manual de construção de casa

Coloque a construção no esquadro

Muito bem, você já escolheu o modelo de sua casa, já sabe em que posição pretende construíla. O terreno já terá sido limpo e aplainado na área de construção. Então, chegou o momento de passar sua casa da planta para o terreno, a fim de marcar os locais onde serão feitas as fundações. Há vários processos de marcação ou locação da obra; alguns mais complexos, utilizados em obras de grande porte, incluindo até o uso de instrumentos especiais; outros, mais simples e adequados para pequenas obras. De uma forma ou de outra, é necessário fazer a marcação. Você tem de marcar no terreno os locais onde fará os buracos para as fundações, bem como a linha dos alicerces, sobre os quais as paredes serão levantadas. É grande o risco de fazer linhas fora do esquadro: os cómodos ficarão disformes. Piquetagem Direta Primeiro, determine um ponto qualquer, a uma distância de pelo menos 4 metros da linha do muro (tal distância varia de um local para outro e estará com certeza determinada na planta). Crave os piquetes A e B, como é mostrado na figura 3, tomando por base a línha-Iirnite;

Agora, crave o piquete C, na extensão da construção; se a construção for muito grande, use piquetes intermediários. Estenda a linha de A até C; com o metro, marque exatamente 3 metros na linha A-B; marque exatamente 4 metros na linha A-C; um fio colocado no ponto de 3 metros de A-B, até o ponto de 4 metros de A-C medirá 5 metros. Trata-se simplesmente da aplicação do teorema que o quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa para tornar as paredes da casa retas.

Fundações ou sapatas
Fundações ou sapatas são o que fica sob a terra para manter a construção firme, sem o risco de inclinar-se, rachando as paredes em virtude de variaçõesno terreno.

A profundidade e a largura das sapatas, dependem da obra a ser levantada sobre elas. Dependerão, também, do tipo de terreno. Você tem duas perguntas a fazer: 1 - Quantas sapatas são necessárias? Naturalmente, vai depender do tamanho da obra ; em média, para cada 60 m2 de construção, aconselhamos pelo menos 9 sapatas, como é mostrado na FIGURA 5.

2 Qual a profundidade e a medida das sapatas? Como já dissemos, depende da construção e do tipo do terreno. Neste site, para servir de exemplo, estamos considerando uma casa padrâo, sobre a qual se poderá erguer um pavimento extra, mantendo-se as mesmas funções e alicerces. Assim,estes são os valores:
Tipo de terreno Rochoso (muito firme) Arenoso (compacto) Úmido (de boa resistência) Dimensões 40 x 40 cms 40 x 40 cms 100 x 100 cms Profundidade 50 centímetro s 60 centímetros 80 centímetros

Atenção Quando mencionamos terrenos úmidos estamos nos refereindo a áreas com lençol de água no nível das fundações. Se você começar a cavar e surgir água facilmente, precisará drenar o local utilizando bombas especiais para esgotar totalmente o lençol de água

Antes da malha ser colocada no buraco. ficarão os ferros para a coluna. também colocados a cada 20 cms O buraco será um pouco maior que a malha. Com um mínimo de treino. nas medidas informadas na tabela já fornecida. de forma que o concreto envolva os ferros por completo. com estribos de 3/16". onde ela assentará. mas a mais simples é a mostrada na figura 7. A malha será feita fora do buraco. com o alicate. Partindo do fundo da malha. em uma sapata de 40 x 40 cms. assim. deve-se espalhar uma camada de concreto no fundo. Passe o arame conforme indicado. da esquerda para a direita. Eles se projetaram SÓ cm acima da malha e suas dimensões dependerão da largura do tijolo a ser usado (serão sempre um pouco menores que a largura do tijolo utilizado para erguer a . amarrados nos ferros centrais. A amarração dos ferros é feita com arame cozido. pois evita que os ferros fiquem escorregando e saindo da posição desejada. junte as duas pontas para torcê-la. teremos 9 ferros de 1/4" na vertical. O interior da sapata é constituído da malha de ferro. Há várias formas de amarração. depois. conforme mostrado na figura 6. você aprenderá a amarrar os ferros rapidamente. Use um ferro na vertical para cada 20 cms de malha. A amarração é muito importante.Confecção das Sapatas Uma boa sapata depende de dois pontos fundamentais: o concreto e a ferragem.

No caso de construções com vários andares. o concreto precisa ser vibrado. se você deixou nas sapatas os ferros (que se projetam 80 cms além da malha) ferros com a bitola de 3/16". como você já sabe. inclusive nos estribos. O concreto colocado sem esse cuidado pode produzir rachaduras no futuro. ou seja. como na figura 9. Depois. Os alicerces Os alicerces são cordões de concreto e ferro. Resumo A dimensão das sapatas depende do tipo de terreno. é aconselhável colocar uma camada de pedra de mão antes do concreto sobre o qual ficará assentada a malha. Sobre o assunto. com o máximo de um pavimento extra. é importante ler os alicerces. Assim. que neste caso estão colocados na horizontal. usando a mesma medida: 3/16" para os ferros e estribos Os alicerces ficam ao nível do solo. A esse respeito é importante ler o tópico as paredes. Em uma obra pequena. são os ferros menores.parede). que será na proporção 1:3:3 (1 de cimento. os buracos. Coloque um pouco de concreto no buraco antes de assentar a malha. que servem de base para as paredes e colunas. um ferro para cada 20 cms. A figura 8 mostra como os ferros da coluna devem ser colocados dentro da malha da sapata. você deve "socar" o concreto com um tubo de ferro. com estribos de 3/16". Para a nossa casa padrão. serão de 3/16'.. Estribos. Para ficar bem acomodado. Atenção Em terrenos úmidos. Embora as dimensões variem. A largura dos alicerces será igual a dos tijolos usados para as paredes. inclusive para os estribos. 3 de areia e 3 de pedra no 1). pode usar para estes ferros a bitola 3/16". utilizamse vibradores eléricos. paredes e vigas/ colunas. Para uma casa comum. os valores estarão especificados nos cálculos do engenheiro. colocados com uma sobra de 80 cms da malha das sapatas. a fim de afastar a umidade. nas quais estão os ferros para as colunas (80 cms acima das malhas). O ferro usado pode ser da mesma bitola do utilizado nas colunas. deve-se usar a mesma proporção. e do tamanho da construção. Prepare agora o concreto. um pouco maior que as malhas. Veja também: bombas de concreto . os ferros das colunas. você usará ferros de 1/4". subindo 30 centímetros além das sapatas. seja na vertical ou na horizontal A Colocação das Malhas das Fundações Recapitulando: você já tem prontos os buracos e as malhas. preencha todo o buraco com concreto. assegurando-se de que não ficaram falhas. em obras de grande porte. fará os alicerces idênticos.

São muitos os processos de nivelamento. os estribos terão de ser colocados.. é hora de encher o vão com concreto na proporção 1:3:3 (1 cimento para 3 de areia e 3 de pedra no. em toda a área a ser construída. .. Você pode fazer as malhas por etapa. conforme indicado na figura 10. Nâo esqueça de tirar o nível É importantíssimo que os alicerces fiquem absolutamente no nível a fim de que as paredes.Se a largura dos alicerces é a mesma dos tijolos. mantendo uma altura de 30 cm acima das sapatas. ao serem levantadas. poderá usar uma ripa de madeira completa-mente reta e ir nivelando as formas. evitando acabamentos tortos. obedecendo criteriosamente às linhas demarcadas. a cada 15 cms. pois para colocar o concreto necessita de madeira para fazer a forma em toda a extensão da obra. 1). Se você tiver bastante experiência no uso do nível de pedreiro. ou de uma única vez. Depois de a madeira ser colocada. amarrados a cada 20 cms. Isso depende do material que possua. Os alicerces têm a sua malha amarrada nos ferros das sapatas. Veja detalhes na figura 10. a malha possuirá estribos na mesma medida. no mínimo. Em ferro 3/16". Atenção Se você for fazer parede de 10 cms ( com tijolos em pé). em virtude da pequena largura da malha. a malha será um pouco menor. também fiquem no nível correto.

pois colunas e alicerces precisarão possuir medidas idênticas. Você terá que decidir. os alicerces já foram concluídos. sua casa está com as fundações prontas. Você vai colocar o primeiro tijolo. Conforme mostrado na figura 11. ficaram os ferros para as colunas. você aprenderá a usar com rapidez este tipo de nível. O correto seria usar tijolo deitado nas paredes externas e tijolo em pé nas paredes internas. Tijolo em pé ou tijolo deitado? Esta coluna tem de ser feita antes de você iniciar a sua construção. use uma mangueira de tubo plástico transparente com água. a parte de cima das madeiras deve ser uniforme para o nivelamento sair correto. Em menos tempodo que imagina. Tendo usado o método do nível de tubo para nivelar o concreto do alicerce. Conforme mostra a figura 12. Você não esqueceu das passagens dos tubos do esgoto. você não terá problemas para assentar os tijolos usando apenas o prumo. Procure o nível da água na altura de 30 cms acima de uma das sapatas. as sapatas foram construídas. porém . Cuidado para que o nível da primeira ponta não saia do lugar. pois vai influenciar todas as medidas da casa. estenda a mangueira (sem esticá-la é claro) e use o nível da outra ponta para marcar a altura certa. l As paredes em uma construção Recapitulando.O método mais simples. Apronte a massa: cimento e areia . ao longo de toda a casa. é o nivelamento com nível de tubo. sobressaindo-se 50 cms acima dos alicerces. O nível é marcado na parte superior das tábuas da forma. Importante A decisão de usar tijolo deitado ou em pê deve ser tomada na planta. Por isso.

Assente o tijolo com uma forte pressão. estamos tratando de uma construção típica. mas vamos repetir que os tijolos são colocados desencontrados. À medida que as paredes forem subindo. Depois. Faça somente uma quantidade para um dia de trabalho ou se arriscará a perder material. quando estas forem de madeiras. a massa comprimida deverá ficar em torno de 2 cms de largura. use constantemente o prumo para certificar-se de que a parede está subindo nivelada. Você vai levantar uma fiada de tijolos em cada canto. favorecendo-a em caso de acréscimo de novos andares. Este cuidado é necessário para que o concreto da coluna envolva a ferragem por completo. os ferros terão que ser dispostos em malhas com dimensões . podemos dizer o seguinte: seria conveniente que todas as paredes ao redor da casa fossem feitas com tijolos deitados. Ao levantar estas fiadas-mestras. nunca deixe de colocar uma camada de massa na cabeça do tijolo. devem-se deixar os tacos de assento das portas e janelas. este é um detalhe a considerar ainda na planta. Como você observou.de emboço ou terra preta no traço 1:6. para que possam servir de guia. Então. terá facilidade para completar o meio da parede. Isto daria maior firmeza a toda a construção.50 m. estenda uma linha de uma fiada a outra. na qual você construiu uma coluna em cada quina. conforme tratado no próximo tópico. Ainda com relação às paredes. As paredes serão construídas até a altura de l . visto que implicará na largura das colunas e dos alicerces. Sobre o assunto. vigas/ colunas As paredes em uma construção parte 2 Anterior Um cuidado especial ao se levantar as paredes é com os vão de portas e janelas. quando então se tornará necessário preencher as colunas com conc reto. É claro que você já sabe. Você colocará o tijolo a pelo menos 10 cms do ferro da coluna. A figura abaixo mostra o detalhe da deixada do taco para a fixação de uma porta. Não esqueça de que os tijolos devem ficar a pelo menos 10 cms das ferragens (mesmo que você para isso tenha de usar metade de um tijolo). mudando a Unha toda vez que subir mais uma carreira de tijolos. Contudo. Veja a figura 12. Retire o excesso. aderindo também ao tijolo para proporcionar firmeza às paredes. assim. leia com atenção o tópico vão de portas/ janelas para não cometer enganos.

deve-se colocar os ferros das vigas ou colunas. eles continuaram com mais de 50 cms para cima (menos os 30 cms dos alicerces). você usará ferros 3/16". ultrapassando-a em 80 cms. que terá no máximo mais um pavimento. tanto na vertical como nos estribos. após a confecção dos alicerces. A ferragem deve ser bem amarrada com arame cozido. Normalmente. para permitir uma camada de concreto à sua volta. A camada de concreto terá pelo menos 3 cms sobre os ferros. O comprimento das ferragens deve ser tal que ultrapasse em 30 a 40 cms da laje a ser construída. reveja o tópico alicerces.50 m de parede levantada. observando-se um intervalo de 20 em 20 cms para os estribos. a medida da ferragem das vias é a mesma utilizada nos alicerces. Vigas ou Colunas na construção A cada 1. Em caso de dúvida. nada mais fácil que fazer o cálculo. A esse respeito. . Como estamos construindo uma casa simples. Estes ferros serão amarrados naqueles que você deixou na sapata.inferiores. A figura 14 mostra o detalhe da ferragem entre duas partes das paredes. o tópico vigas/ colunas dará maiores detalhes. Como você tem a planta com as dimensões da casa.

sendo que a da porta da frente normalmente é de 80 cms. A figura 17 é esclarecedora a esse respeito. Você já terá decidido. as portas têm 2. dando-se um desconto de 5 cms para o piso. Vão de porta As paredes. a partir do alicerce. É muito importante prever estes detalhes. se utilizar tijolo em pé. Na planta. deixarão espaços para as portas e janelas. estas terão extremidades apropriadas para fixação no tijolo. para janelas e portas de madeira você poderá deixar fixados os tacos de madeira para prendê-las. conforme sugerimos. de 30 cms de comprimento por 12 cms de largura. é de 2. antes de iniciar a construção. mas chegará o momento de se preocupar com portas e janelas. se usará portas e janelas de madeira ou de ferro. Usualmente.15 m. mas o vão a ser deixado. Por certo. As madeiras serão colocadas conforme mostra a figura 15.A largura da malha deve ser tal que permita à sua volta uma camada de concreto de pelo menos 3 cms.10 m de altura. você iniciou as paredes em uma das quinas da casa. já ficando por completo nas posições ideais. o que será feito após o erguimento de todas as paredes e colocação da laje ou telhado. para evitar depois a quebra de tijolos e colocação de tacos que ficarão frouxos e imperfeitos. Porém. com as dimensões de 20 x 30 cms. Os tacos são colocados durante o trabalho de levantar as paredes. No caso de portas e janelas de ferro. terá de fazer a malha com 24 x 6 cms. Se utilizar tijolo deitado. Por exemplo. a malha será de 14 x 24 cms. A largura da porta pode variar nos cómodos internos. estará especificado o vão necessário. . conforme projeto e planta.

na proporção de l de cimento por 3 de areia lavada.50 m. Tão logo as paredes atinjam a altura das portas e janelas. em número de 3 de cada lado. será necessáría uma viga protetora. Atenção A massa de fixação dos tacos não deve ser a mesma usada para levantar as paredes. fazendo a malha um pouco menor que a largura do tijolo. na média 1. será mais forte. dependem exclusivamente do tipo de porta que você escolheu. a partir de uma altura de 40 cms. Não se esqueça que logo que as paredes atingirem a altura da porta será necessário uma viga protetora. são divididos em distâncias regulares. Para esta viga. o que terá de ser feito antes mesmo de iniciar a construção! Como você pode ver. Os tacos podem ser comprados nas casas de construção e será ideal cravar alguns pregos em sua volta para que fiquem firme na parede. Vão de janela Para as janelas. Embora não estejam mostra dos na figura. que começam a 100 m de altura.Estes valores não são absolutos. conforme mostra claramente a figura abaixo. use pelo menos dois tacos de cada lado. . você irá dividi-lo para que fiquem a distâncias iguais. O concreto desta vigp será o mesmo dos alicerces e colunas. e que têm. A esse respeito consulte o tópico vão de janelas. você usará ferros 3/16. os tacos da porta. para que o concreto envolva completamente a ferragem.

Contudo. para evitar remendos futuros. com a definição antecipada . Colocadas antes da última fileira de tijolos. Porém. dará um desconto de 5 cms para o piso. Assim. o mesmo ocorre com o piso do banheiro. Você sabe a altura da porta que vai usar. Atenção Decida. deve ser mais baixo que o dos quartos e da sala. os tipos de por-tas e janelas que pretende usar. pois a figura é elucidativa e você é capaz de ir em frente. sua obra será rápida e perfeita ! Cintas protetoras As cintas protetoras são importantíssimas para manter a firmeza de todo o conjunto construído. como se vê na figura abaixo. por exemplo. em função do nível do piso em relação aos demais cómodos. elas formam um cordão de concreto por toda a obra.Este item não necessitaria de maiores esclarecimentos. na figura 18 . são indispensáveis para casas com mais de um pavimento. vale alertar para um pequeno detalhe: as diferenças entre os pisos dos vários cómodos. bem como os níveis dos vários pisos. O piso da cozinha. antes de iniciar a construção. fique atento para este detalhe e evite sérios problemas futuros com o nivelamento dos pisos de sua casa. Confeccionadas com os alicerces. tal desconto poderá ser maior ou menor. logicamente.

Escolha a que lhe for mais conveniente. Laje pré-moldada Lajes pré-moldadas. A abaixo fornece maiores esclarecimentos: Veja também: bombas de concreto . se as paredes foram levantadas no nível. areia e pedra. não haverá maiores dificuldades. Quanto aos tarugos. coin secão em "T". coloca-se a ferragem (malha de ferro 3/16") e completa-se com concreto até a altura das tábuas (que estarão niveladas com o nível de tubo — veja Use o nível). Atualmente. enchendo-se os buracos com massa forte. bastando subir ou descer as tábuas. igual ao dos alicerces (cimento. eles podem ser retirados posteriormente bastando-se batê-los de um lado para o outro. permitindo a montagerm de tijolos de barro cozido. As formas de madeira serão colocadas como na figura 19: Tarugos de madeira são postos sobre os tijolos. são vigas de concreto. ficando a laje como piso. na proporção 1:3:3). ou pré-fabricadas. Este tipo de cobertura ganhou a preferência dos contrutores. O nível será tirado durante a colocação das tábuas. existem dois tipos de laje: a pré-moldada e a de concreto batido. Pregando-se as tábuas nos tarugos (as Unhas pontilhadas na figura 19). aplica-se uma camada de concreto de aproximadamente 4 centímetros. obtém-se o nível com facilidade. que terão o lado mais reto para cima.As cintas protetoras devem ser corretamente niveladas. Lajes A maioria das construções brasileiras é coberta com uma estrutura de concreto chamada laje. pela facilidade de se levantar mais tarde um novo pavimento. Despeja-se uma camada de concreto. nos tarugos (pontilhados na figura) são fixadas as tábuas. Depois de montar a laje.

daremos maiores informações sobre os negativos. como ilustra a figura 21. As lajes pré-mol-dadas possuem tijolos próprios que ficarão no cómodo. Veja também: bombas de concreto . Em cómodos pequenos. A escora fica no sentido contrário ao das vigas. O concreto a ser utilizado será na proporção de 1:3:3.As vigas têm tamanhos padronizados. Para obter a perfeita amarração da laje. 1 parte de cimento. composta de uma tábua em pé. são necessários os negativos. Por isso. ou seja. só adquira o material elétrico após determinar como será a sua obra. No item seguinte.5 a 2 metros de comprimento. Atenção Há diferença entre a caixa de luz usada nas lajes pré-moldadas e as utilizadas nas lajes de concreto batido. Ao colocar a laje. conforme detalhe na figura 20. vista no detalhe da figura anterior. na mesma bitola da ferragem da laje (3/16" para a nossa casa padrão). A forma de madeira é conhecida como taipal. use uma escora a cada 2 metros. O concreto é espalhado sobre a forma de madeira. quando falamos das lajes de concreto batido. Para cômodos maiores. a qual tem tábuas laterais (linhas pontilhadas na figura 21). entendese os ferros colocados no sentido transversal das paredes internas. você deverá ter previsto a tubulação da instalação elétríca. com 3 caibros de sustentação firmados com calços em cunha. O concreto deve ser espalhado a partir de um dos cantos ! Laje de concreto batido É o tipo mais comum nas construções populares. com 1. 3 de areia lavada (grossa) e 3 de pedra ou brita. exigindo o uso de madeiramento para a sua colocação. usa-se uma única escora. escolha a ideal para o cómodo a ser coberto. e na realidade não passa de um tabuleiro de madeira. eles reforçam a cobertura. até 3 x 3 m. para acondicionar a caixa de luz. Por negativos.

você deixou passagens para as tubulações de esgoto.rede de esgoto Ao construir o alicerce.Assim. Observe bem a figura 22 para eliminar qualquer dúvida sobre a colocação das madeiras dos beirais. de cuja perfeição dependerá o melhor acabamento da laje. conforme pode ser observado na figura 22. . para que os berais não fiquem tortos. Considere se vai querer que a laje se proteje além da paredes. A forma dos beirais é fixada na forma interna. dando um péssimo acabamento ao seu trabalho. posicione os condutores elétricos e caixa de luz nas devidas posições. Agora é chegado o momento de providenciar as ligações e armar o restante do esgoto. Depois da confecção da laje de tijolos serão enchidos com massa. Executada a forma de madeira. o primeiro trabalho é a forma de madeira. com as respectivas madeiras de escoramento. Instalação sanitária . formando os beirais. conforme indicado na planta. através de madeiras que passam por dentro da última fileira de tijolos. Muita atenção com o nivelamento das madeiras.

Anote as medidas dos tubos -vaso sanitário: tubo de ferro fundido. com problemas em emendas e acabamento. com 50 mm -ralo da cozinha (até a cs): tubo pvc. não se permite que os esgotos sejam levados para a terra direta-mente. A saída do tanque vai para a caixa sifonada (CS). com 40 mm -tanque de lavar roupa: tubo pvc. de onde parte o encanamento para o esgoto da rua. normalmente se faz um simidouro. com 75 mm A Ligação da caixa de Inspeçao (Cl) com o coletor público. manilha de barro vibrado ou pvc. Porém. com 100 mm -pia de cozinha: tubo pvc. havendo necessidade de tratá-los. pode deixar escapar mau cheiro para sua casa. com 50 mm -lavatório: tubo pvc. A saída da pia da cozinha vai direto para a caixa de gordura (CGS). com 30 mm -trecho do ralo sifonado do banheiro até a CI: tubo pvc.Tenha em mente que você deve procurar usar produtos da melhor qualidade que seu orçamento permitir nessa etapa da construção. estará relativamente tratada e . de diâmetro nunca inferior a 100 mm (4 polegadas). na rua. com 40 mm -ralo do chuveiro (até o ralo sifonado): tubo pvc. Observe a figura abaixo para compreender melhor como deve ser feita a instalação sanitária. com 30 mm -ligações CS-CI e CGS-CI: manilha de barro ou tubo pvc. para se infiltrar na terra. é preciso construir uma fossa séptica. Material de má qualidade. A saída do vaso sanitário é direta na caixa de inspeçao (Cl). Quando não existe rede pública de esgotos. onde a água resultante da instalação sanitária infiltra-se na terra. é feita com manilha de barro vibrado ou tubo de pvc. ocorrendo a digestão através das bactérias que no local se desenvolvem. um ralo na cozinha poderá ir direto para a caixa sifonada (CS). um sistema que permite a fermentação das fezes depositadas. A água que deixa a fossa. Para este fim. com 40 mm -bidé: tubo pvc. com 30 mm -banheira: tubo pvc.

no comprimento do seu braço. As quinas não devem ser muito vivas para não se quebrarem com facilidade. O emboço é preparado com cimento e saibro. em especial nas paredes internas. portanto para receber a pintura ou um outro tipo de acabamento.. há vários métodos para manter a massa por igual em toda a superfície. colocando-as em outra posição para prosseguk o trabalho. você sarrafeia a massa fazendo-a ficar toda por igual. Também pode-se usar apenas o cimento e areia de emboço. o seu trabalho é preencher o espaço entre as 4 taliscas. Este trabalho exige um pouco de prática. você vai delimitar a área do trabalho. faça o mesmo com as duas do prumo para certificar-se que estão correias. para a talisca ficar fixada. Você precisará de quatro taliscas de madeira apropriadas (calços) para a marcação correia. vai ajudar em muito no trabalho com a desempenadeira. há necessidade de emassamento. aplica-se massa corrida (massa plástica PVA). para que a massa "puxe". mas daremos aqui o que julgamos mais prático. Agora. Com a régua. Para que a massa possa aderir mais facilmente ao teto. é aconselhável chapiscá-lo com uma mistura mole de cimento. cujo processo é idêntico aos das paredes. No interior da construção. Com cuidado. de acordo com estas medidas: — paredes internas: 1:8 — pare dês externas: 1:6 O emboço começa na parte superior das paredes. etapa necessária antes de qualquer outro acabamento. antes de utilizar a desempenadeira para proporcionar um acabamento por igual. Após o emboço. Um pouco de massa. água e areia (use uma peneira). Um grande cuidado é necessário no acabamento no encontro com portas e janelas. mas totalmente plano. O emboço ficará áspero. Deve-se esperar um pouco. usando a massa e a régua de pedreiro. Para se obter um acabamento totalmente liso. Um pouco de água. Providencie andaimes firmes e com altura suficiente para o trabalho. os buracos são preenchidos com massa e desempenados cuidadosamente. Emboço e tetos falsos O emboço é a cobertura das paredes. Não pense em fazé-lo do alto de uma escada. mas o acabamento das paredes dará o aspecto da construção. borrifada com uma broxa. Veja a figura abaixo Com as 4 taliscas. você retira as taliscas.com um número mínimo de germes nocivos. mais abaixo. A figura da próxima página mostra o desenho de uma fossa. sobre o que falaremos mais adiante. Emboçar o teto requer grande habilidade e um principiante terá de se esforçar bastante.. Para fazé-lo é necessário lixar as paredes com lixa . o teto é emboçado antes das paredes. caso se queira fazer uma superfície totalmente lisa. coloque a outra. conforme as seguintes proporções: — paredes internas: 1:4:4 — paredes externas: 1:3:3 (sujeitos à chuva).

Além do acabamento tradicional. Com um puxão rápido. que tendo sido amarrada para deixar apenas uma pequena parte da ponta livre. uma lixa fina para madeira (no. embora pareça um trabalho fácil. suas pontas são presas na altura desejada (por duas pessoas). Porém. A primeira etapa é a marcação da altura desejada do teto falso. defeitos no nivelamento da massa. Escolhido um dos cantos. O penteado é executado com uma escova ou pente sobre o emboço já desempenado. 150) será usada para as imperfeições. a primeira placa será apoiada na parede e presa ao teto por meio de um arame. Não sendo bem feito. lisos ou com desenhos. Nas grandes obras. o profissional faz com que a linha trace um risco em toda a extensão da parede. o pintor encontrará dificuldades para a aplicação da massa corrida ou do "reboquit". O grafitex é feito com uma broxa de caiação. uma ponta em canto a canto da parede. formam o arremate final junto das paredes. o chapiscado apresentará seus defeitos. Cada placa tem um encaixe adequado para o arame. Os riscos podem ser na horizontal ou na vertical. seja liso e uniforme. ficará com aspecto horrível se o profissional for inexperiente. o que facilita de fato o trabalho. Se o emboço tiver grandes falhas. Os pinos de aço são enfiados no concreto do teto com uma pistola própria. O barbante de linho é colocado em um recipiente com pó (gesso ou xadrez). Aviso importante Não se usa emassamento nas paredes externas. para que o aspecto das paredes externas. o chapiscado é feito com uma máquina. inicia-se a colocação das placas de gesso. em seguida. 60). A medição é feita a par-lir do piso. O emassamento somente será feito por ocasião dos trabalhos de pintura. da qualidade do trabalho do pedreiro dependerá a rapidez de execução por parte do pintor. permitindo um aspecto de riscado. Veja a figura abaixo: . embora não dispense boa dose de habilidade. A massa é colocada na parede com um rápido movimento giratório da broxa. depois.grossa para madeira (no. o qual estará fixado em pino de aço. tais placas já são preparadas para encaixe umas nas outras. colocando-se nova camada de massa se for necessário. sendo a desempenadeira comum o instrumento para o acabamento final. No chapiscado. sujeiras às intempéries. serve para aplicar a massa de emboço. a massa é jogada com a colher de pedreiro através de uma peneira. utilizando-se a desempenadeira para achatar a superfície da massa. Acabamentos apropriados. utiliza-se o produto "reboquit" sobre o emboço. O processo é repetido nas quatro paredes do aposento. o penteado e o grafitex. de forma que haverá então uma linha guia da altura que se deseja para colocação do teto falso. já que o pedreiro se limita a colocar o emboço. Tetos falsos Os tetos falsos são feitos com a colocação de placas de gesso na altura desejada. que pode ser subdivido em vários tipos. limpa-se o local lixado e aplica-se a massa com desempenadeira de aço ou espátula Após a secagem. Os mais conhecidos e utilizados são o chapiscado. Os trabalhos de acabamento são feitos pelo pintor. o que se faz com o auxílio de uma linha ou barbante de linho. existe o rústico. marcando exatamente a altura do teto falso.

O nível pode ser tirado coma mangueira. . que também servirá para mante-los certos. mas deve-se procurar sarrafeá-la o melhor possível. que receberá nata de cimento ou cola especial. como se explicou anteriormente. Coloca-se a régua. os azulejos da primeira fileira se apoiarão na régua. ficando os acabamentos para os cantos das portas. os azulejos devem ficar imersos em água durante um mínimo de 24 horas para a saturação. Inicia-se o trabalho sempre com um azulejo inteiro. quando será possível eliminar pequenas diferenças na altura das paredes. Não é preciso desempenar a massa. na proporção de 1:2:3. areia e saibro. a primeira providência é a marcação de uma linha 15 cms acima do piso acabado. os azulejos começarão a subir a partir deste ponto. Antes de serem aplicados. Veja também: Ferramentas necessárias para colocação de azulejos Cálculo da quantidade de azulejos necessários Como asentar azulejos que precisarão ser cortados Faz-se a argamassa de cimento. pois do contrário retirariam água da massa quando da aplicação. espalhando-a e sarrafeando-a em toda a área a ser coberta de azulejos no trabalho de um dia.Azulejos Para a colocação dos azulejos. bem como eventuais desníveis do piso. na altura de 15 cms. onde será iniciada a colocação. deixando-se os 15 cms para o acabamento. O azulejo é fixado sobre a massa ainda fresca.

Piso . Com um pedaço de madeira. Após a aplicação total dos azulejos. estes podem ser limpos com uma vassourinha de piaçava.confeccionado a base de concreto para assentá-lo . acerta-sea massa de cimento branco nas juntas. torna-se necessário o arremate. Caso eles subam até o teto. O rejuntamento é a colocação de massa (bem líquida) de cimento branco nas juntas entre os azulejos. removendo-se o excesso com um papel. que será feito no dia seguinte ao da colocação. A última etapa é o rejuntamento. retirando-se as possíveis sobras de massa ou nata de cimento.Veja também: Acerto das superfícies revestidas com azulejo Deve-se tomar um cuidado especial para que os espaços entre os azulejos sejam uniformes.

Para utilização simples. para a colocação dos pisos. o telhado convencional era no passado uma verdadeira arte. a fim de protegê-Ia e amenizar as mudanças de temperatura dentro da casa. . com grandes telhados. A figura abaixo mostra como fazer isso: Telhado Telhados sempre foram um das partes mais difíceis de fazer em uma contrução.. o telhado exige um tipo de estrutura quando se quer apenas cobrir a laje. com estruturas complexas e difíceis de instalar.A primeira etapa. areia lavada e brita. Nesta altura. que devem ser mais baixos que os demais. As soleiras também serão definidas. assentadas sobre o concreto dos alicerces. Hoje pouco usado. é a confecção de uma base de concreto. O elevado custo do madeiramento também contribui para sua pouca utilizaçõ atualmente. o telhado ficou restrito ao mínimo indtipensável. Nos dias de hoje. deixando-se os arremates prováveis para os cantos no sentido contrário. todo o custo da construção é ligeiramente inferior ao da cobertura . Não era a toa que custavam tão caro. A colocação dos pisos deve se iniciada na porta. você vai determinar as diferenças entre os pisos da cozinha e do banheiro. Em muitas casas. com as proporções 1:3:3 em toda a casa. onde ficarão pouco visíveis.. de cimento. com o uso da cobertura de laje.

as telhas francesas são as indicadas. Se você quiser um belo efeito decorativo. Porém. há necessidade de um apoio de madeira para os tirantes. visto que exige um complicado madeiramento. para se cobrir um metro quadrado. certamente será muito quente nos dias de verão. Estas telhas medem em tomo de 41 x 24 cms. pesando de 1. Uma casa sem a laje. coberta exclusivamente com telhas de cimento-amianto. Poeira que cai dessas telhas pode prejudicar seriamente a saúde das pessoas que moram nessa casa.7 kg. Medem em torno de 41 x 17 cms. São utilizadas como calha e capa: uma para cima e outra para baixo.7 a 2 Kg cada uma. São presos firmemente para total segurança da cobertura. Quando a residência não possui laje. A chamada telha francesa (plana de barro) dá um acabamento muito mais bonito. com o peso aproximado de 2 a 2. o custo de sua colocação é elevado. . Veja a figura abaixo: O ripamento dependerá do tipo de telha que você pretende utilizar na cobertura. fornecido em várias medidas. As telhas canal de barro (chamadas coloníais) são muito bonitas e permitem um acabamento primoroso. Para se cobrir um metro quadrado são necessárias de 15 a 16 telhas francesas. tem a vantagem de exigir um mínimo de madeiramento para a sua colocação. Além disso hoje sabe-se que o amianto é cancerígeno. São mais seguras que as francesas quanto a vazamentos. são necessárias de 30 a 32 telhas.Os tirantes se apóiam sobre a laje. No entanto a telha de cimento-amianto tem não amenizar as altas temperaturas. Este tipo de telha. É comum vermos lajes protegidas com telhas de cimentoamianto (onduladas).

como as telhas francesas. Inclinação do telhado conforme o tipo de telha Cimento-aminato 10% Francesa 35% Colonial 25% . esta também possui o inconveniente de usar um madeiramento excessivamente caro.Porém.

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