Coloque a construção no esquadro

Muito bem, você já escolheu o modelo de sua casa, já sabe em que posição pretende construíla. O terreno já terá sido limpo e aplainado na área de construção. Então, chegou o momento de passar sua casa da planta para o terreno, a fim de marcar os locais onde serão feitas as fundações. Há vários processos de marcação ou locação da obra; alguns mais complexos, utilizados em obras de grande porte, incluindo até o uso de instrumentos especiais; outros, mais simples e adequados para pequenas obras. De uma forma ou de outra, é necessário fazer a marcação. Você tem de marcar no terreno os locais onde fará os buracos para as fundações, bem como a linha dos alicerces, sobre os quais as paredes serão levantadas. É grande o risco de fazer linhas fora do esquadro: os cómodos ficarão disformes. Piquetagem Direta Primeiro, determine um ponto qualquer, a uma distância de pelo menos 4 metros da linha do muro (tal distância varia de um local para outro e estará com certeza determinada na planta). Crave os piquetes A e B, como é mostrado na figura 3, tomando por base a línha-Iirnite;

Agora, crave o piquete C, na extensão da construção; se a construção for muito grande, use piquetes intermediários. Estenda a linha de A até C; com o metro, marque exatamente 3 metros na linha A-B; marque exatamente 4 metros na linha A-C; um fio colocado no ponto de 3 metros de A-B, até o ponto de 4 metros de A-C medirá 5 metros. Trata-se simplesmente da aplicação do teorema que o quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa para tornar as paredes da casa retas.

Fundações ou sapatas
Fundações ou sapatas são o que fica sob a terra para manter a construção firme, sem o risco de inclinar-se, rachando as paredes em virtude de variaçõesno terreno.

A profundidade e a largura das sapatas, dependem da obra a ser levantada sobre elas. Dependerão, também, do tipo de terreno. Você tem duas perguntas a fazer: 1 - Quantas sapatas são necessárias? Naturalmente, vai depender do tamanho da obra ; em média, para cada 60 m2 de construção, aconselhamos pelo menos 9 sapatas, como é mostrado na FIGURA 5.

2 Qual a profundidade e a medida das sapatas? Como já dissemos, depende da construção e do tipo do terreno. Neste site, para servir de exemplo, estamos considerando uma casa padrâo, sobre a qual se poderá erguer um pavimento extra, mantendo-se as mesmas funções e alicerces. Assim,estes são os valores:
Tipo de terreno Rochoso (muito firme) Arenoso (compacto) Úmido (de boa resistência) Dimensões 40 x 40 cms 40 x 40 cms 100 x 100 cms Profundidade 50 centímetro s 60 centímetros 80 centímetros

Atenção Quando mencionamos terrenos úmidos estamos nos refereindo a áreas com lençol de água no nível das fundações. Se você começar a cavar e surgir água facilmente, precisará drenar o local utilizando bombas especiais para esgotar totalmente o lençol de água

Há várias formas de amarração. ficarão os ferros para a coluna. amarrados nos ferros centrais. Eles se projetaram SÓ cm acima da malha e suas dimensões dependerão da largura do tijolo a ser usado (serão sempre um pouco menores que a largura do tijolo utilizado para erguer a .Confecção das Sapatas Uma boa sapata depende de dois pontos fundamentais: o concreto e a ferragem. conforme mostrado na figura 6. de forma que o concreto envolva os ferros por completo. também colocados a cada 20 cms O buraco será um pouco maior que a malha. assim. onde ela assentará. mas a mais simples é a mostrada na figura 7. com estribos de 3/16". em uma sapata de 40 x 40 cms. O interior da sapata é constituído da malha de ferro. Partindo do fundo da malha. da esquerda para a direita. A amarração é muito importante. Use um ferro na vertical para cada 20 cms de malha. pois evita que os ferros fiquem escorregando e saindo da posição desejada. nas medidas informadas na tabela já fornecida. Antes da malha ser colocada no buraco. depois. Passe o arame conforme indicado. teremos 9 ferros de 1/4" na vertical. A amarração dos ferros é feita com arame cozido. deve-se espalhar uma camada de concreto no fundo. junte as duas pontas para torcê-la. com o alicate. A malha será feita fora do buraco. você aprenderá a amarrar os ferros rapidamente. Com um mínimo de treino.

que será na proporção 1:3:3 (1 de cimento. seja na vertical ou na horizontal A Colocação das Malhas das Fundações Recapitulando: você já tem prontos os buracos e as malhas. a fim de afastar a umidade. você usará ferros de 1/4". nas quais estão os ferros para as colunas (80 cms acima das malhas). fará os alicerces idênticos. No caso de construções com vários andares. Os alicerces Os alicerces são cordões de concreto e ferro. com estribos de 3/16". serão de 3/16'. são os ferros menores. A esse respeito é importante ler o tópico as paredes. um ferro para cada 20 cms. que servem de base para as paredes e colunas. Prepare agora o concreto. Para ficar bem acomodado. e do tamanho da construção. Para a nossa casa padrão. os buracos. deve-se usar a mesma proporção. Coloque um pouco de concreto no buraco antes de assentar a malha. que neste caso estão colocados na horizontal. utilizamse vibradores eléricos. como na figura 9. Embora as dimensões variem. pode usar para estes ferros a bitola 3/16". os ferros das colunas. inclusive para os estribos. subindo 30 centímetros além das sapatas. Resumo A dimensão das sapatas depende do tipo de terreno. Em uma obra pequena. Depois. A largura dos alicerces será igual a dos tijolos usados para as paredes. Atenção Em terrenos úmidos. você deve "socar" o concreto com um tubo de ferro. é aconselhável colocar uma camada de pedra de mão antes do concreto sobre o qual ficará assentada a malha. A figura 8 mostra como os ferros da coluna devem ser colocados dentro da malha da sapata. paredes e vigas/ colunas.parede). como você já sabe. colocados com uma sobra de 80 cms da malha das sapatas. os valores estarão especificados nos cálculos do engenheiro. em obras de grande porte. o concreto precisa ser vibrado. é importante ler os alicerces. ou seja.. Estribos. inclusive nos estribos. O ferro usado pode ser da mesma bitola do utilizado nas colunas. Sobre o assunto. preencha todo o buraco com concreto. Veja também: bombas de concreto . O concreto colocado sem esse cuidado pode produzir rachaduras no futuro. 3 de areia e 3 de pedra no 1). Assim. se você deixou nas sapatas os ferros (que se projetam 80 cms além da malha) ferros com a bitola de 3/16". um pouco maior que as malhas. assegurando-se de que não ficaram falhas. usando a mesma medida: 3/16" para os ferros e estribos Os alicerces ficam ao nível do solo. Para uma casa comum. com o máximo de um pavimento extra.

amarrados a cada 20 cms. em toda a área a ser construída.. obedecendo criteriosamente às linhas demarcadas.. Em ferro 3/16". Nâo esqueça de tirar o nível É importantíssimo que os alicerces fiquem absolutamente no nível a fim de que as paredes. a malha possuirá estribos na mesma medida. Veja detalhes na figura 10. Atenção Se você for fazer parede de 10 cms ( com tijolos em pé). São muitos os processos de nivelamento. é hora de encher o vão com concreto na proporção 1:3:3 (1 cimento para 3 de areia e 3 de pedra no.Se a largura dos alicerces é a mesma dos tijolos. ou de uma única vez. a cada 15 cms. Os alicerces têm a sua malha amarrada nos ferros das sapatas. Se você tiver bastante experiência no uso do nível de pedreiro. os estribos terão de ser colocados. em virtude da pequena largura da malha. poderá usar uma ripa de madeira completa-mente reta e ir nivelando as formas. ao serem levantadas. no mínimo. Depois de a madeira ser colocada. evitando acabamentos tortos. a malha será um pouco menor. também fiquem no nível correto. pois para colocar o concreto necessita de madeira para fazer a forma em toda a extensão da obra. . Você pode fazer as malhas por etapa. 1). mantendo uma altura de 30 cm acima das sapatas. Isso depende do material que possua. conforme indicado na figura 10.

a parte de cima das madeiras deve ser uniforme para o nivelamento sair correto. Em menos tempodo que imagina. Você não esqueceu das passagens dos tubos do esgoto. Cuidado para que o nível da primeira ponta não saia do lugar. Procure o nível da água na altura de 30 cms acima de uma das sapatas. Tijolo em pé ou tijolo deitado? Esta coluna tem de ser feita antes de você iniciar a sua construção. Conforme mostra a figura 12. Tendo usado o método do nível de tubo para nivelar o concreto do alicerce. pois vai influenciar todas as medidas da casa. Por isso. use uma mangueira de tubo plástico transparente com água.O método mais simples. l As paredes em uma construção Recapitulando. é o nivelamento com nível de tubo. Importante A decisão de usar tijolo deitado ou em pê deve ser tomada na planta. Você vai colocar o primeiro tijolo. pois colunas e alicerces precisarão possuir medidas idênticas. Apronte a massa: cimento e areia . O correto seria usar tijolo deitado nas paredes externas e tijolo em pé nas paredes internas. Você terá que decidir. Conforme mostrado na figura 11. os alicerces já foram concluídos. ficaram os ferros para as colunas. sua casa está com as fundações prontas. você aprenderá a usar com rapidez este tipo de nível. você não terá problemas para assentar os tijolos usando apenas o prumo. estenda a mangueira (sem esticá-la é claro) e use o nível da outra ponta para marcar a altura certa. ao longo de toda a casa. O nível é marcado na parte superior das tábuas da forma. porém . as sapatas foram construídas. sobressaindo-se 50 cms acima dos alicerces.

vigas/ colunas As paredes em uma construção parte 2 Anterior Um cuidado especial ao se levantar as paredes é com os vão de portas e janelas. Assente o tijolo com uma forte pressão. podemos dizer o seguinte: seria conveniente que todas as paredes ao redor da casa fossem feitas com tijolos deitados. A figura abaixo mostra o detalhe da deixada do taco para a fixação de uma porta. os ferros terão que ser dispostos em malhas com dimensões . leia com atenção o tópico vão de portas/ janelas para não cometer enganos. quando estas forem de madeiras. É claro que você já sabe. Como você observou. Este cuidado é necessário para que o concreto da coluna envolva a ferragem por completo. Veja a figura 12. Contudo. este é um detalhe a considerar ainda na planta. conforme tratado no próximo tópico. mudando a Unha toda vez que subir mais uma carreira de tijolos. estamos tratando de uma construção típica. devem-se deixar os tacos de assento das portas e janelas. a massa comprimida deverá ficar em torno de 2 cms de largura. Ao levantar estas fiadas-mestras. favorecendo-a em caso de acréscimo de novos andares. Sobre o assunto. para que possam servir de guia. use constantemente o prumo para certificar-se de que a parede está subindo nivelada. Não esqueça de que os tijolos devem ficar a pelo menos 10 cms das ferragens (mesmo que você para isso tenha de usar metade de um tijolo). Isto daria maior firmeza a toda a construção. Ainda com relação às paredes. Então.de emboço ou terra preta no traço 1:6. visto que implicará na largura das colunas e dos alicerces. À medida que as paredes forem subindo. Você vai levantar uma fiada de tijolos em cada canto. mas vamos repetir que os tijolos são colocados desencontrados. assim.50 m. terá facilidade para completar o meio da parede. Depois. Retire o excesso. nunca deixe de colocar uma camada de massa na cabeça do tijolo. estenda uma linha de uma fiada a outra. quando então se tornará necessário preencher as colunas com conc reto. Faça somente uma quantidade para um dia de trabalho ou se arriscará a perder material. aderindo também ao tijolo para proporcionar firmeza às paredes. As paredes serão construídas até a altura de l . Você colocará o tijolo a pelo menos 10 cms do ferro da coluna. na qual você construiu uma coluna em cada quina.

inferiores. Como você tem a planta com as dimensões da casa. deve-se colocar os ferros das vigas ou colunas. Em caso de dúvida. para permitir uma camada de concreto à sua volta. Normalmente. a medida da ferragem das vias é a mesma utilizada nos alicerces.50 m de parede levantada. . O comprimento das ferragens deve ser tal que ultrapasse em 30 a 40 cms da laje a ser construída. você usará ferros 3/16". após a confecção dos alicerces. reveja o tópico alicerces. o tópico vigas/ colunas dará maiores detalhes. Como estamos construindo uma casa simples. A camada de concreto terá pelo menos 3 cms sobre os ferros. tanto na vertical como nos estribos. que terá no máximo mais um pavimento. Vigas ou Colunas na construção A cada 1. A esse respeito. observando-se um intervalo de 20 em 20 cms para os estribos. A ferragem deve ser bem amarrada com arame cozido. A figura 14 mostra o detalhe da ferragem entre duas partes das paredes. nada mais fácil que fazer o cálculo. ultrapassando-a em 80 cms. Estes ferros serão amarrados naqueles que você deixou na sapata. eles continuaram com mais de 50 cms para cima (menos os 30 cms dos alicerces).

de 30 cms de comprimento por 12 cms de largura. para janelas e portas de madeira você poderá deixar fixados os tacos de madeira para prendê-las. Usualmente. Vão de porta As paredes. As madeiras serão colocadas conforme mostra a figura 15. estará especificado o vão necessário. mas chegará o momento de se preocupar com portas e janelas. você iniciou as paredes em uma das quinas da casa. . com as dimensões de 20 x 30 cms. conforme projeto e planta. conforme sugerimos. se utilizar tijolo em pé.10 m de altura. A largura da porta pode variar nos cómodos internos. estas terão extremidades apropriadas para fixação no tijolo. antes de iniciar a construção. a partir do alicerce. a malha será de 14 x 24 cms. o que será feito após o erguimento de todas as paredes e colocação da laje ou telhado. terá de fazer a malha com 24 x 6 cms. No caso de portas e janelas de ferro. Se utilizar tijolo deitado. É muito importante prever estes detalhes.A largura da malha deve ser tal que permita à sua volta uma camada de concreto de pelo menos 3 cms. já ficando por completo nas posições ideais. se usará portas e janelas de madeira ou de ferro. é de 2. as portas têm 2. Você já terá decidido. A figura 17 é esclarecedora a esse respeito. Porém. Os tacos são colocados durante o trabalho de levantar as paredes. Por certo. deixarão espaços para as portas e janelas. sendo que a da porta da frente normalmente é de 80 cms. dando-se um desconto de 5 cms para o piso. para evitar depois a quebra de tijolos e colocação de tacos que ficarão frouxos e imperfeitos. Por exemplo. Na planta.15 m. mas o vão a ser deixado.

os tacos da porta. Para esta viga. fazendo a malha um pouco menor que a largura do tijolo.50 m.Estes valores não são absolutos. dependem exclusivamente do tipo de porta que você escolheu. Os tacos podem ser comprados nas casas de construção e será ideal cravar alguns pregos em sua volta para que fiquem firme na parede. o que terá de ser feito antes mesmo de iniciar a construção! Como você pode ver. conforme mostra claramente a figura abaixo. na proporção de l de cimento por 3 de areia lavada. você irá dividi-lo para que fiquem a distâncias iguais. para que o concreto envolva completamente a ferragem. use pelo menos dois tacos de cada lado. você usará ferros 3/16. em número de 3 de cada lado. será mais forte. na média 1. Tão logo as paredes atinjam a altura das portas e janelas. Não se esqueça que logo que as paredes atingirem a altura da porta será necessário uma viga protetora. Vão de janela Para as janelas. e que têm. . Embora não estejam mostra dos na figura. O concreto desta vigp será o mesmo dos alicerces e colunas. são divididos em distâncias regulares. que começam a 100 m de altura. A esse respeito consulte o tópico vão de janelas. a partir de uma altura de 40 cms. Atenção A massa de fixação dos tacos não deve ser a mesma usada para levantar as paredes. será necessáría uma viga protetora.

Assim. deve ser mais baixo que o dos quartos e da sala. por exemplo. tal desconto poderá ser maior ou menor. com a definição antecipada . Você sabe a altura da porta que vai usar. elas formam um cordão de concreto por toda a obra. na figura 18 . os tipos de por-tas e janelas que pretende usar. vale alertar para um pequeno detalhe: as diferenças entre os pisos dos vários cómodos. em função do nível do piso em relação aos demais cómodos. dará um desconto de 5 cms para o piso. Confeccionadas com os alicerces. são indispensáveis para casas com mais de um pavimento. fique atento para este detalhe e evite sérios problemas futuros com o nivelamento dos pisos de sua casa. Colocadas antes da última fileira de tijolos. Atenção Decida. Porém. para evitar remendos futuros. o mesmo ocorre com o piso do banheiro. bem como os níveis dos vários pisos. Contudo. pois a figura é elucidativa e você é capaz de ir em frente. logicamente. sua obra será rápida e perfeita ! Cintas protetoras As cintas protetoras são importantíssimas para manter a firmeza de todo o conjunto construído. antes de iniciar a construção.Este item não necessitaria de maiores esclarecimentos. O piso da cozinha. como se vê na figura abaixo.

nos tarugos (pontilhados na figura) são fixadas as tábuas. que terão o lado mais reto para cima. enchendo-se os buracos com massa forte. permitindo a montagerm de tijolos de barro cozido. ou pré-fabricadas. Depois de montar a laje. Atualmente. obtém-se o nível com facilidade. Laje pré-moldada Lajes pré-moldadas. Lajes A maioria das construções brasileiras é coberta com uma estrutura de concreto chamada laje. na proporção 1:3:3). areia e pedra. bastando subir ou descer as tábuas. são vigas de concreto. Quanto aos tarugos. pela facilidade de se levantar mais tarde um novo pavimento. O nível será tirado durante a colocação das tábuas. Escolha a que lhe for mais conveniente. não haverá maiores dificuldades. Pregando-se as tábuas nos tarugos (as Unhas pontilhadas na figura 19). igual ao dos alicerces (cimento. aplica-se uma camada de concreto de aproximadamente 4 centímetros. A abaixo fornece maiores esclarecimentos: Veja também: bombas de concreto . coin secão em "T". eles podem ser retirados posteriormente bastando-se batê-los de um lado para o outro. se as paredes foram levantadas no nível. Despeja-se uma camada de concreto. As formas de madeira serão colocadas como na figura 19: Tarugos de madeira são postos sobre os tijolos. existem dois tipos de laje: a pré-moldada e a de concreto batido.As cintas protetoras devem ser corretamente niveladas. Este tipo de cobertura ganhou a preferência dos contrutores. ficando a laje como piso. coloca-se a ferragem (malha de ferro 3/16") e completa-se com concreto até a altura das tábuas (que estarão niveladas com o nível de tubo — veja Use o nível).

As vigas têm tamanhos padronizados. só adquira o material elétrico após determinar como será a sua obra. Atenção Há diferença entre a caixa de luz usada nas lajes pré-moldadas e as utilizadas nas lajes de concreto batido. com 3 caibros de sustentação firmados com calços em cunha. quando falamos das lajes de concreto batido. Para cômodos maiores. Para obter a perfeita amarração da laje. 3 de areia lavada (grossa) e 3 de pedra ou brita. O concreto a ser utilizado será na proporção de 1:3:3. usa-se uma única escora. ou seja. A forma de madeira é conhecida como taipal. O concreto deve ser espalhado a partir de um dos cantos ! Laje de concreto batido É o tipo mais comum nas construções populares. com 1. conforme detalhe na figura 20. 1 parte de cimento.5 a 2 metros de comprimento. O concreto é espalhado sobre a forma de madeira. até 3 x 3 m. na mesma bitola da ferragem da laje (3/16" para a nossa casa padrão). Por negativos. use uma escora a cada 2 metros. Em cómodos pequenos. vista no detalhe da figura anterior. As lajes pré-mol-dadas possuem tijolos próprios que ficarão no cómodo. eles reforçam a cobertura. composta de uma tábua em pé. você deverá ter previsto a tubulação da instalação elétríca. No item seguinte. A escora fica no sentido contrário ao das vigas. escolha a ideal para o cómodo a ser coberto. são necessários os negativos. exigindo o uso de madeiramento para a sua colocação. daremos maiores informações sobre os negativos. e na realidade não passa de um tabuleiro de madeira. Ao colocar a laje. Veja também: bombas de concreto . Por isso. como ilustra a figura 21. entendese os ferros colocados no sentido transversal das paredes internas. para acondicionar a caixa de luz. a qual tem tábuas laterais (linhas pontilhadas na figura 21).

através de madeiras que passam por dentro da última fileira de tijolos. Observe bem a figura 22 para eliminar qualquer dúvida sobre a colocação das madeiras dos beirais. de cuja perfeição dependerá o melhor acabamento da laje.Assim. o primeiro trabalho é a forma de madeira. para que os berais não fiquem tortos.rede de esgoto Ao construir o alicerce. Considere se vai querer que a laje se proteje além da paredes. . você deixou passagens para as tubulações de esgoto. com as respectivas madeiras de escoramento. formando os beirais. conforme indicado na planta. posicione os condutores elétricos e caixa de luz nas devidas posições. dando um péssimo acabamento ao seu trabalho. A forma dos beirais é fixada na forma interna. Executada a forma de madeira. Agora é chegado o momento de providenciar as ligações e armar o restante do esgoto. Muita atenção com o nivelamento das madeiras. Instalação sanitária . Depois da confecção da laje de tijolos serão enchidos com massa. conforme pode ser observado na figura 22.

normalmente se faz um simidouro. não se permite que os esgotos sejam levados para a terra direta-mente. Anote as medidas dos tubos -vaso sanitário: tubo de ferro fundido. A saída do tanque vai para a caixa sifonada (CS). com 50 mm -ralo da cozinha (até a cs): tubo pvc. um ralo na cozinha poderá ir direto para a caixa sifonada (CS). é preciso construir uma fossa séptica. com 30 mm -ligações CS-CI e CGS-CI: manilha de barro ou tubo pvc. Porém. com 40 mm -ralo do chuveiro (até o ralo sifonado): tubo pvc. A saída do vaso sanitário é direta na caixa de inspeçao (Cl). estará relativamente tratada e . é feita com manilha de barro vibrado ou tubo de pvc. com 30 mm -trecho do ralo sifonado do banheiro até a CI: tubo pvc. com problemas em emendas e acabamento. Material de má qualidade. A água que deixa a fossa. de onde parte o encanamento para o esgoto da rua. pode deixar escapar mau cheiro para sua casa. ocorrendo a digestão através das bactérias que no local se desenvolvem. com 100 mm -pia de cozinha: tubo pvc.Tenha em mente que você deve procurar usar produtos da melhor qualidade que seu orçamento permitir nessa etapa da construção. Observe a figura abaixo para compreender melhor como deve ser feita a instalação sanitária. Para este fim. Quando não existe rede pública de esgotos. de diâmetro nunca inferior a 100 mm (4 polegadas). havendo necessidade de tratá-los. onde a água resultante da instalação sanitária infiltra-se na terra. um sistema que permite a fermentação das fezes depositadas. com 50 mm -lavatório: tubo pvc. manilha de barro vibrado ou pvc. na rua. com 75 mm A Ligação da caixa de Inspeçao (Cl) com o coletor público. com 30 mm -banheira: tubo pvc. para se infiltrar na terra. A saída da pia da cozinha vai direto para a caixa de gordura (CGS). com 40 mm -tanque de lavar roupa: tubo pvc. com 40 mm -bidé: tubo pvc.

há vários métodos para manter a massa por igual em toda a superfície. água e areia (use uma peneira). O emboço ficará áspero. borrifada com uma broxa. Providencie andaimes firmes e com altura suficiente para o trabalho. para que a massa "puxe".. As quinas não devem ser muito vivas para não se quebrarem com facilidade. o teto é emboçado antes das paredes. mas daremos aqui o que julgamos mais prático. sobre o que falaremos mais adiante. há necessidade de emassamento. no comprimento do seu braço. Um pouco de massa. Com a régua. Também pode-se usar apenas o cimento e areia de emboço. os buracos são preenchidos com massa e desempenados cuidadosamente. Não pense em fazé-lo do alto de uma escada. usando a massa e a régua de pedreiro. em especial nas paredes internas.com um número mínimo de germes nocivos. conforme as seguintes proporções: — paredes internas: 1:4:4 — paredes externas: 1:3:3 (sujeitos à chuva). Emboçar o teto requer grande habilidade e um principiante terá de se esforçar bastante. No interior da construção. caso se queira fazer uma superfície totalmente lisa. aplica-se massa corrida (massa plástica PVA). você sarrafeia a massa fazendo-a ficar toda por igual. colocando-as em outra posição para prosseguk o trabalho. mas o acabamento das paredes dará o aspecto da construção. etapa necessária antes de qualquer outro acabamento. mais abaixo. Emboço e tetos falsos O emboço é a cobertura das paredes. faça o mesmo com as duas do prumo para certificar-se que estão correias. Você precisará de quatro taliscas de madeira apropriadas (calços) para a marcação correia. A figura da próxima página mostra o desenho de uma fossa. portanto para receber a pintura ou um outro tipo de acabamento. para a talisca ficar fixada. é aconselhável chapiscá-lo com uma mistura mole de cimento. cujo processo é idêntico aos das paredes. o seu trabalho é preencher o espaço entre as 4 taliscas. coloque a outra. O emboço é preparado com cimento e saibro. Para se obter um acabamento totalmente liso. você vai delimitar a área do trabalho. Deve-se esperar um pouco. vai ajudar em muito no trabalho com a desempenadeira. Um grande cuidado é necessário no acabamento no encontro com portas e janelas. Para que a massa possa aderir mais facilmente ao teto. Para fazé-lo é necessário lixar as paredes com lixa . Um pouco de água.. você retira as taliscas. Após o emboço. antes de utilizar a desempenadeira para proporcionar um acabamento por igual. Agora. mas totalmente plano. de acordo com estas medidas: — paredes internas: 1:8 — pare dês externas: 1:6 O emboço começa na parte superior das paredes. Este trabalho exige um pouco de prática. Veja a figura abaixo Com as 4 taliscas. Com cuidado.

existe o rústico. O penteado é executado com uma escova ou pente sobre o emboço já desempenado. Cada placa tem um encaixe adequado para o arame. embora pareça um trabalho fácil. Não sendo bem feito. Escolhido um dos cantos. permitindo um aspecto de riscado. Além do acabamento tradicional. colocando-se nova camada de massa se for necessário. O barbante de linho é colocado em um recipiente com pó (gesso ou xadrez). em seguida. formam o arremate final junto das paredes. Veja a figura abaixo: . Os pinos de aço são enfiados no concreto do teto com uma pistola própria. Se o emboço tiver grandes falhas. que tendo sido amarrada para deixar apenas uma pequena parte da ponta livre. Tetos falsos Os tetos falsos são feitos com a colocação de placas de gesso na altura desejada. Os trabalhos de acabamento são feitos pelo pintor. o chapiscado apresentará seus defeitos. o profissional faz com que a linha trace um risco em toda a extensão da parede. uma ponta em canto a canto da parede. o pintor encontrará dificuldades para a aplicação da massa corrida ou do "reboquit". 150) será usada para as imperfeições. uma lixa fina para madeira (no. Nas grandes obras. Com um puxão rápido. A massa é colocada na parede com um rápido movimento giratório da broxa. Os mais conhecidos e utilizados são o chapiscado. o que se faz com o auxílio de uma linha ou barbante de linho. que pode ser subdivido em vários tipos. embora não dispense boa dose de habilidade. limpa-se o local lixado e aplica-se a massa com desempenadeira de aço ou espátula Após a secagem. Acabamentos apropriados. o penteado e o grafitex. O emassamento somente será feito por ocasião dos trabalhos de pintura. o qual estará fixado em pino de aço. a massa é jogada com a colher de pedreiro através de uma peneira. Os riscos podem ser na horizontal ou na vertical.grossa para madeira (no. a primeira placa será apoiada na parede e presa ao teto por meio de um arame. de forma que haverá então uma linha guia da altura que se deseja para colocação do teto falso. depois. Porém. defeitos no nivelamento da massa. sujeiras às intempéries. utilizando-se a desempenadeira para achatar a superfície da massa. inicia-se a colocação das placas de gesso. tais placas já são preparadas para encaixe umas nas outras. suas pontas são presas na altura desejada (por duas pessoas). A medição é feita a par-lir do piso. lisos ou com desenhos. já que o pedreiro se limita a colocar o emboço. sendo a desempenadeira comum o instrumento para o acabamento final. marcando exatamente a altura do teto falso. O processo é repetido nas quatro paredes do aposento. utiliza-se o produto "reboquit" sobre o emboço. O grafitex é feito com uma broxa de caiação. o chapiscado é feito com uma máquina. Aviso importante Não se usa emassamento nas paredes externas. seja liso e uniforme. ficará com aspecto horrível se o profissional for inexperiente. No chapiscado. para que o aspecto das paredes externas. A primeira etapa é a marcação da altura desejada do teto falso. o que facilita de fato o trabalho. 60). da qualidade do trabalho do pedreiro dependerá a rapidez de execução por parte do pintor. serve para aplicar a massa de emboço.

os azulejos da primeira fileira se apoiarão na régua. mas deve-se procurar sarrafeá-la o melhor possível. O azulejo é fixado sobre a massa ainda fresca.Azulejos Para a colocação dos azulejos. Não é preciso desempenar a massa. a primeira providência é a marcação de uma linha 15 cms acima do piso acabado. que receberá nata de cimento ou cola especial. espalhando-a e sarrafeando-a em toda a área a ser coberta de azulejos no trabalho de um dia. Inicia-se o trabalho sempre com um azulejo inteiro. Coloca-se a régua. Antes de serem aplicados. deixando-se os 15 cms para o acabamento. . na altura de 15 cms. que também servirá para mante-los certos. os azulejos devem ficar imersos em água durante um mínimo de 24 horas para a saturação. pois do contrário retirariam água da massa quando da aplicação. onde será iniciada a colocação. O nível pode ser tirado coma mangueira. bem como eventuais desníveis do piso. na proporção de 1:2:3. areia e saibro. quando será possível eliminar pequenas diferenças na altura das paredes. ficando os acabamentos para os cantos das portas. como se explicou anteriormente. os azulejos começarão a subir a partir deste ponto. Veja também: Ferramentas necessárias para colocação de azulejos Cálculo da quantidade de azulejos necessários Como asentar azulejos que precisarão ser cortados Faz-se a argamassa de cimento.

acerta-sea massa de cimento branco nas juntas. Caso eles subam até o teto.Veja também: Acerto das superfícies revestidas com azulejo Deve-se tomar um cuidado especial para que os espaços entre os azulejos sejam uniformes.confeccionado a base de concreto para assentá-lo . removendo-se o excesso com um papel. A última etapa é o rejuntamento. que será feito no dia seguinte ao da colocação. O rejuntamento é a colocação de massa (bem líquida) de cimento branco nas juntas entre os azulejos. retirando-se as possíveis sobras de massa ou nata de cimento. torna-se necessário o arremate. Piso . estes podem ser limpos com uma vassourinha de piaçava. Com um pedaço de madeira. Após a aplicação total dos azulejos.

Para utilização simples. o telhado ficou restrito ao mínimo indtipensável. deixando-se os arremates prováveis para os cantos no sentido contrário. que devem ser mais baixos que os demais. Nos dias de hoje. o telhado convencional era no passado uma verdadeira arte. todo o custo da construção é ligeiramente inferior ao da cobertura .. Hoje pouco usado. o telhado exige um tipo de estrutura quando se quer apenas cobrir a laje. de cimento. A colocação dos pisos deve se iniciada na porta. você vai determinar as diferenças entre os pisos da cozinha e do banheiro. Em muitas casas.A primeira etapa. é a confecção de uma base de concreto. Nesta altura. A figura abaixo mostra como fazer isso: Telhado Telhados sempre foram um das partes mais difíceis de fazer em uma contrução. com estruturas complexas e difíceis de instalar.. . assentadas sobre o concreto dos alicerces. Não era a toa que custavam tão caro. a fim de protegê-Ia e amenizar as mudanças de temperatura dentro da casa. para a colocação dos pisos. com as proporções 1:3:3 em toda a casa. As soleiras também serão definidas. com grandes telhados. areia lavada e brita. O elevado custo do madeiramento também contribui para sua pouca utilizaçõ atualmente. com o uso da cobertura de laje. onde ficarão pouco visíveis.

há necessidade de um apoio de madeira para os tirantes. . Porém. certamente será muito quente nos dias de verão.Os tirantes se apóiam sobre a laje. as telhas francesas são as indicadas. Veja a figura abaixo: O ripamento dependerá do tipo de telha que você pretende utilizar na cobertura. No entanto a telha de cimento-amianto tem não amenizar as altas temperaturas. São presos firmemente para total segurança da cobertura. São mais seguras que as francesas quanto a vazamentos. É comum vermos lajes protegidas com telhas de cimentoamianto (onduladas). Este tipo de telha. para se cobrir um metro quadrado. Poeira que cai dessas telhas pode prejudicar seriamente a saúde das pessoas que moram nessa casa. As telhas canal de barro (chamadas coloníais) são muito bonitas e permitem um acabamento primoroso. Para se cobrir um metro quadrado são necessárias de 15 a 16 telhas francesas. A chamada telha francesa (plana de barro) dá um acabamento muito mais bonito. pesando de 1.7 kg. São utilizadas como calha e capa: uma para cima e outra para baixo. visto que exige um complicado madeiramento. o custo de sua colocação é elevado. coberta exclusivamente com telhas de cimento-amianto. com o peso aproximado de 2 a 2. tem a vantagem de exigir um mínimo de madeiramento para a sua colocação. são necessárias de 30 a 32 telhas. Quando a residência não possui laje. Além disso hoje sabe-se que o amianto é cancerígeno. Se você quiser um belo efeito decorativo. Uma casa sem a laje.7 a 2 Kg cada uma. fornecido em várias medidas. Estas telhas medem em tomo de 41 x 24 cms. Medem em torno de 41 x 17 cms.

como as telhas francesas. Inclinação do telhado conforme o tipo de telha Cimento-aminato 10% Francesa 35% Colonial 25% .Porém. esta também possui o inconveniente de usar um madeiramento excessivamente caro.