A touca da mulher afro-americana: desenrolando os símbolos

Por: Helen Bradley Griebel

O toucado africano-americano ocupa uma posição distinta na história do vestuário

americano, tanto por sua longevidade quanto por seus significados potentes. Ele
suportou o trabalho da escravidão e nunca saiu de moda. O envoltório da cabeça
representa muito mais do que um pedaço de tecido enrolado na cabeça.
Essa cobertura distinta da cabeça de pano foi chamada de "pano de cabeça",
"cabeça-
gravata "," lenço na cabeça "," turbante "ou" lenço na cabeça ". Eu uso o último
termo aqui. O lenço para a cabeça geralmente cobre completamente o cabelo,
mantendo-se no lugar, amarrando as pontas em nós próximos ao crânio. de
vestuário nos Estados Unidos, o headwrap foi exclusivo para mulheres de
ascendência africana.
O headwrap teve origem na África subsaariana e serve funções semelhantes para
mulheres africanas e afro-americanas. Em grande estilo, a touca da mulher
afro-americana exibe as características da estética e da visão de mundo
subsaariana. Nos Estados Unidos, no entanto, o headwrap adquiriu um paradoxo de
significado não habitual no continente ancestral. Durante a escravidão, os senhores
brancos impuseram seu desgaste como um emblema da escravidão! Mais tarde,
evoluiu para o estereótipo que os brancos mantinham do servo "Mamãe Negra". Os
escravizados e seus descendentes, no entanto, consideraram o capacete como um
capacete de coragem que evocava uma imagem da verdadeira pátria - seja a África
antiga ou a pátria mais nova, a América. O trapo simples usado por milhões de
mulheres escravizadas e seus descendentes serviu como um uniforme de identidade
comunitária; mas na sua forma mais elaborada,
Este estudo examina os significados de várias camadas adquiridos pelo headwrap
ao longo de vários séculos. A intenção é mostrar que o headwrap é de estilo
africano; mas, como usado por mulheres afro-americanas, as tradições a respeito de
seu uso só poderiam ter sido forjadas no crisol da escravidão americana e suas
consequências.

 
 
 

O ímpeto para esta pesquisa vem dos comentários feitos por aproximadamente dois
mil afro-americanos escravizados anteriormente que relataram suas experiências e
contribuíram com suas histórias orais para o Projeto Federal Writers 'em 1936 a
1938. O resultado foi um compêndio abreviado intitulado Narrativas Escravo: A
História popular da escravidão nos Estados Unidos, a partir de entrevistas com
ex-escravos (BA Botkin, editor-chefe, Washington, 1941). Posteriormente, George
P, Rawick reuniu todo o material para publicação como uma compilação de
quarenta volumes, The American Slave: A Composite Autobiography (1972, 1977
e 1979). A seguir, cito os volumes Rawick como Narrativas.

ESTILO 
Amarrar um pedaço de pano na cabeça não é específico para nenhum grupo
cultural. Homens e mulheres usaram e continuam a usar algum tipo de tecido para
cobrir a cabeça em muitas sociedades. O que parece ser culturalmente específico,
no entanto, é a maneira como o tecido é usado; em outras palavras, o estilo no qual
o tecido é usado é o melhor marcador cultural. Aqui, .style "não é usado para
significar uma moda específica. Antes, uso o termo para significar uma maneira
estudada de apresentar o eu - uma idéia de como alguém deve aparecer antes dos
outros. Para explorar esse conceito, observe cuidadosamente deve-se levar em
consideração a diferença significativa entre o estilo de revestimentos de cabeça de
tecido usado pelas mulheres brancas e o tapa-cabeça conforme as mulheres negras.
Para embrulhar a cabeça, uma mulher européia ou branca americana simplesmente
dobra um pedaço quadrado de tecido em uma forma triangular e cobre o cabelo
amarrando o tecido sob o queixo; ou, menos frequentemente, amarrando-o na nuca.
Em ambos os casos, os pontos desamarrados do tecido são deixados cair sobre a
parte de trás da cabeça. O estilo euro-americano resulta em uma cobertura para a
cabeça que se achata contra a cabeça e envolve o rosto e, portanto, parece
visualmente puxar a cabeça para baixo. Os termos "cachecol" ou "lenço"
geralmente denotam esse tipo de cobertura da cabeça. Atualmente, os lenços não
são itens particularmente populares da moda feminina branca americana, mas
 
 

quando usados, são organizados de maneira consistente da maneira descrita

acima.2
Por outro lado, uma mulher de ascendência africana dobra o tecido em uma forma
retilínea, e não em um triângulo. A diferença mais significativa entre a maneira
euro-americana e afro-centrada de modelar o tecido é que, em vez de amarrar o nó
sob o queixo, a mulher afro-americana geralmente amarra os nós em algum lugar
no topo da cabeça, no topo ou no alto da cabeça. nas laterais, muitas vezes
enfiando as pontas no envoltório.
Embora a mulher afro-americana às vezes amarre o tecido na nuca, sua forma de
estilizar sempre deixa a testa e o pescoço expostos; e, deixando o rosto aberto, o
headwrap aprimora visualmente as características faciais. O tapa-cabeça
afro-americano funciona assim como uma coroa real, atraindo o olhar do
espectador para cima, e não para baixo. De fato, as mulheres afro-americanas e
afro-americanas usam a touca como uma rainha pode usar uma coroa. Deste modo,
o tapa-cabeça corresponde à maneira de pentear as mulheres afro-americanas e
afro-americanas, em que o cabelo é puxado para expor a testa e muitas vezes é
atraído para uma massa elevada no topo da cabeça. Em uma comparação
impressionante, o cachecol usado pelas mulheres brancas imita a maneira como o
cabelo das pessoas de ascendência européia cresce naturalmente:
Outra diferença notável entre as duas maneiras de usar o capacete é que, em
contraste com a maneira singular pela qual as mulheres brancas enrolam os cabelos
em tecido, as mulheres afro-americanas exibem um repertório aparentemente
interminável de elaborações no modo básico. Uma das primeiras fotografias de
grupos existentes de afro-americanos do sul fornece evidências impressionantes
dessa improvisação na amostra quadrada de tecido. Na foto, tirada no início da
década de 1860, os lenços de cabeça criados por mulheres e homens negros são
muito mais ornamentais do que o simples lenço euro-americano. Mais importante,
a foto mostra doze afro-americanos recém-"libertados" usando bandoletes de doze
maneiras diferentes; nenhum, no entanto, amarrado abaixo da cabeça.

COBERTURAS DA CABEÇA NO SUL DE ANTEBELO 

 
 

Os trinta anos antes da Guerra Civil são geralmente considerados o período

pré-guerra na história americana. Ao longo dessas décadas, as capas de mulheres
serviram a vários propósitos, assim como em outros períodos históricos e em
outros lugares. Além de serem simples declarações de moda, as capas das mulheres
denotavam idade e crenças religiosas, além de estado civil, de gênero e de classe.
Antes de focar nas funções da touca antebellum, é necessário observar o cenário
dos estilos de chapéus preferidos pelas mulheres brancas europeias e americanas
antes de 1865.
As roupas afro-americanas, incluindo coberturas para a cabeça, tinham elementos
comuns aos encontrados na América branca contemporânea. A assimilação da
moda européia-americana reflete a consideração humana universal que todos temos
por sinais externos de estabilidade; mais exatamente, reflete a capacidade dos
africanos deslocados de improvisar e adotar criativamente novos materiais. No que
diz respeito aos revestimentos da cabeça, as mulheres negras aparentemente
seguiram as pistas das mulheres brancas, assim como as mulheres americanas
brancas no século passado imitaram suas contrapartes europeias, cobrindo seus
cabelos para a maioria das funções públicas, bem como em casa. As mulheres
escravizadas usavam tipos de coberturas para a cabeça - desde simples chapéus de
palha até os gorros da moda contemporânea - semelhantes aos usados ​pelas
mulheres brancas. Em certos eventos, no entanto, nem as mulheres brancas nem as
negras deveriam cobrir a cabeça. Nas danças, por exemplo, evidências pictóricas
mostram os dois grupos de mulheres com apenas flores adornando seus cabelos. A
aquarela de Lewis Miller, dança de Lynchburg-negro, 1853, é um exemplo
afro-americano.
As mulheres afro-americanas também podem descobrir seus cabelos para outras
ocasiões. Por exemplo, Elsie Clews Parsons, escrevendo no início deste século,
disse que "mulheres jovens e velhas das Ilhas do Mar da Carolina do Sul costumam
usar lenços na cabeça e amarrados nas costas", e o cabelo está enrolado em cordas
sob o tiara . Parsons acrescentou significativamente o argumento de que "muitas
vezes não será penteado até que uma pessoa esteja 'indo a algum lugar'" (1923:
 
 

204). Da mesma forma, a descrição de Sylvia Boone, de 1986, de mulheres

modernas mendes na Serra Leoa mostra que o lenço de cabeça também pode servir
para proteger os cabelos bem arrumados de uma mulher africana até a hora de
expô-los. Boone escreve:
... uma mulher sempre vai ao quarto de um homem com o cabelo arrumado; e se
ela quiser causar uma impressão especial, exibirá um estilo novo e elegante bem
feito. Uma vez que a mulher deixaria seus aposentos com a cabeça sob os lençóis,
para que não viesse seus cabelos, o homem teria a sensação lisonjeira de que ela
passara tanto tempo e dificuldade em se moldar apenas para os olhos dele. Mesmo
no complexo mawe, quando uma esposa tem que caminhar apenas alguns metros
até o marido, ela segue os rituais de "ir ao quarto de um homem" e chega com uma
gravata cobrindo seu penteado (189).
Assim, quando as mulheres afro-americanas escravizadas do século XIX usavam
chapéus ou gorros ou deixavam os cabelos descobertos, não apenas se
conformavam aos costumes normativos de moda predominantes para todas as
mulheres ocidentais da época, mas também a uma estética africana. O que
distinguia a mulher negra, é claro, era que em certos momentos ela, sozinha, vestia
uma touca.
Como a touca é uma característica marcante do vestido das mulheres escravizadas,
é importante observar como as adquiriram. Durante o período de escravização, as
mulheres afro-americanas passaram pelo tecido de suas mantas de várias maneiras.
O fazendeiro anônimo do Mississippi que escreveu "A administração dos negros
nas propriedades do sul" (1851) observou: "Dou aos meus negros quatro ternos
completos de roupas com dois pares de sapatos, todos os anos, e às minhas
mulheres e meninas um vestido de chita e dois lenços extras "(624). A suposição
de que as mulheres usavam seus "dois lenços extras" como lenços de cabeça é
apoiada por JC Fumas, que relata que entre "(a) edição anual de 200 escravos na
plantação de caixões na ilha de Santa Helena, na Carolina do Sul ... 100 lenços de
turbante "foram distribuídos (1956: 94).
 
 

Além dos lenços de cabeça dados a eles pelos "mestres" das plantações. as
mulheres negras complementavam a cabeça por outros meios. Elizabeth Botume dá
um exemplo. Em 1863, Botume chegou a Beaufort, Carolina do Sul, entre os
primeiros professores do norte que se ofereceram para ensinar refugiados negros
durante o "Port Royal Experiment". Botume escreveu sobre suas experiências com
os negros recém "libertados", e suas observações oferecem relatos inestimáveis ​em
primeira mão de um povo que estava à beira de um caminho.

da vida e uma diferente. A descrição de Botume das pessoas que cumprimentaram

seu barco enquanto atracava em Beaufort contém uma descrição das roupas
femininas: "Algumas das mulheres usavam casacos velhos e descartados de
soldados, com 'sacos de açafrão', amarrados com seus próprios enroscamentos,
para saias e pedaços de tecido para lenços de cabeça "(1893) 1968: 32).
Como a maior parte do tecido era produzida no mercado interno e com frequência
por mulheres negras, os restos de tiras para a cabeça podiam ser adquiridos
diretamente dos tecelões. Charlie Hudson, nascido em 1858 e escravizado na
Geórgia, lembrou: "O que você usava em seu haid era um boné feito de pedaços de
tecido que teceu em tear à direita em nossa plantação para fazer calças para adultos
pessoal "(Narratives, Vol. 12.2: 224).
Frederick Law Olmstead, um branco do norte que viajou para o sul antes da Guerra
Civil Americana, conta ainda outra maneira pela qual os negros adquiriam
bandoletes: "(Os negros) também compram roupas para si e, noto especialmente,
são bem-vindos. cheios de lenços, que os homens freqüentemente e as mulheres
quase sempre usam na cabeça "(82).

FUNÇÕES 
Embora o envoltório da cabeça tenha se tornado uma forma de cobertura da cabeça
específica para as mulheres afro-americanas, nenhuma razão clara e única é
responsável por esse item de longa data em seu vestuário. Em alguns casos, os
brancos criaram razões para as mulheres negras usarem o chapéu. Em outros casos,
os propósitos de vestir o headwrap se desenvolveram dentro das comunidades
 
 

negras. Independentemente de onde essas funções se originassem, o headwrap

funcionava em vários níveis sobrepostos e, às vezes, conflitantes, variando do
simbólico ao utilitário.
Uma função simbólica do headwrap era manter o poder branco do sul em uma
sociedade baseada econômica e socialmente na escravidão racial. Destacam-se as
ordenanças que regulamentaram o vestuário afro-americano em todo o sul durante
o século XVIII (Wares, 1981: 131-136). De fato, os brancos usavam esses códigos
de vestuário para distinguir exteriormente aqueles sem poder daqueles que o
possuíam. O mais antigo, o Negro Act da Carolina do Sul, de 1735, "estabeleceu
especificamente um padrão de vestuário para os afro-americanos escravizados e
livres" (ibid. 132). Nas emendas de 1740, o código de escravos da Carolina do Sul
elaborou ainda mais os regulamentos de vestuário (Genovese, 1974: 359). Em
1786, enquanto a Louisiana era uma colônia espanhola, o governador decretou um
código de vestimenta que proibia: "mulheres de cor ... usar plumas ou jóias";
No período pré-guerra, a preocupação dos brancos do sul em relação ao
simbolismo inerente ao vestuário dos afro-americanos continuou. Citando um
exemplo, Richard C. Wade escreve que um editor da Savannah lamentava o
vestido "extravagante" dos negros da cidade. Wade diz que o jornalista,
"observando que um turbante ou lenço na cabeça era bom o suficiente para os
camponeses, ... observou que 'com a população de cor da cidade, o turbante à moda
antiga parece desaparecer rapidamente'" (Savannah Republican, 6 de junho de
1849, citado em Wade, 1981: 128-129).
Os códigos e comentários anteriores mostram que os brancos esperavam que o
headwrap marcasse o status social das mulheres negras como diferente daquele das
mulheres da comunidade branca. Além disso, os lenços de cabeça funcionavam
como símbolos de status nas comunidades afro-americanas Louis Hughes, nascido
em 1843, escravizado no Mississippi e na Virgínia, observou: "As roupas de
algodão usadas por homens e mulheres (empregadas domésticas) e os turbantes dos
últimos eram branco nevado "(1897) 1969: 43). Depois que a família se mudou
para a cidade, Hughes lembrou: "Cada uma das servas usava um novo turbante de
 
 

cor gay, amarrado de maneira diferente da empregada comum, com um nó

sofisticado" (42).
O tipo de trabalho esperado para as mulheres escravizadas oferece várias funções
puramente utilitárias para usar o toucado que foi mais facilmente adquirido e de
material mais simples do que os itens mais ornamentados das chapelarias.
Ebenezer Brown, escravizada no Mississippi, disse: "(Minha mãe) enrola o cabelo
dela e amarra-o em um pano. Minha mamãe cud coloca um balde de água na
cabeça e nunca derrama uma gota. Eu semeio que traga esse leite grandes baldes de
caneta na cabeça e 'nunca perca uma gota "(Narratives, Vol. S1.6.1: 249). A
descrição de Brown oferece uma razão pela qual a fita para a cabeça era uma
necessidade; por isso, um espesso headwrap oferece proteção ao carregar cargas na
cabeça.
No sul agrário, o headwrap também funcionava para absorver a transpiração da
mesma maneira que uma bandana amarrada no pescoço serve a esse propósito para
fazendeiros ou fazendeiros que trabalham ao sol. Além disso, as fitas para a cabeça
protegiam o cabelo da mulher da sujeira. O testemunho documenta a escassez de
instalações de banho disponíveis para os afro-americanos escravizados, bem como
a falta de tempo necessário para se manterem arrumados e limpos. O envoltório da
cabeça também serviu para esconder as frequentes infestações de piolhos.3
O toucado serviu de outra maneira puramente conveniente, como uma peça de
roupa que poderia ser usada para cobrir o cabelo rapidamente quando não houvesse
tempo suficiente para torná-lo "apresentável". Gloria Goode avança esse
argumento em sua recente dissertação sobre mulheres ministras afro-americanas do
século XIX, na qual ela inclui uma seção sobre os trajes adotados por essas
mulheres, todas "livres". Comentando o retrato biográfico de Hannah Tranks
Carson (1864), Goode observa que Carson é mostrado "de maneira estereotipada
em trajes caseiros". Goode continua: "Obviamente ... se ela (Carson) possuísse a
força, teria descartado o lenço na cabeça por um gorro". Goode então apresenta sua
justificativa para esse argumento: "O lenço é uma adoção da mulher negra". A
maneira de lidar com o cabelo "não representável". Está amarrado em um estilo
 
 

tradicional que cobre a testa "(1990: 388). O romancista Buchi Emecheta

demonstra um recente exemplo nigeriano do tabu afro-cêntrico contra deixar
cabelos despenteados descobertos:" (T) eles viram uma jovem de vinte e poucos
anos cinco, com cabelos compridos não muito arrumados e sem gravata para
cobri-los ... o cabelo (estava) desarrumado demais para ser deixado descoberto ...
"(1988: 8).
Bem no século XX, o papel para a cabeça continuou a ser usado como um item de
fácil manutenção, usado para cobrir "cabelos não apresentáveis". Isso é ilustrado
nas narrativas, onde várias entrevistas começam com a própria narrativa do
entrevistador.

"fotos" dos entrevistados. As representações a seguir ajudam a avaliar a

iconografia que os brancos americanos aplicaram às mulheres afro-americanas. As
descrições são de igual importância, porque mostram que setenta anos após a
emancipação, as mulheres negras mais velhas do sul continuavam a usar algum
tipo de cobertura de cabelo semelhante ao usado pelas mulheres durante o período
de escravização - e que o toucado continuava sendo a forma mais comum.
Da Geórgia: "Tia Fannie Hughes" estava sentada no alpendre estreito, com duas
pequenas piccanines brincando aos seus pés quando fizemos nossa visita. Sua
figura alta e magra estava vestida com um elegante vestido de algodão xadrez ...
Em sua cabeça havia um saco de açúcar (Narratives, Suppl. Series 1. Vol. 3.1:
329).
Da Geórgia: Martha Everettes ... estava sentada na varanda da frente da casa de seu
filho ... Seu cabelo grisalho estava coberto por uma toalha branca (S1.3.1: 236
(GA))
De Indiana, a entrevistadora parafrasiou a descrição de Callie Bracey
mãe Louise Turrell, que havia sido escravizada no Mississippi: "Louise ... nunca
usava chapéu, usava sempre um pano amarrado sobre a cabeça" (Narratives, Vol.
6.2: 26).
 
 

Da Geórgia: aparentemente a única pessoa realmente acordada no local era tia

Jemirna, a governanta ... morena de pele, com o cabelo crespo totalmente
escondido por uma bandana brilhante, ela era realmente uma imagem (Narrativas,
Supl. Série 1, Vol. 3.1: 339).
De Ohio: Hanna Fambro, um turbante de guingão enrolado na cabeça ... apresenta
a imagem deliciosa de uma verdadeira mamãe do sul (Narratives, Suppl. Series 1,
Vol. 5.2: 332).
Da Geórgia: Um pano branco, turbante amarrado sobre sua cabeça (Georgia Baker,
87 anos) ... completou seu traje (Narratives, Vol. 12.1: 38).
Do Alabama: "Tia Nicey" usava um vestido azul, com um pano branco na cabeça
... (Narratives, Suppl. Series 1, Vol. 1: 297).
Do Mississippi: seu cabelo (Chaney Moore Williams, por volta de 1852, por volta
de 1937) era
cinza e desgastada em pequenas reviravoltas, sua cabeça estava amarrada em um
grande "trapo de cabeça" (Narratives, Suppl. Series 1, Vol. 10.5: 2304).
Da Geórgia: seu (vestido azul de Callie Elder, 78 anos)
de um tecido de algodão grosso e seu trapo de cabeça suja havia muito perdido sua
cor original (Narratives, Vol 12.1: 306).
Da Geórgia: Camilla Jackson usa um pano branco em volta da cabeça e está
sempre impecavelmente limpa (Narratives, Vol. 12.2: 295).
Do Mississippi: Harriet Walker, (n. 1852) ... são cerca de oitenta e cinco anos de
idade e é um típico tipo de "mamãe negra" ... Ela usa um pano grande amarrado
ordenadamente e confortavelmente ao redor da cabeça, que é chamado de "trapo de
cabeça" pelos negros (Narrativas, supl. série 1, vol. 10.5: 2157).
Da Geórgia: um grande avental xadrez quase cobria seu vestido (Batalha de Lulu)
e uma touca branca limpa escondia seu cabelo (Narratives, Vol. 12.1: 61).
Da Geórgia: sua cabeça (Julia Bunch, 85 anos), envolvida de perto em uma
bandana escura, da qual os cabelos grisalhos apareciam a intervalos, formando uma
moldura para seu rosto (Narratives, Vol. 12.1: 155).
 
 

Margaret Davis Cate, observando afro-americanos nas Ilhas do Mar da Geórgia nos
anos 30, escreveu:
A moda vem e vai, mas Sibby (Kelly) nunca mudou do método antiquado de
amarrar a cabeça. Um pedaço de pano branco dobrado suavemente acima da testa e
amarrado nas costas com as pontas penduradas na parte de trás do pescoço era o
método adequado, e ela grudou nele (Cate, 1955: 195, fotografia na página oposta).
Os glosses precedentes dos observadores brancos oferecem uma imagem clara do
envoltório da cabeça como um item de vestuário destacado para as mulheres negras
do sul, mas esses comentários também refletem que o envoltório da cabeça
forneceu um importante símbolo material pelo qual os brancos há muito tempo
estereotipam as mulheres negras.
Além dos códigos de vestimenta aplicados por brancos, e os usos mais práticos do
headwrap, sob condições específicas, os headwraps também funcionavam como
adições significativas às cerimônias religiosas do sul-americano da África durante
o último século. Um jornalista de Nova Orleans relatou um "rito vodu" que
testemunhou em 1828. "Cerca de sessenta pessoas foram reunidas, cada uma
usando uma bandana branca cuidadosamente amarrada na cabeça ..." (Creta, 1981:
172). Em um determinado momento da cerimônia, uma das mulheres "arrancou o
lenço branco da testa. Isso foi um sinal, pois toda a assembléia avançou e entrou na
dança" (173).
Lenços de cabeça foram incluídos como um dos vários revestimentos especiais
usados ​para eventos religiosos cristãos mais comuns. O entrevistador parafraseou
Edward Lycurgas (escravizado na Flórida): "Lycurgas relembra ... os batismos no
rio! Isso culminou nas reuniões ... Todos os candidatos estavam vestidos com
vestidos brancos, meias e toalhas seriam sobre a moda bandana" (Narrativas, Vol.
17.1: 209). John Dixon Long, um observador branco, comentou em uma reunião de
oração realizada por pessoas escravizadas em Maryland em 1857.
A um dado sinal do líder, os homens tiram as jaquetas, penduram os chapéus e
amarram as cabeças em lenços; as mulheres apertam seus turbantes, e a empresa
forma um círculo ao redor do cantor, e pula e grita com o conteúdo do coração ...
 
 

(Long, Imagens de Slave7y em Church and State ..., 383, citado a Epstein, 1963:
387).
As mulheres podem usar lenços de cabeça para o culto de domingo. Louis Hughes,
nascido em 1832, escravizado no Mississippi e na Virgínia, lembrou "uma vez
quando Boss foi a Memphis e trouxe de volta um guingão para turbantes para as
escravas. Era um cheque vermelho e amarelo, e os turbantes feitos a partir dele
eram apenas para ser usado aos domingos "(1897) 1969: 42). A descrição de Fanny
Kemble sobre o traje "grotesco" de domingo do .poor "escravizou as pessoas na
plantação de seu marido na Geórgia:" lenços na cabeça, que tiram os olhos de uma
milha de distância ... "(1863: 93) .4
Em certas áreas, costumes relacionados a coberturas de cabeça para as reuniões
religiosas do campo denotavam a idade das mulheres. Por exemplo, Gus Pearson,
escravizado na Carolina do Sul, lembrou:
(De gals) arrancou cabelos de fora de uma reunião para ferros (acampamento). Nos
dias modernos, todas as mulheres sombrias usavam cabelos em cordões de corda,
quando cuidavam da igreja ou de um casamento. Nas reuniões do acampamento, os
wimmens arrancavam os trapos da cabeça, exceto as mamães. Na ocasião, as
mamães usavam raivas de linho lavadas à mão (Narratives, Vol. 2.2: 62).
A última função a ser examinada nos devolve ao simbólico - desta vez, ao
funções simbólicas recebidas pelas mulheres afro-americanas. Nesse caso, algumas
mulheres afro-americanas brincaram com o "código" branco e, exibindo a touca de
cabeça, o converteram de algo que pode ser interpretado como vergonhoso em um
estilo antigo, único.
Essa função específica pode ser analisada examinando um retrato pintado por
Adolph Rinck em 1844. Alguns estudiosos acreditam que o assunto era Marie
Laveau, a famosa sacerdotisa voudon de Nova Orleans. O retrato data da época em
que o código de vestimenta de Nova Orleans exigia legalmente que as mulheres
afro-americanas (escravizadas ou "livres") usassem algum tipo de touca de cabeça;
mas a babá da pintura aproveitou esse suposto emblema de degradação e o
transformou em um emblema de autodeterminação e empoderamento. O retrato
 
 

mostra uma mulher que certamente sabia muito bem como estilizar seu "tignon"
longe do rosto e no alto da cabeça.5
Se outras mulheres negras usavam a touca com menos preocupação autoconsciente
por moda ousada do que Laveau, e com mais preocupação por suas funções
utilitárias, continuavam usando-a de maneiras particularmente inovadoras e sempre
usando-a amarrada e afastada. do rosto. Dessa maneira, as mulheres
afro-americanas demonstraram seu reconhecimento de que só elas possuíam esse
estilo particular de ornamentação da cabeça e, assim, vestir a touca significava que
estavam reconhecendo sua participação em um único grupo social americano. Os
brancos entendiam mal a intenção auto-empoderadora e desafiadora e viam a
cabeça apenas como a imagem estereotipada de "tia Jemima" da negra como
empregada doméstica.

A VOZ DE UMA MULHER AFRICANA, 1992 

Cassandra Stancil nasceu em 1954 e cresceu em Virginia Beach, Virgínia.6 A
característica mais visível do vestido de Cassandra é a touca que, como ela diz, usa
"mais dias da semana do que não". Cassandra usa dois termos para o headwrap: se
ela compra um cachecol acabado para embrulhar a cabeça, ela chama de
"cachecol"; se ela o envolve com um pano inacabado, chama isso de "pano". Ela
observa: "Normalmente, quando as pessoas estão conversando comigo sobre isso,
chamam de 'quebra'". Cassandra chama as diferentes maneiras pelas quais ela
denomina as variações de cabeça. A forma do tecido é um fator determinante para
como ela o veste; isto é, o estilo do envoltório depende se o tecido é "oblongo ou
quadrado". O tamanho do tecido é o outro fator.
Varia - você pode usar uma bandana grande para dar uma olhada, se quiser algo
como uma faixa na cabeça. Ou, se você realmente quer se envolver e se divertir
com ele, pelo menos alguns metros. Se for uma peça curta e oblonga, digamos
cerca de um metro, isso é mais limitador.
Três influências culturais convergem na escolha de cobertura de cabeça de
Cassandra. Primeiro, Cassandra adotou conscientemente a touca para marcar seu
lugar como uma afro-americana moderna e em reconhecimento às mulheres negras
 
 

que a usavam no passado; aqui, a influência é afro-americana. Segundo, como

Cassandra explicou sua justificativa para não usar o chapéu em certas situações, a
influência é "americana" e, novamente, consciente. A terceira influência é a
herança subconsciente de Cassandra na África e diz respeito à maneira particular
como ela denomina suas bandanas. A seguir, Cassandra expressa esses valores
conscientes e subconscientes.
Primeiro, os valores culturais afro-americanos. O headwrap representa a
manifestação material mais visível e visível da decisão de Cassandra de se
identificar como afro-americana. Ocorreram confrontos com outras mulheres
negras com respeito a seu chapéu, mas Cassandra mantém seu próprio senso
pessoal de si mesma, enquanto usa o chapéu, independentemente das conotações
negativas que os outros possam ver nele.
Lembro-me de minha mãe envolvendo a cabeça toda noite e, quando eu a
procurava pela manhã, ela a envolvia. E quando ela está no quintal, seu cabelo está
enrolado. Mas uma vez que ela deixa os limites daquele quintal, o embrulho sai.
Minha mãe é de uma geração diferente e, para ela, pensar em usar uma touca é um
tipo de sinal. Ela vai usá-lo em sua casa, não em público. Não é apropriado, é mais
uma coisa familiar. Para ela, não é tão formal, seria apenas um pano amarrado na
cabeça. Não é respeitável, não é adequado para ir aos olhos do público.
Eu nunca me importei com o que as pessoas pensavam. E ainda há brigas hoje com
minha mãe e eu - sobre como me visto - não apenas sobre como envolvo minha
cabeça - como me visto.

Para algumas mulheres hoje, parece - vamos começar de onde eu venho - chapéus
na conta são a coisa certa se você quiser se considerar vestido. E já vi algumas
mulheres mais velhas usando chapéus extravagantes em ocasiões em que
geralmente no passado usavam chapéu de igreja, para funções sociais.
Isso está ficando pessoal aqui - mas uma das razões - desde o início, e isso está
voltando à minha história, digamos no início dos anos 70, quando eu usava (touca),
como faculdade e ensino médio - e eu lembro-me de amigos comentando comigo:
 
 

"Você parece tia jemima" - e acho que é isso que minha mãe poderia ter em mente,
era o que ela pensava que outras pessoas estavam vendo, e ela considerou isso
como uma crítica que ela realmente não fazia. desejo dirigido a ela, para que ela
não os usasse em público. Novamente, nunca me importei, número um, com o
modo como as outras pessoas o perceberam e número dois, nunca pensei que fosse
necessário me distanciar de tia Jemima. Eu nunca a considerei uma pessoa
negativa, é apenas um estereótipo que ela representa como negativo, então não
tenho esse problema.
É mais uma recuperação da minha herança sulista, não é necessário voltar para a
África. Está mais valorizando as mulheres do sul que eu conheço e ainda sei quem
fez isso. É como me colocar no mesmo barco com eles, com o qual não tenho
problemas.
Cassandra usava uma touca "dentro e fora" do início dos anos 1970 até 1989,
quando ingressou na Universidade da Pensilvânia como estudante de graduação e
decidiu usá-lo em qualquer lugar, a qualquer hora e em qualquer ocasião. Antes,
ela usava dependendo do local de trabalho e mencionou que, quando tinha um
emprego no governo, era esperado um tipo diferente de vestuário. Aqui Cassandra
reconhece o segundo conjunto de padrões culturais que informaram suas decisões
quanto à adequação de usar ou não o capacete. Esses padrões são "americanos" e,
talvez, em última análise, derivam de um sistema diferente e centrado no euro para
codificar roupas.
É de acordo com o tipo de interações. (Entrando na Penn) foi a hora em que me
senti mais livre. Não confinado pela minha situação de trabalho ou pelas pessoas
que eu encontraria na situação de trabalho.
Onde trabalhei - estive em áreas rurais da América Central -, por um lado, por ter
escolhido o exotismo, nunca quis fazer isso.
Quando perguntada por que ela sempre usa o túnica amarrada na cabeça, e
não apenas amarrada sob o queixo, Cassandra mostrou claramente um
conhecimento sobre o efeito que produz na maneira como a estiliza. com a mesma
clareza, no entanto, as respostas de Cassandra demonstram que ela não tem
 
 

consciência do fato de que seu estilo particular de aplicar o headwrap é

decididamente africano, o terceiro marcador cultural.

Isso nunca me ocorreu - mas não seria confortável e eu não sei - não usamos -
estou pensando talvez - quero dizer, quando você é criança, usa um chapéu
amarrado sob o queixo para mantenha na sua cabeça. Talvez seja parte disso.
Ummm. Mas parece elegante para mim, quando, você sabe, está tudo na minha
cabeça. Para mim, é o mesmo efeito como se eu tivesse tranças elaboradas em
minha cabeça, se eu tivesse o envoltório da cabeça amarrado acima da cabeça e
atado acima da minha cabeça ou se as pontas tivessem sido trabalhadas no
envoltório real.
Inúmeros estudiosos reconhecem a improvisação como uma marca registrada da
África e do estilo de performance afro-americano. De fato, a improvisação é
fundamental para o conceito afro-americano de uma comunicação bem-sucedida
em todas as suas formas - do discurso à música, à música instrumental, à dança e
ao vestuário.
Cassandra Stancil: Não, nunca perguntei a outra mulher como ela a amarrava. Eu
sempre imaginei que poderia fazer isso. Eu poderia tentar e, se não conseguir,
conseguir algo que eu gostasse.
É mais uma coisa estética, eu nunca procurei. Enquanto estou embrulhando, estou
olhando no espelho para ver como é. E às vezes eu vou para algo simétrico, às
vezes assimétrico. Às vezes eu deixo as pontas vazias, às vezes eu as guardo, às
vezes eu as tranço para que elas tenham algum tipo de design e depois eu as
guardo, às vezes eu quero esconder como Eu as criei para ter certeza de que tudo
está escondido e, às vezes, eu não me importo, eu as quero fora e, tipo, quando eu
tenho um pedaço muito curto que realmente mal passa pela minha cabeça, eu vou
basta ir com o visual da tia Jemima e deixar o nó estar lá - se estiver na frente, é o
visual da tia Jemima.
 
 

Assim, as formas aparentemente ilimitadas de prender um pedaço de pano à cabeça

podem ser lidas como mais uma expressão do estilo estético africano, o da
improvisação.
Outra característica principal do estilo performativo afro-americano e
afro-americano é a chamada e resposta, na qual não são traçadas linhas claras entre
os papéis de "performer" e "público", como costuma ser a expectativa no
desempenho centrado no euro (ver, por exemplo, Allen 1991: 85ff e Davis, 1987:
16. De uma perspectiva afro-centrada, um desempenho bem-sucedido exige
resposta do público.A expectativa é de que o artista e o público desempenhem
papéis, e isso inclui um evento como o uso de um item em particular De roupas.
Cassandra Stancil: Eu recebo respostas positivas - e não sei se poderia
categorizá-las. Sim - e geralmente é em ambientes culturais, eu acho, ou na Penn
eu recebo muitas respostas, ou quando vou a outros eventos onde outras pessoas
estão vestidas de acordo. Mas você sabe, se estou em um ambiente em que há uma
"divisão" maior em pontos de vista, não recebo as respostas. Depois de usá-las com
tanta frequência, outras mulheres me perguntaram como usá-las.
À medida que as comunidades afro-americanas no Sul se rompiam com a
Emancipação, a Reconstrução e a Grande Migração, o headwrap se tornou, ainda
que consciente ou inconscientemente, um elo material pelo qual as mulheres que
vieram depois puderam reconhecer um vínculo com as que as precederam.
Cassandra Stancil: É como a maneira como, nos anos 60, reapropriamos o termo
"preto", que antes era pejorativo, e depois que o recuperávamos e o usávamos
como bandeira, tornou-se aceitável nos chamarmos de "negros". Da mesma forma,
eu vejo o mesmo acontecendo com as tiras de cabeça e isso pode acontecer com as
tranças, nós meio que retiramos aquelas, aquelas, como ter uma "cabeça cochilada"
é como usamos para chamar de trancas de medo agora, e foi muito negativo. 8 Para
ter tranças, isso era algo que apenas uma criança usava, mas agora é algo que as
mulheres negras mais velhas usam, e é algo que percebemos que é algo que
fizemos no passado com nossos cabelos, independentemente de ser o passado do
sul ou o passado africano, e é algo que conduz à maneira como nossos cabelos são.
 
 

Para que agora o usemos com essas coisas em mente, meio que o reapropriamos e
o usamos para significar algo diferente. E acho que é assim que eu categorizaria
como vejo a maioria das pessoas usando-as agora. Reapropriamos-nos das visões
estereotipadas dele - reapropriamos-nos daqueles que diriam "é primitivo" e assim
por diante - e valorizamos, eu acho.
Hoje, o headwrap como emblemático desse vínculo parece abranger não apenas os
ancestrais americanos escravizados, mas também aqueles que permaneceram na
África. Quando perguntei a Cassandra se havia ocasiões, como os festivais
afro-americanos, em que qualquer mulher negra poderia usar um chapéu, ela
respondeu:
Definitivamente. Definitivamente. Quero dizer, essas são as partes, quero dizer,
essas são as maneiras que temos de re-incorporar o vestido africano em nosso
vestido diário ou divertido ...

CONCLUSÃO 
Durante o período de escravização, os brancos promulgaram códigos que
legalmente exigiam que as mulheres negras cobrissem a cabeça com papel de
embrulho, mas esses códigos não explicam três outras funções para o toucado
desenvolvido pelos próprios afro-americanos. Um dos objetivos era puramente
prático: o tecido cobria os cabelos quando faltava tempo para prepará-los para a
exibição do público, o material absorvia a transpiração e mantinha os cabelos livres
de sujeira durante as tarefas agrícolas, e a touca oferecia alguma proteção contra os
piolhos. Duas funções adicionais - moda e símbolo - geralmente se sobrepõem. Nas
comunidades africanas, o headwrap denotava sexo, estado civil e sexualidade do
usuário.

Esses casos mostram que, embora o headwrap tenha marcado o status social do
usuário na grande sociedade americana, o headwrap também marcou o status do
usuário nas comunidades negras. Por exemplo, mulheres afro-americanas
escravizadas praticavam costumes em que certos tipos de lenços de cabeça eram
usados ​para eventos sociais especiais e para cultos religiosos, batismos e funerais.
 
 

Nesses usos, as mulheres afro-americanas demonstraram seu reconhecimento de

que só elas possuíam seu estilo particular de ornamentação de cabeça e, assim,
vestir o chapéu, significava que estavam reconhecendo sua participação em um
grupo social americano único. Para as mulheres escravizadas, o headwrap adquiriu
significado como uma forma de identidade pessoal e comunitária e como um
distintivo de resistência contra a servidão imposta pelos brancos. Isso representa
um paradoxo, na medida em que os brancos interpretaram mal a intenção
auto-empoderadora e desafiadora, e viram a cabeça apenas no contexto da imagem
estereotipada de "tia jemima" das mulheres negras como empregada doméstica.
Após a emancipação, o headwrap tornou-se um assunto particular, possuindo
significados estreitos, evidentes, mas principalmente subconscientes. Na década de
1970, o headwrap ressurgiu como um item de vestuário usado publicamente por
algumas mulheres negras. Quando o head-wrap reaparece, uma platéia branca sente
a verdadeira contradição no paradoxo original; evoca o papel do branco no sistema
de escravidão. Enquanto o headwrap ainda traz essa metáfora para os
afro-americanos modernos, também representa um abraço simbólico de seus
antepassados ​americanos escravizados; e agora serve ainda outra função como
emblema de sua ascendência na África Ocidental. Assim, ao longo do tempo, o
headwrap exibe uma qualidade dinâmica na coleta de novos significados e na
eliminação de nuances mais antigas.

NOTAS 
i. Bernard S. Cohn, 1991, usa a frase "uniforme de rebelião" em seu argumento
para o significado do turbante para sikhs indianos modernos (304).
2. Embora atualmente sejam menos frequentes nos Estados Unidos, as camponesas
européias envolvidas em tarefas domésticas e agrícolas continuam a usar essa
cobertura de cabelo. E, na Grécia, ainda é habitual que as mulheres viúvas do
campo cubram seus cabelos em público com um lenço de cor escura. Para qualquer
finalidade, quando as mulheres brancas usam lenços de cabeça hoje em dia, elas
sempre as amarram no estilo centrado no euro.
 
 

3. Os piolhos eram tão predominantes que deram seu nome a um tipo de tecido
feito à mão porque se assemelhava às pragas sempre presentes. Clara Walker,
escravizada no Arkansas, disse: "Den I tece lêndeas e piolhos. O que Wat está
vendo é um tipo de pano usado para roupas como macacões. Era meio que todo o
excesso de por que dey chamava lêndeas e piolhos "(Narratives, Vol. 11.7: 22).
4. Frances Anne (Fanny) Kemble (1809-1893) foi uma atriz britânica que fez sua
estréia como atriz americana em Nova York. Embora um abolicionista ardente,
Kemble casou-se com Pierce Butler, proprietário de escravos e co-proprietário de
uma grande plantação na costa da Geórgia. Butler, um proprietário de terras
ausente, residia na Filadélfia, mas em 1838-1839, ele trouxe sua esposa para uma
visita à plantação da Geórgia. Em 1863, as impressões de Kemble sobre essa
estada foram publicadas. Kemble é um personagem complexo. Ela mostra uma
forte compaixão pelos escravizados, principalmente pelas mulheres; entrelaçados
com esses ativos, no entanto, os escritos de Kemble também mostram que ela
julgou os afro-americanos a partir de uma percepção eurocêntrica de que eles
precisavam "civilizar".
5. Tignon é uma palavra local de Nova Orleans para o headwrap, uma variação da
palavra francesa chignon (Campbell, ed., 1991: x). Chignon significa um nó suave,
torção ou arranjo de cabelo que é usado na nuca.
6. Como eu queria entender o que significa esse papel para uma mulher
afro-americana contemporânea, solicitei uma entrevista sobre o assunto com
Cassandra Stancil, que gentilmente consentiu. As citações a seguir são trechos de
nossa conversa gravada em 27 de março de 1992, Filadélfia, Pensilvânia.
7. Quando perguntei a Ella Williams Clarke, 70 anos, que foi criada na Carolina do
Norte sobre usar um chapéu, ela disse: "Sempre usamos chapéus e luvas na igreja
quando eu era criança. Quando você era adolescente, usava um chapéu. não em
todo lugar, mas sempre na igreja. " Conversation, 10 de setembro de 1992.
8. Em Gana, Maya Angelou descreve sua reação semelhante quando uma mulher
local lhe deu um penteado ganês: "Era uma moda usada pelas pickaninnies cujas
 
 

fotografias eu tinha visto e odiado em livros antigos. Fiquei horrorizado" (1986:

37) .
REFERÊNCIAS 
Allen, Ray. 1991. Cantando no Espírito. Quartetos Sagrados Afirican-American
em New York City. Filadélfia: Universidade da Pensilvânia.
Um plantador de Mississippi. Junho de 1851. "Manejo de negros nas propriedades
do sul". De Southern's journal e Western Review, 621-625.
Angelou, M. 1986. Todos os filhos de Deus têm sapatos de viagem. NY: Random
House / Livros antigos.
Boone, SA 1986. Radiance From the Waters: Ideais da Beleza Feminina na Arte
Mende. New Haven e Londres: Yale University Press.
Boturne, EH [189311968. Primeiros dias entre os contrabandos. NY: Arno Press e
The New York Times.
Campbell, EDC, Jr., ed. 1991. Antes que a liberdade chegasse: vida afro-americana
no sul antebellum. Charlottesville: University of Virginia Press e Museu da
Confederação, Richmond (ex. Cat.).
Cohn, BS 1991. "Cloth, Clothes, and Colonialism: India in the XIX XIX Century."
Em Annette BW e J. Schneider, orgs. Cloth and the Human Experience,
Washington e Londres: Smithsonian Institution Press, 304-353.
Creta, L. 1981. Vida diária em Louisiana 1815-1830. Traduzido por Patrick
Gregory, Baton Rouge e Londres: Louisiana State University Press.
Davis, GL 1987. 1 Conseguiu a palavra em mim e posso cantá-la, você sabe: um
estudo do sermão afro-americano realizado. Filadélfia: University of Pennsylvania
Press.
Emecheta, B. 1988. Tbejoys of Motherhood. Londres: Heinemann.
Epstein, DJ Summer 1963. "Música escrava nos Estados Unidos antes de 1860.
Uma pesquisa de fontes (parte 2)". Notas da Associação da Biblioteca de Música
20, 377-390.
Fumas, JC 1956. Adeus ao tio Tom. NY: William Sloane Associates.
Gayarre, C. 1885. História da Louisiana: The French Domination, vol. III Nova
Orleans: Armand Hawkins.
 
 

Genovese, E. 1974. Roll, Jordan, Roll. NOVA IORQUE. Panteão.

Goode, G. 1990. "Pregadores da Palavra e Cantores do Evangelho: O Ministério
das Mulheres Entre os Afro-Americanos do Século XIX." Dissertação:
Universidade da Pensilvânia.
Hughes, L. [1897] 1969. Trinta anos como escravo: da escravidão à liberdade.
NOVA IORQUE. Universidades negras Press Reprint.
Kemble, F. A. 1863. Um jornal de uma residência em uma plantação de Geórgia,
1838-1839. NY: Harper & Brothers.
Olmstead, FL [1861] 1984. O Reino do Algodão: Observações dos Viajantes sobre
o Algodão e a Escravidão nos Estados Americanos Escravos. NY: Modem Library.
Parsons, EC 1923. Folclore das ilhas do mar, Carolina do Sul. NY: Creative Age
Press.
Rawick, GP, Editor Geral. 1972, 1977, 1979. The American Slave: A Composite
Autobiography. Westport CT - Greenwood Press.
Wade, RC 1964. Escravidão nas cidades: The South 1820-1860. NY: Oxford
University Press.
Wares, LJ 198 1. "Vestido da mulher afro-americana em escravidão e liberdade:
1500-1935". Dissertação: Universidade Purdue.