História da Maquiagem

Nome: Laura Badaró

Prof. Luiz Pessoa
 História da maquiagem

Antiguidade

A pintura facial Cultural ou Tribal tem sido usada desde a pré-história por vários motivos.
Para a caça, por motivos religiosos, militares, ou para assustar os inimigos.
Alguns guerreiros entraram batalha nus, exceto por uma tanga, mas seus corpos eram
semeados com estampas bizarras em tinta vermelha e preta.
Decorar a face em vários padrões e formas tem sido uma parte da cultura de muitas
sociedades, desde o início dos tempos.
A pintura facial é um tema recorrente em culturas tão diversas
como os peles-vermelhas da América do Norte, várias tribos da
África e América do Sul, e da Oceania. A arte de transformar a
nós mesmos com maquiagem e máscaras é um fenômeno
universal. Antes de dar vazão a nossos impulsos artísticos em
uma parede da caverna, pintamos em nossos rostos e corpos.
Os índios da Amazônia dizem que, ao poder de mudar a nós
mesmos, demonstramos nossa humanidade e nos destacamos
do mundo dos animais.

Os padrões desenvolvidos ao longo do tempo têm uma

variedade de sidnificados culturais, e do mesmo modo, um forte
sentido emocional está ligado a eles.
A ampla gama de padrões que um pintor facial pode criar,
reforça as emoções e os eventos relacionados a elas. Estes
padrões podem ter cores específicas ou formas geométricas
aleatórias, aparentemente sem significado. As formas e cores
transmitem uma forte ligação com o passado e carregam um
significado muito grande para os povos com tradição em pintura
facial.
As formas e as cores transmitem uma forte ligação e significado entre as pessoas que têm
uma tradição de pintura de rosto. Eles são uma conexão com seu passado e carregam um
significado cultural muito forte em suas vidas.

As matérias-primas utilizadas para Pintura Facial

Sociedades tribais africanas que ainda seguem o costume antigo de pintar o rosto,
escolhem as cores conforme a disponibilidade de matéria-prima.
Nos tempos antigos, apenas cores primárias e localmente disponíveis eram utilizadas,
como o vermelho, azul, amarelo e branco. Às vezes, efeitos especiais eram criados com a
aspersão de poeira e utilização de penas de aves. Hoje em dia, algumas tribos utilizam
tintas faciais industrializadas, apenas para manter a tradição. A pintura facial é uma arte,
talvez a primeira arte, remontando às origens da cultura humana.
Ao contrário de dança e música, em que os tipos mais interessantes e exóticos
desaparecem antes de serem entendidos, a pintura capta as emoções e expressões e
retém o impacto durante um longo período.
A pintura é essencialmente uma combinação de linhas, formas, cores, tons, textura e
espaço. Ele tenta transmitir as expressões faladas e não faladas com os traços de um
pincel.

Os índios

A pintura facial é considerada uma tradição importante entre os nativos americanos. É

muito mais do que apenas uma prática de embelezamento. É um ato sagrado de distinção
social e uma herança cultural. Em ocasiões especiais rostos dos membros da tribo estão
pintados para aumentar a sua beleza e poder. Cada tribo dos índios tem sua maneira
própria e original de pintura facial. Para os índios nativos americanos, raízes, frutos e
cascas de árvores são mais comumente usados para fazer as tintas para pintura de rosto.
Estas matérias-primas naturais são moídas e misturadas para fazer a tintura. Argila de
cores diferentes também é usada em pintura facial indígena.
Essas cores maravilhosas, juntamente com os desenhos tradicionais, criam o efeito
desejado.
O processo envolve uma estrita ordem ritualística, que é mantida durante a aplicação
dessas cores.
As cores são aplicados primeiro ao redor do nariz e somente o dedo indicador e o dedo
médio são usados para a aplicação. O resto do rosto, ou seja, testa, queixo e área dos
olhos são então cuidadosamente cobertos com tinta.
Eles, então, fazem o design de sua tribo. Cada tribo tem os seus próprios desenhos para a
guerra e cerimônias.

Significado das cores

As cores tinham diferentes dignificados em diferentes culturas. Na cultura indígena, o

vermelho é uma cor violentam porque é a cor da guerra. Estranhamente, o preto é
considerado a cor da vida. O branco é a cor da paz. Acreditava-se que o verde, quando
usado nos olhos, capacitava o usuário a enxergar à noite.
Amarelo é a cor mais desfavorável, é a cor da morte, pois é a cor de "ossos velhos".
Cada tribo indígena tinha sua maneira própria e original de pintar o rosto.

Pintura indígena no Brasil

Não se aplicam à chamada arte indígena – que no caso do índio brasileiro pode-se definir
como fazer com maestria, superando os limites do meramente utilitário -, os mesmos
conceitos que regem a arte ocidental, como por exemplo o de arte pura, ou arte pela arte,
até porque a arte indígena, e nela a pintura facial e corporal, para muito além do conteúdo
estético possui finalidade mágico-simbólica, vinculada que está ao universo mítico-
cosmológico da comunidade, além de, entre outras funções, servir de “carteira de
identidade” de quem a exibe, ao revelar dados sobre sua etnia, posição e prestígio social,
sexo, idade, filiação a esse ou àquele clã, estado civil, se participa de algum ritual, se se
preparou para a guerra etc. É num tal contexto que adquire pleno significado a explicação
dada no longínquo Séc. XVIII a um missionário por um índio que, indagado por que se
pintava, respondeu-lhe que para se diferenciar dos bichos; explicação idêntica à dos
Wayana atuais, que pintam seus corpos, dizem, para não se assemelharem aos macacos.
Aqui cabe um parêntese: não se deve falar em arte indígena, no singular, porém em artes
indígenas, porque estilos, formas e padrões ornamentais variam de povo para povo, do
mesmo modo como há povos que sedestacam de maneira especial na cerâmica, outros na
plumária, outros ainda na escultura em madeira, na cestaria ou – caso que nos interessa no
momento – na pintura corporal.

Na Índia

A pintura corporal e pintura de rosto são praticadas na cultura

indiana desde tempos remotos. Os homens pintavam seus corpos
e rostos para camuflagem quando iam caçar. A pintura facial é um
ritual de aldeias hindus em suas festas religiosas, dança e drama.
É uma parte muito importante da cultura popular indiana e da arte
tribal, ainda hoje. As pessoas são muitas vezes vistas com os
rostos pintados de diferentes estilos durante os festivais dos
templos e eventos religiosos na Índia. A pintura facial também é
uma parte intrínseca da dança e das artes dramáticas na vida dos
indianos.

Pintura facial indiana

A Arte da Henna
As mulheres na Índia são tradicionalmente pintadas de henna nas mãos e nos pés, interior
de seus braços e até as canelas, na maioria das vezes para um casamento ou outra
ocasião especial. Às vezes, o peito, pescoço e garganta também é tatuado. O tema é um
tanto abstrato e, muitas vezes incorpora símbolos
religiosos e auspiciosos.

A história e a origem da Henna são difíceis de traçar, com

séculos de migração e interação cultural, é difícil
determinar onde as tradições começaram. Há uma
evidência muito convincente de que o povo neolítico em
Catal Huyuk, no 7 ° milênio antes de Cristo, tenha usado
henna para ornamentar suas mãos em conexão com a
deusa da fertilidade.
As primeiras civilizações a ter usado henna incluem os
babilônios, assírios, sumérios, semitas, Ugaritics e
cananeus. A primeira prova escrita que menciona henna usada especificamente como
adorno de uma noiva ou uma ocasião especial da mulher é na lenda de Baal e Anat,
inscrita em uma tabuleta que dataa de 2100 aC, encontraram no noroeste da Síria.
Henna também foi bastante usada no sul da China e era associada com os rituais de
adoração à Deusa, há pelo menos três mil anos.

Aborígenes – Pintura facial e corporal

Os aborígines que habitam a Austrália central herdaram desenhos

específicos de pintura facial de seus ancestrais. Esses desenhos são
pintados no rosto e corpo com terra ocre misturada com água. São
aplicados tanto em listras ou círculos. Mesmo as pinturas modernas
da Europa Central e Deserto Ocidental são caracterizadas por estas
formas específicas. Parece que as tribos aborígines desenvolveram
uma linguagem inteiramente nova de pintura, utilizando símbolos
crípticos para designar coisas diferentes. A pintura corporal,
decoração e adorno pessoal tradicionalmente carrega profundo
significado espiritual para os povos aborígenes australianos.

Pintura facial Chinesa

O desenvolvimento da arte
chinesa de pintar rostos está
intimamente relacionado ao da
arte dramática, embora os
primeiros rostos pintados, ou
seus precursores, tenham
aparecido muito antes do drama
chinês tomar forma.
Conforme a arte dramática
chinesa se desenvolveu, as
desvantagens de usar máscaras
tornou-se cada vez mais
evidente, pois as máscaras
privava os atores de suas
expressões faciais. Um rosto pintados com cores vivas, no entanto, permite que o público
veja as expressões claramente.
No início apenas três cores acentuadamente contrastantes - vermelho, branco e preto -
foram usadas em maquiagem facial. As primeiras maquiagens eram simples e
rudimentares, mas com o tempo os desenhos se tornaram mais elaborados e ornamentais.

Maquiagem na Bíblia

Quanto à pintura, vemos Deus dizendo a Jerusalém que ela (a cidade), como uma mulher,
ainda que pintasse em volta dos olhos, não se faria bela. Veja (Jr. 4:30) “O que você está
fazendo, ó cidade devastada? Por que se veste de vermelho e se enfeita com jóias de
ouro? Por que você pinta os olhos? Você se embeleza em vão, pois os seus amantes a
desprezam e querem tirar-lhe a vida.” (NVI).
Isto foi escrito em 480 a.C. Logo, este costume feminino de se pintar é muito antigo. A
rainha Jezabel se pintou para seduzir Jeú, que a matou. Veja: (II Rs. 9:30) “Em seguida Jeú
entrou em Jezreel. Ao saber disso, Jezabel pintou os olhos, arrumou o cabelo e ficou
olhando de uma janela do palácio.” (NV). Mas o pecado de Jezabel era a idolatria e não a
pintura. O que a Bíblia condena é a futilidade, tanto da mulher como do homem.
Os egípcios

Egípcios eram bastante preocupados com sua aparência. Cosméticos, perfumes e outros
rituais foram uma parte importante de sua rotina. Eles acreditavam que a abundância de
pêlos faciais era sinal de impureza e negligência pessoal. Uma exceção a isso foi um
homem fino bigode ou cavanhaque. Não havia sabão, mas certamente um óleo ou pomada
eram usados para amaciar a pele e pêlos da área a ser depilada. Pinças com extremidades
obtusas ou agudas foram utilizados para a remoção de pêlos faciais individuais.

Óleos e cremes eram muito importantes contra o sol quente e seco, e os ventos de areia.
Os óleos evitavam doenças de pele causados por rachaduras e ressecamento. Os
trabalhadores consideravam estes óleos e pomadas uma parte vital de seu salário regular
tal que, quando deixaram de recebê-los, queixas foram apresentadas durante o reinado de
Ramsés III. Os egípcios eram muito afeiçoados a odores fortes. Uma grande variedade de
óleos e gorduras estavam disponíveis para a perfumaria. O mais popular foi o óleo básico
chamado Balanos. Entre as classes mais baixas era óleo de mamona.
Em termos de perfumes, um processo de destilação a vapor era utilizado para extrair
aromas de flores, sementes ou frutos.

A maquiagem dos olhos foi provavelmente o mais característico dos cosméticos egípcia. As
cores mais populares eram verde e preto. O verde foi originalmente feito de malaquita, um
óxido de cobre. No Reino Antigo foi aplicada liberalmente da sobrancelha até a base do
nariz. No Reino Médio, a pintura dos olhos verdes continuaram a ser utilizados para as
sobrancelhas e os cantos dos olhos, mas pelo Império Novo que tinha sido substituída por
preto. A pintura preta do olho, kohl, era geralmente feita de um sulfeto de chumbo chamado
galena. Seu uso continuou até o período copta. Depois, a fuligem passou a ser a base para
o pigmento preto. Ambos malaquita e galena eram moídas em uma paleta e misturadas a
um aglutinante ou goma. Palitos de madeira, bronze, hematita, obsidiana ou vidro eram
usados para aplicar a maquiagem nos olhos. Vermelho ocre misturado com resina ou goma
era utilizado como batom ou para pintar o rosto. Misturas de giz e óleo eram possivelmente
usadas como cremes de limpeza. Henna era utilizada como tintura de cabelo e ainda é
usada até hoje.

No Egito Antigo, o formato e o contorno dos olhos e das sobrancelhas eram reforçados e
alongados com uma tinta preta especial (khol), um recurso muito usado pela legendária
Cleópatra. As pálpebras ganhavam cores fortes com tintas e pós extraídos de diversas
plantas. Os gregos acreditavam que o belo poderia ser calculado por proporções
matemáticas do corpo. Para cuidar da beleza dos nobres, uma tropa de escravos era
encarregada de pentear e maquiar seus amos.

Perucas e apliques também eram bastante populares. Eram bem elaborados e geralmente
feitos de cabelo humano. Outras ferramentas utilizadas no ritual de beleza que foram
encontrados incluíam pequenos pentes de dentes finos, alfinetes de cabelo, e um
modelador de cabelos.

Cleópatra

Embora Cleópatra fosse rainha do Egito, não corria nas suas veias uma só gota de sangue
egípcio. Ela era grega da Macedônia; sua capital egípcia, Alexandria, era uma cidade
grega, e o idioma da sua corte era o grego. Sua dinastia fora fundada por Ptolomeu,
general macedônio de Alexandre, o Grande, que depois da morte deste se fizera rei do
Egito.
Quanto à sua devassidão, não há o menor indício de ligações amorosas de Cleópatra, a
não ser com Júlio César e, três anos depois da morte de César, com Marco Antônio. E
estas não foram ligações ao acaso e sim uniões públicas, aprovadas pelos sacerdotes de
então e reconhecidas no Egito como casamentos. É absurda a versão de que ela era uma
mulher sensual, que usou de todos os ardis para seduzir esses homens.
Mas a lenda persiste há mais de 2000 anos, principalmente porque poetas e dramaturgos,
inclusive Shakespeare, têm dado maior ênfase aos encantos físicos e às paixões do que à
inteligência e à coragem dessa rainha. Seus feitos, porém, revelam que ela foi uma mulher
brilhante, engenhosa, que passou a vida lutando para impedir que seu país fosse
aniquilado pelos romanos.
É verdade que a inteligente rainha utilizou-se dos recursos de beleza disponíveis no Egito
para melhorar ainda mais sua aparência, integrar-se ao seu território e causar impressão a
seus convidados, aliados e inimigos.
Além disso, a maquiagem pesada usada por Cleópatra pode ter tido uma finalidade
medicinal, e não apenas estética, de acordo com um estudo do Centro Nacional para
Pesquisa Científica da França.
Os pesquisadores analisaram amostras de cosméticos encontrados em tumbas egípcias e
seguiram receitas antigas contidas em relatos de autores greco-romanos e descobriram
que eram usados sais que levavam à produção de óxido nítrico - uma substância que
estimula o sistema imunológico para combater infecções oculares.
O chefe da equipe de pesquisa, Philippe Walter, disse: "Nós sabíamos que os antigos
gregos e romanos também tinham percebido que a maquiagem tinha propriedades
medicinais, mas queríamos determinar exatamente como funcionava."
Em artigo na revista Analytical Chemistry, os cientistas escreveram: "Ao estimular defesas
imunológicas não-específicas, pode-se argumentar que estes compostos eram
manufaturados deliberadamente e usados em fórmulas egípcias antigas para prevenir e
tratar de males dos olhos, promovendo a ação das células imunológicas."

Japão

No Japão, do século IX ao XII, período de Heian, a valorização da pele branca era regra
geral. Para obter a aparência extremamente clara, as mulheres aplicavam um pó espesso e
argiloso feito de farinha de arroz, chamado oshiroi. Depois passaram também a usar o beni,
pasta feita do extrato de açafrão, para colorir as maçãs do rosto.

Kabuki

Teatro Kabuki teve início durante o período Edo, e é parte da antiga cultura japonesa.
As peças Kabuki geralmente descreve conflitos morais e relacionamentos amorosos.
Kabuki é uma encenação altamente estilizada da dança clássica japonesa. O teatro Kabuki
é conhecido pela elaborada maquiagem usada por alguns dos seus executantes.

Gregos e Romanos

As mulheres gregas e romanas associavam a beleza à

saúde. Por isso, era costume enfeitar-se para parecer jovem
e saudável. Tanto as gregas como as romanas tulizavam
métodos de tratamento da pele e dos cabelos, entre eles os
banhos de óleos, as máscaras faciais e os banhos
frequentes.

As romanas eram mais preocupadas com a beleza facial e

se adornavam com jóias e maquiagem. Faziam complicados
penteados ou usavam perucas, e tingiam os lábios com
extratos de ervas para deixá-los mais vermelhos. Era comum
o uso de pós para branquear a pele e de perfumes feitos de
plantas.
Foram encontrados espelhos de metal, potes de pós
coloridos, frascos de perfumes e pentes de tartaruga entre as
ruínas de casas de famílias romanas abastadas.

As gregas mantêm até hoje a tradição de cuidar de seus

cabelos com óleos vegetais naturais. Por isso, eram famosas
por seus longos e brilhantes cabelos. Elas costumavam usar pós escuros, como carvão ou
terracota, para realçar as sobrancelhas e com isso destacar o olhar.

Muitas pessoas acreditam que o chamado "cold cream" ou creme para o rosto é uma
criação recente, mas estão enganadas. A criação do creme é atribuída ao famoso médico
grego Galeno, por volta de 150 aC. Sua fórmula incluía três partes de óleo, uma parte de
cera branca e botões de rosa: tudo misturado com a quantia necessária de água para dar-
lhe uma consistência cremosa à mistura. Galeno, segundo os estudiosos, recomendava
também o uso da lanolina, que era extraída da lã das ovelhas, e que ainda é muito usada
como um suavizante hoje em dia na indústria cosmética.

Mais tarde o óleo de amêndoas substituiu o azeite e a incorporação de bórax contribuiu

para a formação da emulsão, minimizando o tempo de processo. Estava aí a primeira base
para sustentar os pigmentos de dióxido de titânio e facilitar a aplicação na face; nascia a
base cremosa facial.

Mas nem só de aprovação caminhou a história dos cosméticos coloridos. Na Roma antiga a
indignação masculina frente aos artifícios femininos de usar produtos para maquilagem
está registrada em obras imortais, como escreveu Ovídio.

“... Seu artifício deve permanecer insuspeito. Como não sentir repugnância diante da
pintura espessa em sua face se dissolvendo e escorrendo até seus seios? Por que tenho
de saber o que torna sua pele tão alva?...”.

Outros povos da Antiguidade

Há indícios de que as mulheres da Babilônia usavam instrumentos para frisar os cabelos,

pintavam o rosto e utilizavam perfumes. As mulheres persas, cuja beleza foi bastante
aclamada por poetas da antiguidade, tinham entre seus segredos o uso de oleos essenciais
de plantas para amaciar a pele e os cabelos. As mulheres fenícias pintavam o rosto com
argila, o que não somente embelezava o rosto mas também protegia do sol forte. A
humanidade sempre fez uso de técnicas de alteração temporária da aparência, como a
maquiagem e os tratamentos capilares. Alguns métodos e materiais ainda são utilizados
até os dias de hoje, como o mel, o azeite de oliva, o álcool, extratos de flores e ervas, e os
minerais utilizados para fazer maquiagem (rochas, óxidos de metais, carbono, etc.).

As mulheres européias, notadamente as descendentes dos celtas, também utilizavam

algumas pinturas faciais; no entanto essas pinturas eram mais utilizadas pelos homens,
durante guerras e invasões, como forma de intimidação. Também os druidas ou magos
celtas usavam a pintura facial com motivos esotéricos, durante cerimônias religiosas. Os
homens de Neanderthal também cultivavam formas primitivas de pintura facial, utilizando
pós minerais diluídos em água para embelezar o rosto.

A preocupação com a beleza é tão antiga quanto a história da humanidade. A busca pelo
equilíbrio e pelo belo faz parte da essência humana. Obviamente o conceito de beleza
muda de cultura para cultura e de tempos em tempos. Mas as provas de que a aparência
sempre foi usada como um instrumento de dominação e também como um poderoso meio
de comunicação – com o mundano e com o sagrado – são claras e inequívocas através
dos séculos.

Idade média - Europa

Como a cultura européia ainda estava em desenvolvimento, há poucos registros de outros

usos da maquiagem facial antes da dominação católica. No auge do poder da Igreja
Católica, a mulher era reprimida em todas as suas formas de expressão e sua beleza era
um dos grandes perigos a ser controlado. Para não parecerem nem um pouco sedutoras,
os rostos deveriam ser pálidos e o mais inexpressivo possível. Diziam que assim a mulher
manteria sua doçura e pureza. Os líderes religiosos expressavam sua indignação contra o
uso de artifícios coloridos. No relato de São Jerônimo fica evidente a reprovação do ato de
maquilar-se, visto como força do mal e da impureza.

“... O que faz essa coisa púrpura e branca no rosto de

uma mulher cristã, atiçadores da juventude,
fomentadores da luxúria, e símbolos de uma alma
impura?...”.

Apesar da postura radical da igreja e dos costumes

rígidos, com os desenvolvimentos científicos o ato de
pintar os lábios tornou-se moda desde o século XVII,
quando as pomadas coloridas tornaram-se mais
acessíveis e seguras.

Com o afrouxamento das leis católicas, muitas mulheres

passaram a utilizar maquiagem como símbolo de status.
No final do século XVIII, o Parlamento inglês recebeu a
proposta de uma lei que tentava impor sobre as
mulheres a mesma penalidade por adorno que era imposta por bruxaria.

Renascença

Conta à lenda que Psyché foi buscar no inferno o segredo da pele branca da deusa Vênus,
trazendo a cerusa, ou alvaiade, para compor suas fórmulas mágicas. Até a Renascença
italiana esse mesmo alvaiade era usado durante o dia pelas lindas mulheres nobres, que à
noite cobriam suas faces com emplastros de vitelo cru molhado no leite a fim de minimizar
os efeitos nocivos causados pelo alvaiade.

Ainda no século XVI a preocupação com higiene pessoal foi deixada de lado, o que
ironicamente contribuiu para o crescimento do uso da maquilagem e dos perfumes. Uma
vez que nem sempre a higiene corporal era adequada, os perfumes e produtos coloridos
eram usados numa tentativa de disfarçar odores.

Século XIX

O primeiro estilista surgiu no século XIX, quando um verdadeiro artista traz uma nova fonte
de prestígio à moda; Charles Frederick Worth abriu sua loja em Paris em 1858, para vender
modelos de casacos e sedas de primeira classe. A imperatriz Eugénie, esposa de
Napoleão III era sua mais famosa cliente.

Em 1885 é fundada a Chambre Syndicale de la Couture

Parisienne, regulamentando a arte da alta costura.

Paul Poiret, Madeleine Vionnet, Coco Chanel, Christian

Dior, Cristóbal Balenciaga, Hubert Givenchy são alguns
dos nomes que mudaram a história da moda no mundo,
causando a necessidade de uma mudança de patamar
na indústria de produtos para maquiagem.
Durante os 100 anos seguintes Paris firmou-se como
autoridade em moda, trazendo para o mundo da
maquiagem um novo alento.

1900
Depois de muitas idas e vindas nos padrões de beleza, chega finalmente o século 20 e com
ele um ideal de refinamento e jovialidade, sem exageros. A pele deveria ser pálida, lisa,
sem marcas, nem rugas ou rubor. O pó-de-arroz era o cosmético mais usado. E o rouge,
considerado vulgar. Mulheres de vanguarda como Elizabeth Arden e Helena Rubinstein
inauguraram cada uma, seu salão de beleza. Inspiradas por atrizes como Sarah Bernhardt
e Isadora Duncan, as mulheres passam a usar cabelos mais curtos.

1920
É a década do jazz, do charleston e … da emancipação das mulheres. A liberdade
consistia em parecer um pouco com o homem, daí os cabelos “ a la garçon”, com corte reto
e franja. Tudo é novo. Contra as formas arredondadas, sinônimos do feminino e da
maternidade, as novas mulheres deveriam ser muito magras! O símbolo de beleza é Coco
Chanel. Na maquiagem, surge o prático batom em bastão. Em 1925, Chanel e Jean Patou
lançam a moda da pele bronzeada.

1930
A chegada do facismo e a crise econômica de 1929 dissipam os ventos de liberdade que
sopraram nos anos 20. as atrizes do cinema passam a ditar a moda. Mulheres fatais e
altamente sedutoras, como Greta Garbo e Marlene Dietrich, tornaram-se referências de
beleza – sobrancelhas depiladas, tingidas ou redesenhadas a lápis. A pele era pálida.

1940
A beleza forte da “femme fatale” e alegre da “pin-up” tentam compensar a tristeza do
guerra. A maquiagem ficou carregada, com muito batom vermelho, lábios cheios e
delineados e sobrancelhas bem desenhadas.

1950
Elegância acima de tudo. Depois da guerra, retornam os
valores mais conservadores. A arte de ser bela e de ter a pele
perfeita simbolizava o sucesso. Os olhos foram evidenciados
por sombras e delineadores. O contorno dos lábios, bem
desenhados. Mulheres voluptuosas, como Brigitte Bardot e
Ava Gardner, tiveram seus dias de glória.

1960
A pílula foi inventada, a minissaia revolucionou a moda e o
homem chegou a lua. A magérrima modelo Twiggy fazia
sucesso. Os olhos estavam em alta com sombras metalizadas
e multicoloridas, delineadores e cílios postiços. A pele e os
lábios eram claros.

1970
Na era do amor livre, do movimento hippie, tudo era permitido. Overdoses invadiram a
moda, com o salto plataforma, a calça boca-de-sino. No rosto, maçãs com muito blush e
sombras verde, rosa e azul. O visual era psicodélico, nem um pouco discreto. Farrah
Fawcett foi um dos ícones da década.

1980
Com a emancipação, as mulheres passavam do sóbrio mundo do trabalho, com o mínimo
de maquiagem, para, em outras situações, o auge da sensualidade, superproduzidas, com
cabelos armados, unhas longas, sapatos de salto e muitas jóias e bijuterias. Na era do
“over” havia muito rímel e blush bem marcado. Os batons de cores fortes levavam uma
camada extra de brilho por cima. E as sombras tinham tons pouco discretos.

1990
E vem a reação. O fim do século é marcado pelo minimalismo. Depois da explosão da cor,
a moda voltou-se para um visual mais limpo e natural. A maquiagem apenas realçava
alguns pontos, as cores eram neutras, sem brilho. Tecnologia e técnica ensinaram as
mulheres a valorizar sua própria beleza.
HOJE E AMANHÃ

A busca agora é por uma beleza completa que combine estética, estilo e atitude. Vivemos
um período de liberdade de estilos. O desafio é fugir dos estereótipos e encontrar novas
referencias que reflitam a imagem que cada mulher faz de si. É a valorização do
autoconhecimento e, ao mesmo tempo, da convivência harmônica com todas as culturas do
mundo. Valores como feminilidade, romantismo e independência trazem de volta o luxo
com sutileza. O corpo é valorizado, mas agora cada um pode criar seu próprio padrão. A
maquiagem esta totalmente incorporada ao cotidiano das mulheres. Estamos cada vez
mais a vontade com esta ferramenta divertida para nos deixar ainda mais femininas e
sensuais. Agora, é a sua vez de desfrutar o lado lúdico da maquiagem e, ao mesmo tempo,
reforçar sua confiança e auto-estima descobrindo as belas imagens que você pode criar em
cada momento de sua vida.

Curiosidades históricas

- O costume de pintar as unhas nasceu na China, no século III a.C. As cores do esmalte
indicavam a classe social do indivíduo. Os primeiros eram feitos de goma arábica, clara de
ovo, gelatina e cera de abelha. Os reis pintavam as unhas com as cores preta e vermelha,
depois substituídas pelo dourado e pelo prateado. No Egito antigo, a tradição se repetiu.

- Os pós faciais, que surgiram em 4.000 a.C. na antiga Grécia, eram perigosos porque
tinham uma grande quantidade de chumbo em sua composição e chegaram a causar
várias mortes prematuras. O rouge era um pouco mais seguro. Embora fosse feito com
amoras e algas marinhas, substâncias naturais, sua cor era extraída do cinabre (sulfeto de
mercúrio), um mineral vermelho. O mesmo rouge era usado nos lábios, como batom, onde
era mais facilmente ingerido e também causava envenenamento.

- No Egito antigo, a maquiagem não era utilizada somente pelas mulheres, mas também
pelos homens. Era comum os homens pintarem os olhos, usarem batom e untarem a pele
com óleos aromáticos.

- O corante cochonilha, usado em batons e como corante alimentício, foi inventado pelos
Asctecas e usado durante séculos como item de maquiagem. Ele é feito de besouros
cochonilha moídos. Não é tóxico nem carcinogênico, o que torna seu uso seguro. Porém o
custo de produção é alto, de modo que hoje em dia muitas empresas utilizam substitutos
sintéticos.
- Na Renascença, era costume dos nobres franceses utilizar tinta azul para desenhar veias
sobre suas peles brancas, de modo a ressaltar sua origem nobre e seu “sangue azul”.

- Em 1912 o francês Bourjois foi o primeiro a fabricar pó facial seco, apresentado numa
caixinha redonda com dezenas de cores. O blush tornou-se compacto também.

- Antes de se tornar mundialmente famosa, Marilyn Monroe passou por tempos de vacas
magras. Pintava os olhos com carvão e, para colorir os lábios, utilizava uma mistura de
batom e cera.

- Até poucos anos atrás, escamas de peixe moídas eram adicionadas a produtos
cosméticos para dar brilho e melhorar a adesão. Hoje em dia as escamas foram
substituídas pelo glitter cosmético e pela madrepérola, que também é de origem animal e é
feita de cascas de ostras.

Alguns produtos de beleza e suas origens. Três dos principais produtos de beleza já
existiam na Antiguidade:

Sombra - A mais antiga das maquiagens era usada pelos egípcios milênios antes de
Cristo, conhecida como kohl. Fragmentos desse pó escuro - uma mistura do mineral
malaquita com carvão e cinzas -, que servia para realçar os olhos, foram encontrados em
vasos nas tumbas de Menes, faraó da primeira dinastia egípcia, de cerca de 3000 a.C.

Rouge - Pode ter sido na Grécia Antiga que surgiu o primeiro antepassado do rouge.
Segundo relatos do dramaturgo Aristófanes, na Atenas do século V a.C. as mulheres já
utilizavam matérias-primas como gordura e tinta vermelha para produzir esse tipo de efeito
corado nas faces. A tintura era obtida de raízes vegetais

Batom - Também na Roma Antiga, as mulheres misturavam ingredientes como papa de

cevada, chifre de veado moído, mel e salitre para produzir pastas à base de gordura que
eram aplicadas nos lábios, como um batom primitivo. Mas, nessa época, isso servia mais
para proteger os lábios do ressecamento do que para embelezá-los

Cores naturais

Vermelho - Na antiguidade, maquiagens com esse tom continham óxido de ferro, tirado de
rochas moídas.

Preto - A cor vinha de compostos contendo elementos básicos, como carvão, cinzas e
fuligem.

Verde - Era obtido a partir de um minério de cobre chamado malaquita, que tem coloração
esverdeada.

Amarelo e ocre - A principal matéria-prima usada para produzir esses tons era a argila.