Cap ítulo 2

Gestão e Co sm eto log ia

Maria Goreti de Vasco ncelos
Pamela .Barbosa Arantes
.Andrea Lourenço de Oliveira
 Curso Didático de Estética \ 1h1111, 2
A postura perante o cliente faz que se tenha
credibilidade e, com certeza, que o tratamento
executado tenha um resultado positivo e dura-
douro. O ambiente de trabalho deve estar de
acordo com as características de um atendimento
em estética. Os materiais e os mobiliários devem
estar limpos e adequados para a execução do tra-
balho. A aparência da cabine de estética e a pos-
tura do profissional são muito importantes para
que o cliente sinta confiança no estabelecimento
e no profissional que irá atendê-lo.
Fatores Psicológicos e Sociais
Atualmente os tratamentos estéticos e de me-
dicina estética estão sendo muito procurados por
homens e mulheres de diferentes idades. A mídia
associa pessoas bem-sucedidas a pessoas jovens e
bonitas. A procura da aceitação na sociedade im-
pele muitos a seguirem a moda, os tratamentos
mais modernos e as cirurgias plásticas.
Um bom profissional sempre tem de analisar
as condições do cliente e os tratamentos por ele
procurados. Nem sempre o que o cliente quer é
o melhor para ele. Por isso, uma avaliação com-
pleta resultará em um atendimento adequado e
bem-sucedido. Com certeza a satisfação do clien-
te será maior se a sinceridade e o conhecimento
técnico do profissional estiverem presentes desde
o primeiro contato.
Tomada de Decisão
O cliente realizará o tratamento se o ambien-
te estiver compatível com o que ele idealiza e,
principalmente, se estiver convencido de que será
bem atendido.
56
A decisão sobre um local ou outro, muir,
. qs
vezes, es ta., associada
e
à maneira como foi apresen.
mbiente. Especificamente nessa áre
ta d.o o a a, a
autoestima, a satisfação e o bem-eStar
b eIeza, ,a
, em primeiro plano. Então, um ambi·e
esrao
nte
confortável, bonito, alegre e limpo causará urna
sensação de credibilidade nos serviços estéticos.
Na maioria das vezes, não é o preço O fator
determinante para a venda de serviços. Pesqui-
sar a concorrência e saber sobre as novidades de
cosméticos e equipamentos fazem do profissio-
nal de estética uma pessoa qualificada e aberra às
mudanças de mercado, que estão cada vez mais
rápidas. O cliente sempre irá procurar os esta-
belecimentos que estiverem acompanhando as
tendências de mercado, sendo atraído pelo dife-
rencial apresentado.
Planejar para Melhor Atender
Quando se executa um trabalho é primordial
planejar o espaço físico, o atendimento, os equi-
pamentos e os cosméticos registrados. Nos pro-
cedimentos oferecidos é importante ter sempre
um profissional apto para executá-los como este-
ticistas, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas,
entre outros.
Oportunidade de Mercado
Na área de estética, a mídia se comporta
como uma aliada, pois sempre são apresentadas
as novidades dos tratamentos e dos cosméticos
na t e1evisao,
· , nas revistas e nos jornais. O e1·ien re
está sempre bem informado e é muito imporran·
O
te que profissional de estética também acoIJl·
panhe as novas tendências. Atualizar-se significa

sobreviver nesse mercado t;10 promisso r, po rém
muito co mpetitivo. Aprove itar esse momento
para comunicar as novidad es e promoções facili-
ta a escolha do cliente.
o Profissional de Estética e a
Legislação
A profissão do técnico em estética não cem
ainda regulamentação na legislação brasileira.
Existe um projeto de lei que tramita no Congres-
so Nacional desde 2003, mas até agosto de 2007,
não ocorreu vocação.
A Classificação Brasileira de Ocupações -
CBO/2002, criada pela Portaria n. 397, de 9
de outubro de 2002, do Ministério do Trabalho
e Emprego, contempla a profissão no código
5161-1 5, reconhecendo os cargos de esteticista,
auxiliar de estética, especialista em tratamento de
beleza, esrecicisca corporal, esteticista facial e pro-
motor escecicisca.
Conforme essa classificação, na descrição su-
mária da profissão, esses profissionais tratam da
estética e da saúde e realizam massagens estéticas -
utiliza ndo produtos e aparelhagem-, selecionam,
preparam e cuidam do local e dos materiais de tra-
balho, além de poder administrar os negócios.
No município de São Paulo, a C oordenação
de Vigil ância e Saúde (Covisa) editou, em parce-
ri a com a Agl-ncia Nacio nal de Vigilância Sani -
Lá ri a (Anvisa), o (,úia l ecnicu pam Prriissionais -
lie/ez11 com Segurrmça, qu e conrcmpla normas de
hoa<, pdticas e hiossegurança para profissionais
t:s teti ci~tas, cabeleireiros, manicim:s, pc:dicures e
podé,logos.
A IZc.:so luçfo Anvi sa n . 7 1), de 2H de agosto
de 2000, estabc.: lece a ddinic;ão l' a classific1~·;"10
Gestáo e Cosrnetolog,a
de produtos de higi ene pessoal, cos m éti cos e pe r-
fum es, entre outros com ab rangência nesse con -
texto.
A Lei Federal n. 8.07 8/ 1990 criou o Códi-
go de Defesa do Co nsumidor, válid o em rodo
o território nacional, que co ntempla os dire itos
do cidadão em relação à prestação de serviços e à
aquisição de bens de consumo.
O Senac, em parceria com a Fiocruz, lançou
em 2002 o Guia de Legislação Profissional para
ocupações de nível técnico em comércio e se r-
viços.
Definição de Cosmetologia e
Cosmético
Cosmético - do grego kosmetike, embelezar.
Cosmetologia é a ciência que trata da prepara-
ção, estocagem e aplicação de produtos cosmé-
ticos, como também das regras que regem essas
atividades - sejam elas de natureza física, quími-
ca, biológica ou microbiológica (Jellinek apud Re-
belo, 2004, p . 9).
Cosméticos, produtos de higiene e perfumes são
preparações constituídas por substâncias naturais
ou sintéticas, de uso externo nas diversas partes
do corpo humano - pele, sistema cap ilar, unhas,
lábios, órgãos genitais externos, dentes e mem-
branas mucosas da cavidade oral - , com o o bjetivo
exclusivo ou principal de limpá-los, perfumá-los,
alterar sua aparência e/ou corrig ir odores corpo-
rais e/ou protegê-los e mantê-los em bom estado
(Anvisa, Resolução RDC n. 79, de 28 de agosto de
2000).
57
Curso Didático de Estética ,olunw 2
O cosmético não pode ter nenhuma indica-
ção terapêutica, ou seja, não pode "curar" nada.
Os filtros solares funcionam como protetores
para a pele e preventivos contra os danos cau-
sados pela radiação solar; por isso, a tendência
é que passem a fazer parte dos equipamentos de
proteção individual (EPI) para as pessoas que tra-
balham expostas ao sol.
Cosmecêutica - termo criado na década de
1980, pelo dermatologista norte-americano Al-
bert Kligman, para definir produtos cosméticos
que possuem em sua formulação princípios ativos
bioativos, com propriedades terapêuticas, porém
em concentrações menores que as utilizadas em
medicamentos. Assim, esses produtos podem ser
entendidos como formulações que possuem ati-
vos farmacológicos, mais eficazes que os cosméti-
cos, sem serem medicamentos. Atualmente esses
produtos são chamados de dermocosméticos.
Neurocosmética - as pesquisas na área da
cosmética têm se intensificado cada vez mais, le-
vando à formulação de produtos com tecnologia
muito avançada e eficácia comprovada.
O início do século XXI foi marcado por um
enfoque diferente na área cosmética. Surgiu apre-
ocupação com o sensorial e com o bem-estar e,
consequentemente, com a melhora da qualidade
de vida das pessoas.
O roque e as sensações que um produto pro-
voca na pele passaram a ser considerados de fun-
damental importância, uma vez que a pele possui
uma grande quantidade de terminações nervosas,
responsáveis por transmitir ao hipotálamo per-
cepções agradáveis e prazerosas.
Através de ativos específicos, os neurocosmé-
ticos têm a propriedade de estimular as termi-
nações nervosas da pele e enviar ao hipotálamo
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sensações de bem-estar e prazer, desencadeando a
liberação de substâncias que melhoram o aspecto
geral da pele e estimulam a síntese proteica.
Noções de Química
A perfeita compreensão da cosmética e dos
conceitos a ela ligados implica o conhecimento
de algumas noções básicas de química geral e or-
gânica.
Química - é a base da vida. O corpo humano
é formado por substâncias químicas. Os órgãos,
os ossos, a pele, os cabelos, tudo é formado por
combinações dessas substâncias. No organismo
humano ocorrem reações químicas a todo ins-
tante que permitem a continuidade das funções
vitais.
Bioquímica - é o estudo das reações químicas
que ocorrem no organismo, permitindo a manu-
tenção da vida.
Química orgânica - é a parte da química que es-
cuda os compostos de carbono, sem os quais seria
impossível a vida na Terra. Toda matéria orgânica
é formada por quatro elementos principais: car-
bono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio.
Matéria - tudo aquilo que ocupa lugar no espa-
ço.
Átomo - considerado a menor parte da maté-
ria até pouco tempo atrás; hoje já se sabe que o
átomo também é divisível. O átomo é composto
pelo núcleo, parte central onde se encontram os
prótons - partículas com carga elétrica positiva
- e os nêutrons - partículas sem carga elérrica.
Ao redor do núcleo do átomo orbita a eletrosjerrz,
constituída pelos elétrons, partículas com carga
elétrica negativa. A eletrosfera de um átomo é

consriruída por várias ca madas, sendo a última,
chamada de camada de valência, responsável pe-
las ligações químicas entre dois áromos, dando
oricrem às moléculas.
b
Íon - é o áromo eletricamente carregado, ou seja,
que possui um número de elétrons na eletrosfera
maior ou menor que o número de prótons no
núcleo. Se o número de elétrons for maior que
0 de prótons, diz-se que o átomo está negativa-
mente carregado e ele passa a se chamar ânion. Se
0 número de prótons for maior que o de elétrons,
então o átomo encontra-se positivamente carre-
gado e passa a se chamar cátion.
Molécula - é a união de dois ou mais átomos
ligados entre si, que buscam estabilidade e equi-
líbrio. A molécula é a menor partícula de uma
substância pura, capaz de conservar suas proprie-
dades.
Ácido - toda substância que em solução aquosa
libera íons H +, ou seja, toda substância doadora
de prótons.
Base - toda substância que em solução aquosa
libera íons OH-, ou seja, toda substância doado-
ra de íons.
Sal - teoricamente pode-se considerar o sal como
resultado de uma reação de neutralização entre
um ácido e uma base. O principal produto de
uma reação entre um ácido e uma base é a água.
Ao se eliminar a água forma-se o sal.
Potencial hidrogeniônico (pH) - é a escala uti-
lizada para determinar a acidez ou a alcalinidade
de uma solução aquosa. Q uanto mais forte for
um ácido, maior será a quantidade de íons H•
que ele irá liberar em solução aquosa. Q uanto
mais forte for uma base, maior será a quanti-
dade de íons OH- que ela irá liberar em solução
aquosa.
Gestão e Cosmetolog,a
A esca la ele pH vai ele O a 14, sendo 7 consi-
derado o pH neutro. Esse é o pH da água pura
(destilada). Tudo o que estiver abaixo ele 7 é áci-
do e tudo o que estiver acima ele 7 é alcalino ou
básico. O pH da pele encontra-se em torno de
5,5, variando nas diferentes regiões do corpo.
Óxidos - são combinações binárias de oxigênio
com um elemento químico qualquer. Ex.: CaO
- óxido de cálcio, MgO - óxido de magnésio. Os
óxidos reagem com a água, com os ácidos, com as
bases e também com outros óxidos.
Misturas homogêneas ou soluções - são a com-
binação de duas ou mais substâncias de tal forma
que se torna impossível distinguir uma da outra.
Um exemplo de solução é a mistura de água com
açúcar na qual a água é o solvente e o açúcar é o so-
luto. A água é conhecida como solvente universal.
Misturas heterogêneas - são misturas de duas ou
mais substâncias que não se unem completamente,
sendo possível distingui-las e visualizá-las a olho nu.
Podem ser:
• Suspensão: é a dispersão de um sólido em
um líquido, sendo possível filtrar os sólidos
em filtro comum.
• Emulsão: é um sistema de duas ou mais fases
totalmente imiscíveis, ou seja, é uma mistura
de dois líquidos que não se misturam, como
água e óleo. Toda emulsão tem uma fase oleo-
sa e uma fase aquosa. Para que a mistura se
torne homogênea é necessária a adição de um
agente emulsionante (um tensoativo). Exis-
tem dois tipos de emulsão: emulsão dgua em
óleo, na qual se adiciona um pouco de Jgua
em grande quantidade de óleo e emulstio óleo
em água, na qual se adiciona um pouco de
óleo em grande quantidade de água.
59
 Curso Didático de Estética volu111e 2
Química Orgânica
A química orgânica é a parte da química que
estuda os compostos de carbono, molécula que
constitui a base da vida no planeta. A molécula
de carbono é tetravalente, ou seja, pode se ligar a
até quatro ourras moléculas ao mesmo tempo.
Todos os compostos que não possuem carbo-
no na sua formação são estudados pela química
inorgânica.
O carbono forma milhões de compostos di-
ferentes, uma quantidade maior do que todos
os compostos formados por todos os outros ele-
mentos químicos juntos. São conhecidos cerca
de quinze milhões de compostos de carbono, o
que possibilita uma quantidade quase infinita de
reações químicas.
Bioquímica
A bioquímica estuda as biomoléculas, que são
as moléculas formadoras dos organismos vivos e
que se encontram presentes em todas as suas cé-
lulas e tecidos.
Hidrocarbonetos - são os compostos formados
apenas por moléculas de carbono e hidrogênio e
são considerados os compostos orgânicos mais sim-
ples, porém os mais importantes, porque consti-
tuem o esqueleto de todos os compostos orgânicos.
Compostos orgânicos oxigenados - são com-
postos formados por moléculas de carbono,
hidrogênio e oxigênio. Dentro desse grupo de
compostos encontram-se os álcoois, fenóis, éte-
res , ésteres, cetonas e aldeídos. O que difere um
composto do outro são os diferentes tipos de li-
gação que ocorrem entre as moléculas.
60
Carboidratos - são os açúcares. Também cons-
tituídos por carbono, hidrogênio e oxigênio, são
os principais fornecedores de energia para O or-
oanismo humano.
b
O carboidrato mais importante para a vid a
humana é a glicose, que está presente no sangue
em uma média de 90 mg de glicose para cada 100
mi de sangue. É a maior fonte de energia para a
vida. Está armazenada no fígado e nos músculos
em forma de glicogênio. Quando as reservas de
glicogênio estão muito altas, o organismo passa a
armazená-lo em forma de gordura.
Os carboidratos participam do metabolismo
de várias proteínas e é recomendada a ingestão
de mais de 50% das calorias diárias na forma de
carboidratos.
Lipídios - são as gorduras. Também formados
por carbono, hidrogênio e oxigênio, fornecem
energia para o organismo, além de formarem a
estrutura da membrana celular. Os lipídios fun-
cionam ainda como hormônios. Os mais comuns
no organismo humano são os triacilgliceróis.
Os lipídios são insolúveis em água e partici-
pam do metabolismo das vitaminas lipossolúveis.
Exercem ainda papel importante na formação do
sistema nervoso central, no processo da visão e da
produção de hormônios sexuais.
Além de funcionar como reserva energética,
os lipídios também fornecem calor ao organis-
mo e formam uma barreira de proteção para os
órgãos vitais.
Compostos orgânicos nitrogenados - além do
carbono, do hidrogênio e do oxigênio, outro ele-
mento químico abundante no organismo huma-
no é O nitrogênio. Esses quatro elementos quí-
micos são responsáveis pela formação de rodas as
moléculas que constituem o corpo humano.

Aminas - são comp ostos forma dos por carbo no,
hidrog ênio e nitrogênio e const ituem a base de
muitos comp ostos impor tantes encon trados no
corpo huma no. Um exem plo disso são as vita-
minas, cujo nome significa "vital amina ", que são
substâncias de impor tância funda menta l para a
manu tençã o da vida.
Proteínas - são substâ ncias formadas por carbo -
no, hidrog ênio, oxigê nio e nitrog ênio e exercem
função estrut ural no organ ismo huma no. Elas
formam roda a estrut ura dos tecidos, a memb ra-
na celular, os ossos, os múscu los, as cartilagens, a
pele, os cabelos e as unhas .
As proteí nas exercem ainda funçã o de defesa
no organismo, forma ndo os antico rpos.
Outra função das proteí nas é transp ortar oxi-
gênio dos pulniõ es para rodas as células do orga-
nismo.
Os carbo idrato s e lipídio s são o comb ustíve l
do organismo huma no. Na falta dessas substâ n-
cias ocorre degradação das proteí nas com libera-
ção de energia para as funções vitais. As proteí nas
são capazes de forma r lipídios e carbo idrato s, po-
rém estes não são capazes de forma r proteí nas.
As proteínas são formadas por cadeias muito
longas através da comb inaçã o de vários amino á-
cidos. São, porta nto, moléculas grandes, com
alto peso molecular.
Aminoácidos - são as meno res unida des forma-
doras de uma proteí na. As proteí nas são cadeias
de aminoácidos, moléculas muito grandes, com
serema ou mais amino ácido s. Os amino ácido s
são moléculas muito pequenas.
O organismo huma no possui vinte amino á-
cidos formadores de proteí nas. Entre eles ex istem
alguns chamados de amino ácido s essenciais, que
; Gestão e Cosmeto logia
são aqueles que o organ ismo não co nsegue pro-
duzir em quant idade suficiente. Dessa forma, é
indispensável a ingestão desses amino ácido s.
Existem nove amino ácido s essenci ais ao ser
huma no. São eles: leucina, isoleucina, lisina,
tripro fano, fenilalanina , metio nina, treo nina, va-
lina e histid ina.
Peptídios - são cadeias peque nas de amino áci-
dos. Um dipep tídio, por exemplo, é forma do por
dois amino ácido s; um penta peptíd io é forma do
por cinco amino ácido s. A cadeia com mais de
dez amino ácido s é cham ada de polipe ptídio . Para
a maior ia dos autores, as cadeias com setent a ou
mais amino ácido s const ituem as proteínas.
Enzimas - são proteí nas que aceleram as reações
quími cas, ou seja, funcio nam como caralizadoras
das reações.
Algum as enzimas possu em, além da pane
proteica, um grupo não protei co, cham ado de
coenz ima. Pode-se dizer que roda enzim a é uma
proteí na, mas nem roda proteí na é uma enzima.
Todas as reações quími cas que ocorr em nos
organ ismos vivos são catalisadas por enzim as.
As enzimas poss uem propr iedad es especí -
ficas e cada uma delas age em um determ inado
substr ato, catali sando apenas um ripo de reação .
Assim, há enzimas específicas que aruam no m e-
taboli smo das proteí nas, no metab olism o dos
carbo idrato s, dos lipídio s etc.
A falta de uma determ inada enzim a no or-
ganism o pode trazer conse quênc ias muito ne-
gativas, pois a reação quími ca por ela catali sada
pode não ocorre r na velocidade necess<iria para
a manu tenção da vida. Atual mente , são co nhe-
cidas mais de duas mil enzi mas que arnam no
metab olism o do corpo huma no.
61
Curso Didátic o de Estética volu111e 2
Vita mina s - são subs tânci as orgân icas biolo gi-
came nte ativa s. As vitam inas são necessárias ao
orga nism o hum ano em pequ enas quan tidad es e
não são prod uzid as por ele. São inger idas e, de-
pois , abso rvida s pelo intes tino delga do.
Emb ora as vitam inas sejam necessárias em
pequ enas quan tidad es, a falta delas (hipo vitam i-
nose ) pode ser muit o dano sa ao organ ismo , oca-
sion ando doen ças. O inverso tamb ém é verda-
deiro : o excesso de vitam inas (hipe rvita mino se)
pode levar o orga nism o a deter mina das doenças.
A falta comp leta de uma ou mais vitam inas
no orga nism o é cham ada de avita mino se. Um
dos órgã os mais sensíveis à falta de vitam inas no
corp o hum ano é a pele.
A atuaç ão da maio ria das vitam inas no orga-
nism o está ligad a princ ipalm ente ao cresc imen to.
Nos cosm ético s, as vitam inas são utilizadas prin-
cipal ment e com o antio xidan tes e estim ulant es da
proli feraç ão celul ar.
.A5 vitam inas se classificam em hidrossolúveis
(B, C e P) e lipossolúveis (A, D, E, F e K).
As vitam inas lipos solúv eis e a pele
Vita mina A - é cons idera da a vitam ina da pele
por parti cipar do processo de regen eração celular.
Enco ntrad a some nte nos alime ntos de orige m
anim al como peixes, leite e ovos, é conh ecida
pelo nom e de retin ol.
Nos alime ntos de orige m vegetal de colo-
ração amar ela como ceno ura, abób ora, laranj a
e mang a, e em verdu ras de folhas verde-escuras
enco ntram -se subst âncias cham adas carot enos.
Os carocenos são pró-v itami na A, ou seja, são
comp ostos qu e se transform am em vitam ina A
no organismo hum ano.
62
A vitam ina A é utiliz ada nas formulações cos-
méticas como estim ulant e da proliferação celular
nos prod utos antie nvelh ecim ento.
A form a ácida da vitam ina A é o ácido reti-
noico ou tretin oína, que tem ação anti-inflama-
tória nos processos de acne e ação antirrugas. O
ácido retin oico é utiliz ado em peelings químicos
realizados por médi cos e em form ulaçõ es antien-
velhe cime nto, tamb ém prescritas por médicos.
Um deriv ado da vitam ina A, a isotretinoína,
é larga ment e utiliz ado nos trata ment os para acne
severa, por vias oral e tópic a. Essa medicação
deve ser presc rita por médi co e seu uso acom-
panh ado por ele, uma vez que pode desencadear
sérias reações adversas no organ ismo , além de
possuir efeito terato gênic o, ou seja, pode causar
má-f orma ção fetal em caso de gestação durante
sua utilização.
Vita mina D - tamb ém cham ada de calciferol, é
conh ecida como a vitam ina do crescimento. Sua
carência no organ ismo pode provocar raquitis-
mo. Por atuar diret amen te no metabolismo do
cálcio e do fósforo, é tamb ém conh ecida como a
vitam ina dos ossos. A fixação da vitam ina D no
organ ismo huma no acon tece pela ação da radia-
ção ultravioleta emiti da pelo sol.
Na pele, a vitam ina D tem ação regeneradora
e cicatrizante, send o norm alme nte associada às
vitaminas A, E e C. As principais fontes dessa vi-
tamin a são os óleos de fígado de peixe, os peixes
gordurosos como o salmão, e ainda a gema do
ovo e o leite.
Vitam ina E - tamb ém conh ecida como rocofe-
rol, tem ação antioxidan te no organismo , se nd0,
por isso, empr egad a em larga escala na indúscri:1
cosmética, nos produ tos antienvelhecimento e
antirradicais livres .

Por sua ação protetora das glândulas sexuais,
é co nhecida como a vitamina da fertilidade.
A vitamina E é considerada o mais poten -
re anrioxidante natural e suas principais fontes
sáo os óleos de origem vegetal - como óleo de
gérmen de trigo, óleo de milho , óleo de girassol,
óleo de soja, óleo de amendoim e óleo de linhaça
- , azeite de oliva, arroz integral , e ainda a gema
de ovo, salmão, frutas, legumes e verduras.
Vitamina F - faz parte do grupo dos ácidos gra-
xos essenciais como o ácido linoleico (vitamina
F encontrada nos alimentos de origem vegetal),
o ácido linolênico (vitamina F encontrada nos
óleos vegetais) e o ácido araquidônico (vitamina
F encontrada nos alimentos de origem animal).
São considerados essenciais por não serem
sintetizados no organismo. Sua aquisição é feita
por dieta ou via tópica. Possuem ação reestrutu-
radora da membrana celular e ação anti-infla-
matória. Atuam aumentando a coesão entre as
células, o que impede a perda de água pela pele e
sua desidratação, além de aumentar a função de
barreira da epiderme.
Um grande doador de vitamina F para a pele
é o óleo de rosa mosqueta, que tem ação cicatri-
zante e regeneradora da epiderme.
Vitamina K - tem ação protetora nos vasos
sanguíneos, prevenindo o ser humano contra as
doenças causadas pelas gorduras saturadas. Tem
ação anti-hemorrágica potente, sendo conhecida
como a vitamina da coagulação.
A vitamina K é encontrada nas ca rn es, prin -
cipalmente no fígado, e é conhecida corno me-
naquinona. Outra form a, a filoquinona, é en-
contrada nos vegeta is, prin cipalm ente es pinafre
e repolho. A forma sintéti ca rece be o nom e ele
menadiona. F'. bastante empregada na indústri;i
J Gestão e Cosmetol ogia
cos mética em formulações para atenuação de
olh eiras.
As vitaminas hidrossolúveis e a pele
Vitamina B - trata-se, na verdade, de um com-
plexo vitamínico conhecido como complexo B.
As vitaminas desse complexo atuam no metabo-
lismo proteico, na regeneração de células sanguí-
neas, no tratamento de dermatites seborreica e
descamativa, na prevenção da anemia e na prote-
ção do sistema nervoso.
Vitamina B1 - conhecida como tiamina, é a
vitamina do cérebro, pois atua na proteção do
sistema nervoso central. É encontrada em carnes,
legumes, leguminosas, gérmen de trigo, nozes,
castanhas e levedo de cerveja.
Vitamina B2 - também chamada de riboflavina
ou lactoflavina, sua carência no organismo pode
provocar dermatites e descamações nas comissuras
labiais. Tem ação antirradicais livres e regenerado-
ra de mucosas, pele, unhas e cabelos. É encontra-
da em carnes, leite, legumes, leguminosas, gérmen
de trigo, nozes, castanhas e levedo de cerveja.
Nas formulações cosméticas é muito empre-
gada em produtos aceleradores de bronzeamen-
to, em razão de sua coloração amarelada e sua
fácil absorção.
Vitamina B3 - conhecida como niac ina, é en-
contrada em alimentos de origem vegetal. na fo r-
ma de ácido nico tínico, e em alimentos de o ri-
gem animal, na forma de nico rinamida.
Tem ação anti-inflamatória e antiox idante,
agind o co mo rege neradora da pele, das unhas
e dos cabelos. Suas principais fontes s:to ca rnes
magras co mo fran gos t' peixes, frur:1s sec1s, arroz
integral, ce rcais e levedo ele cerveja.
63
 Curso D1dát 1co de Estética 1 "'" ,,
Vita mina B5 - ácido panto tênic o é su a deno mi -
naçã o cient ífica . E n co ntrad o em todas as célul as
ani m ais e veget ais, parti cipan do da fo rmaç ão d os
tecid os. Possu i ação b acte ri cida e fungi cida e acua
n a cicat rizaç ão d a pele. A vitam ina B5 é biolo -
gica m e nte ativa, fazen do parte d a coen zima A.
Na form a alcoó lica é conh ecida co mo p anten ol,
exerc endo ação prote tora na pele e nos cabel os. A
vitam ina B5 previ ne e trata alerg ias e derm atites ,
prote ge a epide rme conse rvand o sua umid ade
narur al e acua na dimi nuição do erite ma solar.
Sua d e nomi naçã o deriv a do grego pantoten,
que signi fica em toda parte . ·É enco ntrad a no le-
vedo de cerve ja, nos cerea is, nas fruta s, verdu ras e
legumes, nas legum inosa s e nas fruta s secas.
Vita mina B6 - conh ecida como pirid oxina , é
respo nsável pela elasti cidad e do colág eno e sua
d eficiê ncia pode causa r derm atites e inter rupçã o
do crescimen to.
A rua no sistem a imun ológi co e na preve nção
do enve lheci ment o celul ar. É enco ntrad a no lei-
te, nos ovos, nas carne s, nos legum es e legum i-
n osas, nos cerea is, nas fruta s secas e no leved o de
cerveJª·
Vita mina B7 - conh ecida como biati na, pa rti-
cipa da form ação dos tecid os, inclu indo a pele.
A biori na atua na e pider me, favor ecend o a pen e-
traçã o das vita minas do comp lexo B. Tem ação
impo rtant e nos cabel os, preve nind o a qued a e o
e mbra nque cime nto dos fi os.
Na pele, a uxili a no proce sso d e cicat rizaç ão e
n o trata ment o de d e rm a tites. É e nco ntrad a e m
carne s ve rm elh as, peixe s, leite, ovos, cerea is, Fru-
tas secas e leved o de ce rveja .
Vita mina B9 - é o áci do Fó lico. Parri cipa da sín -
tese de a min oácid os e cio m e tabol ismo celul ar.
Atua n a form ação d o DNA e do RNA e na for-
64
m ação das h em ácias. Na pele, tem ação regen era-
do ra. Previne o embr a nque cime nto dos cabelos.
É enco ntrada nos veget ais co m o brócolis e
couv e, em legum inosas, ce reais, gérm e n de trigo,
fruta s secas , abaca te, leved o d e cerve ja, cogum e-
los e fígad o .
Vita mina B12 - conh ecida como cobalamina
e ciano coba lamin a, pois conté m um áto mo de
cobal to. Acua nos sistem as n ervos o, diges tório e
sangu íneo. Junc amen te com a vitam ina B9 (áci-
do fólico ) parti cipa da form ação do DNA e do
RNA , das hemá cias e das célul as dos sistem as di-
gestó rio e nervo so.
A vitam ina B 12 é a vitam ina do sangu e, mui-
to utiliz ada no trata ment o d e processos anêmi-
cos. Na pele, atua como preve ntiva de doenç as e
do enve lheci ment o preco ce.
É enco ntrad a em carne s verm elhas, peixes ,
leite e ovos.
Vita mina C - conh ecida como ácido ascórbico,
é um poten te antio xidan te. Com bate radicais li-
vres e é indis pensá vel para a form ação de coláge-
no. Sua carên cia no organ ismo provo ca hemorra-
gia dos capil ares sangu íneos .
A vitam ina C atua no sistem a imun ológico,
aume ntand o as defes as do organ ismo e preve-
nind o doen ças dege nerat ivas e cânce r. Atua no
proce sso de cicat rização dos tecid os e favor ece ª
circu lação e a oxige nação das célul as, preve nindo
coágu los.
Na pele, a vitam ina C cem efeito clareador.
rege nerad or celul ar, antir radic ais livres e ant ien-
velhe cime nto preco ce.
É larga me nte utiliz ada na indús tria c0St1 1~-
tica, em form ulaçõ es anti- idade e antirradicais
livres e em prod utos hidra tante s, nutri ti vos e rl·-
gcner a dores para a pe Ie. Arua no com bare a n1c1;1S
0

e linhas de expressão e nos tratame ntos clarea-
dores.
É encontr ada em quase todas as frutas, prin -
cipalme nte as cítricas, nas folhas verdes, na cebo-
la, no brócolis , no repolho , em todos os legumes,
na batata e em algumas Aores como a rosa.
Vitamina P - é a vitamin a da permeab ilidade.
Também chama.da de rutina ou citrina, pertence
à classe dos bioflavonoides. São pigmen tos com
ação antibiót ica , anti-inf lamatór ia, anti-hem or-
rágica e protetor a dos vasos sanguín eos.
A vitamin a P aumenta. a absorção da vitami-
na C no organism o, aument ando a imunida de e
combatendo os radica.is livres.
A vitamin a P é encontr ada na casca das frutas
cítricas e no pimentã o, principa lmente no ver-
melho e no amarelo. As rosas também são fonte
de vitamina P.
Os minerais e a pele
As vitaminas são compos tos necessários em
pequenas quantid ades ao organism o. Existem
outros elementos, os minerai s, que são necessá-
rios em quantid ades ainda menores . O organis-
mo humano não sintetiza minerai s, portanto ,
devem ser adquirid os através da alimenta ção.
Dentre os diversos minerai s que particip am
dos processos vitais do organism o, serão citados
algun s a seguir, por sua relação direta com as fun-
ções da pele.
Cloro - su a d efi ciên cia pode causar queda de ca-
belos e dentes.
Enxofre - ajuda a manter a saúde ela pele, cios
cabelos e das unhas . Parti cipa da formação ela es-
trutura dos cabelos.
) Gestão e Cosmetologi a
Fósforo - acua na regeneração tecidual.
Magnésio - essencial para a formação de colágeno.
Potássio - auxilia no processo de cicatriza ção e
hidrataç ão da pele.
Cobre - atua na síntese de colágeno e dos pig-
mentos que dão cor e proteção à pele e aos cabelos.
Estanho - necessário em quantid ades muito pe-
quenas, previne contra alopecia.
Ferro - mineral de importâ ncia fundam ental ao
organis mo, responsável pela formaçã o da mioglo-
bina e da hemogl obina, sem as quais não acontec e
o transpo rte de oxigênio para os tecidos. O ferro
atua no metabol ismo das vitamin as do comple xo
B, favorece o sistema nervoso central e melhora a
resistência do organism o.
Iodo - essencial à formaçã o dos hormôn ios da
tireoide , favorece a saúde da pele, dos cabelos e
das unhas.
Selênio - tem ação antioxid ante no organis mo,
atuando contra radicais livres e preveni ndo o en-
velhecim ento precoce . Atua na preserva ção do
colágen o e melhora a elasticid ade dos tecidos. É
utilizad o nos tratame ntos para ptiríase (caspa).
Silício - fundam ental na produçã o de colágen o,
pois estimul a a síntese proteica . Tem importa nte
papel na formaçã o de unhas, cabelos e da própria
pele. Entre outras consequ ências, a falta de silício
leva à formaçã o de feridas na pele e à queda e
embran quecim ento precoce de cabelos.
Zinco - também indispensável ao organis mo ,
particip a da síntese de colágen o e é essencial para
o metabol ismo ela vitamin a A. Auxilia nos pro-
cessos de cicatrização e na manute nção da beleza
da pele e dos cabelos .
Da mesma forma que as vitamin as, todos os
alim entos ele origem animal e vegetal são fontes
ele minerais para o corpo humano .
65
Curso Didático de Estética volu1n(' /
Perm eabil idade Cutân ea
Foi visto que os cos m éticos sáo formula ções
para uso tóp ico, sem penetra çáo sistêmi ca, desti-
n ados a hi gieniza r e embele zar a pele, preveni n-
do, manten do e melhor ando suas caracter ísticas
básicas .
Sabe-se também que a epiderm e tem como
função princip al a proteçã o do corpo human o
contra a ação de agentes externo s. Essa função
de barreira da epiderm e a torna quase totalme nte
imperm eável às substân cias não gasosas.
Dessa forma, um dos grandes desafios da in-
dústria cosmét ica é formul ar produto s que consi-
gam vencer essa barreira e sejam aprovei tados nas
camada s mais interna s da epiderm e.
Alguns cosmét icos, depend endo de suas pro-
priedad es físico-q uímicas , consegu em atravessar
a barreira da epiderm e e serem absorvi dos pela
pele. Os produto s hidross olúveis são os que con-
seguem penetra r com maior faci lidade na epider-
me. Essa penetra ção ocorre através dos filamen -
tos de querati na e é diretam ente proporc ional ao
grau de hidrata ção da pele.
Quanto aos ativos liposso lúveis, a penetra ção
ocorre através dos lipídios encontr ados entre os
filamen tos de querati na da epiderm e e a veloci-
dade dessa penetra ção será tão maior quanto me-
nor for o grau de viscosid ade e a volatili dade do
produt o.
Um dos fatores mais importa ntes para a ab-
sorção transep idérmic a de ativos é a superfíc ie
corpora l. Pode parecer óbvio, mas vale ressal-
tar que quanto maior a área em contato com o
produt o, maior a absorçã o. Dessa forma, pode-
se afirmar que os homens têm melhor aprovei -
tament o dos produto s cosmét icos em relação às
66
mulhere s, uma vez que geralm ente têm superfí_
cie corporal maior.
O mesmo vale para as gestant es, com a di-
ferença de que, nesse caso, o que irá determinar
0 maior aprovei tamento dos ativos é a grande
quantid ade de água existen te no corpo das grávi-
das, que irá facilitar muito a penetra ção de ativos
hidross olúveis .
Outro fator import ante na absorçã o cutânea
é a pilosida de. Sabe-se que ocorre absorção atra-
vés dos folículos pilosos. Portant o, uma região
com maior quantid ade de pelos terá absorção
maior que uma região de pele glabra.
A volatili dade e a viscosid ade da formulação
também influem na penetra ção do produto , as-
sim como o tamanh o molecu lar do ativo. Pro-
dutos menos voláteis e menos viscosos tendem a
ter uma penetra ção maior. Ativos com tamanho
molecu lar menor também terão maior aproveita-
mento do que ativos com molécu las muito gran-
des.
O tempo de exposiç ão da pele ao produto e
à temper atura também são importa ntes. Quanto
maior o tempo de exposiç ão, maior a penetração.
O mesmo vale para a temper atura do local em
que se aplica o produto .
Form ulaçõ es Cosm éticas
Para tratar das formula ções cosméticas, de sua
atuação na pele, da maneir a correta de utilizá-las
e dos resultad os esperad os, é preciso ainda de al-
gumas definiçõ es.
Princíp io ativo - dentro de qualque r formu-
lação, seja ela cosmét ica ou medicam enrosa, 0
princíp io ativo é a substân cia que tem efeito rnais

;lCcnruado ou a substância que co nfere ao produ-
ro a ca racterísti ca Ílnal a que se destina. Uma for-
inulaçáo cosmética pode conter mais de um prin-
cípio ativo, cada um com sua flnalidade principal.
Veículo - constitui a base em que o produto
é formulado. Pode ser água, gel, serum, creme,
emulsão ou pó.
Veículos vetoriais - também conhecido s como
carreadores , são estruturas que podem levar o
princípio ativo hidro ou lipossolúvel para dentro
da epiderme.
Os carreadores usualment e empregado s na
cosmética são:
• Lipossomas: pequenas vesículas revestidas
por uma camada fosfolipídica semelhant e à
membrana plasmática das células do organis-
mo humano. Ao se depararem com a mem-
brana da célula, os lipossomas liberam os ati-
vos contidos em seu interior.
• Nanosferas: são estruturas porosas que car-
regam em sua superfície ou em seu interior
ativos que serão liberados gradativam ente na
epiderme, dentro do citoplasma das células.
• Silanóis: são compostos à base de silício or-
gânico, que, por ter grande afinidade com a
pele, possui alta capacidade de penetração
cutânea. O silício atua ainda como antioxi-
dante, combatend o radicais livres e estimu-
lando a síntese proteica. Como visto anterior-
mente, o silício é fundam ental na formação
do colágeno.
Al t m do princípio ativo, do veículo e dos
vetores, um a formula ção cosm éti ca deve conter
aditivos, que são os consc.:rvantcs, os espcssanrc.:s,
os corantes e os aromatizan tes (cssências).
2 Gestão e Cosmetologia
Muitas vezes é difícil ao formulado r estabili-
zar todos esses compostos na formulação . Com o
mercado cada vez mais exigente, as pesquisas da
indústria cosmética não param de avançar.
Ocorre uma verdadeira corrida em busca
de novas soluções que aumentem a eficácia e o
aproveitam ento dos ativos na pele, por meio do
desenvolv imento de produtos cada vez mais inte-
ligentes e funcionais.
Cabe ao profissional esteticista manter-se
atualizado com relação aos avanços da cosme-
tologia. Não basta conhecer a anatomia e a fisio-
logia da pele, nem qual o melhor veículo para o
tipo de pele do cliente. É necessário inteirar-se
da tecnologia utilizada pela indústria cosmética ,
entender como o produto age na pele, como pe-
netra, até onde consegue chegar, como atua por
comunicaç ão celular, quais as sensações que pro-
porciona ao cliente e, principalm ente, quais os
resultados que se pode esperar através do trata-
mento estético adequado.
Há muito tempo os produtos deixaram de ter
uma única função , como sabonetes para higienizar,
loções para tonificar e hidratantes para hidratar.
Vive-se na era de produtos multi.funcionais, com
atuação cada vez mais complexa e eficiente na pele.
Assim, existem sabonetes que são esfoliances
e hidratante s, loções que equilibram o pH , hidra-
tam, combatem radicais livres ou rêm ação ads-
tringente associada à açáo calmante, po r exem-
plo. I-U hidratantes que sáo, ao mes mo rempo,
antienvelh ecimento, calmantes , anrioxicbn tes e
protetores solares.
Ex isrem emulsões com pouquíssima quan-
tidad e de óleo, pcrfe itamenre ac.h pdveis a peles
rnisras ou oll'osas, mais chcienres que simples géis
hidrarantcs , como no passado recente.
67
 Curso D1dat1co de Estéttca ,Ir J1rr ?
É de fundamental importância que o profis-
b , entenda
sional esteticista conheça cosmetolooia
os princípios ativos e saiba utilizá-los de maneira a
proporcionar ao cliente a m elhoria das condições
da pele e a prevenção de problemas indesejados.
Deve-se lembrar que é vedada ao esteticista a
manipulação de formulações. A indústria cosmé-
tica coloca à disposição dele uma gama de produ-
tos d e altíssima qualidade e eficácia.
Se o profissional optar por fazer uso de fór-
mulas manipuladas, deve ter prescrição médica
específi ca para o cliente que for utilizar a formu-
lação.
Principais Formulações Cosméticas
Sabonetes - são produtos utilizados com a fina-
lidade de higienizar a pele, remover as sujidades.
Deve-se dar preferência aos sabonetes líquidos ou
cremosos, por serem menos alcalinos, ressecando
menos a pele.
Muitas pessoas ainda acreditam que devem
lavar a pele várias vezes ao dia com sabonete. O
que elas não sabem é que essa é uma prática pre-
judicial, um a vez que os sabonetes, além de resse-
car a pele, retiram a camada de proteção, deixan-
do a pele vulnerável às agressões do meio.
O ideal é usar sabo nete no máximo duas ve-
zes ao dia nas peles mistas e oleosas. Para as peles
muito alípicas existem lei tes e emulsões de limpe-
za que terão ação menos agressiva na pele.
Não se deve esq uecer que os tensoativos (de-
tergentes) contidos nos sabonetes e xampus de-
vem ser removidos completam ente d a pele e dos
cabelos.
Demaquilantes - são produtos destinados a re-
mover a maquilagem da pele. D evem ser utili-
68
zados antes da h igien ização com sabonete , para
fazer a remoção d os pigmentos e resíduos da nia.
quilagem, que promovem obstrução dos poros.
Todo demaquilante possui algum tipo de
óleo em sua formulação, para facilitar o arraste
dos pigmentos.
Loções - recebem também o nome de tônicos ou
loções tônicas. Sua finalidade é equilibrar O pH
da pele, devolvendo-lhe a normalidade que foi
quebrada com a utilização do higienizante.
Existem loções que são higienizantes e que
podem substituir o sabonete. Porém, a maioria
das loções tem ação adstringente, calmante, hi-
dratante o u revigorante na pele.
Com exceção das loções de limpeza, que de-
vem ser removidas com água, as demais loções
devem perm anecer na pele para equilibrar o pH.
Esfoliantes - os esfoliantes são produtos que têm
a finalidade de afinar a capa córnea da epiderme,
removendo as células mortas. Apresentam-se em
forma de cremes, géis ou sabonetes esfolianres.
Um esfoliante pode ter ação química na pele.
São os chamados queratolíticos, substâncias que
reagem quimicamente com a pele, desfazendo a
camada superficial d e queratina.
Podem também ser de efeito físico ou me-
cânico. Nesse caso, possuem em sua formulação
grânulos que podem ser microesferas de polie-
tileno, caroços de frutas triturados ou qualquer
outra substância capaz de gerar atrito na pele e
remover células mortas por ação mecânica.
C uidado especial deve ser tomado com esfo-
liantes à base de cristais, como sal e açúcar re-
finados, pois podem provocar microrranhuras e
microfissuras na pele.
' . d e esro
O uso d 1.ano 1antes e, conrrall. 1dicado
e 1·
para a maioria dos tipos de pele, pois pode IevM

à remoção exagerada da camada de proteção, dei-
xando a pele exposta às agressões ambientais .
Cremes - são formulações que contêm óleos ou
ceras de origem animal ou vegetal. São indicados
para peles mais secas e utilizados com a finalidade
de hidratar e nutrir a pele.
Emulsões - como já visto anteriorme nte, são
formulaçõe s que contêm óleo, água e um agente
emulsionan te. São mais leves que os cremes e po-
dem ser utilizadas em peles mistas e normais.
Géis - são formulações feitas à base de água, sem
nenhum tipo de óleo. São indicados para peles
muito oleosas e acneicas.
Máscaras - as máscaras são utilizadas pelo pro-
fissional de estética na finalização dos procedi-
mentos. Podem ter ação calmante, hidratante,
nutritiva, secativa ou tensora na pele.
As máscaras podem ser apresentad as na forma
de creme, gel ou pó. As máscaras em pó devem
ser misturadas a loções ou soro fisiológico. Al-
gumas são vendidas juntamente com o diluente
específico.
A finalidade da máscara é aumentar a penetra-
ção dos ativos colocados anteriorme nte na pele,
além de promover a penetração de seus próprios
ativos pelo tempo de contato com a pele. Toda
máscara deve permanece r na pele em média 20
minutos para que tenha sua ação assegurada .
As máscaras chamadas de hidroplásti cas cos-
tumam ter alginato em sua formulação , o que
lhes permite secar na forma de uma película plás-
tica que promove oclusão dos ativos colocados
na pele. Se a aplicação da máscara for feita sobre
uma gaze colocada sobre a pele, sua remoção se
torna mais fácil.
As máscaras de gesso ou porcelana devem ser
aplicadas sobre algodão e gaze e também têm a
2 Gestão e Cosmetolog ia ,.
função de ocluir os ativos colocados na pele, au-
mentando sua penetração.
Algumas máscaras censoras formam uma fina
película, como se fosse uma segunda pele. Como
demoram um pouco mais para secar, pode-seco-
locar sobre elas uma gaze fina, que além de facili-
tar a secagem ajuda na remoção da máscara.
As máscaras em forma de gel ou creme po-
dem ser removidas com espátula. Na sequência,
deve-se remover os resíduos com algodão e gaze
embebidos em água ou loção.
Princípios Ativos Encontrados em
Formulações Cosméticas
• Abacate: emoliente, deixa a pele macia e fle-
xível; em sua forma oleosa, não é comedogê-
111co.
• Abacaxi (bromelina ): antisséptico , adstrin-
gente, queratolític o.
• Ácido ascórbico (vitamina C): antioxidan te,
antienvelhe cimento, antirradica is livres.
• Ácido aspártico: hidratante.
• Ácido azelaico: despigmen tante.
• Ácido benzoico: antiacne, antibacteri ano e
antifúngico .
• Ácido bórico: antisséptico .
• Ácido cetílico: emoliente.
• Ácido cítrico: despigmen tante.
• Ácido cumárico: anticelulite .
• Ácido fenólico: antioxidan te.
• Ácido gálico: adstringent e.
• Ácido gamalinole ico (AGL): nutritivo.
• Ácido glicirrízico: anti-inflam atório, descon-
gestionante .
• Ácido hialurônico : hidratante.
• Ácido kój ico: despigmen tante.
69
Curso D1dát1 co de Fstét1c,1 ,, ,
• Ácido retin o ico (tretin oí na): qu eraro lítico ,
a n ri-inA am aró ri o.
• Ácid o sali cílico: (bera-hid rox iácid o): antis-
sé ptico , qu erarolírico (aci ma de 2%), peeling
q u ími co profund o (acim a de 10%).
• Ácidos go rdu rosos esse nciais (AGE) : nutriti -
vos .
• Adipo l: anticelulire .
• Agrião : an t iacn e, antissépti co, antisseborrei-
co.
• Água d eio nizada: sem micro-organismos,
sem conservantes, sem carga elétrica.
• Água desmineralizada: sem minerais.
• Alanto ína: calmante, hidratante, cicatrizan-
te.
• Alcachofra: auxilia a eliminação de líquidos,
antice! uli te (lipodistrofia).
• Alecrim: antisséptico, anti-inflamatório, esti-
mulante, tonificante antisseborreico.
• Alfa bisabolol: calmante, descongestionante,
cicatrizante, antisséptico.
• Alface: calmante, emoliente.
• Alfa-hidroxiácidos (AHA): hidratantes em
baixa concentração (até 5%) dão flexibilidade
à pele; em altas concentrações são irritantes
(peelíngs) . São eles:
ácido láti co: leite;
ácido mandélico: amêndoas;
ácido m álico: maçã;
ácido tartári co : uva;
ácido gli cólí co: cana-de-açúcar.
• Alga marinh a: to ni fica m e, hidratante, revira-
lí zam e.
• Aloe vera: hidrata n te, ca lm ante.
• Alteia: calm ante:, c:mo li cnre.
• Am éndoa doce: emoli c: n tc, nutri tiva, calman -
te.
70
• Amin o filin a: lipo rredu cora, a nticelulire.
• Andiroba: em o lience, hidrata nte, anrissépri.
ca, cica triza nte .
• Arbu t im: despigm enta nte.
• Argil a (branca e verde): adso rve nce de oleosi.
dad e .
• Arni ca: calmante, d esconges tionante, esti-
mulante.
• Ascorbosilane: anti rradicai s li vres.
• Aveia: hidratante, emoliente .
• Avelã: emoliente .
• Azuleno: calmante, descongestionante.
• Babaçu: emoliente .
• Barbatimão: adstringente.
• Benjoim: antisséptico, cicatrizante .
• Betaglucan: calmante.
• Bétula: antiacne, tonificante, nutritiva, esti-
mulante, cicatrizante.
• Bioex Antilipêmico® (arnica + castanha-da-
índia + centelha-asiática + algas + hera + er-
va-mate+ cavalinha): ativa a microcirculaçáo
e o metabolismo, é descongestionante, anti-
inflamatório e lipolítico.
• Bioflavonoides: antioxidantes, antienvelheci-
menta.
• Cafeína: anticelulite, aumenta o metabolis-
mo , ativa a circulação (lipolítica).
• C alamina: secativa.
• Calêndula: anti-inflamatória, cicarriu nre,
antisséptica, calmante.
• C amomila: calmante .
• C anela: tonificante, antisséptica, esrimuhintl'•
• Cânfora: antisséptica, anri- inAamarória, cic":t·
tri za nre.
• C arnaúba: emolienre .
• C astanha-da-índi a (escina): anricdeinJro~.t•
proteto ra da parede dos vasos.

• Cavalinha: adstringente, emoliente, cicatri -
za nte.
• Caulim: clareador, secativo.
• Centelha-asiática: anti-inAamatória ; aum en-
ta a circulação, o metabolismo e a síntese de
fibroblastos ; cicatrizante.
• Ceroconazol: antifúngico, anticaspa e antis-
seborreico (capilar).
• Coenzima Q1O: antioxidante, antirradicais
livres.
• Colágeno: antienvelhecimento, tonificante.
• Confrei: calmante, cicatrizante.
• Copaíba: germicida, antisséptica e doadora
de brilho (capilar).
• DHA (diidroxicerona): repigmentante tem-
porário da pele (bronzeamento a jato).
• Dióxido de titânio: filtro solar físico.
• DMAE (dimetilaminoetanol): ação tensora
para pele flácida.
• Elastina: aumenta a elasticidade da pele (pe-
les maduras).
• Enxofre: antisséptico, cicatrizante.
• Eritromicina: antibiótico para acne (bacteri-
cida).
• Erva-cidreira: adstringente.
• Erva-doce: calmante, antisséptica.
• Esqualeno: antienvelhecimento, antioxidan-
te.
• Eucalipto: estimulante, descongestionante.
• Eucalipto!: antisséptico, calmante.
• Extrato de agrião: adstringente.
• Fenol: peefing profundo.
• Gengibre: estimulante, aumenta a circula-
ção.
• Gérmen de trigo: hidratante, antirradica is li-
vres, cicatrizante.
• Ginco biloba: antirradicais livres, nutritivo,
) Gestão e Cosmetologia
antioxidante, es timulante, oxigenante, me-
lh ora a circulação periféri ca .
• G irassol: emoli ente, hidratante, anti-inflama-
tório , nutritivo.
• Guaraná: anticelulite, estimulante, lipolítico .
• Hamamélis: adstringente, calmante .
• Hera: anti-inAamatória, anticelulite, cicatri-
zante, descongestionante.
• Hidraction (NMF - sigla em inglês de na-
tural moisturizing factor, ou fator natural de
hidratação): fator de hidratação natural (hi-
dratante).
• Hidroquinona: despigmentante forossensibi-
lizante.
• Hidroviton®(NMF): fator de hidratacão na-
tural (hidratante).
• Hortelã: antisséptica, refrescante, suavizante.
• Iodeto de potássio: anticelulite.
• Íris Iso®: rico em isoflavonas, antienvelheci-
mento, hidratante, antirradicais livres.
• Isoflavona: antirradicais livres, hidratante.
• Jojoba: antiacne (controla o excesso de oleo-
sidade) e anticaspa (capilar).
• Kiwi: hidratante, emoliente.
• Laranja azeda: ativa a circulação, auxilia eli-
minação de toxinas.
• Laranja doce: regenera tecidos (peles secas e
maduras).
• Lauriletersulfato de sódio: tensoativo.
• Laurilsulfato de sódio: tensoativo.
• Lavanda: antisséptica, calmante.
• Limão: antisséptico, estimulante.
• Macadâmia: regeneradora, emolienre.
• Malva: emoliente, calmante.
• Manteiga de cacau: emoliente.
• Manteiga de ca ritê: ernoliente, regeneradora.
• Maracujá: ca lmante, desco ngestionante.
71
Curso D1dá t1 co de Estética
• M el: hidratante, nutritivo.
• Mclaleuca: ge rmi cid a, bacteriostáti ca, fungi -
cid a, antimi crobiana e anti -inflamatória .
• Meli ssa : ca lm ante, hidratante, antisséptica .
• M en ta: anti sséptica, refrescante , estimulante .
• Morango: adstringente, calmante .
• NAPCA" (FU N - fator natural d e um ecta çáo
- NMF): mantém a um ectação (hidratação
natural da pele).
• N ico tinato d e m etila: anticelulite, ativador
da circulação , provoca hiperemia.
• O liva: hidratante .
• Óxido d e zinco: adsorvente da oleosidade,
adstri ngente, secativo, antisséptico.
• Paba: promove fotoproteção química.
• Pantenol: calmante, nutritivo, regenerador
capilar (fortalecedor, restaurador).
• Pepino: calmante, descongestionante.
• Peróxido de benwíla: antiacne, antimicrobiano.
• Peróxido de zinco: despigmentante.
• Pimenta ( Cap sicum): estimulante, aumenta a
circulação.
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• Própoli s: antissépti co, anti -inA amató ri o, ci-
ca tri za nte, antimicrobiano.
• Quartzo: es foli ante.
• Queratina: proteto ra d a pel e e anexos.
• Quitina: hidratante, tonificante.
• Rafferminc"': est imul a fibrobl astos, tonifi can-
te, tensor.
• Rícino: calmante, hidratante.
• Rosa mosqueta: emoliente, rege neradora, ci -
catrizante .
• Sálvia: antisséptica, antisseborreica.
• Silício orgânico: antirradicais livres, es timula
fibroblastos (contra flacidez tissular) .
• Tangerina: adstringente, seborregu ladora.
• Tília: calmante .
• Trietanolamina: emoliente, tensoariva.
• Ureia: hidratante, queratolítica (acima de
10%) .
• Valeriana: calmante.