não há algas tóxicas. Ovos de Artemias são vendidos em
lojas aquariofílicas. A amostra de cultura deve ser fervida um minuto

Bactérias patogênicas usuais não sobrevivem ao alto pH (> 9,7) de uma cultura de espirulina em produção; no
entanto, um ensaio microbiológico do produto também deve ser feito pelo menos uma vez por ano. As
contaminações geralmente ocorrem durante ou após a colheita.
A cor da cultura deve ser verde escuro. Se ficar amarelado, pode ser por falta de nitrogênio ou excesso de luz
(fotólise) ou de amônia (excesso de uréia). Nos últimos dois casos, a recuperação geralmente é possível
dentro de duas semanas, com repouso da cultura sob sombra.

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ARMAZENANDO O PRODUTO

Não há dúvida de que a biomassa prensada recém-colhida é superior a qualquer outra forma de spirulina.
No entanto, não dura mais do que alguns dias na geladeira e não mais do que algumas horas em temperatura
ambiente.
Adicionar 10 % de sal é uma forma de prolongar estes tempos de conservação até vários meses, mas o
aspecto e o sabor do produto mudam: o pigmento azul (ficocianina) é libertado, o produto torna-se fluido e o
sabor é algo semelhante à pasta de anchovas.
O congelamento é uma maneira conveniente de manter a espirulina fresca por muito tempo. Também libera
o pigmento azul, mas não altera o sabor.
A secagem é a única forma comercial de armazenar e distribuir a espirulina. Se devidamente embalada a
vácuo em sacos plásticos aluminizados selados termicamente, a spirulina seca é considerada boa para
consumo por até cinco anos. Mas a secagem é um processo caro e geralmente transmite ao produto um
sabor e odor diferentes e possivelmente desagradáveis, especialmente se o produto for seco por pulverização
a alta temperatura, como é o caso de fábricas de grande escala.

SECAGEM

O tipo industrial de secador de spirulina é o secador por pulverização que seca gotas finas em temperatura
muito alta e produz um pó extremamente fino de baixa densidade aparente. Este tipo está fora do alcance
dos produtores artesanais. O mesmo acontece com a liofilização, a melhor forma de secagem, mas muito
cara e complicada.
A secagem ao sol é a mais procurada pelos pequenos produtores, mas exige alguns cuidados. A secagem
direta ao sol deve ser muito rápida, caso contrário a clorofila será destruída e o produto seco ficará azulado.

Qualquer que seja a fonte de calor, a biomassa a ser seca deve ser fina o suficiente para secar antes de
iniciar a fermentação. Basicamente, são utilizados dois tipos de formas: camadas finas de biomassa bastante
fluida colocadas sobre um filme plástico e hastes ("espaguete") colocadas em uma bandeja perfurada. No
primeiro caso, o ar flui horizontalmente sobre o filme, enquanto no segundo ele flui horizontalmente ou
verticalmente pela bandeja. A forma do bastão é teoricamente melhor, pois a evaporação pode ocorrer por
toda parte; as hastes são obtidas por extrusão até um diâmetro de 1 a 2 mm. Mas as hastes devem ser
resistentes o suficiente para manter sua forma, portanto, esse tipo de secagem é restrito a biomassas que
podem ser desidratadas pressionando em uma pasta de consistência firme.
O ar quente e seco que passa sobre ou através da biomassa a ser seca deve ter uma alta velocidade no
início do processo de secagem. Mais tarde no processo a velocidade do ar é menos importante do que a
sua secura (por isso é normal acabar com o ar aquecido a 65°C). A duração total da secagem não deve
exceder algumas horas, de preferência 2 horas.
Durante o processo de secagem, bem como posteriormente, o produto deve ser protegido contra
contaminações por poeira e insetos e não deve ser tocado pelas mãos.
A temperatura de secagem deve ser limitada a 68°C e o tempo de secagem a 7 horas. A fermentação
incipiente durante a secagem pode ser detectada pelo cheiro durante o
processo de secagem, bem como depois. No entanto, é comum que um cheiro bastante forte emana da
biomassa logo no início da secagem.
As lascas ou bastões secos são geralmente convertidos em pó por moagem para aumentar sua densidade
aparente. O melhor armazenamento é em sacos plásticos aluminizados selados a quente .

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CONSUMO

As pessoas que não suportam o sabor e o odor da spirulina provavelmente já foram expostas a um produto de baixa
qualidade. A espirulina fresca de boa qualidade é tão suave que pode substituir a manteiga em torradas e pode enriquecer
quase todos os pratos; bebidas frias podem ser preparadas misturando-as com sucos de frutas. A espirulina fresca é uma
pasta facilmente misturada, diluída, extrusada, etc.

Existem literalmente milhares de receitas possíveis usando espirulina fresca, congelada ou seca, crua ou cozida.

Acima de 70°C, a linda cor verde muitas vezes fica marrom na presença de água. Assim você pode escolher sua cor
preferida para sopas e molhos.

ANEXO

A1) MEDIR A CONCENTRAÇÃO EM SPIRULINA COM O DISCO SECCHI

O "disco de Secchi" é um instrumento de fabricação própria: um pedaço de plástico branco fixado na ponta de uma haste
graduada. Mergulhe-o verticalmente na cultura da spirulina até que você simplesmente não consiga ver a peça branca; a
leitura em centímetros dá um valor aproximado da concentração. Se o próprio meio (o filtrado) estiver turvo, use a curva
apropriada, depois de medir a turbidez do filtrado usando um disco de Secchi preto, expresso em cm da mesma forma
que a concentração.

Como a leitura depende do olho do operador, cada um deve fazer o seu próprio gráfico, baseado em medições absolutas
da concentração (filtrando uma determinada quantidade, secando na estufa e pesando).

A leitura também depende da forma dos filamentos.

A2) MEDIÇÃO DA SALINIDADE DO MEIO DE CULTURA

Use um densitômetro calibrado para densidades acima de 1.

Correção de temperatura: D = DT + 0,000325 x (T - 20)
Onde D = densidade a 20 °C, DT = densidade a T °C, expresso em kg/litro Salinidade SAL
é calculado a partir de D pelas fórmulas: Se D > 1,0155, SAL =
1275 x (D - 1) - 0,75, g /litro Caso contrário, SAL = 1087 x
(D-0,998)

A3) MEDIÇÃO DA ALCALINIDADE DO MEIO (ALCALIMETRIA)

Titular o meio com ácido clorídrico normal (ácido concentrado diluído 10 vezes com água). Use pH 4 como ponto final.

Alcalinidade (moles de base forte/litro) é a razão entre o volume de ácido usado e o volume da amostra de meio.

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A4) MEDIÇÃO DO PH

O medidor de pH deve ser calibrado pelo menos uma vez por semana. Se as soluções de calibração padrão não
estiverem disponíveis, soluções caseiras podem ser feitas para calibração da seguinte forma (pH a 25°C):

- pH 11,6 : 10,6 g de carbonato de sódio por litro de água

- pH 9,9: 5,5 g bicarbonato de sódio + 1,4 g soda cáustica por litro de água, ou: 4,2 g bicarbonato de sódio + 5,3 g
carbonato de sódio por litro de água; manter em contato com a atmosfera e compensar a água evaporada.

- pH 7: 5,8 g de fosfato monoamônico + 11 g de bicarbonato de sódio por litro de água; manter em frasco fechado.

- pH 2,8 : vinagre padrão (ácido acético 6%, densidade 1,01).

Correção de temperatura no pH: pH a 25°C = pH a T°C + 0,00625 x (T - 25)

A5) COMPARAÇÃO DE AMOSTRAS DE ESPIRULINA

Proteína, ferro, ácido gama-linolênico, teores de metais pesados e a análise microbiológica só podem ser
realizados por um laboratório competente, mas alguns testes caseiros podem dar uma ideia da qualidade de uma
amostra de spirulina comparando com um produto de referência.

O exame de cor, odor e sabor pode revelar diferenças significativas entre as amostras. A cor verde deve tender
mais para o azul do que para o amarelo.

O "teste do pH" revela o grau de remoção do meio de cultura da biomassa. Na spirulina fresca, basta medir o pH:
se estiver próximo de 7, a biomassa é pura. Para pó seco de spirulina, misture uma suspensão de 4% em água e
meça o pH: o pH inicial deve estar próximo de 7 (para muitos produtos comerciais é próximo de 9 ou até 10), e
após 12 horas geralmente cai para bem abaixo de 6 Para biomassas que foram lavadas com água acidificada, o
pH inicial pode ser ácido (< 7).

Para determinar o teor de ficocianina do pigmento azul, proceda como para o teste de pH em amostras secas,
misturando várias vezes a suspensão. Após 12 horas, colher uma gota da solução decantada e colocá-la em um
papel de filtro (por exemplo, o papel de filtro "Mellita" para fazer café) mantido na horizontal. A quantidade de cor
azul no corante é proporcional à concentração de ficocianina na amostra. Algumas amostras de espirulina
precisam ser aquecidas a 70°C antes do teste para que o pigmento azul seja totalmente liberado na solução.

Para dosar o teor de carotenoides, misturar a amostra seca em pó com o dobro do seu peso de acetona (ou de
etanol 90%) em frasco fechado, aguardar 15 minutos e colocar uma gota da solução decantada sobre papel filtro.
A intensidade da cor marrom-amarelada da mancha é proporcional à concentração de carotenóides (e, portanto,
de beta-caroteno) na amostra. Amostras antigas armazenadas sem precauções praticamente não contêm
carotenóides.

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A6) COLHEITA E SECAGEM DE ESPIRULINA

A filtração é feita em um pano de malha de 30 µ. Quando a maior parte da água tiver

filtrado, a biomassa se aglomerará em uma "bola" sob o movimento do pano de
filtragem, deixando o pano limpo (essa condição desejável ocorre quando a biomassa
é mais rica em formas espiraladas e o meio de cultura limpo). Nesta fase a biomassa
contém 10% de matéria seca e tem consistência mole; não grudará em materiais
plásticos, mas deslizará sobre eles.

O desaguamento final da biomassa é realizado pela prensagem da biomassa

envolvida em um pedaço de pano filtrante, manualmente ou em qualquer tipo de
prensa. A mais simples é fazer pressão (0,15 kg/cm² é suficiente) colocando uma
pedra pesada sobre o saco que contém a biomassa. O "suco" expelido sai límpido e incolor, devendo-se interromper a
operação quando não sair mais líquido. Para a espessura normal do bolo (cerca de 2,5 cm após a prensagem), o
tempo de prensagem é de cerca de 15 minutos. Praticamente toda a água intersticial (meio de cultura) é retirada. O
pH da biomassa prensada é próximo de 8 e pode até ser reduzido devido à quebra de algumas células da espirulina,
mas não é aconselhável deixá-lo muito baixo.

Esta operação de prensagem efetua uma separação mais eficiente do meio de cultura
residual do que a lavagem da biomassa. A lavagem com água doce pode causar
ruptura da parede celular da espirulina por choque osmótico, levando à perda de
produtos valiosos; também pode introduzir germes contidos na água de lavagem.

A biomassa prensada contém duas vezes mais matéria seca que a biomassa não
prensada, o que reduz o tempo de secagem. Tem uma consistência firme (pode ser
cortado por uma faca como queijo). Pode ser comido como está.

A biomassa a ser seca deve ser fina o suficiente para secar antes de começar a
fermentar. É extrudado em varetas finas ("espaguete") de 1 a 2 mm de diâmetro
sobre uma bandeja plástica perfurada (ou mosquiteiro de náilon). As hastes devem
ser resistentes o suficiente para manter sua forma, portanto, esse tipo de secagem
é restrito a biomassas que podem ser desidratadas pressionando até obter uma
consistência firme.
Na Índia, o instrumento de cozinha "indiappam makker" pode ser usado para extrusão (o tipo de madeira é preferido
ao de alumínio).
Durante o processo de secagem, bem como posteriormente, o produto deve ser
protegido contra contaminações por poeira e insetos e não deve ser tocado pelas
mãos.

A temperatura de secagem deve ser limitada a 68°C e o tempo de secagem a 7

horas. Com boa ventilação e baixa carga (1 kg de varas frescas/m² de bandeja) o
tempo de secagem pode ser reduzido para 2 horas. A % final de água deve ser
inferior a 9. O produto seco desprende-se facilmente da bandeja.

A fermentação incipiente durante a secagem pode ser detectada pelo cheiro durante
o processo de secagem, bem como depois. As hastes secas são geralmente
convertidas em pó por moagem para aumentar sua densidade aparente. O melhor
armazenamento é sob vácuo em sacos plásticos aluminizados selados a quente.

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Cultive sua própria Spirulina por Jean-Paul Jourdan

Em sua estufa de spirulina em Le Castanet no sul da França em 2002, Jean-Paul Jourdan demonstrou como ele cultiva,
colhe e seca a spirulina, produzindo um saboroso produto alimentício. Por muitos anos ele desenvolveu projetos de
algas em pequena escala na África. Em seu manual “Cultivez Votre Spiruline“, ele descreve como cultivar espirulina
em escala familiar.

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