MAR

2023
R$35
CANDICE SWANEPOEL

COLEÇÕES

C ARGA TRIBUTÁRIA FEDER AL APROXIMADA 5,15%

MAR
2023
R$35
CANDICE SWANEPOEL

COLEÇÕES

C ARGA TRIBUTÁRIA FEDER AL APROXIMADA 5,15%

C I D A D E J A R D I M ( 5 5 ) 11. 3 75 0 . 4 4 0 0
FENDI BOUTIQUES 888 291 0163 FE N D I .CO M
ROMA
 Foto: Ruy Teixeira

artefacto.com.br @artefactooficialbrasil
 EDITION 2023

ALCHEME
Por Patricia Anastassiadis
EDITORIAL
D
Durante a última cobertura da semana de moda
de Nova York, no mês passado, Alice Coy, edi-
tora-assistente de moda, fez uma provocação
interessante no Instagram da Vogue Brasil. No
entre e sai de bons desfiles, como o de Proenza
Schouler e Khaite, grifes que levaram às pas-
sarelas o luxo discreto (marca registrada de
Phoebe Philo, que retorna à moda oficialmen-
te em setembro com sua marca homônima),
Alice questionou: seria o fim das roupas criadas
apenas para engajar nas redes sociais?
Quando se debate sobre roupas criadas
para viralizar, entende-se peças que morrerão
tão rapidamente quanto seus dedos dão
scrolls nas redes sociais. Roupas descartáveis,
tendências ultrarrápidas.
Não sou uma pessoa minimalista e não acre-
dito que o minimal seja necessariamente sinô-
nimo de elegância. Dá, sim, para ser sofistica-
da e exuberante, coberta de lantejoulas, cristais
e afins, como Pierpaolo Piccioli faz com maes-
tria em seus desfiles da Valentino - maison que
veste a top Candice Swanepoel em uma das
nossas capas do mês. Ou como faz no Brasil a
estilista Paula Raia em suas produções com
babados, tules, mangas e saias bufantes - a se-
gunda capa de março tem uma de suas criações.
Em outros tempos, nesta que é tradicional-
mente a primeira edição do ano a pinçar o me-
lhor das coleções nacionais e internacionais,
26 VOGUE BRASIL
À esquerda, look ROBER
DOGNANI no editorial Bossa
nossa. Abaixo, look MADGA
BUTRYM em Vale tudo
você leria frases de efeito, como “o guia definitivo da próxima
temporada”. Mas o que é definitivo na moda? O que faz hoje
uma coleção espetacular, memorável, histórica? O que é exata-
mente o melhor na nossa indústria hoje?
Viralizar é fácil. Difícil é manter o reconhecimento e respeito
por uma jornada constante, com conteúdo e ideias interessantes,
contemporâneas e que façam pensar, pulsar.
Divido aqui pontos de vista do nosso time com os quais
assino embaixo - literalmente:
“Vestir-se em 2023 é sobre ser coerente consigo mesmo.”
Maria Laura Neves, redatora-chefe.
“Espetacular é a coleção que vai além de roupas incríveis, e
se conecta com o público por meio dos valores.” Vívian Sotocór-
no, diretora de moda.
“O melhor da moda é o resgate que algumas marcas têm
feito por roupas perenes e desejáveis. Menos truque, mais exce-
lência.” Alice Coy, editora-assistente de moda.
“Falar apenas em design - ou se algo é apenas bonito ou feio
- perdeu a relevância dentro da indústria. Uma coleção espeta-
cular se faz com estudo, inserção da comunidade e apoio das
marcas a pequenos artesãos, mesmo que as grandes maisons
FOTOS: Lufré e Pedro Napolinário
tenham seus próprios ateliês.” Sam Tavares, stylist sênior.
*
Paula Merlo
Diretora de Conteúdo
cartier.com.br

Shopping Cidade Jardim - Shopping Iguatemi São Paulo e distribuidores autorizados

TEL: (11) 4380-0828
 Diretora de Conteúdo Paula Merlo

Redatora-Chefe Maria Laura Neves Diretora de Moda Vívian Sotocórno

Diretora de Moda At Large Rita Lazzarotti Diretora de Arte Júlia Filgueiras

REDAÇÃO MODA
Editora-Assistente de Moda Alice Coy Stylist Sênior Sam Tavares
Editora de Beleza e Wellness Bárbara Öberg Produtora Executiva Déia Lansky
Editora-Assistente de Beleza e Wellness Thaís Varela
Editor de Cultura e Lifestyle Nô Mello SUSTENTABILIDADE
Editora Digital Laís Franklin Editora Contribuinte Fernanda Simon
Editora-Assistente Digital Paula Mello
Produtores de Conteúdo Bruno Costa, Luxas Assunção, SUA IDADE
Sara Magalhães e Thiago Baltazar Editora Contribuinte Claudia Lima
Analista Admnistrativa Andrea Zilet

ARTE
Designers Heitor Ferreira, Karina Yamane e Sthefanie Louise

CORRESPONDENTES
Paris Isabel Junqueira e Vitória Moura Guimarães
Milão Mari Di Pilla

COLABORADORES
Alice de Sá Silva, Annik Azevedo, Augusto Rubim, Bruno Astuto, Carlos Bella, Carollina Lauriano, Costanza Pascolato, Daniel Ueda,
Detona, Evangelista, Fabiana Leite, Fernanda Melo, Fernanda Pompermayer, Finn Miller, Flávia Gay Agnès, Franklin Almeida, Gabriela
Fabosa, Galpão Oito, Helder Rodrigues, Henrique Martins, Hugo Machado, Jean Labanca, Jeff Ferrari, Jeniffer Eneas, João Arpi, João
Janot, João Miranda, Jonatan Nogueira, Lorena Moura, Lu Safro, Lufré, Madson Jr., Maika Mano, MAR+VIN, Marcos Nascimento,
Marcus Sabah, Mateus Oliveira, Mel Tostes, Michele Silva, Miguel Figueira de Mello, Mika Safro, Neel Ciconello Morikawa, Pedro Bucher,
Pedro Napolinário, Rafael Nascimento, Renata Brosina, Renato Gonçalves Toso, Roberta Freitas, Rodolfo Mello, Rodrigo Amaro, Sasá
Ferreira, Sofia Ferreira, Studio Bruno Rezende, Taina Talzi, Telha Criativa, Thiago Auge, Veridiana Cunha, Victor Hugo Yuuki, Xico Buny

Diretora-Geral Paula Mageste

Assistente Executiva Marcia Caetano

PUBLICIDADE PUBLICIDADE CENTRALIZADA Goiás W/Verissímo Comunicação com

Diretora de Negócios Anita Castanheira
(acastanheira@globocondenast.com.br)
Gerente Comercial Flavia Gozoli
(flaviag@globocondenast.com.br)
ESTÚDIO DE CRIAÇÃO EGCN
Coordenadora de Atendimento Marina Chicca
(mchicca@globocondenast.com.br)
MARKETING / NOVOS NEGÓCIOS
Gerente de Marketing Daniela Laurenti
(dlaurenti@globocondenast.com.br)
Analista de Marketing Gabriela Kelab
(gsilva@globocondenast.com.br)
EVENTOS
Gerente de Eventos Carol Correa
(ccorrea@globocondenast.com.br)
Analista de Eventos Ricardo Frozoni
(rfrozoni@globocondenast.com.br)
Diretor Nacional de Negócios Ricardo Rodrigues Walison Veríssimo
Diretor de Desenvolvimento Comercial Tiago Afonso (comercial@wverissimocomunicacao.com.br)
Coordenadora de Marcas Renata Dias Paraná R2 Conecta com
Diretores de Negócios Multiplataforma Rodrigo Rocha (rodrigo@r2conecta.com.br)
Emiliano Morad Hansenn, Santa Catarina / Rio Grande do Sul
Lucio Ciello, Olivia Bolonha Jazz Representações com
Claudia Weber (cweber@jazz.ppg.br)
PUBLICIDADE RIO DE JANEIRO NorteeNordeste A G Holanda Comunicação Ltda com
E BRASÍLIA Agimiro Holanda (agholanda@gmail.com)
Diretor de Negócios Multiplataforma Bahia / Sergipe Musa Mídia e Planejamento com
Marcelo Lima da Cunha Mattos Diana Falcão Franco (dfalcao@musamidia.com.br)
Gerentes de Negócios Multiplataforma (RJ) Grow (71) 98207-1986 (grow@musamidia.com.br)
Darlene Bastos Campos, Monica Monnerat Milão Oberon Media com
Diretor de Negócios Multiplataforma (DF) Mr. Angelo Careddu (contact@oberonmedia.com)
Luiz Fernando de Almeida Manso Londres Oberon Media com
Mr. Leonardo Careddu (leonardo@oberonmedia.com)
PUBLICIDADE REGIONAL Nova York/Miami Condé Nast International com
São Paulo / Interior e Litoral H2F Midia com Mr. Alessandro Cremona (alessandro_cremona@condenast.com)
Humberto Vicentini (comercial@h2fmidia.com.br) Suíça Magazine International com
Minas Gerais On e Off Mídia com Mrs. Amelia Guercio
Rodrigo Longuinho (rlonguinho@oneoffmidia.com.br) (aguercio@magazineinternational.ch)

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Frederic Zoghaib Kachar, Markus Grindel, Rafael Menin Soriano, Manuela U. C. de Mattos, Ricardo Rodrigues, Andre Luis E. Silva Silva

VOGUE BRASIL é uma publicação das Edições Globo Condé Nast S.A. Av. Nove de Julho, 5.229, tel. +55 (11) 2322-4600 CEP 01407-907 São Paulo, SP
Para contratação de assinatura e atendimento ao assinante, entre em contato pelos canais:
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Impressão Coan Indústria Gráfica Ltda. - Avenida Tancredo Neves, 300, Revoredo – Tubarão / SC

ESTA EDIÇÃO É CARBON NEUTRAL

Compensamos nossa emissão de CO2 por meio da recomposição florestal.
SUMÁRIO
Candice Swanepoel veste top,
saia e botas, tudo GCDS
Candice Swanepoel (WAY)
fotografada por Lufré
(Mlages) usa body e saia,
ambos VALENTINO (capa
1); saia PAULA RAIA e botas
SCHUTZ (capa 2). Edição de
moda: Rita Lazzarotti. Beleza:
Henrique Martins (Capa
Mgt). Produção executiva:
Déia Lansky. Tratamento de
imagem: Telha Criativa
104
INVOGUE
36 SIMPLES E FANTÁSTICO
A moda se despe de excessos e aposta
em peças silenciosamente luxuosas
54 DIÁLOGO ABERTO
Estilistas de diferentes gerações em um papo
sincero sobre transformações na indústria
62 PEÇA RARA
Terceira edição do programa Masp Renner,
que promove o encontro de diferentes
nomes da moda e da arte para criarem
peças únicas para o acervo do museu
66 EM RESPEITO À TRADIÇÃO
Elie Saab lança um empreendimento
imobiliário no Brasil e se consolida
como uma marca de lifestyle global
72 PEÇA ÚNICA
Paola Vilas lança uma linha de roupas
toda pintada à mão por ela mesma
74 DELICIOSAMENTE PRECIOSO
Referências vintage ao universo e
à natureza estão presentes na terceira
coleção de alta-joalheria da Gucci
MARÇO
BELEZA E WELLNESS
84 ENCONTRO DE GERAÇÕES
As beauty artists Lu e Mika Safro propõem
uma versão abrasileirada das tendências de
beleza dos anos 2000
94 ARCOS SUBVERSIVOS
Finas, descoloridas ou cobertas por
aplicações, as sobrancelhas assumem
papel central nas produções de beleza
96 CONEXÃO NATURAL
Os últimos lançamentos de fragrâncias
das grandes casas de moda trazem um
clima primaveril para o outono brasileiro
98 BEM NA PRÓPRIA PELE
Com saúde mental em foco, a conexão
mente-pele ganha protagonismo na
indústria da beleza
FEATURES E MODAS
104 VALE TUDO
As silhuetas das coleções de verão
internacionais abarcam diferentes
tipos de sensualidade
122 BOSSA NOSSA
Marcas apostam em materiais, tecidos
e volumes que elevam a moda nacional
à última potência
138 SOBERANIA NACIONAL
Reinaldo Lourenço volta às passarelas
após três anos e meio e apresenta pela
primeira vez uma coleção couture
144 VIDA DE LUTA
A história e incansável batalha do povo
ianomâmi pelas lentes de Claudia Andujar,
na nova exposição A Luta Yanomami
146 SONHODEUMANOITEDEVERÃO
Um giro pelos salões do Copacabana
Palace com os cliques de quem brilhou
no Baile da Vogue 2023
170 LAST LOOK
A bolsa vazada de malha de corrente,
em formato de estrela, é um dos
destaques do verão 2023 da Chanel
COLABORADORES
Carollina Lauriano
A curadora, conhecida pelas noções de gênero
como ponto de partida para suas pesquisas,
assina a matéria Coleção preciosa sobre o
lançamento da nova linha de roupas de Paola
Vilas. “É um desafio para a marca, mas sem
perder de vista o seu DNA, que é essa
investigação sobre o feminino e o fazer
manual”, adianta. “São peças vintage
garimpadas e pintadas à mão pela designer,
verdadeiros objetos de vestir.”

Candice Swanepoel
“Foi incrível trabalhar com esta equipe para a Vogue. Fazia tempo que queria
fotografar com o Lufré. Nos divertimos muito para criar!”, diz a nossa cover-
girl deste mês. “Amo essas imagens, principalmente porque tivemos a
liberdade para desenvolver essa personagem juntos”, completa a top.
Considerada uma das mais importantes modelos da atualidade, Candice
nasceu em uma pequena vila na África do Sul. Hoje, está baseada em Miami e
tem uma relação especial com o Brasil. Desde os 17 anos, ela visita o país e há
18 é representada pela agência brasileira Way Model.

Fabiana Leite
Natural de Franca, a stylist
teve sua primeira participa-
ção na Vogue Brasil em
2015. Depois de algum
tempo, entrou para a reda- Daniel Ueda
ção e, atualmente, segue O editor de moda, que começou a estagiar na
como colaboradora. “Essa Vogue Brasil logo no início do seu curso de
ideia do despretensioso e produção de moda nos anos 1990 e desde então
descomplicado, buscando é presença frequente em nossas páginas, assina
bons cortes e boas modela- o ensaio Bossa nossa. “Fiquei muito feliz com o
gens, é a base de um bom resultado! A gente fez uma Vogue Coleções com
guarda-roupa”, comenta marcas nacionais e vários novos nomes. Além
Fabi, sobre seu styling para de ser clicado pelo Pedro Napolinário, com
as páginas que abrem o quem eu ainda não tinha trabalhado e tinha o
InVogue desta ediçao. desejo de criar algo legal juntos”, conta.

32 VOGUE BRASIL
COLABORADORES
Pedro Napolinário
“Foi muito bonito registrar as criações de amigos e criadores que estão
contribuindo para o visual da moda brasileira. A curadoria do Daniel [Ueda]
elencou mentes brilhantes de todos os tipos e deixou a matéria ainda mais
especial”, diz Pedro Napolinário sobre os cliques do ensaio Bossa nossa. Sua
relação com as câmeras começou aos 16 anos, fazendo registros da sua vida e
de amigos em um diário pessoal. Hoje, aos 25, ele é conhecido por uma
abordagem vivaz e sensível na construção de suas imagens.

Sofia Ferreira
Há quase três anos, Sofia Ferreira trocou São
Paulo por Londres, mas, mesmo após ter saído
da redação física da Vogue Brasil, segue com
suas colaborações no impresso e digital. Para
esta edição, a jornalista de beleza traz um olhar
sobre um novo movimento que vem ganhando
cada vez mais espaço no mercado de beauty. Na
matéria Bem na própria pele, ela entrega os
detalhes sobre a psicodermatologia, uma
vertente de estudo que destaca alterações
psicológicas causadas por doenças
dermatológicas. “A indústria de skincare procura
se adaptar cada vez mais à relação que existe
entre a saúde da nossa pele e a mental”, conta.

REPORTAGEM: Renata Brozina. FOTOS: Acervo pessoal/Divulgação

Maika Mano
Desde a infância, Maika Mano sentia um certo interesse pela moda. Anos mais
tarde, entrou para a faculdade, entregou seu trabalho de conclusão de curso e,
alguns meses após, já estava estreando nas páginas de Vogue como produtor. Hoje,
aos 32 anos, o stylist paulistano é conhecido por uma imagem marcante e com
forte informação de estilo. Para esta edição, ele participa do ensaio de beleza ao
lado de duas grandes amigas: as beauty artists Mika e Lu Safro. “Foi muito especial
contribuir nesta matéria ao lado delas. Fiquei muito feliz quando me chamaram
para fazer parte desta história”, comenta Maika sobre a experiencia.

34 VOGUE BRASIL
 INVOGUE
SIMPLES E
FANTÁSTICO
FRENTE A UMA SOCIEDADE EXAUSTA, A MODA
SE DESPE DE EXCESSOS E APOSTA EM PEÇAS
"SILENCIOSAMENTE" LUXUOSAS – ITENS
PERENES QUE PREZAM PELO PRIMOR DA
CONSTRUÇÃO E DA MATÉRIA-PRIMA
POR VÍVIAN SOTOCÓRNO FOTOS MARCUS SABAH
STYLING FABIANA LEITE

36 VOGUE BRASIL
 VOGUE BRASIL 37

Daiane Conterato veste casaco e saia,

ambos GUCCI. Na página ao lado,
tricô (R$ 3.620) HUGO BOSS, calça
(R$ 6.841) JACQUEMUS na NK
STORE, brincos CARLA AMORIM,
colar CHANEL e sapatos PRADA
INVOGUE

38 VOGUE BRASIL
 VOGUE BRASIL 39

Tricô (R$ 17.500) e saia

(R$ 9.200), ambos
FENDI, e brincos
CARLA AMORIM.
Na página ao lado, terno,
colete e calça, tudo
DOLCE & GABBANA,
meias CALZEDONIA
e sapatos PRADA
INVOGUE

40 VOGUE BRASIL
 VOGUE BRASIL 41

Camisa (R$ 1.850) e shorts (R$ 340),

ambos MISCI, brincos (R$ 997) e anel
(R$ 327), ambos CRAYONS e
escarpins AQUAZZURA (R$ 5.190)
no SHOPPING CIDADE JARDIM.
Na página ao lado, vestido, sutiã (R$
3.050) e calcinha (R$ 2.550), tudo MIU
MIU, brincos e anel PRASI e meia-
calça CALZEDONIA (R$ 94)

Jaqueta (R$ 12.210)

MAGDA BUTRYM na NK
STORE, regata (R$ 269)
SINGAPURA, calça
(R$ 1.625) 7 FOR ALL
MANKIND, meias
CALZEDONIA e sapatos
PRADA. Na página ao lado,
trench coat (R$ 6.380) INES
DE LA FRESSANGE,
bolsa (R$ 1.780) MISCI,
meias CALZEDONIA e
sapatos PRADA
INVOGUE

42 VOGUE BRASIL
 VOGUE BRASIL 43

Vestido VALENTINO e brincos

CARTIER. Na página ao lado, jaqueta
(R$ 23.700) e calça (R$ 18.600), ambas
LOUIS VUITTON, brincos
HSTERN, meias CALZEDONIA
e sapatos PRADA
INVOGUE
A
Ao longo dos últimos anos, em um mundo to-
mado pelas redes sociais, desfiles de moda vêm
se transformando cada vez mais em um espetá-
culo para o Instagram, com cada marca em bus-
ca de seu momento viral. Que tal reunirmos 68
pares de irmãos gêmeos desfilando looks idên-
ticos em passarelas espelhadas? Ou receber os
convidados entre toneladas de lama em um ce-
nário pós-apocalíptico? Escalar a Cher para
encerrar o desfile? Ou a Paris Hilton! No fim, o
que acaba menos importando ali é a roupa.
Estamos tão acostumados a tamanhos ex-
cessos que, nas mais recentes passarelas de
prêt-à-porter e alta-costura, foi justamente
quem se movimentou na direção contrária que
mais chamou a atenção. Assim como Gisele
Bündchen roubou os holofotes do Carnaval a
bordo do look mais simples que se possa ima-
ginar (calça justa branca e abadá recortado
como um top, uma recriação da produção usa-
da por ela duas décadas antes), são as roupas
discretas a bola da vez na moda. Discretas e
muitíssimo bem-feitas. Alfaiataria ultrassofis-
ticada, savoir-faire de primeira. Peças com có-
digos de perenidade, acabamento fenomenal,
pensadas para durar. O tipo de roupa que não
anuncia seu valor de maneira óbvia (com logo-
tipos e decorativismos). Que, ao invés de “gri-
tarem” quando vestidas, sussurram um luxo
mais secreto e iniciado, que faz mais sentido
para quem está usando do que para o resto do
mundo. Um luxo sem excessos e sem ostenta-
ção, baseado em construção e primor.
Na Bottega Veneta de Matthieu Blazy, rou-
pas que parecem “banais” à primeira vista
(como o jeans e a camisa xadrez usados por
Kate Moss no desfile de verão 2023) são na
verdade itens superelaborados de couro, os
quais só uma casa com tão rica tradição artesa-
nal seria capaz de desenvolver. A escalação do
novo diretor criativo Sabato De Sarno para a
Gucci dá a entender que a marca seguirá um
caminho menos extravagante – especialistas
apostam inclusive que o desejo da casa italiana
é se voltar para uma moda mais atemporal, nos
moldes das rivais Louis Vuitton e Hermès, que
continuaram a crescer apesar da instabilidade
econômica causada pela pandemia de corona-
vírus em todo o mundo. Phoebe Philo, rainha
do luxo simplificado que atende perfeitamente
à mulher contemporânea, lança finalmente em
setembro a grife que marcará seu retorno à
44 VOGUE BRASIL
moda após seis anos, e que tem participação minoritária do grupo LVMH. E,
após as polêmicas causadas pela grife no fim do ano passado, até Demna (ex-
Gvasalia) disse que irá deixar de lado o buzz na Balenciaga e focar em fazer
roupas bem-feitas, resgatando o que realmente foi importante para a marca na
época do fundador Cristóbal Balenciaga.
“É um movimento que faz cada vez mais sentido no mundo, porque ele é correto
e consciente com os tempos atuais. A moda tem olhado muito para o que é necessá-
rio de fato, como se comunicar com esse mundo pós-pandêmico, com uma guerra
acontecendo e desafios cada vez maiores”, diz Natalie Klein, fundadora da NK
Store, multimarcas na qual o quiet luxury não é filosofia do momento, mas de vida.
Natalie conta que, pós-pandemia, tem visto uma mudança na percepção do valor da
roupa por parte das clientes. “Não do preço, do valor. Elas veem muito valor em ter
peças de 15 anos atrás, que seguem usando até hoje. Ao contrário daquela história
antiga de renovar o guarda-roupa a cada coleção, vêm em busca de itens que sejam
complementares ao que já têm, de comprar apenas o que é necessário para atualizar
o armário que já possuem. Acho que essa é a filosofia do futuro, deixar excessos de
lado e ir construindo sua identidade com o seu guarda-roupa.”
“É uma questão também de fluxo e ciclo da moda. Criadores conectados com
nossos tempos estão se afastando da exibição absurda da mídia digital, mostrando
uma discrição elaborada. Mas são clássicos renovados para os dias de hoje; uma
roupa, por exemplo, que funciona em movimento”, pondera Costanza Pascolato, que
observa também como, nas primeiras filas, os próprios editores e profissionais da
moda estavam vestidos de maneira mais sóbria. “São peças obviamente sensacionais,
com muita história por trás.”
Estrategicamente, apostar em criações atemporais também costuma ser a re-
ceita certa para tempos de economia incerta. Assim como a crise financeira de 2008
levou a um momento de sobriedade estética na moda (capitaneado por Phoebe
Philo), tempos de imprevisibilidade tendem a produzir consumidores mais aten-
ciosos e cuidadosos com suas compras, que preferem investir em itens com poten-
cial para durar, ao invés de algo que seria descartado após uma única estação.
A busca pela limpeza visual é também o reflexo de uma sociedade exausta de
tantos excessos. Saturada de conectividade, de trabalho, de looks pensados
apenas para engajar no Instagram, de consumo. Exausta inclusive de informação,
em uma era da internet onde todos precisam falar o tempo sobre tudo, muitos
apenas disseminando aquela mesmíssima informação por ser o assunto do mo-
mento, sem conteúdo extra algum para acrescentar e agregar. Nunca estivemos
tão conectados e, ao mesmo tempo, nos sentimos tão desconectados uns dos
outros e do mundo. “Usar uma roupa uma única vez, para o Instagram, nunca se
conectou com a minha filosofia ou da NK. A moda está convergindo para uma
consciência de como se portar em um mundo com o de hoje”, finaliza Natalie.
*
 VOGUE BRASIL 45

Camisa (R$ 1.391) NK STORE, macacão

(R$ 8.521) PHILOSOPHY na NK STORE
e cinto STELLA MCCARTNEY

ASSISTENTES DE FOTO: Erick Diniz e

Fernando Lima. PRODUÇÃO
EXECUTIVA: Déia Lansky. PRODUÇÃO
DE MODA: Matheus Oliveira.
CAMAREIRA: Silvana Moura. BELEZA:
Tainá Talzi. ASSISTENTE DE BELEZA:
Samantha Deodato. TRATAMENTO DE
IMAGEM; Thiago Auge.
AGRADECIMENTOS: Estúdio Damas
INVOGUE MOOD
Have FUN!
Bolsas em formatos figurativos e LÚDICOS
1
descontraem tanto o look de festa como o do dia a dia
FOTOS XICO BUNY EDIÇÃO VÍVIAN SOTOCÓRNO

1. DOLCE & GABBANA

2. KATE SPADE
3. SAINT LAURENT (R$ 12.250)
4. GUCCI
5. CHANEL
Acima, bolsa WAI WAI (R$ 4.300)

46 VOGUE BRASIL
 VOGUE BRASIL 47

1. LUIZA BARCELOS (R$ 899)

2. GIANVITO ROSSI (R$ 4.700)
3. MYA HAAS (R$ 350)
4. CHRISTIAN LOUBOUTIN
5. AQUAZZURA (R$ 8.090)
Abaixo, sandália VALENTINO (R$ 11.650)

5
Quase INVISÍVEL
Mais uma tendência na moda resgatada dos ANOS 2000:
sandálias de ACRÍLICO transparente. De plataformas
a escarpins, somem nos pés e trazem leveza ao look
INVOGUE MOOD

1
Boneca DE HOJE
Com TIRA que cruza o peito do pé, os sapatos MARY JANE
são HIT da temporada, em versões mais pesadas e de salto
grosso, que combinam robustez à delicadeza do modelo

PRODUÇÃO DE MODA: Neel Ciconello Morikawa. PRODUÇÃO DE OBJETOS: Galpão Oito

4

5
1. MANOLITA + PAMELA BARJA (R$ 1.181)
2. BOTTEGA VENETA
3. AREZZO (R$ 400)
4. DOLCE & GABBANA no IGUATEMI 365 (R$ 6.800)
5. LUIZA BARCELOS (R$ 700)
Acima, Mary Jane PRADA

48 VOGUE BRASIL
 VOGUE BRASIL 49

1. DIOR
2. VIVARA (R$ 240)
3. BEATRIZ WEREBE (R$ 9.980)
4. SAUER no SHOP2GETHER (R$ 5.180) 1
5. DOLCE & GABBANA
Abaixo, bracelete TIFFANY & CO

TOQUE pop
Técnica utilizada desde o Egito Antigo, a
ESMALTAÇÃO traz FRESCOR a joias
poderosas e hoje aparece inclusive na alta-joalheria
INVOGUE NEWS

Bebê a bordo
A Louis Vuitton lança este mês uma linha inteiramente
dedicada a bebês. Roupas, sapatos, acessórios e objetos
(como um ursinho de pelúcia coberto de jacquard) fazem
parte da novidade. Emblemas clássicos da maison, como o
monograma e as flores, foram repensados em versões
lúdicas para compor peças em uma cartela de cores suave e
com botões de madrepérola e bordados delicados. Além dos
bodies, macacões, pijamas e vestidos, há também pequenos
itens de prata. Shopping Cidade Jardim, piso térro, SP

Itens da linha Baby da LOUIS VUITTON

50 VOGUE BRASIL
océu é
INVOGUE NEWS
VISÃO
DE LINCE
Com design marcante e linhas
supergráficas, os óculos Blaze da Saint
Laurent chegam ao Brasil este mês com
opções de armação em preto e marrom.
Com lentes em formato de gatinho,
o modelo tem hastes grossas com o logo
Cassandre em versão extragrande.
Shopping Iguatemi, piso superior, SP
À direita, óculos Blaze da SAINT LAURENT (R$ 5.100)

Retorno
esperado
Após um hiato de cinco
anos, a NK Store volta
a vender Alaïa. A grife,
que passa por um novo
e ótimo momento
desde fevereiro de
2021, quando Pieter
Mulier assumiu
a direção criativa,
desembarca este mês
nas três lojas da
REPORTAGEM: Alice Coy. FOTOS: Divulgação

multimarcas. Além
de roupas, chegam por
lá também as bolsas
Le Papa, com formato
mais clássico, e o hit
Le Coeur, com shape de
coração. Rua Haddock
Lobo, 1.592, SP
À esquerda, bolsas Le Coeur
da ALAÏA na NK STORE

52 VOGUE BRASIL
INVOGUE
DIÁLOGO ABERTO
ENTRE VETERANOS E A NOVA GERAÇÃO DA MODA NACIONAL,
ESTILISTAS PARA CONVERSAR SOBRE TRANSFORMAÇÕES NA INDÚSTRIA. AQUI, UM PAPO SINCERO
SOBRE DESAFIOS, REPRESENTATIVIDADE, O QUE AINDA LHES TIRA O SONO E O SIGNIFICADO DA MODA
POR VÍVIAN SOTOCÓRNO, ALICE COY E LUXAS ASSUNÇÃO FOTOS MATEUS RUBIM (RIO) E JOÃO JANOT (SP) STYLING SAM TAVARES
LENNY NIEMEYER E AIRON MARTIN
Airon: Sabemos da complexidade do mercado de moda no Brasil,
marcas acabaram, estilistas sumiram. O que te trouxe até aqui?
Lenny: Acho que é escutar as pessoas mais jovens. Há uma linha
muito tênue entre não perder o DNA da marca e, ao mesmo tempo,
acompanhar as mudanças. A máxima de que “não se mexe em um
time que está ganhando” é relativa, acho que esta geração nova
compreende muita gente boa que me ensina muito. Aprendo todos
os dias. Enquanto estiver aqui, eu vou trabalhar. Mas vou trabalhar
com esse critério, tentando ser generosa comigo e com a marca,
podendo ser generosa com as pessoas que trabalham comigo.
Airon: Fico feliz de ouvir isso de você, mas também queria te
contar que a minha empresa só virou uma empresa de fato quan-
do eu trouxe pessoas com mais de 50 anos, gente sênior, com
experiência e vivência de mercado. Foi a virada de chave. No fim
é o equilíbrio mesmo. Diversidade é uma diversidade de pessoas
mais velhas, mais jovens, de negros, de gordos, porque só assim
a gente vai entender a complexidade que é o mercado. Dito isso,
vi e aplaudi seu último desfile em colaboração com o estilista
Leandro Benites. Qual a importância da conexão entre diferentes
gerações da moda? Considera nosso mercado unido?
Lenny: Essa união é importante, mas é difícil. No meu início de
carreira, pedi ajuda, mas pouca gente era generosa em dar. Não
tinha muita competitividade porque achavam que fazer biquíni
era uma coisa bobinha. Mas você vai se impondo. A gente tem
que ir na marra, muita gente vai bater a porta na nossa cara.
Imagino que você esteja passando por isso também. Alguns
“velhos” da moda se sentem um pouco ameaçados por essa turma
mais jovem, o que é uma bobagem. Todo mundo tem o seu espa-
ço. Todo mundo vai se sobressair ou vai manter o trabalho se fizer
um trabalho bem-feito. Então você tem que ajudar.
Airon: Numa posição como a da Misci hoje, as pessoas acabam
nos ouvindo. Mas, no início, a gente teve muita resistência. Faço
meu trabalho pensando em mim mesmo e no mercado. Quero
trazer algo para impactar todo mundo. Queria que todo mundo
acreditasse na indústria como acredito. Tento dialogar, mas as
pessoas não têm a mesma visão. Nosso mercado sempre foi – como
tudo no Brasil – feito sem estrutura. Falta uma agência ou organi-
zação educando e criando uma cultura de consumo de moda, para
gerar essa união – para a gente, junto, melhorar o mercado. Nossa
democracia é jovem, a nossa moda é nova, tudo é novo no Brasil.
54 VOGUE BRASIL
CONVIDOU QUATRO DUPLAS DE
Lenny: Você se apresenta no SPFW. Há algo que já levou como
aprendizado das passarelas?
Airon: Comecei a ver a coleção de uma maneira completamente
diferente. A criação começa interessante, o processo é rico, mas depois
ele vai ficando tenso. Eu estou criando um novo código de moda e,
três dias antes do desfile, alguém lança algo parecido na NYFW, e
tenho que repensar tudo. As negociações com os patrocinadores
também são tensas. Então, no desfile, é quando coloco tudo isso para
fora. Passada a apresentação, fico extremamente depressivo, porque
é uma euforia tão grande que é inexplicável, coisa de louco. Acho que
eu sou um pouco louco porque eu gosto dessa sensação.
Lenny: Já fiz 30 desfiles e ainda fico em pânico, sem dormir, em um
sofrimento extremo. Você tem ali seis, sete minutos para condensar
e transmitir tudo que pensou, com a luz, a modelo, a música certas.
É uma gincana, tem que encher os olhos dos jornalistas. As pessoas
estão ali sentadas para julgar a gente. Me sinto assim até hoje. Você
não sabe meu pânico. É complicado, mas vale a pena.
Airon: E é viciante, né? Porque é difícil, é doloroso, mas é gostoso.
Lenny: Sempre acho que é meu último, que não vou aguentar mais.
Lenny: Em suas criações, você exalta o uso de matérias-primas na-
cionais. Como funciona esse processo de pesquisa?
Airon: Tenho muitos parceiros de matéria-prima na indústria, com
os quais desenvolvo tecidos. Então é sempre assim: “Airon, compra-
mos uma máquina nova, vamos testar um produto”. Ou seja, come-
ço o desenvolvimento a partir das possibilidades que a própria indús-
tria têxtil me dá. Continua (pág. 166)
Lenny Niemeyer é sinônimo de beachwear sofisti-
cado desde 1991, quando criou a marca que leva
seu nome. Atualmente, possui 20 lojas próprias,
além de pontos de venda em mais de 300 multi-
marcas pelo Brasil e pelo mundo. Um dos pilares
da moda brasileira, fez desfiles memoráveis na
Lagoa Rodrigo de Freitas e no Caminho Niemeyer.
Airon Martin fundou a Misci em 2018. Desde
então, a marca se estabeleceu como uma das maio-
res revelações do cenário atual, com desfiles que
são destaque a cada temporada do SPFW. Defen-
sor ferrenho da indústria nacional, Airon prioriza
matérias-primas brasileiras e usa a moda para fazer
comentários políticos e sociais.
 VOGUE BRASIL 55

Lenny Niemeyer, da marca homônima,

e Airon Martin, da Misci
INVOGUE
Rafael Silvério, da Silvério,
e Simone Nunes, da Room

56 VOGUE BRASIL

RAFAEL SILVÉRIO E SIMONE NUNES
Rafael: Você já passou por várias partes da indústria, tem uma
carreira vitoriosa, conhece todas as pontas do mercado. Como
enxerga esses movimentos novos e o que te motiva?
Simone: Justamente porque passei por tudo isso, agora me sinto
mais madura, com experiência para aguentar os ups and downs.
Saber que isso acontece mesmo, que é normal. Fiz Fenit, Casa de
Criadores, Amni Hotspot, SPFW, Fashion Rio, desfiles para
outras marcas, trabalhei na indústria têxtil, fiquei na Santa Cons-
tância dois anos, consultoria para o Brás, Bom Retiro, então foram
todas as áreas mesmo, fiquei dois anos indo para a China desenvol-
ver produto, depois fiz jornalismo de moda em Londres... Consigo
ter uma visão mais afastada de tudo. E acho superestranho quando
dizem que o criativo não tem noção do business. É o contrário.
Sobrevive quem tem supernoção do business. Senão a gente estaria
fazendo arte. E você, o que viu de mudança desde que começou?
Silvério: Há nove anos, todas as questões nas quais a Silvério está
pautada ainda não tinham voz. Muita gente fala: “Caraca, sempre
soube do seu potencial, você se transformou muito”. Na verdade,
esperei o mundo mudar para entender que eu era relevante para
esse universo. Mas sempre fico ressabiado de pensar se a moda não
está sendo volátil. A gente passou por um processo de letramento
e consciência racial, mas minha grande inquietação é que a gente
se aprofunde nessas pautas. Como estamos desenvolvendo esses
talentos? O Brasil precisa entender o que é essa criatividade negra,
ela ainda fica muito estereotipada. Luto para que a gente tenha li-
berdade de fazer o que a gente quiser, ser minimalista, por exemplo,
e outras coisas que não necessariamente estão dentro desse arqué-
tipo do que as pessoas entendem como moda preta.
Simone: Sabe no que eu estava pensando hoje de manhã? Em
2002, eu estava indo para uma foto da Vogue, era uma matéria
de InVogue com nomes para se ficar de olho. Vinte anos depois.
estou aqui de novo. Deixei de ser jovem estilista, agora sou ve-
terana. Isso quer dizer que agora já existe uma outra geração...
O que que você vê de diferente da minha geração para a que está
no mercado da moda hoje?
Silvério: Naquela época, a moda tinha mais dinheiro e era
muito focada em desfile. Hoje, os desfile apresentam produtos
que de fato serão vendidos.
Simone: Mais real, né?
Silvério: A gente não pode se dar ao luxo de fazer um desfile
puramente conceitual. Empreendedores negros e indígenas são
empreendedores por natureza. Também somos sustentáveis por
natureza, porque, cara, você sabe quanto custa o metro de seda
e aproveitamos cada pedaço dela. Não é simplesmente por
impacto ambiental, é o nosso dinheiro investido ali, estamos
vendendo uma coleção para poder comprar a matéria-prima da
outra. Eu fiz faculdade de moda, fui bolsista na Santa Marcelina,
e saí da faculdade sem entender nada de negócios. Não sabia
assinar um contrato. Fui fazer uma pós de negócios internacionais
e comércio exterior e agora estou em uma outra pós, estudando
marketing e gestão de valor. A gente precisa estar preparado
para as oportunidades.
Simone: A indústria da moda tem que ser mais valorizada como
profissão, em todas as suas pontas. Uma vez, fiz um desfile inteiri-
nho bordado; no seguinte, voltei para passar a produção pra bor-
dadeira e ela tinha virado lavadeira. Bordar dava pouco dinheiro.
VOGUE BRASIL 57
Silvério: E essa galera nova, Simone, de quem você gosta?
Simone: De você...
Silvério: Como você conhece meu trabalho?
Simone: Acompanho os desfiles, tenho essa coisa com desfile...
Silvério: Ainda?
Simone: Ainda. Na bio da Silvério no Instagram, você a define
como “marca brasileira disposta a discutir o ‘belo’ através da per-
cepção romântica”. Eu me identifico muito com essa busca pelo
belo, para mim ela fica quase no limite do feio. Na minha opinião,
o que aconteceu com o sapato hit da Room (a sandália Pillow) é
que ele é feio, só que, quando todo mundo se acostuma com aqui-
lo, ele vira belo. A gente quase que manipula o belo, e isso que me
atrai. É o belo do grego, que te encanta pela experiência de beleza.
Silvério: Me parece que, em algum momento, você vai voltar
a fazer roupas.
Simone: Tenho muita vontade de fazer roupa de novo, principal-
mente quando fotografo os sapatos e não tenho a roupa.
Silvério:Como você se comunicou com essa nova geração quan-
do voltou ao mercado com a Room?
Simone: Foi tudo orgânico. Não lancei a Room com o objetivo de
vender ou de ter uma marca... Eu estava sentindo falta da passare-
la, uma linguagem que usava para me comunicar. Como parei de
desfilar há mais de uma década, não tinha como colocar tudo
aquilo para fora. Já que não era para vender mesmo, fiz um produ-
to do jeito que eu queria... As pessoas começaram a usar, os segui-
dores a aumentar. Não entendia por que tinha crescido o número
de seguidores naquele dia, daí alguém me falava: “Ah, foi porque
a Silvia Braz usou”. Fui ver quem era a Silvia Braz. E as pessoas no
começo não sabiam que a Room era brasileira, depois não sabiam
que era eu quem estava por trás da marca.
Silvério: Você se escondeu.
Simone: Eu me escondi, mas não foi de propósito. Teve gente que
falou que eu, Simone, copiei a Room. Aí minha assessora falou:
“Querida, Simone é a Room”.
Simone: O processo criativo é muito solitário, para você é soli-
tário também? Continua (pág. 166)
Simone Nunes teve uma marca que levou o seu
nome de 2001 até 2010. Ao mesmo tempo que
desfilava sua grife no SPFW, assinou mais de 30
desfiles para labels como Iódice e Totem. Depois
de alguns anos dando consultoria criativa e de
business, em 2016 fundou a Room, grife de sapa-
tos que se tornou conhecida pela sandália Pillow
e está à venda em 16 países.
Rafael Silvério lançou a Silvério em 2014. Ele é
cofundador da startup de inovação social inter-
racial Vamo (Vetor Afro-Indígena na Moda) e
um dos idealizadores do Projeto Sankofa, que
integrou diversas marcas racializadas ao line-up
do SPFW. Desde 2021, participa da semana de
moda paulistana com sua marca, que desenvolve
alfaiataria contemporânea.
INVOGUE
LUIZ CLAUDIO SILVA E NAYA VIOLETA
Luiz:Como surgiu a Naya Violeta? Isso é algo que as pessoas sempre
nos questionam, como a ideia surge, como essa vontade se torna real.
Empreender neste país, desse jeito.
Naya: Ela nasceu da ausência de representatividade no mercado.
Queria mostrar a moda afrobrasileira que eu via nas ruas, mas não
via sendo representada. Hoje, consigo entender que a marca surgiu
num anseio ancestral de pensar como narrativas pretas eram
importantes de serem naturalizadas através do vestir. Você foi um
dos primeiros estilistas racializados a adentrar o SPFW, a maior
semana de moda da América Latina. Como você olha para esse
caminho que percorreu e ainda percorre? Porque você fica
contemporâneo a cada edição.
Luiz: Olha, meu primeiro desfile no SPFW foi em 2015. Eu estava
apavoradocom oconvite,achava quedava conta,mas estava apavorado
porque a gente está acostumado a ser muito mais cobrado por causa
dos nossos corpos. Nem sei se posso dizer isso, mas nós conhecemos
vários trabalhos que são celebrados e que não têm profundidade
nenhuma. Na música, no teatro, em filmes, livros, em vários setores,
e na moda não seria diferente. Então eu tinha dúvidas se eu dava conta
dessa responsabilidade. Também existe a dificuldade de caminhar
por espaços em que você não se enxerga. Você não tem os espelhos
para olhar e dizer: “Ah, estou seguro aqui, sou recebido como alguém
que faz parte”. Tive muito medo de apresentar minhas ideias, de
chegar com elas. Fico lembrando de quando fui tomando coragem e
força para falar dessas minhas questões, porque não tem como você
falar de criação e você não fazer parte disso. A sua história, do seu
tato, seu cheiro, seu corpo, suas escolhas fazem parte. E eu vejo que,
a medida que o tempo passa, mais tudo vai ficando parecido comigo.
Não que antes não fosse, mas tive um pouco mais de cuidado no início.
Se nem eu mesmo aprendi a olhar no espelho e me sentir seguro,
como que vou expor isso para o mundo? O último desfile é lindo, o
penúltimo também, porque foi depois da pandemia, então tinha toda
uma força emocional de estar vivo e de reencontrar as pessoas.
Luiz: E como foi a sua chegada ao SPFW? Você sentia que
você fazia parte?
Naya: Ter entrado no momento do Sankofa permitiu me ver na
maquiadora, em um casting preto, no fotógrafo. Eu tinha uma
pluralidade de corpos e de pessoas pretas ao redor, pessoas não
binárias, trans. Isso trouxe conforto. Mas foi assustador também.
Eu imaginava passar por outra semana de moda antes. Pelo número
de pessoas pretas que participaram da história do SPFW, nunca foi
um sonho, não achava que fosse acontecer na minha trajetória.
Quando cheguei, foi muito importante saber que eu podia
perguntar, que tinha semelhantes para olhar. E que não seria fácil,
seria assustador, mas a emoção de olhar para uma roupa e olhar
para pessoas que representam o que a gente acredita na passarela é
ludibriante. Como um desfile constrói o pertencimento, como
várias pessoas se sentem emocionadas e reverberaram aquele
trabalho todo que existiu ali. Ainda bem que você estava lá.
Luiz: Estava e estamos!
Naya:Esteve, está e continuará.
Luiz: Continuaremos.
Naya: Você já vestiu todo mundo que você queria vestir? Quando
eu olho para o seu trabalho, você já vestiu Maria Bethânia, Alcione,
Djavan. Eu acho emocionante.
58 VOGUE BRASIL
Luiz: Eu também acho. Tenho vários amigos que não fazem parte
do meio da moda, e eles acham incrível. Eu acho normal, estou
entregando o meu trabalho e estou conseguindo agradar pessoas
que são personalidades incríveis. Mas tem uma emoção. A gente
nem sonhava com nada, eu não conseguia enxergar possibilidades
num passado nem tão passado assim. E aquelas pessoas já existiam
na minha vida, a gente já ouvia Alcione, ouvia Bethânia. O dia que
me ligaram para marcar um encontro com a Fafá de Belém, por
exemplo. Ela iria voltar com um projeto e me chamaram para fazer
o figurino do show dela, e era tão engraçado estar com ela, sentado
na mesa, discutindo sobre as possibilidades da roupa. Eu pensava:
“Gente, eu tenho um LP dessa mulher”. Existe um pensamento
colonizador de que legal é vestir uma Gisele, ver esse corpo padrão
branco. E quando você tem um corpo grande... A Fafá falava assim
para mim: “É muito pano, tá?”. E eu falava: “Eu sei que é muito
pano, é bom que tenha, é muita história para gente contar nesse
corpo!”. E isso leva uma mensagem para as outras pessoas, de que
eu não faço moda só para menininha, para pessoas que fazem parte
desse imaginário “caixinha de beleza”. As pessoas ficam discutindo
até hoje a coisa mais ridícula do mundo, o que é bonito, o que é feio,
se a Bethânia é bonita, se ela é feia,“ah, mas ela é feia, mas a voz é
bonita”. Sabe essas coisas que são rasas? E aí a sua moda chega lá e
veste a pessoa de forma divina e encontra com o trabalho dela, eu
acho emocionante, é a parte muito legal do meu trabalho.
Naya: Pertencimento, né? Acho que essas pessoas seriam seu
sinônimo de pertencimento.
Luiz: Já ouvi de tanto cliente, de tanta gente famosa, que é uma
batalha para conseguir o figurino, encontrar marcas para vesti-las.
Agora melhorou porque todo mundo quer fazer a linha do
engajamento, mas, quando eu comecei na moda, algumas marcas
se negavam a vestir certas personalidades, achavam que iam se
queimar, um absurdo. Eu lembro do segundo catálogo que fiz, que
era com uma menina negra. Fazia coisas paralelas para sustentar a
Apartamento e, quando fui levar o catálogo para uma pessoa com
quem trabalhava, essa patroa disse que eu não podia nem mostrar
o catálogo, que ninguém ia comprar aquela roupa. Eu não consegui
entender, até ela me explicar que não enxergava que uma pessoa
preta podia vestir uma roupa com a qualidade que eu fazia.
Naya: Dá uns rompantes, né? Continua (pág. 166)
Luiz Claudio Silva criou a Apartamento 03 em
2006 e logo virou referência graças a um olhar
sensível e muito elaborado. Em 2014, sua grife
passou a integrar o grupo Nohda, de Patricia
Bonaldi, e estreou no SPFW. Luiz foi um dos
primeiros estilistas negros a fazer parte do
calendário da semana de moda paulistana.
Naya Violeta comanda de Goiânia a marca que
leva o seu nome, fundada em 2007. Em 2021,
estreou no SPFW através do Projeto Sankofa,
tendo como padrinho Luiz Claudio. Desde então,
usa seus desfiles na semana de moda como uma
plataforma para incluir e agregar pessoas que
antes não se viam refletidas nesse espaço.
 VOGUE BRASIL 59

Luiz Claudio Silva, da Apartamento 03,

e Naya Violeta, da marca homônima
 INVOGUE

60 VOGUE BRASIL
Isabela Capeto, da marca homônima
André Namitala, da Handred, e

PRODUÇÃO EXECUTIVA: Déia Lansky. EQUIPE RJ (Lenny e Airon, Luiz Cláudio e Naya, Isabela e André). ASSISTENTE DE FOTO: Felipe Viveiros. BELEZA: Mel Tostes.
ASSISTENTE DE BELEZA: Danielle Ribeiro. EQUIPE SP (Rafael e Simone). BELEZA: João Miranda. ASSISTENTE DE BELEZA: Alberto Medeiros. TRATAMENTO
DE FOTO; Val Loveras AGRADECIMENTOS: Fairmont Rio de Janeiro Copacabana, Le Dépanneur e Senac Lapa Faustolo

ANDRÉ NAMITALA E ISABELA CAPETO
André: Isa, queria saber como o manual te move nas suas criações.
Quando você se deu conta de que a sua história seria melhor contada
através de bordados, patchworks e recortes?
Isabela: Nunca pensei que meu trabalho seria em cima disso, foi
acontecendo. Comecei assim mais para consertar os erros, a bainha,
a costura que não chegava direita. Via como um quadro que não
estava acabado e ia bordando, aplicando, sempre para melhorar. Virou
quase que um vício, uma obsessão. Sou intensa, gosto do excesso.
Sou supergulosa, minha casa é cheia de coisa. Isso transparece no
trabalho. Lido bem com o erro. Já passei por tantos momentos difíceis
que meu analista mesmo fala que, quando algo não dá certo, consigo
levar com muita calma. Minha primeira filha, que morreu com um
mês. Depois que vivi isso, dei um outro valor às coisas, sabe? Então,
quando algo acontece, como ter vendido e recomprado minha marca,
consigo manter a calma. Até fico histérica com outras coisas, mas
quando a situação está difícil, sou ótima. Já quando as coisas estão
boas, eu fico com medinho de que aconteça algo. E você, André,
o que te tira o sono hoje?
André:Dinheiro, com certeza. É uma roda que parece estar sempre
maior do que um mês atrás. Qualquer melhoria que você queira fazer,
desde aumento de salário, comprar uma máquina nova, comprar um
tecido novo, tem que botar mais dinheiro. E o financeiro é uma
questão que foge totalmente do meu controle, óbvio que tem plane-
jamento, mas nosso mercado é muito dinâmico. Se acabou a luz da
costureira, se alagou uma região, se tem tiroteio no Rio de Janeiro e
a loja não vende… A produção depende de todo mundo, você não
tem muito controle, é trabalhar com uma certa ansiedade. Parece que
você nunca olha e diz: “Ai, meu Deus, estou bem pra caramba”.
Isabela:Eu fico vendo amigos meus que trabalham em outras áreas,
eles têm que matar um leão por mês, o nosso é um leão diário.
Isabela: Recentemente, você completou dez anos de marca. O que
pretende com a Handred para os próximos anos?
André: O meu crescimento é muito baseado na capacidade produ-
tiva. Quero poder continuar fazendo o que estou fazendo, com um
pouco mais de estrutura. É quase que impossível na minha cabeça
que minha roupa seja feita externamente. Num futuro, talvez eu
tenha uma fábrica minha, não me vejo terceirizando. E o meu clien-
te é a minha crítica, ele que me dá o dinheiro, me dá a opinião, e que
critica. Eu faço a roupa para o cliente.
André: Isa, sabemos que o artesanal é uma arte infinita, mas pode
ser uma via perigosa, uma vez que temos que respeitar o tempo das
mãos e do ofício. É um tempo quase que inverso ao frenesi em que
vivemos, da internet, dos modismos e, principalmente, dos prazos.
Como manter prazos e ser fiel ao artesanal em sua máxima potência?
Isabela: Estou sempre correndo contra o tempo. Me encanta o
trabalho artesanal ter seu próprio tempo, uma peça nunca ser igual
à outra, acho incrível. Só que dá trabalho. Muitas vezes tenho vários
processos em uma única peça, e estou sempre atrasada. Eu realmen-
te estou sempre atrasada. Lido com uma coisa que é totalmente
manual. Por isso, lido também com a tia que morreu, a fulana que
não sei o quê. A peça sempre chega depois. E aquelas peças superes-
peciais acabam chegando por último, depois do prazo ideal de venda.
Mas e aí? Eu vou liquidar a jaqueta que acabou de ser feita? Como
minhas peças são muito atemporais, jogo para a coleção seguinte.
VOGUE BRASIL 61
André: Prefiro que uma peça chegue atrasada, mas que me sinta
100% seguro com relação a ela em vez de continuar algo que não vou
amar quando chegar à loja.
Isabela: Até porque aí não vai vender. Se você não fez com amor,
não vai vender.
André: Mas é muito legal também quando você vê aquilo ali exata-
mente como queria. Aquele sentimento de “caraca, não acredito que
essa peça saiu daqui, desse ateliê”. Isso me dá um prazer absurdo,
principalmente quando você sabe que é uma venda para uma pessoa
que entende daquilo ali. Não só o valor financeiro, mas o valor do
ofício. Sabe, eu tenho gostado de fazer também roupas sob medida,
que você vai criando com a pessoa. E, quando você começa a explicar
os processos, a pessoa fica: “Meu Deus, jura que é assim que é feito?”.
Porque tem uma coisa muito louca da roupa a granel. Muitas vezes
as pessoas não entendem por que as coisas custam quanto custam.
Quanto você acha que a costureira ganhou para fazer isso, que o
tecido custou, a lavanderia, o bordado, o botão de madrepérola, o
botão forrado? Nosso trabalho, às vezes, é muito diminuído, o das
costureiras... Moda entrou num lugar muito da porradaria, “tudo que
polui é a moda, todo mundo que é escroto trabalha com moda”.
Porra, e quanta gente legal tem para fazer isso acontecer, sabe?
Isabela: É lindo como você fala do seu ateliê e dos 55 funcionários
de carteira assinada. Conta mais como é esse dia a dia que você
mesmo chama de luxo.
André:Chamo de luxo porque estou conseguindo fazer a roupa que
quero fazer, na condição de trabalho que eu quero. É muito apertado
financeiramente em vários momentos, mas todo mundo está rece-
bendo direitinho, treinado, legalizado. Já vi muita gente crescer,
entrar como auxiliar de costura e chegar a chefe de modelagem.
Gente que entrou como faz-tudo e virou gerente de operações.
A Handred não cresceu comigo sozinho, mas com o esforço de todo
mundo. E luxo é também nunca ter tido que fazer camisa polo para
me sustentar. Continuo fazendo a minha camisa de linho, de seda,
a calça na qual eu acredito, a camisa na qual eu acredito.
Isabela: Quando eu vendi a minha marca, fiquei muito engessada,
amarrada. Eles queriam algo no qual eu não acreditava. Depois que
a recomprei, fiquei mais livre. Foi muito duro comprar a marca de
volta, foi uma luta. Eu acho que a Isabela Capeto chegou em um
estágio e um tamanho que posso fazer a coleção na qual acredito.
Amo o meu trabalho. As mesmas pessoas trabalham comigo há 16,
17 anos. Continua (pág. 167)
*As entrevistas foram condensadas e editadas
André Namitala lançou a Handred em 2012 e nun-
ca se desviou de seu propósito de oferecer uma moda
feita com fibras naturais e modelagens amplas que
vestem qualquer gênero. Ex-integrante do projeto
de Novos Talentos do Veste Rio, idealizado pelas
revistas Vogue Brasil e Ela, faz parte do line-up do
SPFW desde 2018 e possui três lojas próprias.
Isabela Capeto debutou a marca que leva seu nome
em 2003. Conquistou clientes nacionais e interna-
cionais e fez seu nome graças às peças que celebram
o artesanal, com bordados e muita cor. Em 2008,
vendeu 50% da marca para o grupo InBrands, em
uma época que fusões e aquisições marcaram a moda
nacional. A parcela foi recomprada por ela em 2011.
INVOGUE

PEÇA RARA
EM SUA TERCEIRA EDIÇÃO, O PROGRAMA MASP RENNER PROMOVE CONEXÕES ENTRE MODA E ARTE REUNINDO
NOMES DE DIFERENTES GERAÇÕES E PLATAFORMAS PARA CRIAR ROUPAS ÚNICAS PARA O ACERVO DO MUSEU
POR NÔ MELLO

62 VOGUE BRASIL
 VOGUE BRASIL 63

M
Moda e arte caminham há muito tempo juntas,
e inúmeros são os exemplos que comprovam
essa secular ligação. Dos figurinos de Pablo
Picasso para o Ballet Russes em 1917 à recente
colaboração de Yayoi Kusama para a Louis
Vuitton, diversas são as expressões dessa cone-
xão. No Brasil, o Masp tem forte participação
nesta conversa, especialmente a partir de 1960,
quando, em parceria com a Rhodia, na época
o maior nome da indústria têxtil nacional, co-
meçou a convidar artistas para criar roupas –
Alfredo Volpi, Francisco Brennand, Manabu
Mabe e Willys de Castro foram alguns dos
nomes que participaram, assim como estilistas
como Dener Pamplona, José Ronaldo e Ugo
Castellana. Herdeiro dessa tradição fashion do
museu, o Masp Renner, projeto colaborativo
entre estilistas e artistas visuais que segue em
desenvolvimento desde 2018, este ano estreia
sua terceira temporada.
Nesta edição do programa, o museu reuniu
artistas e estilistas que abordam, em suas cria-
ções, questões de identidade e sustentabilidade,
assim como suas relações com a tradição e a
contemporaneidade. O resultado foi um con-
junto de 22 looks, todos inéditos e criados es-
pecialmente para o projeto, realizados entre
2021 e 2022. As peças ganharão uma mostra
no Masp, prevista para ser inaugurada no mês
de setembro deste ano. “Não tem como não
pensar, atualmente, sobre as questões raciais,
de gênero e classe, assim como refletir sobre
história e sustentabilidade”, defende Leandro
Muniz, assistente curatorial do museu. “Ao
elaborarmos um projeto em que a roupa extra-
pola o sentido básico de cobrir um corpo e
adentra um espaço museológico, criamos a
possibilidade de estabelecer outras relações
para a linguagem de moda”, completa a cura-
dora-adjunta de moda Hanayrá Negreiros.
As nove duplas de artistas e estilistas reú-
nem nomes de diferentes gerações e platafor-
mas de atuação. São elas: Aline Bispo e Flavia
Aranha; Criola e Luiz Claudio Silva; Edgard
de Souza e Jum Nakao; Larissa de Souza e
Diego Gama; Lidia Lisbôa e Fernanda Yama-
moto; No Martins e Angela Brito; Panmela
Castro e Walério Araújo e Randolpho Lamo-
nier e Vicenta Perrotta.
A carioca Panmela Castro, nome incensado
da arte contemporânea atual, se juntou ao de-
cano Walério Araújo e criou Vestido Siamês,
produzido para ser usado por duas pessoas ao Acima, Cio da Terra 2, de Aline Bispo e Flavia Aranha. Na página anterior,
mesmo tempo, levantando assim discussões Moletom Cajueiro, de Larissa de Souza e Diego Gama
INVOGUE
sobre performance de gênero e as relações de
irmandade e afeto. “Foi a minha primeira vez
trabalhando com uma artista”, comenta Araú-
jo à Vogue. “Adorei trabalhar com a Panmela.
Ela é superdespretensiosa, moderna e tem um
trabalho que eu amo direcionado às mulheres
trans – o qual é o meu universo desde que che-
guei em São Paulo, há 30 anos”, emenda o es-
tilista, que apostou numa modelagem experi-
mental e tecidos brilhantes, duas de suas mar-
cas registradas na moda.
Conhecida por seu trabalho em upcycling,
criando roupas e acessórios a partir de materiais
de descarte da indústria têxtil, roupas encon-
tradas em pontos de doação ou lixos, a paulis-
tana Vicenta Perrotta, coordenadora da ocupa-
ção artística transvestigênere Ateliê Transmo-
ras, se aliou ao mineiro Randolpho Lamonier,
para criar três looks. Um deles é Casa Transco-
munal, uma saia-barraca de poliéster sobre a
qual foram aplicadas camisetas de movimentos
sociais pelas causas LGBTQIA+, por moradia,
igualdade racial, de gênero e reforma agrária,
algumas das questões que permeiam a produ-
ção da dupla. “Ser a primeira travesti colocan-
do o seu trabalho ali no acervo de moda do
Masp é muito importante. Casa Transcomunal
apresenta toda uma pesquisa minha quando eu
primeiro pedi para as pessoas de movimentos
sociais me mandarem peças de roupas, um tra-
balho que foi feito coletivamente por vários
movimentos sociais brasileiros”, explica Vicen-
ta. “Fui construída junto a eles: movimentos de
capoeira, de moradia, de alimentação, de saúde,
trans, movimento do HIV... É um trabalho que
para mim precisava estar no museu, para ficar
preservado de fato”, complementa.
Rodolpho, que há alguns anos dá protago-
nismo à matéria têxtil no seu processo criativo
em suas Profecias, obras que trazem frases e
imagens utópicas costuradas e bordadas em
estandartes, no entanto, conta que esta foi sua
primeira experiência trabalhando em um pro-
jeto de moda. “O gesto da construção desta
peça, bem como todos os elementos que a com-
põem, representa o desejo de uma busca cons-
ciente de se organizar, conspirar e construir
juntes tecnologias humanas possíveis onde o
respeito a toda forma de vida, à livre autoex-
pressão e à coexistência harmoniosa se sobre-
FOTOS Cassia Tabatini / Divulgação

põem à atual dinâmica ultracapitalista na qual

estamos todes imersos”, argumenta o artista.
*
Acima; Ori, de Criola e Luiz Claudio e, abaixo, Transformer, de
Randolpho Lamonier e Vicenta Perrotta. Na página seguinte,
A Rainha, de Lidia Lisbôa e Fernanda Yamamoto

64 VOGUE BRASIL
VOGUE BRASIL 65
INVOGUE
EM RESPEITO À TRADIÇÃO
UM DOS BASTIÕES DA ALTA-COSTURA, ELIE SAAB VESTE MULHERES DE TODO
O MUNDO COM SUA MODA DELICADA. COM SEU PRÊT-À-PORTER À VENDA NO
BRASIL, O ESTILISTA LIBANÊS LANÇA AGORA UM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO
NO PAÍS E SE CONSOLIDA COMO UMA MARCA DE GLOBAL
POR ALICE COY FOTOS GERSON LÍRIO
E
Elie Saab tinha apenas 9 anos de idade, mas já sabia a sua voca-
ção. O estilista vivia em uma Beirute afetada pela guerra civil
libanesa, mal tinha acesso à moda, mas previa seu destino e
passava horas fazendo roupas para os familiares com os materiais
que encontrava pela casa. “Eu tinha uma visão, desde que nasci”,
conta o designer em entrevista por videochamada, da capital do
Líbano. Também fazia parte do plano ajudar os pais, que viviam
em uma situação precária. Em 1982, aos 18 anos, fundou a
marca homônima e, em 1997, foi convidado pela Camera Na-
zionale dela Moda Italiana a mostrar as suas coleções em Roma.
Três anos mais tarde, outro convite importante: o da Chambre
Syndicale de la Haute Couture de Paris. Saab fez história ao ser
o primeiro estilista árabe a ser admitido na prestigiosa organi-
zação. Hoje o seu negócio inclui ready-to-wear, noivas, acessó-
rios, óculos, fragrâncias e os dois últimos lançamentos da mar-
ca: uma linha infantil e outra de homewear. Mas é a paixão do
sr. Saab pela arquitetura e por interiores que o traz para o Brasil
este mês. Em sua segunda visita ao país, o diretor criativo vem
66 VOGUE BRASIL
inaugurar um empreendimento imobiliário em
São Paulo em parceria com a incorporadora
brasileira Lavvi. É ele quem assina a decoração
do espaço. “Tenho um apego pela arquitetura,
assim como pela couture. Se não fosse um esti-
lista, com certeza seria arquiteto”, diz. “O Bra-
sil tem muita riqueza nesse âmbito. Amo as
construções, as cadeiras. Sou um admirador do
trabalho do Sergio Rodrigues.”
Autodidata, Saab, que tem as criações de
prêt-à-porter à venda na multimarcas CJ Mares,
em São Paulo, hoje se divide entre Paris e Bei-
rute, já que mantém ateliês em ambas cidades,
além de Milão, onde produz as suas peças de
prêt-à-porter. Os vestidos são presença garan-
tida em tapetes vermelhos de Hollywood, ca-
samentos estrelados e ocasiões reais, e é na alta-
costura que ele mais se realiza. “Na couture não
existe um limite de horas de trabalho, nem
restrições de materiais ou de tecidos”, diz.
O minimalismo não tem vez no seu universo,
e muito menos nos armários das clientes. Um
vestido de noiva pode levar até oito meses para
ficar pronto, mesmo que o seu ateliê preze por
uma certa dose de praticidade e, em geral, faz
apenas duas sessões de prova com a cliente. Em
comparação, há maisons que fazem seis ou
mais. Não é do seu feitio acompanhar tendên-
cias ou tentar surfar no hype – o sr. Saab pre-
fere a atemporalidade. “Fico muito feliz quan-
do vejo uma jovem com um vestido que era de
À direita e na página
seguinte, looks do desfile de
alta-costura verão 2023
clicados no backstage da
apresentação, que aconteceu
em janeiro em Paris
VOGUE BRASIL 67
INVOGUE

68 VOGUE BRASIL
 VOGUE BRASIL 69

sua avó ou mãe. É justamente esse fator perene que

valoriza as nossas roupas. São peças importantes,
“Eu tenho um apego pela
passadas de geração em geração”, completa. ARQUITETURA, assim como
Outra de suas obsessões é a satisfação das
clientes. “Sucesso para mim é quando uma tenho pela couture. Se eu não
mulher sai daqui feliz. Sou leal à beleza de cada
uma. Nunca me coloco em primeiro lugar por- fosse um estilista, com certeza
que nada disso é sobre mim. Não me importa
o que as pessoas vão dizer quando eu não esti-
seria arquiteto. O BRASIL tem
ver mais aqui, mas, se eles se lembrarem disso
como o meu legado, será suficiente. Estilistas
muita riqueza nesse âmbito. Eu
que não criam roupas que causam admiração amo as construções, as cadeiras.
às mulheres nem deveriam ser estilistas.” Sua
teoria é de que o que faz um vestido ser excep- Sou um ADMIRADOR do
cional é como a pessoa que o veste se sente.
“Precisa ser bonito, é claro, mas o que dá um trabalho do Sergio Rodrigues”
toque a mais é a personalidade de quem o usa.
Se você se sente confiante e bem naquela roupa,
os outros te enxergam desta maneira também.”
Entre suas clientes, estão a atriz Halle Berry,
- ELIE SAAB
uma das primeiras a usar Saab em um tapete
vermelho (no Oscar de 2002, quando levou o
prêmio de melhor atriz), feito que alavancou a
sua fama. “Ela usou porque sentiu-se bem, não
porque um stylist mandou.” Mas também a
rainha Rania da Jordânia, que vestiu o designer
na coroação de seu marido em 1999 e reciclou
o mesmo look uma década mais tarde, em uma
cerimônia que celebrou os dez anos da data.
Mesmo que existam céticos a respeito do futu-
ro da couture, uma indústria que tem um número
estimado de 4.000 clientes espalhados pelo mun-
do, apenas 2.200 costureiras qualificadas para
trabalhar na área, e peças com preços médios de
9.000 a 1 milhão de euros, o sr. Saab garante que
não perde nem um minuto de sono pensando
nisso: “Enquanto houver mulheres no mundo,
haverá alta-costura”, diz, confiante.
*

NOVOS HORIZONTES
Com design de interiores assinado por Elie Saab e peças ex-
clusivas da linha de homewear do libanês, o Saffire Residences
by Elie Saab ocupa uma área de aproximadamente 7.500 m² e
fica às margens do Parque Ibirapuera. Com 52 unidades divi-
didas em apartamentos de 360 m² ou 493 m², incluindo quatro
coberturas exclusivas de 650 m² e 862 m², tem entrega previs-
ta para 2026. Primeiro empreendimento imobiliário assinado
pelo estilista na América do Sul, o projeto dedica atenção es-
Na página ao lado, pecial aos ambientes externos, com muita vegetação e terraços
no centro, o estilista Elie Saab com vistas panorâmicas para o parque. lavvi.com.br
INVOGUE
TCHAU,
SNEAKERS
DEPOIS DE ANOS DE DOMÍNIO DOS TÊNIS, OS
SAPATOS FORMAIS VOLTAM COM TUDO ÀS
RUAS E ÀS PASSARELAS - E SE TORNAM HIT
INCLUSIVE ENTRE UMA TURMA MAIS JOVEM
POR LUXAS ASSUNÇÃO FOTO XICO BUNY
O
O termo streetwear foi cunhado ainda em 1990, mas foi na segun-
da década dos anos 2000 que o estilo realmente dominou a moda,
promovendo uma mudança drástica na maneira como muitas
pessoas se vestem. Peça-chave dessa revolução foi a dominação dos
sneakers e tênis esportivos sobre o mercado de sapatos. Esse verti-
ginoso crescimento fez com que até as marcas mais tradicionais
desfilassem suas próprias versões do calçado – e até de dad shoes e
ugly sneakers. Mas como tudo que sobe uma hora há de descer, essa
curva de tendências atingiu seu ápice em 2021, e o ano passado já
foi marcado por uma desaceleração do consumo dos tênis.
Enquanto isso, modelos como o mocassim, o loafer e os
sapatos de salto têm retornado aos pés dos fashionistas. Para
os saltos femininos, a oferta das grifes também aumentou,
superando a dos calçados esportivos, com destaque para mar-
cas como Bottega Veneta, Chanel, Saint Laurent e Versace.
Esse fato também está bastante ligado ao retorno da vida social
e noturna pós-pandemia, além do trabalho presencial. “Acho
incrível como a moda tem trazido de volta os sapatos de uma
forma muito mais usável, para mais gente. Não apenas usados
em um look mais formal, mas dando uma cara mais fashion
para um look casual”, diz Kamili Piccoli, fundadora do res-
taurante paulistana Piccoli Cozinha e adepta da tendência.
“Os sapatos mudaram, evoluíram. Hoje temos muitas variações
de modelos e materiais que possibilitam conforto absoluto e
permitem que eles sejam inseridos em diferentes contextos –
do escritório ao day off. Do mesmo jeito que é possível usar um
tênis sem parecer casual demais ou desleixado, também pode-
mos calçar um sapato sem formalidade ou caretice”, é o que
diz também Livia Ribeiro, fundadora e diretora criativa da
marca paulista de sapatos feitos à mão Louie.
70 VOGUE BRASIL
O uso dos calçados formais, das mules aos saltos, vem também
associada à estética preppy (de onde deriva-se o preppy chic, o dark
academia, o old money e tantos outros nomes para o formal dressing).
O preppy, termo que se origina das escolas preparatórias britânicas,
propõe um estilo que é, ao mesmo tempo, formal e superjovial, e
talvez seja esse exatamente o pulo do gato. Isto porque os calçados
formais têm ganhado mais adeptos entre as novas gerações de
formadores de opiniões e fashionistas de plantão.
É o que conta Caio Nakane, nome por trás da Cocker Shoes,
label paulistana de sapatos formais queridinha da cena de moda,
cujo público, em sua maioria, são jovens entre 20 a 35 anos que
buscam a marca como uma opção para fugir do comum. “Ao con-
trário das marcas mais tradicionais de sapato, nós viemos com uma
comunicação descolada, pensada para a nova geração. Acredito que,
no Brasil, existia uma visão do sapato como algo muito quadrado
FOTOS: Launchmetrics Spotlight. PRODUÇÃO DE OBJETOS: Galpão Oito
e chato, e isso está mudando agora, principalmente para o jovem”,
conta Caio, que prepara no momento a segunda colaboração com
a marca de streetwear nova-iorquina KidSuper, cujo diretor criati-
vo, Colm Dillane, foi o designer convidado a desenhar a coleção
de inverno 2023 masculina da Louis Vuitton, desfilada em janeiro.
Entre os pontos de venda físicos da Cocker no Brasil está a loja
da Dod Alfaiataria, marca fundada por Jubba Sam, também fã dos
modelos mais formais. “Tivemos uma avalanche dos sneakers, mas
os sapatos sempre estiveram aí! Para mim, depende muito do meu
humor do dia: os modelos clássicos de sapatos sempre vão dar uma
silhueta única para os looks e, hoje, acho que as pessoas conseguem
aceitar o sapato de forma mais casual também”, diz Jubba. Pedro
Sanco, 26 anos, braço direito de Jubba na Dod, corrobora: “Mais
da metade dos meus calçados são sapatos, eu uso com shorts,
bermuda, camiseta, regata... Ele traz a formalidade que eu
preciso para deixar o look mais interessante”. Pedro Andrade,
da marca Piet, que também possui uma linha de mocassins e
loafers, opina: “Por muito tempo, o sapato foi visto como algo
que não era cool pelos mais velhos. Já a nova geração se propõe
a quebrar isso e usá-lo de uma maneira menos formal".
*
 VOGUE BRASIL 71

Mocassim (R$ 1.000), COCKER.

Na página ao lado, os modelos
formais nos desfiles de SIMONE
ROCHA (inverno 2023),
CHANEL (alta-costura) e
FERRAGAMO (inverno 2023)
INVOGUE
PEÇA
CONHECIDA PELAS JOIAS ESCULTURAIS, PAOLA VILAS EXPANDE
SEU CONCEITO DE OBJETOS VESTÍVEIS E LANÇA UMA COLEÇÃO
DE ROUPAS TODA PINTADA À MÃO POR ELA MESMA
POR CAROLLINA LAURIANO FOTOS FERNANDA POMPERMAYER STYLING SAM TAVARES
D
Desde 2016, quando fundou a marca que leva seu
nome, Paola Vilas vem apresentando uma pers-
pectiva estética provocativa, por meio das men-
sagens não convencionais que transmite em cada
uma de suas criações. Na sua pesquisa artística, a
designer carioca busca no inconsciente formas de
abordar questões sensíveis, especialmente sobre
o papel da mulher na sociedade contemporânea
e procura desconstruir e ressignificar o que en-
tendemos por energia feminina e, ao questionar
a maneira como as mulheres podem criar, cada
vez mais, espaços de liberdade para si.
A partir dessa indagação, Paola passou a criar
espaços e possibilidades de reinterpretar o papel
social atribuído às mulheres de forma cada vez
mais plural. Conhecida pelas joias que celebram
as formas femininas em uma perspectiva oníri-
ca, ela viu suas investigações artísticas se expan-
direm, nos últimos anos, para outras áreas como
o design de objeto, mobiliário e a arquitetura.
72 VOGUE BRASIL
ÚNICA
Como dentro do processo de trabalho de Paola faz sentido que suas peças
transitem por espaços diversos num contexto diário, um próximo passo especula-
do era o de que suas criações pudessem também adentrar o campo da moda, uma
vez que esse universo faz parte da sua comunicação visual. E não demorou para
que isso acontecesse. Paola expande agora seu conceito de objetos vestíveis de uma
forma mais ampla, e lança sua primeira coleção de roupas.
A estreia é formada por cerca de dez peças de alfaiataria ressignificadas, especial-
mente blazers – itens vintage que a designer passou meses e meses garimpando e
que agora ganharam pinturas de temáticas que se assemelham às joias. Entendendo
e destrinchando as aproximações entre arte e moda, a coleção foi toda pintada à mão
por Paola. A designer sempre fez questão de estar presente em todos os processos
manuais de sua marca, como é o caso do desenvolvimento do projeto arquitetônico ASSISTENTE DE FOTO: Cris Cintra. BELEZA: Evangellista
da sua loja no Rio (no Complexo Guilhermina, no Leblon), cujas paredes foram
esculpidas à mão por ela mesma, ao lado de uma equipe de artesãos.
Mais do que se inspirar em arte para desenvolver suas peças, Paola faz de suas
criações verdadeiros objetos de arte. Para sua linha de roupas, isso não seria diferen-
te. Pensando no tempo como esse espaço dilatado que requer presença, ela passou a
tratar o tecido como telas em branco, uma vez que a designer fez uma pesquisa mi-
nuciosa de materiais para entender como a tinta se comportaria nesse suporte. Para
Paola, este projeto tem sido muito íntimo, uma vez que, embora ele seja uma conti-
nuidade de toda sua criação artística, vem carregado de novos aprendizados, como
lidar com o improviso e com o erro, e também abrir mão do controle, aproximando-a
muito mais do campo da arte, o qual esses conceitos estão sempre implicados em
cada nova obra criada pelos artistas.
Para o lançamento da coleção, que acontece este mês (acompanhe pelo perfil
@paolavilas), a designer está preparando uma exposição com as peças, antes de
abrir para vendas. A fila de espera já está formada – e pode chegar a meses, assim
como acontece com grandes artistas nas principais galerias pelo mundo.
*
 VOGUE BRASIL 73

Fotografada em sua casa, em

São Paulo, Paola Vilas veste
blazers de sua primeira coleção
de roupas. As peças custam
a partir de R$ 8.000. Pulseiras
e brincos PAOLA VILAS
INVOGUE JOIAS

DELICIOSAMENTE
PRECIOSO LAÇOS, CORAÇÕES, REFERÊNCIAS VINTAGE, AO
UNIVERSO E À NATUREZA ESTÃO ENTRE OS CÓDIGOS
DA GUCCI PRESENTES NA TERCEIRA COLEÇÃO DE
ALTA-JOALHERIA DA MARCA, BATIZADA HORTUS
DELICIARUM (JARDIM DAS DELÍCIAS, EM LATIM)
FOTOS THOMAS TEBET EDIÇÃO VÍVIAN SOTOCÓRNO

74 VOGUE BRASIL
 VOGUE BRASIL 75

Colar de ouro branco,

granada mandarim,
esmeraldas e diamantes.
Na página ao lado, brincos
de ouro branco, turmalinas
Paraíba e diamantes
INVOGUE JOIAS

76 VOGUE BRASIL
 VOGUE BRASIL 77

Colar com motivo de cabeça de

leão, de ouro branco, opala,
água-marinha em formato de
coração e diamantes. Na página
ao lado, anel de múltiplos dedos
de ouro branco, turmalina
verde e diamantes
78 VOGUE BRASIL
INVOGUE JOIAS

PRODUÇÃO EXECUTIVA: Déia Lansky. PRODUÇÃO LOCAL: Flávia Gay Agnès. SET DESIGN: Finn Miller. TRATAMENTO DE IMAGEM: Rodolfo Mello
 VOGUE BRASIL 79

Bracelete de ouro amarelo,

topázio azul em formato de
coração, esmeraldas e
diamantes. Na página ao lado,
colar com motivo de estrelas
cadentes de diamantes
INVOGUEpor Costanza Pascolato
JEAN PAUL
GAULTIER
POR

FETICHISMO
HAIDER
ACKERMANN

de luxo A couture da Valentino e da

Jean Paul Gaultier e o retorno
às passarelas da Mugler, ícone
do fetiche fashion, fazem a
moda transbordar ousadias
sexy e exibicionistas

Q
Que ultimamente a moda anda mais sexy e sexual não é
nenhuma novidade. Lingeries aparentes, silhuetas esguias e
recortes que ampliam decotes e aberturas sobre o corpo se
tornaram corriqueiros. A pandemia teve grande contribuição
nesta movimentação, embaçando fronteiras entre roupas
usadas na intimidade e as que são vestidas nas ruas – sem falar
no “transbordamento” da necessidade de fazer-se ultracativante
para ser, com sucesso, “mídia-sociável”. Com o lockdown e a
interação digital, estrelas do showbiz logo apareceram
fartamente estimulando a criação de visuais cada vez mais
afoitos. E, desde que Kim Kardashian surgiu coberta de preto
da cabeça aos pés no macacão da Balenciaga no Baile do Met
em Nova York, em setembro de 2021, o fetichismo tem
invadido guarda-roupas cada vez mais cotidianos.
Fetiche, o nome, tem origem na palavra “feitiço”, que os
portugueses inventaram em 1482 a partir do latim facticius,
que quer dizer artificial, não natural, e sempre esteve associa-
da à luxúria, à libertinagem. Agora, alguns dos mais notáveis
criadores da moda de luxo e até da alta-costura escolheram
explorar esta face mais obscura do estilo. O fetichismo é uma
voga que aparece de tempos em tempos e se reconecta, cons-
ciente ou inconscientemente, com os fantasmas de cada um, MUGLER
revisitando estéticas antes consideradas tabu. E, por incrível
que pareça, é impossível falar em moda sem citar o fetichismo
porque existem, sim, conexões entre estes dois universos.
Ambos fazem apelo ao que há de mais secreto e primário, que
é desejo de sedução, refinamento e relevância.
A moda e o fetichismo também podem ser sinal de perten-
cimento a um determinado grupo, de integração numa socie-
dade, ou um meio de expressão de rebeldia ou desafio aos valo-

80 VOGUE BRASIL
 VOGUE BRASIL 81

Pierpaolo Piccioli inseriu

recortes ousados na
res e ideias em vigor. Historicamente, o voca- alta-costura 2023 da
Valentino. Haider
bulário fetichista se organiza a partir dos anos Ackermann uniu o
1900. Na época, as revistas de moda em Paris fetichismo à alfaiataria na
reagiam contra a concepção burguesa da “mu- Jean Paul Gaultier. Já Casey
Cadwallader resgatou a
lher-troféu-passiva” que dominou o período silhueta fetichista dos
pós-industrial. Orientavam as senhoras com arquivos da Mugler
dicas para agradar seus maridos. Assim, a lin-
gerie foi a arma escolhida, com o papel defini-
tivo concedido aos espartilhos e anáguas.
O corpo então, todo coberto, mas esculpido em
forma de “S”, nunca havia sido tão dominado e
ao mesmo tempo erotizado. Mas foi só em 1974
que o guarda-roupa mais hardcore se infiltrou
oficialmente na moda. Naquele ano, Vivienne
Westwood e Malcolm McLaren abriram a bu-
tique Sex em Londres, onde todo o glossário
fetichista inspirado nos figurinos BDSM podia
ser encontrado. Mais tarde, designers como
Thierry Mugler e Azzedine Alaïa marcaram
época conferindo ao fetichismo fashion nobre-
za, glamour e até humor, como Jean Paul
Gaultier e seu sutiã de cones para Madonna.
Agora, com sua necessidade de mudança e
renovação contínua, a moda de luxo se volta
para a sedução fetichista, antes restrita a sub-
culturas. Até a Valentino, com Pierpaolo
Piccioli, inseriu recortes megaousados e inova-
dores na impecabilidade de sua alta-costura
para o verão 2023, com uma enorme variedade
de exposições estratégicas do corpo.
Em ma n i fe stação ref inad a , Ha ider
Ackermann mostrou sua estupenda alfaiataria,
interpretando, como convidado, a coleção
couture de Jean Paul Gaultier, um dos protago-
nistas do fetichismo nos anos 1980 e 1990. As
versões de Ackermann e suas linhas puras trou-
xeram graça e respeitável individualismo ao que
é excêntrico e atrevido.
O momento fashion-fetichista com a cara
mais contemporânea, no entanto, veio com o
retorno de Mugler às passarelas para o
prêt-à-porter inverno 2023 – em formato “see VALENTINO
now, buy now”– pelas mãos do diretor criativo
Casey Cadwallader. A apresentação foi logo
depois do fim da semana couture, em janeiro,
num amplo espaço do Parc de la Villette, em
Paris, com show único, integrando todas as ca-
racterísticas do exibicionismo. Roupas com re-
cortes mais que reveladores e formas esculturais
FOTOS: Launchmetrics Spotlight

que pareciam ter saído diretamente dos arquivos

de Thierry Mugler vestiam as modelos. Depois
de desfilarem, elas davam voltas em plataformas
rolantes cercadas por câmeras. As imagens,
transmitidas numa tela de TV gigante e em
filmes disponibilizados ao público, fundiam o
digital e a vida real e viralizaram logo em segui-
da. O que era bizarro hoje é sexy. E, atualmen-
te, mulher sexy é mulher poderosa.
*
INVOGUEpor Bruno Astuto
Estilo
GLORIOSO
Compadre e melhor amigo de Glória
Maria, nosso colunista relembra sua paixão
pela moda e as histórias que a eternizaram
como ícone fashion e cultural
G
Glória Maria sempre me disse que detestou
quando foi obrigada a colocar o rosto na TV. Até
então, só sua mão aparecia, segurando o micro-
fone, o que lhe permitia “estar como estivesse,
livre para chegar ao trabalho na bicicleta, des-
preocupada com make e figurino”. Não queria
aparecer, não queria saber de fama, temia que
sua liberdade fosse afetada. Mas quis o destino
que seu almoço fosse interrompido, num até
então monótono plantão de sábado, para cobrir
a tragédia da queda do viaduto Paulo de Frontin,
no Rio, que matou 26 pessoas em 1971.
A reportagem acabou sendo um marco histó-
rico na televisão brasileira: uma jornalista negra,
de cabelo black power batido, adentrando os lares
de um país que historicamente precarizou – e
precariza – os corpos negros femininos.
Foi para o local do jeito que estava: com uma
blusa off-white de mangas de “asinha” e um teci-
do amarrado na calça jeans, figurino no mínimo
inusitado para a sisudez dos repórteres da época.
Sua firmeza na transmissão e na apuração abriu
uma janela irreversível: a história de amor e cre-
dibilidade entre Glória e o público brasileiro.
Mas já que estar na TV seria o seu destino,
como se maquiar sem encontrar no mercado
um único produto voltado para peles negras?
Foi então que Glória teve a ideia de recorrer a
Eric Rzepecki, maquiador polonês e refugia-
do de guerra que trabalhou no cinema com
Vivien Leigh e se tornaria chefe do departa-
mento de maquiagem da Globo. Ele criou
para ela uma mistura de bases e moodboards de
beleza, que ela seguiu à risca por décadas.
82 VOGUE BRASIL
No dia a dia, não gostava de maquiagem, morria de preguiça. No máximo,
um rímel e um batonzinho. Por isso, mergulhou profundamente no mundo
dos pilates e dos cremes, que garantiriam a cútis invejada por todo o mundo.
Havia também as famosas pílulas, entre 60 e 80 por dia, aconselhadas por
aldeões, curandeiros e ripongas dos rincões dos mais de 130 países que visi-
tou. Nós, amigos, sabíamos que, para onde quer que viajássemos, teríamos
que dar aquela paradinha estratégica numa farmácia natureba para buscar as
encomendas de Glória. A que mais me levava à loucura: o tal do ninho de
passarinho, com o qual ela fazia um chá gelatinoso.
A lenda em torno de sua idade foi um meme que ela alimentou antes mesmo
que inventassem os memes. Sua obsessão era com o bem-estar, não com a velhi-
ce. Não queria ser jovem, mas jovial. Em que consistem os anos, afinal, para
quem é telúrica, eterna... fantástica? Um detalhe absolutamente irrelevante.
Nossa amiga Sonia Tomé (que a vestiu para o especial de Roberto Carlos em
Jerusalém, um dos looks que ela mais amou na vida, afinal, o Rei era sua paixão)
me chamou a atenção para as homenagens póstumas nas redes sociais: “É impres-
sionante a quantidade de pessoas que tinham foto com a Glória, como ela era ge-
nerosa”. Ela era mesmo assim: aberta, acessível e disponível. Disponível sobretudo
para ouvir e acolher, qualidade hoje rara, num mundo que só faz gritar.
Glória nos deixou a lição desse amor desmedido por todas as gentes, e esse
desassossego permanente diante da dor do outro. Certa vez, perguntaram-lhe
numa entrevista a que ela atribui seu sucesso junto ao público: “É que eles
sabem que eu sou uma pessoa comum”, respondeu. Isso vindo da pessoa
talvez mais incomum que nós conhecemos.
Está aqui mais um exemplo da sua sabedoria: dar glória à Maria de seu nome,
mas sobretudo a todas as Marias que povoam o Brasil. Reagir, como qualquer
um de nós reagiria, diante do mundo inacreditável que ela revelava. Transmitir
a dor de cobrir uma guerra. O medo de saltar do maior bungee-jump do planeta.
FOTOS: MAR+VIN/Arquivo Vogue e Divulgação
A alegria infantil de levitar na gravidade zero. A emoção de estar diante de um
ídolo internacional. A insubmissão à truculência racista.
Voltando à moda: como boa leonina, seu tino fashion começava pela juba.
Pelas jubas, aliás. Foram tantos os penteados – black power Angela Davis, bati-
dinho, permanente, Chanel assimétrico, patricinha com reflexos –, que ela se
tornou uma vitrine de infinitas possibilidades para as espectadoras que sofriam
com o padrão liso-escandinavo então vigente. Glória era o antipadrão e odiava
ser cobrada pela turba canceladora das redes sociais, afinal, sua História a pre-
cedia. Sem recorrer a uma única hashtag, ela fez de sua vida sua própria hashtag.
Não era de grifes nem tendências; detestava usar o que todo o mundo usava.
Divertia-se com a moda, mas sofria nas cabines com os mínimos defeitos – herança
de seu pai alfaiate, que a vestiu até a adolescência só com roupas sob medida, mesmo
na dureza. “Quanto mais simples, mais impecável” era seu lema.
 VOGUE BRASIL 83

Que palavra definiria seu estilo? Sem dúvida, liberdade. Co-

nhecia muito bem o corpo que tinha: costas largas, bumbum alto
e pouco quadril, e sabia explorá-los com maestria. Tinha uma gi-
gantesca coleção de biquínis (para jogar seu amado frescobol, pois
não sabia nadar), os tecidos dos vestidos tinham que ser fluidos e
vaporosos, ela amava batas e caftãs, que misturava com calças
justíssimas e sapatos de saltos vertiginosos (até o chinelo em casa
tinha salto). Ao mesmo tempo, era a rainha das fendas, dos decotes
e das minissaias – colo, braços e pernas de fora.
Certa vez, num dos muitos Bailes da Vogue que apresen-
tamos juntos, ela inventou com meu marido, Sandro Barros,
um comportado longo de onça com plumas. No palco, sus-
surrou no meu ouvido: “Agora arranque a minha saia”. Eu
fiquei petrificado, já imaginando que seríamos chamados no
dia seguinte ao RH da Globo, mas obedeci. Lá estava, por
baixo, um micro, bem micro mesmo, vestido. Ela jogou a saia
para a plateia, que a essa altura se encontrava totalmente em
delírio. Quem pegou foi a jornalista Vivi Mascaro.
Quando encasquetava com alguma peça, sai de baixo. Um dia,
ela me ligou de uma loja da Dior em Saint-Tropez perguntando o
que eu achava de uma saia de tule branca transparente. “Depende,
quanto é”, respondi. Era uma fortuna, pirou? Ela seguiu meu
conselho sóbrio, mas passou os meses seguintes me levando à
loucura, arrependidíssima de não ter comprado a peça, que acabou
se esgotando. Foi aí que veio o câncer e sua primeira cirurgia, em
novembro de 2019. Quando cheguei ao hospital, arrasado por ver
minha fortaleza naquele estado tão vulnerável, ela abriu os olhos e
me fitou firmemente: “Achou minha saia?”. Bem, eu tive que achar.
O maior tributo que podemos lhe prestar é não sermos mais o
povo cujo passado é institucionalmente apagado e honrar a ances-
tralidade de Glória Maria. Na construção cultural do Brasil. Na
credibilidade do jornalismo sério que nos vacina contra a praga da
ignorância das fake news. Nas reportagens de Flavia Oliveira, Maju
Coutinho, Aline Midlej, Luciana Barreto, Valeria Almeida, Tá-
bata Poline e tantas outras que seguem seus passos.
E, em todas as portas que virmos abertas, nós saberemos
reconhecer aquela que arrombou os cadeados e espezinhou as
correntes que historicamente atrasam o nosso país.
Glória vive, Glória está entre nós.
*

Glória gostava de vestidos

fluidos, batas e caftãs. Esses
últimos, ela misturava com
calças justas e saltos vertiginosos.
Ao mesmo tempo, amava
decotes e minissaias
 BELEZA
ENCONTRO
DE
GERAÇÕES
MÃE E FILHA, AS
LU E MIKA SAFRO
PROPÕEM UMA VERSÃO
ABRASILEIRADA DAS
TENDÊNCIAS DE BELEZA DOS
ANOS 2000 COM LACES
COLORIDAS E ESCULTURAIS,
BOCAS METALIZADAS,
SOBRANCELHAS ESTILIZADAS
E UNHAS LONGUÍSSIMAS

POR BÁRBARA ÖBERG E THAÍS VARELA

FOTOS MAR+VIN BELEZA MIKA SAFRO
CABELO LU SAFRO STYLING MAIKA MANO

84 VOGUE BRASIL
 VOGUE BRASIL 85

“O vermelho aceso era uma das

cores mais populares nos anos
2000”, diz Lu Safro, sobre o cabelo
da foto ao lado. “Usei uma lace no
comprimento chanel e, com doses
generosas de fixador, modelei uma
escultura.” Na maquiagem, Mika
aplicou pigmento dourado sobre
um batom líquido preto, que
garantiu o acabamento metalizado
nos lábios. Nesta página, a lace
ganhou um corte que remete aos
super-repicados da época.
“Descolori a sobrancelha e
desenhei arcos finos, um símbolo
dos anos 2000. Apliquei cristais
para dar a impressão de um corte
entre os pelos”, explica Mika. Helo
Muniz veste camiseta SSJHENI,
colar curto POISON, colar
comprido SEBOSA e mangas
RAQUEL DE CARVALHO
BELEZA

86 VOGUE BRASIL
 VOGUE BRASIL 87

Neste look, os maxicílios coloridos são

protagonistas. “Fios de diferentes tamanhos
contribuem para um efeito assimétrico que deixa a
beleza mais interessante”, diz Mika. “Usei os cristais
e os transformei nos arcos da sobrancelha.” Nos
cabelos, Lu pintou a lace de roxo e ativou a textura
natural dos fios com leave-in e movimentos de
amassá-los com as mãos. “A ideia de usar lace em
todos os looks foi trazer para o foco esse símbolo de
beleza tão significativo para as mulheres negras. Que
possibilita inúmeras produções e nos mostra que
podemos nos divertir e nos reinventar com o cabelo
sem perder a nossa essência”, fala Lu. Na página ao
lado, Diana Morais usa cinto como top BOLD
STRAP, cintos usados como saia VIRGÍNIA
CAVALHEIRO, cinto e sandálias AREZZO
BELEZA
 VOGUE BRASIL 89

“Apliquei um pigmento prateado

no canto interno dos olhos para
criar um desenho que remetesse
às tatuagens tribais populares na
época”, conta Mika. Nos cabelos,
a baby bang cortada de maneira
irregular completou o estilo
subversivo da produção. Na
página ao lado, Lu diz que pintou
a lace com tons de loiro e laranja.
“Inclui as mechas nas laterais para
criar movimento”, completa. Na
maquiagem, o delineado
alongado se destaca. “Usei sombra
marrom e laranja e lápis branco
para um efeito de luz e sombra.
Colori com um blush também
alaranjado das maçãs do rosto até
as têmporas, e a ideia foi integrar
o blush alongado ao visual em
uma proposta menos oitentista e
mais atual”, diz Mika. Priscila
Santos usa corrente POISON,
colar de coração SEBOSA e anel
CARLOS PENNA. Na página
ao lado, Oda usa cinto
VIRGÍNIA CAVALHEIRO
BELEZA
TUDO EM
FAMÍLIA
P
Pouco se ouve a voz de Mika Safro quando ela
está com seus pincéis na mão. Séria, compene-
trada, serena, a baiana, apesar da pouca idade
– ela completou 25 anos em janeiro –, é hoje
um dos nomes mais relevantes de uma nova leva
de talentos nacionais de beleza. Longe de ma-
quiagens e penteados convencionais, suas cria-
ções se destacaram rapidamente pelo viés ar-
tístico cheio de referências da cultura popular
brasileira e de outros países. O que lhe rendeu
espaço nas publicações britânicas i-D e Dazed
ainda no começo de sua carreira, além de reco-
nhecimento de estilistas nacionais.
Natural de Itagibá, município da Bahia com
15.577 habitantes, a cerca de 400 quilômetros de
Salvador, Mika vem de uma linhagem de cabe-
leireiras e trancistas. “Uma lembrança marcante
minha desse universo é aos 12 anos, quando aju-
dava a enxaguar os cabelos das clientes do salão
da minha mãe, que era um puxadinho improvi-
sado da nossa casa”, recorda a beauty artist. Quan-
do Mika nasceu, sua mãe, Lu Safro, tinha apenas
16 anos. Por isso, Mika virou seu braço direito em
casa, ajudando a cuidar dos três irmãos, e também
no trabalho. “Por muito tempo, a profissão tran-
cista foi marginalizada e não tinha muita clien-
tela, por isso, tive que me virar, cuidei de ido-
sos, fui enfermeira, mas sempre acabo voltando
para trança e para os cabelos”, conta Lu, que
aprendeu as primeiras técnicas profissionais
observando também a sua mãe passar a “cha-
pinha baiana”, utensílio de ferro esquentado no
fogo para alisar cabelos, na clientela.
90 VOGUE BRASIL
COM PROFISSIONALISMO, PARCERIA E CRIAÇÕES
NADA CONVENCIONAIS, MIKA E LU SAFRO
ABRIRAM ESPAÇO NO MERCADO DE BELEZA E
FIZERAM COM QUE O SEU SOBRENOME VIRASSE UM
DOS MAIS REQUISITADOS DA INDÚSTRIA DA MODA
POR BÁRBARA ÖBERG
Para dar uma vida com mais oportunidades para os filhos,
mudou algumas vezes até que decidiu se estabelecer na capital
de São Paulo, onde arrumou um emprego em um salão de
beleza na Galeria do Rock, e também passou a atender clien-
tes em casa. Lu queria que Mika estudasse medicina. “Perce-
bi que a história de medicina não era o meu sonho, mas da
minha mãe. Ela não conseguia ver o quanto eu a admirava
profissionalmente”, diz a primogênita, com os olhos marejados.
Sem ter intimidade com o mercado paulistano, sem produtos
de beleza, dinheiro, curso ou contatos, Mika precisou de mui-
ta garra, resiliência e força de vontade para seguir o sonho de
ser uma beauty artist. Montou seu primeiro kit de trabalho com
doações de amigos e agarrou as oportunidades que surgiam,
de um desfile no Sesc a projetos autorais.
Entre um bico e outro, Mika criou uma rede de contatos com
profissionais em início de carreira na moda, que foi essencial
para alavancá-la no mercado. “O que sempre me surpreende na
Mika é que ela vem de um lugar muito duro e, mesmo assim,
todas as criações emanam leveza. São lúdicas e fazem sonhar”,
explica Angela Brito, estilista cabo-verdiana que trabalha com
Mika desde 2018, quando apostou na beauty artist para assinar
a beleza da apresentação da sua coleção Vento Leste na Casa de
Criadores. O encontro com Angela Brito, a quem chama de
mentora e amiga, foi um divisor de águas para Mika, que teve
a oportunidade de assinar seu primeiro desfile, coordenando 15
maquiadoras para produzir 20 modelos. “Eu era tão sem noção
Da esquerda para direita, Mika Safro veste
top LZRO ALEXANDRE, e Lu Safro usa
vestido STUDIO ELLIAS KALEB
VOGUE BRASIL 91
BELEZA

92 VOGUE BRASIL

de como as coisas funcionavam que, quando
marquei minha primeira reunião com a Angela
para conversarmos sobre trabalho, falei para
irmos ao McDonald’s e ela topou”, diz, aos risos.
Outros nomes igualmente importantes para
o currículo da beauty artist foram os fotógrafos
Rafael Pavarotti, que levou Mika para fazer um
editorial em Belém com a revista britânica i-D
e campanhas com a marca Paula Raia, e o duo
MAR+VIN, que viram potencial no seu traba-
lho ainda no começo e a chamaram para fazer a
beleza de um editorial de moda publicado nesta
Vogue Brasil em 2018, o primeiro trabalho em
uma revista da carreira da Mika. “Nós crescemos
juntos no mercado em uma época escassa de
profissionais racializados. Era muito importan-
te então ter pessoas com a gente que pudessem
somar com uma visão descentralizada da bele-
za”, explicam Kelvin Yule e Marcos Florentino,
da dupla MAR+VIN. “Mesmo com 19 anos, ela
já tinha um poder de síntese criativa absurdo,
acabamento impecável e uma bagagem cultural
e de vida muito forte”, completa.
Mas, além desses nomes, quem sempre deu
força para que a carreira de Mika deslanchasse foi
sua mãe. Não só na torcida e motivação, mas ao
acompanhar a filha em trabalhos. “Se no passado
foi ela que me inspirou e me introduziu ao uni-
verso da beleza, hoje eu que mostro para ela uma
outra possibilidade para esse mercado, onde ela
pode usar toda a expertise dela de forma criativa
na frente das câmeras. Muita gente acha que eu
vim antes da minha mãe, mas, na verdade, foi o
trabalho da minha mãe que veio primeiro”, diz.
“Nem sempre ela entendia o que a gente estava
fazendo, nem sempre ficava feliz com o pagamen-
to, mas a presença dela me dava uma segurança
em um lugar onde não me sentia pertencente.”
“Por muito tempo, a profissão TRANCISTA foi marginalizada e não
tinha muita CLIENTELA, por isso, tive que me virar, cuidei de idosos, fui
ENFERMEIRA, mas sempre acabo voltando para trança e para os cabelos”
- Lu Safro
VOGUE BRASIL 93
Na página ao lado, as modelos Diana
Morais, Ana Barbosa, Priscila Santos,
Oda e Helo Muniz posam com os looks de
beleza criados por Lu e Mika Safro
ASSISTENTES DE FOTO: Renato
Gonçalves Toso e Franklin Almeida.
PRODUÇÃO EXECUTIVA: Déia
Lansky. PRODUÇÃO DE MODA:
Detona e Gabriela Fabosa.
CAMAREIRA: Camila Barbosa.
ASSISTENTES DE BELEZA: Jonatan
Nogueira e Fernanda Melo.
ASSISTENTES DE CABELO: Alice de
Sá Silva e Jeniffer Eneas. NAIL ARTIST:
Lorena Moura. ASSISTENTE DE NAIL
ARTIST: Michele Silva. SET DESIGN:
Jean Labanca. ASSISTENTE DE SET
DESIGN: Madson Jr. TRATAMENTO
DE IMAGEM: Studio Bruno Rezende
E o que era para ser só um apoio momentâneo, acabou trans-
formando a carreira de Lu, que passou a ser procurada para
fazer trabalhos independentemente da presença da sua filha, de
capas de revista à atendimento de clientes famosas, fazendo do
sobrenome Safro uma potência da beleza. “É muito lindo ver
como as tranças e o cabelo crespo ganharam força culturalmen-
te. Antes só eram vistos como bonitos quando usados em clipes
por cantoras internacionais. Hoje estão em todos os lugares: na
televisão, nas revistas, na música”, comemora Lu. Mãe e filha
ainda têm muitos planos para o futuro. Lu, que passou a traba-
lhar mais com laces, pretende abrir um negócio na área. Já Mika
está de passagem marcada para Londres, onde pretende ficar
uma temporada para expandir os seus contatos. Não antes,
claro, de passar alguns dias em Lisboa com a mãe, que nunca
saiu do país. Uma leva a outra – e vice e versa.
*
BELEZA
ARCOS
SUBVERSIVOS
FINAS, DESCOLORIDAS, COBERTAS POR
APLICAÇÕES OU PINTADAS EM TONS
VIBRANTES, AS SOBRANCELHAS ASSUMEM
PAPEL CENTRAL NAS PRODUÇÕES DE BELEZA
POR THAÍS VARELA
S
Se, há alguns anos, a ideia de uma sobrancelha
fina ou descolorida causaria arrepios e olho torto,
hoje, basta navegar nas redes sociais ou ver fotos
das últimas temporadas de moda para ter certeza
de que elas vivem um novo momento na beleza.
As sobrancelhas assumem agora um papel central
nas produções com cores e designs subversivos,
tendência que deixa para trás a hegemonia dos
pelos naturais que dominaram os anos 2010.
O revival retrô das décadas de 1990 e 2000
vivido pelo universo de moda e beleza trouxe de
volta uma série de tendências consideradas po-
lêmicas. E, se mordi a língua ao dizer que nun-
ca mais usaria uma calça de cintura baixa, uma
coisa eu tinha certeza: jamais cogitaria mexer
nas minhas sobrancelhas naturais, independen-
te de qualquer estilo Y2K que voltasse à moda
ou da minha vontade de reproduzir o look de
Uma Thurman em Pulp Fiction. Como você
deve imaginar, não foi bem isso que aconteceu.
Em 2022, um filtro que simulava a sobrance-
lha fina viralizou no TikTok e aproximou do
estilo não só uma geração inteira que nunca pro-
vou esse visual na pele, mas também as pessoas
que, assim como eu, viveram e prometeram que
nunca se renderiam a ele. A inf luenciadora
Victoria Yamagata, com 27 anos, credita a plata-
forma como fonte de inspiração para descolorir
os fios. “Comecei a consumir muitos conteúdos
por lá e enxergar novas possibilidades de beleza”,
diz ela. Ao mesmo tempo, incontáveis tutoriais
espalhados pela internet se inspiravam em musas
como Bella Hadid e Julia Fox – algumas das ce-
94 VOGUE BRASIL
lebridades mais assíduas nas experimentações com as sobrancelhas –, intensificando
um movimento de transformar os arcos acima dos olhos no canvas da vez para a
beleza. “Quando vi Kendall Jenner no Baile do Met do ano passado com as sobran-
celhas apagadas, em um visual meio gótico que fugia do óbvio, quis tentar”, diz
Elisa Zarzur, que impactou seus mais de 200 mil seguidores com o estilo.
Para a beauty artist Jake Falchi, os designs extravagantes são um reflexo do dese-
jo de expressão na máxima potência que paira na sociedade após os anos de vontades
reprimidas que há pouco deixamos para trás. “A beleza sempre funcionou como um
reflexo social, e agora não é diferente. As tendências são como pêndulos, viemos de
um momento de sobrancelhas naturais e caminhamos atualmente para um cenário
mais glamoroso. A internet e as gerações mais novas, que já cresceram em um mun-
do mais desconstruído, sem dúvida, foram um motor para isso acontecer, pois aju-
daram a questionar padrões e difundir a ideia de que a beleza é múltipla, de que não
existe apenas um tipo de belo. Ver tudo isso refletido nas sobrancelhas é, no fim das
contas, estampar esse novo momento no nosso rosto”, afirma.
Durante a semana de alta-costura de verão 2023, o desfile de Jean Paul Gaultier
foi além dos finos desenhos e trouxe ainda traços coloridos em tons vibrantes acima
dos olhos. Logo em seguida, Prabal Gurung, na semana de moda de Nova York,
propôs largas faixas de cor pintadas sobre os pelos. A boa notícia, revela Anastasia
Soare, expert em sobrancelhas e criadora da marca best-seller da categoria Anastasia
Beverly Hills, é que novos produtos e técnicas permitem criar variações de looks sem
se submeter a uma transformação radical. “Não é preciso afinar o desenho com a
pinça, por exemplo. Podemos usar a maquiagem para cobrir e, por cima dela, estili-
zar um arco fino, colorido, com aplicações.”
Com um corretivo próximo ao seu tom de pele e escova de sobrancelha, o
beauty artist Helder Rodrigues ensina como apagar as sobrancelhas sem com-
FOTO: Getty Images, Launchmetrics Spotlight, Acielle/Style Du Monde, Gabriela Schmidt, Reprodução Instagram e Divulgação
prometer os fios: “Retire a oleosidade da área e, em seguida, com pouca quanti-
dade de produto, penteie na direção contrária ao crescimento dos fios. Para fi-
nalizar, arrume-os no lado certo e confira se todas as hastes foram pintadas.
Evite o acúmulo de maquiagem para não ficar com uma aparência grossa”. Se a
ideia for descolorir os pelos permanentemente, é possível usar um tonalizante
para retornar à cor original quando desejado. Continua (pág. 168)
1
2
3
7
1. Lápis delineador Colour Excess
4 na cor Commitment Issues, MAC
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Glitter na cor Galáctica, CONTÉM
1G (R$ 55). 3. Lápis multifuncional
Norvina na cor Pastel Coral,
ANASTASIA BEVERLY HILLS
(R$ 149). 4. Máscara para
5 sobrancelha Realce, VIC BEAUTÉ
(R$ 119). 5. Caneta para
sobrancelhas Brow Microfilling Pen
na cor Blonde, BENEFIT (R$ 179).
6. Lápis delineador na cor Gummy,
6 LARISSA MANOELA BY
OCÉANE (R$ 24). 7. Cera fixadora
Brow Freeze, ANASTASIA
BEVERLY HILLS (R$ 179)
VOGUE BRASIL 95
BELEZA

CONEXÃO natural
Os últimos lançamentos de fragrâncias
1. Her Eau de Toilette, BURBERRY (R$ 669). 2. Earth Eau
das grandes casas de moda trazem um clima
de Parfum, LOEWE (R$ 1.479). 3. Paris-Paris Les Eaux de
Chanel Eau de Toilette, CHANEL (R$ 1.105). 4. L'Interdit
PRIMAVERIL para o outono
Eau de Toilette, GIVENCHY (R$ 539). 5. Light Blue Italian BRASILEIRO, que começa no dia 20 deste
Love Eau de Toilette, DOLCE & GABBANA (R$ 745).
6. Les Infusion d'Iris Eau de Parfum, PRADA (R$ 1.099) mês. Aqui, seis opções que levam em suas
fórmulas da madressilva à rosa damascena

POR SARA MAGALHÃES FOTO XICO BUNY

3
5

96 VOGUE BRASIL
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PSICODERMATOLOGIA EM UMA VISÃO MULTIDIMENSIONAL
DO QUE CONHECEMOS POR
POR SOFIA FERREIRA
V
Você já deve ter ouvido – ou até mesmo usado – a expressão “sentiu na pele”
para se referir a emoções como medo, ansiedade ou estresse. Mais que perceber
fatores do ambiente externo, como frio e calor, a pele está diretamente ligada
a nossa mente e sentimentos, e essa conexão, que une físico e psicológico, é tão
profunda que remete ao período gestacional. O corpo humano é desenvolvido
a partir de três folhetos embrionários: endoderma, que concebe o sistema
respiratório e órgãos do sistema digestório; mesoderma, responsável pelos
ossos, músculos, derme e o sistema circulatório e reprodutor; e ectoderma, este
último dá origem à pele e ao sistema nervoso. “Esse vínculo, que ocorre desde
a nossa formação, cria uma ligação íntima e direta entre ambos – não à toa,
algumas pessoas ficam com as bochechas vermelhas ao sentirem vergonha ou
transpiram mais quando estão nervosas”, fala a psicóloga porto-alegrense
Jéssica Schmitt, especialista no assunto. Apesar de conhecida, a conexão men-
te-pele ganhou mais atenção nos últimos anos, afinal, nós nunca estivemos tão
estressados e ansiosos. Desde 2017, o Brasil possui o maior índice de pessoas
com transtorno de ansiedade em todo o planeta. São 18,6 milhões de brasilei-
ros (o equivalente a 9,3% da população) que sofrem com algum tipo de enfer-
midade relacionada à ansiedade, segundo a Organização Mundial de Saúde.
Esse cenário trouxe a saúde mental para o foco e contribuiu para o desenvolvi-
mento de um olhar multidisciplinar para a questão, que passou a englobar inclusive
a indústria da beleza. Combinando áreas como psicologia, psiquiatria e dermatologia,
um braço de estudo batizado de psicodermatologia promete pautar o setor em 2023.
Inovações em fórmulas cosméticas propõem explorar a conexão íntima entre pele e
mente, proporcionando um ganho além do skincare tradicional, com sensações como
98 VOGUE BRASIL
relaxamento e até mesmo felicidade sendo des-
pertadas pelos produtos. Batizados de neurocos-
méticos, os itens que trazem essa perspectiva
integral sobre o bem-estar levam uma gama de
ingredientes que estimulam respostas no sistema
nervoso quando aplicados topicamente. “Ainda
são necessários mais avanços científicos para po-
dermos, com certeza, indicar esses ativos como
promessa de uma melhoria na qualidade de vida.
Mas alguns estudos menores apresentam resul-
tados positivos na relação entre uso de cosméticos
com propriedades neuromoduladoras e a melho-
ra do quadro de tensão, por exemplo. Então, em
termos de organismo, podemos dizer que esses
componentes agem de forma complementar, so-
mando à rotina de relaxamento e autocuidado”,
explica o médico dermatologista Victor Bechara.
“Os ingredientes neurocosméticos mais po-
pulares hoje são aqueles associados à ativação de
receptores de β-endorfina na pele. Estes promo-
vem a sensação de bem-estar, relaxamento, hi-
dratação e pele mais calma quando aplicados”, diz
Giulio Peron, CEO da Feito Brasil, marca brasi-
leira de skincare. Apesar da empresa investir na
tecnologia desde 2010, foi apenas em 2021 e 2022
que começaram a notar um crescimento maior do
mercado nesse segmento, como um reflexo ime-
diato do aquecimento da indústria wellness du-
rante a pandemia. “Mesmo não sendo considera-
do um fármaco, os neurocosméticos são capazes
de induzir a produção de substâncias que estimu-
lam os neurotransmissores naturais”, explica Ma-
riana Tami, coordenadora de projetos de pesqui-
sa e inovação da marca.
Alinhado a esse movimento, saem de cena a
hipervalorização das dez camadas de skincare e
rotinas de cuidados impossíveis. Pouco a pouco,
a conversa se volta para a essência do autocuidado,
priorizando o momento de olhar para si como
uma prática que flerta com o ritualismo e se
inspira na atenção plena. Lançada em setembro
de 2021, a Marina Shore, da empresária Marina
Montagner, é pioneira em aliar o conceito de
beleza e saúde mental na estratégia de marketing.
Os produtos, pensados como um ritual básico e
FOTO: Rafael Pavarotti/Acervo Vogue e Divulgação
enxuto de cuidados, são à base de ingredientes
adaptógenos. “Esses ativos, como extrato de
jambu e óleo de lavanda, por exemplo, são
plantas não tóxicas que ajudam o corpo a lidar
com fatores estressores, sejam eles físicos,
químicos ou biológicos. Então, agem não só
no tratamento da pele, mas também ajudam a
reduzir o estresse”, defende Marina. Somando
a esse comprom isso, a ma rca ta mbém
desenvolveu um “clube de bem-estar” para
m e m b r o s , q u e i n c e nt i v a p r á t i c a s d e
mindfulness, como au las de med itação
antiestresse e ioga facial.
*
 VOGUE BRASIL 99

3 4
1
5
2 BANCADA DO
BOM HUMOR
Com ingredientes como CB2 e extra-
to de cherimoya, conheça neurocos-
méticos que oferecem um cuidado de
beleza integral, estimulando sensações
prazerosas enquanto garantem um
skincare potente. O seu ritual de auto-
cuidado nunca esteve tão completo.

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QUINTAL (R$ 149). 4. Óleo facial Beauty Night
Oil, CARE NATURAL BEAUTY (R$ 249).
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DERMOCOSMÉTICOS (R$ 263)
 VISUAL
DE FOLIA
MUSA DE TODOS OS CARNAVAIS, SABRINA SATO
BRILHOU MAIS UMA VEZ COMO RAINHA DE BATERIA
E CONTA AQUI AS ESCOLHAS DE BELEZA QUE FEZ
PARA ENCARAR A MARATONA DE DESFILES
H
á quase 20 anos como uma
das celebridades mais icôni-
cas do Carnaval, Sabrina
Sato é tão sinônimo da nossa
típica folia que novamente entrou no
Sambódromo do Anhembi, em São Pau-
lo, e no Sambódromo da Marquês de
Sapucaí, no Rio de Janeiro, como rainha
de bateria das escolas de samba Ga-
viões da Fiel e Vila Isabel. Mas, mesmo
acostumada ao ritmo dos desfiles e com
uma intensa rotina de exercícios, Sabri-
na recorre ainda a tratamentos especiais
de beleza para manter seu brilho, de-
sempenho, corpo e rosto nada menos
do que radiantes.
Após o fim da gestação de sua filha,
ela procurou o dermatologista Alberto
Cordeiro (CRM-SP 125757), de São Pau-
lo, e começou a investir em cuidados
com a pele, pois queria recuperar a fir-
meza da pele do abdômen e bumbum.
“Eu me considero uma mulher livre e au-
toconfiante na maior parte do tempo
(risos) e não tenho problemas em falar
sobre os cuidados que tenho para man-
ter a qualidade da minha pele. Não é
segredo para ninguém que eu invisto
em procedimentos estéticos com Sculp-
tra® [bioestimulador de colágeno] e
Restylane® [preenchedor de ácido
hialurônico], ambos da Galderma”, con-
ta a apresentadora. Sabrina comenta
ainda que faltava pouco tempo para o
Carnaval daquele ano (2019) quando
chegou ao consultório pedindo uma
ajuda para amenizar a flacidez que a in-
comodava. “Desde então, já usei Sculp-
tra® no rosto e em outras áreas do cor-
po. Brinco que tomo banho de Sculp-
tra®”, diz.
Já a aposta no ácido hialurônico inje-
tável da linha Restylane®, indicado para
volumizar e hidratar os lábios e amenizar
linhas faciais finas, veio logo na sequên-
cia: “Fiquei tão impressionada com os
resultados que tive com Sculptra®, que
passei a questionar mais meu médico
sobre outras soluções estéticas para
melhorar ainda mais a saúde da minha
pele. Foi aí que, por indicação médica,
passei por alguns procedimentos com
Restylane® no rosto para volumizar
meus lábios, amenizar linhas finas e al-
gumas ruguinhas.” A tecnologia, segun-
do o dermatologista, foi usada para me-
lhorar a hidratação dos lábios e levantar
pontos estratégicos da face. “Cuido da
Sabrina há muito tempo e considero
fundamental conversar com o paciente
sobre os seus desejos, além de ter os
produtos mais seguros para adaptar o
tratamento de acordo com cada história
de pele”, ressalta o médico.
O olhar atento de Sabrina ao corpo
e ao rosto, que revela uma atenção es-
pecial com sua aparência, se estende à
escolha dos looks que usa no dia a dia
– especialmente em época de Carna-
val. Referência também entre os
fashionistas, ela conta com a ajuda do
stylist Pedro Sales para montar suas
produções, sempre alinhadas ao em-
poderamento e à autoconfiança que
transmite. “Meu trabalho com a Sá flui
de forma muito natural. No Carnaval, a
ideia é sempre levar diversão e fanta-
sia para a rua, em um reflexo de sua
personalidade ousada e bem-humora-
da. No caso dela, é muita responsabili-
dade e meu desafio é enaltecê-la ain-
da mais”, afirma Sales.
Alguns desses looks são o pink e o
azul estampados aqui, que ela usou em
ensaios técnicos da Gaviões da Fiel e da
FOTOS: DIVULGAÇÃO
Vila Isabel. “Faço o meu carnaval acon-
tecer do meu jeitinho e com uma ajudi-
nha de profissionais ‘mara’ como o Pe-
dro, meu stylist, e o doutor Alberto, meu
dermatologista”, finaliza a musa.
galdermaaesthetics.com.br
 PONTO
DE VISTA
POR VÍVIAN SOTOCÓRNO
102 VOGUE BRASIL

Março é nosso setembro do primeiro
semestre, mês da chegada das novas
coleções às lojas e, ao mesmo tempo,
época que marca o fim de mais uma
temporada de semanas de moda
internacionais. Momento de extrema
empolgação com o que vem pela frente,
de emoção e reenergização.
Lembro-me de quando cheguei à
Vogue, oito anos e meio atrás, como a
cada temporada era lugar-comum
publicarmos que tal tendência seria “a”
incontornável daquela estação. Você
assistia a uma bateria de desfiles, e
quase todas as marcas pareciam olhar
para um mesmíssimo caminho e ideia.
Não hoje. Então, o que as principais
passarelas da estação têm em comum?
Nada. Ou melhor, tudo.
Para entender como isso mudou,
basta virar a página. Em Vale tudo,
editorial assinado pela diretora de
moda Rita Lazzarotti e pelo fotógrafo
Lufré, os looks mais importantes do
verão 2023 internacional são vestidos
pela modelo Candice Swanepoel, que
desembarcou no Brasil especialmente
para estas fotos. Há caminhos que se
conectam e se assemelham? Sim. Mas
o que predomina é o quanto a moda de
hoje é plural. O que as passarelas têm
em comum então? Cada marca tem
mergulhado em sua própria identidade,
DNA, herança e apostado no que faz
mais sentido para si e para seus clientes,
em um convite para abraçarmos nossa
individualidade e nos utilizarmos dela
para expressar quem realmente somos.
O editorial Bossa nossa, do stylist
Daniel Ueda e do fotógrafo Pedro
VOGUE BRASIL 103
Napolinário, traz o melhor das coleções
nacionais e uma imersão ainda mais
profunda: um mergulho em nossas
raízes brasileiras. Ao olhar para dentro,
a potências dos nossos criativos prova
que não há nada mais pujante que a
nossa identidade como Brasil.
Identidade também é palavra-chave
para Reinaldo Lourenço, estilista que
sabe bem a importância de ir fundo
nos próprios arquivos e em sua
história para construir e manter uma
trajetória sólida e longeva. E que
compreende também, como provam
suas quase quatro décadas de marca,
que ficar parado é o primeiro passo
rumo à perda de relevância. 41 anos
após chegar a São Paulo para
trabalhar com Gloria Coelho, que
conheceu em uma festa de Réveillon
e com quem depois se casaria,
Reinaldo segue curioso com o mundo
ao seu redor, sempre se desafiando.
Após três anos e meio longe das
passarelas, seu retorno será marcado
pelo desfile de estreia de sua linha
couture. E claro que Vogue tem o
preview em primeira mão desse
grande momento.
Que as páginas a seguir não sejam
um guia do que você “tem que” usar na
estação que se inicia e, sim, um
manifesto de que você deve usar
simplesmente o que quiser.
*
VALE TUDO

ROMANTISMO ATREVIDO NA DIOR, SENSUALIDADE

POTENTE NA SAINT LAURENT, MINIMALISMO BRILHANTE
NA VALENTINO: AS COLEÇÕES INTERNACIONAIS
MOSTRAM QUE SÃO MUITOS OS CAMINHOS PARA
VESTIR COM MAIS ESSÊNCIA E MENOS TENDÊNCIA

FOTOS LUFRÉ STYLING RITA LAZZAROTTI

FERRAGAMO
VALENTINO
ACNE STUDIOS
SAINT LAURENT
TOM FORD
FENDI
EMPORIO
ARMANI
BOTTEGA
VENETA
ALAÏA
CHANEL
MIU MIU
PRADA
ALEXANDRE
VAUTHIER
DIOR
ASSISTENTES DE FOTO: Gabriel
Gimenes e Pedro Pradella.
PRODUÇÃO EXECUTIVA: Déia
Lansky. PRODUÇÃO DE MODA:
Annik Azevedo e Jeff Ferrari.
BELEZA: Henrique Martins.
ASSISTENTES DE BELEZA: Júlio
Cardim e Ricardo Leal. NAIL
ARTIST: Roberta Munis. SET
DESIGN: Jean Labanca.
ASSISTENTE DE SET DESIGN:
Felipe Vieira Souza TRATAMENTO
DE IMAGEM: Telha Criativa.
CAMAREIRA: Dulce Barbosa.
AGRADECIMENTOS: Távola42
B S S A

EM UMA CELEBRAÇÃO DA IDENTIDADE, DAS CORES

E DOS VALORES BRASILEIROS, MARCAS APOSTAM
EM MATERIAIS, TECIDOS E VOLUMES QUE ELEVAM
A MODA NACIONAL À ÚLTIMA POTÊNCIA. PALHAS,
REDES, RENDAS E FITAS COMPÕEM UM MOSAICO DE
TEXTURAS TÃO RICO QUANTO A DIVERSIDADE DO PAÍS

FOTOS PEDRO NAPOLINÁRIO STYLING DANIEL UEDA

N S S A
Casaco (R$ 26.300) e saia de
organza de seda, ambos LINO
VILLAVENTURA, cabeça
(R$ 980) BARBARAH e
luvas SUZANA MARIA
Blazer (R$ 14.560) e saia em látex
(R$ 9.800), ambos NORMANDO,
brincos e anéis, tudo YAR ATELIER,
e sapatos BOTTI para A.NIEMEYER.
Na página ao lado, da esquerda para a
direita, vestido ATELIÊ MÃO DE
MÃE, chapéu (R$ 1.780) NERIAGE,
brincos BRENNHEISEN e pulseiras
(R$ 280 e R$ 250) CARLOS PENNA;
vestido (R$ 7.992), top (R$ 2.196)
e bolsas (R$ 2.998), tudo FLAVIA
ARANHA, e brincos (R$ 285)
CARLOS PENNA; blusa (R$ 469)
e saia (R$ 1.069), ambas MAURÍCIO
DUARTE, chapéu (R$ 1.780)
NERIAGE, brincos (R$ 250)
CARLOS PENNA para REPTILIA
e braceletes (R$ 240, R$ 220 e R$ 195),
tudo CARLOS PENNA
 Maxibomber moletom e calça de
veludo, tudo APARTAMENTO 03,
bolsa NERIAGE usada como
chapéu e sapatos (R$ 465) OKOKO
& ABEL. Na página ao lado, vestido
de crepe (R$ 2.390) e calça de couro
sustentável (R$ 5.980), ambos
HERCHCOVITCH;
ALEXANDRE, brincos (R$ 320)
PAULA RONDON, luvas
WEIDER SILVEIRO e botas
FERNANDO PIRES
 Vestido PROJETO PONTO
FIRME. Na página ao lado,
vestido, gola removível e mochilas,
tudo A.NIEMEYER, e bolsa
NERIAGE usada como chapéu
Look ROBER DOGNANI. Na página ao lado, da esquerda
para a direita, de cima para baixo, vestido (R$ 6.500)
RENATA BUZZO, brincos (R$ 1.550) PAOLA VILAS,
colar (R$ 1.498) LOOL, luvas VIEW 01 e botas (R$ 1.690)
LE BORÔ; vestido PAULA RAIA, brincos (R$ 368)
LOOL, luvas e sapatos, ambos WEIDER SILVEIRO; top
(R$ 2.500) e saia (R$ 4.800), ambos RENATA BUZZO,
brincos YAR ATELIER, luvas DENDEZEIRO e botas
(R$ 1.198) LE BORÔ; vestido PAULA RAIA, luvas
WEIDER SILVEIRO e botas OKOKO & ABEL
Vestido (R$ 2.800) FAUVE
BRAND, véu e brincos
(R$ 320), ambos PAULA
RONDON. Na página ao
lado, vestido (R$ 1.380) e
brincos (R$ 520), ambos
PAULA RONDON
 Look NAYA VIOLETA,
brincos (R$ 979) BRENNHEISEN e
botas FERNANDO PIRES. Na
página ao lado, chemise de seda
(R$ 4.980), parka plissada (R$ 2.480) e
calça plissada (R$ 2.680), tudo
NERIAGE, chapéu de franjas (R$ 880)
NERIAGE + AKRA
Vestido sobre saia, corset e cinto, tudo
DENDEZEIRO, e luvas (R$ 398) À
LA GARÇONNE. Na página ao lado,
top e saia, ambos ANGELA BRITO,
brincos (R$ 298) LOOL, luvas (R$ 398)
À LA GARÇONNE e botas
(R$ 1.328) ROCIO CANVAS

ASSISTENTES DE FOTO: Pedro

Pradella e Victor Cazuza. DIREÇÃO
CRIATIVA: Miguel Figueira de Mello.
PRODUÇÃO EXECUTIVA: Déia
Lansky. PRODUÇÃO DE MODA:
Hugo Machado, Rodrigo Amaro,
Roberta Freitas, Victor Hugo Yuuki.
BELEZA: Helder Rodrigues.
ASSISTENTES DE BELEZA: Adriel
Lucas, Ayo e Gisele Santana. SET
DESIGN: João Arpi. ASSISTENTES
DE SET DESIGN: Carlos Bella e
Rafael Nascimento. TRATAMENTO
DE IMAGEM: Marcos Nascimento.
MODELOS: Ana Flávia (MEGA),
Ana Patrocínio (MIX MODELS),
Carmen Mina (FORD), Gaia
(PRIME), Juliana Ribeiro (PRIME),
Rosário (JOY), Shirley Pitta (MEGA).
CAMAREIRA: Dulce Barbosa
SOBERANIA
NACIONAL
PRESTES A COMPLETAR QUATRO
DÉCADAS DE MARCA, REINALDO
LOURENÇO VOLTA ÀS PASSARELAS
APÓS TRÊS ANOS E MEIO E
DESFILA PELA PRIMEIRA VEZ
UMA COLEÇÃO ,
QUE ADIANTA AQUI

POR VÍVIAN SOTOCÓRNO

FOTOS PEDRO BUCHER
STYLING FABIANA LEITE
 Carol Dlugokenski e Bruna
Rosa usam vestidos de veludo
de seda. Na página ao lado,
Bruna usa vestido de tule, renda
e lamê, com estrutura de corset
sobreposta com pelerine de tule
com aplicação de plumas bege.
Tudo REINALDO
LOURENÇO COUTURE
Vestido de tule bordado com
tiras de paetês e aplicação de
flores em tule, organza e
georgete. Na página ao lado,
vestido de tule bordado com
paetês e barra de babados
 M
Mil novecentos e oitenta e quatro. Já faz quase 40 anos que o
estilista nascido em Presidente Prudente (SP), que aos 11 anos já
desenvolvia as próprias roupas e, aos 15, vendia camisas para os
amigos, fundou a marca que leva seu nome (depois de trabalhar
com Gloria Coelho e ser assistente de Costanza Pascolato na
extinta revista Claudia Moda). Celebrar quatro décadas na moda
brasileira é para poucos. Por exemplo: dos tempos de Morumbi
Fashion (o precursor do SPFW), no fim dos anos 1990, a marca
de Reinaldo Lourenço é uma das únicas que está na ativa. Se
resistir aos trancos e barrancos do mercado brasileiro não é fácil,
sobreviver comercialmente é quase um milagre. No mercado
internacional, a essa altura muito estilista bem-sucedido já teria
vendido a marca a um grande grupo e curtido o dividendo. Mas
o caçula da geração que alavancou a moda paulista nos anos 1980
e 1990 é um real apaixonado por moda. Daqueles que não apenas
viveu grandes histórias (as idas dele à balada com Vivienne
Westwood, em Paris, estão entre as minhas preferidas), como
segue interessado e antenado com tudo que acontece ao redor –
encontrá-lo sempre se desdobra em uma dissecação sobre todos
os desfiles e estilistas do momento. “Desde pequeno eu era assim,
tinha esse gosto pela moda. Nunca perdi essa essência, ao con-
trário, cada dia gosto mais”, diz.
E Reinaldo é também um apaixonado por fazer roupa bem-feita.
Corte, modelagem (cada peça é provada em três corpos diferentes
antes de chegar às lojas), matéria-prima e acabamento são palavras
de lei por aqui. Afastado das passarelas desde outubro de 2019,
ainda que tenha seguido a todo vapor desenhando e lançando co-
leções, Reinaldo agora vai levar à máxima potência o savoir-faire
artesanal do qual seu ateliê é capaz. Ao invés de mostrar o
prêt-à-porter que é de costume, o estilista desfila este mês pela
primeira vez uma coleção couture. “As pessoas hoje estão em busca
de criações mais especiais. Ninguém quer apenas mais uma calça,
um blazer por si só, ele tem que ter uma proposta por trás.”
Tais looks couture estão sendo desenvolvidos há quase seis meses.
São roupas que “escondem” processos infindáveis, corsets internos,
trabalhos de moulage extensos e maquetes têxteis elaboradas.
O vestido preto que ilustra esta matéria, por exemplo, parte de um
tule liso, que ganha em uma primeira etapa um bordado com pae-
tês em formato de linhas verticais e, depois, a aplicação de flores
construídas à mão com diferentes pétalas de tule, organza e geor-
gete. Vestidos que demandam 12 metros de tecido (em oposição
aos 2,20 metros dos mais usuais de loja). Blazers de alfaiataria com
mais de 30 partes de modelagem para serem cortadas e unidas
e quatro gramaturas diferentes de entretelas.
Pós-desfile, os modelos poderão ser encomendados no ateliê de
Reinaldo, e serão reconstruídos no corpo de cada cliente, como
pede a alta-costura. Cada peça deve levar em torno de três meses
para ficar pronta, envolvendo de três a quatro provas. “Mas a ideia
é que as criações apresentadas funcionem com uma espécie de
portfólio, um catálogo de ideias. Que a pessoa possa tê-las como
base para criar algo especialmente para ela, incluir uma manga em
um vestido, usar a saia de outro. Desenvolver uma peça sob medi-
da e exclusiva, mas que não precisa ser imaginada do zero.”
O desfile e o lançamento oficial do segmento couture da marca
são na verdade uma resposta a um mercado que já vinha movimen-
tando o ateliê de Reinaldo. “A gente tem feito muita roupa de festa
sob medida, para mãe de noiva, madrinha. Sempre fizemos, mas
nunca havíamos comunicado oficialmente.” Após as medidas serem
tiradas por uma modelista, um primeiro teste é feito em um tecido
de tela. “De tão bem construído na tela, tive uma cliente que acabou
usando a própria em um casamento”, diverte-se Reinaldo.
É na mesma fábrica/ateliê em Pinheiros, na qual Reinaldo
recebe as clientes, que funciona também toda a confecção de seu
ready-to-wear: são 40 funcionários envolvidos, entre costureiras,
piloteiras, modelistas, ampliadoras (a grade da marca sempre
contemplou até o tamanho 46, enquanto muitos de seus pares na
moda nunca passaram do 42). Toda a produção acontece inter-
namente, feito raro na moda nacional, que, por questões de custos,
costuma trabalhar com confecções tercerizadas. Treinar e capa-
citar mão de obra sempre fizeram parte do dia a dia do ateliê de
Reinaldo. “Minhas roupas dependem totalmente desta equipe,
devo tudo às minhas costureiras. Eu não faço nada, ‘só’ desenho
e acompanho, as pessoas não têm ideia do trabalho que dá para
uma roupa ser feita, é extremamente minucioso.”
A próxima missão de Reinaldo e de seu braço direito, o di-
retor de marketing Thiago Arikawa, será organizar o arquivo
da marca, com a ajuda de um profissional com formação em
museologia, que agora integra a equipe. “Fico vendo aquele
arquivo histórico da Prada, todo refrigerado, pena que não temos
condição de fazer algo semelhante no Brasil. Muito das minhas
criações hoje vem desse olhar para os meus próprios arquivos,
é sobre mergulhar na nossa identidade.”
*
Vestido de paetês. Na página ao lado,
o estilista Reinaldo Lourenço

ASSISTENTE DE FOTO: Fabricio

Marconi. PRODUÇÃO
EXECUTIVA: Déia Lansky.
PRODUÇÃO DE
MODA: Matheus Oliveira.
CAMAREIRA: Silvana Moura.
BELEZA: Sasá Ferreira.
ASSISTENTE DE
BELEZA: Cleiton Santos
 VIDA DE LUTA
EM MAIS DE 60 ANOS DE ATUAÇÃO NA FOTOGRAFIA, A
DECANA CLAUDIA ANDUJAR DEFENDEU OS IANOMÂMIS COM
SUAS LENTES E SEU INCANSÁVEL ATIVISMO. EM ENTREVISTA
EXCLUSIVA À , A FOTÓGRAFA CONTA MAIS SOBRE A
ATUAL MOSTRA EM NOVA YORK E REFLETE SOBRE SUA BATALHA POR NÔ MELLO

O
O Brasil e o mundo viram surgir no começo
do ano estarrecedoras imagens da situação de
crise sanitária, doença e desnutrição causadas
pelo avanço do garimpo ilegal nas terras ia-
nomâmis e pela completa desassistência do
governo anterior. Para Claudia Andujar, que,
há muitas décadas, luta pelos direitos dos ia-
nomâmis, o cenário assustador é um alerta
para todo o planeta. “O mundo precisa enten-
der a importância do povo ianomâmi. Eles
têm que ser respeitados, como uma cultura
dentro de outras culturas”, defende a fotógra-
fa, cujo trabalho ganha maior visibilidade
internacional este mês graças a A Luta Yano-
mami, em Nova York, no recém-inaugurado
The Shed. “Espero que a exposição traga um
FOTO: Lewis Mirrett, cortesia da Fondation Cartier pour l'art contemporain / Divulgação
Em 1971, um trabalho para a extinta revista
Realidade sobre a Amazônia a levou até o povo
ianomâmi pela primeira vez. A viagem foi um
divisor de águas na sua vida e, daí para frente,
as tradições e o modo de vida daquele povo se
tornaram o epicentro de sua fotografia. “Levei
um tempo para entender quem eles são, mas
conquistei a confiança deles. Acho que eles per-
ceberam que minha maneira de trabalhar os
deixaria mais visíveis ao mundo.”
Depois de aceita – para tanto, Claudia pas-
sou um ano inteiro com as comunidades locais
sem fazer um clique sequer –, conseguiu fazer
algumas das fotos mais íntimas dos ianomâmi
vistas até hoje, registrando seu cotidiano e, por
meio de seu estilo fotográfico, capturando com

Da esquerda para a direita, os
artistas ianomâmi que participam
da exposição: Ehuana Yaira, Dario
Kopenawa, Davi Kopenawa,
Joseca Mokahesi e Morzaniel
Iramari, com Claudia Andujar
resultado positivo, que sensibilize as pessoas.”
Organizada pela Fundação Cartier em parce-
ria com o Instituto Moreira Salles (onde teve
início, em 2018) e com as ONGs Hutukara
Associação Yanomami e Instituto Socioam-
biental, a mostra reúne, ao todo, 200 imagens
realizadas por Claudia, mais 80 obras feitas
por artistas indígenas.
Atualmente, Claudia, aos 92 anos, vive em
São Paulo, em um apartamento na região da
Bela Vista, onde recebeu esta Vogue. Nascida na
Suíça, em 1931, cresceu na região da Transilvâ-
nia, na Romênia, onde vivia a família do seu
pai, de origem judaica. Em 1944, com a eclosão
da Segunda Guerra Mundial e a perseguição
aos judeus durante o período, fugiu com a mãe
para Nova York, onde trabalhou como intérpre-
te da ONU e começou a pintar. Depois de 1955,
se estabeleceu em São Paulo e foi a partir de
então que começou a se desenvolver como fotó-
grafa, registrando – sem falar uma palavra de
português sequer na época – grupos margina-
lizados para revistas brasileiras e internacionais.
suas lentes o que era invisível, como as visões
descritas por xamãs e seus ensinamentos. Tam-
bém clicou momentos de muita tristeza e des-
truição, como a epidemia de sarampo trazida
pela implantação da Rodovia Transamazônica
(BR-230), entre 1969 e 1974, que acarretou a
morte de milhares de indígenas, e as subse-
quentes invasões do garimpo na região.
A atuação de Claudia transbordou os limites da
fotografia, e a luta pela preservação deste povo
indígena é até hoje a sua grande causa de vida.
Durante a ditadura, participou ativamente, ao lado
do missionário Carlo Zaquine (que, juntamente
com o líder indígena Davi Kopenawa, é seu gran-
de parceiro nessa luta desde então), da Comissão
pela Criação do Parque Yanomami, fundada em
1978, que resultou na demarcação da Terra Indí-
gena Yanomami, em 1992, centro da crise huma-
nitária que vemos atualmente tomar os noticiários
de todo o país. “A demarcação foi essencial para o
governo entender que tem um território ali que já
está ocupado, onde vivem essas pessoas. A sobre-
vivência delas depende disso.”
*
MISS V

FOTOS: Alê Virgílio, Amanda Melo, André Ligeiro, Fabio Cordeiro, João Sal, Julia Assis, Kenji Nakamura, Lali Moss,
Leca Novo, Lu Prezia, Luis Felipe, Renato Wrobel, Ricardo Baiano, Roberto Filho, Sthefany Barros e Thiago Bruno
COM LUDMILLA COMO ATRAÇÃO PRINCIPAL, O BAILE DA VOGUE
TROUXE ESTE ANO PARA OS SALÕES DO COPACABANA PALACE UMA
VIAGEM ONÍRICA E FANTÁSTICA, REUNINDO UM TIME POTENTE DE
CELEBRIDADES, AMIGOS DA MODA E FOLIÕES FASHIONISTAS NO
GALA MAIS ESPERADO DO ANO. CONFIRA TUDO O QUE ROLOU – E
QUEM BRILHOU – NESTE SONHO DE UMA NOITE DE VERÃO
 PAT R O C Í N I O :

APOIO:

REDE SOCIAL OFICIAL: PA R T I C I PA Ç Ã O :

MISS V

Isa Isaac Silva

148 VOGUE BRASIL

 Carla Assumpção, Paula Mageste,
Rachel Maia e Daniela Ota Brunna Gonçalves

Bianca Dellafancy

Teodora Oshima Elian Almeida Chay Suede e Laura Neiva

PROMOVOGUE
MISS V

ROBERTA CLOSE ALINE WEBER

TAPETE
AMIR SLAMA
AZUL
O tradicional red carpet de uma
festa de gala ganhou um novo
tom no Baile da Vogue 2023: azul.
Essa foi a cor escolhida pelo
Banco Master para colorir o
tapete que recepcionou os
convidados — o nosso blue
carpet. Após cruzar a passarela, já
nos salões da festa, foi a vez de
personagens brilhantes darem as
boas vindas, sempre em
ROBSON NUNES
interações divertidas.

AMANDA WELLSH

VITÓRIA STRADA FLÁVIA VIANA SABRINA VIANA

 FLÁVIA LUCINI E LEANDRO LIMA PALOMA DANEMBERG

FLÁVIA ALESSANDRA

TAIZ CAMPBELL MILTON CUNHA E EDUARDO COSTA

JULIANA NEIVA LUIZ BULL E VANESSA MENDES REBECCA

MISS V

Xamã e Majur

Markus Grindel, Paula Mageste

e Frederic Kachar Dando Baumgartner

De cima para baixo, da esquerda para a direita: Bárbara Öberg, Déia Lansky,
Nô Mello, Maria Laura Neves, Vívian Sotocórno, Luxas Assunção, Sam
Tavares, Bruno Costa, Thiago Baltazar, Laís Franklin, Paula Merlo, Heitor
Ferreira. No chão: Karina Yamane e Júlia Filgueiras José Loreto

152 VOGUE BRASIL

 VOGUE BRASIL 153

Dudu Bertholini
PROMOVOGUE
MISS V

ANTONIA ANASTASIADI E PAUL BLEZINGER

LETÍCIA CORTES

VITOR TERRA E KARINA YAMANE

TODOS OS
SENTIDOS
Uma das surpresas da festa foi a
experiência multissensorial que a
Mastercard proporcionou em seu
espaço. Em uma união entre
tecnologia e arte, projeções
convidavam à contemplação e a
refletir sobre os momentos que não
têm preço. Entre os convidados da
marca, estava a estilista Letícia
FERNANDO HERBERT BAZINHO FERRAZ E MARCELA ALVIM
Cortes, em sua estreia no baile.

LEANDRO SIMÕES, BYANCA FREITAS, ADÍLSON GALLETI E GUAÍBA SOUZA JULIANA SOUZA
MANOELA MAURO E SARAH BUCHWITZ
THALI E GABI ZUKERAM KADU DANTAS JOJO TODYNHO

UM
ESCÂNDALO!
A noite do Baile da Vogue 2023
esquentou com Scandal,
fragrância de Jean Paul
Gaultier que é pura
sensualidade. As versões
feminina (com notas de
gardênia, mel e patchouli) e
masculina (com sálvia,
caramelo e vetiver) foram
representadas por nomes
como Jojo Todynho e Kadu
ARIELLA MOURA ÍSA VIT
Dantas em nosso gala.

FELIPE MAR SÔ LYMA

MISS V

Deborah Secco e Sabrina Sato

156 VOGUE BRASIL

 Sam Tavares, Bárbara Öberg, Júlia Filgueiras, Luxas Assunção, Laís
Franklin, Karina Yamane, Heitor Ferreira, Thiago Baltazar, Bruno
Costa, Thaís Varela, Nô Mello, Sthefanie Louise e Paula Mello Camilla de Lucas

Mariana Ximenes e
Luana Génot

Anita Castanheira e Camila

Macedo Marchi Tukumã Pataxó e Samela Sateré Mawé
PROMOVOGUE
MISS V

CINNARA LEAL

GIOVANNA NADER

CAMILA QUEIROZ

BRILHO
ÚNICO
Toda mulher tem um brilho só seu, e
foi isso o que Eudora celebrou no
Baile da Vogue 2023. Entre suas
ações, a marca criou um espaço
superiluminado para clicar quem
por lá passasse — e todos puderam
levar o retrato. A iniciativa fez parte
da campanha Meu Brilho Único de
Carnaval, que evidencia o brilho das
ERIKA JANUZA GIOVANNA LANCELLOTTI
mulheres nessa época festiva.

OIAPMAS ACINÔM

MÔNICA SAMPAIO LETICIA SABATELLA JADE PICON

 YASMIN GALIAZZI

FASHION
& TECH
Com décor holográfico,
o QG de iPlace reuniu itens
do portfólio de acessórios
Originais iPlace. O ator Henri
Castelli foi o anfitrião da
marca na festa e apresentou
essas criações, que vão das
indispensáveis capas para
iPhone a chaveiros para
AirTag. Ao todo, são sete
linhas de produtos: Pampas
(com couro nobre), Floripa,
Rio, Beagá, Noronha,
Fortaleza e Sampa (ideal
para o dia a dia).

WELKER MACIEL HENRI CASTELLI

MISS V
Ad Junior e Cris Viana

Silva Sussu Vidigal e Taciana Veloso Mônica Martelli

AD Junior e Cris Vianna

Karinah

Jonathan Azevedo, Paula

Ana Hikari Merlo e Carol Côrrea Rita Carreira

160 VOGUE BRASIL

 VOGUE BRASIL 161

Luiza Brasil

Karinah
PROMOVOGUE
MISS V

GIOVANNA EWBANK RACHEL MAIA CHRIS BASTOS IGOR RICKLI

TAMI BITTENCOURT, MARI MARIA, IARA GUIMARÃES, FERNANDA CAMPOS, HANNER BONI, JULIA SAMPAIO,
ANDRÉ CINTRA (PRESIDENTE DA AMEND COSMÉTICOS), ANA LUIZA SIMÕES, MARILIA BENETTON,
VALESCA POPOZUDA ANA CAROLINA JORGE, GABRIELA VERSIANI, MARÍLIA CELINI E JÉSSICA TURINI

BURBURINHO NOS SALÕES

Presenças como a de Valesca Popuzuda, que chegou de 99Moto, nova
categoria da 99; do supersquad de Amend, com nomes como Mari Maria e
Gabriela Versiani; e do team Bulova, com Nicole Bahls e mais, agitaram as
conversas. Também foram assunto a cenografia de Havaianas, que reproduzia
o dia e a noite; o C40, carro 100% elétrico exposto pela Volvo Car Brasil; o
saboroso LINDOR, de Lindt, e os refrescantes drinques de Tônica Antarctica.

LORE IMPROTA

ISABELE TEMOTEO E NICOLE BAHLS CAROL PEIXINHO

 THAYNARA OG ANABELA SANTOS YASMIN STEVAM

ANTES E
DURANTE
O Baile da Vogue 2023 teve início bem
antes do dia D. Houve, por exemplo,
credenciamento na sede do C6 Bank,
em São Paulo, assim como sessões de
skincare com a linha antissinais Bright
Boost, de Neutrogena, usada por
Thaynara OG, Lore Souza e Yasmin
Stevam. No dia, os squads de
Intimissimi e Calzedonia mostraram
que lingerie e legwear têm passe livre
em looks de gala, e 3 Corações
recarregou a energia dos convidados LAURA FERNANDEZ, FERNANDA LIZ, MARIANA
JADE MAGALHÃES XIMENES, RHAY POLSTER E LAIS OLIVEIRA
com seu menu de cafés especiais.

DANI PONTES, JULIANA PAES E RAISSA SANTANA

LORE SOUZA JONAS SULZBACH

NATALIA BEAUTY MAITÊ FAITARONE

MISS V

Fernanda Paes Leme

164 VOGUE BRASIL

 Patrick Doering e
Thomaz Azulay

Alcione

Carol Trentini e
Thales Bretas Anna Carolina Bassi

Diego Ognibeni, Ricardo

Frozoni e Wado Gonçalves

Lina Pereira e Ícaro Silva LeodoKick e Paulo André Gkay


CONTINUAÇÕES
DIÁLOGO ABERTO
(Continuação da página 54)
Mas a gente está num momento bem com-
plexo, até tenho revisitado meu discurso.
Sabe, Lenny, comecei trabalhando com
100% de matéria-prima nacional. Depois,
mudei para “priorizo matéria-prima nacio-
nal”. Mas cada dia está mais difícil, porque
o Brasil está extremamente desindustriali-
zado. Agora vamos entender como vai ser
o novo governo em relação a isso. Fazer
moda no Brasil, por tudo que representa, é coisa de louco.
Lenny: Penso como você, a gente tem que ser parceiro de quem é
parceiro. Durante a pandemia, quem trabalhava com a China teve
que procurar fornecedores brasileiros. E nisso o fornecedor deixou
de me atender, pois priorizou o grande grupo, com um pedido mui-
to maior. Não sei se você se sente assim, Airon, mas o que eu acho
pior de tudo desse mundo que a gente vive é a falta de ética.
Lenny: E sobre os fornecedores nacionais de matérias-primas, há
algum caso específico que te marcou pelo desenvolvimento?
Airon: Eu acho que os jacquards me deram uma possibilidade de
reforço de identidade de marca. Agora na Première Vision (feira
têxtil em Paris) tem cinco jacquards da Misci expostos. É aquilo,
sabe aquela brincadeira da foto, você mostra os peitos, na outra
você mostra a quina da mesa para ser conceitual. Por mais que eu
sempre tenha trabalhado com muita ironia em todas as minhas
campanhas, o jacquard me dá a possibilidade de ser mais descri-
tivo, ele reforça a identidade da marca.
Lenny: E 100% nacional...
Airon: 100% nacional, indico o fornecedor se quiser. Eles estão
reativando teares que estavam parados há muito tempo, o que,
para mim, conta muito.
Vogue: Airon, seu trabalho tem muito dessa parte irônica, você tem
medo de não ser bem compreendido?
Airon: Acabei de passar por isso. Uma campanha minha que foi
distorcida por uma parte do mercado. Não vou mentir, pagar de
bonzão e falar que estou ótimo, eu fiquei mal pra caralho. Fui incom-
preendido e isso me pegou, estou meio inseguro, até parei de postar
um pouco no Instagram da Misci. Eu tenho absorvido essas coisas
e estou quietinho tentando entender como eu vou me posicionar
daqui para frente, porque eu não quero deixar de mostrar, de dar
minha opinião, mas como eu posso fazer isso sem dar tanta margem
para má interpretação.
Lenny: Tem que ir em frente, defender o seu ponto.
Airon: Fico me questionando até onde eu quero crescer, porque
quanto mais você cresce, mais você vai incomodar uma parcela das
pessoas. Quero crescer, não vou perder oportunidades. A moda é a
minha maior e melhor maneira de expressão. Mas quanto maior você
é, maior a chance de ser atacado. Não tem o que fazer, tenho que
aprender a lidar com isso.
Airon: O que a internet tirou e que mais te faz falta?
166 VOGUE BRASIL
Lenny: Como marca, me senti mais exposta, um pouco invadida
pelo excesso de informação, de crítica. A internet é maravilhosa,
mas você tem que saber como usar. Com ética, com lealdade e
certa cerimônia. Com muita responsabilidade, porque a gente só
vai ser respeitada se a gente respeitar as pessoas, né? Airon, há
algum lugar no Brasil em mente que gostaria de trazer como
inspiração em suas coleções?
Airon: Tento explorar aquilo que vivi. É tão complexo hoje o
discurso de apropriação cultural, que eu, uma pessoa jovem cons-
truindo a minha marca, tenho muito cuidado. Adoraria falar
sobre várias coisas às quais não pertenço, mas, por cautela mesmo,
escolhi falar da minha história. Cansei um pouco da minha his-
tória, queria falar de outra coisa.
Lenny: Não tem problema ter medo, e eu tenho certeza de que
você vai brilhar. Mas vai sofrer porque todo mundo sofre. O
saldo vai ser sempre positivo. O importante é a gente realmente
se sentir bom no que faz, ter o dinheiro para sobreviver, não dar
muita importância ao material. Quem trabalha com moda tem a
oportunidade de conhecer tanta gente bacana, conviver com
pessoas incríveis, viajar para vários lugares (via internet ou não).
Acho que isso é o que realmente me move. É o sentido da minha
vida. É tudo que desejo para você.
(Continuação da página 57)
Silvério: Totalmente. É quase como o fin-
dar de uma paixão, você fica “pelo amor de
Deus, termina, não aguento mais”. Sabe,
precisa sair tudo de uma vez e, às vezes, vem
em conta-gotas. Você passa noites mal dor-
midas, acorda, vai fazendo esse processo...
Acho você tão corajosa, o sapato da Room
é um sapato corajoso, sabe?
Simone:Eu jurei que nunca mais ia colocar
meu nome em um cabide, porque... Você atende o telefone na Silvério?
Silvério: Às vezes eu atendo.
Simone: Como você atende o telefone?
Silvério: Oi, eu sou o Silvério.
Simone: O Silvério da Silvério.
Silvério:Você teve uma marca homônima (encerrada em 2010). Mas
a Room é mais autoral do que era sua marca homônima, eu sinto que
você foi mais para dentro.
Simone: Porque meu nome não está ali.
Silvério: Você fica mais confortável. Viu como você se escondeu?
Simone: Eu fiquei mais confortável.
Silvério: Achei mesmo que você se escondeu e se revelou... E eu acho
isso o mais bonito da sua jornada. O anonimato nos dá essa possibi-
lidade: no escuro, você pode ser quem você é.
(Continuação da página 58)
Luiz:Estou lembrando de várias conversas
que a gente teve, Naya, a gente falando
sobre como mudar a forma de fazer moda
no país...
Naya: Acho que fazer moda, pensar em
perspectivas descolonizadoras,
desmembrar isso para a cadeia produtiva é
muito desafiador. Pensar em perspectivas

horizontais, dividir o processo criativo para que a pessoa que está
pregando o botão entenda onde aquela coleção vai chegar. Dá muito
mais trabalho chegar em um pertencimento coletivo. Não é só
chegar naquela semana de moda, mas é também sobre quem
construiu aquela roupa pisar naquele espaço.Porque é o único jeito
daquele espaço reverberar na transformação de todos. Acho que
nem acredito em transformação, porque acho "transformação"
muito colonizador. Acredito mais na experiência, experiência é
muito melhor que transformar.
Naya: O Luiz que entrou no SPFW tinha consciência, acreditava
que dava para chegar tão longe?
Luiz: É engraçado ouvir isso de você, porque a gente passou o fim
de semana do Baile da Vogue tão próximos, no mesmo quarto
inclusive, né? E é muito engraçado quando as pessoas da moda têm
esse tipo de visão, porque eu realmente acho que eu sou um operário
do mundo da moda, sabe? Não acho que eu cheguei em algum lugar,
eu acho que eu consegui construir um trabalho com uns degraus
que são sólidos. Eu não me acho "o" estilista, até acho mais
confortável inclusive não pensar nisso... A vaidade consome muito,
ela acaba criando algumas pessoas muito cruéis na moda, e a moda
às vezes é muito cruel. Mas sei que foram caminhos importantes
para várias pessoas. Sempre lembro de uma menina que entrou no
meu Instagram há muitos anos, numa época que eu não postava
muitas fotos minhas. A gente sabe também historicamente porque
a gente tem essa questão com foto, né? E aí eu sempre postava foto
de trabalho, foto de trabalho, foto de trabalho... Em algum
momento, eu publiquei uma foto minha, e a menina, que tinha uns
8 ou 10 anos, me mandou uma mensagem, falando que ficou chocada
quando viu meu rosto, porque ela entendeu que a vontade dela de
um dia participar desse universo poderia ser viável. Você se apresentar
como a pessoa que está por trás daquele trabalho é importante como
um recado para vários meninos e meninas. Quando eu era criança,
não havia pessoas pretas para dizer que era possível estudar moda.
Hoje eu acho que é importante eu colocar minha cara assim em
algum lugar. Ainda não é confortável, mas é importante.
Naya: Representatividade.
Luiz: Representatividade é uma prioridade na sua moda, né?
Naya:Quando fomos para o SPFW, entendemos que não podíamos
usar um corpo 36, que ele não representava a mulher que a gente veste
e acredita. Olhar para um casting diverso, olhar para quem são as
pessoas que eu visto, como eu consigo representá-las na passarela,
como eu consigo estabelecer o pertencimento e pluralidade dentro
do que é Brasil, dentro do que eu acredito quanto sociedade. Tenho
um casting racializado desde que entrei no SPFW porque foi
importantíssimo estabelecer socialmente essa representatividade.
Luiz: E você, tem alguém que você gostaria de vestir?
Naya: Na vida?
Luiz: Porque a gente tem isso, né? Eu tive e é ótimo, eu ainda
tenho algumas...
Naya: Quem você tem vontade?
Luiz: Ai, eu queria vestir... pensa você vestir uma Beyoncé? E levar
o seu trabalho que é nacional e cheio de símbolos para ser mostrado
para o mundo? É claro que a gente veste várias pessoas que são
poderosas, mas algumas são mágicas, né? Tem o sonho impossível
que eu sempre lembro, que é Nina Simone, imagina?
Naya: Pensando no mundo, as mulheres que eu gostaria de vestir
têm muita ligação com o empreendedorismo e a ancestralidade.
VOGUE BRASIL 167
Seriam a Viola Davis e a Michelle Obama, elas representam um
poder pessoal e coletivo, a responsabilidade com as outras que virão.
No Brasil, quando vesti a Sonia Guajajara, a Dona Jacira e a Carmen
Lucia, fiquei muito agradecida.
Luiz: Eu fico muito impressionado com as suas falas, Naya, a
consciência que você tem. Eu gostaria que mais pessoas tivessem
essa consciência social, racial, do que elas são e representam no
mundo. O quanto isso faz diferença nesse universo, e nesse mundo
da moda também, sabe? Tanta moda sendo feita por nada, e a
gente tem um país tão rico. Eu não tive isso quando era jovem,
esse acesso à informação... e a noção mesmo, tudo foi muito
orgânico. Eu não tenho vergonha de nada, acho que fiz tudo muito
bonitinho e fui melhorando com o tempo. Mas também fui
aprendendo com pessoas novas que já chegaram assim...não sei
se a palavra pode ser essa, poderosas mesmo, sabe? Com respeito
pelo que faz, com respeito pelo outro.
Naya: Eu atormento muita gente! Olha...
Luiz: Mas isso é perceptível no seu trabalho. Imagina se há dez,
20 anos, a gente tivesse esses criadores chegando, o quanto a
gente já teria evoluído na moda.
Naya: Quando eu escolhi você como padrinho no Sankofa, eu fui
sagaz, porque tive um padrinho incrível. O projeto teve início, meio
e fim, mas a gente segue percorrendo um caminho próprio. Segue
rindo, vivendo. Quando eu olho para nós no Baile da Vogue,
celebrando e nos divertindo, também é o resultado desse trabalho
que a gente antigamente pôde celebrar muito menos. Eu encontro
com você e falo: "Que incrível, você vestiu a Maria Bethânia!".
Porque você fica meio assim "ai, tá tudo bem". Eu falo: "Luiz, não
está só incrível, está é perto de Deus. Sim, Maria Bethânia, Alcione
e Fafá de Belém é quem estão do lado de Deus, e quem vestiu elas
foi você!". E você fica rindo. Quando eu olho para o seu trabalho,
eu vejo grandeza e acho importante afirmar. Porque, quando é
afirmado, a gente pensa: "Será que também podemos ser grandes
assim?". Você consegue dividir com os que estão vindo, para que a
gente também consiga jogar esse bastão para frente. Cada vez com
mais força e com mais conhecimento e, Deus queira, com mais
apoios e investidores.
Luiz: Exatamente, é o que a gente mais fala.
(Continuação da página 61)
Isabela: Apesar de sermos dois cariocas
apaixonados por uma moda autenticamen-
te brasileira, Isabela Capeto e Handred são
duas identidades bastante diferentes. Como
você descreve a estética da Handred?
André: É uma roupa muito pouco com-
plicada, e isso veio um pouco sem querer.
Sabia que queria trabalhar com tecidos
naturais, não queria usar sintéticos por
causa do calor. Ao criar uma roupa com materiais naturais, ela
necessariamente não poderia ser grudada no corpo. Então era uma
roupa mais confortável, mais ampla. Não é uma montação, tem esse
clima meio de férias mesmo você não estando de férias. Eu tive
alguma resistência no meu primeiro ano de loja em São Paulo, e
depois vivemos uma certa evolução. Acho que a estética da Handred
passa uma cultura, sabe? Cultura de conforto, uma roupa que
qualquer pessoa pode usar. É uma tela em branco à personalidade
 da pessoa, ao mesmo tempo é uma roupa que é facilmente identi-
ficada como Handred.
André: Quando olho para as suas modelagens, cores, bordados,
entremeios, não tem como não ser arrebatado por uma nostalgia
gostosa, de muitas épocas atrás, onde adorno, decorativismo e o
cuidado com a roupa eram outros. Você tem uma razão por esse
gosto nostálgico?
Isabela: Tenho um lado muito feminino. Gosto do carinho, gosto
de botar brinco, anel. Na minha casa, quando recebo, gosto de
fazer arranjo floral, acho que isso vai para o meu trabalho, do bor-
dado, o laço, o feminino. É tão louco, minhas clientes têm de 15
até 90 anos, e passam suas peças para filhas e netas. Adoro essa
coisa nostálgica de uma peça ser passada de mãe para filha. Minhas
peças são atemporais, eu mesma estou sempre usando a coleção
anterior. E eu sempre fico com as roupas que chegam estragadas.
André: Eu até gosto quando uma peça-piloto aparece manchada.
Todo mundo já sabe: é minha.
Isabela: E eu e a Andrea Marques trocamos muitas peças. Quan-
do não aguentamos mais usar algo, a gente troca. E comigo não
tem essa história de tamanho. Não tem 38, só 44? Tudo bem, eu
amarro um lenço.
André: Você falou um negócio que me chamou a atenção, a gente
tem uma coisa de gostar de receber em casa. E a roupa da gente
também recebe o corpo de uma outra pessoa, né? Ela acolhe al-
guém, então, assim, existe um carinho. O carinho de se preocupar
com o tecido, com a modelagem, de como a pessoa vai se sentir ao
vestir. Existe o respeito da parte de quem quer fazer uma roupa
especial. É tipo uma joia, uma coisa que a gente fez com o maior
carinho do mundo, não é para acabar na próxima estação, é para
ser usada, reusada. É lindo quando alguém fala: “Quero guardar
isso para alguém”.
*
ARCOS SUBVERSIVOS
(Continuação da página 94)
Porém, para evitar o risco de queda ou afinamento da sobrancelha,
a médica especialista em cabelos e transplante capilar, Luciana
Passoni, alerta que o procedimento deve ser feito com profissio-
nais: “Assim como depilar os pelos em excesso, a descoloração
também pode levar à morte do folículo capilar se mal feita.
É importante ter cuidado e também fazer um teste de alergia
antes do procedimento”. Quando questiono Helder sobre o que
significa este movimento para o universo da beleza, ele é claro:
“A maquiagem é para ser livre e divertida, finalmente estamos
começando a encará-la dessa forma”.
* 98727-5633. YAR ATELIER, tel. (11) 95349-8888.
168 VOGUE BRASIL
ENDEREÇOS
MODA
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0016. CJ SHOPS JARDIM, (11) 3198-8200. DENDEZEIRO, dendezeiro.
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vague que teve parte de seu figurino desenhado por Coco Chanel. FOTO XICO BUNY

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