Tecnologia em Cosméticos

09/06/2023, 17:13 Tecnologia em cosméticos
Tecnologia em cosméticos
Prof.ª Fernanda Borges de Almeida
Descrição
Apresentação dos princípios da nanotecnologia cosmética e descrição dos principais produtos cosméticos
faciais, seus constituintes e apresentação da importância dos testes de estabilidade para produtos
cosméticos.
Propósito
Os cosméticos são uma área das ciências farmacêuticas que está sempre na vanguarda, desenvolvendo
novos produtos inovadores a fim de melhorar os resultados e garantir a satisfação do consumidor. Assim,
conhecer as estratégias utilizadas pelas indústrias é de fundamental importância para o desenvolvimento
de novos produtos cosméticos, bem como a orientação correta quanto ao seu uso e armazenamento
adequado.
Objetivos
https://stecine.azureedge.net/repositorio/00212sa/02816/index.html# 1/59
Módulo 1
Nanotecnologia em cosméticos
Distinguir os tipos de nanoestruturas utilizados em produtos cosméticos.
Módulo 2
Maquiagem e produtos faciais

Identificar as diferentes maquiagens e os produtos cosméticos utilizados na face.
Módulo 3
Estabilidade de produtos cosméticos

Reconhecer os ensaios utilizados para avaliar a estabilidade de produtos cosméticos.
Introdução
Nesse conteúdo, vamos abordar os aspectos mais relevantes da tecnologia de cosméticos, como os
principais sistemas nanoestruturados utilizados em produtos cosméticos. Vamos entender as
diferenças estruturais entre cada sistema e os métodos de obtenção de cada um.
Além disso, veremos os tipos de maquiagem mais comercializados e as diferenças na composição

de cada formulação, e também os produtos faciais hidratantes e antiacne, sua forma de atuação e os
principais ingredientes presentes nas formulações. Por fim, veremos como são realizados os
estudos de estabilidade de produtos cosméticos e quais são os ensaios exigidos pela Anvisa para
garantir a qualidade.
Orientação sobre unidade de medida
Em nosso material, unidades de medida e números são escritos juntos (ex.: 25km) por questões de
tecnologia e didáticas. No entanto, o Inmetro estabelece que deve existir um espaço entre o número
e a unidade (ex.: 25 km). Logo, os relatórios técnicos e demais materiais escritos por você devem
seguir o padrão internacional de separação dos números e das unidades.
1 - Nanotecnologia em cosméticos
Ao final deste módulo, você será capaz de distinguir os tipos de nanoestruturas utilizados em
produtos cosméticos.
Nanotecnologia
A nanotecnologia é uma área multidisciplinar da ciência que abrange diversas áreas de pesquisa e
desenvolvimento, sendo encontrados produtos com nanotecnologia agregada em inúmeros setores da
sociedade, como em carros e capacetes de Fórmula 1, materiais de construção, produtos eletrônicos, na
agricultura e agropecuária, próteses e órteses médicas, implantes dentários, em medicamentos e produtos
cosméticos, dentre outros.
Mas o que é, de fato, a nanotecnologia?
Resposta
O termo “nano” vem do grego e significa “anão”, e está relacionado ao tamanho diminuto da escala
nanométrica. Um nanômetro corresponde a um bilionésimo do metro, uma dimensão difícil de compreender
sem uma comparação com algo palpável.
Escala de tamanho de centímetros até nanômetros.
Embora, para um produto ser considerado nano, precise estar na escala nanométrica, não é apenas o
tamanho que o classifica como nanotecnológico. Segundo a European Medicine Agency (EMA), para um
produto ser nanotecnológico, as estruturas devem ser menores do que 1.000nm de diâmetro e ter
propriedades específicas, diferentes da matéria em escala maior.
Exemplo
Um exemplo de alteração de propriedades é o ouro, que quando em estado natural apresenta coloração
amarelada, e quando está na forma de nanopartículas, absorve alguns comprimentos de onda diferentes e
passa a apresentar coloração vermelha, verde e lilás, dependendo do tamanho de partícula.
Em relação ao regulatório, no Brasil, não há nenhuma legislação específica para produtos cosméticos
nanotecnológicos. Há apenas uma indicação de que os produtos cosméticos com nanotecnologia agregada
são classificados como produtos Grau 2, e as indústrias precisam informar no rótulo que há uso de
nanotecnologia no produto comercializado.
Na indústria de cosméticos, há diversas nanoestruturas que são utilizadas para melhorar o desempenho
dos cosméticos durante o uso pelo consumidor, ou melhorar a estabilidade desse produto durante o tempo
de prateleira. Dentre essas nanoestruturas, podemos citar as nanoemulsões, as nanopartículas poliméricas
e os carreadores lipídicos nanoestruturados (NLC) como os sistemas mais utilizados nos produtos
cosméticos.
Nanoemulsões
Nanoemulsões são sistemas coloidais que consistem na dispersão de pequenas gotas de um líquido
imiscível em outro líquido imiscível com a presença de um ou mais surfactantes, em geral não iônicos.
Essas dispersões podem se apresentar na forma de sistemas óleo em água (O/A), água em óleo (A/O) ou
nanoemulsões múltiplas como água, óleo, água (A/O/A) ou óleo, água, óleo (O/A/O).
Para produtos cosméticos, em geral, as nanoemulsões do tipo óleo em água (O/A) são as mais utilizadas.
Essas gotículas devem ter tamanho médio de até 200nm de diâmetro, embora alguns autores considerem
até 500nm.
Tipos de nanoemulsão.
Além disso, as nanoemulsões são cineticamente estáveis e termodinamicamente instáveis, ou seja,

apresentam estabilidade por um período de tempo e não se formam espontaneamente, sendo necessário o
fornecimento de energia ao sistema para que ocorra a sua formação.
As nanoemulsões podem sofrer diferentes tipos de processo de instabilidade: a formação de cremagem ou

sedimentação, floculação, coalescência, amadurecimento de Ostwald e a separação de fases ou quebra da
nanoemulsão.
Cremagem ou sedimentação expand_more
É um processo em que as gotículas dispersas se unem e, por diferença de densidade, entre a fase
oleosa e a fase aquosa, sobem à superfície, formando uma camada de emulsão mais concentrada
semelhante a uma nata (cremagem) ou descem ao fundo, formando uma camada mais espessa
(sedimentação).
Esse processo é reversível, e a formulação pode retornar a seu estado original por agitação leve;
entretanto, não é desejável que a sua formação ocorra, pois é um sinal claro de instabilidade física.
Floculação expand_more
É uma união instável e reversível entre as gotículas, formando aglomerados que se comportam
como uma unidade. Sua formação ocorre quando as forças atrativas de Van der Waals das gotículas
são superiores às forças repulsivas, que mantêm as gotículas separadas. Os floculados podem ser
desfeitos por agitação leve e, assim, a formulação retorna a seu estado original.
Coalescência expand_more
A coalescência é uma etapa de instabilidade posterior à floculação, quando as gotículas atraídas se

fundem, formando gotículas maiores. É um processo irreversível e contínuo, que só cessa quando
ocorre a separação de fases e, consequentemente, a quebra da emulsão.
Amadurecimento de Ostwald expand_more
Ocorre quando as gotículas menores diminuem, e as gotículas maiores se fundem e aumentam de

tamanho devido à difusão das moléculas da fase dispersa para a fase contínua. O amadurecimento
de Ostwald pode ser inibido utilizando-se uma fase oleosa com baixa solubilidade em água ou
adicionando-se substâncias inibidoras do amadurecimento, como triglicerídeos de cadeia longa -
óleo de girassol e de palma.
Tipos de instabilidade das nanoemulsões.
Para a formação de nanoemulsões podem ser utilizados diversos métodos que se dividem em métodos de
alto aporte de energia e métodos de baixo aporte de energia.
Os métodos de alto aporte de energia consistem na redução das gotículas de uma emulsão convencional
utilizando-se equipamentos que fornecem altas forças de cisalhamento para promover a redução do
tamanho das gotículas.
Esses métodos são frequentemente empregados pelas grandes indústrias, entretanto os equipamentos têm
alto valor agregado, o que dificulta sua aquisição por empresas de pequeno e médio portes.
Nesse contexto, os métodos de baixo aporte de energia consistem em uma opção viável para o
desenvolvimento de nanoemulsões, visto que não são necessários equipamentos de alto valor para a
produção das nanoformulações.
Vamos entender um pouco mais sobre esses dois tipos de métodos.
Alto aporte de energia
Emulsificador rotor-estator
É considerado o método padrão para emulsões com média e alta viscosidade e/ou alto volume de fase
dispersa.
O sistema rotor-estator é colocado dentro da emulsão convencional (tamanho de gotícula de alguns

micrômetros) e, conforme o rotor gira a uma velocidade de 10 a 30m/s, a emulsão é acelerada
tangencialmente, e as gotículas da emulsão impactam, devido à força centrífuga no estator, reduzindo seu
tamanho para a escala nanométrica.
Esse método é considerado lento, pois é necessário que a emulsão realize a passagem pelo rotor-estator
algumas vezes até atingir o tamanho de gotícula buscado. Os emulsificadores podem operar de modo
isolado em tanques fechados ou de modo semicontínuo, recirculando a emulsão em um sistema com vários
emulsificadores em linha.
Ilustração do emulsificador rotor-estator.
Homogeneizador a alta pressão
É o método mais utilizado para a obtenção de nanoemulsões em escala industrial. É um método que reduz
as gotículas de uma emulsão convencional através da sua passagem em um espaço estreito (10 – 100µm)
sob alta pressão (50 – 200MPa).
A emulsão convencional é acelerada até 100m/s e bombeada a passar pela estreita abertura do sistema. Ao
passar por essa região, as gotículas formam bolhas de cavitação que estouram e se dividem em gotículas
menores. Há, ainda, modelos de homogeneizadores cujas gotículas impactam sobre uma superfície
localizada ao final do canal estreito, reduzindo de tamanho.
Podem trabalhar em escala laboratorial com vazão de 10L/h ou em escala industrial com vazão de até
10.000 L/h.
Ilustração da homogeneizadora a alta pressão.
Microfluidização
O microfluidizador é semelhante ao homogeneizador a alta pressão. É composto por uma bomba que força
a passagem da emulsão convencional por dois canais estreitos. A emulsão é acelerada conforme passa
pelos diferentes canais, que se encontram no final, fazendo com que as gotículas colidam e reduzam o
tamanho. Os microfluidizadores podem trabalhar com volume de 10mL até 10.000L/h.
Ilustração do microfluidizador.
Ultrassonicador
A ultrassonicação realiza a redução do tamanho das gotículas através da emissão de ondas sonoras
ultrassônicas na frequência de 20 – 100kHz. As ondas sonoras induzem a cavitação que reduz o tamanho
das gotas.
A sonda de cavitação é colocada dentro da emulsão convencional, as ondas sonoras são geradas e dão
origem a bolhas de cavitação que, quando implodem, induzem o alto cisalhamento, e as gotas da emulsão
se quebram em gotículas menores.
As sondas podem ser utilizadas em béquer para volumes pequenos em escala laboratorial ou em reatores
para produção em escala industrial.
Ilustração do ultrassonicador.
Baixo aporte de energia
Inversão de fases por composição (PIC)
Também chamada de inversão de fase catastrófica, consiste na titulação de um líquido imiscível em outro
líquido imiscível, que leva à inversão de fase e a formação da nanoemulsão.
Usualmente, a água é titulada, lentamente, sobre a fase oleosa contendo óleo e os surfactantes, formando
nanoemulsão do tipo O/A. O processo de titulação é feito sob agitação em velocidade inferior a 1000rpm,
sendo, portanto, um método de baixo aporte de energia.
A inversão de fases consiste na inversão da curvatura do surfactante, conforme ocorre a titulação da água à
fase oleosa. Inicialmente, os surfactantes formam micelas do tipo A/O, devido à maior concentração de
óleo no sistema.
Conforme ocorre a adição de água, os surfactantes, que formam as micelas, vão tendo sua curvatura
invertida lentamente, passando, inclusive, por uma etapa transitória de formação de um sistema bicontínuo,
ou seja, a presença das duas estruturas simultaneamente.
Após essa etapa de transição, ocorre a completa inversão da curvatura dos surfactantes e a formação de
micelas do tipo O/A, devido à maior presença de água no sistema.
Ilustração do método de inversão de fase por composição.
Atenção!
Um ponto importante sobre esse método é que a relação surfactante-óleo-água interfere diretamente no
tamanho da gotícula formada, por exemplo: quando ocorre aumento no percentual de água da formulação,
os percentuais de óleo e surfactante são automaticamente reduzidos. Esse aumento no percentual de água
pode formar nanoemulsões com menor tamanho de gotícula. Além disso, nanoemulsões que contêm mais
de um surfactante em sua composição tendem a apresentar estabilidade maior do que as que são
compostas apenas por um surfactante.
Inversão de fases por aquecimento (PIT)

Esse método de obtenção de nanoemulsões tem a particularidade de todos os componentes da formulação
(a água, os surfactantes e o óleo) já estarem juntos desde o início do processo.
Os constituintes da formulação são agitados constantemente de forma suave, em agitador magnético, por
exemplo; e a temperatura é monitorada e gradualmente alterada para forçar o surfactante a criar as
gotículas presentes na nanoemulsão.
Comentário
Nesse método, é importante conhecer o ponto de névoa do surfactante não iônico utilizado, pois a
formulação deve ser aquecida até acima desse ponto e, em seguida, ser gradativamente resfriada.
O ponto de névoa consiste na temperatura em que ocorre a turvação de uma solução aquosa contendo
surfactantes não iônicos, devido à redução da solubilidade do surfactante, conforme ocorre o incremento da
temperatura.
Quando há a redução da temperatura, os surfactantes não iônicos voltam a ser solúveis e formam as
micelas com óleo em seu interior.
Saiba mais
É frequente ocorrer uma confusão entre nanoemulsões e microemulsões, e essas formas farmacêuticas
distintas serem tratadas como iguais. Microemulsões, embora tenham o prefixo micro, não estão na escala
micrométrica. São sistemas coloidais que também estão na escala nanométrica, porém são sistemas
termodinamicamente estáveis e se formam de maneira espontânea, ou seja, a ordem de adição de seus
constituintes não interfere na formação do sistema. A estabilidade e o método de obtenção é o ponto chave
para diferenciar nanoemulsões de microemulsões.
Nanoemulsões
São sistemas termodinamicamente instáveis, não se formam espontaneamente, e a ordem de adição

dos componentes interfere na formação do sistema.
close
Microemulsões
São sistemas termodinamicamente estáveis, se formam espontaneamente, e a ordem de adição dos

componentes não interfere na formação do sistema.
Nanopartículas poliméricas
As nanopartículas poliméricas são sistemas coloidais de partículas de polímeros dispersas em soluções
aquosas com tamanho inferior a 1000nm. As nanopartículas poliméricas se dividem em nanoesferas e em
nanocápsulas.
As nanoesferas têm o ativo ou o fármaco fazendo parte da matriz polimérica, seja por adsorção ou
dispersão nessa matriz; enquanto as nanocápsulas têm o ativo ou o fármaco dissolvido no núcleo oleoso
das nanocápsulas ou adsorvido à parede polimérica.
Estrutura das nanopartículas poliméricas.
Para produtos cosméticos, as nanocápsulas são mais utilizadas, sendo pouco comum o uso de
nanoesferas. Dessa maneira, serão abordados apenas os conceitos para nanocápsulas poliméricas.
Nanocápsulas poliméricas
Como já foi definido, as nanocápsulas poliméricas são partículas vesiculares, com tamanho inferior a
1000nm e com o núcleo oleoso e uma parede polimérica, dispersas em soluções aquosas e sendo
estabilizadas por surfactantes.
As nanocápsulas têm diversas vantagens quanto ao seu uso, podendo aumentar a permeação de ativos até
camadas mais profundas da pele, controlar a liberação de ativos cosméticos, além de proteger ativos que
sejam sensíveis.
As suspensões de nanocápsulas poliméricas podem ser aplicadas diretamente

sobre a pele e serem incorporadas em formas farmacêuticas semissólidas como
cremes e géis. Após a aplicação sobre a pele, as nanocápsulas formam uma fina
camada, que está relacionada com a liberação dos ativos cosméticos em longo
prazo.
A estrutura morfológica das nanocápsulas pode ser influenciada pelos surfactantes que são utilizados,
devido ao tipo de interação que o surfactante e os demais componentes da formulação apresentam entre si,
podendo apresentar estruturas na forma de bolas ou do tipo core-shell (núcleo-casca).
Core (núcleo)
O núcleo das nanocápsulas, mais comumente chamado de core, atua como um reservatório para o ativo
cosmético, podendo ter apenas uma substância química ou várias substâncias. Os ingredientes presentes
no núcleo podem atuar tanto como parte da estrutura da nanocápsula como apresentar uma atividade
biológica. Em geral, as nanocápsulas têm o núcleo oleoso formado por triglicerídeos e o ativo cosmético
líquido ou disperso no triglicerídeo.
Em geral, as nanocápsulas apresentam uma alta capacidade de carga de ingrediente ativo cosmético em
comparação com as nanoesferas poliméricas. Entretanto, essa capacidade está diretamente relacionada
com a concentração de saturação do óleo presente no núcleo.
Superfície (casca)
A estrutura da superfície da nanocápsula está relacionada com o tipo de polímero e a natureza dos
surfactantes utilizados na preparação do sistema. Polímeros naturais ou sintéticos podem ser utilizados
para formar a parede da nanocápsula.
Comentário
Independentemente da natureza do polímero, eles devem ser atóxicos e biodegradáveis. Entretanto, é

possível obter maior reprodutibilidade na obtenção das nanocápsulas utilizando-se polímeros sintéticos.
Para produtos cosméticos, os surfactantes não devem causar irritação ou sensibilização cutânea. Assim, a
seleção desses componentes deve ser realizada de maneira a evitar uma resposta imune e garantir o
controle da liberação do ativo cosmético. Os surfactantes mais comumente utilizados são os derivados de
polietilenoglicol, como polaxamer, fosfolipídeos como lecitina, tween e o álcool polivinílico (PVA).
A parede polimérica da nanocápsula atua como uma barreira à difusão do ativo cosmético. Dessa maneira,
as características de cristalinidade dos polímeros influenciam diretamente na capacidade de permeação do
ativo cosmético do núcleo da nanocápsula.
As nanocápsulas podem ser classificadas como iônicas ou não iônicas, dependendo da presença ou não de
cargas em sua superfície. A presença de cargas pode ser um fator vantajoso, uma vez que as forças de
hidratação da superfície da nanocápsula podem ser aumentadas, favorecendo a repulsão entre as
partículas, evitando a agregação e a perda da estabilidade.
Iônicas
Podem ser aniônicas ou catiônicas dependendo da natureza química dos polímeros e surfactantes que
estão presentes na sua estrutura. As aniônicas (negativas) são formadas normalmente pelos
polímeros que contém ácido acrílico e metacrílico, enquanto as catiônicas (positivas) são formadas
por polímeros que contém cátions com grupos amino quaternários, como a quitosana.
close
Não iônicas
Utilizam polímeros hidrofóbicos ou hidrofílicos neutros na sua superfície. Para uso cosmético, os
polímeros hidrofóbicos mais utilizados são os poliésteres e seus copolímeros. A vantagem de se usar
nanocápsulas não iônicas é o fato de ocorrer menor incompatibilidade físico-química com outros
ingredientes de uso farmacêutico, levando a uma maior versatilidade de composição.
Saiba mais
Estudos mostram que, quando comparadas com as nanocápsulas aniônicas, as nanocápsulas catiônicas
têm maior capacidade de liberação de ativos cosméticos para o estrato córneo, devido à capacidade de
adesividade, o que proporciona uma maior interação com a pele.
Métodos de obtenção das nanocápsulas poliméricas
As nanocápsulas poliméricas podem ser obtidas através do método químico e do método físico-químico. A
escolha do método se dará de acordo com o polímero e os ativos cosméticos utilizados.
Método químico de obtenção das nanocápsulas
As nanocápsulas podem ser preparadas a partir da polimerização dos monômeros do polímero ao redor de
gotículas de uma nanoemulsão. Normalmente, essas nanoemulsões são preparadas utilizando método de
alto aporte de energia, e a polimerização é realizada na sequência.
A etapa de polimerização é feita sob agitação mecânica na presença de condições ideais, como pH e
temperatura, para cada polímero. Deve-se ter uma alta taxa de polimerização para garantir a formação da
parede polimérica ao redor da gotícula da nanoemulsão.
Os monômeros derivados de alquil cianoacrilato são os mais utilizados devido à sua compatibilidade com
sistemas in vivo e sua reação de polimerização ocorrer em uma rápida velocidade, além de ser facilmente
realizada em meio aquoso.
A maior vantagem de se utilizar o método químico para obtenção das

nanocápsulas é a possibilidade de se polimerizar mais de um polímero
simultaneamente, o que permite a formação de uma parede polimérica mais
complexa e mais compatível com o ativo cosmético localizado no núcleo oleoso

das nanocápsulas.
Método físico-químico de obtenção das nanocápsulas
Caracteriza-se pela precipitação interfacial do polímero pré-formado. A fase orgânica, contendo o óleo, o
ativo cosmético, o polímero e um solvente orgânico solúvel em água, é adicionada à fase aquosa contendo
a água e o surfactante sob agitação.
As gotículas são formadas pelo processo de emulsificação espontânea, enquanto o polímero precipita na
interface óleo-água, formando a superfície da nanocápsula.
Carreador lipídico nanoestruturado (NLC)

Os carreadores lipídicos nanoestruturados (NLC) são a segunda geração das nanopartículas lipídicas
sólidas (SLN), e seu uso tem sido amplamente difundido no mercado cosmético devido à sua alta
capacidade de penetrar nas camadas mais profundas da pele de forma controlada.
Saiba mais
Os NLC são partículas lipídicas produzidas utilizando-se uma mistura de lipídeo sólido, como ceras e
manteigas, e lipídeo líquido (óleo), que se mantem sólida à temperatura corporal.
A incorporação do lipídeo líquido inibe a cristalização do lipídeo sólido, e isso impede que ocorra a expulsão
do ativo cosmético de forma prematura, além de permitir uma maior carga de ativo no interior do NLC.
Para a obtenção do NLC, podem ser utilizados dois métodos: o de homogeneização a quente e o método de
homogeneização a frio. A escolha do método estará relacionada ao ativo cosmético utilizado, pois o
aquecimento pode degradar algumas classes de substâncias.
Homogeneização a quente
O lipídeo sólido fundido, o lipídeo líquido e o ativo cosmético são pré-emulsificados com uma solução de
surfactante quente (5 – 10°C acima da temperatura de fusão do lipídeo sólido) usando alta agitação como
rotor-estator ou ultrassonicação.
A emulsão é, então, passada em homogeneizador de alta pressão por alguns ciclos repetidos. Durante os
ciclos, a temperatura é mantida elevada, e somente após o término da homogeneização o sistema é
resfriado para que ocorra a solidificação da matriz lipídica.
Homogeneização a frio
Nesse método, os lipídeos contendo o ativo são resfriados antes de passar pelo homogeneizador à alta
pressão, resultando em uma massa que precisa ser triturada para que ocorra a formação de micropartículas
lipídicas. As micropartículas são, então, dispersas em uma solução fria contendo surfactante e, em seguida,
novamente submetida à homogeneização à alta pressão por alguns ciclos.
Caracterização dos sistemas nano

Independentemente da escolha do sistema nano a ser utilizado para o produto cosmético, é imprescindível
que seja realizada a caracterização desse sistema. Essa caracterização visa determinar o tamanho de
partícula ou gotícula do sistema, o índice de polidispersão (PDI) e o potencial zeta.
A técnica mais utilizada para realizar essa caracterização é o espalhamento dinâmico da luz (DLS - do inglês
dinamic light scattering). O equipamento mede a intensidade de luz espalhada pelo movimento browniano
das gotículas ou partículas, e a quantidade de luz espalhada é diretamente proporcional ao tamanho das
gotículas ou partículas.
Além disso, o DLS fornece informações de índice de polidispersão (PDI) e potencial zeta.
ovimento browniano
É o movimento aleatório de partículas dispersas em um meio fluido (líquido ou gás) decorrente dos choques
entre as moléculas do meio e as partículas.
Índice de polidispersão (PDI)
Indica a variedade de populações de gotículas ou partículas presentes na formulação; ou seja, quanto maior
o valor de PDI, maior a variabilidade populacional. Em preparações farmacêuticas, é incomum que as
gotículas ou partículas sejam completamente monodispersas, sendo mais comumente encontrados
sistemas polidispersos; entretanto, um sistema com um baixo índice de polidispersão é um sistema mais
estável.
Potencial zeta
É utilizado como um parâmetro para avaliação da estabilidade das formulações frente à floculação e é
determinado observando-se o movimento das gotículas ou partículas pela influência da corrente elétrica.
Quando seu valor se encontra superior a 30mV, em módulo, está se indicando que as forças repulsivas
estão atuando com maior intensidade do que as forças atrativas de Van der Waals. Assim, há menor
tendência à formação de floculado e, consequentemente, menor possibilidade de ocorrer coalescência.
Outras técnicas, como a microscopia eletrônica de transmissão, também podem ser utilizadas para realizar
a caracterização dos sistemas nano, entretanto, devido ao elevado custo desse equipamento, esse tipo de
análise se restringe aos centros de pesquisa de grandes universidades, não sendo usual na rotina de uma
indústria cosmética.
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Pesquisa e desenvolvimento de cosméticos
tecnológicos
A especialista Fernanda Almeida apresentará agora as principais etapas da pesquisa e desenvolvimento de
produtos cosméticos tecnológicos. Vamos lá!
Falta pouco para atingir seus objetivos.
Vamos praticar alguns conceitos?
Questão 1
A nanotecnologia é uma área da ciência que se encontra em diferentes setores da sociedade, como
agricultura, esportes e farmacêutico. Neste contexto, assinale a opção correta sobre as características
de um produto nanotecnológico.
Um produto para ser considerado nanotecnológico precisa apenas ter tamanho menor
A
que 1.000nm.
Um produto, para ser considerado nanotecnológico, precisa estar na escala nanométrica

B
e apresentar propriedades diferentes da matéria em escala maior.
Um produto, para ser considerado nanotecnológico, precisa ter tamanho menor que
C
1.000nm e apresentar as mesmas propriedades da matéria em escala maior.
Um produto, para ser considerado nanotecnológico, precisa ter tamanho maior que
D
1.000nm e apresentar as mesmas propriedades da matéria em escala menor.
Um produto para ser considerado nanotecnológico precisa ter tamanho maior que
E
1.000nm e não apresentar as mesmas propriedades da matéria em escala maior.
Parabéns! A alternativa B está correta.
Para um produto ser considerado nanotecnológico, além de ter o tamanho de partícula inferior a
1.000nm, novas propriedades devem ser agregadas a ele após a redução do tamanho, como mudança
de propriedades ópticas, estabilidade ou penetração na pele.
Questão 2
Após a preparação de um sistema nano, como nanoemulsão, é fundamental que seja realizada a
caracterização desse sistema. Assinale a opção correta sobre o funcionamento do equipamento que
realiza a medição do tamanho de gotícula por espalhamento dinâmico da luz (DLS).
O DLS mede a intensidade de luz espalhada pelo movimento browniano das gotículas e
A
a quantidade de luz espalhada é inversamente proporcional ao tamanho das gotículas.
O DLS mede a intensidade de luz absorvida pelas gotículas e a quantidade de luz

B
absorvida é diretamente proporcional ao tamanho das gotículas.
O DLS mede a intensidade de luz espalhada pelo movimento browniano das gotículas e
C
a quantidade de luz espalhada é diretamente proporcional ao tamanho das gotículas.
O DLS mede a intensidade de luz absorvida pelas gotículas e a quantidade de luz

D
absorvida é inversamente proporcional ao tamanho das gotículas.
O DLS mede a intensidade de luz emitida pelas gotículas e a quantidade de luz emitida é
E
diretamente proporcional ao tamanho das gotículas.
Parabéns! A alternativa C está correta.
As gotículas da nanoemulsão apresentam movimento browniano constante e é utilizando essa

característica que o equipamento avalia o tamanho das gotículas. Um feixe de laser incide sobre a
amostra, e a luz espalhada, devido ao movimento das gotículas, é quantificada pelo equipamento e
converte este espalhamento em tamanho por meio do software.
2 - Maquiagem e produtos faciais

Ao final deste módulo, você será capaz de identificar as diferentes maquiagens e os produtos
cosméticos utilizados na face.
Maquiagem para os lábios

O uso de batons pelas mulheres tem registro desde a pré-história, época em que elas utilizavam argila
vermelha e óxido de ferro para tingir os lábios. Até o início do século XX, os batons eram comercializados
em papéis coloridos ou em tubos de papel.
Em 1915, surgiu a primeira embalagem de batom metálica, mas ainda sem a forma giratória que
conhecemos atualmente. Os batons e seus derivados (gloss e delineador labial) fazem parte da rotina de
autocuidado de milhões de pessoas ao redor do mundo, sendo um dos itens de maquiagem mais vendidos.
Tipos de maquiagem para os lábios
Batom.
Batons
São produtos cosméticos Grau 1 e são comercializados na forma de bastões. Têm a função de colorir os
lábios podendo ser brilhosos ou não (efeito matte). São constituídos por ceras, manteigas, óleos e
hidrocarbonetos como base e pigmentos que fornecem a cor. Além disso, os batons podem conter ativos
que conferem proteção UV e efeito de preenchimento aos lábios. Nesse caso, os batons passam a ser
classificados como produtos cosméticos Grau 2.
Embalagem de gloss labial.
Gloss
São utilizados para dar brilho e uma cor sutil aos lábios. Apresentam menor viscosidade que os batons e
são mais transparentes. Além disso, têm maior concentração de óleos e menor concentração de ceras do
que os batons. Podem apresentar diferentes aspectos, como metálico, brilhante ou fosco.
Delineador labial.
Delineadores labiais
São utilizados para redefinir o contorno labial. Consiste de uma mistura de ceras, manteigas e óleos
semelhante ao batom, porém com menor concentração de pigmento, e o produto final é mais duro e
resistente. Podem se apresentar na forma de lápis ou na forma de canetas com dispenser giratório.
Principais componentes presentes nos produtos para a maquiagem

dos lábios
Embora existam diferentes apresentações de maquiagem para os lábios, a composição é extremamente
similar, variando apenas a proporção dos componentes entre uma forma de apresentação e outra. Dessa
maneira, será apresentada a lista de ingredientes comumente encontrados nas maquiagens para lábios.
Ceras
Atuam como estruturantes e permitem que ocorra a moldagem de batons e delineadores labiais. Podem
ser utilizados mais de um tipo de cera simultaneamente para fornecer propriedades diferentes ao
produto. Os pontos de fusão das ceras variam conforme sua composição química e comprimento da
cadeia orgânica. Normalmente são misturadas com óleos para reduzir a sua rigidez e permitir uma
aplicação suave do produto aos lábios.
Exemplo: Cera de abelha, cera de carnaúba, cera de parafina, cera microcristalina, polietileno e álcool de
lanolina.
Óleos e manteigas
São utilizados para proporcionar uma textura macia e escorregadia aos produtos, além de atuarem como
emolientes, evitando o ressecamento dos lábios. Também são utilizados para a dispersão dos pigmentos
presentes nas formulações. A concentração de óleo utilizada deve ser inferior a 50% para evitar o
sensorial pegajoso e desagradável. As manteigas melhoram a adesividade dos produtos aos lábios. Os
silicones de baixo peso molecular conferem características interessantes ao produto, devido à sua
volatilidade, aumentam a resistência dos produtos quanto a transferências.
Exemplos: Óleo de rícino, óleo de semente de uva, óleo de amêndoa, azeite, óleo de coco, óleo de palma,
manteiga de abacate, manteiga de karité e manteiga de cacau. Além de ésteres de ácidos graxos, como
miristato de isopropila, palmitato de isopropila, isoestearato de isoestearila e estearato de butila.
Pigmentos
São os componentes mais importantes do ponto de vista comercial. Os pigmentos são insolúveis,
permanecendo na forma de suspensão nas ceras e óleos. Podem ser orgânicos, inorgânicos e pigmentos
de efeito. O tamanho das partículas dos pigmentos de efeito confere aspecto variado aos produtos.
Partículas menores que 20µm fornecem efeito sedoso e acetinado, partículas na faixa de 120µm
fornecem brilho intenso e cintilante.
Exemplos: Óxidos de ferro, dióxido de titânio, óxido de zinco, micas revestidas com óxidos de ferro e
dióxido de titânio e mica revestida com oxicloreto de bismuto.
Antioxidantes
São utilizados para prevenir o processo de rancificação dos óleos, ceras e manteigas utilizadas na
formulação.
Exemplos: BHA, BHT e vitamina E.
Conservantes
Atuam inibindo o crescimento microbiológico na formulação.
Exemplos: Parabenos e fenoxietanol.
Fragrâncias
São utilizadas para mascarar o odor das ceras, manteigas e óleos utilizados na formulação. Devem ter
sabor agradável e ser resistentes à alta temperatura, devido ao processo de obtenção dos batons.
Flavorizantes
São utilizados para mascarar o sabor dos componentes utilizados na formulação. As maquiagens para
lábios podem entrar em contato com as papilas gustativas, portanto seu sabor deve ser agradável.
Exemplos: Sacarina sódica.
Ingredientes texturizantes
Podem ser utilizados para modificar a textura, facilitando a aplicação e melhorando a estabilidade do
produto.
Exemplos: Talco, sílica e mica.
video_library
Produção de batom
Nesse vídeo, a especialista explica quais os componentes do batom, a função de cada um e, por fim, como
se dá o processo de fabricação desse tipo de maquiagem! Vamos lá?
Maquiagem para os olhos

Tipos de maquiagem para os olhos
Máscara de cílios.
Máscara de cílios
A máscara de cílios tem a função de deixar os cílios mais grossos, longos e escuros, além de levemente
curvados. Normalmente são constituídas por uma mistura de cera, pigmento, emulsificante e solvente,
sendo apresentados na forma de líquidos. Sua aplicação é feita através de uma escova própria para a
aplicação do rímel.
Delineador líquido e em lápis.
Delineador de olhos
São utilizados para traçar uma linha rente aos cílios para contornar os olhos e proporcionar o efeito de um
olho maior ou menor, dependendo da cor e da forma de aplicação. Normalmente são emulsões que
contêm o pigmento, podendo haver a presença de polímeros para aumentar a viscosidade e facilitar a
aplicação. Podem ser encontrados nas formas de lápis, líquido ou gel.
Sombra compacta para olhos.
Sombras
São utilizadas para promover profundidade aos olhos e chamar a atenção para a aparência ou cor dos
olhos. São aplicadas nas pálpebras e sua principal forma de apresentação são os pós prensados ou
soltos, entretanto, as formas de gel e creme também podem ser encontradas no mercado.
Principais componentes da maquiagem para olhos
Máscara de cílios
Solventes
Para rímeis convencionais, a água é o principal solvente utilizado além de glicerina, propilenoglicol e
sorbitol. Para rímeis à prova d’água, são utilizados solventes que evaporam rapidamente e não são
removidos pela água como isododecano, ciclometicona e isoparafina C8-9.
Estruturantes
São utilizados para promover uma textura cremosa e facilitar a aplicação do produto sobre os cílios. Ex.:
cera de abelha, cera de carnaúba, cera de ozocerite e álcool cetílico.
Estabilizantes e espessantes
São utilizados para aumentar a viscosidade e estabilizar a formulação, além de proporcionar uma textura
agradável. Ex.: argila, hidroxietilcelulose, goma arábica, goma xantana, ácido esteárico, talco e sílica.
Surfactantes
São fundamentais para promover a formação da emulsão. São utilizados surfactantes não iônicos.
Pigmentos
Fornecem cor ao produto. As máscaras mais utilizadas são as de cor preta, proveniente da presença de
óxidos de ferro.
Formadores de filme
Atuam como promotores de adesão para permitir a permanência do produto de maneira adequada aos
cílios. Ex.: hidroxietilcelulose, acrilatos, polivinilpirrolidona (PVP), álcool polivinílico (PVA) e
carboximetilquitosana.
Conservantes
São utilizados para evitar o crescimento microbiológico na formulação. Ex.: Parabenos, sorbato de
potássio e fenoxietanol.
Antioxidantes
São utilizados para evitar a rancificação de ceras e óleos presentes na formulação. Ex.: BHT, BHA e
vitamina E.
Emolientes
São utilizados em conjunto com as ceras para fornecer consistência adequada à formulação. Ex.: óleo de
jojoba, óleo de palma, óleo de rícino e pantenol.
Delineadores de olhos
Delineadores líquidos expand_more
Sua formulação é extremamente similar à das máscaras de cílios, apresentando apenas menor
viscosidade para facilitar a aplicação sobre as pálpebras. Os ingredientes típicos para delineadores
líquidos são: solventes, como água, glicerina e isododecano; agentes espessantes, como goma
xantana; surfactantes como polissorbatos, polietilenoglicol, lecitina ou monoestearato de glicerila;
agentes estruturantes, como ceras; pigmentos; formadores de filme como PVP, derivados acrílicos e
PVA; e conservantes.
Lápis delineador expand_more
É semelhante ao delineador labial na composição, porém com maior maciez devido à área dos olhos
ser mais delicada que a dos lábios. Feito com ingredientes básicos de misturas de ceras, óleos e
pigmentos uniformemente dispersos.
Sombras
Diluentes
Os diluentes formam a base para as sombras e contribuem para o deslizamento e a consistência dos pós. O
diluente é tipicamente branco, o que ajuda a diluir os pigmentos, tornando as cores menos intensas. Ex.:
talco, estearato de magnésio, amido, oxicloreto de bismuto e micas.
Absorventes
São pós densos utilizados para aumentar a densidade das sombras, facilitando o processo de compressão
para a produção de sombras compactas. Além disso, podem ser utilizados para absorver líquidos, como
fragrâncias, antes de misturá-las ao pó. Ex.: caulim, amido e carbonato de cálcio.
Aglutinantes - Ajudam a mistura de pós a ficar aderida entre si e à pele após

aplicação. Ex.: amidos, óleo mineral, miristato de isopropila e silicone.
Atividade discursiva
Além de todos os componentes que vimos, todas as maquiagens devem ainda apresentar pigmento e
conservante. Você consegue imaginar a função deles?
Digite sua resposta aqui
Exibir soluçãoexpand_more
Os pigmentos fornecem cor ao produto. A substância utilizada depende da cor que se deseja obter,
sendo os óxidos de ferro muito utilizados. Já os conservantes têm como função inibir o crescimento
de microrganismos na formulação. São exemplos de conservantes os parabenos, o sorbato de
potássio e o fenoxietanol.
Maquiagem para o rosto
Tipos de maquiagem para o rosto
Base líquida
Base
Tem função de uniformizar a cor e a textura da pele. Pode ser encontrada em diversas formas de
apresentação, como líquida, em bastão, creme e mousse. As bases líquidas são a de maior procura pelos
consumidores e, normalmente, são aplicadas sobre o rosto com o auxílio de um pincel ou de esponja
próprios para este fim.
Corretivo
Corretivo
Muito semelhante à base em relação à composição dos ingredientes, entretanto, é mais espesso e tem
maior concentração de pigmentos, para permitir a cobertura de pequenas áreas da pele, como espinhas,
cicatrizes ou olheiras. É aplicado em regiões pontuais, e não sobre toda a pele do rosto. É encontrado na
forma líquida, em bastões e cremes.
Blush
Blush
Utilizado para dar cor às bochechas e destacar as maçãs do rosto. O blush em pó é a forma de
apresentação mais comumente usada e comercializada.
Principais componentes dos produtos destinados à maquiagem para o

rosto
Base e corretivo
Por serem produtos de maquiagem para o rosto com a composição extremamente semelhante, variando
apenas a concentração de pigmento e a viscosidade do produto final, os ingredientes serão apresentados
reunidos.
Emulsões A/O
São formulações com base oleosa contendo os pigmentos em suspensão na fase oleosa. São fáceis de
aplicar e criam a sensação de pele úmida, pois, após a evaporação da água, os componentes oleosos
permanecem sobre a pele, o que é interessante para pessoas que têm a pele seca.
Entretanto, podem parecer gordurosas e com aspecto pesado quando utilizadas por pessoas com pele
normal e oleosa. São utilizados óleos vegetais, como óleo de coco e gergelim; ésteres sintéticos como
palmitato de octila e miristato de isopropila. Os surfactantes utilizados são os siliconados devido à
compatibilidade com os óleos e pigmentos presentes na suspensão.
Emulsões O/A
As emulsões O/A são formulações com base aquosa contendo pequeno teor de óleo (10 - 15%) no qual os
pigmentos se encontram em suspensão. São indicadas para peles normal e oleosa. Nas emulsões O/A, são
utilizados os mesmos ingredientes das emulsões do tipo A/O, entretanto a concentração de óleos é inferior
enquanto a concentração dos surfactantes se mantem.
Produtos oil-free
Essas formulações normalmente não contêm óleos de origem animal, vegetal ou mineral em sua
composição, sendo utilizado silicone para a formulação de emulsões do tipo A/Si (água em silicone).
Estes produtos são muito buscados por consumidores com pele acneica e oleosa para evitar o aumento da
oleosidade, já presente na pele, e a obstrução dos poros. Porém, devido à ausência de uma norma para o
uso desse termo oil-free, muitas indústrias cosméticas utilizam produtos com características oleosas sem a
presença do nome “óleo”, como miristato de isopropila ou lanolina, em seus produtos oil-free.
As emulsões A/Si secam rapidamente e deixam a pele com a sensação de ressecamento. Os pigmentos, os
mesmos utilizados para as demais emulsões, são dispersos na fase do silicone. Os silicones mais
utilizados são a ciclometicona e a dimeticona.
Antioxidantes
Utilizados para evitar a rancificação de ceras e óleos presentes na formulação. Ex.: BHT, BHA e vitamina E.
Blush
Um blush tem como componentes principais os diluentes, absorventes, aglutinantes, pigmentos e

conservantes. Como já vimos, todos esses componentes também são parte importante da formulação das
sombras. Vamos ver agora o quanto você se lembra a respeito de cada um desses componentes da
formulação?
Mão na massa
Questão 1
O componente com função de formar a base para o blush e contribuir para o deslizamento e a
consistência dos pós é o
A diluente.
B absorvente.
C aglutinante.
D pigmento.
E conservante.
Parabéns! A alternativa A está correta.
Além do que foi dito, podemos dizer também que os diluentes são tipicamente brancos o que ajuda a
diluir os pigmentos, tornando as cores menos intensas. Ex.: talco, estearato de magnésio, amido,
oxicloreto de bismuto e micas.
Questão 2
O componente com função de aumentar a densidade do blush, facilitando o processo de compressão,

além de absorver líquidos é o
A diluente.
B absorvente.
C aglutinante.
D pigmento.
E conservante.
Os absorventes são pós densos utilizados para aumentar a densidade do blush facilitando o processo
de compressão. Além disso, podem ser utilizados para absorver líquidos, como fragrâncias, antes de
misturá-la ao pó. Ex.: caulim, amido e carbonato de cálcio.
Questão 3
O componente com função de ajudar a mistura de pós a ficar aderida entre si e à pele é o
A diluente.
B absorvente.
C aglutinante.
D pigmento.
E conservante.
Isso mesmo! Os aglutinantes ajudam a mistura de pós a ficar aderida entre si e à pele após aplicação.
São exemplos desse componente os amidos, óleo mineral, miristato de isopropila e silicone.
Questão 4
O componente com função de dar cor aos produtos cosméticos é o
A diluente.
B absorvente.
C aglutinante.
D pigmento.
E conservante.
Parabéns! A alternativa D está correta.
Os pigmentos são os responsáveis pela cor do produto e são utilizados os variados óxidos de ferro para
tal.
Questão 5
O componente com função de inibir o crescimento microbiológico é o
A diluente.
B absorvente.
C aglutinante.
D pigmento.
E conservante.
Parabéns! A alternativa E está correta.
Os conservantes são utilizados para inibir o crescimento microbiológico na formulação. Os parabenos e

o fenoxietanol são exemplos de conservantes.
Produtos faciais
Produtos hidratantes
Os hidratantes faciais têm função de manter ou restaurar o teor de água do estrato córneo bem como
mantê-lo macio e flexível. Os hidratantes não alteram a função ou a estrutura da pele do rosto. Os produtos
hidratantes têm, em sua composição, ingredientes capazes de repor o fator natural de hidratação perdido
pelos corneócitos, repor os lipídeos intercelulares e formar uma camada protetora sobre a pele.
Comentário
Embora muitas pessoas tenham a sensação de que somente quem tem a pele seca deve fazer o uso de
hidratantes, esse conceito não é verdade. É importante aplicar, diariamente, produtos hidratantes sobre a
pele para garantir a manutenção da elasticidade da pele e a saúde do estrato córneo. Evidentemente,
pessoas com pele oleosa devem utilizar produtos hidratantes com ingredientes adequados a seu tipo de
pele.
O termo hidratante é genérico e descreve os produtos que adicionam umidade à pele, mas existem
mecanismos distintos para promover a hidratação da pele e, muitas vezes, eles são utilizados,
erroneamente, como sinônimos. Esses mecanismos são promovidos pelos ingredientes presentes nas
formulações. São eles:
Umectantes
São ingredientes capazes de aumentar o teor de água na camada mais superficial da pele, devido ao
aumento de absorção de água da derme para a epiderme. Além disso, os umectantes também permitem
que a pele fique mais lisa em razão do preenchimento dos espaços livres presentes no estrato córneo por
meio do inchaço desses ingredientes. Os umectantes mais encontrados nos produtos hidratantes são o
ácido hialurônico, glicerina, ureia, sorbitol e o propilenoglicol.
Mecanismo de ação dos ingredientes umectantes.
Emolientes
São ingredientes que amaciam e alisam a pele pelo preenchimento de espaços vazios entre os corneócitos
e repõem os lipídeos perdidos do estrato córneo. Além disso, também podem fornecer lubrificação à pele,
evitando lesões causadas por atrito. Os emolientes mais utilizados são: óleo mineral, petrolato, ácido
esteárico, ácido linoleico, óleos vegetais, silicones, ceras e derivados de lanolina.
Mecanismo de ação dos ingredientes emolientes.
Oclusivos
Os ingredientes oclusivos criam uma barreira física hidrofóbica que impede a perda de água
transepidérmica (TEWL) do estrato córneo. Como evitam a evaporação da água da pele, são extremamente
efetivos para peles secas, que já estão danificadas. Em produtos hidratantes, complementam a ação dos
umectantes.
Esses ingredientes têm características pegajosas, não são removidos facilmente e deixam a pele com a
sensação oleosa, sendo pouco atrativos para a maioria dos consumidores, entretanto são extremamente
eficazes para reduzir a TEWL. São oclusivos amplamente utilizados: petrolatos, lanolina, dimeticona, óleos
vegetais, ceras, álcoois graxos e colesterol.
Mecanismo de ação de ingredientes oclusivos.
Rejuvenescedores da pele
Também chamados de intensificadores da barreira da pele, os rejuvenescedores são os ingredientes

hidratantes mais recentes. Restauram, protegem e melhoram a barreira da pele, reforçando a hidratação.
Majoritariamente são utilizadas proteínas que, quando secam, encolhem ligeiramente, deixando a sensação
de alisamento e esticamento da pele, suavizando rugas finas. As proteínas mais utilizadas são a queratina, a
elastina e o colágeno.
Produtos antiacne
A acne é um distúrbio dermatológico que atinge a unidade pilossebácea com fisiopatologia complexa e
multifatorial. A acne ocorre quando os folículos pilosos ficam obstruídos com sebo e células mortas da
pele.
Por razões ainda não elucidadas, a pele acneica tem alta produção de sebo e hiperqueratinização, causando
o entupimento do folículo, criando o ambiente perfeito para a proliferação da bactéria Propionibacterium
acnes (P. acnes), presente na microbiota normal da pele. Essas bactérias produzem substâncias que
hidrolisam os triglicerídeos presentes no sebo da pele, induzindo a hiperqueratinização e a inflamação.
As lesões de acne inflamatória são caracterizadas pela presença de pápulas, pústulas, nódulos e cistos.
Veja as definições dessas lesões a seguir:
Pápulas
Pústulas
Nódulos ou cistos
ápulas
São lesões inflamatórias primárias, pequenas, salientes, vermelhas e protuberâncias sensíveis sob a pele.
ústulas
Também chamadas de espinhas, são protuberâncias vermelhas sensíveis com pus na ponta, devido à morte
dos glóbulos brancos que estão combatendo a infecção.
ódulos ou cistos
São lesões profundas semelhantes às pápulas. Os nódulos se formam quando ocorre o rompimento da parede
do folículo e apresentam coloração vermelha ou roxa intensa. Podem envolver mais de um folículo e são lesões
doloridas. Os cistos também são lesões, mas são lesões profundas provenientes de reação inflamatória grave.
São lesões cheias de pus, que atingem as camadas mais profundas da pele e, frequentemente, deixam
cicatrizes.
Os produtos cosméticos antiacne têm a principal função de auxiliar na redução da oleosidade e no processo
de cicatrização das lesões. Os ativos utilizados podem estar incorporados em diversas formas
farmacêuticas, como sabonetes, loções, espumas e géis.
Ácido salicílico expand_more
Utilizado há anos em produtos cosméticos com ação antiacne. Tem propriedades descamativas e
comedolíticas. Utilizado em concentração de 0,5 – 2%.
Resorcinol e enxofre expand_more
Também são utilizados há anos em produtos cosméticos antiacne. Têm ação antisséptica e
queratolítica.
Retinoides expand_more
Derivados da vitamina A, têm ação anti-inflamatória e regulatória da produção de sebo.
Lactato de etila expand_more
Derivado do ácido lático, tem ação redutora do pH, que contribui para a redução do acúmulo de
ácidos graxos nos folículos sebáceos.
Questão 1
As maquiagens são produtos cosméticos que estão presentes na rotina de autocuidado de muitas
pessoas, e os produtos de maquiagem para os lábios estão entre os mais comercializados. Assinale a
opção correta sobre os componentes presentes em produtos de maquiagem para os lábios.
Os absorventes são pós densos utilizados para aumentar a densidade do batom,

A
facilitando o processo de moldagem.
Os diluentes formam a base para os batons e delineadores labiais, contribuindo para o

B
deslizamento adequado destes produtos.
Os aglutinantes ajudam o batom, gloss e delineadores labiais a ficarem aderidos aos

C
lábios após a aplicação.
As ceras são ingredientes que atuam como estruturantes e permitem que ocorra a
D
moldagem de batons e delineadores labiais.
Os flavorizantes são utilizados para mascarar o odor dos componentes utilizados na

E
formulação.
Parabéns! A alternativa D está correta.
Os absorventes, diluentes e aglutinantes, são ingredientes utilizados em maquiagens na forma de pós.

Os absorventes são utilizados para aumentar a densidade dos pós e facilitar o processo de
compressão. Os diluentes são utilizados como base para os pigmentos utilizados nas maquiagens em
pó. Os aglutinantes aumentam a aderência das partículas de pó entre si, facilitando o processo de
compressão. Os flavorizantes são utilizados para mascarar o sabor dos componentes utilizados na
formulação.
Questão 2
Os ingredientes presentes nos produtos hidratantes podem atuar por meio de três diferentes
mecanismos de ação para promover a manutenção ou o aumento da umidade da pele. Assinale a
opção que classifica corretamente o ácido hialurônico e explica corretamente o mecanismo de ação
dessa classe.
A O ácido hialurônico é um oclusivo que age aumentando o teor de água na camada mais
superficial da pele, devido ao aumento de absorção de água da derme para a epiderme.
O ácido hialurônico é um umectante que age aumentando o teor de água na camada

B mais superficial da pele, devido ao aumento de absorção de água da derme para a
epiderme.
O ácido hialurônico é um umectante que age por meio do preenchimento de espaços

C
vazios entre os corneócitos e repõe os lipídeos perdidos do estrato córneo.
O ácido hialurônico é um emoliente que age por meio do preenchimento de espaços

D
vazios entre os corneócitos e repõe os lipídeos perdidos do estrato córneo.
O ácido hialurônico é um oclusivo que age criando uma barreira física hidrofóbica,
E
impedindo a perda de água transepidérmica (TEWL) do estrato córneo.
Os agentes oclusivos agem criando uma barreira física hidrofóbica que impede a perda de água
transepidérmica (TEWL) do estrato córneo; e os petrolatos, lanolina, dimeticona, óleos vegetais, ceras,
álcoois graxos e colesterol, são os principais ingredientes utilizados para essa função. Os agentes
emolientes agem por meio do preenchimento de espaços vazios entre os corneócitos e repõem os
lipídeos perdidos do estrato córneo; enquanto óleo mineral, petrolato, ácido esteárico, ácido linoleico,
óleos vegetais, silicones, ceras e derivados de lanolina são os principais ingredientes utilizados para
promover a emoliência.
3 - Estabilidade de produtos cosméticos

Ao final deste módulo, você será capaz de reconhecer os ensaios utilizados para avaliar a
estabilidade de produtos cosméticos.
Estabilidade de cosméticos
O estudo de estabilidade de produtos cosméticos tem a função de garantir a qualidade do produto até o
término do prazo de validade contido na embalagem. Além disso, o estudo de estabilidade fornece
informações importantes sobre o comportamento do produto frente a diferentes condições ambientais.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) tem disponível o Guia de Estabilidade de Produtos
Cosméticos, que contém todos os ensaios necessários para a avaliação da estabilidade.
Os estudos de estabilidade devem ser realizados durante o desenvolvimento de novos produtos cosméticos
e de lotes pilotos de laboratório e de fábrica, quando ocorrer modificações significativas no processo de
produção, para validar o uso de novos equipamentos ou processos produtivos; quando ocorrer modificações
significativas nas matérias-primas do produto; e quando ocorrer alterações significativas no material de
acondicionamento que entra em contato com o produto.
Fatores que afetam a estabilidade

Existem diversos fatores que podem afetar a estabilidade do produto cosmético. Estes fatores podem ser
inerentes à formulação e são chamados de fatores intrínsecos, como uma incompatibilidade entre os
ingredientes da formulação, ou incompatibilidades com o material da embalagem de acondicionamento do
produto; e fatores externos à formulação, mas que influenciam na sua estabilidade, e são chamados de
fatores extrínsecos.
Fatores intrínsecos
pH;
Reações de oxi-redução;
Reações de hidrólise;
Interação entre os ingredientes da formulação;
Interação entre os ingredientes da formulação e o material de acondicionamento;
Alterações no aspecto do produto como formação de precipitado, separação de fases, cristalização,
formação de aglomerados etc.
xi-redução
As reações de oxi-redução também podem ser chamadas de reações redox ou reações de óxido-redução,
embora esse último seja menos comum.
Fatores extrínsecos
Tempo (cronológico);
Temperatura;
Luz e oxigênio;
Umidade;
Microrganismos;
Vibração.
Acondicionamento das amostras

As amostras que serão submetidas aos ensaios de estabilidade devem ser acondicionadas adequadamente
para garantir a reprodutibilidade e a eficácia dos ensaios.
As amostras devem ser acondicionadas em frasco de vidro neutro, transparente, com tampa para evitar a
evaporação dos produtos e/ou o ressecamento da formulação devido ao contato prolongado com o ar.
Caso haja incompatibilidade da formulação com vidro, deve-se utilizar outro tipo de material de
acondicionamento de acordo com a escolha do formulador, podendo, inclusive, ser a embalagem final do
produto.
Deve-se acondicionar quantidade suficiente de amostra para todos os ensaios, entretanto um terço do
frasco utilizado para acondicionamento da amostra deve permanecer vazio.
Estabilidade preliminar
O estudo de estabilidade preliminar consiste em submeter à amostra as condições extremas de
temperatura e avaliar os parâmetros de estabilidade. O estudo de estabilidade preliminar tem duração de 15
dias e a amostra deve ser avaliada diariamente.
São avaliados os parâmetros: aspecto, cor, odor, pH, viscosidade, densidade e condutividade elétrica. Todos
os parâmetros devem ser avaliados em triplicata, e os resultados devem ser expressos como a média
aritmética ± desvio padrão.
Se o produto cosmético apresentar instabilidade durante o período de estudo de estabilidade preliminar, ele
deve ser reformulado de maneira a corrigir a instabilidade apresentada. Se o produto permanecer estável,
deve ser realizado o estudo de estabilidade acelerada.
Estabilidade acelerada
O estudo de estabilidade acelerada tem duração de 90 dias, podendo ser estendido para seis meses ou um
ano, dependendo do produto analisado. Esse estudo visa fornecer informações como prazo de validade e a
compatibilidade da formulação com o material de acondicionamento em longo prazo.
São aplicadas condições de estresse não extremas, e as amostras são avaliadas periodicamente em
intervalos de tempo determinados pelo formulador.
Ensaios e parâmetros avaliados
Centrifugação
Centrífuga.
Utilizando tubos Falcon de 10g, deve-se adicionar 5g de amostra aos tubos e, em seguida, submeter à
centrifugação em rotações crescentes por 15 minutos cada ciclo.
980rpm por 15 min.
1800rpm por 15 min.
3000rpm por 15 min.
Recomendação
Caso ocorra separação de fases em algum dos ciclos, o produto deve ser reformulado. Caso não ocorra
separação de fases, o produto pode seguir para os demais ensaios de avaliação da estabilidade.
Estresse térmico
As amostras devem ser submetidas a temperaturas extremas (5°C e 45°C) para avaliação da ocorrência de
separação de fases após um período de tempo em condições de estresse térmico. A não ocorrência de
separação de fases é um indicativo de estabilidade do produto.
Ciclos de congelamento e descongelamento
Cerca de 10g de amostra devem ser submetidas a ciclos de estresse térmico extremo. Permanecendo 24
horas sob condições de baixa temperatura e, em seguida, a mesma amostra deve ser submetida a
condições de alta temperatura por 24 horas. No mínimo, seis ciclos devem ser realizados.
–5 ± 2°C
40 ± 2°C
4 ± 2°C
45 ± 2°C
–5 ± 2°C
50 ± 2°C
–5 ± 2°C
Exposição à radiação luminosa

Cerca de 10g de amostra devem ser submetidas à radiação luminosa direta. Caso não ocorra alteração de
cor e/ou separação de fases, há indicação de estabilidade do produto.
Aspecto
A amostra deve ser avaliada em relação ao padrão, ou seja, em relação ao primeiro dia de análise. O aspecto
deve ser descrito de acordo com as características da formulação, como granulado, pó seco, pó úmido,
cristalino, pasta, gel, fluido, viscoso, homogêneo, heterogêneo, transparente, opaco e leitoso. Além disso, a
amostra pode ser descrita como normal, sem alteração, levemente separada, precipitada, turva ou separada.
Cor
A avaliação da cor deve ser realizada pela comparação visual e a avaliação em espectrofotômetro.
A comparação visual deve ser feita utilizando-se 5g de amostra avaliada e a cor padrão em frascos iguais
em fonte de luz branca e natural.
A avaliação em espectrofotômetro deve ser realizada após diluição de amostra em água destilada na
proporção 1:1 (p/p), e a amostra deve ser submetida à varredura na faixa do visível. Alterações de sinais no
espectro gerado são sugestivas de perda de estabilidade.
Avaliação da cor por espectrofotometria.
Odor
O odor deve ser avaliado diretamente na embalagem que contém a amostra, pelo olfato. A amostra pode ser
classificada como:
1. sem alteração;
2. levemente modificada;
3. modificada;
4. intensamente modificada.
pH
Caso a amostra não seja uma solução, deverão ser realizadas, primeiro, uma dispersão 10% (p/p) do
produto em água destilada e, em seguida, a leitura do pH em peagâmetro (ou pHmetro/peagômetro) digital.
Valores entre 5,5 e 6,5 devem ser utilizados como valores de referência para a estabilidade.
Peagâmetro digital.
Densidade
Picnômetro.
A avaliação da densidade deve ser realizada segundo a metodologia descrita na Farmacopeia Brasileira.
Utiliza-se, para tal, o picnômetro, previamente pesado vazio para a determinação da mpv (massa picnômetro
vazio).
A amostra deve ser inserida no picnômetro e, em seguida, o picnômetro deve ser pesado para a
determinação da mpa (massa picnômetro com amostra). A diferença de mpa e mpv corresponde à massa da
amostra.
O mesmo procedimento deve ser realizado com água como amostra. Primeiro, as densidades absolutas
devem ser calculadas (d = m/v), e, em seguida, a razão entre a densidade da amostra e a densidade da
água. A razão entre as densidades absolutas é a densidade relativa, utilizada como parâmetro do controle
de estabilidade do produto.
Viscosidade
A viscosidade do produto deve ser avaliada em viscosímetro rotativo coaxial. Cerca de 8g a 15g de amostra
devem ser inseridos no dispositivo de amostras e no sensor imerso na amostra.
Após a avaliação da viscosidade, as amostras podem ser classificadas em fluidos newtonianos e não
newtonianos, ou seja, apresentam viscosidade constante sob qualquer condição ou não. Além disso,
mudanças na viscosidade ao longo do tempo são sugestivas para perda da estabilidade da formulação.
Espalhabilidade
A espalhabilidade da amostra deve ser avaliada pelo diâmetro percorrido pela amostra em um sistema
formado por uma placa molde de vidro com orifício central, sobre um suporte de placa de vidro posicionado
sobre uma escala milimétrica.
Suporte de placas de vidro utilizado para avaliar a espalhabilidade.
Cerca de 0,3g de amostra deve ser colocada entre as duas placas de vidro. A amostra deve ser posicionada
sobre a marcação circular, na placa fixada ao suporte de madeira. Em seguida, a segunda placa deve ser
colocada sobre a amostra e a distância percorrida pela amostra a partir do centro da marcação circular,
após três minutos, deve ser anotada. Após o tempo decorrido, deve ser feita a colocação de pesos de 250g,
500g, 750g e 1000g, a cada três minutos e as distâncias percorridas pela amostra anotada.
A partir da distância percorrida pela amostra, pode-se traçar o perfil de espalhabilidade do produto, além de
ser possível acompanhar modificações na espalhabilidade ao longo do tempo, o que é indicativo para perda
de estabilidade.
Atenção!
Após a realização do estudo de estabilidade, seja preliminar ou acelerado, é fundamental a realização de

análise estatística para verificar se as variações apresentadas ao longo dos dias são significativas ou não.
Somente com as informações estatísticas é possível dizer se ocorreu ou não perda de estabilidade.
Além disso, a aprovação ou reprovação de um produto nos estudos de estabilidade depende dos critérios
estabelecidos pelo formulador e de cada forma farmacêutica, já que cada produto cosmético é distinto e
tem particularidades inerentes à formulação.
video_library
Ensaios de Estabilidade
A especialista Fernanda Almeida falará sobre os diferentes ensaios de estabilidade e sua importância.
Questão 1
Os estudos de estabilidade, além de garantir a estabilidade do produto até o final do prazo de validade,
fornecem dados importantes ao formulador a respeito do comportamento do produto desenvolvido.
Assinale a opção correta sobre quando devem ser realizados os estudos de estabilidade de um produto
cosmético.
Os estudos de estabilidade devem ser realizados apenas no desenvolvimento do

A
produto.
Os estudos de estabilidade devem ser realizados no desenvolvimento do produto e

B
quando ocorrer alterações significativas no processo de produção.
Os estudos de estabilidade devem ser realizados no desenvolvimento do produto, nos

lotes piloto, para validação de equipamentos e processos, quando ocorrer alterações
C
significativas no processo de produção, no material de acondicionamento e nas
matérias-primas.
D Os estudos de estabilidade devem ser realizados apenas quando ocorrer alterações

significativas nas matérias-primas utilizadas.
Os estudos de estabilidade devem ser realizados no desenvolvimento do produto, nos

E lotes pilotos, quando ocorrer alterações significativas no processo de produção, no
material de acondicionamento e nas matérias-primas.
Os estudos de estabilidade devem ser realizados no desenvolvimento do produto, nos lotes piloto, para
validação de equipamentos e processos, quando ocorrer alterações significativas no processo de
produção, no material de acondicionamento e nas matérias-primas.
Questão 2
Sabe-se que diversos fatores podem afetar a estabilidade de um produto cosmético. Alguns fatores são
inerentes à formulação, chamados de fatores intrínsecos. Outros são fatores externos, chamados de
fatores extrínsecos. Assinale a opção correta que contém exemplos de fatores extrínsecos que podem
influenciar na estabilidade do produto cosmético.
A pH
B Microrganismos
C Reação de oxi-redução
D Interação entre os ingredientes da formulação
E Reações de hidrólise
A presença de microrganismos é um fator extrínseco à formulação, ou seja, é um fator externo que

pode afetar a estabilidade do produto. O pH, as reações de oxi-redução, a interação entre os
ingredientes da formulação e as reações de hidrólise são inerentes ao produto, ou seja, os
componentes presentes na formulação que podem causar a instabilidade.
Considerações finais
Vimos como a nanotecnologia tem sido amplamente utilizada em produtos cosméticos, e aprendemos a
diferenciar os tipos de sistemas nanoestruturados e as metodologias utilizadas para obtê-los.
Vimos, também, as maquiagens utilizadas para a boca, os olhos e o rosto e os ingredientes presentes
nestas formulações bem como as funções desempenhadas por eles.
Para os produtos faciais, vimos os mecanismos de ação que promovem a hidratação da pele, como ocorre a
formação da acne e quais os ativos que podem ser utilizados para minimizar as lesões acneicas.
Por fim, vimos como são realizados os estudos de estabilidade e a importância dos ensaios feitos para
garantir a eficácia dos produtos cosméticos durante o prazo de validade.
headset
Podcast
Para encerrar, a especialista destacará os princípios da nanotecnologia e sua importância no ramo
cosmético. Trará ainda um resumo sobre produtos para maquiagem e faciais e falará sobre inovações
tecnológicas no ramo cosméticos. Vamos ouvir!
Explore +
Para se aprofundar neste assunto, visite o site da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal,
Perfumaria e Cosméticos, que conta com uma área dedicada a inovações do setor.
Referências
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. ANVISA. Farmacopeia Brasileira – Volume 1. 6. ed.
Brasília, 2019.
BAKI, G.; ALEXANDER, K. S. Introduction to cosmetic formulation and technology. 1. ed. Nova Jersey: Wiley,
2015.
BAREL, A. O.; PAYE, M.; MAIBACH, H. I. Handbook of cosmetic science and technology. 3. ed. Nova York:
Informa, 2009.
BECK, R.; GUTERRES, S.; POHLMANN, A. Nanocosmetics and nanomedicines: new approaches for skin care.
1. ed. [s.l.]: Springer, 2011.
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. ANVISA. Guia de Estabilidade de Produtos Cosméticos.

Brasília: 1. ed., 2004.
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ISAAC, V. L. B. et al. Protocolo para ensaios físico-químicos de estabilidade de fitocosméticos. Revista de

Ciências Farmacêuticas Básica e Aplicada. v. 29, p. 81-96, 2008.
JAFARI, S. M.; MCCLEMENTS, D. J. Nanoemulsions: formulation, applications, and characterization. 1. ed.

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LAZZARETTI, L. L.; HUPFFER, H. M. Nanotecnologia e sua regulamentação no Brasil: Gestão e

Desenvolvimento. v. 16, 2019.
NANDA, A. et al. Nanocosmetics: fundamentals, applications and toxicity. 1. ed. Elsevier, 2020.
SCHAFFAZICK, S. R. et al. Caracterização e estabilidade físico-química de sistemas poliméricos

nanoparticulados para administração de fármacos. São Paulo: Química Nova. v. 26, 2003.
TANIGUCHI, C. Y. Y. Desenvolvimento, estudos de estabilidade e análise sensorial de diferentes

formulações anticelulite contendo ácido cafeico ou óleo de café verde ou extrato de folhas de Morus nigra
L. em diferentes excipientes. 2017. Dissertação (Mestrado em Ciências Farmacêuticas) — Faculdade de
Ciências Farmacêuticas, Universidade Estadual Paulista, São Paulo, 2017.
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09/06/2023, 17:13 Tecnologia em cosméticos

Maquiagem e produtos faciais

Estabilidade de produtos cosméticos

Além disso, veremos os tipos de maquiagem mais comercializados e as diferenças na composição

Orientação sobre unidade de medida

Mas o que é, de fato, a nanotecnologia?

Escala de tamanho de centímetros até nanômetros.

Além disso, as nanoemulsões são cineticamente estáveis e termodinamicamente instáveis, ou seja,

As nanoemulsões podem sofrer diferentes tipos de processo de instabilidade: a formação de cremagem ou

Cremagem ou sedimentação expand_more

A coalescência é uma etapa de instabilidade posterior à floculação, quando as gotículas atraídas se

Amadurecimento de Ostwald expand_more

Ocorre quando as gotículas menores diminuem, e as gotículas maiores se fundem e aumentam de

Tipos de instabilidade das nanoemulsões.

Vamos entender um pouco mais sobre esses dois tipos de métodos.

Alto aporte de energia

O sistema rotor-estator é colocado dentro da emulsão convencional (tamanho de gotícula de alguns

Ilustração do emulsificador rotor-estator.

Homogeneizador a alta pressão

Ilustração da homogeneizadora a alta pressão.

Baixo aporte de energia

Inversão de fases por composição (PIC)

Ilustração do método de inversão de fase por composição.

Inversão de fases por aquecimento (PIT)

São sistemas termodinamicamente instáveis, não se formam espontaneamente, e a ordem de adição

São sistemas termodinamicamente estáveis, se formam espontaneamente, e a ordem de adição dos

Estrutura das nanopartículas poliméricas.

As suspensões de nanocápsulas poliméricas podem ser aplicadas diretamente

Independentemente da natureza do polímero, eles devem ser atóxicos e biodegradáveis. Entretanto, é

Métodos de obtenção das nanocápsulas poliméricas

Método químico de obtenção das nanocápsulas

A maior vantagem de se utilizar o método químico para obtenção das

complexa e mais compatível com o ativo cosmético localizado no núcleo oleoso

Método físico-químico de obtenção das nanocápsulas

Carreador lipídico nanoestruturado (NLC)

Caracterização dos sistemas nano

Índice de polidispersão (PDI)

Falta pouco para atingir seus objetivos.

Vamos praticar alguns conceitos?

Um produto, para ser considerado nanotecnológico, precisa estar na escala nanométrica

Parabéns! A alternativa B está correta.

realiza a medição do tamanho de gotícula por espalhamento dinâmico da luz (DLS).

O DLS mede a intensidade de luz absorvida pelas gotículas e a quantidade de luz

O DLS mede a intensidade de luz absorvida pelas gotículas e a quantidade de luz

Parabéns! A alternativa C está correta.

As gotículas da nanoemulsão apresentam movimento browniano constante e é utilizando essa

2 - Maquiagem e produtos faciais

Maquiagem para os lábios

Tipos de maquiagem para os lábios

Embalagem de gloss labial.

Principais componentes presentes nos produtos para a maquiagem

Exemplos: BHA, BHT e vitamina E.

Atuam inibindo o crescimento microbiológico na formulação.

Exemplos: Parabenos e fenoxietanol.

Exemplos: Sacarina sódica.

Exemplos: Talco, sílica e mica.

Maquiagem para os olhos

Delineador líquido e em lápis.

Sombra compacta para olhos.

Principais componentes da maquiagem para olhos

Delineadores líquidos expand_more

Lápis delineador expand_more

Aglutinantes - Ajudam a mistura de pós a ficar aderida entre si e à pele após