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 Eveline Maria de Azevedo Silveira

DESENHO TÉCNICO

Sobral/2021

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 APOSTILA DISCIPLINA DESENHO TÉCNICO DE MODA - UNINTA

SUMÁRIO
INTRODUÇÃO ......................................................................................................................7
UNIDADE 1: O CORPO ..........................................................................................................9
UNIDADE 2: ESTUDO DOS TOPS.......................................................................................... 17
Exercício - Unidade 2 ......................................................................................................... 26
UNIDADE 3: ESTUDO DOS BOTTOMS .................................................................................. 27
Exercício - Unidade 3 ......................................................................................................... 32
UNIDADE 4: ESTUDO DAS PEÇAS INTEIRAS - VESTIDOS E MACACÕES................................... 33
Exercício - Unidade 4 ......................................................................................................... 40
UNIDADE 5: FICHA TÉCNICA ............................................................................................... 41
Exercício - Unidade 5 ......................................................................................................... 46

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 INTRODUÇÃO

A moda faz parte da vida das pessoas, ela está relacionada ao clima, ao
comportamento, ao estilo de vida, a natureza, pois tudo isso pode influenciar as escolhas e
compras por artigos de vestuário. E para desenvolver essas peças de vestuário é necessário
pesquisar, planejar e desenvolver o projeto; e o desenho técnico, manual ou digital, é o meio
inicial de materialização dos produtos de moda.

O desenho é um esboço de representação visual de um projeto, e por meio dele,

podemos apresentar ideias sobre um produto, objeto e ambiente. O desenho técnico de moda
é usado para apresentar um projeto de vestuário, pode ser uma roupa, um calçado, uma bolsa,
um acessório, etc. As linhas, traços, curvas e retas, juntas formam o projeto e representam
uma ideia, um conceito, um estilo.

Os principais materiais que utilizamos para o desenvolvimento do desenho técnico

são: papel, lápis, borracha, limpa tipos, régua, esquadro, curva francesa, compasso e caneta.

Nesta apostila vamos apresentar, por meio de técnicas de desenho, as formas básicas
para a construção da silhueta do corpo feminino. Para isso precisamos discutir sobre
proporção, simetria, volumes, concavidades e medidas do corpo humano. A estrutura da
roupa precisa ser estudada: região de cava, busto, cintura, quadril. Os limites e linhas de
recortes de blusas, vestidos, mangas, e calças serão apresentadas. Vamos construir uma base
para que ela sirva de molde básico para a criação das mais variadas peças de vestuário.

Em seguida apresentaremos as unidades dos tops, bottoms, vestidos e macacões.

Nelas são mostrados desenhos técnicos de peças básicas e variações. No final de cada unidade
você precisará fazer os exercícios.

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 UNIDADE 1: O CORPO

O corpo humano é a base da vestimenta que será desenvolvida por meio do desenho
técnico de moda. É necessário que o desenhista de moda entenda sobre alguns conceitos de
proporção, simetrias e volumes; para saber como pode-se tomar medidas do corpo em altura
e largura.
Os estudos sobre a base do desenho da figura humana abordam que o homem
comum, o que possui altura mediana 1.65 cm a 1.70 cm, pode ser representado num cânone
de 7 cabeças e meia; o homem que representa a figura humana ideal, que possui altura média
de 1.8 cm a 1.85 cm, pode ser representado num cânone de 8 cabeças, ou seja, o tamanho do
seu corpo equivale ao tamanho da medida da sua cabeça multiplicado por oito vezes. Para o
desenvolvimento dos desenhos técnicos apresentados nesta apostila iremos utilizar o cânone
de oito cabeças.
As medidas de altura do cânone devem seguir as seguintes proporções de acordo
com a imagem a seguir (figura 01):
Frente Perfil Costas

Figura 01 - Cânone feminino de oito cabeças na posição de frente/ perfil/ costas, respectivamente.

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  A linha número 1 equivale à medida de uma cabeça e nela se localiza a base
do queixo.
 Entre as linhas 1 e 2, a 1/3 da linha de distância da linha 1, localiza-se a linha
do ombro.
 Na linha 2, localiza-se o busto.
 Na linha 3, localiza-se os cotovelos e cintura. O umbigo fica localizado um
pouco abaixo da linha 3, no centro da frente.
 Na linha 4, localiza-se os pulsos, o quadril e o púbis.
 As mãos quase equivalem a medida de uma cabeça, elas se localizam entre
as linhas 4 e 5. A mão não toca na linha 5.
 Na linha 5, fica o meio das coxas.
 Acima da linha 6, localizam-se os joelhos.
 Na linha 7, na metade da perna, as panturrilhas.
 Entre as linhas 7 e 8 estão os tornozelos.
 Na linha 8, estão os pés.

A proporção no corpo é usada como forma para equilibrar as partes do corpo. A

cabeça é usada como medida padrão para comparar com as outras medidas do corpo, assim
tornando a composição mais harmoniosa possível.
Com relação à simetria, lados direito e esquerdo devem ser representados com as
mesmas formas e tamanhos, deixando o eixo central do corpo (frente e costas) como linha
guia para obtenção das larguras. Essa linha central que separa lado esquerdo e direito parte do
topo da cabeça, passa pelo nariz, umbigo e vai a até a linha do pé.
Os volumes, contornos e concavidades referem-se às curvas, relevos, reentrâncias do
formado do corpo, principalmente no desenho da figura feminina, pois na representação do
desenho da figura masculina as formas devem ser mais retas e angulosas.
Saber desenhar os contornos, formas e representações do corpo é importante, mas
para desenhar a moda de forma técnica é necessário também saber interpretar o manequim e
saber também tirar as medidas do corpo humano, essas medidas equivalem a linhas
horizontais (larguras), verticais (altura) e diagonais.
Na figura 02, a seguir, estão representadas as principais linhas horizontais e verticais
para entender o manequim. As principais linhas horizontais (larguras) são: pescoço, cava,
busto, cintura e quadril. Para tirar a medida do pescoço, busto, cintura e quadril, com uma fita
métrica, mede-se a circunferência dessas linhas em volta de todo o corpo. As principais linhas

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horizontais são: altura total do manequim, do ombro ao P.A.B (ponto mais alto do busto), do
ombro a cintura, da cintura ao quadril, da cintura ao gancho, comprimentos de braços e
pernas.

Figura 02 - Manequim feminino frente e costas, respectivamente.

Depois de compreender sobre proporção, simetria, larguras, alturas e como se tira

medidas, vamos partir para entender sobre a estrutura das roupas, parte necessária para o
desenvolvimento do desenho técnico.
A roupa é feita de uma estrutura plana e para que ela se adeque as formas
curvilíneas do corpo é preciso fazer ajustes, recostes e pences para que a peça de vestuário de
encaixe no corpo. Na roupa feminina esses recursos são feitos nas seguintes regiões: cava,
busto, cintura e quadril. Nessas regiões precisamos colocar pences e recortes para moldar os
volumes e concavidades do corpo.

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 Na Figura 03 temos linhas de recorte, limites e comprimentos de blusas e vestidos.

Figura 03 - Estrutura da roupa feminina: limites e comprimentos de blusas e vestidos.

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 Na Figura 04 temos linhas, limites e comprimentos de mangas, calças e shorts.

Figura 04 - Estrutura da roupa feminina limites e comprimentos de mangas e calças.

Na Figura 05 temos a base do corpo feminino que nos guiará para o desenvolvimento
do desenho técnico, imprima esta folha, recorte a base, cole em uma estrutura firme, como,
por exemplo, papel canson 300g, e recorte no formato da base. Ela vai ser a base para os seus
desenhos técnicos dessa apostila. E por fim, na Figura 06 temos a base do corpo masculino
para o desenho técnico de moda, faça o mesmo processo dito anteriormente para desenhar
peças masculinas.

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 Figura 05 - Base Feminina para desenho técnico de moda.

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Figura 06 - Base Masculina para desenho técnico de moda.

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 UNIDADE 2: ESTUDO DOS TOPS

A partir desta unidade iremos desenvolver os desenhos técnicos de moda. Para fazer
os desenhos construa sua base, como indicado na unidade 1, e organize os seguintes
materiais: lapiseira, borracha, régua milimetrada, curva francesa (para fazer detalhes em
curva) e caneta de ponta fina, tipo unipin, para fazer a finalização e acabamentos. Utilize o
centro do corpo como base da construção da simetria da peça, ou seja, o lado direito e o lado
esquerdo devem ter as mesmas medidas de distância, para que suas peças fiquem simétricas,
dos dois lados do corpo, use a régua milimetrada.

Nesta unidade abordaremos os desenhos de peças de vestuário da parte superior do

corpo. Faremos o estudo dos tops, tanto de peças básicas, como camisas, blusas e t-shirts, e
também de sobreposições, decotes, golas, colarinhos, mangas e punhos.

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 Exercício - Unidade 2

Com o auxílio da base feminina e dos materiais de desenho, faça o desenho técnico das peças
básicas: camisa, blusa e t-shirt + escolha outras três peças da apostila + crie outros 4 modelos
de tops. Ao final, totalizando 10 tops desenhados.

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 UNIDADE 3: ESTUDO DOS BOTTOMS

Nessa unidade iremos desenvolver as peças que compõem a parte inferior do

guarda-roupa feminino, os chamados bottoms, elas vestem as regiões do corpo da cintura e do
quadril, podendo, em peças mais longas, cobrir as articulações das pernas. Os bottoms básicos
são: saia reta e calça reta, os outros modelos são derivados dessas duas bases. Para
desenvolver bottom é necessário levar em consideração as articulações e movimentos das
pernas, além do formato do corpo, então recursos como fendas, recortes, pregas, nesgas e
enviesamento do tecido podem ser usados.

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 Exercício - Unidade 3

Com o auxílio da base feminina e dos materiais de desenho, desenhe a saia reta + a calça reta
+ escolha 4 peças da apostila (procure mesclar entre saia, calça e short) + crie outros 4
modelos de bottoms. Ao final, totalizando 10 peças desenhadas.

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 UNIDADE 4: ESTUDO DAS PEÇAS INTEIRAS - VESTIDOS E MACACÕES

Nesta unidade vamos desenhar as peças inteiras. Use a mesma base que usou na
unidade dos tops e dos bottoms. Primeiramente serão apresentados os vestidos, base e
variações, em seguida os macacões, base e variações.

Os vestidos e macacões podem ser soltos no corpo, estruturados, com recortes,

mangas e decotes variados, e também podem ser de comprimentos variados, passando dos
micros aos longos.

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 Exercício - Unidade 4

Com o auxílio da base feminina e dos materiais de desenho, desenhe o vestido reto + o
macacão social + escolha 4 peças da apostila (2 vestidos + 2 macacões) + crie outros 4 modelos
de vestidos e/ou macacões. Ao final, totalizando 10 peças desenhadas.

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 UNIDADE 5: FICHA TÉCNICA

A ficha técnica é um documento que apresenta as informações técnicas da peça. Este

documento precisar estar junto da peça piloto e da modelagem durante todo o processo de
desenvolvimento de produto e confecção.

Cada empresa elabora sua ficha técnica da maneira que julgar mais ergonômica, pois
é um documento que não possui regras específicas, porém nela devem estar contidas pelo
menos as seguintes informações:

1- Nome da Empresa;
2- Ano e semestre da coleção;
3- Nome da coleção;
4- Modelo da peça: Ex: saia, vestido, camisa, calça;
5- Referência: Com nomenclatura da empresa;
6- Descrição da peça: descrição detalhada do modelo. Ex: saia jeans, na metade da
pena, com bolso redondo, cintura no lugar, justa;
7- Matéria-prima principal: nome do tecido principal da peça/ sua composição / cor
/ quantidade usada para fabricar uma peça/ preço do metro ou quilo do tecido;
8- Matéria-prima secundária: nessa parte deverá estar o forro, aviamentos, etc,
tudo que não seja matéria-prima principal. (Nome da matéria-prima/
composição/ cor/ quantidade/ preço);
9- Grade de tamanho: quais tamanhos, tecidos e cores serão fabricados no modelo
da ficha;
10- Amostra do Tecido: pedaço pequeno de tecido principal da peça;
11- Desenho Técnico de Frente;
12- Desenho Técnico de Costas;
13- Sequência de montagem da peça: ordem que a peça será costurada;
Sequencia operacional: apresenta quais operações serão feitas e em qual
maquinário ou ferramenta será utilizada;
Minutagem: quanto tempo em minutos é gasto para que cada operação seja
realizada;
14- Etiqueta: informações que devem conter na etiqueta (Nome fantasia e marca/
tratamentos e cuidados de conservação em texto ou símbolos/ indicação de
tamanho/ composição do tecido com nome das fibras e porcentagens/ CNPJ e
país e origem de fabricação da peça;

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 15- Beneficiamento: se a peça passará por algum processo de transformação
(tingimento/ lavagem/ bordado/ aplicação de pedraria/ estamparia);
16- Desenhos das partes do molde que compõe a peça.

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Na página seguinte estão as duas páginas das fichas técnicas para impressão.

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 Exercício - Unidade 5

Com o auxílio da base feminina e dos materiais de desenho, faça o desenho e preencha a ficha
técnica de um top (frente, costa, perfil) e faça também o desenho e a ficha técnica de um
bottom (frente, costa, perfil). Ao final, totalizando duas fichas técnicas.

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