Coloque a construção no esquadro

Muito bem, você já escolheu o modelo de sua casa, já sabe em que posição pretende construíla. O terreno já terá sido limpo e aplainado na área de construção. Então, chegou o momento de passar sua casa da planta para o terreno, a fim de marcar os locais onde serão feitas as fundações. Há vários processos de marcação ou locação da obra; alguns mais complexos, utilizados em obras de grande porte, incluindo até o uso de instrumentos especiais; outros, mais simples e adequados para pequenas obras. De uma forma ou de outra, é necessário fazer a marcação. Você tem de marcar no terreno os locais onde fará os buracos para as fundações, bem como a linha dos alicerces, sobre os quais as paredes serão levantadas. É grande o risco de fazer linhas fora do esquadro: os cómodos ficarão disformes. Piquetagem Direta Primeiro, determine um ponto qualquer, a uma distância de pelo menos 4 metros da linha do muro (tal distância varia de um local para outro e estará com certeza determinada na planta). Crave os piquetes A e B, como é mostrado na figura 3, tomando por base a línha-Iirnite;

Agora, crave o piquete C, na extensão da construção; se a construção for muito grande, use piquetes intermediários. Estenda a linha de A até C; com o metro, marque exatamente 3 metros na linha A-B; marque exatamente 4 metros na linha A-C; um fio colocado no ponto de 3 metros de A-B, até o ponto de 4 metros de A-C medirá 5 metros. Trata-se simplesmente da aplicação do teorema que o quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa para tornar as paredes da casa retas.

Fundações ou sapatas
Fundações ou sapatas são o que fica sob a terra para manter a construção firme, sem o risco de inclinar-se, rachando as paredes em virtude de variaçõesno terreno.

A profundidade e a largura das sapatas, dependem da obra a ser levantada sobre elas. Dependerão, também, do tipo de terreno. Você tem duas perguntas a fazer: 1 - Quantas sapatas são necessárias? Naturalmente, vai depender do tamanho da obra ; em média, para cada 60 m2 de construção, aconselhamos pelo menos 9 sapatas, como é mostrado na FIGURA 5.

2 Qual a profundidade e a medida das sapatas? Como já dissemos, depende da construção e do tipo do terreno. Neste site, para servir de exemplo, estamos considerando uma casa padrâo, sobre a qual se poderá erguer um pavimento extra, mantendo-se as mesmas funções e alicerces. Assim,estes são os valores:
Tipo de terreno Rochoso (muito firme) Arenoso (compacto) Úmido (de boa resistência) Dimensões 40 x 40 cms 40 x 40 cms 100 x 100 cms Profundidade 50 centímetro s 60 centímetros 80 centímetros

Atenção Quando mencionamos terrenos úmidos estamos nos refereindo a áreas com lençol de água no nível das fundações. Se você começar a cavar e surgir água facilmente, precisará drenar o local utilizando bombas especiais para esgotar totalmente o lençol de água

Use um ferro na vertical para cada 20 cms de malha. com estribos de 3/16". Com um mínimo de treino. conforme mostrado na figura 6. A amarração é muito importante. Há várias formas de amarração. com o alicate. Partindo do fundo da malha. O interior da sapata é constituído da malha de ferro. Passe o arame conforme indicado. A amarração dos ferros é feita com arame cozido. A malha será feita fora do buraco. amarrados nos ferros centrais. depois. teremos 9 ferros de 1/4" na vertical. junte as duas pontas para torcê-la. nas medidas informadas na tabela já fornecida. mas a mais simples é a mostrada na figura 7. você aprenderá a amarrar os ferros rapidamente. assim. de forma que o concreto envolva os ferros por completo. também colocados a cada 20 cms O buraco será um pouco maior que a malha. ficarão os ferros para a coluna.Confecção das Sapatas Uma boa sapata depende de dois pontos fundamentais: o concreto e a ferragem. da esquerda para a direita. onde ela assentará. pois evita que os ferros fiquem escorregando e saindo da posição desejada. deve-se espalhar uma camada de concreto no fundo. em uma sapata de 40 x 40 cms. Antes da malha ser colocada no buraco. Eles se projetaram SÓ cm acima da malha e suas dimensões dependerão da largura do tijolo a ser usado (serão sempre um pouco menores que a largura do tijolo utilizado para erguer a .

Prepare agora o concreto. serão de 3/16'. usando a mesma medida: 3/16" para os ferros e estribos Os alicerces ficam ao nível do solo.parede). a fim de afastar a umidade. são os ferros menores. preencha todo o buraco com concreto. os valores estarão especificados nos cálculos do engenheiro. fará os alicerces idênticos. Em uma obra pequena. você usará ferros de 1/4". Assim. Sobre o assunto. Embora as dimensões variem. ou seja. se você deixou nas sapatas os ferros (que se projetam 80 cms além da malha) ferros com a bitola de 3/16". um pouco maior que as malhas. como na figura 9. o concreto precisa ser vibrado. e do tamanho da construção. os ferros das colunas. O ferro usado pode ser da mesma bitola do utilizado nas colunas. um ferro para cada 20 cms. com estribos de 3/16". Estribos. Para uma casa comum. com o máximo de um pavimento extra. A esse respeito é importante ler o tópico as paredes. é aconselhável colocar uma camada de pedra de mão antes do concreto sobre o qual ficará assentada a malha. deve-se usar a mesma proporção. Os alicerces Os alicerces são cordões de concreto e ferro. paredes e vigas/ colunas. Atenção Em terrenos úmidos. os buracos. O concreto colocado sem esse cuidado pode produzir rachaduras no futuro. pode usar para estes ferros a bitola 3/16".. Depois. inclusive para os estribos. Coloque um pouco de concreto no buraco antes de assentar a malha. você deve "socar" o concreto com um tubo de ferro. que neste caso estão colocados na horizontal. utilizamse vibradores eléricos. é importante ler os alicerces. em obras de grande porte. nas quais estão os ferros para as colunas (80 cms acima das malhas). inclusive nos estribos. que será na proporção 1:3:3 (1 de cimento. seja na vertical ou na horizontal A Colocação das Malhas das Fundações Recapitulando: você já tem prontos os buracos e as malhas. Veja também: bombas de concreto . A largura dos alicerces será igual a dos tijolos usados para as paredes. colocados com uma sobra de 80 cms da malha das sapatas. assegurando-se de que não ficaram falhas. 3 de areia e 3 de pedra no 1). Para a nossa casa padrão. A figura 8 mostra como os ferros da coluna devem ser colocados dentro da malha da sapata. subindo 30 centímetros além das sapatas. como você já sabe. Resumo A dimensão das sapatas depende do tipo de terreno. No caso de construções com vários andares. Para ficar bem acomodado. que servem de base para as paredes e colunas.

também fiquem no nível correto. Se você tiver bastante experiência no uso do nível de pedreiro. é hora de encher o vão com concreto na proporção 1:3:3 (1 cimento para 3 de areia e 3 de pedra no. Você pode fazer as malhas por etapa. Em ferro 3/16". poderá usar uma ripa de madeira completa-mente reta e ir nivelando as formas.. Nâo esqueça de tirar o nível É importantíssimo que os alicerces fiquem absolutamente no nível a fim de que as paredes. Isso depende do material que possua. . no mínimo. conforme indicado na figura 10. mantendo uma altura de 30 cm acima das sapatas. pois para colocar o concreto necessita de madeira para fazer a forma em toda a extensão da obra. ou de uma única vez. ao serem levantadas. a cada 15 cms. Os alicerces têm a sua malha amarrada nos ferros das sapatas. obedecendo criteriosamente às linhas demarcadas.Se a largura dos alicerces é a mesma dos tijolos. Depois de a madeira ser colocada. Atenção Se você for fazer parede de 10 cms ( com tijolos em pé). em virtude da pequena largura da malha. a malha possuirá estribos na mesma medida. amarrados a cada 20 cms.. os estribos terão de ser colocados. a malha será um pouco menor. evitando acabamentos tortos. 1). em toda a área a ser construída. São muitos os processos de nivelamento. Veja detalhes na figura 10.

Apronte a massa: cimento e areia . Por isso. O correto seria usar tijolo deitado nas paredes externas e tijolo em pé nas paredes internas. Conforme mostrado na figura 11. a parte de cima das madeiras deve ser uniforme para o nivelamento sair correto. Importante A decisão de usar tijolo deitado ou em pê deve ser tomada na planta. Tijolo em pé ou tijolo deitado? Esta coluna tem de ser feita antes de você iniciar a sua construção. é o nivelamento com nível de tubo. pois vai influenciar todas as medidas da casa. estenda a mangueira (sem esticá-la é claro) e use o nível da outra ponta para marcar a altura certa. Tendo usado o método do nível de tubo para nivelar o concreto do alicerce. l As paredes em uma construção Recapitulando. O nível é marcado na parte superior das tábuas da forma. Conforme mostra a figura 12. você aprenderá a usar com rapidez este tipo de nível. Você não esqueceu das passagens dos tubos do esgoto. ao longo de toda a casa. ficaram os ferros para as colunas. as sapatas foram construídas. Você terá que decidir. Em menos tempodo que imagina.O método mais simples. sobressaindo-se 50 cms acima dos alicerces. Você vai colocar o primeiro tijolo. sua casa está com as fundações prontas. os alicerces já foram concluídos. você não terá problemas para assentar os tijolos usando apenas o prumo. Procure o nível da água na altura de 30 cms acima de uma das sapatas. porém . pois colunas e alicerces precisarão possuir medidas idênticas. use uma mangueira de tubo plástico transparente com água. Cuidado para que o nível da primeira ponta não saia do lugar.

quando estas forem de madeiras.de emboço ou terra preta no traço 1:6. Não esqueça de que os tijolos devem ficar a pelo menos 10 cms das ferragens (mesmo que você para isso tenha de usar metade de um tijolo). Retire o excesso. devem-se deixar os tacos de assento das portas e janelas. Depois. mudando a Unha toda vez que subir mais uma carreira de tijolos. este é um detalhe a considerar ainda na planta. estamos tratando de uma construção típica. conforme tratado no próximo tópico. Você vai levantar uma fiada de tijolos em cada canto. Veja a figura 12. podemos dizer o seguinte: seria conveniente que todas as paredes ao redor da casa fossem feitas com tijolos deitados. visto que implicará na largura das colunas e dos alicerces. Sobre o assunto. As paredes serão construídas até a altura de l . Como você observou. Então. para que possam servir de guia. É claro que você já sabe.50 m. nunca deixe de colocar uma camada de massa na cabeça do tijolo. os ferros terão que ser dispostos em malhas com dimensões . use constantemente o prumo para certificar-se de que a parede está subindo nivelada. quando então se tornará necessário preencher as colunas com conc reto. Faça somente uma quantidade para um dia de trabalho ou se arriscará a perder material. À medida que as paredes forem subindo. estenda uma linha de uma fiada a outra. Isto daria maior firmeza a toda a construção. Assente o tijolo com uma forte pressão. A figura abaixo mostra o detalhe da deixada do taco para a fixação de uma porta. aderindo também ao tijolo para proporcionar firmeza às paredes. Contudo. vigas/ colunas As paredes em uma construção parte 2 Anterior Um cuidado especial ao se levantar as paredes é com os vão de portas e janelas. assim. favorecendo-a em caso de acréscimo de novos andares. a massa comprimida deverá ficar em torno de 2 cms de largura. leia com atenção o tópico vão de portas/ janelas para não cometer enganos. mas vamos repetir que os tijolos são colocados desencontrados. na qual você construiu uma coluna em cada quina. Você colocará o tijolo a pelo menos 10 cms do ferro da coluna. Ainda com relação às paredes. Ao levantar estas fiadas-mestras. Este cuidado é necessário para que o concreto da coluna envolva a ferragem por completo. terá facilidade para completar o meio da parede.

O comprimento das ferragens deve ser tal que ultrapasse em 30 a 40 cms da laje a ser construída. para permitir uma camada de concreto à sua volta. A ferragem deve ser bem amarrada com arame cozido. você usará ferros 3/16". deve-se colocar os ferros das vigas ou colunas. Como estamos construindo uma casa simples. Vigas ou Colunas na construção A cada 1. tanto na vertical como nos estribos. o tópico vigas/ colunas dará maiores detalhes.50 m de parede levantada. nada mais fácil que fazer o cálculo. que terá no máximo mais um pavimento. Estes ferros serão amarrados naqueles que você deixou na sapata. observando-se um intervalo de 20 em 20 cms para os estribos. A esse respeito. A camada de concreto terá pelo menos 3 cms sobre os ferros.inferiores. Em caso de dúvida. A figura 14 mostra o detalhe da ferragem entre duas partes das paredes. após a confecção dos alicerces. . reveja o tópico alicerces. Normalmente. eles continuaram com mais de 50 cms para cima (menos os 30 cms dos alicerces). a medida da ferragem das vias é a mesma utilizada nos alicerces. Como você tem a planta com as dimensões da casa. ultrapassando-a em 80 cms.

estará especificado o vão necessário. as portas têm 2. para janelas e portas de madeira você poderá deixar fixados os tacos de madeira para prendê-las. a partir do alicerce. Os tacos são colocados durante o trabalho de levantar as paredes. mas chegará o momento de se preocupar com portas e janelas. terá de fazer a malha com 24 x 6 cms.A largura da malha deve ser tal que permita à sua volta uma camada de concreto de pelo menos 3 cms. . dando-se um desconto de 5 cms para o piso. para evitar depois a quebra de tijolos e colocação de tacos que ficarão frouxos e imperfeitos. o que será feito após o erguimento de todas as paredes e colocação da laje ou telhado. é de 2.15 m. Porém. sendo que a da porta da frente normalmente é de 80 cms. você iniciou as paredes em uma das quinas da casa. Por exemplo.10 m de altura. As madeiras serão colocadas conforme mostra a figura 15. deixarão espaços para as portas e janelas. Você já terá decidido. mas o vão a ser deixado. conforme projeto e planta. É muito importante prever estes detalhes. antes de iniciar a construção. A figura 17 é esclarecedora a esse respeito. a malha será de 14 x 24 cms. se utilizar tijolo em pé. Vão de porta As paredes. estas terão extremidades apropriadas para fixação no tijolo. já ficando por completo nas posições ideais. Se utilizar tijolo deitado. Usualmente. Por certo. com as dimensões de 20 x 30 cms. de 30 cms de comprimento por 12 cms de largura. A largura da porta pode variar nos cómodos internos. No caso de portas e janelas de ferro. conforme sugerimos. se usará portas e janelas de madeira ou de ferro. Na planta.

a partir de uma altura de 40 cms. será necessáría uma viga protetora. em número de 3 de cada lado.50 m. Tão logo as paredes atinjam a altura das portas e janelas. para que o concreto envolva completamente a ferragem. . os tacos da porta. Para esta viga. O concreto desta vigp será o mesmo dos alicerces e colunas. A esse respeito consulte o tópico vão de janelas. você irá dividi-lo para que fiquem a distâncias iguais. dependem exclusivamente do tipo de porta que você escolheu.Estes valores não são absolutos. Não se esqueça que logo que as paredes atingirem a altura da porta será necessário uma viga protetora. conforme mostra claramente a figura abaixo. Embora não estejam mostra dos na figura. são divididos em distâncias regulares. na média 1. fazendo a malha um pouco menor que a largura do tijolo. Atenção A massa de fixação dos tacos não deve ser a mesma usada para levantar as paredes. Vão de janela Para as janelas. na proporção de l de cimento por 3 de areia lavada. você usará ferros 3/16. Os tacos podem ser comprados nas casas de construção e será ideal cravar alguns pregos em sua volta para que fiquem firme na parede. use pelo menos dois tacos de cada lado. o que terá de ser feito antes mesmo de iniciar a construção! Como você pode ver. e que têm. será mais forte. que começam a 100 m de altura.

tal desconto poderá ser maior ou menor. como se vê na figura abaixo. para evitar remendos futuros. Confeccionadas com os alicerces.Este item não necessitaria de maiores esclarecimentos. Você sabe a altura da porta que vai usar. na figura 18 . fique atento para este detalhe e evite sérios problemas futuros com o nivelamento dos pisos de sua casa. deve ser mais baixo que o dos quartos e da sala. Contudo. elas formam um cordão de concreto por toda a obra. Atenção Decida. logicamente. Colocadas antes da última fileira de tijolos. com a definição antecipada . pois a figura é elucidativa e você é capaz de ir em frente. Porém. por exemplo. Assim. dará um desconto de 5 cms para o piso. os tipos de por-tas e janelas que pretende usar. sua obra será rápida e perfeita ! Cintas protetoras As cintas protetoras são importantíssimas para manter a firmeza de todo o conjunto construído. bem como os níveis dos vários pisos. vale alertar para um pequeno detalhe: as diferenças entre os pisos dos vários cómodos. em função do nível do piso em relação aos demais cómodos. são indispensáveis para casas com mais de um pavimento. antes de iniciar a construção. O piso da cozinha. o mesmo ocorre com o piso do banheiro.

aplica-se uma camada de concreto de aproximadamente 4 centímetros. na proporção 1:3:3). que terão o lado mais reto para cima. Despeja-se uma camada de concreto. não haverá maiores dificuldades. nos tarugos (pontilhados na figura) são fixadas as tábuas. Laje pré-moldada Lajes pré-moldadas. pela facilidade de se levantar mais tarde um novo pavimento. eles podem ser retirados posteriormente bastando-se batê-los de um lado para o outro. coloca-se a ferragem (malha de ferro 3/16") e completa-se com concreto até a altura das tábuas (que estarão niveladas com o nível de tubo — veja Use o nível). ou pré-fabricadas. Pregando-se as tábuas nos tarugos (as Unhas pontilhadas na figura 19). Depois de montar a laje. obtém-se o nível com facilidade. bastando subir ou descer as tábuas. A abaixo fornece maiores esclarecimentos: Veja também: bombas de concreto . se as paredes foram levantadas no nível. Lajes A maioria das construções brasileiras é coberta com uma estrutura de concreto chamada laje. existem dois tipos de laje: a pré-moldada e a de concreto batido. são vigas de concreto. coin secão em "T". igual ao dos alicerces (cimento. O nível será tirado durante a colocação das tábuas. permitindo a montagerm de tijolos de barro cozido. As formas de madeira serão colocadas como na figura 19: Tarugos de madeira são postos sobre os tijolos.As cintas protetoras devem ser corretamente niveladas. Atualmente. enchendo-se os buracos com massa forte. Este tipo de cobertura ganhou a preferência dos contrutores. ficando a laje como piso. Quanto aos tarugos. areia e pedra. Escolha a que lhe for mais conveniente.

O concreto deve ser espalhado a partir de um dos cantos ! Laje de concreto batido É o tipo mais comum nas construções populares. quando falamos das lajes de concreto batido. conforme detalhe na figura 20.As vigas têm tamanhos padronizados. A escora fica no sentido contrário ao das vigas. e na realidade não passa de um tabuleiro de madeira. com 3 caibros de sustentação firmados com calços em cunha. para acondicionar a caixa de luz. eles reforçam a cobertura. Ao colocar a laje. 1 parte de cimento. Para obter a perfeita amarração da laje. 3 de areia lavada (grossa) e 3 de pedra ou brita. Por isso. No item seguinte. use uma escora a cada 2 metros. só adquira o material elétrico após determinar como será a sua obra. na mesma bitola da ferragem da laje (3/16" para a nossa casa padrão). composta de uma tábua em pé. a qual tem tábuas laterais (linhas pontilhadas na figura 21). entendese os ferros colocados no sentido transversal das paredes internas. como ilustra a figura 21. Em cómodos pequenos. você deverá ter previsto a tubulação da instalação elétríca. Veja também: bombas de concreto . com 1. O concreto a ser utilizado será na proporção de 1:3:3. são necessários os negativos. A forma de madeira é conhecida como taipal. Por negativos. ou seja. As lajes pré-mol-dadas possuem tijolos próprios que ficarão no cómodo. Para cômodos maiores. até 3 x 3 m. vista no detalhe da figura anterior. escolha a ideal para o cómodo a ser coberto. Atenção Há diferença entre a caixa de luz usada nas lajes pré-moldadas e as utilizadas nas lajes de concreto batido.5 a 2 metros de comprimento. exigindo o uso de madeiramento para a sua colocação. usa-se uma única escora. O concreto é espalhado sobre a forma de madeira. daremos maiores informações sobre os negativos.

com as respectivas madeiras de escoramento. A forma dos beirais é fixada na forma interna. . conforme pode ser observado na figura 22. Muita atenção com o nivelamento das madeiras. conforme indicado na planta. Considere se vai querer que a laje se proteje além da paredes. Executada a forma de madeira.Assim. de cuja perfeição dependerá o melhor acabamento da laje. você deixou passagens para as tubulações de esgoto. para que os berais não fiquem tortos. Depois da confecção da laje de tijolos serão enchidos com massa. formando os beirais. posicione os condutores elétricos e caixa de luz nas devidas posições. Observe bem a figura 22 para eliminar qualquer dúvida sobre a colocação das madeiras dos beirais. dando um péssimo acabamento ao seu trabalho. Agora é chegado o momento de providenciar as ligações e armar o restante do esgoto.rede de esgoto Ao construir o alicerce. o primeiro trabalho é a forma de madeira. através de madeiras que passam por dentro da última fileira de tijolos. Instalação sanitária .

com 50 mm -ralo da cozinha (até a cs): tubo pvc. de diâmetro nunca inferior a 100 mm (4 polegadas). A água que deixa a fossa. é feita com manilha de barro vibrado ou tubo de pvc. havendo necessidade de tratá-los. com 30 mm -trecho do ralo sifonado do banheiro até a CI: tubo pvc. Para este fim. Porém. com 40 mm -tanque de lavar roupa: tubo pvc. com 75 mm A Ligação da caixa de Inspeçao (Cl) com o coletor público. A saída da pia da cozinha vai direto para a caixa de gordura (CGS). A saída do tanque vai para a caixa sifonada (CS). com 30 mm -ligações CS-CI e CGS-CI: manilha de barro ou tubo pvc. A saída do vaso sanitário é direta na caixa de inspeçao (Cl). na rua. um sistema que permite a fermentação das fezes depositadas. Anote as medidas dos tubos -vaso sanitário: tubo de ferro fundido. com 30 mm -banheira: tubo pvc. para se infiltrar na terra. ocorrendo a digestão através das bactérias que no local se desenvolvem. com 100 mm -pia de cozinha: tubo pvc. onde a água resultante da instalação sanitária infiltra-se na terra. de onde parte o encanamento para o esgoto da rua. normalmente se faz um simidouro. manilha de barro vibrado ou pvc. pode deixar escapar mau cheiro para sua casa. Observe a figura abaixo para compreender melhor como deve ser feita a instalação sanitária. com 40 mm -ralo do chuveiro (até o ralo sifonado): tubo pvc. não se permite que os esgotos sejam levados para a terra direta-mente.Tenha em mente que você deve procurar usar produtos da melhor qualidade que seu orçamento permitir nessa etapa da construção. com 50 mm -lavatório: tubo pvc. com problemas em emendas e acabamento. um ralo na cozinha poderá ir direto para a caixa sifonada (CS). Material de má qualidade. com 40 mm -bidé: tubo pvc. estará relativamente tratada e . Quando não existe rede pública de esgotos. é preciso construir uma fossa séptica.

água e areia (use uma peneira).com um número mínimo de germes nocivos. Também pode-se usar apenas o cimento e areia de emboço. aplica-se massa corrida (massa plástica PVA). Não pense em fazé-lo do alto de uma escada. os buracos são preenchidos com massa e desempenados cuidadosamente. você sarrafeia a massa fazendo-a ficar toda por igual. Um pouco de massa. de acordo com estas medidas: — paredes internas: 1:8 — pare dês externas: 1:6 O emboço começa na parte superior das paredes.. borrifada com uma broxa. Com cuidado. faça o mesmo com as duas do prumo para certificar-se que estão correias. Emboçar o teto requer grande habilidade e um principiante terá de se esforçar bastante. Após o emboço. Um pouco de água. A figura da próxima página mostra o desenho de uma fossa. Um grande cuidado é necessário no acabamento no encontro com portas e janelas. cujo processo é idêntico aos das paredes. O emboço ficará áspero. o teto é emboçado antes das paredes. etapa necessária antes de qualquer outro acabamento. As quinas não devem ser muito vivas para não se quebrarem com facilidade. para a talisca ficar fixada. No interior da construção. Para se obter um acabamento totalmente liso. você vai delimitar a área do trabalho. o seu trabalho é preencher o espaço entre as 4 taliscas. antes de utilizar a desempenadeira para proporcionar um acabamento por igual. mais abaixo. Veja a figura abaixo Com as 4 taliscas. Você precisará de quatro taliscas de madeira apropriadas (calços) para a marcação correia. caso se queira fazer uma superfície totalmente lisa. usando a massa e a régua de pedreiro. Com a régua. no comprimento do seu braço. em especial nas paredes internas. mas totalmente plano. Providencie andaimes firmes e com altura suficiente para o trabalho. há vários métodos para manter a massa por igual em toda a superfície. Agora. para que a massa "puxe". Deve-se esperar um pouco.. colocando-as em outra posição para prosseguk o trabalho. você retira as taliscas. sobre o que falaremos mais adiante. portanto para receber a pintura ou um outro tipo de acabamento. Para que a massa possa aderir mais facilmente ao teto. há necessidade de emassamento. coloque a outra. Emboço e tetos falsos O emboço é a cobertura das paredes. conforme as seguintes proporções: — paredes internas: 1:4:4 — paredes externas: 1:3:3 (sujeitos à chuva). mas o acabamento das paredes dará o aspecto da construção. mas daremos aqui o que julgamos mais prático. Este trabalho exige um pouco de prática. vai ajudar em muito no trabalho com a desempenadeira. Para fazé-lo é necessário lixar as paredes com lixa . é aconselhável chapiscá-lo com uma mistura mole de cimento. O emboço é preparado com cimento e saibro.

Com um puxão rápido. a primeira placa será apoiada na parede e presa ao teto por meio de um arame. embora não dispense boa dose de habilidade. uma lixa fina para madeira (no. o profissional faz com que a linha trace um risco em toda a extensão da parede. sujeiras às intempéries. utiliza-se o produto "reboquit" sobre o emboço. colocando-se nova camada de massa se for necessário. já que o pedreiro se limita a colocar o emboço. Os trabalhos de acabamento são feitos pelo pintor.grossa para madeira (no. tais placas já são preparadas para encaixe umas nas outras. 150) será usada para as imperfeições. Se o emboço tiver grandes falhas. Tetos falsos Os tetos falsos são feitos com a colocação de placas de gesso na altura desejada. serve para aplicar a massa de emboço. uma ponta em canto a canto da parede. Porém. lisos ou com desenhos. Não sendo bem feito. marcando exatamente a altura do teto falso. A massa é colocada na parede com um rápido movimento giratório da broxa. que tendo sido amarrada para deixar apenas uma pequena parte da ponta livre. permitindo um aspecto de riscado. O penteado é executado com uma escova ou pente sobre o emboço já desempenado. formam o arremate final junto das paredes. sendo a desempenadeira comum o instrumento para o acabamento final. o pintor encontrará dificuldades para a aplicação da massa corrida ou do "reboquit". a massa é jogada com a colher de pedreiro através de uma peneira. em seguida. Os riscos podem ser na horizontal ou na vertical. o que facilita de fato o trabalho. defeitos no nivelamento da massa. O grafitex é feito com uma broxa de caiação. Os mais conhecidos e utilizados são o chapiscado. da qualidade do trabalho do pedreiro dependerá a rapidez de execução por parte do pintor. Aviso importante Não se usa emassamento nas paredes externas. 60). A primeira etapa é a marcação da altura desejada do teto falso. O processo é repetido nas quatro paredes do aposento. Nas grandes obras. para que o aspecto das paredes externas. O barbante de linho é colocado em um recipiente com pó (gesso ou xadrez). o qual estará fixado em pino de aço. Os pinos de aço são enfiados no concreto do teto com uma pistola própria. suas pontas são presas na altura desejada (por duas pessoas). Além do acabamento tradicional. A medição é feita a par-lir do piso. O emassamento somente será feito por ocasião dos trabalhos de pintura. Veja a figura abaixo: . ficará com aspecto horrível se o profissional for inexperiente. de forma que haverá então uma linha guia da altura que se deseja para colocação do teto falso. Escolhido um dos cantos. o que se faz com o auxílio de uma linha ou barbante de linho. seja liso e uniforme. limpa-se o local lixado e aplica-se a massa com desempenadeira de aço ou espátula Após a secagem. Cada placa tem um encaixe adequado para o arame. existe o rústico. o penteado e o grafitex. o chapiscado é feito com uma máquina. depois. embora pareça um trabalho fácil. Acabamentos apropriados. que pode ser subdivido em vários tipos. No chapiscado. utilizando-se a desempenadeira para achatar a superfície da massa. o chapiscado apresentará seus defeitos. inicia-se a colocação das placas de gesso.

Veja também: Ferramentas necessárias para colocação de azulejos Cálculo da quantidade de azulejos necessários Como asentar azulejos que precisarão ser cortados Faz-se a argamassa de cimento. Antes de serem aplicados. areia e saibro. bem como eventuais desníveis do piso. deixando-se os 15 cms para o acabamento. ficando os acabamentos para os cantos das portas. . quando será possível eliminar pequenas diferenças na altura das paredes.Azulejos Para a colocação dos azulejos. mas deve-se procurar sarrafeá-la o melhor possível. Não é preciso desempenar a massa. os azulejos da primeira fileira se apoiarão na régua. que receberá nata de cimento ou cola especial. na altura de 15 cms. O azulejo é fixado sobre a massa ainda fresca. que também servirá para mante-los certos. os azulejos devem ficar imersos em água durante um mínimo de 24 horas para a saturação. a primeira providência é a marcação de uma linha 15 cms acima do piso acabado. os azulejos começarão a subir a partir deste ponto. como se explicou anteriormente. O nível pode ser tirado coma mangueira. espalhando-a e sarrafeando-a em toda a área a ser coberta de azulejos no trabalho de um dia. Inicia-se o trabalho sempre com um azulejo inteiro. Coloca-se a régua. na proporção de 1:2:3. onde será iniciada a colocação. pois do contrário retirariam água da massa quando da aplicação.

Após a aplicação total dos azulejos. Com um pedaço de madeira.confeccionado a base de concreto para assentá-lo . retirando-se as possíveis sobras de massa ou nata de cimento. O rejuntamento é a colocação de massa (bem líquida) de cimento branco nas juntas entre os azulejos. Caso eles subam até o teto. A última etapa é o rejuntamento. Piso . acerta-sea massa de cimento branco nas juntas. que será feito no dia seguinte ao da colocação. removendo-se o excesso com um papel. torna-se necessário o arremate. estes podem ser limpos com uma vassourinha de piaçava.Veja também: Acerto das superfícies revestidas com azulejo Deve-se tomar um cuidado especial para que os espaços entre os azulejos sejam uniformes.

o telhado convencional era no passado uma verdadeira arte. com grandes telhados. o telhado ficou restrito ao mínimo indtipensável. Nos dias de hoje. é a confecção de uma base de concreto. O elevado custo do madeiramento também contribui para sua pouca utilizaçõ atualmente. com as proporções 1:3:3 em toda a casa. Não era a toa que custavam tão caro. de cimento... As soleiras também serão definidas. . você vai determinar as diferenças entre os pisos da cozinha e do banheiro. a fim de protegê-Ia e amenizar as mudanças de temperatura dentro da casa.A primeira etapa. deixando-se os arremates prováveis para os cantos no sentido contrário. Hoje pouco usado. para a colocação dos pisos. o telhado exige um tipo de estrutura quando se quer apenas cobrir a laje. Nesta altura. A colocação dos pisos deve se iniciada na porta. que devem ser mais baixos que os demais. A figura abaixo mostra como fazer isso: Telhado Telhados sempre foram um das partes mais difíceis de fazer em uma contrução. com o uso da cobertura de laje. Em muitas casas. areia lavada e brita. Para utilização simples. assentadas sobre o concreto dos alicerces. onde ficarão pouco visíveis. com estruturas complexas e difíceis de instalar. todo o custo da construção é ligeiramente inferior ao da cobertura .

As telhas canal de barro (chamadas coloníais) são muito bonitas e permitem um acabamento primoroso. são necessárias de 30 a 32 telhas. Porém. A chamada telha francesa (plana de barro) dá um acabamento muito mais bonito. Estas telhas medem em tomo de 41 x 24 cms. Este tipo de telha. certamente será muito quente nos dias de verão. Uma casa sem a laje. São presos firmemente para total segurança da cobertura. pesando de 1. com o peso aproximado de 2 a 2. Para se cobrir um metro quadrado são necessárias de 15 a 16 telhas francesas. coberta exclusivamente com telhas de cimento-amianto. Veja a figura abaixo: O ripamento dependerá do tipo de telha que você pretende utilizar na cobertura. as telhas francesas são as indicadas. Quando a residência não possui laje.Os tirantes se apóiam sobre a laje. São mais seguras que as francesas quanto a vazamentos.7 kg. No entanto a telha de cimento-amianto tem não amenizar as altas temperaturas. Se você quiser um belo efeito decorativo. fornecido em várias medidas. tem a vantagem de exigir um mínimo de madeiramento para a sua colocação.7 a 2 Kg cada uma. É comum vermos lajes protegidas com telhas de cimentoamianto (onduladas). o custo de sua colocação é elevado. Além disso hoje sabe-se que o amianto é cancerígeno. há necessidade de um apoio de madeira para os tirantes. para se cobrir um metro quadrado. . São utilizadas como calha e capa: uma para cima e outra para baixo. Poeira que cai dessas telhas pode prejudicar seriamente a saúde das pessoas que moram nessa casa. Medem em torno de 41 x 17 cms. visto que exige um complicado madeiramento.

esta também possui o inconveniente de usar um madeiramento excessivamente caro.Porém. como as telhas francesas. Inclinação do telhado conforme o tipo de telha Cimento-aminato 10% Francesa 35% Colonial 25% .

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