Clothes and The Man The Principles of Fine Mens Dress

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• Editora: Villard; 1ª edição (12 de outubro de 1985)

• Idioma: Inglês
• ISBN-10: 0394546237
• ISBN-13: 978-0394546230
TERNOS, JAQUETAS ESPORTIVAS, CALÇAS ODD E

TOPCOATS
Até o final do século XVIII, muitas vezes era o homem que se vestia de forma mais extravagante do
que a mulher, seu guarda-roupa cheio de laços e laços, bem como sapatos de salto alto com
fivelas brilhantes. Até mesmo nossos presidentes não ficaram imunes, pois um esplêndido George
Washington apareceu em sua primeira posse vestindo uma jaqueta de brocado, camisa de renda,
detalhes prateados e sapatos de salto alto com fivelas de diamante.
No entanto, à medida que o país mudava, os estilos de roupas também mudavam. Com a ênfase
na democracia e na glorificação do homem comum, as roupas tornaram-se menos ornamentadas,
menos ostentosas. Na época em que Thomas Jefferson foi empossado, ele seguiu a moda de sua
época, fazendo o juramento vestindo um casaco azul liso, colete de cor parda, calça de veludo
verde com botões de pérola, meias de lã e chinelos.
Na virada deste século, a moda masculina ainda era fortemente influenciada pela era vitoriana,
refletida em ternos que às vezes se assemelhavam a uma extensão do visual estofado dos móveis
vitorianos populares nos lares americanos da época.
E, no entanto, a primeira década deste século viu a importante introdução do sack suit, um estilo
caracterizado por qualquer casaco disforme sem costura na cintura, o corpo e a saia cortados em
uma peça, e as roupas do estilo da Ivy League da Inglaterra. Foi também nesse período que
algumas outras inovações da moda começaram a aparecer, como a jaqueta polo (introduzida da
Inglaterra pela Brooks Brothers por volta de 1910) e a gola de botão (introduzida também por John
Brooks, em 1900, depois de ter descobriu que era usado por jogadores de pólo na Inglaterra para
evitar bater durante o jogo).
A década de 1920 foi uma época de experimentação, pois a silhueta do terno se voltou para a
aparência natural do ombro, e a primeira jaqueta esportiva - a Norfolk, modelada a partir da roupa
de caça usada pelo duque de Norfolk no início do século XVIII - foi produzida. Esta década também
viu a ascensão e queda das roupas de jazz, que tinham pouca aparência de equilíbrio ou respeito
pela forma humana, com suas jaquetas justas e excessivamente longas e calças estreitas; o terno
comedor de bolo, batizado em homenagem a estudantes universitários que usavam uma cópia
ligeiramente exagerada do terno ombro a ombro natural; e o terno de calcinha, com mais quatro
calcinhas que caíam dez centímetros abaixo do joelho. A década de 1930 foi, sem dúvida, o período
mais elegante para a moda masculina, pois os homens gravitaram em torno do estilo drapeado
inglês e a indústria de roupas esportivas explodiu. O terno drapeado britânico chegou com
segurança até a década de 1940, embora na época fosse chamado de lâmina britânica, salão
britânico e, finalmente, como “terno lounge”, um nome adequado para seu estilo casualmente elegante.
A Segunda Guerra Mundial resultou em uma marcada austeridade no vestuário, devido em grande
parte às restrições impostas à indústria de roupas pelo War Production Board. Depois da guerra, os
homens estavam prontos para outra mudança em seus estilos de roupas e, em 1948, o “look
ousado” começou a ser visto.
A década de 1950 é mais lembrada pelo “terno de flanela cinza” usado pelo empresário conservador.
Agora os homens estavam de volta à silhueta natural dos ombros. Conforme relatado em
Apparel Arts '75 Years of Fashion, “Nenhum estilo jamais foi tão firmemente resistido, tão
acrimoniosamente debatido - ou mais entusiasticamente recebido em vários segmentos da
indústria. O estilo natural do ombro acabou se tornando a principal influência do estilo. A Brooks
Bros., outrora uma 'cidadela do conservadorismo', tornou-se uma fonte da moda à medida que o
novo 'Ivy Cult' buscava uma direção de estilo. Carvão e azeitona eram as cores.”
Além da introdução de fibras artificiais, esse período também viu a chegada do Continental Look
da França e da Itália, com jaquetas curtas e ombros largos, cintura marcada, bolsos de vassoura
oblíquos, punhos nas mangas, aberturas laterais curtas e aberturas laterais afuniladas. , calças
sem punho. Esse visual “esperto” invadiu pouco aqueles que eram adeptos ferrenhos do visual
mais conservador da Ivy League, mas foi um fenômeno significativo, pois afastou os americanos
da elegância estilosa dos anos 1930.
Os anos 60 trouxeram a Revolução do Pavão - expressão popularizada neste país por George
Frazier, ex-colunista da revista Esquire e do Boston Globe - que começou na Carnaby Street, em
Londres, e contou com uma série de novos looks, incluindo a jaqueta Nehru e o terno eduardiano.
Em contraste com os anos 50, durante os quais as escolhas eram limitadas, uma ampla gama de
alternativas estava agora disponível, pois o foco mudou para a juventude e o protesto. O estilista
Pierre Cardin até criou uma versão americana da silhueta europeia de linhas finas, que, junto
com a imensa popularidade do jeans, levou à aceitação de roupas extremamente ajustadas -
muito longe da elegância casual e confortável das gerações anteriores.
Durante esse período, o estilista americano Ralph Lauren tentava convencer o homem americano
de que havia uma alternativa viável a essa roupa de alto estilo. Essa alternativa era uma versão
do terno em forma de dois botões com ombros naturais que havia sido introduzido por Paul Stuart
em 1954 e brevemente popularizado por John Kennedy durante sua presidência. Lauren atualizou
o terno Stuart usando o tipo de tecido normalmente reservado para ternos sob medida e
dramatizando a silhueta ao aumentar a lapela e dar mais forma à jaqueta. Os seguidores de
Lauren permaneceram pequenos, no entanto, já que a maioria dos homens se inclinava para o
terno estilo Cardin, mais jazzístico.
Os anos setenta foram a era do designer. Foi também uma época de intensa experimentação de
moda, chegando a um ponto em que ocorria o maior crescimento no número de pessoas que
compravam moda e os fabricantes tentavam desesperadamente capturar um terço do público
comprador que gastava dois terços do dinheiro. Perto do final da década, depois de anos
seguindo os estilos de roupas justas de Milão e Paris, houve uma reviravolta dramática quando
vários estilistas e fabricantes europeus começaram a morder peças do estilo americano de se
vestir. As roupas folgadas e as camisas de botão da Brooks Brothers, ambas nativas americanas,
começaram a ser produzidas em versões européias, pois os europeus de repente se sentiram
atraídos pelo estilo de vestir mais solto e confortável e estavam evitando a silhueta justa que
adotaram. no passado.
Enquanto o visual europeu ainda mantinha um ponto de apoio entre os homens americanos
(representados por designers como Giorgio Armani, Basile e Gianni Versace), o pêndulo começou
a balançar na direção de uma roupa menos estilizada e mais natural. Uma nova geração de
designers americanos juntou-se a Ralph Lauren para apresentar um estilo de roupa atualizado e
puramente americano.
Hoje, os estilistas masculinos americanos continuam a redescobrir as tradições de seus

passado, explorando a herança americana na moda masculina. De particular interesse para a maioria é
a década de 1930, a era da elegância, na qual os designers continuam a encontrar muito para inspirá-los.
No entanto, a experiência dos últimos vinte anos ensinou-lhes que os homens não querem apenas
qualidade, forma e elegância, mas também conforto. As roupas que lideram o mercado hoje são feitas
de materiais de alta qualidade. Eles são macios e confortáveis, mas seus designs ainda refletem as
qualidades do estilo tradicional do Velho Mundo.
Por quase duzentos anos, homens em posições de destaque têm ido trabalhar vestindo ternos
adequados. Ao longo dos anos, houve rebeliões ocasionais contra esse costume e, de fato, apenas vinte
anos atrás, o futuro dos ternos de negócios neste país parecia sombrio, já que abundavam previsões
terríveis de homens aparecendo no trabalho vestindo macacões e coisas do gênero. Ainda hoje, talvez
mais do que nunca, o terno é o uniforme aceito do empresário de sucesso.
Naturalmente, isso traz à mente as seguintes perguntas: por que o terno de negócios tem desfrutado
dessa longevidade? Que finalidade serve? Por que um homem deveria se incomodar em usar um quando
parece limitar a auto-expressão e sufocar a individualidade?
Talvez um ponto de partida para responder a essas perguntas apareça em um anúncio colocado pela
preeminente loja de roupas masculinas, Paul Stuart, que afirma que “uma função adequada do terno de
negócios é oferecer a um homem uma privacidade decente para que reações irrelevantes sejam não são
usados para prejudicar o que deveriam ser transações puramente comerciais”.
Embora isso seja certamente verdade, não há razão para que um homem de terno pareça sem graça.
Mesmo em uma situação de negócios, é possível se vestir dentro de certos parâmetros profissionais e,
ao mesmo tempo, evitar a armadilha de parecer que acabou de sair da linha de montagem. O terno pode
e deve pelo menos oferecer a sugestão de caráter e um senso de individualidade. Se, por exemplo,
alguém trabalha com publicidade em vez de bancário, pode se safar com um pouco mais de entusiasmo
em um terno, em vez de aderir ao visual mais conservador exigido nesta última profissão. Mas mesmo
um homem que trabalha em um banco não deve se isentar de pensar em roupas, pois tudo o que alguém
veste diz algo sobre quem o veste.
Mais do que qualquer outra peça de roupa, é o terno que determina o estilo geral do vestido de um
homem. Embora a camisa, a gravata e as meias tenham uma contribuição importante para o estilo de
um homem, nenhuma desempenha um papel tão importante quanto o terno, que, como cobre 80% do
corpo, na verdade define o humor geral e a impressão de a aparência de alguém. Os acessórios devem
estar relacionados com o fato e não vice-versa. Pensar o contrário seria como começar a decorar um
apartamento vazio comprando primeiro um cinzeiro.
A SILHUETA
“A silhueta” é o termo usado pela indústria do vestuário para descrever o corte ou a forma de um terno.
As mulheres há muito perceberam que a forma de uma roupa define o tom de sua aparência, mas só
recentemente os homens perceberam que eles também têm uma escolha de estilos que realizam a
mesma tarefa importante para eles.
Por esse motivo, a silhueta deve ser a principal consideração na compra de qualquer terno. O tecido e os
detalhes, que podem agregar charme a um terno, e até mesmo o
o ajuste deve ser uma preocupação secundária, já que é a silhueta que realmente determina a
longevidade da peça. Se essa afirmação soa um tanto dúbia, pense nos ternos justos, ombros em
corda, lapelas largas e calças largas de quinze anos atrás.
Onde eles estão agora? Com toda a probabilidade, se alguém ainda possui essas roupas, já faz algum
tempo desde que elas viram a luz do dia.
Hoje, existem três silhuetas distintas que demonstraram sua longevidade: o terno de saco, o terno de
corte europeu e o terno de estilo americano atualizado. As duas primeiras escolhas oferecem
abordagens distintas para se vestir: o saco disfarça a figura de um homem, enquanto o modelo
europeu deixa pouco para a imaginação. O terceiro estilo, o terno de estilo americano atualizado, é
quase um amálgama dos outros dois, tanto escondendo o corpo quanto valorizando-o. Na minha
opinião, é a única silhueta que fica mais confortável no físico americano: casual, mas eminentemente
adequada, estilosa, mas sem a elegância estudada do modelo europeu.
The Sack, ou Brooks Brothers Natural-Shoulder, Suit

O saco, ou o ombro natural da Brooks Brothers, tem sido, por quase um século, a espinha dorsal do
vestuário americano. Popularizado pela primeira vez perto da virada do século, era uma silhueta
caracterizada por uma jaqueta sem forma, sem dardos, com ombros estreitos (que eram macios e não
acolchoados), bem como por bolsos com aba, uma única abertura traseira e um botão de três ou
quatro botões. frente. Projetado grande para caber em vários tamanhos, foi o primeiro terno produzido
em massa e parece. Afinal, não foi chamado de terno de saco à toa.
Talvez a maior força da silhueta do saco seja também sua fraqueza básica: ela esconde a forma de
quem a veste e tira qualquer senso de individualidade. A razão pela qual conseguiu existir com
sucesso por um período de tempo tão longo é simplesmente que apela ao denominador comum. Por
ser tão anônimo, não ofende ninguém, permitindo que o usuário entre em qualquer ambiente e esteja
vestido de maneira aceitável.
Para aqueles que buscam anonimato em suas roupas ou desejam esconder uma figura desajeitada,
esse pode ser um estilo aceitável. Mas para qualquer outra pessoa, o terno estilo saco é
lamentavelmente inapropriado.
A Silhueta Europeia
Somente a partir do final dos anos 1960 a silhueta de corte europeu
se tornou um fator importante no cenário americano. Esta forma
depende da severidade da linha para projetar seu estilo. A forma e
o estilo dominante na França e na Itália nos últimos trinta anos, foi
mantido em uma jaqueta com ombros quadrados, cavas altas e um
ajuste justo no peito e nos quadris. Ele tem dois botões, geralmente
não tem abertura nas costas e tem uma sensação muito mais
estruturada do que o paletó. As calças tendem a ter uma cintura
mais baixa e se ajustam mais confortavelmente nas nádegas e
coxas, sentando-se logo abaixo da cintura, de modo que se sente
que se encaixam nos quadris e coxas, abraçando a linha da perna.
Como Stephen Birmingham apontou na Vogue, a

os homens gostavam de “'sentir' as roupas que usavam... um homem em um terno de corte

europeu estava muito consciente de que estava dentro de alguma coisa. Sentar-se era uma
operação delicada e cruzar as pernas não era uma tarefa fácil...”
Nas décadas de 1960 e 1970, o ajuste europeu ganhou muita popularidade neste país, em parte
por causa da aceitação em massa do jeans e da noção de que as roupas devem expressar a
fisicalidade de um homem. Essa silhueta ofereceu uma alternativa radical ao terninho saco e
atraiu principalmente as mulheres, que talvez sem querer promoveram esse estilo exagerado,
que enfatiza a sexualidade masculina em detrimento da sutileza e do conforto. Embora seja
verdade que um homem com essa silhueta parecia mais magro, também é claro que ele estava
abrindo mão do gosto e do estilo para se sentir magro.
Depois que a empolgação inicial desse estilo passou, os homens americanos perceberam que
estavam projetando um personagem que não era deles. Afinal, os europeus há muito se vestem
de maneira mais formal e estudada. Suas roupas evoluíram para refletir não apenas seus corpos
magros e ágeis, mas também sua propensão à elegância e formalidade. Já os americanos
sempre preferiram um estilo mais sutil e casual. Com seus ombros e peitos mais largos, eles
exigem uma suavização nas linhas de suas roupas, não nos ângulos rígidos identificados com
os estilos europeus. Reconhecendo isso, eles estão voltando em maior número para estilos
endêmicos que são projetados para complementar seus físicos maiores; roupas macias e
confortáveis, mas com uma sutileza de bom gosto que é a mais pura linguagem do
herança americana.
A silhueta americana atualizada

A silhueta americana atualizada é uma combinação dos
melhores elementos do saco e do terno de corte europeu. A
jaqueta tem um pouco da mesma suavidade e plenitude nas
áreas do peito e dos ombros do saco, às quais acrescenta
um pouco da noção europeia de forma.
Por muito tempo o grampo de estilistas finos, de Clark Gable

a Fred Astaire e Cary Grant, este terno macio e modelado
foi essencialmente um spin-off do saco. O casaco de três
botões foi modificado para uma versão de dois botões com
alguma supressão na cintura por Paul Stuart. Como
mencionado anteriormente, esse estilo foi modificado ainda
mais por Ralph Lauren, começando em meados da década
de 1960. Tanto sua adoção quanto o subsequente apoio de
uma vintena de jovens designers americanos ganharam,
para este estilo americano atualizado, o reconhecimento
nacional e a ampla aceitação que tem hoje.
Como o modelo europeu, a nova jaqueta de estilo americano é afunilada na cintura, dando ao
usuário uma aparência em forma de V. A jaqueta, com seu design de dois botões, tem um rolo
de lapela mais longo. Em contraste com o saco, este estilo também tem uma cava um pouco
mais alta e o peito é um pouco menor. Todos esses detalhes trabalham para dar
mais definição do que seu predecessor severo.
Essas modificações dão ao traje americano atualizado uma liberdade que permite que os materiais
se adaptem ao físico do usuário. Isto é como deveria ser. Roupas angulosas tendem a se impor no
corpo. Ele tem seu próprio formato e o usuário deve caber nele, e não o contrário. A adaptação da
roupa ao físico do usuário, por outro lado, é a expressão ideal de si mesmo. Assim como um bom
corte de cabelo, o corte de um terno nunca deve chamar a atenção. Elegância ou estilo só podem
ser alcançados através da suavidade da linha. É por isso que o paletó de estilo americano atualizado
tem um ombro natural modificado e é cortado com um leve afunilamento na cintura, enquanto as
calças tiram sua linha da forma da perna de um homem.
OS DETALHES
Lapelas
As lapelas sempre foram um reflexo da moda do momento, aumentando ou diminuindo
de tamanho para se adequar ao gosto das lojas ou designers individuais. Isso é
lamentável, pois seu tamanho nunca deve ser uma questão de capricho, mas sempre
um reflexo das proporções da jaqueta.
A lapela de um terno de bom estilo deve se estender até apenas uma fração a menos do
que a metade entre o colarinho e a linha dos ombros. Em geral, esse tamanho significa
uma largura de aproximadamente 3 1/2 polegadas, honrando assim o princípio básico da
alfaiataria clássica, que é que nenhuma parte, nenhum detalhe, deve violar a integridade
do todo.
Bolsos
As abas dos bolsos devem ser coerentes com o tamanho das lapelas - nem muito
grandes nem muito pequenas. Assim como as lapelas, elas não devem chamar atenção
especial para si mesmas. Além disso, seu tamanho real deve estar de acordo com o da
jaqueta. Bolsos de patch são bons em jaquetas esportivas ou ternos esportivos, mas
para um terno elegante, um bolso com aba ou bolso jorrado é mais apropriado. O bolso
vazado é o mais vistoso, por isso é tradicionalmente encontrado no smoking. O bolso
com aba vai dar um toque a mais
espessura no quadril, enquanto o bolso fenda dá um visual mais fino.
aberturas
As aberturas de jaqueta têm uma herança militar. Antes do advento do automóvel, os

soldados viajavam a cavalo e, portanto, as roupas eram adaptadas de acordo. A fenda
na cauda do casaco permitia que caísse de cada lado do cavalo, permitindo maior
conforto e liberdade de movimento para o usuário. Esse conforto e facilidade são
transportados para caminhar e sentar, pois as aberturas permitem que os bolsos das
calças sejam mais acessíveis e seja mais confortável sentar.
Existem três tipos de aberturas de jaqueta: a jaqueta sem colete, preferida pelos
europeus; a jaqueta dupla ventilada, preferida principalmente pelos ingleses; e a jaqueta
de ventilação única, preferida pelos americanos.
A jaqueta sem ventilação tem uma forma maravilhosa, mas funciona mal como design.
Sempre que você decide colocar as mãos nos bolsos ou se sentar, não há lugar para a
jaqueta, e ela se dobra e se acumula nas costas.
A jaqueta de ventilação única dá ao usuário uma aparência quadrada nas costas,

cortando-a precisamente ao meio, e quando alguém coloca as mãos nos bolsos, a
jaqueta parece se abrir ao meio, muitas vezes expondo o cinto, a camisa e o nádegas.
Aqueles que eram os mais bem vestidos na década de 1930 usavam a jaqueta com
abertura dupla ou sem ventilação. No entanto, a jaqueta de abertura dupla dá forma
adicional à peça, enfatizando as linhas externas do corpo. Quando o usuário está
andando, você pode
veja o movimento na lateral, pois a jaqueta corresponde ao movimento da perna. Essa

fluidez ajuda a criar uma silhueta mais atraente. Além disso, a distância do chão até a
parte inferior da jaqueta é alongada pelo olho de um observador movendo-se suavemente
ao longo da abertura, dando assim ao usuário a ilusão de maior altura. Além da estética,
a jaqueta com abertura dupla é um exemplo perfeito de união entre forma e função. Isso
fica evidente quando você se senta ou coloca as mãos nos bolsos: a aba sobe, o que
permite que a jaqueta evite vincos e as nádegas fiquem cobertas.
A única ocasião em que alguém pode evitar a jaqueta dupla é se um homem tiver quadris
excessivamente largos e costas largas. Aqui, a jaqueta de ventilação única pode fazer
mais para camuflar a amplitude.
A altura das aberturas deve corresponder à parte inferior da aba do bolso da jaqueta.
Isso significa uma fenda entre sete a nove polegadas em um tamanho 40 regular. Se
forem mais altas, as aberturas simplesmente chamarão a atenção para si mesmas.
AJUSTAR
Depois de selecionar a silhueta adequada, o próximo passo é ir para o provador. Anos

atrás, quando a moda masculina era menos inconstante e os alfaiates eram mais
versados nas maneiras de se vestir corretamente, esse era um ato razoável de
fé. Infelizmente, este não é o caso hoje. Exceto nas lojas mais requintadas, o alfaiate de
hoje é apenas mais uma peça na linha de montagem. Ele está ansioso para tirá-lo com o
mínimo de alterações e com o menor custo possível para a loja.
Francamente, então, não é uma boa ideia colocar-se completamente nas mãos do alfaiate
da loja, que, muito provavelmente, não tem um ponto de vista particular sobre o caimento.
Na melhor das hipóteses, ele pode oferecer um estranho híbrido de seu treinamento, o que
a loja tem a oferecer e a moda do momento. Via de regra, o cliente não sabe exatamente o
que quer e, a menos que a loja venda apenas um estilo de roupa, ficará totalmente à mercê
do alfaiate.
Para combater isso, é uma boa ideia conhecer pelo menos alguns dos princípios básicos do
ajuste.
É provável que apenas um homem em cem entre em um terno pronto e descubra que ele se
ajusta corretamente. Os padrões do fabricante variam de um para outro, de modo que um
tamanho 40 não significa necessariamente que a largura dos ombros seja a mesma em
quaisquer dois ternos. Além disso, não é provável que dois homens se pareçam da mesma
maneira que as partes do corpo geralmente não se parecem. Ambos os nossos braços não
têm exatamente o mesmo comprimento, e a curva das costas geralmente é diferente de uma
pessoa para outra. Isso, junto com o fato de que os panos se esticarão em vários graus,
significa que é preciso permitir muitas variações em diferentes trajes.
Existem três áreas críticas a serem consideradas ao selecionar um terno: o ombro e o peito,
a cava e o comprimento do casaco. Se o terno selecionado não for proporcional ao seu físico
em primeiro lugar, nenhuma quantidade de alfaiataria pode corrigi-lo.
A maioria dos homens erroneamente usa a largura dos ombros como um medidor para
dimensionar sua jaqueta. A parte mais larga do corpo, no entanto, é a distância entre o peito
e a parte superior do braço. É aqui que se deve procurar ao fazer uma seleção. Em um
esforço para fazer um homem parecer mais magro, muitos fabricantes cortam a largura dos
ombros tão estreita que o braço se projeta. Certifique-se, então, de que os ombros de uma
jaqueta sejam largos o suficiente para permitir que a linha que desce do braço a partir da
borda superior do ombro caia perpendicularmente ao chão sem protuberâncias.
A jaqueta deve ser larga o suficiente no peito para se sentir confortável quando abotoada.
Um bom teste para o enchimento mínimo é sentar com o paletó abotoado (anos atrás, era
considerado impróprio desabotoar o paletó em público). Se não for confortável, a jaqueta
não está cheia o suficiente. Devolva-o ao rack e tente outro. Isso é muito importante, pois a
área do peito é crítica para o ajuste de uma jaqueta e, em muitos casos, as jaquetas são
cortadas muito pequenas.
Em seguida, considere a cava, outra área que não pode ser corrigida no provador. Deve ser
cortado de modo que a parte inferior se encaixe confortavelmente na axila, mas não seja
realmente sentida. Isso dá uma aparência mais limpa e permite o movimento do braço sem
que a jaqueta seja puxada para fora do lugar. Por outro lado, um armcye baixo (o termo
técnico para a parte inferior da cava) faz com que as mangas amarrem quando são
levantadas.
Finalmente, há o comprimento da jaqueta a considerar. Você não deve tentar encurtar ou

alongar um paletó mais do que uma polegada ou duas, ou o
a altura do bolso ficará desequilibrada, tornando-a muito baixa ou muito alta. Além
disso, a jaqueta geralmente é meia polegada mais longa na frente do que atrás. Isso
dá à jaqueta uma linha que faz parecer que a jaqueta está caindo no corpo, em vez
de se afastar dele.
O critério básico é que seja a jaqueta deve a

longo o suficiente para cobrir curvatura da jaqueta
as nádegas. Em geral, não deve ser para
ser mais longo do que tem encurtar a jaqueta,
feito isso, pois quanto mais perna. Este é o
longa a linha do com exceção verdadeiro homem
de ter o paletó justo as curto, onde o meio
nádegas tende a cortá-lo, cobrir (o
deve ser um pouco mais casaco neste caso),
longo em um homem muito e para onde provoca
alto também, ele parece desequilíbrio (este
ligeiramente também pede o ser ligeiramente
casaco mais comprido)
Quando
o
comprimento da
não deixe seus braços jaqueta estiver sendo
tradicionais e, em medido, adapte-se ao
seguida, a meio seu método de deixar
caminho do cair a medição na
comprimento demais mão. Há variação nos
dos corpos dos braços assim como
homens para usar o na sola
método.
Assim que o traje de proporções corretas for selecionado, o

provador aguarda. Traga os itens - carteira, cigarros, caneta, livro
de endereços, mudança, e assim por diante - que você
normalmente carrega. Não faz sentido que uma carteira no bolso
do peito produza uma protuberância quando o terno pode ser alterado para escondê-
la. Também é uma boa ideia usar o retrosário que normalmente acompanha esse tipo
de roupa. Usar uma camisa com o comprimento correto da manga e do punho
permitirá que você julgue melhor o comprimento da manga do paletó se for para
mostrar o padrão de meia polegada do punho da camisa. A altura do colarinho da
camisa social também ajuda a determinar se o colarinho do paletó é baixo o suficiente
para permitir que o colarinho correto de meia polegada apareça acima dele. Uma
gravata com nó controla a posição dos pontos do colarinho da camisa, que não
devem ser cobertos pelo decote do colete. Os sapatos ajudam a estabelecer o
comprimento correto das calças.
Depois de vestir a calça e o paletó, com os itens apropriados nos bolsos e vestir a
camisa adequada, assuma uma posição em pé confortável e natural. Ajustar uma
jaqueta a uma postura diferente da normalmente assumida resultará na distorção da
linha da jaqueta quando um homem fica à vontade.
O ajuste deve começar no topo.

A gola deve curvar suavemente ao redor
da nuca, enquanto as lapelas ficam
planas no peito. Se a gola da jaqueta
ficar longe do pescoço, ou o fabricante
foi descuidado ao prendê-la ou a gola
precisa ser alterada para se adequar ao
seu físico específico. Como muitos
tecidos se ajustam e se ajustam de
maneira diferente, essa é uma alteração comum que pode ser tratada pela maioria dos
alfaiates competentes. Mas se você autorizar o alfaiate da loja a fazer a tentativa,
certifique-se de experimentar o terno na loja depois que as alterações forem concluídas.
Se a gola ainda não estiver lisa no pescoço, recuse-se a aceitar o traje. Não há nada
que destrua mais as linhas limpas de uma jaqueta bem-feita do que uma gola que salta
no pescoço.
Em vez de permitir que a jaqueta se torne uma extensão natural do corpo, a gola
franzida deixa clara sua incompatibilidade.
Quando os ombros, peito e pescoço estiverem satisfatórios, continue a inspeção para

baixo. A cintura da jaqueta deve ser levemente afunilada, respondendo ao
adelgaçamento natural do corpo. Cuidado para não deixá-lo tão apertado que a silhueta
fique exagerada e os movimentos restritos. A jaqueta não deve servir como uma luva
(melhor deixar isso para as luvas), mas deve fazer referência ao corpo saudável por
baixo. Freqüentemente, uma grande supressão da cintura fará com que a jaqueta se
espalhe pelos quadris, abrindo a abertura ou aberturas na parte traseira. As aberturas
nunca devem ser abertas para que o assento das calças apareça. Em vez disso, as
aberturas devem cair em uma linha natural perpendicular ao solo.
Curiosamente, um dos aspectos mais importantes da alteração de um fato é o menos

complicado: ajustar o comprimento das mangas. A maioria dos homens americanos
usa mangas de jaqueta muito longas, o que os faz parecer desleixados. Isso
provavelmente é um vestígio dos dias em que as mães compravam casacos e jaquetas
com mangas compridas para que seus filhos
crescessem com eles.
Todo esse negócio de medir com o polegar um

número prescrito de polegadas é uma perda de
tempo. Apenas deixe seus braços caírem
naturalmente. Em seguida, encurte as mangas
(ou alongue-as) até o ponto em que o pulso e a
mão se encontram. Lembre-se de certificar-se de que o alfaiate
mede ambas as mangas, pois os comprimentos dos braços são diferentes. A faixa de meia
polegada de “linho” entre a manga e a mão é um dos detalhes que fazem um homem
definitivamente bem vestido.
Coletes
O colete como o conhecemos hoje se originou com o

colete dos correios da Inglaterra do século XIX. Era
usado para se aquecer pelo carteiro, ou postilhão, que
cavalgava como guia no cavalo preso mais próximo à
carruagem.
Até a Segunda Guerra Mundial, os homens sempre

usavam coletes no inverno com seus ternos de um só
peito. Nos últimos anos, os caprichos da moda
trouxeram esse costume para dentro e para fora.
“Moda” não deve ser o seu guia.
Se você tiver a oportunidade de comprar um colete
com seu terno, faça-o. Existem inúmeras vantagens
em possuir um colete, e a menor delas é a maior
versatilidade de um terno de três peças. Um terno
usado com um colete sempre dá uma aparência um
pouco mais elegante.
Os coletes devem ficar bem ajustados ao corpo,

cobrindo o cós das calças e saindo logo acima do
botão da cintura (ou botão do meio) do paletó. Bons
coletes costumam ser cortados para que não se abotoe
o botão inferior, uma tradição que começou quando
um membro da realeza inglesa apareceu em uma função pública com o botão inferior desabotoado por
engano. Esse faux pas foi adotado pela classe média e permanece conosco desde então, produzindo
um visual casual e um pouco mais aberto.
Claro, não faz sentido usar um colete se não for usado corretamente. Quando a jaqueta é abotoada na
cintura, deve-se ver apenas uma pequena parte do colete acima dela.
Qualquer valor maior do que isso e o efeito se torna tenso, escondendo muito da gravata também. Além
disso, o decote do colete não deve cobrir as pontas da gola da camisa social, mas prendê-las levemente.
Além disso, toda a elegância de um terno de três peças é destruída se as calças forem usadas na
cintura, abaixo do V invertido na barra do colete. Isso permite que a camisa ou o cinto interrompam a
linha de transição suave do colete para a calça.
Um colete bem feito tem uma cintura definida, que é onde a cintura da calça deve bater. A frente do
colete adequado é normalmente feita do mesmo tecido do terno, enquanto a parte de trás usa o mesmo
tecido do forro das mangas do paletó.
Os coletes são ajustáveis na parte traseira e tradicionalmente têm quatro bolsos embutidos levemente
inclinados - dois logo abaixo da cintura e dois bolsos no peito. Os bolsos do peito são profundos o
suficiente para guardar um par de óculos ou uma caneta, enquanto os bolsos inferiores rasos oferecem a opção
de ostentar um relógio de bolso.
Calça
Nos últimos vinte anos, a popularidade do

jeans e das calças européias, infelizmente, estilo
maioria tem acostumou a
dos homens jovens a calças muito justas e vestindo
que descansam nos quadris. Calças foram em seu
originalmente usadas com suspensórios, feito para
que ficam na cintura, não nos quadris, é
onde ficam e ficam melhor. homem vestido segurar e que
usaria calças descansadas em qualquer não bem
outro lugar. Este não é um gesto arbitrário. isso
Todo homem, por mais magro que seja, um
tem uma leve protuberância na região. matéria
Quando as calças são usadas na cintura, estômago
elas passam suavemente sobre esta cortina a
uniforme. Além disso, as calças de cintura protuberância em

enfatizam a pequenez da cintura. Eles desgastado
ficam sentados confortavelmente, apoiados nos quadris. Calças usadas na cintura, no

entanto, devem ser bem apertadas, pois não há nada para segurá-las. Em combinação
com um terno com colete, calças apoiadas no quadril só podem prejudicar a aparência
geral, principalmente quando há um espaço entre o colete e a parte de cima da calça.
Não há nada mais feio - e nada que chame mais atenção para a cintura - do que ter um
franzido visível da camisa ou do cinto saindo entre o colete e a calça. A única solução é
reacostumar-se à maneira como os homens costumavam usar calças. Fazia sentido
então e ainda faz hoje.
A linha da calça deve seguir os contornos naturais do corpo, afinando lentamente do quadril ao tornozelo.
Com uma cintura de 30 a 34 polegadas, as calças devem ter pernas com circunferências de 21 a 22 polegadas
nos joelhos e 18 a 19 1/2 polegadas na parte inferior.
Essa descrição obviamente elimina todos os tipos de calças boca de sino, flair e retas. Esses estilos, que
contrariam as linhas naturais do corpo, chamam a atenção para si mesmos, muitas vezes cortando o corpo
na altura dos joelhos. Isso é especialmente prejudicial para alguém de baixa estatura, que acaba parecendo
ainda mais baixo.
Tradicionalmente, a largura da barra da calça masculina era cortada para equilibrar o tamanho do sapato.
Isso significa que a largura geralmente deve corresponder a três quartos do comprimento do sapato de um
homem. A relação entre sapato e parte de baixo da calça também é um argumento convincente contra ter
uma linha de calça que seja tudo menos um leve afunilamento natural.
Ao usar calças ajustadas na cintura, a virilha das calças deve ficar o mais alto possível. Isso é especialmente
importante para dar um ajuste limpo sem sacrificar a liberdade de movimento. As calças devem ser usadas
largas o suficiente nos quadris para que não haja puxões nos bolsos da frente. Visto de lado, os bolsos
devem ficar retos nos quadris. Calças a serem usadas com suspensórios devem ser meia polegada mais
largas
na cintura e também deve ser um pouco mais comprido.
As calças sempre foram cortadas em dois estilos: frente lisa e frente plissada.
Tradicionalmente, as calças plissadas têm sido a escolha do homem bem vestido.
Novamente, há uma base funcional subjacente ao uso de pregas. Foi um dispositivo criado para combinar
conforto e função. Quando alguém se senta, os quadris se alargam naturalmente. A prega permite que as calças
respondam. Além disso, as pregas ajudam a quebrar a largura da frente das calças e permitem um caimento
gracioso do tecido, que fica especialmente evidente quando um homem caminha.
Ao vestir calças plissadas, a chave é ter volume suficiente na coxa para que a prega não se abra quando a
pessoa está de pé. Se alguém não está preparado para usar calças com coxas mais largas, é melhor ficar com o
estilo frente lisa.
Quando perguntaram a Abe Lincoln quanto deveriam ser as pernas de um homem, ele respondeu loquazmente:
“Comprimento suficiente para alcançar o chão”. Tal conselho, um pouco modificado, pode ser usado para
responder à pergunta sobre o comprimento adequado das calças de um homem. As calças devem ser compridas
o suficiente para que, ao caminhar, a meia não apareça.
As calças com punhos têm a bainha em linha reta e devem ser longas o suficiente para quebrar ligeiramente
sobre o peito do pé. As calças sem punhos têm bainha inclinada para que as costas fiquem ligeiramente mais
baixas (apenas no ponto onde o calcanhar e a sola se encontram).
O uso de punhos é opcional, embora dêem mais peso e puxam, valorizando assim a linha da calça. Como
qualquer outro detalhe do terno, os punhos nunca devem ser exagerados a ponto de chamar a atenção. Por esse
motivo, o manguito deve ter 1 5/8 polegadas se o homem tiver 1,75 metro ou menos e 1 3/4 polegadas se for
mais alto.
O terno trespassado
Um dos principais estilos de vestuário antes da Segunda Guerra

Mundial era o paletó trespassado. De fato, na década de 1930,
50% de todos os smokings comprados eram trespassados. Na
verdade, foi o duque de Kent, irmão do duque de Windsor, quem
foi o primeiro a aparecer vestindo uma jaqueta trespassada com
o botão inferior abotoado e com uma longa lapela enrolada. Não
demorou muito para que outros criadores de estilo, incluindo
Fred Astaire, Douglas Fairbanks, Jr. e outros, seguissem o
exemplo. Como resultado, esse se tornou o estilo de vestir
dominante até a Segunda Guerra Mundial, quando a moda
pronta tomou conta do mercado e, por serem mais baratos e
fáceis de produzir, os blazers de um só peito se tornaram muito
mais comuns.
Embora a escolha entre paletó trespassado e trespassado seja

simplesmente uma questão de gosto pessoal, não há homem
bem vestido que
não tem vários paletós trespassados no guarda-roupa. Este casaco é indiscutivelmente mais elegante e,
como no caso das calças plissadas, confere um ar ligeiramente mais sofisticado a quem o veste.
Se alguém optar por usar uma jaqueta trespassada, deve-se manter a jaqueta abotoada, embora haja uma
escolha entre abotoar o botão inferior ou o botão do meio (mas nunca os dois). Abotoar apenas o botão
inferior dá ao usuário uma linha mais longa e favorece especialmente o homem mais baixo. Ao contrário
dos equívocos populares, quase qualquer pessoa, exceto alguém excepcionalmente largo nos quadris,
pode usar uma jaqueta trespassada e ter uma boa aparência se a jaqueta for cortada corretamente. Na
década de 1930, alguns dos diplomatas brasileiros mais elegantemente vestidos, nenhum deles com mais
de um metro e oitenta e cinco de altura, usavam roupas trespassadas e isso não prejudicava sua aparência.
Aliás, uma das vantagens do jaquetão, principalmente para o homem mais baixo, é que a linha ininterrupta
da lapela, quando abotoada no botão inferior, pode fazer o homem parecer um pouco mais alto, pois corta
diagonalmente o corpo . Por outro lado, abotoar o botão do meio ou da cintura pode diminuir o comprimento
de um homem alto, equilibrando-o um pouco melhor.
Com exceção das jaquetas de noite com gola xale, as jaquetas trespassadas devem sempre ter lapelas
pontiagudas. As lapelas entalhadas da moda recente são uma abominação e uma dádiva apenas para os
fabricantes que as produzem mais barato. Tradicionalmente, cada lapela levava uma casa de botão. (Na
Europa, eles deixaram cair a casa do botão direito).
Historicamente, o usuário aproveitava esse arranjo para fechar a jaqueta.
Hoje, eles são apenas uma necessidade estética, pois sem eles a jaqueta parece desequilibrada. Pela
mesma razão, a jaqueta trespassada deve ser duplamente ventilada, embora uma jaqueta sem ventilação
também seja apropriada.
jaquetas esportivas
Na primeira década deste século, a jaqueta esportiva começou a vida simplesmente como a jaqueta de um
terno de sarja azul escuro usado com calças de flanela branca e por certos “swells” em resorts de verão da
moda.
Foi só em 1918, entretanto, que a primeira jaqueta esportiva americana, baseada no terno Norfolk de tweed
Harris ou Donegal, ganhou grande popularidade entre os ricos, que podiam comprar uma jaqueta especial
especialmente para esportes. Em 1923, quase todos os
os homens mais bem vestidos em resorts da moda, como Palm Beach, começaram a usar paletós
esportivos, que não eram mais simplesmente paletós combinados com calças estranhas. No ano seguinte,
a jaqueta blazer estava na moda. Esta jaqueta esportiva foi baseada na usada a bordo de um veleiro
britânico da década de 1860, o HMS Blazer. Parece que o capitão daquela embarcação se incomodou com
a forma como a sua tripulação se vestia e se comportava, e por isso ordenou-lhes que usassem casacos
de sarja azul-escuros nos quais estavam costurados os botões da Marinha Real. Assim, vestiam-se
uniformemente, de modo que sua aparência - e também se assumiria seu comportamento - melhorava
notavelmente.
Com o passar dos anos e os homens se vestindo de forma mais informal, a popularidade da jaqueta
esportiva cresceu enormemente, na medida em que hoje é um item básico do guarda-roupa de todos os homens.
O ajuste e o estilo de uma jaqueta esportiva bem cortada seguem de perto os do terno clássico
jaqueta. Onde os dois podem diferir é em seus materiais e talvez em alguns detalhes específicos. As
jaquetas esportivas têm detalhes mais visíveis, como bordas inchadas ou dobradas nas lapelas, bolsos de
aplicação, botões de couro ou canga ou cinto nas costas. Essas variações são tanto um reflexo das
origens independentes dos dois tipos de jaquetas quanto de seus diferentes papéis atuais.
Ao vestir uma jaqueta esportiva, aplicam-se a maioria das mesmas regras usadas na seleção de um terno.
No entanto, uma jaqueta esportiva deve ser um pouco mais folgada para acomodar um suéter de lã ou um
colete estranho.
Hoje, as jaquetas esportivas são onipresentes e usadas em uma ampla variedade de situações, embora
nem sempre apropriadamente. Não se esqueça que o casaco desportivo, pelas suas origens e tradição,
transmite uma imagem casual. Embora possa parecer o traje perfeito para um fim de semana ou reunião
social, nunca parece sério o suficiente em um ambiente de negócios. Em caso de dúvida sobre a
formalidade de uma determinada ocasião, a escolha mais segura é sempre um terno, pois não se pode
culpar por estar vestido demais, embora o inverso nem sempre seja verdadeiro.
Sobretudos e Sobretudos
De um modo geral, um topcoat é um pouco mais claro que um sobretudo, mas hoje a linha entre os dois
tornou-se tênue, de modo que os termos são frequentemente usados de forma intercambiável.
Na virada do século, devido aos ternos superdimensionados, os sobretudos

eram bastante longos, variando de 42 a 52 polegadas e se estendendo
bem abaixo do joelho. Com o passar do tempo, porém, os sobretudos
tornaram-se mais finos e menos volumosos, com estilos populares que vão
desde o Chesterfield, batizado em homenagem ao conde de Chesterfield
do século XIX, até o Ulster, originalmente usado na Irlanda.
Os princípios básicos de silhueta e ajuste que orientam na escolha de um

terno clássico também devem ser seguidos ao selecionar um sobretudo.
Tal como acontece com o paletó, o formato da gola ao redor do pescoço é
a área chave do ajuste. A gola deve ficar plana e curvar suavemente ao
redor do pescoço, não subir.
Ao experimentar um sobretudo, certifique-se de usar uma jaqueta por baixo.

Sempre deve haver espaço suficiente para uma jaqueta ou suéter (sem
sensação de que você está sendo amarrado), pois na maioria dos casos é
isso que você usará por baixo. As mangas devem ser um pouco mais
compridas do que a manga da jaqueta, meia polegada abaixo do pulso.
Nenhum linho de camisa ou manga de jaqueta deve estar visível.
Onde a maioria dos homens erra ao ajustar seus sobretudos é no comprimento. A parte inferior do casaco
deve cair logo abaixo dos joelhos, ou se você preferir um acabamento mais longo, então seis ou vinte
centímetros abaixo dos joelhos. Este comprimento é crucial. Quando os sobretudos estão acima do joelho,
um homem parece volumoso e atrofiado. Como a parte superior do corpo é maciça em relação ao resto, e
como essa solidez é ainda mais acentuada pelo uso de uma jaqueta coberta por um sobretudo, o
comprimento do casaco é necessário para reequilibrar o
proporções do corpo.
Em um nível puramente pragmático, os casacos longos oferecem maior calor e proteção. Por que
expor os joelhos e as pernas ao gelo e ao frio quando eles podem ser confortavelmente envoltos
em lã?
Por outro lado, o sobretudo nunca deve ser tão longo que funcione como um limpador de ruas ou
toque o chão ao subir degraus.
No mesmo sentido prático, deve-se questionar sobre os fabricantes que produzem acabamentos
com aberturas traseiras altas. A pessoa não apenas parece ridícula quando o vento sopra e abre
as longas abas, expondo o fundilho da calça, como também pode ser terrivelmente frio e
desconfortável. As aberturas traseiras nunca devem se estender acima da curvatura inferior das
nádegas.
Existe uma infinidade de sobretudos fabricados hoje em uma ampla variedade de estilos, mas
apenas alguns podem ser considerados “clássicos”. Esses poucos certamente manterão seu estilo
no futuro. Para uso diurno, isso pode significar um single-breasted
Chesterfield em azul marinho ou

cinza carvão com ou sem gola de
veludo; um casaco azul marinho
ou espinha de peixe trespassado
simples ou duplo; um casaco inglês
com abertura frontal bege,
novamente, com ou sem gola de
veludo combinando; um aquecedor
britânico trespassado castanho-
claro; ou um casaco “polo” de pelo
de camelo, trespassado, com um
cinto nas costas. À noite, considere
um sobretudo Chesterield de lã
preta com uma gola de veludo
preto ou um tweed escuro com
gola de pele.
Como enumerei acima, muitos

desses casacos finos vêm em
estilos de abotoamento simples e
duplo. Vale lembrar que os jalecos
tendem a ser mais quentes por
causa da segunda camada de material que cruza a frente do casaco.
Há também alguns casacos bonitos com mangas raglã nos ombros. No entanto, a menos que os
ombros do raglan sejam cortados o suficiente, o paletó produzirá uma protuberância por baixo,
prejudicando um caimento suave.
AS QUALIDADES DIFERENTES DE UM POÇO -

TERNO FEITO
Muitas vezes, o que distingue um terno fino e bem feito de todos os outros é simplesmente uma
questão de detalhes. Na maioria dos casos, a presença ou ausência desses detalhes é um bom
indicador da qualidade ou do nível de estilo do traje em questão.
De um modo geral, quanto mais trabalho manual for feito em um terno, mais caro ele será. Por
exemplo, a maioria dos ternos mais baratos hoje (aqueles que custam menos de US $ 300) têm lona
fundida ou colada na frente da jaqueta para estabilizar a forma e o tecido.
Nos ternos mais finos, porém, a lona é costurada à mão, de modo que o tecido tende a se moldar ao
corpo. (A única exceção a isso são os ternos de algodão, para os quais, porque amassam, as frentes
fundidas podem ser preferíveis.)
Na maioria dos casos, quanto mais macio for o toque do traje, melhor ele será. Pode-se tentar colocar
a mão no peito e apertar o pano. Se for macio ao toque, é provável que não seja apenas um tecido
fino, mas também de fabricação de qualidade. Talvez a maneira mais fácil de experimentar a sensação
de usar um terno feito à mão seja experimentar um fabricado pela empresa de roupas Oxford de
Chicago. Embora o design seja para o homem mais velho, é o terno pronto de melhor qualidade
fabricado hoje.
Trabalho manual
Como dito acima, quanto mais peças de um terno forem costuradas à mão, melhor será a qualidade
e, naturalmente, maior será o preço. Hoje, a tecnologia industrial permite que as empresas de vestuário
façam um terno quase inteiramente à máquina, mas um fabricante de alta qualidade ainda insistirá em
ter algumas peças feitas à mão. Duas áreas são particularmente significativas e devem ser verificadas
antes de escolher um traje. Primeiro, olhe sob o colarinho. Uma jaqueta de boa qualidade terá a gola
presa à jaqueta à mão.
O outro detalhe importante envolve a fixação das mangas ao corpo da jaqueta. Se forem derrubadas
manualmente, pode-se contar com bom encaixe e forma adequada. Esta é a área que recebe mais
desgaste e pressão, por isso uma ligação forte também é extremamente importante. Os melhores
ternos usam fios de seda de boa qualidade.
A costura à mão na borda da lapela é outro detalhe que se pode procurar. Essa costura não tem valor
utilitário, mas é um belo toque final para uma lapela e evidencia a preocupação com a qualidade por
parte do fabricante.
Resina
Uma linda armadilha de alfaiataria fina é forro bonito. Tradicionalmente, o forro do corpo era
coordenado com a cor do tecido do terno (ainda está disponível ocasionalmente), enquanto forros
listrados eram usados nas mangas. Mas a cor é menos importante do que a qualidade do tecido.
Certifique-se de que é macio e bem costurado no casaco.
Curiosamente, na verdade é mais caro fazer um terno sem forro do que um com forro. Em uma jaqueta
sem forro, todas as costuras internas devem estar perfeitamente acabadas. No entanto, quando os
fabricantes fabricavam e tentavam comercializar jaquetas sem forro em um esforço para tornar as
roupas mais macias e frescas, os homens americanos se recusavam a comprá-las. Eles acreditavam
que essas jaquetas “não construídas” deveriam ser de qualidade inferior, ou simplesmente preferiam
a facilidade de deslizar em suas roupas.
No entanto, um forro fornece uma jaqueta com maior durabilidade, além de ajudar a manter sua linha.
casas de botão
As casas de botão são outro indicador da qualidade de um terno. Outro resquício do passado é o fato de
que todos os ternos de alta qualidade têm casas de botão feitas à mão. Você pode identificar uma casa de
botão feita à mão observando se ela é lisa por fora e áspera por dentro; um feito à mão será exatamente
isso, mas um feito à máquina será mais liso e com aparência mais perfeita em ambos os lados.
Tradicionalmente, os botões são costurados de modo que sejam bordados em ponto de cruz. As casas
devem ser bem acabadas, sem fios pendurados. Se um fabricante lançasse um traje com um de seus
aspectos mais visíveis em mau estado, pense em quão pouco cuidado deve ter sido dado às partes do traje
que não aparecem.
Casas de botão reais na manga - aquelas que realmente funcionam - há muito são um símbolo de alfaiataria
personalizada. Os fabricantes de massa não podiam empregar esse detalhe porque as lojas precisavam da
capacidade de alterar o comprimento da manga para caber em braços de tamanhos diferentes. A única
maneira de alterar uma manga com a casa de botão aberta é removê-la do ombro e depois fazer o ajuste -
uma alteração proibitivamente cara. Originalmente, essas casas de botão abertas podem ter servido para
alguma função real, como permitir que um homem vire as mangas para trás durante o trabalho ou, no
passado, para usar com camisas de punho destacável.
Hoje, no entanto, eles são simplesmente um símbolo.
Sejam funcionais ou não, os botões devem estar nas mangas dos paletós; quatro cada um em paletós e
sobretudos; dois ou quatro em jaquetas esportivas. Os quatro botões de um terno devem ser colocados
juntos, com suas bordas “se beijando”, e a borda do botão inferior não deve estar a mais de três quartos de
polegada da parte inferior da manga.
A única casa de botão que vale a pena ter está na lapela. Afinal, é a mais visível de todas as casas de botão.
Além disso, uma casa de botão de trabalho permite que o usuário ostente uma flor na lapela, que de vez em
quando pode ser uma ótima ajuda para um visual elegante e nas ocasiões em que se deve usar uma flor,
não há nada considerado mais ousado do que a haste. preso à lapela. Por esse motivo, nenhum terno fino
carece de uma casa de botão funcional.
Materiais
Existe apenas um princípio imutável que rege a seleção do material fino do terno: o tecido deve ser feito de
fibras naturais. Isso significa algum tipo de lã ou lã fina nos períodos mais frios do ano - lã penteada, flanela,
gabardine e assim por diante - e no verão, se não for uma lã tropical, então linho, algodão ou seda. Não há
absolutamente nenhuma maneira de um homem ser considerado bem-vestido vestindo um terno misto com
mais fibras sintéticas do que naturais. Esses tecidos ficam afastados do corpo, retendo rigidamente sua
própria forma, em vez de se ajustarem ao usuário individual. Não importa o quanto alguém tente, seu traje
sempre parecerá artificial.
Além da aparência, haverá menos manutenção necessária para um traje de fibra natural. Um conjunto de lã
fina raramente precisa ser lavado a seco. Como o ar pode passar por ela, a lã pode “respirar” e o odor úmido
da transpiração evaporará prontamente. Fios de lã
também pode retornar à sua forma original. Se as calças forem penduradas no punho e a jaqueta pendurada em um
cabide devidamente curvado após um dia de uso, o terno retornará à sua forma original sem vincos no dia seguinte.
Talvez a compensação mais importante de usar um conjunto de fibra natural seja o conforto de ter um tecido próximo à
pele que simula um pouco suas propriedades.
Os materiais naturais têm uma sensação suave e luxuosa. Eles agem como uma segunda pele, deixando sair a
transpiração e o calor do corpo quando necessário e retendo o calor quando está frio lá fora.
Os tecidos sintéticos, por outro lado, são formas de plástico. Eles não têm capacidade de “respirar”. No verão, esses
ternos são quentes, mantendo o calor do corpo; no inverno, eles não oferecem proteção contra o frio. Pode-se escolher
um traje com 3 a 5% de reforço de náilon, mas qualquer quantidade maior de fibra sintética prejudicará as propriedades
benéficas do material natural.
GRAVATA
"Uma gravata bem amarrada
é o primeiro passo sério na vida"

- Oscar Wilde See More
A história das gravatas remonta a cerca de cem anos, pois surgiram como resultado direto de uma guerra. Em
1660, em comemoração à sua dura vitória sobre a Turquia, um regimento de elite da Croácia (então parte do Império
Austro-Húngaro) visitou Paris. Lá, os soldados foram apresentados como heróis gloriosos a Luís XIV, um
monarca conhecido por seu interesse em adornos pessoais. Acontece que os oficiais deste regimento usavam
lenços de seda de cores vivas em volta do pescoço. Esses lenços de pescoço, que provavelmente descendem da
fascalia romana usada pelos oradores para aquecer as cordas vocais, impressionaram o rei, que logo os
transformou em uma insígnia da realeza ao criar um regimento de gravatas reais. A palavra "gravata", aliás, é
derivada da palavra "croata".
Não demorou muito para que esse novo estilo cruzasse o canal para a Inglaterra. Logo nenhum cavalheiro se
consideraria bem vestido sem usar algum tipo de pano em volta do pescoço - quanto mais decorativo, melhor.
Às vezes, as gravatas eram usadas tão altas que um homem não conseguia mover a cabeça sem virar todo o corpo.
Houve até relatos de gravatas tão grossas que impediam os golpes de espada. Os vários estilos não conheciam
limites, como gravatas de cordões com borlas, lenços xadrez, tufos e laços de fita, renda e linho bordado, todos
tinham seus fiéis adeptos. Quase cem nós diferentes foram reconhecidos e, como observou um certo M. Le Blanc, que
instruiu os homens na bela e às vezes complexa arte de amarrar uma gravata: "O insulto mais grosseiro que
pode ser feito a um homem comme il faut é agarre-o pela gravata; neste lugar só o sangue pode lavar a mancha
sobre a honra de qualquer uma das partes."
Neste país, as gravatas também faziam parte do guarda-roupa masculino. No entanto, até a época da Guerra Civil, a
maioria das gravatas eram importadas do continente. Aos poucos, porém, a indústria foi ganhando espaço, a ponto
de, no início do século XX, as gravatas americanas finalmente começarem a rivalizar com as europeias, apesar de
tecidos ainda estavam sendo fortemente importados.
Na década de 1960, em plena Revolução do Pavão, houve um lapso definitivo na tendência dos homens de
usar gravata, resultado da rebelião tanto contra a tradição quanto contra a formalidade do vestuário. Mas em
meados da década de 1970, essa tendência se inverteu a ponto de agora, na década de 1980, a venda
de gravatas provavelmente ser tão forte, senão mais forte do que nunca.
Como explicar a contínua popularidade das gravatas? Durante anos, historiadores e sociólogos da moda
previram sua morte - o único elemento do traje de um homem sem nenhuma função óbvia. Talvez sejam
apenas parte de uma tradição herdada. Enquanto os líderes mundiais e empresariais continuarem a usar
gravatas, os jovens executivos seguirão o exemplo e as gravatas continuarão sendo uma chave para a sala de
reuniões. Por outro lado, parece haver algum valor estético em usar gravata. Além de cobrir os botões da
camisa e enfatizar a verticalidade do corpo do homem (da mesma forma que os botões de um uniforme
militar), acrescenta uma sensação de luxo e riqueza, cor e textura, ao austeridade da camisa e do terno.
Talvez nenhum outro item do guarda-roupa de um homem tenha alterado sua forma com tanta frequência quanto a
gravata. Parece que a primeira pergunta que os escritores de moda sempre fazem é: "As gravatas masculinas serão mais
largas ou mais estreitas este ano?"
No final dos anos 1960 e início dos anos 70, os laços cresceram para cinco polegadas de largura. Na
época, o raciocínio era que essas gravatas largas eram proporcionais às lapelas mais largas do paletó e
aos colarinhos mais longos das camisas. Essa foi a abordagem correta, pois esses elementos devem estar
sempre em equilíbrio. Mas uma vez que essas proporções exageradas foram descartadas, as gravatas gordas
se tornaram outra vítima da moda.
A largura adequada de uma gravata, e que nunca sairá de moda, é de 3 1/4 polegadas (2 3/4 a 3 1/2 polegadas
também são aceitáveis). Contanto que as proporções das roupas masculinas permaneçam fiéis à forma
do corpo de um homem, essa largura definirá o equilíbrio adequado. Embora muitas das gravatas vendidas hoje
sejam cortadas nessas larguras, a seção da gravata onde o nó é feito permaneceu grossa - um resquício das
gravatas grossas e parecidas com guardanapos da década de 1960. Isso torna mais difícil amarrar um nó
pequeno e elegante. No entanto, a relação do nó da gravata com o colarinho da camisa é uma consideração
importante. Se a relação for adequada, o nó nunca será tão grande que abra o colarinho ou o force a abrir, nem
tão pequeno que se perca no colarinho.
Gravatas padrão vêm em comprimentos de 52 a 58 polegadas de comprimento. Homens mais altos, ou aqueles
que usam nó Windsor, podem exigir uma gravata mais longa, que pode ser encomendada especialmente.
Depois de amarrada, as pontas da gravata devem ser compridas o suficiente para alcançar o cós da calça.
(As extremidades da gravata devem ser iguais ou a menor apenas uma fração mais curta.)
Depois de confirmar a adequação do formato da gravata, apalpe o tecido. Se for feito de seda e parecer
áspero ao toque, então a seda é de qualidade inferior. A seda que não é flexível é muito parecida com o
cabelo tingido com muita frequência. É quebradiço e suas pontas desfiarão facilmente. Se não houver
cuidado na inspeção das gravatas, você poderá encontrar desfiados e franzidos.
Todos os laços finos são cortados no viés, o que significa que foram cortados no tecido. Isso permite que eles
caiam logo após o nó, sem enrolar. Um teste simples
consiste em segurar uma gravata na mão. Se começar a girar no ar, provavelmente não foi cortado no viés
e não deve ser comprado.
Gravatas de qualidade querem que você veja tudo: elas não têm nada a esconder. Originalmente, as
gravatas eram cortadas de um único grande quadrado de seda, que era então dobrado sete vezes para dar
à gravata uma rica plenitude. Hoje o preço da seda e a falta de artesãos qualificados inviabilizam esta
forma de fabricação. As gravatas agora obtêm seu corpo e plenitude por meio de um forro interno adicional.
Além de dar corpo à gravata, o forro ajuda a manter a forma da gravata. As gravatas de melhor qualidade
hoje são forradas com 100% de lã e geralmente são feitas apenas na Europa.
A maioria das outras gravatas de qualidade usa uma mistura de lã. Quanto mais fina a gravata,
maior o teor de lã. Você pode realmente verificar. Os forros finos são marcados com uma série de
barras douradas que ficam visíveis se você abrir a parte de trás da gravata. Quanto mais barras, mais
pesado o forro. Muitas pessoas assumem que uma gravata de qualidade deve ser grossa, pois isso sugere
que a seda é pesada e, portanto, cara. Na verdade, na maioria dos casos, é simplesmente a
inserção de um forro mais pesado que dá à gravata esse volume. Certifique-se, então, de que a maior
parte da gravata que você está sentindo é o tecido externo de seda e não o forro.
Depois de examinar o forro, dê uma olhada na gravata logo acima do ponto onde os dois lados se unem
para formar um V invertido. Na maioria das gravatas de qualidade, você encontrará um ponto unindo
as abas traseiras. Isso é chamado de travete e ajuda a manter o formato da gravata.
Agora, se puder, abra a gravata o máximo possível e procure um fio preto solto.
Esse fio é chamado de ponto baixíssimo e foi inventado por um homem chamado Joss Langsdorf na década
de 1920 para dar maior resiliência à gravata. O fato de a gravata poder se mover ao longo desse fio faz
com que ela não se rasgue ao ser enrolada bem no pescoço e, ao ser retirada, ela voltará à sua forma
original. Puxe o ponto baixíssimo e a gravata deve franzir. Se você pode fazer isso, você encontrou uma
gravata artesanal de qualidade.
Por fim, pegue a gravata na mão e passe o dedo por toda a extensão. Você deve encontrar três pedaços
separados de tecido costurados juntos, não dois, como na maioria das gravatas comerciais.
Essa construção é usada para ajudar a gravata a se ajustar facilmente ao pescoço.
NÓS DE GRAVATA
Existem várias formas padrão de dar nó em uma gravata: o nó

quatro na mão (que remonta aos dias do treinador e o quatro na
Inglaterra, quando os homens em cima do treinador amarravam
suas gravatas dessa maneira para impedi-los de voando ao
vento enquanto dirigiam); o nó de Windsor, supostamente
inventado pelo duque de Windsor, embora mais tarde ele tenha
negado a invenção; e o meio Windsor.
Embora muitos homens considerados bons vestidos usem o nó

Windsor ou meio-Winsdor, sempre me pareceu dar uma aparência
muito bulbosa. Na maioria das vezes, a maioria dos homens
simplesmente não fica bem usando esse nó, embora haja algumas
exceções notáveis,
particularmente Douglas Fairbanks, Jr. De qualquer forma, o nó Windsor só fica bem quando usado com
uma gola aberta, que é como o duque de Windsor o usava originalmente.
Minha preferência permanece pelo nó padrão de quatro mãos. É o menor e mais preciso dos nós, e tem sido
a base do estilo de vestir britânico-americano de ombros naturais neste país e na Inglaterra nos últimos cinquenta
anos.
Mas se alguém escolher o quatro na mão, o Windsor ou o meio Winsdor, cada um deve ser amarrado de
forma que haja uma covinha ou vinco no centro da gravata logo abaixo do nó. Isso força a amarração a
ondular e cria uma plenitude que é o segredo de seu caimento adequado.
GRAVATAS BORBOLETA
A gravata borboleta é derivada do estoque

usado há vários séculos. Os estoques eram feitos
de tecidos laváveis e enrolados várias vezes
no pescoço e depois amarrados na frente.
Eventualmente, isso evoluiu para uma única
faixa em volta do pescoço, com as pontas
amarradas em uma configuração semelhante a um
arco.
Recentemente, as gravatas-borboleta
passaram por um renascimento. Usados para
roupas formais com uma camisa plissada na frente,
eles são apropriados e elegantes. Usados durante
o dia, eles darão a um homem uma aparência
casual ou profissional.
Os laços também devem evitar as proporções

extremas. Laços minúsculos parecem tão bobos e
deslocados quanto aquelas enormes borboletas que
fazem os homens parecerem ter o pescoço
embrulhado para presente. A regra geral afirma
que as gravatas-borboleta nunca devem ser mais
largas do que a parte mais larga do pescoço e
nunca devem se estender além da parte
externa das pontas do colarinho.
Como amarrar uma gravata borboleta.
CUIDADOS COM GRAVATA
As gravatas são o item mais perecível no guarda-roupa de um homem e, como tal, devem ser cuidadas
adequadamente. O cuidado adequado de suas gravatas começa quando você as tira do pescoço. Não importa o
quão conveniente pareça deslizar a ponta pequena para fora do nó, lembre-se de que você está diminuindo
significativamente a longevidade da gravata usando esse método. Em vez disso, desamarre o nó primeiro,
geralmente invertendo os passos que você usou ao se vestir pela manhã. Essa inversão de etapas destorcerá as
fibras do material e do forro e ajudará a atenuar vincos leves. Se os vincos forem particularmente severos,
coloque o
duas pontas da gravata juntas e enrole a gravata em volta do dedo como um cinto. Escorra do
dedo e deixe enrolado de um dia para o outro. Na manhã seguinte, se for uma gravata de seda,
pendure-a no armário. As gravatas de malha ou crochê não devem ser penduradas, mas sim
estendidas ou enroladas e depois colocadas em uma gaveta. Isso deve retornar o empate
ao seu estado original.
A maioria dos especialistas concorda que não se deve mandar uma gravata para lavar a seco.
Embora as lavanderias possam remover manchas, uma vez que pressionam a gravata, elas
comprimem o forro e opacam o brilho da seda. Uma mancha de água geralmente pode ser removida
esfregando-a com um pedaço do mesmo tecido (a outra ponta da gravata, talvez). Manchas mais
graves geralmente respondem a um removedor de manchas, como o tetracloreto de carbono. Se
nada disso funcionar, siga o exemplo de Fred Astaire e transforme sua gravata em um cinto.
Com os devidos cuidados, suas gravatas podem durar quase para sempre. E se você os
escolheu com um olho adequado em relação à proporção, não há razão para não usá-los pelo
menos enquanto isso.
CALÇADOS E MEIAS
por Alan Flusser.
É inteiramente provável que o calçado pré-histórico consistisse principalmente de casca de árvore, folhas
de plantas ou peles de animais amarradas na sola do pé simplesmente para fornecer proteção contra pedras
e terrenos acidentados. No entanto, não demorou muito para que o calçado ganhasse um toque de sofisticação
e, ao mesmo tempo, se tornasse um pouco mais atraente, a ponto de, como no caso do chapéu, o status
de um homem poder ser julgado apenas pelo que ele usava no pés. De fato, muitas pinturas em relevo
da época egípcia retratam sandálias de palmeiras entrelaçadas e folhas de papiro usadas pela realeza ao
longo da ordem de Tutancâmon.
Eventualmente, o couro, que é maleável, durável e fácil de ser obtido pelo homem, tornou-se o material
dominante usado em calçados. Como é uma substância viva e, portanto, respira, permite que o ar circule
livremente pelos pés, aumentando consideravelmente o conforto do usuário.
Historicamente, as classes mais baixas continuaram a usar sandálias, enquanto as de posição e posição mais
altas optaram por usar chinelos de design intrincado. Nos séculos XV, XVI e XVII, quando as pernas dos
homens de repente se tornaram um ponto focal da moda, os sapatos assumiram uma nova importância,
pois laços e fivelas altamente decorados foram adicionados para torná-los mais atraentes.
No início do século XIX, no entanto, o pêndulo começou a balançar para o outro lado, com os sapatos assumindo
uma aparência mais funcional. Os estilos tornaram-se rígidos, quase desajeitados; as cores
desapareceram; e os calçados eram, em sua maioria, encontrados apenas em couro preto e marrom.
Nesse país, Massachusetts rapidamente se estabeleceu como o centro calçadista das colônias.
Thomas Beard, que se estabeleceu em Salem logo após chegar no Mayflower em 1629, é amplamente
considerado o pioneiro da indústria americana de calçados. Seguindo seu exemplo, outros artesãos
se estabeleceram em muitas das pequenas cidades ao redor de Salem. A indústria cresceu e, em 1768, quase
treze mil pares de sapatos eram exportados a cada ano por sapateiros de Massachusetts para as outras
colônias.
Até meados do século XIX, os sapatos eram produzidos à mão de forma lenta e meticulosa. Mas assim que a
máquina de costura de Elias Howe foi adaptada às tarefas de sapataria, a indústria começou a aderir à
Revolução Industrial.
Nesse ínterim, a moda de calçados variava de chinelos a botas, que se tornaram populares no início do século
XIX. Havia botas com salto de mola, desenvolvidas em 1835, e havia botas sem salto, populares em
meados do século. As botas começaram a desaparecer um pouco antes da virada do século, mais ou menos
na mesma época em que o salto de borracha foi introduzido pela primeira vez.
Durante os primeiros vinte e cinco anos deste século, os sapatos eram bastante opacos e sem brilho. Mas
quando a década de 1930 chegou, os calçados com mais estilo e imaginação começaram a fazer um tão
esperado retorno. Os fabricantes americanos copiaram os estilos dos sapateiros ingleses personalizados, que
produziam novos modelos a cada poucos meses. Brogues tornaram-se populares e mais uma vez a cor foi
adicionada ao calçado, com sapatos "co-respondentes" em preto e branco (ou seja, sapatos com cores
contrastantes). Da década de 1940 à década de 1950, existia uma grande variedade de sapatos, mas os
estilos não mudavam muito de ano para ano e a pessoa simplesmente usava sapatos até que não estivessem
mais em boas condições para serem usados por mais tempo.
Não foi até a década de 1960 e o advento da Revolução do Pavão que a moda dos calçados começou a
mudar radicalmente, com novos modelos introduzidos a cada temporada. As escolhas eram alucinantes:
sapatos plataforma; sapatos elegantes e pontiagudos da moda inglesa de cores selvagens e iridescentes; botas,
de cowboy a caminhadas a estilos de fronteira; e tênis. Os sapatos italianos - estilos elegantes e leves
produzidos para combinar com os ternos de corte europeu - inundaram o mercado e imediatamente se
tornaram os favoritos do homem americano. Hoje, a escolha permanece ampla quanto ao tipo de sapato que
um homem pode usar. Há homens que usam praticamente nada além de tênis ou tênis de corrida,
enquanto outros aproveitam a oportunidade de mudar de estilo a cada encontro comercial e social.
Meias, meias ou perneiras começaram simplesmente como uma amarração ou embrulho das pernas para
fornecer proteção. Na Europa, durante a Idade Média, as pessoas amarravam tecidos grosseiros ou peles em
volta das pernas, segurando-as na altura dos joelhos com o uso de ligas. Por volta do século XI, quando
as calças foram encurtadas até o joelho, a parte inferior da perna foi coberta por um pano conhecido
como "chausses" ou "mangueira" (provavelmente derivado do inglês antigo hosa).
Na época em que a América foi colonizada pela primeira vez, os primeiros colonos usavam pesadas meias
de lã caseira em castanho-avermelhado, azul, marrom e verde-acinzentado. Na maioria das vezes, os estilos
de meias espelhavam de perto os estilos usados na Europa, com as cômodas coloniais mais ricas capazes
de comprar meias de seda fina.
Não foi até meados do século XIX, no entanto, que as fábricas de tricô foram estabelecidas neste
país, época em que a indústria de meias encontrou um lar em várias cidades de Connecticut. A essa
altura, as calças haviam descido logo acima da parte superior dos sapatos e, como resultado, a meia-calça
foi encurtada de acordo. Nas décadas seguintes, devido à necessidade de calor e conforto extras, o comprimento
da meia se estendeu até a panturrilha e ficou conhecido como "meia" (provavelmente do latim soccus, que
era uma cobertura leve para o pé).
Não foi até o século XX, porém, que a indústria de meias começou a florescer, como algodão, lã e
combinações desses tecidos em cores vivas e padrões capturados.
a fantasia do homem elegante. Foi também nesse período que as meias esportivas em lã tricotada,
misturas de lã e seda e lã e algodão ganharam popularidade. Esse interesse pelos padrões continuou até a
década de 1950, quando foi introduzido o fio sintético para meias, permitindo
a fabricação de meias elásticas de tamanho único. Os varejistas, satisfeitos por poderem reduzir seus estoques, não se importaram
com o fato de a mangueira ser produzida apenas em cores sólidas. Combinado com o novo interesse em calças estampadas,
as meias sólidas recuperaram a popularidade e as meias sofisticadas desapareceram do cenário da moda. A indústria ainda
não se recuperou. Enquanto hoje mais padrões e cores estão disponíveis para meias esportivas, um homem que procura meias
elegantes tem seu trabalho cortado para ele.
Os sapatos são talvez o item mais funcional do guarda-roupa de um homem. E, no entanto, além de servir a um propósito utilitário, os
sapatos muitas vezes podem ser o sinal mais óbvio do senso de estilo e posição social de um homem.
Como George Frazier costumava observar: "Quer saber se um cara está bem vestido? Olhe para baixo". E como Diana Vreeland,
contraparte de Frazier no mundo da moda feminina e consultora especial do Metropolitan Museum's Costume Institute, aconselha
sobre o desenvolvimento de um guarda-roupa: "Primeiro, eu colocaria dinheiro em sapatos. Sem variedade, apenas algo que eu
pudesse usar com tudo ...
Seja o que for que você veste, acho que os sapatos são extremamente importantes."
E eles são. Eles revelam muito sobre a pessoa que os usa. Um homem que compra sapatos de couro fino hoje mostra que
respeita a qualidade, que confia em seu gosto e em seu futuro. Como outros itens de vestuário de qualidade, um par de sapatos
bem feito proporcionará anos de bom serviço se for bem cuidado. Eles devem ter um design, no entanto, que permaneça
elegante ao longo dos anos.
Sapatos de qualidade
A chave para um sapato de qualidade é a forma como é feito e do que é feito. Eric Lobb, bisneto do lendário sapateiro
inglês John Lobb, discute os critérios para a construção de um sapato bem feito em seu livro The Last Must Come First. A última
é a forma de madeira em torno da qual é feito um sapato; portanto, também determina a forma do próprio sapato. O trocadilho de
Lobb, que foi direcionado à arte de fazer sapatos personalizados, é na verdade um bom guia para comprar sapatos prontos.
Examine primeiro o último, ou a forma do sapato.
A forma de um sapato deve seguir o mais próximo possível a forma real do próprio pé. O pé não é uma característica particularmente
atraente da anatomia, e um sapato bem estilizado funcionará para diminuir sua falta de graça, fazendo-o parecer elegante e
menor. Pense em como uma luva se encaixa na mão: não há protuberâncias ou lacunas em excesso. Um sapato deve ser cortado de
forma semelhante: sem dedos bulbosos ou fendas na frente, uma linha suave de couro seguindo de perto ao longo do peito
do pé até a ponta do dedo do pé. Um sapato feito sob medida é projetado para seguir a forma do pé tão de perto que a linha externa
e a sola são curvas (como o pé), enquanto a parte interna, em vez de ser simétrica, segue uma linha quase reta. Uma forma
deste tipo em um sapato pronto é sinal de elegância e conhecimento por parte do fabricante.
A sola também deve funcionar para aliviar o efeito do sapato. Uma sola pesada ou dupla em um sapato faz com que o pé pareça
grosso e deselegante. Os sapatos de sola dupla que muitos homens de negócios usam hoje, seja em couro de grão
grosso ou com perfurações nas pontas das asas, foram comercializados após a Segunda Guerra Mundial por fabricantes que
basearam seu design em questões militares. Esses sapatos realmente parecem mais apropriados para atacar um acampamento
inimigo do que para passear pelas ruas da cidade. Procure um sapato com uma sola não mais grossa que um quarto de polegada.
O salto deve ser baixo e seguir a linha do sapato; eles não devem ser projetados como elevadores. Mais importante, tanto a sola
quanto o calcanhar devem ser presos perto da borda do sapato, sem nenhum debrum óbvio ao redor do lado de fora.
Usado principalmente para pontas de asa, bicos e brogues de alta qualidade, o debrum é aquela tira estreita de couro costurada
na
sapato superior e palmilha. A sola do sapato é costurada ao debrum, o que confere robustez ao sapato
e permite que ele seja resolado. Em sapatos mais baratos, a sola é cimentada na parte superior.
A função da sola é simplesmente proteção e suporte. Não deve interferir com a forma do sapato ou ser
excessivamente visível.
A vamp é o que mais se vê em um sapato. É a peça de couro que cobre a parte superior do pé. Ao manter
este pedaço de couro baixo no peito do pé (uma gáspea curta), a frente do sapato parecerá mais curta, fazendo
com que todo o pé pareça menor. Essa desacentuação de comprimento dá ao pé uma aparência mais elegante.
Naturalmente, a gáspea não deve ser cortada tão baixa que o sapato possa cair facilmente.
Em suma, um homem deve procurar comprar apenas sapatos que tenham bico pequeno e bem modelado; solas
e saltos finos e bem cortados; e um vampiro que é curto o suficiente para manter uma aparência refinada.
Escolhendo o sapato certo

O fator mais importante envolvido na escolha do sapato de um homem, além do ajuste, é sua adequação ao estilo
de roupa que ele está usando. Os melhores fabricantes de sapatos hoje são os ingleses e os italianos, mas
para o estilo americano atualizado de vestir, apenas os sapatos de estilo inglês (embora possam ser feitos na
Itália ou na América) devem ser usados. Isto é assim por duas boas razões. Em primeiro lugar, a forma da
roupa de estilo americano atualizada está no lado mais cheio e, portanto, o sapato também deve estar no lado
mais cheio, pelo menos por causa do equilíbrio. Além disso, a roupa atualizada do estilo americano usa
tecido de maior peso e textura, e por isso é necessário que o sapato corresponda a esses elementos. Os
sapatos italianos são forrados e leves, feitos para combinar com o terno de corte europeu e, como resultado,
são totalmente inadequados para o estilo americano de se vestir.
A indústria italiana de calçados masculinos prontos para vestir começou como uma ramificação da indústria
feminina. Trouxe consigo o interesse pela leveza, suavidade e cor, critérios que sempre pautaram o mercado
feminino. As finas partes superiores de couro de bezerro são coladas às solas de couro sem vergões e sem
solas internas para sobrecarregar o visual elegante. Eles são feitos quase totalmente à mão com uma
habilidade e delicadeza inigualáveis em outros lugares.
Por outro lado, a indústria britânica de calçados masculinos se destacou imediatamente após o fim da Primeira
Guerra Mundial, com as empresas que fabricavam botas do exército voltando-se para o mercado comercial
para compensar a perda de seus contratos militares. As qualidades de resistência e durabilidade que
tornaram suas botas lendárias durante a guerra agora eram construídas em sapatos para o consumidor. Ao
contrário das pessoas na Itália, onde o clima é geralmente seco e quente, os ingleses sempre tiveram que
enfrentar os piores elementos da chuva e do frio. Seus sapatos eram, portanto, construídos com uma
pele mais pesada que não era colada na sola, mas costurada com um debrum de couro. Além disso, os
fabricantes britânicos inseriram uma segunda sola de couro - uma sola intermediária entre a sola externa e a
interna - para tornar os sapatos ainda mais duráveis. Todo esse interesse em proteção e durabilidade dá ao
calçado britânico e sua descendência americana um visual mais completo, sólido e substancial - o equilíbrio
perfeito para o estilo americano atualizado de roupas.
No entanto, isso não é para defender sapatos pesados e grossos. Pelo contrário: os sapatos não devem parecer
nem muito pesados nem muito leves. O estilo e a cor também não devem fazer com que pareçam muito
artificiais. Tentar combinar a cor do sapato com a cor do terno é um conceito feminino que não tem lugar na sala
de reuniões. O sapato de negócios de um homem nunca deve ser de um tom mais claro que o do terno; preto
ou castanho médio a escuro sempre ofereceram e continuarão a oferecer o equilíbrio adequado ao traje de
negócios. Quanto aos estilos de calçados, há aproximadamente sete que a tradição e o bom gosto ditam
como apropriados para uso profissional, e um homem preocupado com bom gosto e estilo faria bem em escolher
entre eles.
O Sotaque Cap-Toe
A cap-toe, simples ou com uma decoração de medalhão, é o sapato de negócios mais vistoso
que se pode usar e, por anos, esse sapato tem sido o item básico do guarda-roupa do homem
de negócios. Este sapato de cadarço vem em preto e vários tons de marrom. Deve ser usado
apenas com ternos de lã ou flanela. Em Boston, é considerado perfeitamente adequado usar
uma versão marrom altamente polida deste sapato com um terno azul-marinho, enquanto
em Londres seria considerado de mau gosto usar essa combinação.
O sapato de ponta de asa
O sapato tradicional com ponta de asa ou brogue é uma boa alternativa tanto para o bico liso
quanto para o medalhão. Deve ser usado apenas em preto, marrom ou cordovan, e por causa
de seu pesado broguing, seu uso pode ser expandido para incluir ternos feitos com tecidos mais
texturizados, como tweeds, cheviots e flanelas.
O sapato sem cadarço ou mocassim
Slip-ons ou mocassins praticamente dominaram a indústria de calçados porque os jovens apreciam a conveniência que eles
oferecem. No entanto, muito do que é usado hoje é derivado do estilo italiano e é muito elegante e leve para ternos de
estilo americano. O simples slip-on, desenhado com moderação e usando a forma e uma versão do detalhe do dedo
do pé do estilo cap-toe ou wing-tip, não deve de forma alguma ser confundido com o estilo Gucci Loafer, por exemplo.
Este sapato de estilo, com sua fivela identificável de ouro ou prata, é muito casual e, portanto, inadequado para ser usado
com o elegante terno de negócios.
O sapato Monk Strap
O monk-strap é um sapato de bico liso e fivela lateral cujo design era originalmente
europeu. Está disponível em bezerro preto ou marrom ou camurça marrom chocolate.
Sua frente lisa equilibra a esportividade de seu design, proporcionando assim uma
ampla gama de aplicações de alfaiataria.
Popularizado pela primeira vez na década de 1930 por sapateiros personalizados
europeus, é para o homem que aprecia um pouco de elegância extra. A versão
em camurça feita pela Church é um clássico duradouro.
O sapato de camurça
Ao contrário do duque de Windsor, os sapatos de camurça eram considerados adequados apenas para trajes campestres.
Assim que ele os levou para a cidade, no entanto, os homens imediatamente reconheceram o tipo de elegância suave que
um sapato de camurça poderia oferecer em justaposição com o severo terno de lã penteada. Continua sendo o
acompanhamento mais elegante para o terno de negócios. A amarração de camurça - ponta de asa ou ponta do pé -
oferece versatilidade praticamente ilimitada, pois é um complemento adequado para uma variedade de roupas tão ampla
quanto aquela englobada por um terno de algodão listrado a uma pele de tubarão penteada, em qualquer cor de cinza ao
verde, em qualquer estação. Desnecessário dizer que provavelmente não é o sapato para usar em uma atmosfera abafada
de banco ou em uma chuva torrencial de primavera. Mas, com essas exceções, provavelmente não há outro sapato que
possa desempenhar tantos papéis no guarda-roupa de um homem.
O mocassim
Este sapato originalmente esportivo ganhou aceitação crescente como um

sapato apropriado para uso profissional. O impulso veio da crescente
propensão dos americanos para o conforto esportivo, em vez de estilos
adequados. O mocassim preto com borla - originalmente popular na Ivy
League na década de 1920 - oferece aproximadamente o mesmo nível de
elegância que o blazer azul, que se enquadra em uma linha um tanto
ambígua entre o terno e a jaqueta esportiva.
Assim, em qualquer lugar que o blazer não esteja certo, este sapato
também não. Os mocassins marrons são ainda mais esportivos,
com cordovan em algum lugar entre marrom e preto. Provavelmente não há sapato (exceto talvez o cervo branco)
que tenha mais identidade como sapato americano do que o mocassim com borla. Ele continua sendo um
sapato adorável e casual, o movimento cinético de sua borla projetando uma alegre sensação de bem-estar.
Mas ainda assim, não deve ser confundido com calçado comercial adequado.
sapatos de verão
Hoje, a maioria dos homens escolhe usar seus sapatos de sotaque

doze meses por ano e está correto em fazê-lo. No entanto, para quem
prefere uma mudança de ritmo quando chegam os meses de verão
e os fatos de algodão ou algodão saem do armário, existem algumas
alternativas. Estes incluem o sapato cap toe ou bico de asa em bezerro
médio ou camurça marrom; o clássico laço branco com sola de
borracha vermelha; e o sapato correspondente de camurça e couro
preto e branco ou marrom e branco.
Infelizmente, o sapato correspondente, talvez o auge da elegância do
verão, é difícil de encontrar hoje em uma versão aceitável que usa camurça branca em vez da camurça
grossa mais pesada ou imitação de couro. Embora no verão haja a tentação de usar um sapato de cor mais clara,
nenhum deles fica bem com ternos escuros. O princípio de que deve existir uma semelhança de tom entre o
sapato e o terno deve prevalecer mesmo no verão.
Estes sapatos mais leves destinam-se a ser usados com as lãs e gabardines tropicais mais de tonalidade
média ou com as popelinas e anáguas mais casuais.
Ajustar
Desde a época em que o governo proibiu o uso de máquinas de raios X, calçar um par de sapatos tornou-
se estritamente uma questão de sensação. Não há segredos reais a esse respeito. O tamanho que se
sente confortável para você é o tamanho para escolher. No entanto, a maioria dos pés dos homens tem
tamanhos ligeiramente diferentes e, portanto, deve-se comprar o sapato adequado ao pé maior, o que significa,
é claro, que os dois sapatos devem ser experimentados. Lembre-se de que certos couros macios, principalmente
em mocassins, esticarão até a metade do tamanho. Um bom ajuste deve permitir que a pessoa mexa os
dedos enquanto o calcanhar se encaixa perfeitamente na parte de trás do sapato. Deve haver um bom apoio
sob o peito do pé e o sapato deve ser mais largo na bola, onde o pé é mais largo. Além disso, verifique se há
espaço suficiente sob a biqueira para que não haja pressão na parte superior dos dedos e verifique se a palmilha
é plana e se estende até a parte superior do sapato.
Os sapatos devem ser confortáveis desde o momento em que você os experimenta. Se não forem, é
altamente improvável que eles sejam "quebrados" inteiramente ao seu gosto.
Cuidado
A melhor maneira de cuidar de um par de sapatos de couro é mantê-los polidos e dar-lhes bastante descanso. O
polimento protege o couro da água e de arranhões. Para limpar o couro, use um creme para retirar a sujeira e depois
uma cera para proteger e polir o sapato.
Muitos homens compram sapatos novos e ficam tão ansiosos para usá-los que se esquecem de passar a primeira camada
de graxa. Esse pré-condicionamento do couro aumentará a resistência do sapato à sujeira e à água e talvez seja o
primeiro passo mais importante na manutenção preventiva.
O couro absorve a umidade. É isso que permite que ele se estique e por que é tão importante que os sapatos tenham
tempo para descansar. Nunca use um par de sapatos por mais de um dia de cada vez. O couro respira como o
algodão ou a lã. Ele precisa de pelo menos um ou dois dias para secar, a fim de liberar a umidade retida (se os sapatos
molharem, certifique-se de mantê-los longe de fontes de calor excessivo, como um radiador) e retornar ao seu estado
original. forma. Ao alternar os sapatos e manter as sapatas neles, não há limite para os anos que podem durar. Mas
se os sapatos são usados dia após dia e especialmente se não foram adequadamente polidos, a pele torna-se mofada e
atenuada até que finalmente a maleabilidade desaparece e o couro começa a rachar. O couro é uma pele. Trate-o
com o mesmo respeito e cuidado que você dá ao seu.
Se você tiver sapatos de camurça, é melhor limpá-los com uma escova de camurça ou borracha de goma de artista.
No entanto, você deve ter cuidado para não esfregar demais, pois isso destruirá a fibra da camurça.
É melhor manter os sapatos em constante reparo. Saltos gastos desalinham todo o corpo e fazem com que o
sapato fique fora de forma. Os sapatos devem ser colocados de salto e de sola novamente assim que isso parecer
necessário.
OS PONTOS MAIS DEFINIDOS
peles
É a pele na parte superior do sapato que, mais do que qualquer outro fator, determina a qualidade e o custo desse sapato
em particular. Quanto mais macio e flexível o couro, maior a qualidade.
O couro flexível durará mais tempo, pois não racha facilmente. Esse couro geralmente vem de animais menores -
cabritos e bezerros - o que significa que há menos couro; daí seu custo mais elevado.
A pele de bezerro é o couro feito de pele de gado jovem. É leve, flexível e de grão fino e geralmente é usado para sapatos
de negócios de qualidade. O couro de vaca é um pouco mais pesado que a pele de bezerro. Pode ser granulado,
estampado ou acabado para realçar sua textura natural e geralmente é encontrado em sapatos e botas casuais.
Kidskin é feito da pele de cabras jovens. É macio e leve e geralmente é usado para vestidos e slip-ons sob medida. A
camurça é o couro que é finalizado no lado da carne da pele para produzir uma soneca. A camurça mais fina hoje é feita de
veado macho (pele de gamo).
Cordovan é o couro da garupa de um cavalo e se distingue por sua cor marrom-avermelhada. É talvez o mais durável de
todos os couros. O couro envernizado tem uma superfície sintética que produz um acabamento brilhante e é usado
principalmente para sapatos elegantes e noturnos.
Antes de comprar um sapato, sinta o couro. Dobre o sapato e observe como o couro se move. Deve ser macio e flexível
e retornar rapidamente à sua forma original.
Solas e Forros
As marcas mais seguras de um sapato de alta qualidade são solas e saltos de couro e forros de couro dentro
do sapato. Diz-se que um homem exerce tanta pressão nas solas dos pés quando caminha quanto um
elefante. Seja ou não totalmente preciso, a pressão por polegada quadrada é, no entanto, enorme. A
sola fornece uma espécie de amortecedor, e um bom couro faz isso melhor do que quase qualquer outro
material. Um calcanhar de couro oferece mais amortecimento com apenas o suficiente para tornar a
caminhada agradável. As solas de borracha também podem amortecer, mas como não deslizam no pavimento,
o atrito aumenta ao caminhar. Durante um período de tempo, isso pode fazer com que seus pés fiquem
quentes e desconfortáveis.
No interior do calçado, a camada extra de couro que reveste o interior oferece maior proteção contra o frio e
confere maior sustentação estrutural ao calçado. Também aumenta a vida útil do sapato.
Esteticamente, um forro interno de couro é um belo detalhe que separa o sapato de alta qualidade do modelo
de mercado de massa.
A cintura
A cintura é a parte estreita da forma onde a frente e as costas do sapato se unem sob o peito do pé. Assim
como a gáspea, uma cintura fina pode ser útil para criar a aparência de um sapato mais elegante. Em vez
de ter uma aparência de blocos, um sapato de cintura pequena se curva suavemente para dentro e para fora,
dando uma aparência mais limpa e simplificada.
Decorações Vampíricas
Mocassins com fivelas ou correntes na gáspea tornaram-se cada vez mais populares desde que o Gucci
Loafer foi comercializado pela primeira vez nos Estados Unidos em meados da década de 1960. Deve-se ter
cuidado para não permitir que essas decorações de ouro ou prata se tornem tão grandes ou berrantes
que destruam a integridade da aparência de um homem chamando a atenção imediatamente para seus
sapatos. Mais eficazes como decorações de vampiros são a sela de couro (sapato Weejun) ou borlas. Eles
trabalham para quebrar a gáspea, fazendo com que ela e o sapato pareçam menores e mais finos. E ainda, por
serem feitos do couro da mesma cor do sapato, não são tão óbvios a ponto de chamar a atenção.
MEIAS
Um par de meias serve para manter os pés aquecidos e evitar a irritação causada pelo atrito dos sapatos.
Esta, é claro, é a definição mais básica de um par de mangueiras. Eles podem fazer muito mais, no entanto.
Use meia-calça preta com um terno azul-escuro e eles servem apenas a seu propósito pragmático. Mas coloque
um par de meias de lã cor de vinho e, de repente, você criou interesse estético onde antes não
existia. Em vez de um toque de cor apenas na parte superior do terno, onde a gravata e o lenço caem,
agora você tem uma resposta sutil na parte inferior.
Como princípio geral, quanto mais vistosa for a roupa, mais fina deve ser a meia. Isso varia de seda pura ou
lisle de algodão em roupas formais, a lã com nervuras finas ou algodão em roupas de negócios, a caxemira
ou argyles de lã para jaquetas esportivas e calças estranhas. A mangueira deve refletir o nível de formalidade
do traje. Ninguém usa meias argyle com uma lã listrada, nem usaria lisle de algodão fino com uma jaqueta
esportiva de tweed Harris.
O melhor tipo de mangueira é aquela feita de fibras naturais - algodão ou lã. Esses materiais permitem um
melhor fluxo de ar, diminuindo a transpiração e o calor. Quando são finos, como devem ser, são naturalmente
delicados. No entanto, devido à introdução de calcanhares e dedos reforçados com nylon, sua mangueira
deve durar um período de tempo razoável.
O comprimento da mangueira deve ser na altura da panturrilha ou acima da panturrilha. Mangueiras até o tornozelo
definitivamente devem ser evitadas. Nada parece pior quando as pernas de um homem estão cruzadas do que um
pedaço exposto de pele separando a parte de cima da meia e a parte de baixo da calça. O antídoto mais seguro
é meias acima da panturrilha ou meias até a panturrilha usadas com ligas. Embora as ligas possam parecer um
incômodo, elas mantêm a mangueira fechada e evitam o uso de meias altas, eliminando assim a sensação de meia.
O bom vestir dita que a cor da meia (ou uma das cores predominantes em sua estampa) deve estar relacionada
a algo acima da cintura, como gravata, camisa ou lenço, com a meia sempre do lado mais escuro dessa cor.
Geralmente, os melhores estilistas tentam fazer algo um pouco especial com suas mangueiras. Eles imaginam
que qualquer um pode usar meia-calça que combine com a calça. Eles procuram mangueiras com cores e padrões
interessantes. Infelizmente, as maravilhosas meias francesas com mostrador de relógio dos anos 1940 e 50
estão quase extintas, assim como as meias bordadas de lã inglesa com nervuras de calibre fino. Ainda
assim, com um pouco de iniciativa, pode-se encontrar um belo olho de pássaro de duas ou três cores ou outro
padrão sutil que atingirá o mesmo objetivo. Nesses casos, a cor de destaque do padrão deve estar relacionada a
algo acima da cintura.
Embora a saída mais fácil seja simplesmente ficar com o azul ou preto liso, por que não experimentar uma lã
cinza média com um terno escuro? Ou talvez bordô, ou mesmo um padrão sutil? Não serão apenas seus pés que
irão gostar da mudança.
ROUPA FORMAL
A noção de um homem "vestir-se bem" depois que o sol se põe, seja de top e fraque ou simplesmente em sua
melhor elegância, está conosco há séculos. Na verdade, nas grandes casas de ópera européias dos séculos
XVIII e XIX, o "círculo de vestimenta" significava exatamente isso, ninguém era permitido a menos que estivesse
devidamente vestido.
No entanto, a ideia de usar preto para roupas de noite foi, de acordo com o historiador de roupas inglês James
Laver, introduzida pela primeira vez pelo escritor britânico do século XIX Edward Bulwer Lytton, que o utilizou
"como um gesto romântico para mostrar que ele era um 'arruinado'". ser' e muito, muito melancólico."
E foi Bulwer-Lytton quem deu mais ímpeto a essa noção de preto como cor para roupas formais ao escrever,
em 1828, que "as pessoas devem ser muito distintas para ficarem bem de preto".
Naturalmente, no momento em que essa afirmação foi notada por aspirantes a dândis, o estilo tornou-se
decididamente de rigueur, e não demorou muito para que o preto também se tornasse popular para uso diurno.
Embora durante anos a gravata branca e o fraque tenham sido o modo tradicional de traje formal, a introdução do
smoking acrescentou outra alternativa viável à escolha do cavalheiro bem vestido.
O smoking original era simplesmente uma adaptação do paletó "Cowes" - uma espécie de meio-
termo entre um paletó, um smoking e um casaco - inventado para ou pelo rei Eduardo VII quando ele era príncipe
de Gales e usado por ele primeiro em um jantar a bordo de seu iate em Cowes e depois em outras reuniões
noturnas semiformais fora de Londres. O modelo original de peito único era simplesmente um fraque sem cauda,
usado com colete de piquê branco e depois com um colete preto combinando do mesmo tecido da jaqueta e das
calças.
O smoking fez sua estreia nos Estados Unidos em 1896, quando um célebre dândi chamado Griswold Lorillard
o usou em um baile de fraque e gravata branca em um clube de campo exclusivo em Tuxedo Park, Nova York.
O Tuxedo Park, fundado na década de 1880 por um grupo de nova-iorquinos proeminentes e ricos como uma
colônia de clubes residenciais, era uma comunidade "informalmente formal". Aparentemente, a sociedade
estava farto de caudas, que tradicionalmente eram usadas para roupas formais de noite, porque a "invenção" de
Lorillard foi imediatamente aceita até mesmo nos círculos mais conservadores. O uso do termo "tuxedo", às vezes
lamentavelmente abreviado para "tuck" ou, pior ainda, para "tux", está praticamente confinado aos Estados Unidos. A
vestimenta é conhecida no exterior, e geralmente também neste país, pelo nome correto de "jaqueta de jantar" ou
(frequentemente na área de Nova York) "casaco de jantar". Provavelmente, raramente, se é que alguma vez, é
chamado de " smoking " no Tuxedo Park.
O paletó permaneceu exatamente como seu inventor pretendia até a década de 1920, quando o próximo príncipe de
Gales - que mais tarde se tornaria o duque de Windsor - encomendou um novo paletó (nessa época, o smoking
de Lorillard tinha o nome de seu local de nascimento americano), e solicitou especificamente que o tecido não fosse preto,
mas azul - azul meia-noite, para ser mais preciso. Sob luz artificial, o azul meia-noite parece preto - mais preto que o
preto, na verdade - enquanto o preto, nas mesmas condições artificiais, tende a adquirir um matiz esverdeado.
A nova cor pegou e agora é contada entre as grandes inspirações de alfaiataria daquela época passada.
Na década de 1930, o príncipe voltou a mexer com a tradição, aparecendo com um smoking trespassado. Embora o
smoking trespassado tenha sido encomendado pela primeira vez a um alfaiate de Savile Row pelo cantor e dançarino
inglês Jack Buchanan (que também escreveu extensivamente sobre moda), certamente foi o príncipe que popularizou
esse estilo. Usada com uma camisa de noite plissada na frente, essa inovação trouxe um novo nível de informalidade
ao tradicional smoking - mas sem diminuir os padrões que separavam aqueles que se vestiam corretamente daqueles que
simplesmente se vestiam.
Ao longo do restante do século XX, o smoking sofreu várias mudanças estilísticas, incluindo os excessos característicos
da década de sessenta. E, no entanto, moda à parte, o smoking adequado, seja simples ou duplo, ainda permanece como
o traje mais elegante para qualquer homem.
Para um homem, nenhuma outra forma de vestir é tão imersa em um senso ritualístico de propriedade quanto o traje
formal. Há algo tão elegante na simplicidade do preto e branco, com seu forte contraste e falta de padrão, que
quando os elementos são devidamente colocados juntos, eles apresentam um homem em sua forma mais elegante.
Depois do anoitecer ou das 18h - o que chegar primeiro - há dois conjuntos que podem ser propriamente chamados
de formais: white tie, que significa fraque, ou black tie, mais conhecido como smoking. O mais formal desses conjuntos
é a gravata branca, que inclui fraque com calça combinando, debruada por duas linhas de trançado na parte externa de
cada perna da calça, gravata em piqu branco, colete trespassado ou trespassado em piqu branco e colete wing-
camisa de colarinho com frente em piquê rígido.
No entanto, com exceção do dia do casamento de um homem, ou

ocasiões de estado, um homem provavelmente nunca será chamado
a usar gravata branca. No entanto, qualquer pessoa que resida em
uma cidade, grande ou pequena, provavelmente se verá
participando de eventos que exigem black tie pelo menos várias vezes
ao ano, já que mais e mais pessoas hoje estão revivendo os prazeres de
se vestir bem. Assim, um smoking de estilo adequado é um dos
investimentos mais inteligentes e potencialmente mais
duradouros que um homem pode fazer em seu guarda-roupa.
Infelizmente, porém, como a maioria dos investimentos sólidos, um bom
smoking não é fácil de encontrar.
Existem quatro estilos adequados para o smoking: o trespassado simples ou duplo com lapela pontiaguda
com gorgurão voltado para a lapela, ou o colarinho xale trespassado simples ou duplo com cetim ou gorgorão
nas faces da lapela. Estas são as únicas escolhas adequadas.
No entanto, os fabricantes americanos, para economizar custos e aumentar os lucros, passaram a

produzir uma lapela entalhada - o mesmo estilo fabricado para seus ternos normais durante o dia - e enfrentá-
los em cetim. Essa infeliz tendência começou nos anos 60, quando os homens experimentavam estilos
alternativos de se vestir. Depois que os fabricantes perceberam que era menos caro produzir esse modelo,
eles persistiram. Hoje, o homem que procura um smoking adequado, com lapelas pontiagudas ou gola xale, tem
muito trabalho pela frente. Pode-se tentar pesquisar as melhores lojas especializadas em homens, mas até
mesmo o venerado Brooks Brothers vende o estilo entalhado. O homem mais aventureiro pode explorar as lojas
de segunda mão. Ou, finalmente, ele pode ter seu traje formal feito sob medida.
O estilo de jaqueta mais versátil é o modelo single-breasted

com lapela pontiaguda. Era o modelo black-tie original,
descendente direto do fraque, e suas lapelas angulares
ficam melhores com uma gola de vento, o complemento original
do fraque. Pode ser usado com um colete ou faixa na cintura e
até mesmo com uma gola redonda. As lapelas pontiagudas
ficam igualmente elegantes na versão trespassada deste
casaco. O modelo trespassado oferece a vantagem de dispensar
o uso de colete ou faixa na cintura.
O modelo gola xale, seja trespassado ou trespassado,

tem um visual mais sutil do que os modelos com lapela
pontiaguda. Devido à sua imagem do Velho Mundo e ao fato
de ser um estilo de jaqueta usado apenas para uso
noturno, é especialmente considerado pelos estilistas mais
sofisticados. No entanto, se a constituição de alguém for do lado
corpulento ou rotundo, pode-se evitar a gola xale, pois ela tende
a acentuar a redondeza.
Jaquetas simples e trespassadas ficam no seu melhor sem

aberturas ou com aberturas laterais moderadas. Qualquer que seja o estilo escolhido, os bolsos nunca
devem ser do tipo aba, tradicionalmente associado ao uso diário.
A cor deve ser preta ou, se tivermos a sorte de encontrar uma nesta cor, azul meia-noite, em lã penteada
acabada ou inacabada. No verão ou em um resort, um smoking branco ou azul-escuro em lã tropical é
sempre o correto.
Calça
As calças de smoking seguem regras idênticas às que se aplicam ao uso diário. Confeccionadas no mesmo
tecido da jaqueta, devem ter um afunilamento natural, seguindo o formato da perna. A parte de baixo deve
ser lisa - nunca com punhos - e quebrar apenas em cima do sapato. Em cada perna da calça, deve haver uma
trança de cetim, um resquício de detalhe introduzido pela primeira vez em uniformes militares para cobrir a
costura externa exposta.
Calças brancas com frente lisa são mais comuns, calças plissadas dão um toque de elegância. Se alguém
escolher pregas, certifique-se de que suas dobras se abram em direção ao centro para uma plenitude
adequada. Em ambos os casos, o cós nunca deve ficar exposto. É o trabalho do colete, da faixa na cintura plissada ou
o paletó trespassado fechado para mantê-lo escondido. E a recente invenção de um cós-cummerbund tudo-em-
um simplesmente não substitui a coisa real.
A camisa
Existem dois estilos de camisa adequados para escolher. A mais formal é uma camisa branca de colarinho alado
com busto em piquê rígido e punhos simples (veja a ilustração na página 126). A segunda escolha, menos
formal, mas decididamente mais confortável, é a camisa de gola redonda com pregas frontais macias e punhos
franceses duplos - mais uma contribuição da alfaiataria do duque de Windsor. (Veja a ilustração na página ao lado.)
Camisas com gola alta ficam bem em quem tem pescoço comprido, realçando a gravata e emoldurando o rosto,
mas devem ser evitadas por quem tem pescoço mais curto. Embora golas aladas presas a camisas agora possam
ser compradas, as alternativas clássicas e ainda preferíveis, devido à sua rigidez, são as camisas de gola
destacável. Essas camisas de gola removível são vendidas em toda Londres e, neste país, na Brooks Brothers.
As camisas de busto plissado devem ser compradas em algodão fino ou, para o máximo em luxo, uma seda
fosca, cor de casca de ovo e lustrosa. Para camisas com frente piquê, os tecidos de corpo habituais são batiste,
voile ou uma cambraia clara. Quanto mais fino for o cordão do piqu, mais fina e elegante será a frente da camisa.
Alguns pontos importantes a serem lembrados: o busto plissado ou a frente rígida da camisa nunca devem
ultrapassar o cós da calça, ou a camisa ficará curvada quando você se sentar ou se curvar. Também é uma
boa idéia ter uma aba com uma casa de botão costurada na frente da camisa que pode ser presa por um botão no
cós da calça. Isso impedirá ainda mais que sua camisa ondulando sobre a faixa ou colete.
Idealmente, sua camisa deve ter ilhós para botões, já que os botões são usados adequadamente para o dia a dia.
As camisas com frente em piquê levam um ou dois ilhós, enquanto as frentes macias precisam de dois ou três.
Coletes e Cummerbunds
Como já foi dito, o traje formal exige que o cós da calça nunca fique à mostra.
Por esta razão, um colete formal ou faixa na cintura é sempre usado.
O colete formal, embora também seja descendente do colete de equitação do correio inglês do século XIX, difere
consideravelmente do colete comercial tradicional. É cortado com lapelas tipo xale, trespassado ou trespassado, e
tem frente em V profundo para evidenciar a frente especial da camisa formal. O colete normalmente é feito com três
botões, que podem ser substituídos por tachas. O colete tradicional é do mesmo tecido do smoking.
A faixa na cintura plissada, que geralmente combina com as faces da frente do casaco, era originalmente
uma faixa usada na Índia (da kamarband hindu) e foi trazida para o Ocidente pelos britânicos. As dobras da faixa
na cintura devem sempre apontar para cima porque, tradicionalmente, a faixa na cintura tinha um pequeno
bolso entre as dobras feito para guardar ingressos de ópera ou teatro.
a gravata
A gravata formal é, claro, uma gravata borboleta. Nunca deve ser do tipo clip-on, pré-amarrado, uma vez que, na
prática, se alguém estiver usando um colarinho, o clipe estará bem à vista.
Esteticamente, uma gravata borboleta amarrada à mão é sempre mais elegante. A cor deve ser preto ou meia-noite
azul; o estilo, não maior que a borboleta de tamanho médio (veja a ilustração na página 126) ou a forma de asa
de morcego mais estreita (veja a ilustração na página 128); o tecido deve ser sempre de seda, em sarja, barathea
ou cetim. A textura da gravata deve estar sempre relacionada com as faces das lapelas: cetim para lapelas de
cetim, sarja ou barathea para gorgorão.
Sapato
O desgaste formal requer um sapato formal. Novamente, há duas opções: o oxford de couro envernizado ou a
bomba. A bomba é um slip-on de corte baixo feito de couro envernizado ou com acabamento fosco com um laço
de seda com nervuras opaco na frente. O oxford é um sapato de bico liso feito com sola fina e bico pequeno.
O mais elegante é a bomba. Enquanto o oxford é claramente o modelo mais popular hoje em dia, porque
a bomba é considerada efeminada por muitos homens, é, no entanto, a bomba de panturrilha que é a escolha
dos adestradores mais sofisticados. Um descendente direto da bomba de ópera, pode funcionar como um
sapato elegante para entretenimento em casa.
meias
A escolha da meia depende da cor da calça. Isso significa preto ou azul escuro, com relógios brancos ou coloridos,
se disponíveis. Tradicionalmente, a meia seria de seda pura. Hoje lisle semi-transparente, algodão ou lã fina é
aceitável.
Joia
A simplicidade deve reger a escolha de joias para roupas formais. Os pinos e abotoaduras correspondentes
podem ser feitos de ouro puro, esmalte preto ou pedra semipreciosa. A madrepérola, também bonita,
talvez seja mais apropriada para gravata branca. Conjuntos finos de tachas e abotoaduras combinando podem
ser encontrados em antiquários especializados em joias antigas (os exemplos mais interessantes são aqueles
feitos entre 1890 e 1930). Você também pode procurar um relógio de bolso e uma corrente de ouro. Se você
optar por usar um relógio de pulso, lembre-se de que quanto mais fino o relógio, mais elegante ele é.
Faixas pretas são recomendadas.
Lenços, Cachecóis e Flores

Um lenço de linho branco enrolado à mão devidamente dobrado (pontos à mostra) no bolso do peito é de rigueur.
A seda não é tão elegante porque não tem o corpo do linho e, portanto, as pontas ficam moles quando
dobradas. Um lenço de seda branco ou colorido usado com o sobretudo adiciona outro toque de estilo, e uma
flor dá um toque de cor. Nunca, mas nunca, prenda uma flor na lapela. Se sua jaqueta não tiver uma casa de
botão adequada para uma flor, não use uma.
O Revestimento
Para ser considerado bem-vestido, dificilmente é obrigatório ter um sobretudo projetado especificamente para
ser usado com roupas formais ou semi-formais, mas se você decidir fazer o investimento, o modelo trespassado,
frente mosca preto ou azul escuro O estilo Chesterfield com gola de veludo é o complemento adequado para o
resto da roupa.
Opções interessantes
Os maiores estilistas modernos sempre expressaram sua individualidade dobrando - embora não quebrando - as
regras. Isso tem sido verdade mesmo em trajes formais. Se suas roupas de noite são baseadas nos clássicos, não há
razão para que você não possa adicionar seu próprio selo.
Se o capricho atingir você, aqui estão algumas opções interessantes possíveis que você pode tentar.
Para uma alternativa de inverno à jaqueta de smoking, você é a jaqueta de veludo com gola xale em granada,
azul marinho ou verde. Para o verão, temos o clássico gola xale branco Bogart Casablanca ou o gola xale colonial
bege em shantung de seda, ambos corretos nos modelos trespassado ou trespassado. Quanto às calças, há calças
de lã bordô ou branca.
Para uma camisa formal diferente, pode-se tentar uma frente plissada em marfim, azul, rosa ou amarelo em algodão ou
seda. As opções alternativas de colete incluem seda preta, brocado ou um visual mais elegante em piquê branco.
Para uma alternativa à faixa preta sóbria, há seda marrom sólida ou um brocado sofisticado.
Assim como as calças e o colete, a gravata borboleta também se presta bem a expressões de criatividade pessoal.
Como destaque para o motivo preto e branco do smoking, as cores bordô, vermelho escuro e roxo são as mais
tradicionais e elegantes. Um pequeno padrão preto e branco também é inteligente. Se você escolher um padrão, certifique-
se de que a gravata borboleta seja tecida, não estampada, pois a última não é formal o suficiente.
Para meias, as opções são mais limitadas. Escolha um bordô para combinar com a gravata ou faixa na
cintura, ou um lisle de algodão cinza médio.
Quanto ao calçado, chinelos de veludo com monogramas ou bordados com motivos são possibilidades elegantes.
ACESSÓRIOS: SUSPENSÓRIOS, CINTOS,

LENÇOS E JÓIAS
Desde a época em que o homem escolheu usar calças pela primeira vez, cintos de couro, cordas ou faixas de tecido
foram usados para segurá-las. Não foi até a época da Revolução Francesa, no entanto, quando coletes curtos e calças
que chegavam às axilas foram usadas, que o suspensório apareceu pela primeira vez. Esses primeiros exemplos eram
apenas tiras de couro que caíam diretamente sobre os ombros e eram presas ao cós das calças por meio de um gancho.
Em pouco tempo, os suspensórios, que originalmente eram bastante pesados e bastante desconfortáveis, tornaram-se a
escolha preferida da nobreza e acabaram sendo considerados a marca de qualquer cavalheiro bem vestido. Na verdade,
nenhum homem vitoriano devidamente vestido ousaria se considerar noivo de uma jovem de boa família até que ela lhe
presenteasse com um par de suspensórios bordados por suas próprias mãos delicadas.
Neste país, os suspensórios também eram considerados a única escolha do homem bem-vestido, mas no final do século
XIX esse pensamento começou a sofrer uma mudança lenta, mas inexorável.
Essa mudança deveu-se, pelo menos em parte, aos uniformes que os homens usaram durante as várias guerras que
eclodiram no final do século XIX. Os cintos tornaram-se mais populares à medida que os ombros foram enfatizados e as
cinturas puxadas para dentro, simplesmente em um esforço para parecer mais ameaçador e imponente.
No início dos anos 1900, os cintos dobrados estavam na moda. Eles foram modelados juntando-se duas tiras de couro
de vaca de 2,5 cm e, em seguida, costurando as bordas para produzir um cinto arredondado e flexível de 2,5 cm de largura.
Também popular durante este período foi o cinto de oficial Sam Browne, que atraiu não apenas os veteranos,
mas também outros homens.
Mas foi provavelmente S. Rae Hickock, um negociante de sucesso em artigos de couro, quem fez mais do que
ninguém para garantir o sucesso da indústria de cintos quando começou a fabricar fivelas de cinto com
monogramas gravados por volta de 1910.
Quando os homens americanos voltaram para casa da Primeira Guerra Mundial, eles usavam cintos de lã
grossa, que rapidamente chamaram a atenção da população masculina em geral. No entanto, durante o verão,
quando os coletes e jaquetas caíram, os cintos continuaram, já que os homens optaram por não expor os
suspensórios. Também nesse período as calcinhas se popularizaram, limitando ainda mais o uso de
suspensórios. E embora os suspensórios tenham mantido sua popularidade até a década de 1920, na época
em que o mercado de ações caiu, a maioria das calças masculinas estava sendo segurada por cintos.
Embora tenham experimentado recentemente uma espécie de renascimento, hoje os suspensórios são apenas
uma pequena parte da indústria de retrosaria. Os cintos, por outro lado, vêm em várias cores, larguras e todos
os tipos de materiais, variando de couro a tecido e plástico.
O primeiro lenço, provavelmente usado para cobrir a cabeça ou para enxugar o suor do rosto, era feito de
pequenas esteiras de capim trançado. No entanto, o primeiro lenço exclusivamente para o rosto foi usado em
conjunto com a religião. Esses primeiros lenços, chamados de "faciais", eram simplesmente pequenos pedaços
de tecido de seda usados pelos sacerdotes no altar e depois deixados lá quando o serviço era concluído.
Nos primeiros tempos, o lenço funcionava tanto como um acessório utilitário quanto como um item de
vestimenta vistoso, carregado na mão em vez de ser guardado no bolso. Na época do início do Renascimento,
os lenços eram considerados um acessório essencial, o que levou Erasmo a observar que "limpar o nariz na
manga é grosseiro". Logo os lenços se tornaram mais ornamentados, ponto em que também começaram a
servir como símbolos do amor de um homem por uma mulher e vice-versa.
Na virada deste século, lenços feitos de seda, linho ou algodão eram de rigueur para o bolso do paletó de um
cavalheiro, e ele não poderia ser considerado adequadamente vestido sem um. Claro, durante a década de
1960, a maioria dos homens evitava lenços nos bolsos do peito, mas hoje - como na década de 1930 - eles
ainda são a escolha do cavalheiro bem vestido.
Na maioria das vezes, as joias de um homem sempre foram de natureza utilitária, embora isso não signifique
de forma alguma que nem sempre tenham sido usadas com vistas a adornos pessoais.
Aqueles de riqueza e nobreza eram, é claro, os que naturalmente gravitavam em torno de joias, incluindo anéis,
botões de camisa, vários tipos de alfinetes e, recentemente, relógios de pulso, barras de gravata, abotoaduras
e barras de colarinho. De todos estes, é o relógio de pulso que é o mais moderno. Dito como originário dos
franceses, entrou em voga durante a Primeira Guerra Mundial, quando foi usado por soldados nas trincheiras.
Hoje, um homem tem várias opções quanto ao tipo de joia que pode usar, joias que devem estar relacionadas
ao seu estilo de vestir. É possível selecionar jóias que realçam a aparência e ao mesmo tempo servem a uma
função prática.
Muitos homens acham que, uma vez selecionados o terno, a camisa e a gravata adequados, os outros
acessórios podem ser adicionados sem maiores considerações. No entanto, o fato é que o uso de lenços ou
joias pode alterar sutilmente o clima ou todo o efeito do conjunto. Além disso, onde é preciso ser um tanto
conservador na escolha de terno, camisa e sapatos para se vestir adequadamente, a escolha de suspensórios
ou cinto, lenços ou joias adequadas permite uma liberdade bem-vinda.
suspensórios e cintos
Pelo menos desde a virada deste século, os suspensórios foram identificados com roupas de negócios, enquanto os
cintos eram considerados um acessório de roupas esportivas. Existem várias razões práticas pelas quais os
suspensórios ainda são a escolha adequada para serem usados com o terno de negócios, especialmente com calças
plissadas. Os suspensórios permitem que as calças caiam melhor, apoiando tanto a frente quanto a parte de trás da
calça. Eles permitem que a prega estabeleça sua linha adequada e deixe o vinco da calça mais aparente. Além disso,
os suspensórios são mais confortáveis do que os cintos, que devem ser bem apertados na cintura para segurar as
calças. Com os suspensórios, as calças podem ser usadas soltas ao redor do corpo, o único contato que se sente
ocorre no ponto em que os suspensórios cruzam os ombros. Pode-se notar também que, durante os meses de verão,
o uso de suspensórios realmente promove um certo frescor, pois o espaço das calças na região da cintura melhora a
circulação de ar.
Os suspensórios também têm a vantagem adicional de permitir que o comprimento das calças permaneça constante.
Normalmente, as calças de um homem esticam no cós durante o dia.
Os suspensórios eliminam a necessidade de puxá-los duas, três, quatro ou mais vezes por dia. Por todas essas razões
e mais, os suspensórios sempre serão preferíveis aos cintos em vestidos.
Francamente, simplesmente não há lugar para cintos no mundo das roupas sob medida. Eles cortam o corpo de um
homem ao meio, interrompendo a transição suave do terno dos ombros às bainhas das calças. E eles são
particularmente perturbadores quando alguém está vestindo um terno. Ou o cinto cria uma protuberância sob o colete
ou então se projeta abaixo dele, destruindo completamente a linha.
Hoje, os melhores suspensórios são feitos de rayon, substituindo a seda de antigamente. Produzidos apenas na
Inglaterra, mas disponíveis nos Estados Unidos, eles vêm com acessórios de couro e alavancas de latão ajustáveis.
(Os suspensórios elásticos não são um substituto; eles não apenas carecem de estilo, mas também funcionam mal e
são menos confortáveis.) As alças da maioria dos suspensórios finos são cortadas em tiras de 1¬ ou 1 polegada.
Qualquer menor e eles vão ligar; mais amplo, eles se sentem antinatural.
As calças a serem usadas com suspensórios devem ter dois botões nas costas equidistantes do centro da forquilha
dos suspensórios. Na frente, há quatro botões: um sobre cada uma das pregas principais, os outros dois logo à frente
da costura lateral. Eles podem ser costurados dentro ou fora do cós, dependendo da preferência pessoal. As calças
devem sempre ser usadas mais largas na cintura para que fiquem realmente "suspensas" nos ombros.
Escusado será dizer que os cintos nunca devem ser usados em conjunto com suspensórios. É considerado de mau
gosto. Portanto, se as calças que você está vestindo forem usadas com suspensórios, certifique-se de que seu alfaiate
remova as presilhas do cinto.
Talvez a única pessoa que possa encontrar alguma dificuldade em usar suspensórios seja alguém com ombros
fortemente inclinados. Nesse caso, o garfo traseiro dos suspensórios pode ser levantado para compensar. Isso pode
ser feito simplesmente usando o excesso de material da bainha das calças para fazer abas que podem ser costuradas
nas costas, levantando assim o garfo mais alto nas costas, o que por sua vez evitará que os suspensórios deslizem.
Embora quase todos os aspectos do vestuário de negócios sejam projetados para aumentar a impressão de seriedade
de propósito por parte do usuário, os suspensórios talvez ofereçam uma oportunidade singular de iluminar uma imagem
austera. Não há limites para as cores e padrões considerados aceitáveis.
Há homens bem-sucedidos e sérios na comunidade financeira que usam suspensórios bordados com cifrões e outros
que usam aqueles bordados com tacos de golfe ou mulheres nuas. Contra todos
caprichos da moda, eles vêm fazendo isso há anos. Sem dúvida, eles continuarão a fazê-lo.
Quando a oportunidade está lá, estilistas finos aproveitam ao máximo.
cintos
Mais uma vez, deve-se ressaltar que os cintos são usados corretamente apenas com roupas esportivas.
Porém, se optar por usar um cinto com terno, ele deve ser simples, com uma fivela pequena que não chame a
atenção. A fivela pode ser feita na cor dourada ou prateada, geralmente combinando com a cor da joia que se usa.
Se houver iniciais em relevo, certifique-se de que sejam suas e não de algum "designer".
O cinto em si deve estar entre o seu _ e 1¬ polegadas de largura. A sua cor pode relacionar-se quer com a cor
terno ou os sapatos que você está usando. Nunca deve ser tão longo que a peça extra do cinto se sobreponha mais
do que alguns centímetros após o primeiro laço depois de afivelado, nem deve ser tão curto que mal passe pela
fivela.
Simplicidade e eufemismo devem ser as chaves para vestir cintos. Talvez os cintos mais elegantes sejam os de
alfinete preto ou marrom, lagarto ou o máximo em luxo, crocodilo. Todos levam uma fivela simples de ouro ou latão
não ornamentada.
lenços
O paletó é feito com um bolso esquerdo no peito não para guardar maço de cigarros ou um par
de óculos, mas para guardar um lenço. Sem um, um bolso externo no peito parece ser um detalhe
desnecessário, e um homem parece que não terminou de se vestir.
Um simples lenço branco é tudo o que é necessário para completar o conjunto de negócios. É
também a maneira mais barata de um homem elevar rapidamente seu nível de estilo. O lenço,
como a mangueira, dá ao homem mais uma oportunidade de fazer algo um pouco fora do comum, algo um pouco
mais inventivo. Um lenço branco colocado no bolso da frente de um terno escuro oferece um toque de elegância e
é sinal certo de quem se veste com confiança e conhecimento.
Os lenços brancos mais finos são feitos de linho com bordas enroladas à mão. Embora sejam difíceis de encontrar
hoje, vale a pena procurá-los. A virtude do linho é que, devido à sua rigidez inerente, ele mantém sua qualidade
engomada ao longo do dia. É o único tecido para lenços que parece tão fresco à noite quanto pela manhã, quando
foi dobrado pela primeira vez.
Enquanto um lenço de linho branco é a escolha mais fácil para muitos, já que é sempre adequado, para aquelas
cômodas mais aventureiras, existem lenços em cores e padrões. Nesse caso, geralmente é a gravata o fator
determinante na escolha do lenço de bolso adequado. O lenço de bolso deve complementar a gravata, embora
nunca deva combinar diretamente com ela em padrão ou cor. Alguns dos lenços coloridos mais bonitos são feitos
de linho nas cores tradicionais de camisas Oxford ou em branco puro com bordas coloridas. Outra possibilidade é a
seda. Estes vêm em uma ampla gama de cores sólidas. Mas, em vez de sólidos, use seda nos padrões tradicionais
ingleses antigos, como paisley ou foulard. As cores são suaves e dão um efeito mais sutil.
Se a gravata for de seda, um lenço de tecido de linho seco fica melhor, enquanto se a gravata for de lã ou algodão,
a seda no bolso do peito adicionará o equilíbrio de textura adequado à área do peito.
Existem quatro maneiras de dobrar um lenço corretamente: ponta quadrada, inchado, multiponto, e dobra triangular.
O multiponto e o efeito triângulo são certamente os mais elegantes e combinam com lenços de linho ou algodão
com bordas enroladas à mão. Os lenços de seda ficam melhores com o método bufante. A extremidade quadrada
(ou dobra de TV), um estilo popular nas décadas de 1940 e 1950, parece um pouco sóbria hoje. No entanto,
qualquer que seja o método escolhido, a colocação do lenço não deve parecer excessivamente estudada. O material
deve aparecer acima do bolso não mais do que uma polegada a uma polegada e meia.
Se você optar por ter um monograma em seu lenço, nunca o deixe aparecer.
Joia
Para os homens que gostam de joias, há muitas oportunidades de usá-las na hora de se vestir.
Há a barra de colarinho, porta-gravata, abotoaduras, relógio ou chaveiro, relógio de pulso e anel. Quase todos são
funcionais, mas cada um pode adicionar um elemento de elegância ao usuário. As joias masculinas ficam melhores
quando simples. Deixe o ouro florentino para as mulheres. Fique longe de designs rococó e barroco. Se você quiser
usar algo um pouco diferente, faça-o com humor ou capricho, não com ostentação. Experimente abotoaduras em
forma de coração ou talvez um prendedor de gravata em forma de gravata.
Se você usar abotoaduras, nunca escolha aquelas com presilha em um dos lados. Eles parecem como se você só
pudesse pagar o ouro ou a joia do lado de fora. As abotoaduras mais bem feitas e as mais elegantes são aquelas
com os lados iguais. Afinal, as abotoaduras devem unir os dois lados de uma braçadeira francesa, não prendê-los
juntos.
Se você optar por usar uma barra de colarinho, selecione uma em estilo de alfinete de segurança dourado ou
prateado. Ao contrário da noção popular, os buracos feitos pelo alfinete na gola fecharão depois que a camisa for
lavada. Os modelos de clipe ocasionalmente têm designs interessantes, mas nunca se prendem firmemente à borda
da gola e devem ser ajustados ao longo do dia. A barra com uma bola em cada extremidade, uma das quais é
aparafusada e desaparafusada para uso, também é muito inteligente. A gola da camisa deve ter furos costurados
especificamente para esta barra em particular. Quando usado corretamente, esse método de prender a gola é sem
dúvida o mais elegante.
O uso de um porta-gravata é opcional, mas certamente produz um visual mais organizado e controlado. Não deve,
no entanto, ser grande ou berrante. Uma barra de ouro estreita com um design simples ou um pequeno clipe fica
melhor. O clipe nunca deve dominar a gravata ou se destacar. Deve ser colocado na metade inferior da gravata em
um ângulo de quarenta e cinco graus para baixo, respeitando a regra de que nada deve cruzar o corpo diretamente.
Os relógios mais elegantes são aqueles com mostradores finos, com detalhes em ouro. Quanto mais fino o relógio,
mais elegante ele é. Se você escolher um relógio de bolso, verifique se a corrente é longa o suficiente para criar
uma curva natural.
Como regra geral, a cor de todas as joias que um homem usa deve ser a mesma. Se as abotoaduras forem
douradas, a barra do colarinho deve ser a mesma. Ao contrário das joias femininas, as joias masculinas nunca
devem ser o ponto focal do que está sendo usado. Seu papel é funcional e, a esse respeito, pode-se aderir a um
princípio do arquiteto Mies van der Rohe: "Menos é mais".
A CAMISA
Até uma importante manhã de segunda-feira em 1872, as camisas e os colarinhos eram todos de uma
só peça. Esta segunda-feira "azul" em particular foi dia de lavagem para a Sra. Orlando Montague, de
Troy, Nova York. No entanto, a sra. decidiu fazer algo a respeito. Em uma "inspiração do momento",
ela empunhou uma tesoura e habilmente cortou a gola ofensiva de suas amarras, depois amarrou
tiras do barbante para prendê-la novamente depois de lavá-la.
Assim nasceu a primeira coleira destacável, uma

invenção que logo foi aproveitada pelo reverendo
Ebenezer Brown, que sabiamente previu as vastas
possibilidades comerciais do item. Ele imediatamente
começou a estocá-los em sua loja de secos e molhados, e
as mulheres de Tróia juntaram algum dinheiro extra
lavando colarinhos para ele.
Outros empreendedores inteligentes logo se apegaram à

ideia de colarinhos destacáveis, de modo que um
cavalheiro, quando fosse trabalhar, pudesse fazer algo
mais do que simplesmente arregaçar as mangas para manter
a camisa sem tinta.
Não demorou muito para que Troy, em Nova York, rivalizasse

com aquela outra lendária Troy do outro lado do mundo e
alguns milhares de anos atrás na história, quando a
primeira se tornou conhecida como a capital mundial da
gola destacável.
O colar destacável permaneceu popular até a Primeira Guerra Mundial, quando os soldados
americanos que retornaram, tendo vivido em seus uniformes do exército por alguns anos, mais uma vez
descobriram as vantagens do colarinho macio. Depois que os meninos experimentaram esse tipo de
conforto em volta do pescoço, eles não estavam dispostos a voltar para aquelas coleiras rígidas
e engomadas, e as coleiras destacáveis logo seguiram o caminho dos dinossauros.
No século XIX, a indústria de camisas não era particularmente sofisticada. Como observou a
Apparel Arts em 1931, "Um quadrado de tecido preso em uma canga no ombro, com mangas
disformes e um buraco para o pescoço, era chamado de camisa. As fitas para o pescoço tinham
apenas três tamanhos: quatorze, quinze e dezesseis polegadas." Mas, para melhorar essa (ou
até duas), as mangas das camisas tinham apenas um tamanho: longas, para acomodar qualquer
comprimento de braço. Sua camisa não cabia em você tanto quanto você cabia na camisa, e se não
coubesse bem, era uma pena. De fato, foi somente no início da segunda década deste século que
mangas com comprimento medido substituíram a braçadeira como método de ajuste correto dos
punhos, e isso, não por coincidência, ocorreu mais ou menos na mesma época em que os punhos
macios estavam sendo usados. introduzido em camisas. Depois de uma ausência prolongada,
o conforto estava finalmente voltando.
As mudanças ocorreram lentamente na indústria de camisas. Não foi até o final de 1800, por exemplo,
essa cor foi finalmente introduzida nas camisas; e foi nessa época que os fabricantes
descobriram que, se lavassem as camisas antes de colocá-las à venda, atrairiam mais os olhos do
comprador em potencial e, como resultado, sairiam das prateleiras muito mais rapidamente.
As inovações continuaram durante o século XX. Em 1920, o colar semirrígido foi introduzido por John
Manning Van Heusen; oito anos depois, a Cluett Peabody & Co. inventou o processo Sanforizing,
que evitava que a camisa encolhesse quando era lavada; e na década de 1950, a Brooks Brothers tornou-
se a primeira loja a oferecer uma camisa social com mistura de poliéster, um movimento que,
até a crise do petróleo no final da década de 1970, manteve o custo das camisas baixo e, infelizmente, teve
o efeito de sancionar o uso de fibras sintéticas na indústria.
Desde a década de 1950, embora as mudanças dos fabricantes tenham sido poucas, os estilos
mudaram radicalmente. Paralelamente aos excessos da Revolução do Pavão, os colarinhos das
camisas cresceram em comprimentos desproporcionais, enquanto as cores assumiram os tons de
pesadelo das tintas Day-Glo e grafites do metrô. Hoje, a paleta ficou mais sóbria e os estilos de golas
voltaram a proporções mais tradicionais e mais condizentes com o atual clima conservador do país. Na
verdade, é bem simples: as camisas sociais de alta qualidade são feitas de 100% algodão. Naturalmente,
eles custam mais do que as misturas de poliéster, mas o que você paga é um conforto incomparável e um
visual que revela luxo e tradição. Como fibra natural, o algodão respeita as necessidades naturais do
corpo. Ele respira, permitindo que o corpo se resfrie quando necessário, e absorve a umidade quando
o corpo transpira. Como a peça de roupa que mais tem contato com o corpo, a camisa precisa funcionar
quase como uma segunda pele. O algodão desempenha melhor esta função.
Além do conforto, camisas de algodão finamente penteadas ficam melhores por causa da densidade de
sua trama, bem como por causa da capacidade do algodão de tomar cor, dando assim uma resposta
mais verdadeira aos corantes. Há uma clareza e riqueza em suas cores que simplesmente não podem
ser duplicadas com tecidos misturados.
O brilho natural das camisas de algodão fino é quente e sutil, nada parecido com a aspereza
do poliéster puro. Exceto na década de 1920, quando, talvez por influência de nomes como o
fictício Jay Gatsby, houve um breve flerte com a seda, o algodão sempre foi e continua sendo o tecido
das camisas do homem bem-vestido.
Uma vez que o material da camisa foi examinado, o próximo lugar a olhar é o colarinho da camisa.
De fato, há alguns armarinhos que sugeririam que este pode ser o primeiro lugar para procurar, já
que a gola é tudo o que se vê da camisa, isso e talvez meia polegada do punho. Em muitos aspectos, a
gola da camisa desempenha um papel semelhante ao da silhueta do terno. Ele define o tom do
estilo de vestir e é provavelmente a chave para a longevidade da camisa.
Talvez o aspecto mais importante a considerar seja a relação do colarinho da camisa com as próprias
proporções físicas. Equilíbrio adequado é o ideal. Se um homem é grande, com um rosto largo e um
pescoço de touro, nada parecerá mais tolo sob o queixo do que um pequeno colar - arredondado, aberto
ou não. Por outro lado, um colarinho alto com pontos de 3 1/2 polegadas vai sobrecarregar um homem
pequeno com feições delicadas.
Para o homem de tamanho médio usando uma gola de ponta reta padrão, as pontas da gola não
devem ser menores que 2 3/4 polegadas nem maiores que 3 1/4 polegadas. Um homem muito maior faria
melhor com um colar de 3 polegadas a 3 1/4 de polegada. De um modo geral, quanto maior
o homem, maior o colar que ele pode levar. Mas não se deve levar essa noção longe demais. As proporções
do colarinho da camisa podem chamar a atenção para as irregularidades físicas de um
homem ou tirar a ênfase delas, o que geralmente é o caminho mais lisonjeiro a seguir. Portanto, se você
tem um pescoço curto, procure golas de camisa que fiquem planas. Se o seu pescoço for particularmente
longo, uma gola mais alta parece encurtar seu comprimento. Não importa o tamanho do seu pescoço, no
entanto, a gola da camisa deve sempre mostrar aproximadamente meia polegada de tecido acima da
gola da jaqueta. No final, que prevaleça o bom senso.
A gola ideal da camisa forma um V invertido, com as bordas da gola se encontrando na gola. Nenhum
espaço deve ser deixado entre as bordas. Se o formato e a largura da gravata forem apropriados para o
formato e tamanho da gola da camisa, nenhum espaço extra será necessário.
Esses colarinhos nem sempre são fáceis de encontrar hoje porque os fabricantes de massa querem que
suas camisas caibam em gravatas e nós de qualquer tamanho. No entanto, deve-se tentar encontrar
camisas cujos colarinhos tenham o menor espaço de amarração entre eles para que um pequeno nó
elegante não fique no vácuo entre as pontas do colarinho.
Mais uma coisa a lembrar sobre a gola de uma camisa: uma gola fina é sempre costurada nas bordas para
endurecer e manter o material dobrado no lugar. Em geral, essa costura não deve ficar a mais de um
quarto de polegada da borda da gola. Quanto mais fina a camisa, mais fina a costura. Camisas de alta
qualidade são costuradas com uma única agulha, que produz um ponto muito pequeno - geralmente vinte e
dois a vinte e quatro por polegada. Costura contrastante irá destruir a relação tranquila entre a gravata e a
camisa e pode facilmente parecer uma afetação. Nenhuma costura dá à gola uma aparência barata e
produzida em massa.
Ao escolher a gola de camisa adequada para usar com um conjunto específico ou jaqueta esportiva,
deve-se primeiro considerar a imagem que o terno projeta. Jaquetas esportivas e ternos de tweed são
informais, casuais. Obviamente, então, eles não devem ser usados com um colarinho branco altamente
engomado, mas sim com um botão macio ou um colarinho arredondado, ou talvez até mesmo um
colarinho de ponta reta que pode ser preso com um alfinete. Para trajes escuros e mais elegantes, deve-se
usar uma gola mais rígida com pontas afiadas retas ou amplamente espalhadas, como o fraque curto
que o duque de Windsor costumava usar.
De alguma forma, uma gola de botão parece muito casual depois das 18h, se alguém estiver tentando
se vestir para a noite.
ESTILOS DE COLAR
Hoje existe um amplo espectro de golas de camisa para escolher. Destes, há sete que um homem pode
acrescentar ao seu guarda-roupa, confiante de que continuarão a sobreviver aos caprichos da moda.
A gola de botão
A gola de botão foi introduzida pela primeira vez neste país pela Brooks
Brothers, modelada após a camisa polo usada na Inglaterra. Conforme
explicado anteriormente, a gola foi originalmente presa para evitar
que batesse no rosto do jogador durante uma partida. Esta gola,
diferente de todas as outras, é macia e deve permanecer assim. É sem
dúvida a gola mais confortável e representa nada menos que o espírito americano ao produzir
uma imagem casual tão sintonizada com a nossa herança. Tem sido popular a cada década desde os anos
vinte, e desde a sua
origens estão definitivamente no esporte, não é considerado um colar particularmente vistoso. Como
nunca fica exatamente do mesmo jeito, ele oferece um ajuste imprevisível no pescoço, refletindo
assim a individualidade de quem o usa. É uma gola longa associada ao visual da Ivy League e é
especialmente complementar ao terno de ombro natural. É apropriadamente usado com
jaquetas esportivas de tweed e ternos femininos. O modelo original Brooks Brothers continua sendo
a melhor versão, pois suas pontas são longas, permitindo um "roll" que muda conforme o usuário se
move. A gola abotoada acomodará um nó Windsor ou quatro na mão e, quando usada com uma
gravata borboleta, projeta a imagem profissional definitiva.
O colar de ponta reta regular
A gola regular de ponta reta com pontas médias deve ser a peça básica
do guarda-roupa de qualquer homem. É uma gola de camisa que pode
ser usada com qualquer estilo de terno. Nos anos setenta, esta gola
tornou-se muito curta. Hoje, embora tenha aumentado um pouco,
ainda é curto, principalmente em relação à largura da gravata e do
paletó
lapelas. Idealmente, as pontas da gola devem ter 2 5/8 a 2 7/8 polegadas de comprimento para equilibrar
com a largura clássica da lapela da jaqueta de 3 1/2 polegadas e a largura da gravata de 3
1/4. Por incorporar o menor número de associações, esse colar é o que menos fala sobre o
homem que o usa. No entanto, sua falta de associações permite uma versatilidade incalculável. Não
há estilo de terno para o qual seja inapropriado.
o colar de alfinetes
Este é o mesmo colar que o ponto reto, exceto que é usado com um
alfinete que passa pelo colarinho, com barras de colarinho que encaixam
apenas nos colarinhos ou com uma barra que possui um parafuso e
uma bola que se conectam por meio de ilhós. Popular no final dos
anos 20, é um estilo preferido pelos estilistas mais meticulosos, pois
claramente exige mais esforço para montar e prender a gravata no lugar. Sugere que o usuário
tem um interesse e prazer altamente refinados em usar roupas.
Golas de camisa projetadas com ilhós para uso com uma barra são elegantes e podem ser usadas
com jaquetas esportivas ou ternos de negócios. Usada com gola pontiaguda e engomada, a camisa é
vistosa; usado com uma gola de tecido oxford mais macio, o visual permanece esportivo. A
primeira preferência deve ser pelos modelos com ilhós e parafuso e esfera; a próxima escolha
deve ser o modelo com alfinete na gola; e, por fim, a variedade snap-on, que tem visual clean e
estiloso, mas não prende tão bem a gola quanto as outras duas. Não há necessidade de se preocupar
em colocar furos no colarinho da camisa, pois após a lavagem da camisa, o furo irá fechar
naturalmente. Este colar fica melhor em homens com pescoço médio a longo.
O colar de Windsor
O colar Windsor foi popularizado pela primeira vez na década de 1930

pelo duque de Windsor, a fim de acomodar a gravata maior com nó da
qual ele gostava. É o mais formal de todos os estilos de gola. Por
causa de sua formalidade, nunca chegou ao mainstream das roupas
americanas, ganhando popularidade apenas durante os períodos em que as roupas americanas
foram fortemente influenciadas pelos ingleses. Isso é uma pena, porque com sua gola rígida,
engomada e aberta em ângulo, aumenta a dramaticidade
gesto do colarinho. Embora muitas vezes usado com roupas de jaquetão, fica melhor com jaquetas
de jaquetão, já que sua gola cruzada sugere as linhas cruzadas da jaqueta. Claramente, esse estilo
ficaria altamente inapropriado com trajes informais, como jaquetas esportivas ou ternos de tweed.
O colarinho inglês
Infelizmente, uma inovação de estilo não introduzida pelo duque de

Windsor, a gola inglesa é, de fato, atribuída a seu irmão, o duque de
Kent, um cômoda mais conservador, mas ainda estiloso. A gola é elegante
para acompanhar ternos ou possivelmente um blazer. A gola em si é
menos aberta do que o Windsor fraque, mas por causa de sua faixa alta, ela fica mais alta no pescoço.
Sua apresentação excessivamente grande muitas vezes parece desequilibrada com as roupas mais
suaves e com estilo mais natural de hoje. A gola tem sido a favorita dos fabricantes de camisas
personalizadas da German Street de Londres e ganhou destaque internacional com o sucesso
de marketing da Turnbull & Asser. O príncipe Charles, assim como seu pai, são dois dos mais
famosos adeptos desse estilo de camisa.
O Colar da Aba
A gola com aba, outra inovação de estilo criada pelo Duque de

Windsor, mantém a gravata no lugar utilizando abas presas à gola
e mantidas juntas sob o nó da gravata. Embora na verdade seja uma
maneira mais precisa de segurar a gravata no lugar do que o alfinete,
uma vez que a aba está no mesmo lugar todas as vezes, ela é vista como menos complicada e,
portanto, mais aceitável no mundo dos negócios. Hoje, a aba vem com um botão de pressão ou aba
de plástico. No entanto, o estilo original, que envolve o uso de um pino de latão, ainda é muito mais
elegante.
A gola arredondada
O colarinho arredondado, ou clube, popularizado pela primeira vez

por estudantes ingleses que frequentam Eton, tem sido um
grampo do conjunto da Ivy League desde a década de 1920. Usado
engomado com ou sem alfinete, este estilo complementa um terno vistoso.
Usado com alfinetes ou sem alfinetes, fica igualmente bem com uma jaqueta esportiva. Embora versátil,
a gola arredondada não favorece um homem de rosto redondo, pois apenas acentua a circularidade.
Cada um desses estilos de colarinho tem seus vários adeptos e cada um pode ficar bem nas
circunstâncias apropriadas. Assim, ao contrário da silhueta de um terno, não há razão para um homem
se limitar a apenas um estilo.
AJUSTAR
Ao vestir uma camisa, pense primeiro no conforto. A gola nunca deve sufocar ou irritar, nem o corpo de
uma camisa deve amarrar o torso de um homem. A gola deve caber confortavelmente para que a
gola não caia no pescoço, com um espaço de ar de um quarto de polegada na frente, permitindo
que a cabeça gire sem irritar o pescoço. Infelizmente, 80 por cento dos homens que usam camisa
social usam a gola muito apertada, seja porque a camisa encolheu ou porque, devido ao tempo, o
pescoço engrossou. No entanto, se a gola estiver muito apertada,
vai espalhar a gola, criando um espaço maior onde fica o nó da gravata. Isso não é apenas
desagradável, dando uma aparência desleixada ao usuário, mas também extremamente
desconfortável.
O corpo da camisa não deve ter mais material do que o necessário para um homem sentar-se
confortavelmente. O excesso de material protuberante ao redor do diafragma pode destruir as linhas
da jaqueta. Se você comprar uma camisa com um corpo muito grande, uma costureira pode
cortar as costuras laterais ou colocar dardos nas costas para reduzir o tamanho. Na verdade,
os dardos são um pouco mais práticos, pois se você engordar, eles podem ser removidos. O
comprimento da camisa também é uma preocupação importante. Ele deve cair pelo menos 15
centímetros abaixo da cintura para que fique dobrado quando você se movimentar. Não deve
ser tão longo, porém, que crie protuberâncias na frente da calça.
Quanto às mangas da camisa, elas devem mostrar meia polegada além das mangas da jaqueta.
Geralmente, uma boa regra a seguir é que eles devem terminar aproximadamente meia polegada
abaixo da quebra do pulso. Se você dobrar o braço e o manguito recuar para trás do pulso, a manga
é muito curta. Uma manga de tamanho adequado permitirá que você mova seu braço em qualquer
posição sem retirar o manguito. A braçadeira em si deve caber confortavelmente o suficiente para
manter seu lugar no pulso sem parecer uma pulseira apertada. Mas deve ser pequeno o suficiente
para que a mão não possa passar por ele sem ser desabotoado. Ou, em outras palavras, o manguito
deve ter alguma referência ao tamanho do pulso.
Algemas
Existem dois tipos de punhos de camisa para

escolher: o barril e o francês. O punho
do barril prende com um ou dois botões. O
manguito francês é muito mais caro de produzir,
então, naturalmente, os fabricantes passaram
a comercializar principalmente o manguito barril. O manguito francês, no entanto, é muito
mais elegante. Quando usado sob um terno escuro, a dobra dupla do punho francês combinada
com o pouco de luz que é o botão de punho adiciona uma riqueza ao traje de um homem que um
único punho e botão simplesmente não podem substituir.
O meio pelo qual o próprio manguito - o cano ou o francês - foi preso à manga costuma ser um
indicador confiável do nível de qualidade da fabricação da camisa.
Este anexo não é uma tarefa simples. Uma manga grande, que caiba confortavelmente ao redor dos
bíceps e antebraços, deve ser reduzida em circunferência e depois costurada em um punho que caiba
no pulso menor. Freqüentemente, a manga é simplesmente afunilada em seu formato para que
haja pouco tecido extra para dobrar no punho. Mas se, em vez disso, a manga foi cuidadosamente
dobrada em várias pregas e depois presa ao punho, a camisa como um todo foi, sem dúvida, feita
com cuidado. Na Inglaterra, os fabricantes de camisas sob medida costuram pequenas pregas
em um círculo completo ao redor do punho. Os fabricantes de camisas franceses usam um padrão
simétrico, dobrando duas ou três pregas no punho de cada lado.
Carcelas, cangas e manoplas
Esses três itens de terminologia obscura podem oferecer mais pistas sobre o nível de qualidade da
fabricação de uma camisa.
A carcela é aquele pedaço de tecido que fica na frente da camisa onde ficam as casas dos botões.
No passado, costumava ser um pedaço de pano separado costurado na frente, mas hoje
os fabricantes de camisas apenas dobram a borda do material para simular esse visual. Todas as
camisas finas são feitas com uma carcela de aproximadamente 3,5 cm de largura. Esta carcela dá
à camisa uma linha central definida e faz um acabamento limpo onde as laterais da camisa se unem
para serem abotoadas.
A canga é a tira de material costurada nos ombros para prender a frente e as costas da camisa. Os
fabricantes de camisas personalizadas usam um jugo dividido - dois jugos articulados no centro -
para que possam ajustar cada ombro separadamente para um ajuste personalizado. Ocasionalmente,
você ainda verá um jugo dividido, mas, a menos que a camisa tenha sido feita especialmente para você,
esse detalhe não serve para nenhuma função real. No entanto, indica uma camisa de melhor qualidade.
"Gauntlet" é o termo em inglês para a carcela da manga, aquela área aberta logo antes do punho.
Uma camisa bem feita tem um botão de trabalho na carcela para que esta lacuna possa ser fechada
quando a camisa estiver sendo usada. O botão da manopla surgiu para permitir que os homens
enrolassem os punhos durante a lavagem, bem como para mantê-los no lugar. Obviamente, um
botão de manopla não é uma das necessidades extremas da vida, embora em certos círculos mostrar
o antebraço nu seja considerado de mau gosto como mostrar a pele entre a calça e a barra da calça.
Por outro lado, uma manopla de abotoamento permite um ajuste melhor no antebraço e é mais um indício
de uma camisa de qualidade.
Menção também deve ser feita aqui sobre os botões de uma camisa. Embora a maioria dos
botões hoje seja de material sintético, uma marca de uma camisa mais fina são os botões feitos de
madrepérola. Infelizmente, a madrepérola é uma substância mais frágil do que o plástico, mas
seu brilho maravilhosamente profundo mais do que compensa sua fragilidade. Um homem interessado
em estilo fino não se importa com o esforço de ter que substituir esses botões de vez em quando.
monogramas
Os monogramas são uma boa maneira de personalizar sua camisa, embora não quando eles
são ostensivamente colocados nos punhos ou na gola de uma camisa para agir como um outdoor.
Mantenha as letras simples e as iniciais discretas (não maiores que um quarto de polegada de
altura). Coloque-os aproximadamente 15 ou 15 centímetros acima da cintura, centralizados na metade
esquerda da camisa. Se a camisa tiver um bolso (e muitas camisas sob medida não têm), centralize
as iniciais nele.
Os monogramas de camisa geralmente são associados a camisas feitas sob medida, mas podem ser
costurados em qualquer modelo comprado em loja. O custo extra que eles incorrem mostrará às pessoas
que você se importa o suficiente com a maneira de se vestir para dedicar um tempo para individualizar sua
camisa, além de ajudar a evitar possíveis confusões quando ela for enviada para a limpeza.

Clothes and The Man The Principles of Fine Mens Dress

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• Editora: Villard; 1ª edição (12 de outubro de 1985)

TERNOS, JAQUETAS ESPORTIVAS, CALÇAS ODD E

Hoje, os estilistas masculinos americanos continuam a redescobrir as tradições de seus

The Sack, ou Brooks Brothers Natural-Shoulder, Suit

Como Stephen Birmingham apontou na Vogue, a

os homens gostavam de “'sentir' as roupas que usavam... um homem em um terno de corte

A silhueta americana atualizada

Por muito tempo o grampo de estilistas finos, de Clark Gable

mais definição do que seu predecessor severo.

espessura no quadril, enquanto o bolso fenda dá um visual mais fino.

As aberturas de jaqueta têm uma herança militar. Antes do advento do automóvel, os

A jaqueta de ventilação única dá ao usuário uma aparência quadrada nas costas,

veja o movimento na lateral, pois a jaqueta corresponde ao movimento da perna. Essa

Depois de selecionar a silhueta adequada, o próximo passo é ir para o provador. Anos

Finalmente, há o comprimento da jaqueta a considerar. Você não deve tentar encurtar ou

O critério básico é que seja a jaqueta deve a

Assim que o traje de proporções corretas for selecionado, o

O ajuste deve começar no topo.

Quando os ombros, peito e pescoço estiverem satisfatórios, continue a inspeção para

Curiosamente, um dos aspectos mais importantes da alteração de um fato é o menos

Todo esse negócio de medir com o polegar um

O colete como o conhecemos hoje se originou com o

Até a Segunda Guerra Mundial, os homens sempre

Os coletes devem ficar bem ajustados ao corpo,

de ostentar um relógio de bolso.

Nos últimos vinte anos, a popularidade do

uniforme. Além disso, as calças de cintura protuberância em

ficam sentados confortavelmente, apoiados nos quadris. Calças usadas na cintura, no

na cintura e também deve ser um pouco mais comprido.

Um dos principais estilos de vestuário antes da Segunda Guerra

Embora a escolha entre paletó trespassado e trespassado seja

Na virada do século, devido aos ternos superdimensionados, os sobretudos

Os princípios básicos de silhueta e ajuste que orientam na escolha de um

Ao experimentar um sobretudo, certifique-se de usar uma jaqueta por baixo.

Chesterfield em azul marinho ou

Como enumerei acima, muitos

AS QUALIDADES DIFERENTES DE UM POÇO -

é o primeiro passo sério na vida"

tecidos ainda estavam sendo fortemente importados.

Existem várias formas padrão de dar nó em uma gravata: o nó

Embora muitos homens considerados bons vestidos usem o nó

A gravata borboleta é derivada do estoque

Os laços também devem evitar as proporções

Como amarrar uma gravata borboleta.

CUIDADOS COM GRAVATA

por Alan Flusser.

Escolhendo o sapato certo

O sapato de ponta de asa

O sapato sem cadarço ou mocassim

O sapato Monk Strap

Este sapato originalmente esportivo ganhou aceitação crescente como um

Hoje, a maioria dos homens escolhe usar seus sapatos de sotaque

OS PONTOS MAIS DEFINIDOS

No entanto, com exceção do dia do casamento de um homem, ou

No entanto, os fabricantes americanos, para economizar custos e aumentar os lucros, passaram a

O estilo de jaqueta mais versátil é o modelo single-breasted

O modelo gola xale, seja trespassado ou trespassado,

Jaquetas simples e trespassadas ficam no seu melhor sem

Lenços, Cachecóis e Flores

ACESSÓRIOS: SUSPENSÓRIOS, CINTOS,

Assim nasceu a primeira coleira destacável, uma

Outros empreendedores inteligentes logo se apegaram à