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manual de construção de casa

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Coloque a construção no esquadro

Muito bem, você já escolheu o modelo de sua casa, já sabe em que posição pretende construíla. O terreno já terá sido limpo e aplainado na área de construção. Então, chegou o momento de passar sua casa da planta para o terreno, a fim de marcar os locais onde serão feitas as fundações. Há vários processos de marcação ou locação da obra; alguns mais complexos, utilizados em obras de grande porte, incluindo até o uso de instrumentos especiais; outros, mais simples e adequados para pequenas obras. De uma forma ou de outra, é necessário fazer a marcação. Você tem de marcar no terreno os locais onde fará os buracos para as fundações, bem como a linha dos alicerces, sobre os quais as paredes serão levantadas. É grande o risco de fazer linhas fora do esquadro: os cómodos ficarão disformes. Piquetagem Direta Primeiro, determine um ponto qualquer, a uma distância de pelo menos 4 metros da linha do muro (tal distância varia de um local para outro e estará com certeza determinada na planta). Crave os piquetes A e B, como é mostrado na figura 3, tomando por base a línha-Iirnite;

Agora, crave o piquete C, na extensão da construção; se a construção for muito grande, use piquetes intermediários. Estenda a linha de A até C; com o metro, marque exatamente 3 metros na linha A-B; marque exatamente 4 metros na linha A-C; um fio colocado no ponto de 3 metros de A-B, até o ponto de 4 metros de A-C medirá 5 metros. Trata-se simplesmente da aplicação do teorema que o quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa para tornar as paredes da casa retas.

Fundações ou sapatas
Fundações ou sapatas são o que fica sob a terra para manter a construção firme, sem o risco de inclinar-se, rachando as paredes em virtude de variaçõesno terreno.

A profundidade e a largura das sapatas, dependem da obra a ser levantada sobre elas. Dependerão, também, do tipo de terreno. Você tem duas perguntas a fazer: 1 - Quantas sapatas são necessárias? Naturalmente, vai depender do tamanho da obra ; em média, para cada 60 m2 de construção, aconselhamos pelo menos 9 sapatas, como é mostrado na FIGURA 5.

2 Qual a profundidade e a medida das sapatas? Como já dissemos, depende da construção e do tipo do terreno. Neste site, para servir de exemplo, estamos considerando uma casa padrâo, sobre a qual se poderá erguer um pavimento extra, mantendo-se as mesmas funções e alicerces. Assim,estes são os valores:
Tipo de terreno Rochoso (muito firme) Arenoso (compacto) Úmido (de boa resistência) Dimensões 40 x 40 cms 40 x 40 cms 100 x 100 cms Profundidade 50 centímetro s 60 centímetros 80 centímetros

Atenção Quando mencionamos terrenos úmidos estamos nos refereindo a áreas com lençol de água no nível das fundações. Se você começar a cavar e surgir água facilmente, precisará drenar o local utilizando bombas especiais para esgotar totalmente o lençol de água

junte as duas pontas para torcê-la. depois. com estribos de 3/16". Use um ferro na vertical para cada 20 cms de malha. A amarração dos ferros é feita com arame cozido. assim. pois evita que os ferros fiquem escorregando e saindo da posição desejada. com o alicate. deve-se espalhar uma camada de concreto no fundo. O interior da sapata é constituído da malha de ferro. você aprenderá a amarrar os ferros rapidamente. Eles se projetaram SÓ cm acima da malha e suas dimensões dependerão da largura do tijolo a ser usado (serão sempre um pouco menores que a largura do tijolo utilizado para erguer a . mas a mais simples é a mostrada na figura 7. ficarão os ferros para a coluna. Há várias formas de amarração. Com um mínimo de treino. A amarração é muito importante. nas medidas informadas na tabela já fornecida. em uma sapata de 40 x 40 cms. conforme mostrado na figura 6. Passe o arame conforme indicado. teremos 9 ferros de 1/4" na vertical. da esquerda para a direita. amarrados nos ferros centrais. de forma que o concreto envolva os ferros por completo.Confecção das Sapatas Uma boa sapata depende de dois pontos fundamentais: o concreto e a ferragem. onde ela assentará. A malha será feita fora do buraco. Partindo do fundo da malha. Antes da malha ser colocada no buraco. também colocados a cada 20 cms O buraco será um pouco maior que a malha.

os ferros das colunas. paredes e vigas/ colunas. A largura dos alicerces será igual a dos tijolos usados para as paredes.. em obras de grande porte. e do tamanho da construção. Veja também: bombas de concreto . preencha todo o buraco com concreto. um pouco maior que as malhas. com o máximo de um pavimento extra. Para ficar bem acomodado. com estribos de 3/16". se você deixou nas sapatas os ferros (que se projetam 80 cms além da malha) ferros com a bitola de 3/16". como na figura 9. os buracos. No caso de construções com vários andares. ou seja. que neste caso estão colocados na horizontal. Resumo A dimensão das sapatas depende do tipo de terreno. é importante ler os alicerces. fará os alicerces idênticos. a fim de afastar a umidade. inclusive para os estribos. que será na proporção 1:3:3 (1 de cimento. assegurando-se de que não ficaram falhas. Prepare agora o concreto. os valores estarão especificados nos cálculos do engenheiro. subindo 30 centímetros além das sapatas. seja na vertical ou na horizontal A Colocação das Malhas das Fundações Recapitulando: você já tem prontos os buracos e as malhas. O ferro usado pode ser da mesma bitola do utilizado nas colunas. colocados com uma sobra de 80 cms da malha das sapatas. Para uma casa comum. A esse respeito é importante ler o tópico as paredes. pode usar para estes ferros a bitola 3/16". nas quais estão os ferros para as colunas (80 cms acima das malhas).parede). é aconselhável colocar uma camada de pedra de mão antes do concreto sobre o qual ficará assentada a malha. O concreto colocado sem esse cuidado pode produzir rachaduras no futuro. que servem de base para as paredes e colunas. A figura 8 mostra como os ferros da coluna devem ser colocados dentro da malha da sapata. inclusive nos estribos. Para a nossa casa padrão. Sobre o assunto. Os alicerces Os alicerces são cordões de concreto e ferro. um ferro para cada 20 cms. usando a mesma medida: 3/16" para os ferros e estribos Os alicerces ficam ao nível do solo. utilizamse vibradores eléricos. deve-se usar a mesma proporção. Embora as dimensões variem. como você já sabe. você usará ferros de 1/4". Coloque um pouco de concreto no buraco antes de assentar a malha. serão de 3/16'. o concreto precisa ser vibrado. são os ferros menores. Depois. Atenção Em terrenos úmidos. Em uma obra pequena. você deve "socar" o concreto com um tubo de ferro. Estribos. 3 de areia e 3 de pedra no 1). Assim.

1). a malha possuirá estribos na mesma medida.. a malha será um pouco menor. Depois de a madeira ser colocada. Isso depende do material que possua. pois para colocar o concreto necessita de madeira para fazer a forma em toda a extensão da obra. evitando acabamentos tortos. os estribos terão de ser colocados. ou de uma única vez. ao serem levantadas. poderá usar uma ripa de madeira completa-mente reta e ir nivelando as formas. obedecendo criteriosamente às linhas demarcadas. . no mínimo. Nâo esqueça de tirar o nível É importantíssimo que os alicerces fiquem absolutamente no nível a fim de que as paredes. Em ferro 3/16". São muitos os processos de nivelamento. em virtude da pequena largura da malha. Os alicerces têm a sua malha amarrada nos ferros das sapatas. Se você tiver bastante experiência no uso do nível de pedreiro.Se a largura dos alicerces é a mesma dos tijolos. Você pode fazer as malhas por etapa. em toda a área a ser construída. é hora de encher o vão com concreto na proporção 1:3:3 (1 cimento para 3 de areia e 3 de pedra no. a cada 15 cms.. também fiquem no nível correto. mantendo uma altura de 30 cm acima das sapatas. Veja detalhes na figura 10. conforme indicado na figura 10. amarrados a cada 20 cms. Atenção Se você for fazer parede de 10 cms ( com tijolos em pé).

pois vai influenciar todas as medidas da casa. pois colunas e alicerces precisarão possuir medidas idênticas. é o nivelamento com nível de tubo. os alicerces já foram concluídos. Você vai colocar o primeiro tijolo. você aprenderá a usar com rapidez este tipo de nível. ao longo de toda a casa.O método mais simples. Procure o nível da água na altura de 30 cms acima de uma das sapatas. Em menos tempodo que imagina. Tijolo em pé ou tijolo deitado? Esta coluna tem de ser feita antes de você iniciar a sua construção. sobressaindo-se 50 cms acima dos alicerces. use uma mangueira de tubo plástico transparente com água. Cuidado para que o nível da primeira ponta não saia do lugar. as sapatas foram construídas. Tendo usado o método do nível de tubo para nivelar o concreto do alicerce. ficaram os ferros para as colunas. a parte de cima das madeiras deve ser uniforme para o nivelamento sair correto. Conforme mostra a figura 12. l As paredes em uma construção Recapitulando. estenda a mangueira (sem esticá-la é claro) e use o nível da outra ponta para marcar a altura certa. sua casa está com as fundações prontas. Conforme mostrado na figura 11. Você não esqueceu das passagens dos tubos do esgoto. Apronte a massa: cimento e areia . O nível é marcado na parte superior das tábuas da forma. Importante A decisão de usar tijolo deitado ou em pê deve ser tomada na planta. Você terá que decidir. você não terá problemas para assentar os tijolos usando apenas o prumo. O correto seria usar tijolo deitado nas paredes externas e tijolo em pé nas paredes internas. porém . Por isso.

este é um detalhe a considerar ainda na planta. Ainda com relação às paredes. leia com atenção o tópico vão de portas/ janelas para não cometer enganos. Contudo. favorecendo-a em caso de acréscimo de novos andares. Ao levantar estas fiadas-mestras. As paredes serão construídas até a altura de l . Assente o tijolo com uma forte pressão. Como você observou. Depois. estamos tratando de uma construção típica. conforme tratado no próximo tópico. A figura abaixo mostra o detalhe da deixada do taco para a fixação de uma porta. a massa comprimida deverá ficar em torno de 2 cms de largura. Veja a figura 12. devem-se deixar os tacos de assento das portas e janelas.50 m. Sobre o assunto. À medida que as paredes forem subindo. podemos dizer o seguinte: seria conveniente que todas as paredes ao redor da casa fossem feitas com tijolos deitados. Você vai levantar uma fiada de tijolos em cada canto. Você colocará o tijolo a pelo menos 10 cms do ferro da coluna. terá facilidade para completar o meio da parede. na qual você construiu uma coluna em cada quina. assim. vigas/ colunas As paredes em uma construção parte 2 Anterior Um cuidado especial ao se levantar as paredes é com os vão de portas e janelas. para que possam servir de guia. Retire o excesso. É claro que você já sabe. Faça somente uma quantidade para um dia de trabalho ou se arriscará a perder material. Este cuidado é necessário para que o concreto da coluna envolva a ferragem por completo. mudando a Unha toda vez que subir mais uma carreira de tijolos. os ferros terão que ser dispostos em malhas com dimensões . use constantemente o prumo para certificar-se de que a parede está subindo nivelada. quando então se tornará necessário preencher as colunas com conc reto. Isto daria maior firmeza a toda a construção.de emboço ou terra preta no traço 1:6. quando estas forem de madeiras. estenda uma linha de uma fiada a outra. aderindo também ao tijolo para proporcionar firmeza às paredes. nunca deixe de colocar uma camada de massa na cabeça do tijolo. mas vamos repetir que os tijolos são colocados desencontrados. Então. visto que implicará na largura das colunas e dos alicerces. Não esqueça de que os tijolos devem ficar a pelo menos 10 cms das ferragens (mesmo que você para isso tenha de usar metade de um tijolo).

Estes ferros serão amarrados naqueles que você deixou na sapata. Normalmente. A figura 14 mostra o detalhe da ferragem entre duas partes das paredes. o tópico vigas/ colunas dará maiores detalhes. Vigas ou Colunas na construção A cada 1. para permitir uma camada de concreto à sua volta. que terá no máximo mais um pavimento. . A ferragem deve ser bem amarrada com arame cozido. reveja o tópico alicerces.inferiores. A camada de concreto terá pelo menos 3 cms sobre os ferros. ultrapassando-a em 80 cms. eles continuaram com mais de 50 cms para cima (menos os 30 cms dos alicerces). Em caso de dúvida.50 m de parede levantada. Como você tem a planta com as dimensões da casa. a medida da ferragem das vias é a mesma utilizada nos alicerces. tanto na vertical como nos estribos. A esse respeito. observando-se um intervalo de 20 em 20 cms para os estribos. Como estamos construindo uma casa simples. deve-se colocar os ferros das vigas ou colunas. você usará ferros 3/16". nada mais fácil que fazer o cálculo. após a confecção dos alicerces. O comprimento das ferragens deve ser tal que ultrapasse em 30 a 40 cms da laje a ser construída.

A largura da malha deve ser tal que permita à sua volta uma camada de concreto de pelo menos 3 cms. de 30 cms de comprimento por 12 cms de largura. Porém.15 m. As madeiras serão colocadas conforme mostra a figura 15. você iniciou as paredes em uma das quinas da casa. já ficando por completo nas posições ideais. . se usará portas e janelas de madeira ou de ferro. Por certo.10 m de altura. terá de fazer a malha com 24 x 6 cms. antes de iniciar a construção. Se utilizar tijolo deitado. sendo que a da porta da frente normalmente é de 80 cms. conforme sugerimos. as portas têm 2. É muito importante prever estes detalhes. para evitar depois a quebra de tijolos e colocação de tacos que ficarão frouxos e imperfeitos. No caso de portas e janelas de ferro. estará especificado o vão necessário. A largura da porta pode variar nos cómodos internos. para janelas e portas de madeira você poderá deixar fixados os tacos de madeira para prendê-las. se utilizar tijolo em pé. a partir do alicerce. conforme projeto e planta. mas o vão a ser deixado. Vão de porta As paredes. o que será feito após o erguimento de todas as paredes e colocação da laje ou telhado. estas terão extremidades apropriadas para fixação no tijolo. Você já terá decidido. mas chegará o momento de se preocupar com portas e janelas. é de 2. a malha será de 14 x 24 cms. deixarão espaços para as portas e janelas. A figura 17 é esclarecedora a esse respeito. dando-se um desconto de 5 cms para o piso. Usualmente. Na planta. com as dimensões de 20 x 30 cms. Os tacos são colocados durante o trabalho de levantar as paredes. Por exemplo.

para que o concreto envolva completamente a ferragem. fazendo a malha um pouco menor que a largura do tijolo. você irá dividi-lo para que fiquem a distâncias iguais. será necessáría uma viga protetora. use pelo menos dois tacos de cada lado. o que terá de ser feito antes mesmo de iniciar a construção! Como você pode ver. em número de 3 de cada lado. você usará ferros 3/16. O concreto desta vigp será o mesmo dos alicerces e colunas. são divididos em distâncias regulares. Para esta viga. na média 1. será mais forte. Atenção A massa de fixação dos tacos não deve ser a mesma usada para levantar as paredes. Os tacos podem ser comprados nas casas de construção e será ideal cravar alguns pregos em sua volta para que fiquem firme na parede. conforme mostra claramente a figura abaixo. Tão logo as paredes atinjam a altura das portas e janelas. na proporção de l de cimento por 3 de areia lavada. e que têm. A esse respeito consulte o tópico vão de janelas. que começam a 100 m de altura.50 m. Vão de janela Para as janelas.Estes valores não são absolutos. dependem exclusivamente do tipo de porta que você escolheu. a partir de uma altura de 40 cms. Não se esqueça que logo que as paredes atingirem a altura da porta será necessário uma viga protetora. . Embora não estejam mostra dos na figura. os tacos da porta.

deve ser mais baixo que o dos quartos e da sala. pois a figura é elucidativa e você é capaz de ir em frente. dará um desconto de 5 cms para o piso. na figura 18 . Porém. bem como os níveis dos vários pisos. vale alertar para um pequeno detalhe: as diferenças entre os pisos dos vários cómodos. para evitar remendos futuros. Contudo. Atenção Decida. os tipos de por-tas e janelas que pretende usar. Assim. com a definição antecipada . tal desconto poderá ser maior ou menor. logicamente. Colocadas antes da última fileira de tijolos. Você sabe a altura da porta que vai usar. sua obra será rápida e perfeita ! Cintas protetoras As cintas protetoras são importantíssimas para manter a firmeza de todo o conjunto construído. antes de iniciar a construção. O piso da cozinha. o mesmo ocorre com o piso do banheiro. elas formam um cordão de concreto por toda a obra. em função do nível do piso em relação aos demais cómodos. Confeccionadas com os alicerces. como se vê na figura abaixo. por exemplo.Este item não necessitaria de maiores esclarecimentos. fique atento para este detalhe e evite sérios problemas futuros com o nivelamento dos pisos de sua casa. são indispensáveis para casas com mais de um pavimento.

enchendo-se os buracos com massa forte. A abaixo fornece maiores esclarecimentos: Veja também: bombas de concreto . igual ao dos alicerces (cimento. aplica-se uma camada de concreto de aproximadamente 4 centímetros. Quanto aos tarugos.As cintas protetoras devem ser corretamente niveladas. Laje pré-moldada Lajes pré-moldadas. Atualmente. As formas de madeira serão colocadas como na figura 19: Tarugos de madeira são postos sobre os tijolos. Lajes A maioria das construções brasileiras é coberta com uma estrutura de concreto chamada laje. permitindo a montagerm de tijolos de barro cozido. nos tarugos (pontilhados na figura) são fixadas as tábuas. Depois de montar a laje. Despeja-se uma camada de concreto. Escolha a que lhe for mais conveniente. ficando a laje como piso. Pregando-se as tábuas nos tarugos (as Unhas pontilhadas na figura 19). ou pré-fabricadas. Este tipo de cobertura ganhou a preferência dos contrutores. O nível será tirado durante a colocação das tábuas. areia e pedra. não haverá maiores dificuldades. eles podem ser retirados posteriormente bastando-se batê-los de um lado para o outro. são vigas de concreto. na proporção 1:3:3). se as paredes foram levantadas no nível. que terão o lado mais reto para cima. coloca-se a ferragem (malha de ferro 3/16") e completa-se com concreto até a altura das tábuas (que estarão niveladas com o nível de tubo — veja Use o nível). pela facilidade de se levantar mais tarde um novo pavimento. coin secão em "T". bastando subir ou descer as tábuas. existem dois tipos de laje: a pré-moldada e a de concreto batido. obtém-se o nível com facilidade.

até 3 x 3 m. Ao colocar a laje. com 1. eles reforçam a cobertura. As lajes pré-mol-dadas possuem tijolos próprios que ficarão no cómodo. como ilustra a figura 21. ou seja. 3 de areia lavada (grossa) e 3 de pedra ou brita. composta de uma tábua em pé.5 a 2 metros de comprimento. daremos maiores informações sobre os negativos. e na realidade não passa de um tabuleiro de madeira. vista no detalhe da figura anterior. O concreto a ser utilizado será na proporção de 1:3:3. use uma escora a cada 2 metros. O concreto deve ser espalhado a partir de um dos cantos ! Laje de concreto batido É o tipo mais comum nas construções populares. você deverá ter previsto a tubulação da instalação elétríca. são necessários os negativos. para acondicionar a caixa de luz. conforme detalhe na figura 20. Atenção Há diferença entre a caixa de luz usada nas lajes pré-moldadas e as utilizadas nas lajes de concreto batido. Em cómodos pequenos. A escora fica no sentido contrário ao das vigas. a qual tem tábuas laterais (linhas pontilhadas na figura 21). usa-se uma única escora. Para cômodos maiores. 1 parte de cimento. A forma de madeira é conhecida como taipal. com 3 caibros de sustentação firmados com calços em cunha. No item seguinte. entendese os ferros colocados no sentido transversal das paredes internas. só adquira o material elétrico após determinar como será a sua obra.As vigas têm tamanhos padronizados. Para obter a perfeita amarração da laje. O concreto é espalhado sobre a forma de madeira. quando falamos das lajes de concreto batido. Veja também: bombas de concreto . Por negativos. escolha a ideal para o cómodo a ser coberto. Por isso. exigindo o uso de madeiramento para a sua colocação. na mesma bitola da ferragem da laje (3/16" para a nossa casa padrão).

com as respectivas madeiras de escoramento. para que os berais não fiquem tortos.Assim. Executada a forma de madeira. você deixou passagens para as tubulações de esgoto. Observe bem a figura 22 para eliminar qualquer dúvida sobre a colocação das madeiras dos beirais. dando um péssimo acabamento ao seu trabalho. posicione os condutores elétricos e caixa de luz nas devidas posições. Muita atenção com o nivelamento das madeiras. através de madeiras que passam por dentro da última fileira de tijolos. Instalação sanitária . Depois da confecção da laje de tijolos serão enchidos com massa. o primeiro trabalho é a forma de madeira. conforme indicado na planta. formando os beirais. conforme pode ser observado na figura 22.rede de esgoto Ao construir o alicerce. Considere se vai querer que a laje se proteje além da paredes. A forma dos beirais é fixada na forma interna. . Agora é chegado o momento de providenciar as ligações e armar o restante do esgoto. de cuja perfeição dependerá o melhor acabamento da laje.

ocorrendo a digestão através das bactérias que no local se desenvolvem. Porém. com 50 mm -ralo da cozinha (até a cs): tubo pvc. com problemas em emendas e acabamento. pode deixar escapar mau cheiro para sua casa. havendo necessidade de tratá-los. para se infiltrar na terra. Observe a figura abaixo para compreender melhor como deve ser feita a instalação sanitária. um sistema que permite a fermentação das fezes depositadas. Anote as medidas dos tubos -vaso sanitário: tubo de ferro fundido. de diâmetro nunca inferior a 100 mm (4 polegadas). é preciso construir uma fossa séptica. onde a água resultante da instalação sanitária infiltra-se na terra. com 30 mm -ligações CS-CI e CGS-CI: manilha de barro ou tubo pvc. Quando não existe rede pública de esgotos. estará relativamente tratada e . Material de má qualidade. não se permite que os esgotos sejam levados para a terra direta-mente. A saída do tanque vai para a caixa sifonada (CS). com 75 mm A Ligação da caixa de Inspeçao (Cl) com o coletor público. com 50 mm -lavatório: tubo pvc. A água que deixa a fossa. Para este fim. com 40 mm -ralo do chuveiro (até o ralo sifonado): tubo pvc. de onde parte o encanamento para o esgoto da rua. na rua. A saída da pia da cozinha vai direto para a caixa de gordura (CGS). com 40 mm -tanque de lavar roupa: tubo pvc. com 40 mm -bidé: tubo pvc.Tenha em mente que você deve procurar usar produtos da melhor qualidade que seu orçamento permitir nessa etapa da construção. normalmente se faz um simidouro. um ralo na cozinha poderá ir direto para a caixa sifonada (CS). A saída do vaso sanitário é direta na caixa de inspeçao (Cl). manilha de barro vibrado ou pvc. com 30 mm -trecho do ralo sifonado do banheiro até a CI: tubo pvc. com 30 mm -banheira: tubo pvc. é feita com manilha de barro vibrado ou tubo de pvc. com 100 mm -pia de cozinha: tubo pvc.

Também pode-se usar apenas o cimento e areia de emboço. As quinas não devem ser muito vivas para não se quebrarem com facilidade. Um pouco de água. Você precisará de quatro taliscas de madeira apropriadas (calços) para a marcação correia.. No interior da construção. mais abaixo. Após o emboço. Com cuidado. etapa necessária antes de qualquer outro acabamento. mas totalmente plano. o teto é emboçado antes das paredes. Emboço e tetos falsos O emboço é a cobertura das paredes. Um pouco de massa. portanto para receber a pintura ou um outro tipo de acabamento. para a talisca ficar fixada. para que a massa "puxe". Para se obter um acabamento totalmente liso. Providencie andaimes firmes e com altura suficiente para o trabalho. você sarrafeia a massa fazendo-a ficar toda por igual. O emboço ficará áspero. borrifada com uma broxa. coloque a outra. antes de utilizar a desempenadeira para proporcionar um acabamento por igual. há necessidade de emassamento. o seu trabalho é preencher o espaço entre as 4 taliscas. Este trabalho exige um pouco de prática. Não pense em fazé-lo do alto de uma escada. sobre o que falaremos mais adiante.com um número mínimo de germes nocivos. há vários métodos para manter a massa por igual em toda a superfície. conforme as seguintes proporções: — paredes internas: 1:4:4 — paredes externas: 1:3:3 (sujeitos à chuva). O emboço é preparado com cimento e saibro. Agora. os buracos são preenchidos com massa e desempenados cuidadosamente. em especial nas paredes internas. é aconselhável chapiscá-lo com uma mistura mole de cimento. Para fazé-lo é necessário lixar as paredes com lixa . faça o mesmo com as duas do prumo para certificar-se que estão correias. Com a régua. Emboçar o teto requer grande habilidade e um principiante terá de se esforçar bastante. você retira as taliscas. vai ajudar em muito no trabalho com a desempenadeira. no comprimento do seu braço. de acordo com estas medidas: — paredes internas: 1:8 — pare dês externas: 1:6 O emboço começa na parte superior das paredes. colocando-as em outra posição para prosseguk o trabalho. você vai delimitar a área do trabalho. usando a massa e a régua de pedreiro. Um grande cuidado é necessário no acabamento no encontro com portas e janelas. Veja a figura abaixo Com as 4 taliscas.. mas o acabamento das paredes dará o aspecto da construção. A figura da próxima página mostra o desenho de uma fossa. água e areia (use uma peneira). mas daremos aqui o que julgamos mais prático. caso se queira fazer uma superfície totalmente lisa. aplica-se massa corrida (massa plástica PVA). Deve-se esperar um pouco. cujo processo é idêntico aos das paredes. Para que a massa possa aderir mais facilmente ao teto.

embora pareça um trabalho fácil. defeitos no nivelamento da massa. Aviso importante Não se usa emassamento nas paredes externas. A primeira etapa é a marcação da altura desejada do teto falso. o chapiscado é feito com uma máquina. o qual estará fixado em pino de aço. da qualidade do trabalho do pedreiro dependerá a rapidez de execução por parte do pintor. existe o rústico. Se o emboço tiver grandes falhas. Acabamentos apropriados. limpa-se o local lixado e aplica-se a massa com desempenadeira de aço ou espátula Após a secagem. de forma que haverá então uma linha guia da altura que se deseja para colocação do teto falso. em seguida. inicia-se a colocação das placas de gesso. Cada placa tem um encaixe adequado para o arame.grossa para madeira (no. uma lixa fina para madeira (no. que tendo sido amarrada para deixar apenas uma pequena parte da ponta livre. Os pinos de aço são enfiados no concreto do teto com uma pistola própria. a massa é jogada com a colher de pedreiro através de uma peneira. que pode ser subdivido em vários tipos. utiliza-se o produto "reboquit" sobre o emboço. já que o pedreiro se limita a colocar o emboço. marcando exatamente a altura do teto falso. Não sendo bem feito. A massa é colocada na parede com um rápido movimento giratório da broxa. O emassamento somente será feito por ocasião dos trabalhos de pintura. a primeira placa será apoiada na parede e presa ao teto por meio de um arame. suas pontas são presas na altura desejada (por duas pessoas). Tetos falsos Os tetos falsos são feitos com a colocação de placas de gesso na altura desejada. utilizando-se a desempenadeira para achatar a superfície da massa. o que se faz com o auxílio de uma linha ou barbante de linho. o que facilita de fato o trabalho. tais placas já são preparadas para encaixe umas nas outras. No chapiscado. Além do acabamento tradicional. o penteado e o grafitex. Veja a figura abaixo: . lisos ou com desenhos. Com um puxão rápido. uma ponta em canto a canto da parede. Os riscos podem ser na horizontal ou na vertical. o pintor encontrará dificuldades para a aplicação da massa corrida ou do "reboquit". sujeiras às intempéries. para que o aspecto das paredes externas. permitindo um aspecto de riscado. o chapiscado apresentará seus defeitos. embora não dispense boa dose de habilidade. O barbante de linho é colocado em um recipiente com pó (gesso ou xadrez). seja liso e uniforme. O penteado é executado com uma escova ou pente sobre o emboço já desempenado. depois. Escolhido um dos cantos. 60). O grafitex é feito com uma broxa de caiação. formam o arremate final junto das paredes. 150) será usada para as imperfeições. o profissional faz com que a linha trace um risco em toda a extensão da parede. O processo é repetido nas quatro paredes do aposento. Os mais conhecidos e utilizados são o chapiscado. sendo a desempenadeira comum o instrumento para o acabamento final. serve para aplicar a massa de emboço. Nas grandes obras. Os trabalhos de acabamento são feitos pelo pintor. ficará com aspecto horrível se o profissional for inexperiente. Porém. A medição é feita a par-lir do piso. colocando-se nova camada de massa se for necessário.

Não é preciso desempenar a massa. na proporção de 1:2:3. Coloca-se a régua. na altura de 15 cms. deixando-se os 15 cms para o acabamento. Antes de serem aplicados. espalhando-a e sarrafeando-a em toda a área a ser coberta de azulejos no trabalho de um dia. . os azulejos começarão a subir a partir deste ponto. os azulejos devem ficar imersos em água durante um mínimo de 24 horas para a saturação. O azulejo é fixado sobre a massa ainda fresca. mas deve-se procurar sarrafeá-la o melhor possível. como se explicou anteriormente. Veja também: Ferramentas necessárias para colocação de azulejos Cálculo da quantidade de azulejos necessários Como asentar azulejos que precisarão ser cortados Faz-se a argamassa de cimento. ficando os acabamentos para os cantos das portas. quando será possível eliminar pequenas diferenças na altura das paredes. que receberá nata de cimento ou cola especial. onde será iniciada a colocação. os azulejos da primeira fileira se apoiarão na régua. Inicia-se o trabalho sempre com um azulejo inteiro.Azulejos Para a colocação dos azulejos. pois do contrário retirariam água da massa quando da aplicação. bem como eventuais desníveis do piso. O nível pode ser tirado coma mangueira. areia e saibro. que também servirá para mante-los certos. a primeira providência é a marcação de uma linha 15 cms acima do piso acabado.

A última etapa é o rejuntamento. removendo-se o excesso com um papel.confeccionado a base de concreto para assentá-lo . Com um pedaço de madeira. acerta-sea massa de cimento branco nas juntas. que será feito no dia seguinte ao da colocação. Piso . Caso eles subam até o teto. Após a aplicação total dos azulejos. O rejuntamento é a colocação de massa (bem líquida) de cimento branco nas juntas entre os azulejos. estes podem ser limpos com uma vassourinha de piaçava. torna-se necessário o arremate. retirando-se as possíveis sobras de massa ou nata de cimento.Veja também: Acerto das superfícies revestidas com azulejo Deve-se tomar um cuidado especial para que os espaços entre os azulejos sejam uniformes.

que devem ser mais baixos que os demais. de cimento. As soleiras também serão definidas. você vai determinar as diferenças entre os pisos da cozinha e do banheiro. Não era a toa que custavam tão caro. com as proporções 1:3:3 em toda a casa. a fim de protegê-Ia e amenizar as mudanças de temperatura dentro da casa. Nos dias de hoje. areia lavada e brita. para a colocação dos pisos. o telhado convencional era no passado uma verdadeira arte. Em muitas casas. todo o custo da construção é ligeiramente inferior ao da cobertura .. Para utilização simples. com grandes telhados. A colocação dos pisos deve se iniciada na porta. Hoje pouco usado.. é a confecção de uma base de concreto. deixando-se os arremates prováveis para os cantos no sentido contrário. com estruturas complexas e difíceis de instalar. Nesta altura.A primeira etapa. O elevado custo do madeiramento também contribui para sua pouca utilizaçõ atualmente. o telhado ficou restrito ao mínimo indtipensável. onde ficarão pouco visíveis. com o uso da cobertura de laje. . assentadas sobre o concreto dos alicerces. o telhado exige um tipo de estrutura quando se quer apenas cobrir a laje. A figura abaixo mostra como fazer isso: Telhado Telhados sempre foram um das partes mais difíceis de fazer em uma contrução.

com o peso aproximado de 2 a 2. Para se cobrir um metro quadrado são necessárias de 15 a 16 telhas francesas. No entanto a telha de cimento-amianto tem não amenizar as altas temperaturas. certamente será muito quente nos dias de verão. A chamada telha francesa (plana de barro) dá um acabamento muito mais bonito. são necessárias de 30 a 32 telhas. coberta exclusivamente com telhas de cimento-amianto. Porém. Medem em torno de 41 x 17 cms. Além disso hoje sabe-se que o amianto é cancerígeno. São utilizadas como calha e capa: uma para cima e outra para baixo. São mais seguras que as francesas quanto a vazamentos. É comum vermos lajes protegidas com telhas de cimentoamianto (onduladas).7 a 2 Kg cada uma. pesando de 1. as telhas francesas são as indicadas. para se cobrir um metro quadrado. visto que exige um complicado madeiramento. Estas telhas medem em tomo de 41 x 24 cms. tem a vantagem de exigir um mínimo de madeiramento para a sua colocação. São presos firmemente para total segurança da cobertura. Este tipo de telha. o custo de sua colocação é elevado. Quando a residência não possui laje.7 kg. Veja a figura abaixo: O ripamento dependerá do tipo de telha que você pretende utilizar na cobertura. Uma casa sem a laje. Se você quiser um belo efeito decorativo. fornecido em várias medidas. As telhas canal de barro (chamadas coloníais) são muito bonitas e permitem um acabamento primoroso. Poeira que cai dessas telhas pode prejudicar seriamente a saúde das pessoas que moram nessa casa. há necessidade de um apoio de madeira para os tirantes. .Os tirantes se apóiam sobre a laje.

como as telhas francesas. esta também possui o inconveniente de usar um madeiramento excessivamente caro. Inclinação do telhado conforme o tipo de telha Cimento-aminato 10% Francesa 35% Colonial 25% .Porém.

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