Coloque a construção no esquadro

Muito bem, você já escolheu o modelo de sua casa, já sabe em que posição pretende construíla. O terreno já terá sido limpo e aplainado na área de construção. Então, chegou o momento de passar sua casa da planta para o terreno, a fim de marcar os locais onde serão feitas as fundações. Há vários processos de marcação ou locação da obra; alguns mais complexos, utilizados em obras de grande porte, incluindo até o uso de instrumentos especiais; outros, mais simples e adequados para pequenas obras. De uma forma ou de outra, é necessário fazer a marcação. Você tem de marcar no terreno os locais onde fará os buracos para as fundações, bem como a linha dos alicerces, sobre os quais as paredes serão levantadas. É grande o risco de fazer linhas fora do esquadro: os cómodos ficarão disformes. Piquetagem Direta Primeiro, determine um ponto qualquer, a uma distância de pelo menos 4 metros da linha do muro (tal distância varia de um local para outro e estará com certeza determinada na planta). Crave os piquetes A e B, como é mostrado na figura 3, tomando por base a línha-Iirnite;

Agora, crave o piquete C, na extensão da construção; se a construção for muito grande, use piquetes intermediários. Estenda a linha de A até C; com o metro, marque exatamente 3 metros na linha A-B; marque exatamente 4 metros na linha A-C; um fio colocado no ponto de 3 metros de A-B, até o ponto de 4 metros de A-C medirá 5 metros. Trata-se simplesmente da aplicação do teorema que o quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa para tornar as paredes da casa retas.

Fundações ou sapatas
Fundações ou sapatas são o que fica sob a terra para manter a construção firme, sem o risco de inclinar-se, rachando as paredes em virtude de variaçõesno terreno.

A profundidade e a largura das sapatas, dependem da obra a ser levantada sobre elas. Dependerão, também, do tipo de terreno. Você tem duas perguntas a fazer: 1 - Quantas sapatas são necessárias? Naturalmente, vai depender do tamanho da obra ; em média, para cada 60 m2 de construção, aconselhamos pelo menos 9 sapatas, como é mostrado na FIGURA 5.

2 Qual a profundidade e a medida das sapatas? Como já dissemos, depende da construção e do tipo do terreno. Neste site, para servir de exemplo, estamos considerando uma casa padrâo, sobre a qual se poderá erguer um pavimento extra, mantendo-se as mesmas funções e alicerces. Assim,estes são os valores:
Tipo de terreno Rochoso (muito firme) Arenoso (compacto) Úmido (de boa resistência) Dimensões 40 x 40 cms 40 x 40 cms 100 x 100 cms Profundidade 50 centímetro s 60 centímetros 80 centímetros

Atenção Quando mencionamos terrenos úmidos estamos nos refereindo a áreas com lençol de água no nível das fundações. Se você começar a cavar e surgir água facilmente, precisará drenar o local utilizando bombas especiais para esgotar totalmente o lençol de água

também colocados a cada 20 cms O buraco será um pouco maior que a malha. da esquerda para a direita. A malha será feita fora do buraco. Passe o arame conforme indicado. em uma sapata de 40 x 40 cms. assim. depois. Partindo do fundo da malha. A amarração dos ferros é feita com arame cozido. de forma que o concreto envolva os ferros por completo. deve-se espalhar uma camada de concreto no fundo. mas a mais simples é a mostrada na figura 7. O interior da sapata é constituído da malha de ferro. pois evita que os ferros fiquem escorregando e saindo da posição desejada. com o alicate. onde ela assentará. ficarão os ferros para a coluna. Há várias formas de amarração. amarrados nos ferros centrais. Use um ferro na vertical para cada 20 cms de malha. Com um mínimo de treino. junte as duas pontas para torcê-la. conforme mostrado na figura 6. Antes da malha ser colocada no buraco. com estribos de 3/16". você aprenderá a amarrar os ferros rapidamente. Eles se projetaram SÓ cm acima da malha e suas dimensões dependerão da largura do tijolo a ser usado (serão sempre um pouco menores que a largura do tijolo utilizado para erguer a . teremos 9 ferros de 1/4" na vertical. nas medidas informadas na tabela já fornecida. A amarração é muito importante.Confecção das Sapatas Uma boa sapata depende de dois pontos fundamentais: o concreto e a ferragem.

com estribos de 3/16". O ferro usado pode ser da mesma bitola do utilizado nas colunas. que neste caso estão colocados na horizontal. pode usar para estes ferros a bitola 3/16". O concreto colocado sem esse cuidado pode produzir rachaduras no futuro. você usará ferros de 1/4". como você já sabe. fará os alicerces idênticos. ou seja. Embora as dimensões variem. se você deixou nas sapatas os ferros (que se projetam 80 cms além da malha) ferros com a bitola de 3/16". serão de 3/16'. a fim de afastar a umidade. Prepare agora o concreto. Para uma casa comum. A largura dos alicerces será igual a dos tijolos usados para as paredes. deve-se usar a mesma proporção. preencha todo o buraco com concreto. são os ferros menores. com o máximo de um pavimento extra. e do tamanho da construção. Para a nossa casa padrão.parede). que servem de base para as paredes e colunas. Sobre o assunto. Em uma obra pequena.. inclusive nos estribos. No caso de construções com vários andares. seja na vertical ou na horizontal A Colocação das Malhas das Fundações Recapitulando: você já tem prontos os buracos e as malhas. Estribos. o concreto precisa ser vibrado. Para ficar bem acomodado. Depois. A figura 8 mostra como os ferros da coluna devem ser colocados dentro da malha da sapata. utilizamse vibradores eléricos. inclusive para os estribos. é aconselhável colocar uma camada de pedra de mão antes do concreto sobre o qual ficará assentada a malha. um ferro para cada 20 cms. em obras de grande porte. paredes e vigas/ colunas. 3 de areia e 3 de pedra no 1). que será na proporção 1:3:3 (1 de cimento. assegurando-se de que não ficaram falhas. Resumo A dimensão das sapatas depende do tipo de terreno. é importante ler os alicerces. subindo 30 centímetros além das sapatas. Coloque um pouco de concreto no buraco antes de assentar a malha. Assim. nas quais estão os ferros para as colunas (80 cms acima das malhas). Veja também: bombas de concreto . os valores estarão especificados nos cálculos do engenheiro. os ferros das colunas. Os alicerces Os alicerces são cordões de concreto e ferro. você deve "socar" o concreto com um tubo de ferro. A esse respeito é importante ler o tópico as paredes. usando a mesma medida: 3/16" para os ferros e estribos Os alicerces ficam ao nível do solo. os buracos. como na figura 9. um pouco maior que as malhas. colocados com uma sobra de 80 cms da malha das sapatas. Atenção Em terrenos úmidos.

ao serem levantadas. São muitos os processos de nivelamento. a malha possuirá estribos na mesma medida. é hora de encher o vão com concreto na proporção 1:3:3 (1 cimento para 3 de areia e 3 de pedra no. Atenção Se você for fazer parede de 10 cms ( com tijolos em pé). a cada 15 cms. também fiquem no nível correto. evitando acabamentos tortos. Em ferro 3/16". mantendo uma altura de 30 cm acima das sapatas. Se você tiver bastante experiência no uso do nível de pedreiro. pois para colocar o concreto necessita de madeira para fazer a forma em toda a extensão da obra. Veja detalhes na figura 10. Isso depende do material que possua. ou de uma única vez. 1). a malha será um pouco menor. em virtude da pequena largura da malha. Depois de a madeira ser colocada. Nâo esqueça de tirar o nível É importantíssimo que os alicerces fiquem absolutamente no nível a fim de que as paredes.. Os alicerces têm a sua malha amarrada nos ferros das sapatas. . Você pode fazer as malhas por etapa. conforme indicado na figura 10.Se a largura dos alicerces é a mesma dos tijolos. poderá usar uma ripa de madeira completa-mente reta e ir nivelando as formas. os estribos terão de ser colocados.. no mínimo. amarrados a cada 20 cms. em toda a área a ser construída. obedecendo criteriosamente às linhas demarcadas.

use uma mangueira de tubo plástico transparente com água. as sapatas foram construídas. sua casa está com as fundações prontas. ficaram os ferros para as colunas. Por isso. é o nivelamento com nível de tubo. Conforme mostra a figura 12. Cuidado para que o nível da primeira ponta não saia do lugar. Conforme mostrado na figura 11. estenda a mangueira (sem esticá-la é claro) e use o nível da outra ponta para marcar a altura certa. pois vai influenciar todas as medidas da casa. Você vai colocar o primeiro tijolo. ao longo de toda a casa.O método mais simples. porém . você não terá problemas para assentar os tijolos usando apenas o prumo. você aprenderá a usar com rapidez este tipo de nível. pois colunas e alicerces precisarão possuir medidas idênticas. Importante A decisão de usar tijolo deitado ou em pê deve ser tomada na planta. Tendo usado o método do nível de tubo para nivelar o concreto do alicerce. Apronte a massa: cimento e areia . Procure o nível da água na altura de 30 cms acima de uma das sapatas. O correto seria usar tijolo deitado nas paredes externas e tijolo em pé nas paredes internas. Você terá que decidir. Tijolo em pé ou tijolo deitado? Esta coluna tem de ser feita antes de você iniciar a sua construção. a parte de cima das madeiras deve ser uniforme para o nivelamento sair correto. l As paredes em uma construção Recapitulando. sobressaindo-se 50 cms acima dos alicerces. O nível é marcado na parte superior das tábuas da forma. os alicerces já foram concluídos. Você não esqueceu das passagens dos tubos do esgoto. Em menos tempodo que imagina.

terá facilidade para completar o meio da parede. quando estas forem de madeiras. mas vamos repetir que os tijolos são colocados desencontrados. para que possam servir de guia. Assente o tijolo com uma forte pressão. quando então se tornará necessário preencher as colunas com conc reto. À medida que as paredes forem subindo. estamos tratando de uma construção típica. devem-se deixar os tacos de assento das portas e janelas. Como você observou. Isto daria maior firmeza a toda a construção. assim. Faça somente uma quantidade para um dia de trabalho ou se arriscará a perder material. Não esqueça de que os tijolos devem ficar a pelo menos 10 cms das ferragens (mesmo que você para isso tenha de usar metade de um tijolo). leia com atenção o tópico vão de portas/ janelas para não cometer enganos. Retire o excesso. nunca deixe de colocar uma camada de massa na cabeça do tijolo. a massa comprimida deverá ficar em torno de 2 cms de largura. A figura abaixo mostra o detalhe da deixada do taco para a fixação de uma porta.de emboço ou terra preta no traço 1:6. use constantemente o prumo para certificar-se de que a parede está subindo nivelada. conforme tratado no próximo tópico. Ao levantar estas fiadas-mestras. mudando a Unha toda vez que subir mais uma carreira de tijolos. Contudo. Ainda com relação às paredes. os ferros terão que ser dispostos em malhas com dimensões . visto que implicará na largura das colunas e dos alicerces. Sobre o assunto. Este cuidado é necessário para que o concreto da coluna envolva a ferragem por completo. Veja a figura 12. Depois. aderindo também ao tijolo para proporcionar firmeza às paredes. vigas/ colunas As paredes em uma construção parte 2 Anterior Um cuidado especial ao se levantar as paredes é com os vão de portas e janelas. favorecendo-a em caso de acréscimo de novos andares. podemos dizer o seguinte: seria conveniente que todas as paredes ao redor da casa fossem feitas com tijolos deitados.50 m. este é um detalhe a considerar ainda na planta. na qual você construiu uma coluna em cada quina. Você vai levantar uma fiada de tijolos em cada canto. As paredes serão construídas até a altura de l . estenda uma linha de uma fiada a outra. É claro que você já sabe. Você colocará o tijolo a pelo menos 10 cms do ferro da coluna. Então.

A figura 14 mostra o detalhe da ferragem entre duas partes das paredes. o tópico vigas/ colunas dará maiores detalhes. deve-se colocar os ferros das vigas ou colunas. Como você tem a planta com as dimensões da casa. que terá no máximo mais um pavimento. O comprimento das ferragens deve ser tal que ultrapasse em 30 a 40 cms da laje a ser construída. reveja o tópico alicerces. observando-se um intervalo de 20 em 20 cms para os estribos. A esse respeito. A ferragem deve ser bem amarrada com arame cozido. tanto na vertical como nos estribos. você usará ferros 3/16". a medida da ferragem das vias é a mesma utilizada nos alicerces.50 m de parede levantada. A camada de concreto terá pelo menos 3 cms sobre os ferros. Vigas ou Colunas na construção A cada 1. Estes ferros serão amarrados naqueles que você deixou na sapata. Em caso de dúvida. . eles continuaram com mais de 50 cms para cima (menos os 30 cms dos alicerces). após a confecção dos alicerces. Normalmente.inferiores. Como estamos construindo uma casa simples. ultrapassando-a em 80 cms. nada mais fácil que fazer o cálculo. para permitir uma camada de concreto à sua volta.

mas chegará o momento de se preocupar com portas e janelas. se usará portas e janelas de madeira ou de ferro. Você já terá decidido. estará especificado o vão necessário. Os tacos são colocados durante o trabalho de levantar as paredes. As madeiras serão colocadas conforme mostra a figura 15. a malha será de 14 x 24 cms. para evitar depois a quebra de tijolos e colocação de tacos que ficarão frouxos e imperfeitos. deixarão espaços para as portas e janelas. conforme sugerimos. Vão de porta As paredes. você iniciou as paredes em uma das quinas da casa.10 m de altura. é de 2. Usualmente. com as dimensões de 20 x 30 cms. Na planta. . de 30 cms de comprimento por 12 cms de largura. mas o vão a ser deixado. terá de fazer a malha com 24 x 6 cms. conforme projeto e planta. estas terão extremidades apropriadas para fixação no tijolo. A figura 17 é esclarecedora a esse respeito. a partir do alicerce. para janelas e portas de madeira você poderá deixar fixados os tacos de madeira para prendê-las. A largura da porta pode variar nos cómodos internos.A largura da malha deve ser tal que permita à sua volta uma camada de concreto de pelo menos 3 cms. É muito importante prever estes detalhes. sendo que a da porta da frente normalmente é de 80 cms. antes de iniciar a construção.15 m. o que será feito após o erguimento de todas as paredes e colocação da laje ou telhado. as portas têm 2. Por certo. já ficando por completo nas posições ideais. Porém. No caso de portas e janelas de ferro. se utilizar tijolo em pé. Se utilizar tijolo deitado. Por exemplo. dando-se um desconto de 5 cms para o piso.

que começam a 100 m de altura. você irá dividi-lo para que fiquem a distâncias iguais. dependem exclusivamente do tipo de porta que você escolheu. será necessáría uma viga protetora. O concreto desta vigp será o mesmo dos alicerces e colunas. será mais forte. os tacos da porta. Não se esqueça que logo que as paredes atingirem a altura da porta será necessário uma viga protetora. Embora não estejam mostra dos na figura. Atenção A massa de fixação dos tacos não deve ser a mesma usada para levantar as paredes. a partir de uma altura de 40 cms. e que têm. você usará ferros 3/16. use pelo menos dois tacos de cada lado. o que terá de ser feito antes mesmo de iniciar a construção! Como você pode ver. A esse respeito consulte o tópico vão de janelas. Vão de janela Para as janelas. para que o concreto envolva completamente a ferragem.50 m. . na proporção de l de cimento por 3 de areia lavada. Os tacos podem ser comprados nas casas de construção e será ideal cravar alguns pregos em sua volta para que fiquem firme na parede. Tão logo as paredes atinjam a altura das portas e janelas. na média 1. fazendo a malha um pouco menor que a largura do tijolo. são divididos em distâncias regulares.Estes valores não são absolutos. Para esta viga. conforme mostra claramente a figura abaixo. em número de 3 de cada lado.

Este item não necessitaria de maiores esclarecimentos. por exemplo. Você sabe a altura da porta que vai usar. pois a figura é elucidativa e você é capaz de ir em frente. na figura 18 . O piso da cozinha. bem como os níveis dos vários pisos. Assim. fique atento para este detalhe e evite sérios problemas futuros com o nivelamento dos pisos de sua casa. elas formam um cordão de concreto por toda a obra. antes de iniciar a construção. para evitar remendos futuros. Confeccionadas com os alicerces. vale alertar para um pequeno detalhe: as diferenças entre os pisos dos vários cómodos. tal desconto poderá ser maior ou menor. Atenção Decida. são indispensáveis para casas com mais de um pavimento. dará um desconto de 5 cms para o piso. logicamente. Porém. com a definição antecipada . deve ser mais baixo que o dos quartos e da sala. Contudo. sua obra será rápida e perfeita ! Cintas protetoras As cintas protetoras são importantíssimas para manter a firmeza de todo o conjunto construído. em função do nível do piso em relação aos demais cómodos. o mesmo ocorre com o piso do banheiro. Colocadas antes da última fileira de tijolos. como se vê na figura abaixo. os tipos de por-tas e janelas que pretende usar.

Laje pré-moldada Lajes pré-moldadas. que terão o lado mais reto para cima.As cintas protetoras devem ser corretamente niveladas. se as paredes foram levantadas no nível. coin secão em "T". ficando a laje como piso. O nível será tirado durante a colocação das tábuas. aplica-se uma camada de concreto de aproximadamente 4 centímetros. obtém-se o nível com facilidade. Quanto aos tarugos. areia e pedra. A abaixo fornece maiores esclarecimentos: Veja também: bombas de concreto . não haverá maiores dificuldades. Atualmente. ou pré-fabricadas. nos tarugos (pontilhados na figura) são fixadas as tábuas. na proporção 1:3:3). enchendo-se os buracos com massa forte. igual ao dos alicerces (cimento. As formas de madeira serão colocadas como na figura 19: Tarugos de madeira são postos sobre os tijolos. Pregando-se as tábuas nos tarugos (as Unhas pontilhadas na figura 19). eles podem ser retirados posteriormente bastando-se batê-los de um lado para o outro. são vigas de concreto. existem dois tipos de laje: a pré-moldada e a de concreto batido. Este tipo de cobertura ganhou a preferência dos contrutores. Depois de montar a laje. pela facilidade de se levantar mais tarde um novo pavimento. coloca-se a ferragem (malha de ferro 3/16") e completa-se com concreto até a altura das tábuas (que estarão niveladas com o nível de tubo — veja Use o nível). Escolha a que lhe for mais conveniente. permitindo a montagerm de tijolos de barro cozido. Despeja-se uma camada de concreto. Lajes A maioria das construções brasileiras é coberta com uma estrutura de concreto chamada laje. bastando subir ou descer as tábuas.

1 parte de cimento. A escora fica no sentido contrário ao das vigas. a qual tem tábuas laterais (linhas pontilhadas na figura 21). 3 de areia lavada (grossa) e 3 de pedra ou brita. são necessários os negativos. para acondicionar a caixa de luz. daremos maiores informações sobre os negativos. O concreto é espalhado sobre a forma de madeira. escolha a ideal para o cómodo a ser coberto. No item seguinte. O concreto deve ser espalhado a partir de um dos cantos ! Laje de concreto batido É o tipo mais comum nas construções populares. As lajes pré-mol-dadas possuem tijolos próprios que ficarão no cómodo.5 a 2 metros de comprimento. Por negativos. composta de uma tábua em pé. quando falamos das lajes de concreto batido. usa-se uma única escora. Ao colocar a laje. vista no detalhe da figura anterior. eles reforçam a cobertura. Atenção Há diferença entre a caixa de luz usada nas lajes pré-moldadas e as utilizadas nas lajes de concreto batido. Em cómodos pequenos. até 3 x 3 m. Para obter a perfeita amarração da laje. Para cômodos maiores. só adquira o material elétrico após determinar como será a sua obra. e na realidade não passa de um tabuleiro de madeira.As vigas têm tamanhos padronizados. com 1. entendese os ferros colocados no sentido transversal das paredes internas. ou seja. Veja também: bombas de concreto . use uma escora a cada 2 metros. conforme detalhe na figura 20. A forma de madeira é conhecida como taipal. Por isso. O concreto a ser utilizado será na proporção de 1:3:3. na mesma bitola da ferragem da laje (3/16" para a nossa casa padrão). você deverá ter previsto a tubulação da instalação elétríca. como ilustra a figura 21. com 3 caibros de sustentação firmados com calços em cunha. exigindo o uso de madeiramento para a sua colocação.

Depois da confecção da laje de tijolos serão enchidos com massa. . com as respectivas madeiras de escoramento. conforme pode ser observado na figura 22. Executada a forma de madeira. Muita atenção com o nivelamento das madeiras. Instalação sanitária . para que os berais não fiquem tortos. você deixou passagens para as tubulações de esgoto. Agora é chegado o momento de providenciar as ligações e armar o restante do esgoto. Considere se vai querer que a laje se proteje além da paredes. Observe bem a figura 22 para eliminar qualquer dúvida sobre a colocação das madeiras dos beirais. dando um péssimo acabamento ao seu trabalho. posicione os condutores elétricos e caixa de luz nas devidas posições.Assim. através de madeiras que passam por dentro da última fileira de tijolos. o primeiro trabalho é a forma de madeira. conforme indicado na planta. A forma dos beirais é fixada na forma interna. de cuja perfeição dependerá o melhor acabamento da laje.rede de esgoto Ao construir o alicerce. formando os beirais.

Anote as medidas dos tubos -vaso sanitário: tubo de ferro fundido. Observe a figura abaixo para compreender melhor como deve ser feita a instalação sanitária. estará relativamente tratada e . na rua. Material de má qualidade. com 40 mm -ralo do chuveiro (até o ralo sifonado): tubo pvc. de diâmetro nunca inferior a 100 mm (4 polegadas). A saída da pia da cozinha vai direto para a caixa de gordura (CGS). A saída do tanque vai para a caixa sifonada (CS). com 50 mm -ralo da cozinha (até a cs): tubo pvc. com 40 mm -bidé: tubo pvc. pode deixar escapar mau cheiro para sua casa. Quando não existe rede pública de esgotos. com 30 mm -trecho do ralo sifonado do banheiro até a CI: tubo pvc. com problemas em emendas e acabamento. A água que deixa a fossa. é feita com manilha de barro vibrado ou tubo de pvc. havendo necessidade de tratá-los. com 40 mm -tanque de lavar roupa: tubo pvc. Para este fim.Tenha em mente que você deve procurar usar produtos da melhor qualidade que seu orçamento permitir nessa etapa da construção. Porém. não se permite que os esgotos sejam levados para a terra direta-mente. onde a água resultante da instalação sanitária infiltra-se na terra. A saída do vaso sanitário é direta na caixa de inspeçao (Cl). com 30 mm -banheira: tubo pvc. um ralo na cozinha poderá ir direto para a caixa sifonada (CS). manilha de barro vibrado ou pvc. com 50 mm -lavatório: tubo pvc. com 30 mm -ligações CS-CI e CGS-CI: manilha de barro ou tubo pvc. ocorrendo a digestão através das bactérias que no local se desenvolvem. com 100 mm -pia de cozinha: tubo pvc. normalmente se faz um simidouro. para se infiltrar na terra. com 75 mm A Ligação da caixa de Inspeçao (Cl) com o coletor público. de onde parte o encanamento para o esgoto da rua. é preciso construir uma fossa séptica. um sistema que permite a fermentação das fezes depositadas.

coloque a outra. O emboço ficará áspero. portanto para receber a pintura ou um outro tipo de acabamento.. Um pouco de massa. para que a massa "puxe". Para fazé-lo é necessário lixar as paredes com lixa . Um pouco de água. os buracos são preenchidos com massa e desempenados cuidadosamente. sobre o que falaremos mais adiante. mais abaixo. mas daremos aqui o que julgamos mais prático. Com a régua. o teto é emboçado antes das paredes. colocando-as em outra posição para prosseguk o trabalho. mas totalmente plano. você retira as taliscas. em especial nas paredes internas. há necessidade de emassamento. antes de utilizar a desempenadeira para proporcionar um acabamento por igual. Após o emboço. de acordo com estas medidas: — paredes internas: 1:8 — pare dês externas: 1:6 O emboço começa na parte superior das paredes. água e areia (use uma peneira). Com cuidado. Deve-se esperar um pouco. As quinas não devem ser muito vivas para não se quebrarem com facilidade. Para se obter um acabamento totalmente liso. Agora. vai ajudar em muito no trabalho com a desempenadeira. há vários métodos para manter a massa por igual em toda a superfície. O emboço é preparado com cimento e saibro. Você precisará de quatro taliscas de madeira apropriadas (calços) para a marcação correia. mas o acabamento das paredes dará o aspecto da construção. aplica-se massa corrida (massa plástica PVA). Veja a figura abaixo Com as 4 taliscas. caso se queira fazer uma superfície totalmente lisa. No interior da construção.com um número mínimo de germes nocivos. cujo processo é idêntico aos das paredes. Um grande cuidado é necessário no acabamento no encontro com portas e janelas. o seu trabalho é preencher o espaço entre as 4 taliscas. Emboço e tetos falsos O emboço é a cobertura das paredes. borrifada com uma broxa. você vai delimitar a área do trabalho. A figura da próxima página mostra o desenho de uma fossa. Providencie andaimes firmes e com altura suficiente para o trabalho. Emboçar o teto requer grande habilidade e um principiante terá de se esforçar bastante. é aconselhável chapiscá-lo com uma mistura mole de cimento. Não pense em fazé-lo do alto de uma escada. Para que a massa possa aderir mais facilmente ao teto. Também pode-se usar apenas o cimento e areia de emboço. você sarrafeia a massa fazendo-a ficar toda por igual. conforme as seguintes proporções: — paredes internas: 1:4:4 — paredes externas: 1:3:3 (sujeitos à chuva). usando a massa e a régua de pedreiro. etapa necessária antes de qualquer outro acabamento. no comprimento do seu braço.. para a talisca ficar fixada. Este trabalho exige um pouco de prática. faça o mesmo com as duas do prumo para certificar-se que estão correias.

ficará com aspecto horrível se o profissional for inexperiente. permitindo um aspecto de riscado. Tetos falsos Os tetos falsos são feitos com a colocação de placas de gesso na altura desejada. inicia-se a colocação das placas de gesso. o qual estará fixado em pino de aço. que tendo sido amarrada para deixar apenas uma pequena parte da ponta livre. tais placas já são preparadas para encaixe umas nas outras. utiliza-se o produto "reboquit" sobre o emboço. A primeira etapa é a marcação da altura desejada do teto falso. Os pinos de aço são enfiados no concreto do teto com uma pistola própria. em seguida. Além do acabamento tradicional. No chapiscado. O processo é repetido nas quatro paredes do aposento. serve para aplicar a massa de emboço. colocando-se nova camada de massa se for necessário. Os riscos podem ser na horizontal ou na vertical. Não sendo bem feito. marcando exatamente a altura do teto falso. sujeiras às intempéries. A medição é feita a par-lir do piso. o que se faz com o auxílio de uma linha ou barbante de linho. Aviso importante Não se usa emassamento nas paredes externas. Se o emboço tiver grandes falhas. Acabamentos apropriados. embora não dispense boa dose de habilidade. embora pareça um trabalho fácil.grossa para madeira (no. defeitos no nivelamento da massa. o chapiscado é feito com uma máquina. Cada placa tem um encaixe adequado para o arame. da qualidade do trabalho do pedreiro dependerá a rapidez de execução por parte do pintor. O emassamento somente será feito por ocasião dos trabalhos de pintura. o que facilita de fato o trabalho. suas pontas são presas na altura desejada (por duas pessoas). depois. 60). o pintor encontrará dificuldades para a aplicação da massa corrida ou do "reboquit". utilizando-se a desempenadeira para achatar a superfície da massa. A massa é colocada na parede com um rápido movimento giratório da broxa. formam o arremate final junto das paredes. O barbante de linho é colocado em um recipiente com pó (gesso ou xadrez). existe o rústico. Os mais conhecidos e utilizados são o chapiscado. Com um puxão rápido. a primeira placa será apoiada na parede e presa ao teto por meio de um arame. O grafitex é feito com uma broxa de caiação. já que o pedreiro se limita a colocar o emboço. o penteado e o grafitex. de forma que haverá então uma linha guia da altura que se deseja para colocação do teto falso. para que o aspecto das paredes externas. seja liso e uniforme. sendo a desempenadeira comum o instrumento para o acabamento final. limpa-se o local lixado e aplica-se a massa com desempenadeira de aço ou espátula Após a secagem. o chapiscado apresentará seus defeitos. 150) será usada para as imperfeições. uma lixa fina para madeira (no. que pode ser subdivido em vários tipos. Escolhido um dos cantos. a massa é jogada com a colher de pedreiro através de uma peneira. Nas grandes obras. Veja a figura abaixo: . uma ponta em canto a canto da parede. o profissional faz com que a linha trace um risco em toda a extensão da parede. lisos ou com desenhos. Porém. O penteado é executado com uma escova ou pente sobre o emboço já desempenado. Os trabalhos de acabamento são feitos pelo pintor.

deixando-se os 15 cms para o acabamento. Veja também: Ferramentas necessárias para colocação de azulejos Cálculo da quantidade de azulejos necessários Como asentar azulejos que precisarão ser cortados Faz-se a argamassa de cimento. quando será possível eliminar pequenas diferenças na altura das paredes. pois do contrário retirariam água da massa quando da aplicação. O azulejo é fixado sobre a massa ainda fresca. Antes de serem aplicados. como se explicou anteriormente. mas deve-se procurar sarrafeá-la o melhor possível. O nível pode ser tirado coma mangueira. Coloca-se a régua. na proporção de 1:2:3. os azulejos começarão a subir a partir deste ponto. bem como eventuais desníveis do piso. Não é preciso desempenar a massa. . os azulejos devem ficar imersos em água durante um mínimo de 24 horas para a saturação. a primeira providência é a marcação de uma linha 15 cms acima do piso acabado. Inicia-se o trabalho sempre com um azulejo inteiro.Azulejos Para a colocação dos azulejos. espalhando-a e sarrafeando-a em toda a área a ser coberta de azulejos no trabalho de um dia. areia e saibro. ficando os acabamentos para os cantos das portas. na altura de 15 cms. que receberá nata de cimento ou cola especial. que também servirá para mante-los certos. os azulejos da primeira fileira se apoiarão na régua. onde será iniciada a colocação.

Caso eles subam até o teto. estes podem ser limpos com uma vassourinha de piaçava. Piso . que será feito no dia seguinte ao da colocação. acerta-sea massa de cimento branco nas juntas. retirando-se as possíveis sobras de massa ou nata de cimento.confeccionado a base de concreto para assentá-lo . Após a aplicação total dos azulejos. A última etapa é o rejuntamento. removendo-se o excesso com um papel. torna-se necessário o arremate. O rejuntamento é a colocação de massa (bem líquida) de cimento branco nas juntas entre os azulejos. Com um pedaço de madeira.Veja também: Acerto das superfícies revestidas com azulejo Deve-se tomar um cuidado especial para que os espaços entre os azulejos sejam uniformes.

Nesta altura. As soleiras também serão definidas.A primeira etapa. O elevado custo do madeiramento também contribui para sua pouca utilizaçõ atualmente. com grandes telhados. Hoje pouco usado. deixando-se os arremates prováveis para os cantos no sentido contrário. você vai determinar as diferenças entre os pisos da cozinha e do banheiro. areia lavada e brita. Nos dias de hoje. o telhado ficou restrito ao mínimo indtipensável. o telhado exige um tipo de estrutura quando se quer apenas cobrir a laje. Em muitas casas. . é a confecção de uma base de concreto. para a colocação dos pisos. Para utilização simples. A figura abaixo mostra como fazer isso: Telhado Telhados sempre foram um das partes mais difíceis de fazer em uma contrução. com o uso da cobertura de laje. Não era a toa que custavam tão caro. que devem ser mais baixos que os demais. o telhado convencional era no passado uma verdadeira arte. assentadas sobre o concreto dos alicerces. a fim de protegê-Ia e amenizar as mudanças de temperatura dentro da casa. todo o custo da construção é ligeiramente inferior ao da cobertura .. com estruturas complexas e difíceis de instalar. A colocação dos pisos deve se iniciada na porta. de cimento.. com as proporções 1:3:3 em toda a casa. onde ficarão pouco visíveis.

São presos firmemente para total segurança da cobertura. Estas telhas medem em tomo de 41 x 24 cms.7 a 2 Kg cada uma.7 kg. As telhas canal de barro (chamadas coloníais) são muito bonitas e permitem um acabamento primoroso.Os tirantes se apóiam sobre a laje. Quando a residência não possui laje. coberta exclusivamente com telhas de cimento-amianto. visto que exige um complicado madeiramento. são necessárias de 30 a 32 telhas. Porém. Para se cobrir um metro quadrado são necessárias de 15 a 16 telhas francesas. É comum vermos lajes protegidas com telhas de cimentoamianto (onduladas). São mais seguras que as francesas quanto a vazamentos. Poeira que cai dessas telhas pode prejudicar seriamente a saúde das pessoas que moram nessa casa. A chamada telha francesa (plana de barro) dá um acabamento muito mais bonito. Se você quiser um belo efeito decorativo. São utilizadas como calha e capa: uma para cima e outra para baixo. o custo de sua colocação é elevado. . as telhas francesas são as indicadas. há necessidade de um apoio de madeira para os tirantes. Veja a figura abaixo: O ripamento dependerá do tipo de telha que você pretende utilizar na cobertura. fornecido em várias medidas. Medem em torno de 41 x 17 cms. certamente será muito quente nos dias de verão. No entanto a telha de cimento-amianto tem não amenizar as altas temperaturas. para se cobrir um metro quadrado. com o peso aproximado de 2 a 2. tem a vantagem de exigir um mínimo de madeiramento para a sua colocação. pesando de 1. Além disso hoje sabe-se que o amianto é cancerígeno. Este tipo de telha. Uma casa sem a laje.

Inclinação do telhado conforme o tipo de telha Cimento-aminato 10% Francesa 35% Colonial 25% .Porém. esta também possui o inconveniente de usar um madeiramento excessivamente caro. como as telhas francesas.

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