Coloque a construção no esquadro

Muito bem, você já escolheu o modelo de sua casa, já sabe em que posição pretende construíla. O terreno já terá sido limpo e aplainado na área de construção. Então, chegou o momento de passar sua casa da planta para o terreno, a fim de marcar os locais onde serão feitas as fundações. Há vários processos de marcação ou locação da obra; alguns mais complexos, utilizados em obras de grande porte, incluindo até o uso de instrumentos especiais; outros, mais simples e adequados para pequenas obras. De uma forma ou de outra, é necessário fazer a marcação. Você tem de marcar no terreno os locais onde fará os buracos para as fundações, bem como a linha dos alicerces, sobre os quais as paredes serão levantadas. É grande o risco de fazer linhas fora do esquadro: os cómodos ficarão disformes. Piquetagem Direta Primeiro, determine um ponto qualquer, a uma distância de pelo menos 4 metros da linha do muro (tal distância varia de um local para outro e estará com certeza determinada na planta). Crave os piquetes A e B, como é mostrado na figura 3, tomando por base a línha-Iirnite;

Agora, crave o piquete C, na extensão da construção; se a construção for muito grande, use piquetes intermediários. Estenda a linha de A até C; com o metro, marque exatamente 3 metros na linha A-B; marque exatamente 4 metros na linha A-C; um fio colocado no ponto de 3 metros de A-B, até o ponto de 4 metros de A-C medirá 5 metros. Trata-se simplesmente da aplicação do teorema que o quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa para tornar as paredes da casa retas.

Fundações ou sapatas
Fundações ou sapatas são o que fica sob a terra para manter a construção firme, sem o risco de inclinar-se, rachando as paredes em virtude de variaçõesno terreno.

A profundidade e a largura das sapatas, dependem da obra a ser levantada sobre elas. Dependerão, também, do tipo de terreno. Você tem duas perguntas a fazer: 1 - Quantas sapatas são necessárias? Naturalmente, vai depender do tamanho da obra ; em média, para cada 60 m2 de construção, aconselhamos pelo menos 9 sapatas, como é mostrado na FIGURA 5.

2 Qual a profundidade e a medida das sapatas? Como já dissemos, depende da construção e do tipo do terreno. Neste site, para servir de exemplo, estamos considerando uma casa padrâo, sobre a qual se poderá erguer um pavimento extra, mantendo-se as mesmas funções e alicerces. Assim,estes são os valores:
Tipo de terreno Rochoso (muito firme) Arenoso (compacto) Úmido (de boa resistência) Dimensões 40 x 40 cms 40 x 40 cms 100 x 100 cms Profundidade 50 centímetro s 60 centímetros 80 centímetros

Atenção Quando mencionamos terrenos úmidos estamos nos refereindo a áreas com lençol de água no nível das fundações. Se você começar a cavar e surgir água facilmente, precisará drenar o local utilizando bombas especiais para esgotar totalmente o lençol de água

O interior da sapata é constituído da malha de ferro. de forma que o concreto envolva os ferros por completo. Partindo do fundo da malha. Use um ferro na vertical para cada 20 cms de malha. com o alicate. amarrados nos ferros centrais. também colocados a cada 20 cms O buraco será um pouco maior que a malha. com estribos de 3/16". A amarração dos ferros é feita com arame cozido. teremos 9 ferros de 1/4" na vertical. nas medidas informadas na tabela já fornecida. Eles se projetaram SÓ cm acima da malha e suas dimensões dependerão da largura do tijolo a ser usado (serão sempre um pouco menores que a largura do tijolo utilizado para erguer a .Confecção das Sapatas Uma boa sapata depende de dois pontos fundamentais: o concreto e a ferragem. você aprenderá a amarrar os ferros rapidamente. junte as duas pontas para torcê-la. ficarão os ferros para a coluna. deve-se espalhar uma camada de concreto no fundo. A malha será feita fora do buraco. conforme mostrado na figura 6. em uma sapata de 40 x 40 cms. depois. pois evita que os ferros fiquem escorregando e saindo da posição desejada. A amarração é muito importante. Há várias formas de amarração. Com um mínimo de treino. mas a mais simples é a mostrada na figura 7. da esquerda para a direita. onde ela assentará. Passe o arame conforme indicado. Antes da malha ser colocada no buraco. assim.

parede). com estribos de 3/16". em obras de grande porte. Resumo A dimensão das sapatas depende do tipo de terreno. assegurando-se de que não ficaram falhas. inclusive para os estribos. Atenção Em terrenos úmidos. usando a mesma medida: 3/16" para os ferros e estribos Os alicerces ficam ao nível do solo. são os ferros menores. Os alicerces Os alicerces são cordões de concreto e ferro. A figura 8 mostra como os ferros da coluna devem ser colocados dentro da malha da sapata. como na figura 9. que será na proporção 1:3:3 (1 de cimento.. O concreto colocado sem esse cuidado pode produzir rachaduras no futuro. pode usar para estes ferros a bitola 3/16". e do tamanho da construção. A largura dos alicerces será igual a dos tijolos usados para as paredes. Veja também: bombas de concreto . Para a nossa casa padrão. Depois. que servem de base para as paredes e colunas. deve-se usar a mesma proporção. um ferro para cada 20 cms. nas quais estão os ferros para as colunas (80 cms acima das malhas). Assim. paredes e vigas/ colunas. Estribos. Prepare agora o concreto. o concreto precisa ser vibrado. você deve "socar" o concreto com um tubo de ferro. como você já sabe. colocados com uma sobra de 80 cms da malha das sapatas. é aconselhável colocar uma camada de pedra de mão antes do concreto sobre o qual ficará assentada a malha. 3 de areia e 3 de pedra no 1). os valores estarão especificados nos cálculos do engenheiro. preencha todo o buraco com concreto. um pouco maior que as malhas. Em uma obra pequena. ou seja. Para ficar bem acomodado. A esse respeito é importante ler o tópico as paredes. seja na vertical ou na horizontal A Colocação das Malhas das Fundações Recapitulando: você já tem prontos os buracos e as malhas. você usará ferros de 1/4". os ferros das colunas. subindo 30 centímetros além das sapatas. No caso de construções com vários andares. inclusive nos estribos. O ferro usado pode ser da mesma bitola do utilizado nas colunas. Embora as dimensões variem. Coloque um pouco de concreto no buraco antes de assentar a malha. Para uma casa comum. fará os alicerces idênticos. serão de 3/16'. utilizamse vibradores eléricos. a fim de afastar a umidade. Sobre o assunto. é importante ler os alicerces. com o máximo de um pavimento extra. que neste caso estão colocados na horizontal. se você deixou nas sapatas os ferros (que se projetam 80 cms além da malha) ferros com a bitola de 3/16". os buracos.

Veja detalhes na figura 10. Se você tiver bastante experiência no uso do nível de pedreiro. Em ferro 3/16". no mínimo.. Isso depende do material que possua. conforme indicado na figura 10. em toda a área a ser construída. Você pode fazer as malhas por etapa. é hora de encher o vão com concreto na proporção 1:3:3 (1 cimento para 3 de areia e 3 de pedra no.Se a largura dos alicerces é a mesma dos tijolos. obedecendo criteriosamente às linhas demarcadas. os estribos terão de ser colocados. também fiquem no nível correto. Depois de a madeira ser colocada. . em virtude da pequena largura da malha. Nâo esqueça de tirar o nível É importantíssimo que os alicerces fiquem absolutamente no nível a fim de que as paredes. ao serem levantadas. pois para colocar o concreto necessita de madeira para fazer a forma em toda a extensão da obra. a malha será um pouco menor. Atenção Se você for fazer parede de 10 cms ( com tijolos em pé). mantendo uma altura de 30 cm acima das sapatas. poderá usar uma ripa de madeira completa-mente reta e ir nivelando as formas. a cada 15 cms. Os alicerces têm a sua malha amarrada nos ferros das sapatas. evitando acabamentos tortos. 1).. São muitos os processos de nivelamento. a malha possuirá estribos na mesma medida. ou de uma única vez. amarrados a cada 20 cms.

é o nivelamento com nível de tubo. estenda a mangueira (sem esticá-la é claro) e use o nível da outra ponta para marcar a altura certa. l As paredes em uma construção Recapitulando. você aprenderá a usar com rapidez este tipo de nível. pois colunas e alicerces precisarão possuir medidas idênticas. as sapatas foram construídas.O método mais simples. Conforme mostra a figura 12. porém . O correto seria usar tijolo deitado nas paredes externas e tijolo em pé nas paredes internas. ficaram os ferros para as colunas. os alicerces já foram concluídos. Tijolo em pé ou tijolo deitado? Esta coluna tem de ser feita antes de você iniciar a sua construção. Você vai colocar o primeiro tijolo. Conforme mostrado na figura 11. Em menos tempodo que imagina. Importante A decisão de usar tijolo deitado ou em pê deve ser tomada na planta. Apronte a massa: cimento e areia . Você terá que decidir. ao longo de toda a casa. Cuidado para que o nível da primeira ponta não saia do lugar. O nível é marcado na parte superior das tábuas da forma. Por isso. Procure o nível da água na altura de 30 cms acima de uma das sapatas. Tendo usado o método do nível de tubo para nivelar o concreto do alicerce. você não terá problemas para assentar os tijolos usando apenas o prumo. Você não esqueceu das passagens dos tubos do esgoto. use uma mangueira de tubo plástico transparente com água. sobressaindo-se 50 cms acima dos alicerces. sua casa está com as fundações prontas. pois vai influenciar todas as medidas da casa. a parte de cima das madeiras deve ser uniforme para o nivelamento sair correto.

Contudo. estenda uma linha de uma fiada a outra. É claro que você já sabe. este é um detalhe a considerar ainda na planta. terá facilidade para completar o meio da parede. Este cuidado é necessário para que o concreto da coluna envolva a ferragem por completo. na qual você construiu uma coluna em cada quina. vigas/ colunas As paredes em uma construção parte 2 Anterior Um cuidado especial ao se levantar as paredes é com os vão de portas e janelas. Você colocará o tijolo a pelo menos 10 cms do ferro da coluna. quando estas forem de madeiras. À medida que as paredes forem subindo. Depois. para que possam servir de guia. a massa comprimida deverá ficar em torno de 2 cms de largura. Retire o excesso. conforme tratado no próximo tópico. Faça somente uma quantidade para um dia de trabalho ou se arriscará a perder material. podemos dizer o seguinte: seria conveniente que todas as paredes ao redor da casa fossem feitas com tijolos deitados. leia com atenção o tópico vão de portas/ janelas para não cometer enganos.50 m. nunca deixe de colocar uma camada de massa na cabeça do tijolo. visto que implicará na largura das colunas e dos alicerces. favorecendo-a em caso de acréscimo de novos andares. quando então se tornará necessário preencher as colunas com conc reto. Você vai levantar uma fiada de tijolos em cada canto. assim. use constantemente o prumo para certificar-se de que a parede está subindo nivelada. Sobre o assunto. Ao levantar estas fiadas-mestras. As paredes serão construídas até a altura de l . Como você observou. mudando a Unha toda vez que subir mais uma carreira de tijolos. Então. Ainda com relação às paredes. mas vamos repetir que os tijolos são colocados desencontrados. estamos tratando de uma construção típica. Isto daria maior firmeza a toda a construção. Veja a figura 12. devem-se deixar os tacos de assento das portas e janelas. aderindo também ao tijolo para proporcionar firmeza às paredes. Assente o tijolo com uma forte pressão. A figura abaixo mostra o detalhe da deixada do taco para a fixação de uma porta.de emboço ou terra preta no traço 1:6. os ferros terão que ser dispostos em malhas com dimensões . Não esqueça de que os tijolos devem ficar a pelo menos 10 cms das ferragens (mesmo que você para isso tenha de usar metade de um tijolo).

50 m de parede levantada. observando-se um intervalo de 20 em 20 cms para os estribos. Como estamos construindo uma casa simples. tanto na vertical como nos estribos. Em caso de dúvida. você usará ferros 3/16". a medida da ferragem das vias é a mesma utilizada nos alicerces. A camada de concreto terá pelo menos 3 cms sobre os ferros. A esse respeito. Estes ferros serão amarrados naqueles que você deixou na sapata. que terá no máximo mais um pavimento. o tópico vigas/ colunas dará maiores detalhes. para permitir uma camada de concreto à sua volta. nada mais fácil que fazer o cálculo. A ferragem deve ser bem amarrada com arame cozido. . A figura 14 mostra o detalhe da ferragem entre duas partes das paredes.inferiores. deve-se colocar os ferros das vigas ou colunas. ultrapassando-a em 80 cms. Vigas ou Colunas na construção A cada 1. eles continuaram com mais de 50 cms para cima (menos os 30 cms dos alicerces). O comprimento das ferragens deve ser tal que ultrapasse em 30 a 40 cms da laje a ser construída. Normalmente. Como você tem a planta com as dimensões da casa. após a confecção dos alicerces. reveja o tópico alicerces.

antes de iniciar a construção. com as dimensões de 20 x 30 cms. é de 2. se usará portas e janelas de madeira ou de ferro. de 30 cms de comprimento por 12 cms de largura. Por exemplo. As madeiras serão colocadas conforme mostra a figura 15. Por certo. se utilizar tijolo em pé. mas chegará o momento de se preocupar com portas e janelas. Você já terá decidido. já ficando por completo nas posições ideais. Vão de porta As paredes. dando-se um desconto de 5 cms para o piso. mas o vão a ser deixado. deixarão espaços para as portas e janelas. para janelas e portas de madeira você poderá deixar fixados os tacos de madeira para prendê-las.10 m de altura. A largura da porta pode variar nos cómodos internos.15 m. Se utilizar tijolo deitado.A largura da malha deve ser tal que permita à sua volta uma camada de concreto de pelo menos 3 cms. estas terão extremidades apropriadas para fixação no tijolo. Na planta. sendo que a da porta da frente normalmente é de 80 cms. terá de fazer a malha com 24 x 6 cms. as portas têm 2. a malha será de 14 x 24 cms. A figura 17 é esclarecedora a esse respeito. conforme projeto e planta. Usualmente. estará especificado o vão necessário. No caso de portas e janelas de ferro. a partir do alicerce. para evitar depois a quebra de tijolos e colocação de tacos que ficarão frouxos e imperfeitos. o que será feito após o erguimento de todas as paredes e colocação da laje ou telhado. Os tacos são colocados durante o trabalho de levantar as paredes. . você iniciou as paredes em uma das quinas da casa. Porém. conforme sugerimos. É muito importante prever estes detalhes.

Vão de janela Para as janelas. na proporção de l de cimento por 3 de areia lavada. Para esta viga. será necessáría uma viga protetora. será mais forte. você irá dividi-lo para que fiquem a distâncias iguais. Os tacos podem ser comprados nas casas de construção e será ideal cravar alguns pregos em sua volta para que fiquem firme na parede. para que o concreto envolva completamente a ferragem. Atenção A massa de fixação dos tacos não deve ser a mesma usada para levantar as paredes. e que têm. o que terá de ser feito antes mesmo de iniciar a construção! Como você pode ver. Embora não estejam mostra dos na figura. O concreto desta vigp será o mesmo dos alicerces e colunas. dependem exclusivamente do tipo de porta que você escolheu. que começam a 100 m de altura. os tacos da porta. fazendo a malha um pouco menor que a largura do tijolo. . use pelo menos dois tacos de cada lado.Estes valores não são absolutos. conforme mostra claramente a figura abaixo. na média 1. você usará ferros 3/16. Não se esqueça que logo que as paredes atingirem a altura da porta será necessário uma viga protetora. a partir de uma altura de 40 cms. Tão logo as paredes atinjam a altura das portas e janelas.50 m. A esse respeito consulte o tópico vão de janelas. em número de 3 de cada lado. são divididos em distâncias regulares.

pois a figura é elucidativa e você é capaz de ir em frente. Contudo. deve ser mais baixo que o dos quartos e da sala. Você sabe a altura da porta que vai usar. antes de iniciar a construção. Atenção Decida. por exemplo. logicamente. sua obra será rápida e perfeita ! Cintas protetoras As cintas protetoras são importantíssimas para manter a firmeza de todo o conjunto construído. são indispensáveis para casas com mais de um pavimento. elas formam um cordão de concreto por toda a obra. fique atento para este detalhe e evite sérios problemas futuros com o nivelamento dos pisos de sua casa. em função do nível do piso em relação aos demais cómodos. vale alertar para um pequeno detalhe: as diferenças entre os pisos dos vários cómodos. na figura 18 . Assim. com a definição antecipada .Este item não necessitaria de maiores esclarecimentos. os tipos de por-tas e janelas que pretende usar. Porém. dará um desconto de 5 cms para o piso. bem como os níveis dos vários pisos. Colocadas antes da última fileira de tijolos. tal desconto poderá ser maior ou menor. como se vê na figura abaixo. Confeccionadas com os alicerces. o mesmo ocorre com o piso do banheiro. para evitar remendos futuros. O piso da cozinha.

Lajes A maioria das construções brasileiras é coberta com uma estrutura de concreto chamada laje.As cintas protetoras devem ser corretamente niveladas. coin secão em "T". Este tipo de cobertura ganhou a preferência dos contrutores. Atualmente. O nível será tirado durante a colocação das tábuas. Quanto aos tarugos. areia e pedra. obtém-se o nível com facilidade. ficando a laje como piso. Laje pré-moldada Lajes pré-moldadas. nos tarugos (pontilhados na figura) são fixadas as tábuas. são vigas de concreto. existem dois tipos de laje: a pré-moldada e a de concreto batido. se as paredes foram levantadas no nível. pela facilidade de se levantar mais tarde um novo pavimento. não haverá maiores dificuldades. coloca-se a ferragem (malha de ferro 3/16") e completa-se com concreto até a altura das tábuas (que estarão niveladas com o nível de tubo — veja Use o nível). Escolha a que lhe for mais conveniente. na proporção 1:3:3). enchendo-se os buracos com massa forte. que terão o lado mais reto para cima. Despeja-se uma camada de concreto. ou pré-fabricadas. Pregando-se as tábuas nos tarugos (as Unhas pontilhadas na figura 19). permitindo a montagerm de tijolos de barro cozido. bastando subir ou descer as tábuas. aplica-se uma camada de concreto de aproximadamente 4 centímetros. Depois de montar a laje. eles podem ser retirados posteriormente bastando-se batê-los de um lado para o outro. igual ao dos alicerces (cimento. A abaixo fornece maiores esclarecimentos: Veja também: bombas de concreto . As formas de madeira serão colocadas como na figura 19: Tarugos de madeira são postos sobre os tijolos.

A forma de madeira é conhecida como taipal. só adquira o material elétrico após determinar como será a sua obra. Por negativos. 1 parte de cimento. O concreto a ser utilizado será na proporção de 1:3:3. use uma escora a cada 2 metros.5 a 2 metros de comprimento. O concreto deve ser espalhado a partir de um dos cantos ! Laje de concreto batido É o tipo mais comum nas construções populares. Em cómodos pequenos. O concreto é espalhado sobre a forma de madeira. 3 de areia lavada (grossa) e 3 de pedra ou brita. até 3 x 3 m. Atenção Há diferença entre a caixa de luz usada nas lajes pré-moldadas e as utilizadas nas lajes de concreto batido. Ao colocar a laje. a qual tem tábuas laterais (linhas pontilhadas na figura 21). Para obter a perfeita amarração da laje. eles reforçam a cobertura. para acondicionar a caixa de luz. vista no detalhe da figura anterior. e na realidade não passa de um tabuleiro de madeira.As vigas têm tamanhos padronizados. No item seguinte. você deverá ter previsto a tubulação da instalação elétríca. com 1. conforme detalhe na figura 20. ou seja. como ilustra a figura 21. entendese os ferros colocados no sentido transversal das paredes internas. Para cômodos maiores. exigindo o uso de madeiramento para a sua colocação. Por isso. composta de uma tábua em pé. A escora fica no sentido contrário ao das vigas. são necessários os negativos. na mesma bitola da ferragem da laje (3/16" para a nossa casa padrão). escolha a ideal para o cómodo a ser coberto. usa-se uma única escora. Veja também: bombas de concreto . quando falamos das lajes de concreto batido. As lajes pré-mol-dadas possuem tijolos próprios que ficarão no cómodo. daremos maiores informações sobre os negativos. com 3 caibros de sustentação firmados com calços em cunha.

Assim. Executada a forma de madeira. Depois da confecção da laje de tijolos serão enchidos com massa. dando um péssimo acabamento ao seu trabalho. posicione os condutores elétricos e caixa de luz nas devidas posições. Observe bem a figura 22 para eliminar qualquer dúvida sobre a colocação das madeiras dos beirais. Muita atenção com o nivelamento das madeiras. de cuja perfeição dependerá o melhor acabamento da laje. para que os berais não fiquem tortos. Agora é chegado o momento de providenciar as ligações e armar o restante do esgoto. você deixou passagens para as tubulações de esgoto.rede de esgoto Ao construir o alicerce. formando os beirais. A forma dos beirais é fixada na forma interna. através de madeiras que passam por dentro da última fileira de tijolos. Considere se vai querer que a laje se proteje além da paredes. com as respectivas madeiras de escoramento. o primeiro trabalho é a forma de madeira. conforme pode ser observado na figura 22. . conforme indicado na planta. Instalação sanitária .

manilha de barro vibrado ou pvc. com 40 mm -tanque de lavar roupa: tubo pvc. com 75 mm A Ligação da caixa de Inspeçao (Cl) com o coletor público. com 50 mm -lavatório: tubo pvc. A saída da pia da cozinha vai direto para a caixa de gordura (CGS). A saída do vaso sanitário é direta na caixa de inspeçao (Cl). com 40 mm -ralo do chuveiro (até o ralo sifonado): tubo pvc. Anote as medidas dos tubos -vaso sanitário: tubo de ferro fundido. pode deixar escapar mau cheiro para sua casa. com 40 mm -bidé: tubo pvc. ocorrendo a digestão através das bactérias que no local se desenvolvem. onde a água resultante da instalação sanitária infiltra-se na terra. com 30 mm -ligações CS-CI e CGS-CI: manilha de barro ou tubo pvc. com 50 mm -ralo da cozinha (até a cs): tubo pvc. Material de má qualidade. Porém. um sistema que permite a fermentação das fezes depositadas. um ralo na cozinha poderá ir direto para a caixa sifonada (CS). com 30 mm -banheira: tubo pvc. Observe a figura abaixo para compreender melhor como deve ser feita a instalação sanitária. Para este fim. de diâmetro nunca inferior a 100 mm (4 polegadas). não se permite que os esgotos sejam levados para a terra direta-mente. na rua. havendo necessidade de tratá-los. com 100 mm -pia de cozinha: tubo pvc. é feita com manilha de barro vibrado ou tubo de pvc. A água que deixa a fossa. com 30 mm -trecho do ralo sifonado do banheiro até a CI: tubo pvc.Tenha em mente que você deve procurar usar produtos da melhor qualidade que seu orçamento permitir nessa etapa da construção. Quando não existe rede pública de esgotos. para se infiltrar na terra. estará relativamente tratada e . normalmente se faz um simidouro. de onde parte o encanamento para o esgoto da rua. com problemas em emendas e acabamento. é preciso construir uma fossa séptica. A saída do tanque vai para a caixa sifonada (CS).

Você precisará de quatro taliscas de madeira apropriadas (calços) para a marcação correia. colocando-as em outra posição para prosseguk o trabalho. é aconselhável chapiscá-lo com uma mistura mole de cimento. você retira as taliscas. Veja a figura abaixo Com as 4 taliscas. no comprimento do seu braço. você sarrafeia a massa fazendo-a ficar toda por igual. mas o acabamento das paredes dará o aspecto da construção. As quinas não devem ser muito vivas para não se quebrarem com facilidade. caso se queira fazer uma superfície totalmente lisa. coloque a outra. Emboço e tetos falsos O emboço é a cobertura das paredes. água e areia (use uma peneira). Para que a massa possa aderir mais facilmente ao teto. o seu trabalho é preencher o espaço entre as 4 taliscas. Agora. Também pode-se usar apenas o cimento e areia de emboço. para que a massa "puxe". aplica-se massa corrida (massa plástica PVA). há vários métodos para manter a massa por igual em toda a superfície. O emboço ficará áspero. Com cuidado. Este trabalho exige um pouco de prática.. O emboço é preparado com cimento e saibro. Um pouco de massa. No interior da construção. mas daremos aqui o que julgamos mais prático. Não pense em fazé-lo do alto de uma escada. Deve-se esperar um pouco. Emboçar o teto requer grande habilidade e um principiante terá de se esforçar bastante. você vai delimitar a área do trabalho. para a talisca ficar fixada. o teto é emboçado antes das paredes. portanto para receber a pintura ou um outro tipo de acabamento. em especial nas paredes internas. mas totalmente plano. antes de utilizar a desempenadeira para proporcionar um acabamento por igual. Um grande cuidado é necessário no acabamento no encontro com portas e janelas. Um pouco de água. borrifada com uma broxa. cujo processo é idêntico aos das paredes. os buracos são preenchidos com massa e desempenados cuidadosamente. usando a massa e a régua de pedreiro. há necessidade de emassamento. etapa necessária antes de qualquer outro acabamento. conforme as seguintes proporções: — paredes internas: 1:4:4 — paredes externas: 1:3:3 (sujeitos à chuva).. de acordo com estas medidas: — paredes internas: 1:8 — pare dês externas: 1:6 O emboço começa na parte superior das paredes.com um número mínimo de germes nocivos. A figura da próxima página mostra o desenho de uma fossa. mais abaixo. Para se obter um acabamento totalmente liso. sobre o que falaremos mais adiante. Com a régua. faça o mesmo com as duas do prumo para certificar-se que estão correias. Providencie andaimes firmes e com altura suficiente para o trabalho. vai ajudar em muito no trabalho com a desempenadeira. Para fazé-lo é necessário lixar as paredes com lixa . Após o emboço.

Escolhido um dos cantos. o pintor encontrará dificuldades para a aplicação da massa corrida ou do "reboquit". que pode ser subdivido em vários tipos. a primeira placa será apoiada na parede e presa ao teto por meio de um arame. A primeira etapa é a marcação da altura desejada do teto falso. sujeiras às intempéries. em seguida. O barbante de linho é colocado em um recipiente com pó (gesso ou xadrez). O penteado é executado com uma escova ou pente sobre o emboço já desempenado. da qualidade do trabalho do pedreiro dependerá a rapidez de execução por parte do pintor. inicia-se a colocação das placas de gesso. embora não dispense boa dose de habilidade. para que o aspecto das paredes externas. o chapiscado é feito com uma máquina. embora pareça um trabalho fácil. uma lixa fina para madeira (no. Porém. Os riscos podem ser na horizontal ou na vertical. A massa é colocada na parede com um rápido movimento giratório da broxa. seja liso e uniforme. o que facilita de fato o trabalho. o que se faz com o auxílio de uma linha ou barbante de linho. formam o arremate final junto das paredes. o penteado e o grafitex. O grafitex é feito com uma broxa de caiação. Nas grandes obras. permitindo um aspecto de riscado. Tetos falsos Os tetos falsos são feitos com a colocação de placas de gesso na altura desejada. serve para aplicar a massa de emboço. O emassamento somente será feito por ocasião dos trabalhos de pintura. Os mais conhecidos e utilizados são o chapiscado. Os trabalhos de acabamento são feitos pelo pintor. lisos ou com desenhos. A medição é feita a par-lir do piso. utilizando-se a desempenadeira para achatar a superfície da massa. No chapiscado. ficará com aspecto horrível se o profissional for inexperiente. Aviso importante Não se usa emassamento nas paredes externas. Acabamentos apropriados. utiliza-se o produto "reboquit" sobre o emboço. Com um puxão rápido. Os pinos de aço são enfiados no concreto do teto com uma pistola própria. Não sendo bem feito. depois. defeitos no nivelamento da massa. existe o rústico. o profissional faz com que a linha trace um risco em toda a extensão da parede.grossa para madeira (no. sendo a desempenadeira comum o instrumento para o acabamento final. tais placas já são preparadas para encaixe umas nas outras. que tendo sido amarrada para deixar apenas uma pequena parte da ponta livre. Cada placa tem um encaixe adequado para o arame. marcando exatamente a altura do teto falso. limpa-se o local lixado e aplica-se a massa com desempenadeira de aço ou espátula Após a secagem. uma ponta em canto a canto da parede. 150) será usada para as imperfeições. já que o pedreiro se limita a colocar o emboço. 60). de forma que haverá então uma linha guia da altura que se deseja para colocação do teto falso. Se o emboço tiver grandes falhas. Veja a figura abaixo: . Além do acabamento tradicional. O processo é repetido nas quatro paredes do aposento. o chapiscado apresentará seus defeitos. a massa é jogada com a colher de pedreiro através de uma peneira. o qual estará fixado em pino de aço. colocando-se nova camada de massa se for necessário. suas pontas são presas na altura desejada (por duas pessoas).

. na proporção de 1:2:3. mas deve-se procurar sarrafeá-la o melhor possível. quando será possível eliminar pequenas diferenças na altura das paredes. pois do contrário retirariam água da massa quando da aplicação. que receberá nata de cimento ou cola especial. espalhando-a e sarrafeando-a em toda a área a ser coberta de azulejos no trabalho de um dia. Inicia-se o trabalho sempre com um azulejo inteiro. onde será iniciada a colocação. os azulejos começarão a subir a partir deste ponto. deixando-se os 15 cms para o acabamento. areia e saibro. O azulejo é fixado sobre a massa ainda fresca. que também servirá para mante-los certos. Veja também: Ferramentas necessárias para colocação de azulejos Cálculo da quantidade de azulejos necessários Como asentar azulejos que precisarão ser cortados Faz-se a argamassa de cimento. Antes de serem aplicados. Coloca-se a régua. os azulejos devem ficar imersos em água durante um mínimo de 24 horas para a saturação. bem como eventuais desníveis do piso. na altura de 15 cms. os azulejos da primeira fileira se apoiarão na régua. como se explicou anteriormente. a primeira providência é a marcação de uma linha 15 cms acima do piso acabado. Não é preciso desempenar a massa. O nível pode ser tirado coma mangueira.Azulejos Para a colocação dos azulejos. ficando os acabamentos para os cantos das portas.

retirando-se as possíveis sobras de massa ou nata de cimento. torna-se necessário o arremate. removendo-se o excesso com um papel.confeccionado a base de concreto para assentá-lo . Piso . O rejuntamento é a colocação de massa (bem líquida) de cimento branco nas juntas entre os azulejos. estes podem ser limpos com uma vassourinha de piaçava. A última etapa é o rejuntamento. acerta-sea massa de cimento branco nas juntas. que será feito no dia seguinte ao da colocação. Com um pedaço de madeira.Veja também: Acerto das superfícies revestidas com azulejo Deve-se tomar um cuidado especial para que os espaços entre os azulejos sejam uniformes. Caso eles subam até o teto. Após a aplicação total dos azulejos.

areia lavada e brita. onde ficarão pouco visíveis. todo o custo da construção é ligeiramente inferior ao da cobertura . de cimento. A colocação dos pisos deve se iniciada na porta.. O elevado custo do madeiramento também contribui para sua pouca utilizaçõ atualmente. A figura abaixo mostra como fazer isso: Telhado Telhados sempre foram um das partes mais difíceis de fazer em uma contrução. com estruturas complexas e difíceis de instalar. a fim de protegê-Ia e amenizar as mudanças de temperatura dentro da casa. você vai determinar as diferenças entre os pisos da cozinha e do banheiro. com o uso da cobertura de laje. o telhado convencional era no passado uma verdadeira arte.. Nos dias de hoje. deixando-se os arremates prováveis para os cantos no sentido contrário. Não era a toa que custavam tão caro. Hoje pouco usado. Para utilização simples. que devem ser mais baixos que os demais. Em muitas casas. o telhado ficou restrito ao mínimo indtipensável. As soleiras também serão definidas. com grandes telhados. é a confecção de uma base de concreto. com as proporções 1:3:3 em toda a casa.A primeira etapa. Nesta altura. assentadas sobre o concreto dos alicerces. para a colocação dos pisos. . o telhado exige um tipo de estrutura quando se quer apenas cobrir a laje.

há necessidade de um apoio de madeira para os tirantes. São mais seguras que as francesas quanto a vazamentos.7 a 2 Kg cada uma. Para se cobrir um metro quadrado são necessárias de 15 a 16 telhas francesas. São utilizadas como calha e capa: uma para cima e outra para baixo. Uma casa sem a laje. . as telhas francesas são as indicadas. A chamada telha francesa (plana de barro) dá um acabamento muito mais bonito. tem a vantagem de exigir um mínimo de madeiramento para a sua colocação. Estas telhas medem em tomo de 41 x 24 cms. pesando de 1. Além disso hoje sabe-se que o amianto é cancerígeno.7 kg. No entanto a telha de cimento-amianto tem não amenizar as altas temperaturas. com o peso aproximado de 2 a 2. Veja a figura abaixo: O ripamento dependerá do tipo de telha que você pretende utilizar na cobertura. Porém. São presos firmemente para total segurança da cobertura. As telhas canal de barro (chamadas coloníais) são muito bonitas e permitem um acabamento primoroso. fornecido em várias medidas. Este tipo de telha.Os tirantes se apóiam sobre a laje. o custo de sua colocação é elevado. para se cobrir um metro quadrado. Medem em torno de 41 x 17 cms. Se você quiser um belo efeito decorativo. são necessárias de 30 a 32 telhas. É comum vermos lajes protegidas com telhas de cimentoamianto (onduladas). coberta exclusivamente com telhas de cimento-amianto. Poeira que cai dessas telhas pode prejudicar seriamente a saúde das pessoas que moram nessa casa. certamente será muito quente nos dias de verão. visto que exige um complicado madeiramento. Quando a residência não possui laje.

esta também possui o inconveniente de usar um madeiramento excessivamente caro.Porém. Inclinação do telhado conforme o tipo de telha Cimento-aminato 10% Francesa 35% Colonial 25% . como as telhas francesas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful