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chubasco
27' Skiff Tainha

Design atribuído a: Spira International, Inc.

Direitos autorais © 2004

Todos os direitos expressamente

reservados O comprador está licenciado para construir apenas um barco a partir desses planos.

Uma vez que o vendedor não tem controle sobre as práticas de construção ou uso do barco completo, nenhuma garantia de adequação deste
produto para qualquer finalidade é expressa ou implícita. Além disso, o comprador assume toda a responsabilidade pelas práticas corretas de
construção, materiais e eventual uso do barco depois de concluído.
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Construindo o Chubasco

O Chubasco Mullet skiff é uma modernização fácil de construir do clássico Florida Mullet Skiff. É também um pequeno barco confiável e em

condições de navegar, capaz de lidar com a maioria das condições do lago e perto da costa. Obviamente, não há substituto para o bom senso e

qualquer pessoa que esteja pensando em levar um barco de 27 pés em águas agitadas deve estar totalmente familiarizada com o manuseio de

pequenos barcos em condições climáticas adversas.

Para construir o Chubasco, você também deve estar familiarizado com o uso de ferramentas manuais para trabalhar madeira e ferramentas

elétricas manuais, como serras sabre, furadeiras elétricas e lixadeiras elétricas. Você poderia construir este barco usando apenas ferramentas manuais,

mas ferramentas elétricas com certeza tornariam a construção muito mais rápida. Pessoalmente, acho que a economia de tempo usando ferramentas

elétricas me permite fazer um trabalho melhor. Por exemplo, se eu for lixar um barco, fico entediado em algumas horas e, se estiver lixando à mão, não

terei feito tanto progresso do que se estivesse usando uma lixadeira elétrica. Em qualquer caso, se você passou algum tempo usando ferramentas de

trabalho em madeira, não terá problemas para construir o Chubasco, no entanto, é um projeto bastante grande e complexo, portanto, alguma experiência

na construção de projetos de madeira é altamente recomendada antes de iniciar um empreendimento como este. .

Ferramentas Para construir o Chubasco, segue uma lista de ferramentas sugeridas que você precisará. Isso pode ser considerado uma lista mínima.

Ferramentas elétricas

serra sabre

Furadeira elétrica

Power Sander (tipo orbital aleatório de um quarto de folha)

Chave de fenda elétrica

Ferramentas de mão

plano de bloco

Chaves de fenda (retas e Phillips) 20 (ou mais)

braçadeiras AC@ de 2" ou 3"

Martelo de

3/4" ou 1" Cinzel para madeira

Chaves para os parafusos

Praça de Framer

Materiais

Os materiais necessários para o Chubasco são todos madeira de construção disponível em qualquer serraria.

Materiais atualizados, como nervuras de madeira dura e compensado de grau marítimo podem, é claro, ser substituídos, mas certamente não são

necessários para uma embarcação forte e durável, capaz de lidar com quase todas as condições offshore. O uso de epóxi, tanto como adesivo para

unir juntas de madeira quanto como resina encapsulante, para selar a madeira contra a intrusão de água, é uma das razões pelas quais os barcos

construídos dessa maneira podem ser construídos com materiais anteriormente não considerados materiais de construção de barcos de primeira linha.

Abeto, pinho, abeto ou outras madeiras macias de grau de construção são amplamente fortes, uma vez preservadas dessa maneira, e o compensado

de grau externo em ABX é adequado.

Contraplacado de madeira dura, como mogno ou compensado de bétula, também pode ser usado com sucesso.

Quando um tamanho de madeira é chamado no desenho como 2x4 ou 2x8 ou algo semelhante, refere-se ao tamanho nominal. 2x4s realmente

medem 1 2" x 3-1/2". O tamanho nominal da madeira moída é perfeitamente aceitável. Não é necessário
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obtenha a madeira de dimensão total - ou seja, se os desenhos indicam 2x6, use uma prancha de tamanho 1-1/2" x 5-1/2". Os desenhos
definem os tamanhos adequados de madeira.

Procedimento de construção

Tradicionalmente, as armações do barco são construídas primeiro. Usando os planos, coloque os quadros em tamanho real em um pedaço
de madeira compensada (alguns cobrem com papel pardo para que fique fresco para cada quadro). Os membros da estrutura de madeira são
então cortados e dispostos no padrão, depois perfurados, colados com epóxi e aparafusados para formar as formas mostradas nos desenhos.
Você pode usar parafusos de convés, se desejar. Eles estão disponíveis em aço inoxidável tipo 316, portanto, não corroem na água do mar e
podem ser inseridos facilmente no local com uma chave de fenda elétrica sem fio sem pré-perfurar os orifícios. Este é o método mais fácil de
construir as costelas. Consulte o site da Spira International para adquirir esses fixadores.

As nervuras com vigas do convés se orientarão automaticamente para a elevação adequada quando montadas no gabarito de construção,
no entanto, as nervuras sem tais vigas exigem que um membro transversal temporário seja orientado nas elevações adequadas no gabarito de
construção. A localização da aresta superior desta travessa é indicada nos desenhos como a linha de referência. Uma travessa 1x4 ou 2x4 é
fixada temporariamente com parafusos para madeira para esta orientação. Certifique-se de não colar este membro no lugar. Ele será removido
assim que você virar o casco. O gabarito de construção é construído em seguida. O desenho CHUB07 descreve a construção do gabarito. Isso
pode ser feito de sucata de madeira. Não fará parte do casco completo, portanto não há requisitos específicos para a madeira serrada.

Depois que o gabarito de construção estiver concluído, configure os quadros no gabarito. Eles podem ser fixados no local usando pregos finos,
se desejado. Os desenhos descrevem as posições das nervuras. Certifique-se de orientar as nervuras na direção correta (para frente e para
trás) conforme mostrado no desenho CHUB05. Esquadre cada nervura usando um esquadro para garantir que fiquem perpendiculares à linha
central e que estejam corretamente orientados lado a lado. Ao mesmo tempo, prenda temporariamente o joelho da haste e a haste ao gabarito
de construção. O joelho da haste é projetado para orientar automaticamente a haste para a elevação adequada no gabarito.

O quilha é o próximo a ser anexado. Perfure as armações e quilhas e armações de parafuso no lugar usando cola epóxi em todas as
juntas, conforme mostrado no desenho. A transição da quilha horizontal na seção de ré para a vertical na proa é feita entre as nervuras 5 e 6.
Essa junta percorre toda a extensão do vão entre as nervuras.
Modele grosseiramente a ponta da proa da sobrequilha para receber as pontas das toras de lombo.

O log chine vem a seguir. Você deve cortar entalhes nas molduras conforme mostrado no CHUB04. O tronco Chine segue o chine (a junta
entre os lados e o fundo). Perfure o tronco e os quadros. Usando epóxi como cola, aparafuse as juntas. Parafusos de convés podem ser usados
em vez de parafusos, se desejado. Você descobrirá que é mais fácil começar na popa e avançar de um lado para o outro. Isso minimiza a
tendência à deformação. Ao se aproximar da área do caule em quilha, você deve cortar o material para fazer uma transição suave para o arco.
Se suas juntas estiverem muito bem encaixadas, você pode usar epóxi de grau adesivo reto. Se você for como eu e houver algumas lacunas
nas juntas, misture microesferas ou sílica (Cab-O-Sil) com o epóxi para fazer uma massa mais espessa que preencha melhor as lacunas.

Repita o processo usado para o log chine para os dois grampos de cisalhamento. Eles seguem a linha pura ou a borda superior das costelas.
Depois de concluído, repita o processo para as longitudinais de suporte da plataforma conforme descrito nos desenhos. A viga de suporte do
convés segue a linha do convés nas seções de popa. Uma vez à frente da nervura 5, permita que a prancha encontre sua própria curva em
relação à haste sem forçá-la para cima ou para baixo excessivamente, porém
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certifique-se de que os dois lados são elevações iguais. Leve esta viga para a frente até a haste e encaixe-a no lugar.

Uma vez que o enquadramento esteja completo, o próximo passo é “justificar” o barco. Isso envolve aplainar as armações e o tronco do lombo
para que o compensado caiba suavemente na parte externa do barco. Leve o seu tempo fazendo isso para que os ajustes sejam firmes e
suaves. Algumas pessoas (e eu me incluo) gostam de um drawknife para este trabalho, mas cuidado, é preciso um pouco de prática para não
remover muito material. Uma plaina elétrica é outra ferramenta útil para esse tipo de trabalho.

Depois que toda a moldura estiver nivelada, corte grosseiramente as tábuas de compensado um pouco grandes demais. Misture um
lote de epóxi, aplique-o na área que planeja pranchar e prenda o compensado no lugar.

Agora você pode prender a primeira camada de madeira compensada usando pregos de barco ou, melhor ainda, perfurar e aparafusar
parafusos de madeira de aço inoxidável (ou simplesmente aparafusar parafusos inoxidáveis) com cerca de 3-4" de espaçamento ao
longo dos quadros e cerca de 6" de espaçamento ao longo do tronco de lombo ou braçadeira de cisalhamento. Novamente, é melhor
trabalhar de um lado para o outro para minimizar a tendência de empenar o barco. Aplique primeiro o entalhe lateral e, em seguida, alise a
aresta ao longo da parte inferior, de modo a que a guarnição inferior cubra a aresta.

O Chubasco usa um método de construção de pele estressada, ao contrário de muitos dos barcos emoldurados da Spira International.
Isso permite um espaçamento maior do enquadramento interno. Isso também significa que as tábuas devem ser reforçadas com o uso de uma
camada de epóxi reforçado com fibra de vidro entre as duas camadas de tábuas de compensado. Ao cortar a 2ª camada de compensado,
certifique-se de que as juntas não correspondam às juntas da primeira camada.
Deve haver pelo menos 6" de espaçamento entre as juntas nas diferentes camadas.

Depois de cortar um painel, corte uma folha correspondente de tecido de fibra de vidro. Molhe o pano de fibra de vidro somente quando
estiver pronto para prender o painel no lugar usando pregos, grampos ou parafusos.

Passe manteiga na parte externa de todas as costuras e juntas de compensado com epóxi espessado com microesferas ou sílica para
preencher as rachaduras e ajudar a unir as juntas. Depois de lixar as juntas, umedeça uma camada de fita de fibra de vidro de 3-4" de
largura sobre as juntas para reforçá-las.

Aplique no mínimo duas camadas de tecido leve de fibra de vidro na parte externa do casco e umedeça com resina epóxi. Certifique-se
de seguir as recomendações dos fabricantes de epóxi ao misturar o epóxi para garantir que ele cure adequadamente. Um dos truques do
ofício é aplicar uma camada de papel encerado, do tipo comum de cozinha, sobre a última camada de epóxi. Alise-o com uma espátula larga e
deixe no lugar enquanto o epóxi cura.
O papel encerado sairá facilmente após a cura do epóxi e reduzirá substancialmente o trabalho de lixamento.
Caso contrário, a superfície cura como estopa e requer muitas horas de lixamento. Com o papel encerado é bom para começar.

Lixe bem o casco. Você verá que se lavar o casco com água e sabão antes de lixar, a lixa dura muito mais. Não obstrui com a “floração”
cerosa que se forma quando o epóxi cura. Não pinte o casco até que o skeg esteja instalado. Ele não pode ser instalado até que os detalhes
do motor sejam resolvidos após o casco ser virado.

Vire o casco. Uma maneira é comprar uma caixa ou duas de cerveja e convidar todos os seus amigos e vizinhos para uma festa de lançamento
de barco. Se você não é tão sociável, outra técnica é usar um arranjo de bastão de gin. Cada biblioteca tem livros de construção de barcos
que mostram esta técnica bastante simples. Permite que duas ou três pessoas vire
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sobre um casco sem muito barulho. Uma vez com o lado direito para cima, bloqueie o casco para que fique nivelado, tanto no eixo dianteiro
quanto no traseiro, e um eixo lado a lado. As vigas do convés de popa podem ser usadas para colocar um nível de bolha para essa finalidade.
Você não pode decidir onde localizar as vigas do convés (a distância entre elas) até selecionar um motor para o seu barco. Qualquer motor a
diesel ou gasolina até cerca de 700 lbs. é adequado para o Chubasco. Idealmente, os motores devem ter entre 25 e 75 cavalos de potência
para uma eficiência ideal. Na verdade, você não precisa possuir o motor, pois os fabricantes do motor publicam suas dimensões entre os
suportes do motor. Você pode verificar em boatdiesel.com as especificações de quase todos os motores a diesel já construídos.

Corte as vigas do suporte do motor conforme descrito nos desenhos. Depois de obter as dimensões de separação, prenda as vigas de
montagem do motor no lugar. Use adesivo epóxi e passe os parafusos pelas travessas das nervuras nos degraus das vigas para travar no lugar.

Depois de obter o motor, você precisa posicioná-lo de forma que o tronco do eixo possa ser orientado entre as nervuras nº 2 e nº 3.
Algumas transmissões têm um ângulo descendente de 7 graus em relação ao eixo e outras não. O ângulo do eixo deve ser o mais raso possível,
permitindo uma hélice grande.
O ângulo mostrado nas plantas permite uma hélice de 16 polegadas de diâmetro. Você pode ter que mover o motor ligeiramente para a frente
ou para trás e levantar ou abaixar a frente do motor para ajustar o ângulo para obter a orientação ideal do motor/eixo.

Quando estiver satisfeito com a posição e o ângulo do motor, perfure a quilha e o casco para passar o eixo pelo casco. Um eixo de 1" a
1-1/2" é apropriado para a maioria dos motores adequados para o Chubasco. Instale o tronco do eixo e passe o eixo pela caixa de empanque.
Corte uma extremidade do tubo de fibra de vidro em um ângulo para ficar nivelado com o fundo do casco e em uma linha central comum com o
eixo. Corte a outra extremidade quadrada com o tubo no comprimento apropriado. Pressione o rolamento alfanje de tamanho correto na
extremidade do tubo e deslize para o lugar no eixo.

Depois que o tubo do eixo estiver localizado e mantido no lugar, você pode cortar os dois painéis do skeg e posicionar no lugar usando blocos.
Misture um lote de epóxi espessado com a consistência de massa corrida ou massa de vidraceiro. Construa um filete de epóxi entre a parte
inferior do casco e o skeg, entre o skeg e o tubo do eixo e entre a extremidade do tubo do eixo e o casco. Antes da cura do filete, aplique duas
camadas de fita de fibra de vidro de 3" - 4" sobre o filete e umedeça com epóxi não espessado onde quer que haja uma junta. Depois de curado,
lixe as juntas prestando atenção especial para suavizar as bordas da fita de fibra de vidro. Lamine duas camadas de tecido de fibra de vidro
sobre a parte externa do skeg.

Montar as armações da cabine conforme descrito no desenho CHUB06. Aplique epóxi e aparafuse nos quadros apropriados descritos nos
desenhos. Prenda os membros longitudinais da cabine conforme mostrado em CHUB04 e epóxi e aparafuse no lugar amarrando as laterais da
cabine. Cubra a cabine com compensado conforme mostrado nos desenhos.
As janelas serão cortadas mais tarde. Onde as juntas se juntam, use a técnica de colagem de borda com ponto e cola, usando um filete
de epóxi espessado e uma camada de fita de fibra de vidro. Cubra toda a área da cabine com tecido de fibra de vidro e epóxi. A técnica
do papel encerado economizará muito tempo lixando depois de curado.
Você pode querer instalar um tanque de combustível neste momento. Será muito mais fácil do que depois que os suportes do deck
estiverem instalados. As colunas de sustentação das vigas do convés são instaladas a seguir. Estes são cortados de madeira 1x4 e fixados
com cerca de 15" de espaçamento entre as vigas inferiores da estrutura e as vigas do convés.

Epóxi e parafuso no local conforme mostrado no desenho CHUB04.

Em seguida, sature completamente o interior do casco com epóxi para encapsular toda a madeira. Depois de totalmente curado, adicione uma
segunda camada de epóxi e deixe curar completamente.
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Agora é um excelente momento para instalar o motor, leme, direção, acessórios do casco, encanamento e armários internos, beliches, etc. Uma vez

que o deck foi instalado, é muito mais difícil adicionar esses recursos. Deck sobre a seção de popa e adicione vigas e decks na casa do piloto e castelo de

proa. Há uma ampla seleção de diferentes técnicas de cobertura de deck. Qualquer um pode ser usado. Um método particularmente fácil é colocar uma

camada de mecha de fibra de vidro no convés e retirá-la. Quando curado, deixa uma superfície ondulada antiderrapante. Algumas pessoas também gostam

de polvilhar um pouco de areia na camada final para obter uma superfície áspera antiderrapante.

Corte as aberturas para janelas e vigias na cabine e instale. Você pode comprar janelas e esquadrias pré-fabricadas em uma loja de suprimentos

marítimos ou construir as suas próprias. É sempre uma boa ideia ter uma escotilha dianteira no castelo de proa para que haja sempre duas saídas

desta área em caso de emergência.

agência.

Os trilhos de atrito e a tampa do trilho são adicionados a seguir. Epóxi e parafuse-os no lugar. Se você planeja ter essas madeiras envernizadas,

não as cubra com fibra de vidro; no entanto, se planeja pintá-las, duas camadas de fibra de vidro e epóxi criam uma superfície dura e resistente ao

apodrecimento.

Seu casco agora está completo. Adicione acessórios como luzes de circulação, rolos de proa, presilhas de amarração. Eletrônicos, equipamentos de

segurança, equipamentos de pesca, etc. conforme desejado. Não se esqueça também do equipamento de segurança exigido pela Guarda Costeira.