CONSTRUA SUA PRÓPRIA OFICINA DE METALURGIA À PARTIR

DE SUCATA

Fundição de Carvão Vegetal

 O trabalho em metal é um dos mais antigos e fascinantes dos ofícios. É difícil
encontrar uma fonte para fundição de peças, membros e estoque de trabalho, mas
você pode facilmente produzir o seu próprio em casa. Não há grandes técnicas.
Os obstáculos a superar e os custos são surpreendentemente baixos. Não há
necessidade de ir a uma fundição personalizada ou a uma oficina mecânica para obter
ajuda. Os manuais simples da série "Metal Shop From Scrap" lhe mostrarão como
construir e usar o equipamento que você precisa para produzir suas próprias
fundições, peças e máquinas.
O ingrediente principal destes projetos é a sucata de alumínio e Liga de zinco. As
únicas ferramentas que você precisa para começar são ferramentas manuais comuns
de loja de casa, muitas das quais provavelmente já estão em sua posse. Muito do
restante é encontrado como salvado ou fundido e pouca despesa precisa ser
envolvida.
Estando na faixa inferior de fusão dos metais, alumínio e Liga de zinco são
deliciosamente fáceis de trabalhar. Se você é alguém que tentou soldar ou soldar
alumínio, você pode sentir que encontraria as mesmas frustrações na tentativa de
produzir uma fundição, mas o oposto é exatamente verdadeiro. Ele derrete
facilmente, rápido e limpo, é extremamente fluido e não há segredos profundos
envolvidos no manuseio do alumínio. As peças fundidas se sacodem limpas e
brilhantes e a sua primeira peça é a mais provável de ser um sucesso.
A fundição de carvão vegetal é extremamente simples de construir e operar e o custo
inicial é tão baixo que pode estar ao alcance de quase qualquer um. Os fundamentos
da modelagem e moldagem são muito fáceis de entender e dominar. Você pode fazer
grandes avanços com ferramentas e materiais simples que normalmente estão à mão
na maioria das lojas de casa.
Uma vez que você tenha construído a fundição de carvão e o torno, há pouco além do
seu alcance por meio de equipamentos de loja. Você pode construir o grande ou o
pequeno que quiser e é a sua própria empresa de fornecimento de peças. Se você já
possui algum equipamento de oficina mecânica, você descobrirá que adicionar uma
fundição à sua oficina aumenta muito a sua capacidade. Poder produzir suas próprias
fundições de peças para acessórios e equipamentos é uma grande vantagem. Crie o
seu próprio projeto, faça uma cópia ou siga um plano. É fácil quando você pode
produzir as suas próprias peças fundidas. É fácil, de baixo custo e muito divertido. Veja
se a fundição não abrirá um mundo totalmente novo de experiência de loja para você.

A série "Construa Sua Própria Oficina à partir de Sucata":

Livro 1 A Fundição de Carvão Vegetal
Livro 2 O Torno Metálico
Livro 3 O Modelador de Metais
Livro 4 A Fresadora
Livro 5 The Drill Press
Livro 6 A Cabeça Divididora & Acessórios de Luxo
Livro 7 Projetando e Construindo o Freio de Chapas de Metal
ISBN 1 -878087-00-2
CONSTRUA SUA PRÓPRIA OFICINA À PARTIR DE
SUCATA

A FUNDIÇÃO DE CARVÃO VEGETAL

Written & Illustrated

By
DAVID J. GINGERY

Impresso nos Estado Unidos da América

REVISED 1983 & 2000

Copyright® 1980,1981,1982,1983 & 2000

DAVID J. GINGERY
All Rights Reserved

Library Of Congress Catalog

Card Number 80-66142

ISBN# 1-878087-00-2

DAVID J. GINGERY PUBLISHING L.L. C.

P.O.Box 318
Rogersville, MO 65742

http: / /www. Gingerybooks.com

Email: gingery@gingerybooks.com
 Agradecimentos especiais à revista Fine Woodworking pela permissão para
reimprimir o clássico desenho animado de Jack Fuller do operador da fundição
doméstica, que ficou louco.
Obrigado também ao Nick Tyler de Manotick, Ontário Canadá por chamar a minha
atenção para o desenho animado e para a revista.
A revista Fine Woodworking é publicada pela Taunton Press, Inc., 52 Church Hill
Road, Box 355, Newtown, CT 06470. Uma revista muito boa orientada para
projetos que pode ser um grande auxílio na construção da sua loja.
ÍNDICE

PÁGINA

INTRODUÇÃO------------------------------------------------------------------------ 5

CAPÍTULO

I. TRABALHO DE FUNDIÇÃO EM GERAL ----------------------------8

II. OS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS ----------------------------10
III. FAZER PADRÕES E NÚCLEOS----------------------------------------30
IV. O ALTO-FORNO-----------------------------------------------------------38
V. MOLDAGEM E VAZAMENTO ----------------------------------------53
CONCLUSÃO--------------------------------------------------------------74
APÊNDICE-----------------------------------------------------------------78

OS MÉTODOS E MATERIAIS SUGERIDOS NESTE SEU MANUAL FOI

DESENVOLVIDO POR UM NÃO-PROFISSIONAL). O AUTOR NÃO É
ENGENHEIRO OU CIENTISTA. NENHUMA RESPONSABILIDADE É
ASSUMIDA POR DANOS A PESSOAS OU BENS QUE POSSAM RESULTAR
DO USO DESTA INFORMAÇÃO.

PREFÁCIO
Esta segunda edição deste manual simples vem após a quinta impressão da
primeira edição. A resposta à primeira edição foi uma surpresa muito agradável, e
as muitas cartas dos leitores foram uma ajuda e inspiração, se me parece
apropriado transmitir o benefício desses três primeiros anos de experiência, e
oferecer meus agradecimentos por uma resposta tão entusiasmada.
Há muito que se pode dizer sobre fundição de metais que não será encontrado
nestas páginas, pois o objetivo é descrever uma operação de fundição em sua
forma mais básica. Não há nada de novo ou revolucionário nos métodos ou
materiais aqui apresentados. Na verdade, toda a abordagem deve ser feita através
de métodos há muito esquecidos que estavam em uso antes do advento da
tecnologia da era espacial. Se você fosse tentar montar uma fundição com métodos
e materiais atuais, provavelmente ela estaria fora do seu alcance como um hobby
ou como uma atividade domiciliar. Há muito espaço para crescer quando você já
viu como é fácil produzir peças fundidas por esses meios simples.
Tenha em mente que você está trabalhando com altas temperaturas, e esteja
ciente do perigo para você e sua propriedade. Estabeleça um plano de segurança e
siga seu plano enquanto você trabalha.
INTRODUÇÃO
Os mais de 20 anos de pesquisa e experimentação que antecederam este grupo de
manuais foram inspirados por uma declaração de alguém há muito esquecido: "O
torno metálico é a única máquina na loja que pode se duplicar ou qualquer outra
máquina na loja". Seguiu-se então: Se você tem um torno você pode produzir o
restante do equipamento necessário para compor uma oficina totalmente equipada.
Claro que o meu primeiro problema foi que eu não tinha o torno. Como geralmente
acontece com o hobbyista, experimentador ou inventor, eu não precisava de uma
oficina mecânica, eu só queria uma. Não havia como justificar o custo do
equipamento feito comercialmente, então eu me propus a construir o meu próprio.
O tema da ideia é notavelmente parecido com a receita de algumas avós para a sopa
de frango, que começa com "Primeiro você ganha uma galinha". Bem, se você
quiser fazer sopa de frango você terá que comprar uma galinha. Ou, na falta dos
fundos necessários, pode roubar um. Você não pode fazer um frango, mas pode
construir seu próprio torno, e com ele você pode produzir o resto do equipamento
para compor uma completa e prática oficina mecânica.
 A foto na página anterior é do torno que foi construído quando esta série de
manuais estava sendo preparada. Tem um balanço de 7" com 12" entre centros.
Uma porca bipartida aciona o carro automaticamente através do parafuso de
avanço motorizado, e as engrenagens de troca são adicionadas posteriormente para
dar total capacidade de corte da rosca. Todas as peças fundidas são feitas com a
simples fundição de carvão vegetal, e o restante das peças são itens de hardware
padrão. A única ferramenta elétrica utilizada foi uma furadeira elétrica de 3/8", e
não houve nenhum tipo de trabalho de máquina personalizada. O torno não pode
apenas se duplicar, ele pode realmente se construir sozinho. Todo o trabalho da
máquina foi feito na própria máquina à medida que ela avançava passo a passo.
Quando estava completa, eu a usei para construir outra igual. Em seguida, um
modelador de metal de 6", uma fresadora, uma furadeira, um cabeçote divisor de
rosca sem-fim, e finalmente um mandril de quatro mandíbulas e um conjunto de
engrenagens de troca para o corte de roscas. É claro que todas as ferramentas e
fixações foram feitas com as próprias máquinas à medida que elas se
desenvolviam. Nem um centavo foi gasto em trabalho personalizado fora da minha
loja. Você também pode fazer isso, e é fácil com a fundição de carvão vegetal.
Minhas primeiras tentativas de construir máquinas-ferramentas não foram muito
bem sucedidas. Enquanto eu era capaz de construir algo próximo ao que eu queria,
nunca foi muito satisfatório. O principal problema estava no alinhamento das peças
em relação umas às outras. ( Um fator vital se você espera alcançar uma precisão
razoável em seu trabalho.) Eu estava tentando compor as peças como soldas e
montá-las em camas e formas soldadas de aço laminado a frio em estoque. Claro
que nunca saiu como eu planejava. A expansão e contração do metal enquanto era
aquecido e resfriado desalinhava as peças, e era um negócio bagunçado e
entediante.
Foi só depois de ter adquirido um alqueire de lâminas de serra usadas, muitas
brocas e torneiras quebradas e um grande monte de sucata que percebi que o
segredo do sucesso estava no uso de peças fundidas ao invés de soldas. Resolveu o
problema da produção de peças, e abriu um novo mundo de experiência no
trabalho com metais que deu um propósito real ao resto dos meus esforços. A
economia de tempo, mão-de-obra e dinheiro é tão grande que me surpreende que a
idéia não tenha ocorrido antes.
Passei o primeiro inverno inteiro tentando projetar um forno a gás que fosse manso
o suficiente para o amador e quente o suficiente para fazer o trabalho. Vários
funcionaram, mas todos eles eram selvagens e barulhentos. Todos eles tiveram que
começar com um maço embebido em óleo. Isso funciona bem o suficiente, mas
eventualmente o maço sai pelo ventilador na forma de pedaços de trapo queimado
muito perigosos e fedorentos. Era necessário assistir à fornalha continuamente,
caso ela perdesse a ignição, e a pulsação e o rugido eram uma distração. Tudo
junto era um negócio arriscado, e eu me sinto afortunado por minha garagem ainda
estar de pé para que eu tenha um lugar para perseguir meu hobby.
O forno de carvão vegetal mostrou-se tão simples de construir e usar que decidi
projetar toda a série de projetos de máquinas em torno da capacidade deste simples
forno de combustível sólido.
Muitas pessoas se surpreendem ao saber que o carvão vegetal poderia produzir um
fogo suficientemente quente para derreter o metal. O fato é que no início da
história do trabalho de fundição, o carvão vegetal era o principal combustível.
Havia uma grande quantidade de ferro fundido neste país em cúpulas queimadas a
carvão vegetal, e comunidades inteiras foram construídas em torno da atividade.
St. James, Missouri é um exemplo onde o minério de ferro era extraído, o carvão
vegetal era feito de madeira nativa, e o jato de ar era fornecido por fole de couro
duplo que era movido por uma roda d'água. Era uma cidade pequena, e a empresa
até imprimiu seu próprio dinheiro na forma de roteiro, para o qual eles tiveram
alguns problemas com o Tio Sam. A cidade já se foi, mas o poço da cúpula
permanece junto com restos de alguns dos equipamentos. Há um museu com uma
maquete da operação como era, e Merimac Springs, que forneceu a energia
hidráulica para a roda é agora uma incubadora de trutas, e uma atração turística
popular na região. Há muitos exemplos desses em todo o país, e o carvão vegetal
vai queimar hoje tão quente quanto há 100 anos.
O uso de combustível sólido tem outra vantagem na medida em que se você não
tiver gás disponível em sua área de trabalho pode ser uma questão de consideráveis
problemas e despesas para instalá-lo. Em algumas localidades pode até mesmo não
ser permitido.
O investimento de tempo e dinheiro na fundição de carvão vegetal é tão pequeno
que se você tentar e decidir que a fundição não é para você, você não ficará
angustiado com a pequena quantia que terá gasto.
Deve-se ressaltar que estes métodos têm pouco valor comercial. Este não é o
equipamento certo se você pretende produzir peças fundidas em quantidade,
embora seja muito apropriado para um trabalho de qualidade. É uma maneira
muito boa de aprender os fundamentos do trabalho de fundição e produzir as peças
fundidas para a construção de sua oficina. Não há emoção para se comparar com o
agitar de uma nova fundição na areia, e nenhum metalúrgico deve se privar da
experiência.
CAPÍTULO I
TRABALHO DE FUNDIÇÃO EM GERAL

UMA ARTE PRIMITIVA

Em termos simples, o trabalho de fundição envolve despejar metal fundido em

uma cavidade de molde com a forma e tamanho desejados. O resultado é uma
duplicação em metal do padrão utilizado para fazer o molde. É uma arte simples
que vem sendo praticada há séculos. Pessoas primitivas, com meios simples,
podiam produzir peças úteis em metal fundido, e seus recursos nada mais eram do
que areia, argila, minério e carvão vegetal. Com pouco mais do que isso, podemos
fazer as peças fundidas necessárias para construir nossas próprias máquinas-
ferramentas. Em breve você verá que não precisará comprar muitos equipamentos
caros e complicados para produzir suas próprias peças fundidas. É provável que
você adquira muito do que precisa, sem custo algum, e tal como você deve
comprar custos, mas pouco.

MOLDAGEM EM AREIA VERDE

Há muitas maneiras de fazer um molde para uma fundição, mas de todas elas, a
moldagem em areia verde é a mais prática para iniciar uma pequena operação
doméstica. É fácil de aprender, o custo é pequeno, e as recompensas são grandes.
Se a sua primeira tentativa de fazer um molde falhar, você só faz de novo, usando
o mesmo material. Nada se perde a não ser um pouco de pó e alguns minutos de
tempo. Como é isso para a economia.
A areia não é verde na cor. O termo significa que o molde não é cozido ou curado
antes do metal derretido ser vertido. A areia que você usa varia na cor do
bronzeado ao marrom, ou mesmo preto, pois muitas coisas podem ser adicionadas
à areia para lhe dar propriedades que ela não possui em seu estado natural.
Outros processos, como a moldagem por revestimento e a moldagem por casca,
exigem que o molde seja queimado em um forno antes de ser enchido com o metal
fundido. Outros ainda utilizam ligantes químicos, e são curados com calor ou
catalisadores. Todos eles têm seu uso adequado, mas requerem equipamentos que
geralmente são caros demais e técnicos demais para a maioria de nós. Vou deixar
para outros a instrução de métodos mais exóticos, e vamos nos concentrar no que
eu acredito ser o método mais fácil e mais gratificante de fundição de metal.
Se você já construiu castelos de areia ou fez tortas de lama, você tem alguma
experiência em moldagem em areia verde. É realmente muito fácil. A areia que
usamos é areia de sílica que contém argila como aglutinante. Quando devidamente
condicionada, ela terá uma impressão do padrão e fornecerá uma cavidade na qual
verteremos o metal fundido.
Alguns detalhes foram deixados de fora a fim de demonstrar um princípio simples,
mas entraremos nisso um pouco mais tarde. A areia, enfiada em um frasco sobre
um padrão, faz o molde. Dentro do molde despejamos o metal fundido.

FAÇA O SEU PRÓPRIO EQUIPAMENTO

Além do fornecimento de areia, barro cozido, carvão vegetal, sucata e um pouco de

pó de demolição, você precisará de equipamentos de moldagem e um meio de
derreter o metal. Os suprimentos básicos não são caros, e mencionaremos algumas
fontes no final do livro para aqueles itens que podem ser comprados. Para uma
parte do que é necessário, você deve encontrar e inventar substitutos para o produto
comercial, pois eles não estão facilmente disponíveis para indivíduos em pequena
quantidade. Não vou mandar você em um pano de lombo para extrair o minério
com um pau afiado e quebrá-lo com um martelo de pedra, mas alguns dos métodos
e substitutos são pelo menos antiquados, se não forem bem primitivos.
O equipamento de moldagem consiste em frascos e várias pequenas ferramentas
manuais que são em sua maioria feitas de madeira. Os frascos são pouco mais que
caixas de madeira sem fundo ou tampa, e são facilmente feitos.
Os moldes são feitos de madeira, plástico, metal ou qualquer coisa que você possa
usar na forma desejada. Você pode até mesmo usar uma peça quebrada que foi
temporariamente remendada para fazer um molde para uma nova fundição.
Ferramentas simples de trabalho em madeira são tudo o que você precisa para a
fabricação de moldes.
O equipamento para fundir e manusear o metal é tão simples que você não terá
nenhum problema em encontrar o que você precisa para se equipar. É provável que
você tenha algum dele em mãos agora mesmo.
Todo o grupo de equipamentos pode ser armazenado em um espaço muito pequeno
no canto da sua garagem ou galpão. A maior parte do que você precisa é feita
facilmente, e tal como você pode preferir comprar não é caro.
Sente-se agora e aproveite seu lazer, pois na próxima semana você vai estar
ocupado no trabalho em sua própria fundição.
CAPÍTULO II

OS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS

AREIA DE MOLDAGEM
A areia de moldagem é provavelmente o item mais importante da fundição.
Com exceção da modelagem, levará mais tempo e atenção do que qualquer outro
item individual na sua fundição doméstica. Nas fundições comerciais a areia está
em todo lugar. Em pilhas, em sacos, em tremonhas, no chão e onde quer que você
olhe. Não é difícil perceber porque os moldadores costumavam ser chamados de
"SAND CRABS"(CARANGUEIJOS DE AREIA), porque passavam a vida de
trabalho rastejando para trás através das coisas. Com seus rostos e mãos
enegrecidas com carvão do mar e penugem, eles não eram uma bela visão. Para a
operação doméstica, é preciso apenas algumas centenas de quilos de boa areia de
moldagem e areia bruta suficiente para fazer uma cama de 2" de espessura na área
de derretimento e derramamento. Você não vai ter o suficiente para estragar a sua
boa aparência.
A areia que usamos para moldar é areia de sílica com argila como aglutinante.
Outros elementos são frequentemente adicionados para melhorar a qualidade, mas
areia simples com a quantidade certa de argila funcionará muito bem na fundição
de alumínio e liga de zinco. Quando é encontrada em depósitos com a proporção
certa de argila, é chamada de areia natural colada. Se a areia limpa for misturada
com argila e outros aditivos, ela é chamada de areia sintética. A idéia é ter argila
suficiente na mistura para revestir cada grão de forma que ele fique unido quando
umedecido. Entre os outros aditivos estão o carvão marinho e a farinha de madeira.
O carvão marinho é carvão betuminoso pulverizado, e é utilizado para formar uma
película de gás entre o metal e a areia para evitar a fusão da areia com a fundição.
Isto não é tão importante na fundição de alumínio e liga de zinco como na fundição
de ferro ou aço, devido às baixas temperaturas envolvidas. A serragem é usada
para melhorar a qualidade de absorção de água da areia, e a torna mais resistente,
ambos os elementos fazem uma diferença muito notável, mas você pode trabalhar
sem eles se eles não estiverem disponíveis para você.
 COMPRE-A SE VOCÊ PUDER

Um par de centenas de quilos de areia de moldagem pode muito bem ser uma
fonte vitalícia, a menos que você faça uma quantidade enorme de peças fundidas.
Não será uma despesa contínua, então se você pode comprá-la em uma fundição
local ou em uma casa de suprimentos, faça-o. Eu me ofereci para comprar algumas
centenas de quilos de areia usada da pilha de lixão de uma fundição local, e o
gerente me pediu que me ajudasse com o máximo de toneladas que eu pudesse
usar sem nenhum custo. 1 peneiraram os escombros e acabaram com alguma areia
excelente para o meu propósito. Talvez você também tenha sorte.
Se você tiver que ter areia transportada, o frete provavelmente custará tanto quanto
a areia, e as despesas começam a ser proibitivas para a operação doméstica. Então
compensa procurar por areia nativa ou misturar sua própria areia sintética.
A areia de alvenaria é lavada para remover a argila e o lodo, mas se você puder
comprá-la no poço antes de ser lavada é provável que seja boa areia de moldagem.
Deve ser areia de sílica, e granulometria muito fina. A pedra de cal triturada ou
outra pedra mole triturada não é adequada para moldagem porque absorve e retém
água, e explodirá quando for aquecida pelo metal fundido. Se você estiver em
dúvida sobre a natureza da areia, é uma boa idéia aquecer uma amostra com uma
tocha para ver se ela vai suportar altas temperaturas.
Existe uma areia de sílica branca que é vendida para uso em jateadores de areia.
Uma areia de 85 mesh é suficientemente fina, e tem aproximadamente a mesma
textura do açúcar granulado extra fino. Uma areia de 65 mesh é muito mais grossa,
e apesar de trabalhar a qualidade da superfície de suas peças fundidas irá sofrer.
Esta areia é frequentemente rotulada como "Areia de Fundição". É areia de
fundição de fato, mas não é areia de moldagem até que seja misturada com argila
para dar-lhe ligação.

MISTURA DE AREIA SINTÉTICA

Qualquer areia de sílica que seja fina o suficiente, e que seja lavada para remover o
lodo e outras matérias orgânicas, pode ser misturada com argila para fazer a areia
de moldagem. Você pode comprar areia de sílica como descrito acima em sacos de
100 libras, e também pode comprar areia que é preparada para trabalho de
alvenaria. A areia é classificada pelo número da malha, e o número mais alto é o
grau mais fino. As areias fundidas de alumínio são normalmente feitas de 75 mesh
a 125 mesh de areia. Abaixo de 75 mesh é considerado muito grosseiro, mas 65
mesh serve em uma pitada se você não conseguir ficar mais fino. Compre um quilo
de açúcar granulado extra fino como padrão de comparação se você não estiver
familiarizado com as qualidades de areia, ou faça uma visita a uma fundição local
para obter uma aparência e sensação de areia de moldagem em uso.
Há muitos tipos diferentes de argila, e a qualidade da colagem varia muito entre
eles. A argila de fogo e a argila bentonítica serão as mais facilmente disponíveis
para você, e ambas podem ser usadas para colar sua areia. O carvão marinho e a
farinha de madeira provavelmente serão difíceis de encontrar, mas você pode usar
farinha de trigo, farinha de milho ou amido de milho como um substituto.
A areia e os ingredientes são misturados enquanto absolutamente secos, e você
deve usar uma máscara respiratória para evitar a inalação de qualquer poeira. Uma
vez misturada e temperada, não há mais problemas com o pó.
Será necessário de 25% a 35% de argila de fogo em peso para unir areia de sílica
limpa. Isto termina com uma análise de 20% a 26% de argila à mistura, pois a
argila adiciona o seu peso à massa. Se você adicionar 25 quilos de argila a 100
quilos de areia, a massa total pesará 125 quilos, e a argila representará 20% da
massa. O objetivo é adicionar argila suficiente para revestir cada grão de areia para
dar boa aderência, mas não tanta argila como para fechar a porosidade da mistura
de areia. Comece com um pequeno lote de meio quilo de areia e misture bem um
quarto do seu peso em argila. Em seguida, tempere a amostra com água e deixe
repousar por cerca de 30 minutos antes de testar sua ligação. Se não parecer forte o
suficiente você pode fazer um segundo lote de teste com um pouco mais de argila.
Você logo chegará a um ponto onde a adição de mais argila não melhora a mistura.
Então você tem a fórmula para a argila particular que está disponível para você.
O barro bentonítico é tão melhor que o barro de fogo que requer apenas de 5% a
10% dele para dar uma ligação melhor do que o barro de fogo. Experimente com
ela da mesma forma descrita para a argila de fogo até chegar na proporção certa. A
bentonita é vendida por revendedores de insumos agrícolas para diversos usos, sua
principal utilização provavelmente é para fazer pellets de ração para gado vivo, e
também é usada para selar o fundo de tanques de gado agrícola.A bentonita é
vendida por revendedores de insumos agrícolas para diversos usos, sua principal
utilização provavelmente é para fazer pellets de ração para gado vivo, e também é
usada para selar o fundo de tanques de gado agrícola. Você pode comprá-la em
sacos de 50 libras, e isso fará um monte de areia de moldagem.
Quando você tiver chegado à proporção adequada de argila, você pode misturar
toda a sua areia nessa proporção. Adicione de 1% a 1-1/2% de algum tipo de
farinha à mistura seca. Já experimentei vários tipos de Hora e todos eles parecem
produzir aproximadamente o mesmo efeito. Alguns tipos de pasta de papel de
parede que são vendidos em forma de pó parecem funcionar um pouco melhor que
as farinhas. Farinha de milho, amido de milho, farinha de trigo, ou pó de areia
muito fino de madeira dura são as escolhas mais prováveis para você. Elas
melhoram a qualidade de absorção de água da mistura e parecem tornar a areia
mais resiliente. Misture a farinha com a argila, e depois misture a mistura com a
areia muito bem enquanto seca.

TEMPERE A AREIA

Quando a areia é devidamente umedecida para moldagem, diz-se que está

"TEMPERADO". O conteúdo de água na mistura tem tanto a ver com sua
coesão quanto a argila. Mais água significa melhor ligação, porém mais do que
suficiente é demais, eu sei que isso parece ambíguo. Falo de maneira insensata
para chamar sua atenção sobre um assunto muito importante.
Caranguejos velhos testam a areia de moldagem agarrando uma mão cheia e
espremendo-a em forma de salsicha. Então ele a quebra ao meio para testar a
força da ligação e para examinar a textura. Ele também a comprime na mão e
sopra através dela para testar sua porosidade. Isto é uma questão de julgamento
adquirido por experiência. Você logo se familiarizará com as características e
defeitos de sua areia, e estes testes simples terão significado para você.
 A amostra na foto da página anterior é de areia de 85 mesh com 8% de
bentonita e 1% de farinha de trigo. Parece ligeiramente úmida, mas não
molhada. Senti-me resiliente quando a apertei na forma de salsicha, e a
impressão dos meus dedos era distinta. Partiu-se ao meio limpa, sem se
esfarelar. Esta é a condição que você está tentando alcançar ao temperar a areia.
Apenas uma quantidade muito pequena de água é necessária para temperar a
areia. A quantidade total de umidade vai ser de 7% a 8%. É certo que haverá
alguma quantidade de água em qualquer areia com a qual você trabalhe, mas
você não saberá o quanto. Você provavelmente terá que adicionar em algum
lugar na vizinhança de 2% a 4% à areia recém misturada. Um litro de água pesa
cerca de 2 quilos, então se você adicionar um litro a 100 quilos de areia você
elevou o conteúdo de água em cerca de 2%. Você pode usar cerca de um galão
de água para temperar um lote de 200 libras de areia nova.
Uma lata de aspersão de jardim é ideal na loja da casa. Basta espalhar a areia no
seu caixote do lixo e aspergir cerca de um litro de água sobre a superfície.
Misture-a com uma colher de pedreiro e nivele-a para polvilhar sobre outro
quartilho. Misture novamente e empilhe em uma das extremidades do caixote
de areia. Agora sacuda o lote inteiro através da caçamba. Faça o teste de aperto
para ver se ele precisa de mais água e repita toda a operação se mais água for
adicionada.
Há uma tendência a adicionar demasiada água à areia recém temperada porque
leva tempo para que a argila seca absorva água e se torne plástica. A areia
recém-têmpera sempre se sentirá melhor no segundo dia, portanto, fique
satisfeita com um toque ligeiramente seco no seu primeiro lote. Mesmo uma
hora de espera fará uma diferença notável, portanto, dê bastante tempo antes de
decidir adicionar mais água.
Se a areia estiver muito seca, ela desmoronará e quebrará quando você tentar
extrair o padrão do molde, e as partículas soltas serão lavadas no molde. Se
estiver muito molhado, haverá um excesso de vapor quando o metal fundido
entrar no molde, e isso é perigoso. Ele vai cuspir e cuspir enquanto você
derrama, e o metal derretido vai borbulhar de volta para fora do molde. Não
tente completar a vazão porque a fundição será arruinada de qualquer maneira.
Um molde ou núcleo molhado demais pode causar o sopro do molde, e pode
resultar em lesões graves. Um molde adequado fará um som não mais violento
do que o de ovos fritando, e o metal fundido colocará silenciosamente na
cavidade até solidificar.
Se a areia estiver muito molhada você pode misturar em alguma areia seca para
diminuir a porcentagem de umidade, ou deixá-la descoberta por um dia para
que parte da água se evapore.
Se você mantiver a areia coberta com uma folha de plástico, ela permanecerá
em condições por muito tempo. Cada vez que você usá-la você deve sacudi-la
de volta para dentro da caixa e adicionar a quantidade de água necessária para
trazê-la de volta à condição. Em seguida, cubra-a para ficar pronta para a sua
próxima sessão de fundição.

A BANCADA DE MOLDAGEM

Enquanto você poderia simplesmente despejar a areia no chão e fazer sua

moldagem enquanto se agacha, será uma verdadeira conveniência ter uma bancada
de moldagem na qual você pode armazenar a areia e fazer sua moldagem enquanto
está de pé.
O design sugerido irá segurar 200 libras de areia a uma altura de trabalho
conveniente, e é fácil de cobrir quando não estiver em uso. Você pode até mesmo
construí-la do lado de fora se você fornecer uma cobertura para manter fora do
tempo e gatos vadios, que não saberão que não é para ser usada como caixa de
areia.
A madeira de 2" X 6" faz as laterais e as extremidades, e o fundo é de 1/2" de
madeira compensada colada no exterior. Os trilhos são de 2" X 4", e são unidos
com um par de presilhas pregadas na lateral inferior para que possa deslizar
livremente através da parte superior do contentor.
As pernas podem ser de seis blocos de concreto padrão em pilhas de três, e podem
ser assentadas secas ou com argamassa. O caixote deve ser fixado a uma parede
para que não possa tombar enquanto você trabalha.
O silo deve ser fixado a uma prateleira na parede mais ou menos ao nível dos olhos
faz um lugar conveniente para pequenas ferramentas e suprimentos. O forno e o
restante do seu equipamento podem ser armazenados por baixo, de modo que toda
a fundição não precisa ocupar mais do que um canto da sua loja.

TRILHOS EXTENDIDOS
Os trilhos estendidos podem ser fixados na parte superior da caixa para ajudar você
a rolar sobre frascos maiores. As extremidades dos trilhos são bem arredondadas
para que você possa descansar a tábua inferior contra eles enquanto você rola para
trazer a tábua de moldagem para cima. Com este método você pode facilmente
rolar sobre um frasco de 50 libras sem apertar as tábuas.
Você só tem que empurrar o arraste e esfregar a tábua de fundo. Em seguida,
deslize tudo para fora das travessas e encoste a tábua de fundo contra a extremidade
das travessas enquanto você a enrola de volta nas travessas na posição invertida. Só
é preciso um pouco de prática para dominá-la.
A pequena quantidade de mão de obra e despesas que estarão envolvidas na
bancada de moldagem lhe reembolsará rapidamente no tempo economizado na
produção de moldes.
THE RIDDLE
O RIDDLE é uma peneira que é
usada para quebrar grumos de
areia e para excluir a escória. É
também um auxiliar na mistura e
temperagem da areia. Basta
colocar a areia na peneira e
sacudi-la para peneirar a areia.
As peneiras comercialmente feitas
são uma argola redonda com
fundo de malha.
Eles são dimensionados por
número, e o número significa o número de malhas por polegada. Uma peneira de
número 4 terá 4 malhas por polegada, uma peneira número 2 tem 1/2" de malha
quadrada e um número 8 tem 1/8" de malha. Recentemente a Fve descobriu que
uma peneira número 2 é adequada.
Recentemente a Fve descobriu que uma adivinha número 2 é adequada. para quase
todo o meu trabalho. Um número 8 é muito lento, e faz pouco melhor que um
número 2 ou 4.
Use o grau de malha mais pesado que puder encontrar, e prenda-o ao fundo da
armação de madeira com tiras finas de madeira ou metal. É simplesmente uma
caixa de madeira com fundo de malha.
A areia pode ser enfiada na peneira com uma lata de café vazia ou com uma lata de
café comum de jardim.

THE RAMMER

O tradicional compactador de bancada

dos moldadores é feito de madeira de
pinho. Tem uma grande extremidade
romba de 3" a 4" de diâmetro, e a outra
extremidade é uma cunha romba de cerca
de 3" a 4" de largura.
A extremidade em forma de cunha é
usada para conduzir a
areia firmemente nos cantos do recipiente e ao redor do molde, e a extremidade
bruta é usada diretamente sobre o molde onde normalmente se deseja que ele não
seja tão compactado. Um bom martelo pode ser feito de um grande cabo de
martelo.

PLACAS DE MOLDAGEM E PLACAS DE FUNDO

são apenas tábuas lisas e planas que se aproximam do tamanho do recipiente

utilizado. Precisam de uma ou duas demãos de verniz ou laca para não absorver a
água da areia.O padrão é colocado na tábua de moldagem é esfregado sobre a areia
de arrasto, e todo o grupo é enrolado. Este processo na operação de moldagem
assenta o molde e proporciona uma base firme sobre a qual a areia de cobertura é
empurrada.
Ocasionalmente é necessário modificar a tábua de moldagem para utilizar um
padrão de forma esquisita. Um furo ou recesso é cortado na tábua para aceitar uma
parte saliente do padrão. neste caso é chamada de placa de acompanhamento.

PINOS ESPERAS
Estes providenciaram a entrada para o metal fundido, e podem ser de metal ou
madeira. Um comprimento de tubo, uma cavilha ou bastão de vassoura, ou mesmo
um tubo de plástico servirão.
FLASKS

Os moldes são feitos em frascos de duas ou mais partes. Parecem caixas sem fundo
ou tampas, e são encaixados com pinos ou cavilhas para alinhar as metades. A
metade inferior do frasco é chamada de "DRAG", e a metade superior de "COPE".
se for usada uma seção entre o "cope" e o "drag", é chamada de "CHEEK".Uma
"bochecha" é usada para alguns moldes invulgarmente profundos ou para formas
complexas. Não há moldes que necessitem de "Cheeks" nesta série, então vamos
limitar nossa discussão a simples moldes de duas partes.
Um molde será colocado na tábua de moldagem e a metade do "flask" de arrasto
será invertida sobre o molde. O "drag" é socado com a areia cheia e batida fora do
nível, e a tábua de fundo é esfregada sobre a areia. Em seguida o "drag" é rolado e
a tábua de moldagem é colocada de lado. Isto irá expor a superfície de separação do
drag, e o padrão de encaixe será visto. Em seguida, a metade do recipiente é
colocada no lugar, para ser empurrada cheia de areia e retirada do nível. A tampa
cheia é então levantada e colocada de lado para que o padrão possa ser retirado do
molde. Quando o molde é puxado, o molde é novamente fechado para despejar o
metal fundido. Há uma série de passos que não são mencionados aqui, para que
você possa entender a função dos pinos de alinhamento. Elas são instaladas para
que o flask possa ser remontado exatamente na mesma posição após o modelo ter
sido extraído do molde. A junção entre a "cope" e o drag é a "PARTING" do
molde, e deve encaixar perfeitamente para que o metal fundido não se escoe
quando o molde for vertido. As cavilhas são projetadas para alinhar perfeitamente
as metades na separação, mas devem encaixar livremente o suficiente para que o
molde possa ser aberto sem jarros de areia no "cope". Alguns padrões são divididos
na separação de forma que uma porção esteja no drag, e a porção restante esteja no
cope. A importância do preenchimento perfeito é evidente.
Comercialmente os flasks podem ser feitos de aço, alumínio, madeira ou plástico.
Existem muitos tipos de flasks, e vários métodos de alinhamento das partes. Eles
são geralmente muito caros para uso doméstico, então você provavelmente vai
querer fazer o seu próprio. O tipo simples aqui mostrado servirá para todos os
requisitos desta série de projetos. Você vai precisar de vários tamanhos, e alguns
serão especiais de alguma forma. Estes serão descritos quando a necessidade surgir.
Se você fizer um com medidas internas de 8" X 10", e outro de 12" X 12" neste
momento, eles atenderão às suas necessidades até que você inicie um projeto
definitivo. Posteriormente serão seus tamanhos mais usados, portanto, faça-os com
cuidado.
Se você faz eles de pinho ou outra madeira sólida você pode juntá-los nos cantos
com cola e pregos ou parafusos. Se você faz de madeira compensada você deve
usar ganchos de madeira maciça nos cantos como mostrado no desenho, porque
pregos ou parafusos não vão se segurar bem no veio final da madeira compensada.
Uma escora de chapa de canto funciona muito bem no lugar das presilhas se estiver
fixada no lado de fora de cada canto.
 O ponto crítico na construção é o ajuste na separação, portanto ambas as
metades devem ser do mesmo tamanho e bem ajustadas. É uma boa idéia montar
com apenas um prego ou parafuso em cada canto, e depois alinhar as metades antes
de terminar de prender os cantos.
Eu faço todos os meus flasks de pinheiro, e os junto nos cantos com pregos
revestidos de cola e cimento.
Faço cada metade de 3/4" X 3-1/2" de estoque, o que dá uma profundidade total do
flask de 7". Os flasks pequenos podem ser lisos por dentro, mas os de 12" X 14", e
qualquer frasco maior que 10" quadrado, precisam de uma ranhura ou uma costela
ao redor do interior da tampa. Os frascos de 1/2" quadrado podem ser pregados no
interior, ou você pode cortar uma ranhura quadrada de 1/2" antes de montar as
peças. Isto é para evitar que a areia da tampa caia para fora quando você abrir o
molde para retirar o padrão. O drag não precisa de costela, mas é uma boa idéia
instalar uma de qualquer forma, caso você use o frasco de cabeça para baixo para
um trabalho especial.
O cone das cavilhas e soquetes é mostrado exageradamente no desenho para
enfatizar a importância. Um cone de 1/4" ao longo do comprimento do pino é
adequado. O objetivo é que os flasks se encaixem em seu interior
 Isto é para evitar que a areia da tampa caia para fora quando você abre o molde
para retirar o modelo. O arraste não precisa de costela, mas é uma boa idéia instalar
uma de qualquer forma, caso você use o frasco de cabeça para baixo para um
trabalho especial.
O cone das cavilhas e soquetes é mostrado exageradamente no desenho para
enfatizar a importância. Um cone de 1/4" ao longo do comprimento do pino é
adequado. O objetivo é que os flasks se encaixem em alinhamento perfeito quando
estiverem ajustados na divisória, mas eles devem separar-se facilmente da tampa
para que a areia não caia no interior da cavidade quando o molde for aberto.
Primeiro faça as metades do flask e instale os pinos na tampa. Em seguida, junte as
metades e instale as tomadas no drag para encaixar os pinos entre si. Coloque o
pino e o soquete em uma extremidade fora do centro para que o molde só possa ser
montado de uma maneira. Isto evitará que a capa fique na posição errada após o
molde ter sido desenhado.
Será mais fácil instalar os pinos e soquetes com precisão se você os furar e
parafusar. Eu uso uma tira de 10 pontos de placa de bristol entre um lado do
soquete e o pino para proporcionar folga após a vedação com verniz ou laca. Isto
deixará apenas um pouquinho de folga para que não haja aderência quando o
molde for aberto.
Certifique-se de que elas se encaixam bem e se abrem suavemente, e então sele
com duas demãos de verniz, tinta ou laca. Teste o encaixe novamente quando o
selador tiver secado completamente.

THE VENT WIRE

Os moldes são ventilados para liberar

vapor e gás. Um fio rígido de cerca de
1/16" de diâmetro e cerca de 6" de
comprimento irá servir. Forma um laço em
uma das extremidades para um cabo.

CAVILHAS DE DESENHO E RAPPERS

Uma cavilha de desenho é parafusada em

um buraco deixado no molde, e é feita um
rapper por toda parte para liberar o molde
do molde. Isto aumenta a cavidade um
pouco para que o molde possa ser
levantado sem danificar a cavidade. O
grampo pode ser um olho de parafuso ou
um gancho de tamanho conveniente, e o
rapper pode ser uma haste de metal; ou,
você pode fundir um em liga de zinco ou
alumínio como aquele no desenho.
O desenho do garfo é de cerca de 1/2" de espessura de seção e é muito conveniente
de usar porque você pode sacudi-lo para frente e para trás contra a cavilha enquanto
você gira em torno dele
O ESFREGÃO

Antes de você bater o molde, você

esfregará a borda toda com uma
escova de cerdas macias mergulhada
na água.
Isto fortalece a ligação para evitar a
quebra das bordas da cavidade
quando o padrão é traçado. Você
também usa o esfregão para molhar
quaisquer áreas fracas, e locais
como portões, corrediças ou
qualquer área que ameace se soltar
quando o metal for despejado no
molde, O fundo do jato é uma área
que deve ser sempre esfregada, e quaisquer cantos afiados nos portões ou
corrediças devem ser arredondados com o esfregão molhado. Se um vertedouro ou
uma borda se soltar ao desenhar o molde, normalmente você pode tocá-lo com a
zaragatoa molhada, e a água puxará as partes para trás.
Uma grande escova de cabelo redonda que chegará a um ponto quando molhada
faz uma zaragatoa muito boa. Você pode colocar cerdas macias na ponta de uma
seringa pequena para fazer o que os moldadores chamam de "BULB SPONGE".

FERRAMENTAS PEQUENAS E VARIADAS

Se houver pequenos danos na cavidade do molde quando você desenha o padrão,

normalmente você pode repará-lo com uma pequena colher de pedreiro ou colher.
As facas e espátulas da paleta dos artistas fazem ferramentas úteis para o
acabamento do molde, assim como os talheres velhos que são cortados e dobrados
para qualquer forma e tamanho que você precisar.
Você pode fazer um prático cortador de vertedouro, cortando a ponta de uma colher
velha e dobrando-a para uma forma de calha. Uma faixa estreita de chapa de metal
pode ser dobrada em forma de calha para o mesmo fim.
Pequenas ferramentas de pedreiro como espátulas apontadoras e espátulas de
remendar são ferramentas práticas de moldagem. Uma talocha apontadora tem a
forma de um diamante e uma talocha de remendo tem cerca de 1-1/4" de largura
com uma extremidade romba. Estas são ótimas para deslizar a face de separação do
drag antes de empurrar o cabo para cima.
Você será forçado a usar sua imaginação para fabricar suas pequenas ferramentas
de moldagem. Um pau, um pedaço de arame ou uma tira de chapa de metal pode
muito bem vir a ser a sua ferramenta mais útil. Você pode cuspir na ponta de um
bastão e usá-lo para levantar um pouco de areia solta de uma cavidade de molde, ou
uma velha chave de boca aberta pode fazer um útil rapper. Estude o problema e
depois use o que você tem para fazê-lo render.
 FORNECIMENTOS
Muito pouco é realmente necessário no abastecimento da loja da casa. Eu fiz meus
primeiros moldes com uma mistura de areia feita de areia de caixa de brincar,
comprada em uma loja de descontos, e alguma terra argilosa vermelha escavada no
meu jardim. A grafite foi meu pó separador, e derreti liga de zinco em uma
frigideira de ferro fundido sobre uma placa de gás quente. Isso foi tudo que eu usei
para despejar um conjunto de peças fundidas para um torno miniatura e todas as
peças fundidas saíram bem. Você pode ver como pouco é vital, e qualquer coisa
além destas é realmente um luxo, não há dúvida de que os produtos de fundição
comerciais são superiores aos substitutos de turnos de fabricação que nós
concebemos, mas eles são difíceis de encontrar e muito difíceis de adquirir em
pequena quantidade.
Areia, pneu-argila, bentonita, carvão vegetal, farinha e grafite são itens comuns e
de fácil disponibilidade. Os padrões de fornecimento incluem verniz ou laca, cola,
brads, papel areia e itens comuns usados no trabalho com madeira. A massa para
automóveis é um dos materiais de modelagem mais práticos que já encontrei, é
uma resina de poliéster que é curada com um catalisador, e pode ser usada para o
preenchimento de fendas de filetes de formação metálica. Ela se ajusta a uma
consistência de cera em apenas alguns minutos, por isso é fácil de moldar. Em
meia hora ela é tão dura quanto a madeira, por isso é bastante durável para uso em
moldes. Você pode comprá-lo em qualquer loja de autopeças em quantidades de
1/2 litro a 1 galão, e é fácil de usar.
O pó separador é um item que você vai precisar, e se você pode comprar cerca de 5
libras de uma fundição local, essa é a melhor idéia. Se você não conseguir
encontrá-lo localmente, você pode comprá-lo pelo correio de uma das fontes a ser
listada posteriormente.
A farinha de sílica foi usada para separar o pó por muitos anos, mas foi descoberto
que causava silicose. O pó de separação moderno é chamado de "NON-SIL", e é
uma hora de plástico de alta temperatura. A terra de diatomáceas é farinha de sílica
amorfa. É vendida para uso em filtros de piscina, e pode ser usada para separar o
pó. Evite inalá-la se você a usar. Outros substitutos para o pó separador são o pó de
pedra-pomes ou carvão. A grafite também funciona, mas é uma coisa desagradável
para se colocar em cima de você.
O pó de separação deve ser uma farinha não absorvente que permanecerá em alta
temperatura. O talco e a maioria dos outros pós ou farinhas não funcionarão
porque absorvem água, é polvilhado no padrão e na face de separação do arrasto
para estragar a ligação de forma que o molde se separe na separação e o padrão se
libere do molde. Uma meia faz um bom saco de pó para a separação.
THE SHOP AIR SUPPLY
Você precisa de um suprimento de ar comprimido para soprar partículas soltas de
areia e poeira do molde. Você provavelmente se sentirá tentado a soprar com a
força dos pulmões, mas corre o risco de inalar a poeira que logo destruirá sua
saúde. Use um fole ou um secador de cabelo com pistola ou outra fonte de ar de
baixa pressão para proteger seus pulmões e olhos.
Você pode comprar um pequeno fole de fogo por US$ 10,00 a US$ 15,00, ou um
olhar manhoso mostrará como é fácil fazer um. O material de revestimento plástico
pode ser a pele, e o corpo pode ser compensado. A válvula é uma sucata da pele
grampeada solta sobre o orifício de entrada, e não há válvula de escape.
Uma bomba de pneu operada por pé pode ser encaixada com uma mangueira, e é
útil para usar enquanto você guia a mangueira com a mão enquanto bombeia ar
com o pé. Há algumas bombas de mão e de pé baratas que são feitas para infláveis,
colchões e brinquedos que servirão muito bem como fonte de ar de loja.

MANUSEIO DO METAL FUNDIDO

O metal é fundido em um cadinho ou panela, e isto é simples e fácil como água
fervente. É mais perigoso por causa da temperatura mais alta, mas não é difícil ou
altamente técnico. O verdadeiro momento de perigo é quando você transfere o
metal do forno para o molde, e é por isso que estamos falando em manuseá-lo antes
de falarmos em fundi-lo.
Os cadinhos são feitos de barro, argila e grafite ou carboneto de silício, são todos
de cerâmica, e são feitos da mesma forma geral que a cerâmica. Eles também são
delicados, e são bastante caros. Considero-os impraticáveis para o início da loja em
casa, pois é quase certo perder os dois ou três primeiros antes de aprender a usá-
los. Somente cadinhos de carboneto de silício são duráveis o suficiente para o
novato, e o custo é geralmente proibitivo. Também requer mais combustível para
derreter com eles, e eles podem ser facilmente quebrados quando cheios de metal
fundido a quente vermelho. Eu faço todo o meu derretimento agora com panelas de
ferro ou de aço.
O único argumento para usar panelas de cerâmica é quando o metal deve ser
absolutamente puro. Na prática comercial os potes de ferro ou aço para fusão de
alumínio são revestidos com uma lavagem ou revestimento refratário para evitar
que a fusão pegue o ferro do pote. Eu uso meus potes sem lavagem, e não encontro
falhas nas minhas peças fundidas que eu poderia atribuir ao ferro de arranque.
Provavelmente está lá, mas não causa nenhum problema que eu possa detectar no
meu trabalho.
A panela de metal de um encanador é ideal para fundir alumínio ou metal de
panela. Um pote de 25 libras mede cerca de 6" de diâmetro e cerca de 4" de
profundidade. Derreterá um pouco mais que um litro, ou cerca de 5 libras de
alumínio. Isso é o suficiente para as maiores fundições desses projetos. Você pode
fazer um pote semelhante soldando um disco a um tubo de aço de 5" de
comprimento. Eu tenho um, feito para mim por um amigo com um soldador, que é
de tubo extra pesado de 4" com um disco pesado soldado ao fundo que eu usei para
fundir liga de zinco. Lembre-se que é preciso uma quantidade de combustível para
aquecer o pote, portanto 1/8M de espessura de parede é suficiente para resistência e
durabilidade. Um pote pesado desperdiçará combustível e levará muito mais tempo
para o derretimento. Uma panela de ferro fundido com a alça cortada será durável
para 40 ou 50 derretimentos, e uma panela de aço inoxidável lhe dará alguns
derretimentos. Já usei uma lata de café de um quilo apenas para uma derretida, mas
não é durável, e é perigoso manusear metal derretido em uma panela tão frágil. A
panela deve ser forte o suficiente para suportar o manuseio quando está quente, e
uma panela leve só pode segurar uma pequena quantidade de metal. Uma tampa de
ferro maleável pode ser aparafusada a um bocal de tubo curto para fazer um pote
muito útil.
Os cadinhos são dimensionados por número, e o número representa a capacidade
aproximada em libras de alumínio. Um cadinho número 6 tem cerca de 6-1/2" de
altura e 5-1/4" de diâmetro. Ele irá comportar cerca de 6 libras de alumínio ou 18
libras de liga de zinco vermelho. Se você decidir usar um cadinho de cerâmica
você deve escolher um carbureto de silício em um número 6 ou menor.
AS PINÇAS

A pinça para o manuseio do pote de metal fundido deve ser muito forte e encaixar
bem para que não haja perigo de acidente ao transferir o pote do forno para o
molde.
Se você usar um pote de cerâmica, todos os profissionais irão aconselhá-lo a
comprar uma pinça para encaixar e não para fazer a sua própria. Um pote vermelho
quente cheio de metal fundido é delicado, e a pressão no aro, ou pressão desigual
em qualquer ponto, pode estourar o pote e despejar o derretimento em seus pés.
Você pode fazer um par de pinças para segurar uma panela de ferro, como
mostrado abaixo. As minhas são feitas de condutos de 1/2" na mesma forma e
tamanho, mas a haste de aço de 1/2" é muito mais forte. Use rebites de aço ou de
ferro para unir as peças, ao invés de parafusos e porcas. As faixas que seguram o
pote podem ser de 1/8" X 1" de aço, e a curva deve encaixar muito bem no pote.
Você pode fazer as pinças para segurar um pote de ferro ou aço em um dos lados
do aro, mas não tente segurar um pote de cerâmica junto ao aro.
O forno a carvão faz uma excelente forja para aquecer o aço para dobrar e achatar.
Você pode fazer um poker e um skimmer ao mesmo tempo, e o seu trabalho de
ferreiro será feito.
FOUNDRY FLUX
Há muito sobre o trabalho de fundição que não foi mencionado neste manual. Um
volume inteiro poderia ser escrito sobre cada subtítulo, mas eu confinei o texto
àquelas coisas que eu experimentei ao desenvolver um meio simples de produzir
peças fundidas para os projetos de máquinas, Você pode produzir peças fundidas
de alta qualidade em alumínio e liga de zinco sem fluxo na fusão, e eu aconselho
você a - evitar usá-lo até que você tenha avançado a um nível superior
Quando o metal é derretido uma porção dele oxidará e o óxido e outras impurezas
se precipitarão no derretimento. O fluxo é usado para separar a impureza do metal
e fazê-la flutuar até o topo, onde ela pode ser retirada. Há uma grande variedade de
fluxos disponíveis para quase todos os metais, mas se você pode comprar uma
pequena quantidade em uma casa de suprimentos você tem sorte de fato. Já usei
vários substitutos que deram mais problemas do que benefícios, e o pior problema
é que eles comem as panelas rapidamente.
Alguns fluxos agem em combinação com as impurezas para formar uma escória a
ser desnatada, e outros agem como uma cobertura na superfície do derretimento
para evitar a oxidação e a captação de gás. Na fundição do carvão vegetal o
derretimento será coberto com cinzas do fogo, e isto parece ser uma cobertura
eficaz para proteger o derretimento.
Na prática comercial o alumínio derretido é desgaseificado com cloro ou outro gás
para remover o hidrogênio. Um tubo é empurrado para o fundo do derretimento e o
gás é deixado entrar para borbulhar através do metal fundido. Há desgasificadores
que são granulados e são empurrados para o fundo do pote com um copo invertido
na extremidade de uma haste metálica, e estes liberam um pouco de gás para pegar
o hidrogênio enquanto este borbulha através do derretimento. Eu não uso
desgasificadores agora, e raramente encontro uma bolha de gás em uma fundição.
Eu suspeito que parte do efeito do desgaseificador original permanece na sucata, e
não vejo necessidade de tentar melhorá-lo, a menos que você precise produzir
peças fundidas de grau especialmente alto.

VOCÊ TEM UMA FUNDIÇÃO

Com exceção do equipamento de fusão, você já construiu sua fundição neste ponto.
Você pode fazer um molde com o que foi discutido até agora, e você pode despejá-
lo com liga de zinco derretida em uma panela robusta sobre uma placa de gás
quente. Seria uma boa idéia fazê-lo a fim de ganhar alguma experiência em
moldagem antes de passar para a temperatura mais alta que é necessária para
derreter alumínio ou liga de zinco.
IMPROVISOS E SUBSTITUIÇÕES

As improvisações e substituições que, são oferecidas nestes manuais, não se

destinam a corresponder à sua contrapartida comercial. Se você pode encontrar
suprimentos e equipamentos de fundição feitos comercialmente, e pode arcar com
eles, use-os por todos os meios. Não há dúvida de que eles são superiores e uma
ajuda desejável. Mesmo assim, o custo e a disponibilidade são fatores que a
maioria de nós deve enfrentar, e o substituto é a única resposta às vezes, pelo
menos temporariamente.
Todos os equipamentos e máquinas modernos que estão em uso comum hoje em
dia tiveram sua origem em artefatos tão rudes e não refinados como os que você
provavelmente irá projetar ao começar a construir sua loja. Não há crime em
avaliar uma coisa boa e fazer uma tentativa de melhorá-la ou simplificá-la.Eu não
defendo roubar a idéia de outro homem, mas veja o que outros estão fazendo e
tente fazê-lo de uma maneira melhor, mais barata ou mais simples. Esse é o tema
de toda atividade inventiva, e é isso que precisa ser revivido nesta época.
Caso você esteja hesitante em começar uma atividade metalúrgica por falta de
equipamento ou conhecimento, lembre-se que você vai adquirir habilidade e
conhecimento enquanto constrói o equipamento, e nenhum deles vale nada sem o
outro. Você pode não saber fazer um molde, mas você pode bater areia em uma
caixa, árida que é a sua essência. Você deve arriscar um fracasso antes de ter
sucesso, então é só começar onde você está e começar a construir sobre ele.
Muito do que vamos fazer será improvisar e fazer. Eu planejei o projeto para ser
feito com pouco dinheiro porque eu tinha pouco dinheiro de sobra para o propósito.
À medida que avançava minha loja cresceu, e eu não sentia dor no bolso, mais
valioso Esse é o tema de toda atividade inventiva, e é isso que precisa ser revivido
nesta época.
Caso você esteja hesitante em começar uma atividade metalúrgica por falta de
equipamento ou conhecimento, lembre-se que você vai adquirir habilidade e
conhecimento enquanto constrói o equipamento, e nenhum deles vale nada sem o
outro. Você pode não saber fazer um molde, mas você pode bater areia em uma
caixa, árida que é a sua essência.Você deve arriscar um fracasso antes de ter
sucesso, então é só começar onde você está e começar a construir sobre ele.
Muito do que vamos fazer será improvisar e fazer. Eu planejei o projeto para ser
feito com pouco dinheiro porque eu tinha pouco dinheiro de sobra para o propósito.
À medida que avançava minha loja cresceu, e eu não sentia dor no bolso, mais
valioso do que qualquer equipamento, foi a habilidade e o conhecimento que
adquiri ao longo do caminho.
Antes de entrarmos na construção do alto-forno a carvão, e é provavelmente por
isso que você comprou este livro, vamos falar sobre fazer padrões e núcleos. Mais
tarde, depois de construirmos o equipamento de fusão, faremos algumas fundições
simples e colocaremos tudo isso para que você possa usar com prazer.
CAPÍTULO III
FAZENDO MOLDES E NÚCLEOS
PRIMEIRO VOCÊ PRECISA DE UM MODELO.
O metal fundido derramado em uma cavidade do molde faz uma fundição, e
para fazer o molde você precisa de um modelo. O modelo será o tamanho e a
forma da peça fundida desejada, além de uma tolerância para encolhimento e
usinagem. Fundamentalmente, se você puder enfiá-lo na areia e removê-lo para
deixar uma cavidade limpa, você pode usá-lo para um molde.
Em uma loja comercial, um molde nunca é feito a menos que seja para ser usado
para muitas peças fundidas, ou alguém esteja disposto a pagar o custo por apenas
uma, ou por um curto período. Temos muita liberdade na loja de casa que não
poderia ser permitida em operações comerciais porque os moldes não têm que
durar tanto tempo. É certo que a aparência da peça fundida não será melhor do que
a do molde, então você será chamado a exercer uma medida de cuidado e
habilidade em algumas de suas estampas. Outros itens, no entanto, você
simplesmente esculpirá de madeira, plástico, cera ou o que quer que seja útil,
lançará uma vez, e jogará o molde fora. Você pode até mesmo usar uma peça
quebrada que tenha sido remendada temporariamente para fazer um molde para
fundir um substituto exato.

EQUIPAMENTOS PARA A MODELAGEM

A maioria dos seus padrões será feita de madeira, e ferramentas comuns de trabalho
manual de madeira são tudo o que você realmente precisa. Ferramentas elétricas
podem ser uma grande ajuda para acelerar o trabalho, mas se sua área de trabalho é
pequena, e você não trabalha em madeira para qualquer outro propósito, certamente
não há necessidade de comprar ou construir um conjunto de ferramentas elétricas
de trabalho em madeira apenas para fazer moldes, se você tiver uma bancada de
trabalho robusta com um bom torno, algumas ferramentas de trabalho manual de
boa qualidade e um pouco de paciência você pode fazer o trabalho. Haverá muito
furo nestes projetos, e uma furadeira elétrica manual de 3/8" é a única ferramenta
elétrica que eu diria que é vital. Ela pode ser montada em um suporte sobre a
bancada para acionar um disco de lixar, rebolo ou mesmo para servir como um
torno improvisado para formar alguns padrões circulares. Há também alguns
raspadores rotativos e fresas de forma, e acessórios como uma lixadeira artesanal,
que podem ser uma grande ajuda a baixo custo.
UMA LIXADEIRA
Na primeira edição deste manual chamei este item de moedor de disco
horizontal. Eu tinha alguns discos de retificação muito grosseiros e abertos que
funcionavam bem para retificar peças fundidas de alumínio, mas não tinham
nome ou especificação. Não consegui encontrar um substituto para eles, e
nenhum disco que eu encontrei funciona muito bem para a retificação de
alumínio. Mas é muito eficaz para lixar madeira, e faz um ótimo trabalho de
afiar um ferro plano ou um cinzel de madeira se você usar um disco de esmeril
fino ou granalha de carboneto de silício. Acho que seria mais eficaz para a
fabricação de moldes se o disco fosse montado verticalmente ao invés de
horizontalmente.
A estrutura é de ferro com ângulo de 1/8" X 1-1/2", e pode ser aparafusada ou
soldada. As travessas nas laterais e na prateleira são compensados, e a mesa
pode ser compensada ou de tábuas duras. Note que os pés angulares de ferro são
estendidos para contrabalançar o motor. Se for feito um modelo vertical você
pode adicionar um par de suportes angulares de ferro para suportar uma
prateleira para o motor de forma que o eixo fique logo abaixo da mesa. A mesa
pode ser articulada na parte traseira para que possa ser levantada para lixar a
borda angular ou ajustada exatamente a 90 graus.
Um motor de 1/4 ou 1/3 cavalos de fase dividida de potência irá acionar um
disco de 8" ou 10". Um motor de 3450 RPM é o melhor, mas um motor de 1725
RPM irá funcionar muito bem. Você pode montar um eixo adaptador roscado no
eixo do motor e encaixá-lo com um disco de compensado para fazer uma roda.
Uma vez montado você pode usá-lo como um torno de chapa de face para
realizar a face e a borda com um cinzel de madeira muito afiado.
Tanto os discos abrasivos quanto o cimento usado para fixá-los ao rebolo podem
ser comprados na maioria dos departamentos de ferragens, ou você pode cortar
os discos a partir do melhor papel ou pano abrasivo que você encontrar.
Monte o interruptor em uma caixa metálica e use três fios de arame com o fio
terra ligado tanto ao motor quanto à armação de ferro angular.
Como em todas as ferramentas eléctricas, trabalhe com segurança. Use proteção
para os olhos ao lixar, e tenha muito cuidado para não prender dedos ou roupas
no rebolo.
Usei minha lixadeira horizontal em toda a série, e depois a modifiquei para fazer
uma bancada robusta para o torno quando eu não precisasse mais dela. Ela
provou ser a minha ferramenta de loja mais útil nos estágios iniciais da
construção.
PATTERN DESIGN CONSIDERATIONS

A melhor maneira de avaliar um problema de modelagem é começar pela forma

com que você quer acabar e modificá-la para permitir as mudanças que ocorrerão
no processo de moldagem e fundição.
As considerações mais importantes do projeto são o desenho, a tolerância de
retração, a tolerância de usinagem, a uniformidade da espessura da seção e a
simplicidade. Discutiremos cada elemento de projeto e construção separadamente.

DESENHO E CORTE

Não é suficiente ser capaz de enfiar o molde na areia, você também deve ser capaz
de retirá-lo para deixar uma cavidade de molde limpa na qual despejará o metal
fundido. Por este motivo, os moldes de areia são feitos em duas ou mais partes, e o
plano de divisão é chamado de separação. O modelo será colocado levemente
inclinado, para que possa ser facilmente extraído, e isto se chama de tiragem.
Algumas formas simples terão um lado largo e plano que é colocado sobre a tábua
de moldagem, e toda a cavidade estará na cope ou no drag. Formas mais complexas
requerem um molde de duas ou mais partes, e estas são chamadas de padrões
bipartidos. Uma parte da cavidade estará no drag e o restante estará no cope. Um
cone ou semi-esfera é colocado no seu lado achatado e empurrado na areia, e é fácil
de desenhar a partir do molde, pois ele tem um desenho positivo da linha de
separação, que é a sua base. Se você tivesse um cilindro de lado reto na
extremidade e o empurrasse para cima, seria difícil de sacar sem danificar a
cavidade. Se a extremidade mais profunda do molde fosse um pouco menor do que
a base, seria fácil de desenhar. Se você colocasse o cilindro de lado e o empurrasse
para cima, você teria que cavar a areia, mas você poderia dividi-lo ao longo de seu
centro e empurrá-lo pela metade no cope e a outra metade no drag, e ambas as
metades desencravariam facilmente.
O objetivo do desenho é fazer a parte mais profunda do padrão apenas um
pouquinho menor do que seu tamanho de base no plano de separação, e os padrões
são separados no plano mais conveniente para fácil moldagem e desenho.
Um cone de ¼" por pé, que é cerca de I grau, é adequado para a maioria dos
moldes. Algumas aplicações, como um furo no molde que deixará um núcleo no
molde, recebem mais rascunho para facilitar o desenho.
ENCOLHIMENTO E TOLERÂNCIA MECÂNICA.
O metal que é derramado no molde vai encolher à medida que solidifica, e vai
encolhendo mais à medida que esfria à temperatura ambiente. Este encolhimento
deve ser permitido aumentando o tamanho do molde em muitos casos, ou a
fundição resultante não se adequará ao seu propósito. Em outros casos, não será
importante.
Uma tolerância de encolhimento de ¼" por pé cuidará do problema na fundição de
alumínio e metal em pote. A tolerância de usinagem dependerá das operações que
devem ser feitas, mas de 1/16" a 1/8" será adequada na maioria dos casos.
Os modelistas utilizam uma regra de encolhimento para a colocação de dimensões
em padrões. Para nosso propósito uma regra de 12-1/4" de comprimento representa
12". toda a escala da regra de encolhimento mediria 3-1/16" em todos os lados com
uma regra padrão.
Você pode fazer um cartão de cartaz rígido levantando linhas perpendiculares
formando as divisões da escala de uma regra padrão, como visto abaixo. Você
precisa dividir apenas a primeira polegada em dezesseis para tornar o trabalho
menos entediante. Você pode envernizar a régua acabada para maior durabilidade.
Embora não seja um instrumento de precisão, ele servirá bem o suficiente para a
maior parte do trabalho que você encontrará na loja da casa. Não será de todo
necessário nesta série de projetos de máquinas.
UNIFORMIDADE DE ESPESSURA DA SEÇÃO

Sempre que possível devem ser evitadas mudanças drásticas de espessura e peso
das seções. Uma fundição uniforme solidificará e resfriará a uma taxa igual para
uma fundição sólida. Seções pesadas solidificarão mais tarde do que as leves, e elas
entregarão parte de seu metal às partes mais leves para deixar o que é chamado de
cavidade de encolhimento. Se o resfriamento não for igual, pode haver tensões na
peça fundida, e pode falhar quando colocada em uso.
Os dutos de alimentação são usados para fornecer metal extra para seções pesadas
quando não podem ser evitados, e as mudanças de peso das seções são feitas da
forma mais gradual possível.
Cantos afiados devem ser evitados, de modo que todos os cantos sejam
arredondados ou filetados, exceto no plano de separação.

SIMPLICIDADE

É sempre uma tentação de "gussy" para fazer um fundido e incluir mais nele do que
é realmente necessário. Em muitos casos, seria melhor fazer duas peças fundidas e
aparafusá-las juntas do que fazer uma fundição complicada em uma só peça. Se
você der um pouco de tempo para o estudo de um problema de molde, será
necessário menos tempo na moldagem, fundição e acabamento. Use o que você tem
em material e meios, e se esforce pela simplicidade. Conforme você se envolve, a
atividade o instruirá, e você verá rapidamente suas capacidades e limitações. Um
padrão dividido é muito mais fácil de fazer e moldar do que um padrão de uma
peça. Envolva a forma através de todo o processo de modelagem, moldagem,
fundição e usinagem, e você terá poucos problemas com o design.

NÚCLEOS E IMPRESSÕES DO NÚCLEO.

Algumas fundições terão porções ocas, e para isso você precisa de um núcleo. Um
núcleo que é deixado no molde pelo padrão é chamado de núcleo de areia verde. O
furo para uma polia ou uma placa de face é um exemplo. Às vezes é necessário
empurrar pregos ou arame através do núcleo e para dentro do mais corpo do molde
para que o núcleo não seja movimentado enquanto o metal fundido entra na
cavidade.
Com uma fundição mais complexa pode ser necessário enfiar um núcleo de areia
verde separadamente e colocá-lo no molde. Um negócio complicado, mas não tão
difícil se você preparar o molde do núcleo para que você possa colocá-lo na
cavidade do molde e raptá-lo para deixar o núcleo na cavidade enquanto você
levanta o molde do núcleo. A areia verde não se presta muito bem para se mover
sem se desmoronar. Em ambos os casos, a areia do núcleo não deve ser mais dura
do que a areia do corpo principal do molde. Ela será rodeada por metal fundido, e a
areia deve ser porosa o suficiente para aliviar a pressão do gás, e para comprimir
como a fundição encolhe ao solidificar e resfriar.
Uma maneira melhor, quando é necessário preparar um núcleo separado, é assá-lo.
Um núcleo cozido é feito em um molde, que é chamado de caixa de núcleo, e é
assado em um forno até uma cor marrom escuro para expulsar toda a umidade. Se o
núcleo não estiver completamente seco, é provável que o vapor expulse o metal do
jato e estrague a fundição. Também é possível que um molde exploda devido a um
núcleo úmido, o que é muito perigoso.
Os núcleos cozidos estão localizados no molde com estampas a serem deixadas por
extensões no molde, e eles são chamados de estampas de núcleo.
Existem muitas fórmulas para a mistura de machos. Utilizo 20 partes de areia de
sílica limpa, 1 parte de farinha de trigo e água de melaço. A água de melaço é feita
de 10 partes de água com 1 parte de melaço. Misture bem a areia e a farinha
enquanto estiver seca, tempere com a água do melaço, assim como você faz com a
areia de moldagem, e coloque na caixa de moldagem. A caixa é polvilhada com
talco ou composto separador para que o miolo se solte facilmente.
Os núcleos devem ser ventilados para proporcionar um caminho fácil para a fuga
de vapor e gás. Um fio de ventilação nos núcleos à medida que você o inventa, e
depois puxa-o para fora para deixar o respiro. Núcleos longos e esguios são
reforçados por arame de cama à medida que são feitos.
Existem outros aglutinantes para a mistura do núcleo, como resina ou óleo de
linhaça, mas estes podem te causar problemas com a esposa quando você os assa. O
melaço e a farinha cheiram bem quando você assa, e nós precisamos ficar em boa
graça se esperamos usar o forno da cozinha para assar núcleos.
Observe as mesmas regras no núcleo de confecção que você faz para a confecção
de moldes. Ou seja: rascunho, divisão e simplicidade. Tente projetar sua fundição e
problemas para o trabalho, e há uma medida extra de perigo.
Núcleos de areia verde podem ser assados para torná-los mais duráveis de
manusear, e em alguns casos essa é a melhor resposta. Eles não serão tão fortes,
mas são mais fáceis de fazer.
Uma caixa do núcleo é geralmente um
molde de duas partes, mas formas
cilíndricas simples podem, às vezes, ser
compactadas em um tubo árido empurrado
para fora na placa do núcleo.
para assar.
Há apenas uma fundição em toda a série
que é feita com um núcleo cozido, que é o
estoque de cavaco para o torno. O núcleo é
feito em uma caixa como a mostrada à
direita, e é enrolado em uma placa metálica
para ser assado.

OUTROS MÉTODOS DE MOLDAGEM

A areia verde não é o único meio de moldagem. Há moldagem em areia seca,
fundição por cera perdida, fundição sob pressão, moldagem de cascas cerâmicas
e uma série de métodos que utilizam ligantes químicos e processos especiais de
cura. Todos têm suas aplicações para fins específicos, mas é provável que a
tecnologia seja um pouco desencorajadora para o novato. A moldagem em areia
verde é facilmente aprendida, e as despesas iniciais são muito baixas. Você pode
produzir peças fundidas de notável precisão e durabilidade a um custo muito
baixo, e você está construindo uma base para o crescimento em outras direções,
se você escolher.
Há um grande mercado para peças fundidas em todas as classificações, não
preenchidas. É provável que você se encontre em uma demanda considerável
uma vez que você comece. Os equipamentos e métodos aqui descritos não são
adequados para qualquer grande produção de peças fundidas, mas você pode
produzir peças únicas ou lotes muito pequenos com lucro, se você tiver o
cuidado de repassar o custo! de tudo o que está envolvido.
"The Metal Casters Bible", Tab Book #1173, oferece uma discussão muito
completa sobre a maior parte do que é conhecido sobre todos os vários métodos
de moldagem e fundição. O "The Complete Handbook Of Sand Casting", Livro
de laboratório #1043, e "Lost Wax Investment Casting", Tab Book #725,
fornecerá uma biblioteca de referência completa a um custo muito moderado.
 CAPÍTULO IV

O ALTO-FORNO
O pequeno forno que é descrito nestas páginas é capaz de produzir uma
quantidade surpreendente de metal fundido a baixo custo. Eu o chamo de forno a
carvão vegetal somente porque outros tipos de combustível são difíceis de
conseguir em algumas localidades, mas você pode conseguir carvão vegetal onde
quer que você more. Se você pode conseguir carvão ou coque você pode usá-lo,
mas o carvão vegetal é a escolha mais conveniente. O coque é mais difícil de
inflamar, e o carvão mineral é muito fumegante e desagradável até que a matéria
volátil tenha sido queimada.
Claro que você pode fazer uma fornalha maior. O balde de cinco galões é quase tão
pequeno quanto prático para um forno de combustível sólido, e um tambor de vinte
galões é quase tão grande quanto um homem pode conseguir com segurança. Não é
problema fundir uma quantidade maior de metal, mas a surpresa vem no momento
em que você precisa tirar o pote do forno e transferi-lo para o molde. Uma
quantidade imensa de calor é irradiada pelo pote, e não há tempo para pensar sobre
isso nesse momento.
 Eu recomendo começar pequeno, e passar para coisas maiores quando você
tiver dominado a arte em pequena escala.
Esta unidade, com um pote de um litro, dará uma fusão completa de alumínio em
um tempo muito curto. Eu o administro em cerca de 20 minutos de um início frio, e
a área derretida subseqüentemente é um pouco mais rápida. Os relatórios dos
leitores que construíram o forno variam de 10 minutos a 30 minutos, e as maiores
diferenças estão no fornecimento de ar e na altura do pote. Se o seu pote é de metal
extra pesado, levará mais combustível e tempo para obter um derretimento, e a
regulação do fornecimento de ar afetará muito o tempo de derretimento e a
consumação de combustível.

CUIDADO

Carvão vegetal, carvão mineral e coque são essencialmente carbono. Quando

queimados a altas temperaturas, produzem monóxido de carbono em quantidades
perigosamente altas. O monóxido de carbono é inodoro, incolor, insípido e é uma
POÇÃO MORTAL. Utilize seu forno fora de área coberta ou fechada.
Se você tem uma área de trabalho bem ventilada, e quer poder derreter dentro de
casa, você deve considerar uma pequena unidade de fusão a gás. Tal unidade pode
ser adquirida da Pyramid Products Inc., 85357 American Canal Rd., Niland
California 92257. Telefone 760-354-4265 ou veja sua página na internet em
www.pyramid_products.net. Este é um equipamento prático de fundição doméstica
a um custo razoável, e eles também têm alguns dos materiais e suprimentos que
você vai precisar. Envie-lhes $1,00 para uma listagem do que está disponível.

CONSTRUÇÃO DO FORNO

Este é um trabalho simples, muito parecido com trabalhar com concreto ou

argamassa. É provável que você tenha muito do que é necessário em mãos, e o
restante não será difícil de conseguir. Um balde de metal limpo de 5 galões, um
pedaço de chapa de cerca de 18 "X30", alguns pedaços de compensado, algum
arame e rolo de fita adesiva compõem o corpo e formam. Areia e argila de fogo são
tudo o que você precisa para o revestimento. Adicione um aspirador velho ou um
secador de cabelo, um saco de carvão e um pote para o metal e você está pronto
para ir ao trabalho.
A construção é ainda mais fácil do que eu acreditava, pois levei três dias para
construir meu primeiro forno. Eu construí outro para a preparação desta revisão, e
demorou apenas três horas, eu não fiz uma nova tampa para
O segundo forno, no entanto, é responsável por parte do tempo, mas todo o
processo requer pouco trabalho e tempo. O primeiro forno já dura há três anos e
ainda é bom.
O balde de 5 galões é o corpo principal do forno, e sua alça é deixada para mover o
forno. A entrada do jato de ar é chamada de tuyere (tweer), e é apenas um buraco
perto do fundo da fornalha. A mangueira do secador de cabelo comum tem cerca de
1-1/4" de diâmetro, então localize um buraco de 2" do fundo do balde para a tuyere.
Um curto comprimento de 1-1/4" de tubo de parede fina pode ser dividido e
expandido para que outro pedaço de tubo de 1-1/4" possa deslizar facilmente, e isto
proporcionará a forma para a tuyere.
A forma interna é centrada no balde
com tiras de madeira e o
revestimento refratário é embalado
em volta da forma. As tiras são
levantadas quando o refratário é
embalado, e quando as paredes
estão completas a forma é
removida, e o fundo do forro é
embalado no nível com o fundo da
tuyere.

A FORMA INTERNA
Um cilindro de 7" a 8" de diâmetro é o que é necessário, e a menos que você possa
derrubá-lo você terá dificuldade para tirá-lo depois de embalado no revestimento.
A chapa galvanizada de 28 ou 30 gauge é pesada o suficiente para a forma. Um par
de discos de compensado irá formar as extremidades, e você pode prendê-lo junto
com fita reforçada de nylon ou fita adesiva. O disco inferior é sólido e o superior
tem uma pega manual para que possa ser puxado facilmente para fora. Um parafuso
é acionado no disco inferior para proporcionar uma alça para puxá-lo para fora
quando a forma é removida.
 Corte os discos de compensado de 3/4" e corte um slot de serra na borda de
cada um com cerca de 1" de profundidade.

Gire uma fita métrica na ranhura da serra e meça ao redor da circunferência do

disco para encontrar o comprimento da forma da chapa, e meça a altura interna do
balde para encontrar a altura da forma. Adicione 2" ao comprimento e corte a
chapa a estas dimensões. Dobre uma flange de 1" em uma das extremidades da
forma.

Localize um disco em cada extremidade, com a ranhura deslizante sobre o

flange, e prenda-o com uma tira de fita adesiva. Enrole-o e fixe a sobreposição
com três ou quatro tiras de fita adesiva.
 O REVESTIMENTO REFRATÁRIO

A cerâmica de fundição é um assunto tão amplo e complexo que um grande

volume é necessário apenas para discutir os princípios fundamentais. Não há
necessidade de saber tanto sobre isso, pois vamos construir apenas um pequeno
forno.
A refratariedade de uma substância é sua capacidade de suportar a ação da alta
temperatura sem ser destruída. Areia sílica e argila são duas substâncias que com
água, e quando a mistura é aquecida a altas temperaturas é vitrificada, ou fundida,
em uma massa sólida. Não voltará a se tornar plástico quando umedecida, e
suportará altas temperaturas por um longo período de tempo.
Se você fizesse o revestimento do forno de nada além de barro ele racharia e
desmoronaria antes de você tê-lo curado. Os ceramistas primitivos aprenderam que
se acrescentassem pedaços de cerâmica quebrada à sua argila, seria menos
provável que ela encolhesse e rachasse quando fosse queimada. O ceramista
moderno chama isso de grogue. Você pode comprar grogue de um revendedor de
suprimentos de cerâmica, ou você pode fazer isso quebrando alguns pedaços de
tijolos queimados. Se você substituir de um quarto a um terço da areia por um
grogue, ele lhe dará um revestimento mais durável, mas não é essencial.
Duas partes de areia sílica misturada com uma parte de barro cozido é a fórmula
que foi usada por muitos anos para remendar os revestimentos dos altos-fornos e
para forrar as conchas. Usei grog na mistura quando construí o primeiro forno, mas
deixei de fora quando construí o segundo. Não posso dizer que vejo nenhuma
diferença nos forros depois da queima.
Estas quantidades irão alinhar o forno e a tampa, e algumas serão deixadas para
reparos posteriores, se necessário. Se você armazená-lo em um recipiente
hermético, ele se manterá bem por muito tempo.
 Misture 5 galões de areia com 2-1/2 galões de argila de fogo, assim como você
misturaria areia e cimento para fazer argamassa ou concreto. Você pode misturar
em uma banheira velha ou no chão, ou em uma caixa de argamassa, como visto na
foto abaixo. Uma enxada de jardim funciona muito bem, ou você pode usar uma
colher de pedreiro grande.

Quando misturado completamente, você pode começar a adicionar água muito

moderadamente. Uma regador tipo jardim ou uma fina névoa da mangueira é o
ideal. Evite fazer piscinas na mistura, pois ela irá separar os ingredientes. Molhe a
mistura apenas tão rápido quanto ela absorverá água, e misture bem cada vez que
você adicionar água. Mantenha a textura o mais uniforme possível durante toda a
mistura. Continue até que toda a massa tenha a consistência de uma argamassa
muito rígida. Apenas dois a três quartos de água serão utilizados, e a mistura é
apenas ligeiramente mais úmida do que a areia de moldagem temperada. O excesso
de água prolonga o tempo de cura, causa o excesso de encolhimento e enfraquece o
revestimento. Teste-o como se fosse areia de moldagem, espremendo um punhado
numa bola e quebrando-a ao meio. A etapa final é fácil, basta cobri-la com uma
folha de plástico ou um pano molhado para que não seque, e deixá-la de lado até
amanhã. Não fará mal deixá-la de lado por muito tempo, só para que não seque.
Pode até melhorar a qualidade para deixá-lo curar por uma semana ou mais antes
de usá-lo para forrar o forno.
COMPACTANDO O REVESTIMENTO
A forma interna é descansada no fundo do balde e centrada com 4 tiras de
madeira, como visto na foto da página anterior. O objetivo é embalar na
mistura até a densidade uniforme, sem vazios, para formar a parede da
fornalha. Coloque a mistura em cerca de camadas T, e abaixe cada camada com
um bastão antes de adicionar mais. Levante as tiras à medida que você avança,
e trabalhe em um padrão espiral. Empurre em um ângulo para ter certeza de
que a área abaixo das tiras é preenchida à medida que você as levanta. Quando
o nível inferior é preenchido até o fundo da tuyere, você pode colocar na forma
de tuyere com um tubo dentro dela para mantê-la no lugar. Preencha o
formulário inteiro como visto na foto abaixo.
Coloque a mistura com firmeza, mas tome cuidado para não deslocar ou
deformar a forma interna. Uma vez alcançado o ponto médio, as tiras
provavelmente podem ser tiradas, mas não deixe a forma interna ser afastada
do centro. Quando você tiver alcançado o topo você pode alisá-lo com uma
colher de pedreiro.

Agora você pode descascar a fita que segura o disco superior no lugar e puxar o
disco para fora. Acione um parafuso no disco inferior e segure-o com um alicate
para puxá-lo para fora e em ângulo, segure o flange da forma da chapa e gire-o
enquanto o levanta para fora.
Raspe da parede até o fundo e proceda a bater no fundo do forno até que ele esteja
mesmo com o fundo do buraco tuyere.
Verifique cuidadosamente o revestimento em toda parte, e se houver algum vazio,
encha-o com mistura refratária.
O corpo principal do forno está agora pronto para a cura. Ele deve ser mantido
coberto com plástico ou pano molhado até que seja queimado para evitar spalling.
Spalling significa que se você deixar a pele secar lá fora, ficará com água presa no
forro. À medida que você aquece a água vai se transformar em vapor e soprar os
pedaços do forro. Você pode dispará-la imediatamente, ou esperar o tempo que
desejar, desde que seja mantida úmida.

A FORMA DA TAMPA
A tampa é forrada com a mesma mistura, mas como ela deve ser movimentada
é reforçada com uma grade de arame. A forma é uma faixa de chapa que
permanece como o rebordo externo da tampa acabada.
Mede-se ao redor da circunferência do corpo do forno para encontrar o
comprimento da forma da tampa. Acrescentar 1" à dimensão e despejá-la em uma
faixa de chapa de 2" de largura. Divida o comprimento da forma em 12 espaços
iguais, e faça um furo de 1/8" no centro da tira em cada divisão. Adicione um par
de furos de 1/2" de cada extremidade, para que você possa formá-lo em um aro e
fixá-lo com parafusos ou rebites.
Faça um molde de papelão pesado para manter o aro em forma enquanto você tece
um padrão cruzado de fios através dos furos de 1/8". O aro deve encaixar
confortavelmente no gabarito para que não seja puxado para fora da redondeza pela
grade de arame.
Adicione um par de orelhas feitas de ferro de alça de 1/8", e faça um par de
ganchos ou anéis de arame pesado para caber nas orelhas. Você pode modelar um

par de alças pesadas se preferir. Estas são para levantar a tampa do forno quente.
O orifício de ventilação de 3" vai para o centro da tampa. Consegui encontrar um
copo de água que estava quase certo. Você terá que usar fios dobrados nos orifícios
centrais para que um fio passe em cada lado da forma de respiro.

BATENDO A TAMPA
Coloque o aro no modelo de papelão e centre a forma dA exaustão com a grade
de arame. Utilize a forma cheia da mesma mistura refratária utilizada para o forno
e alise a superfície superior com uma colher de pedreiro. Cubra-o até que esteja
curado.
 CURANDO O REVESTIMENTO REFRATÁRIO
A cura é feita de forma gradual. O calor moderado é usado primeiro para expulsar
a água, e depois a temperatura é elevada rapidamente para fundir o revestimento
em uma só peça.
A tampa é necessária na queima final da fornalha, portanto deve ser curada
primeiro. Você pode colocá-la sobre um pedaço de chapa e assá-la no forno da
cozinha a 250 graus até parar de fumegar (cerca de 2 ou 3 horas), depois elevar a
temperatura para 350 a 40 graus por 5 ou 6 horas. Não vai deixar odores
desagradáveis na cozinha, então sua esposa não vai se importar. Mais tarde você
pode levá-la para jantar fora. Você já economizou dinheiro suficiente construindo
seu próprio alto-forno, então você pode pagar por ele.
Haverá algum encolhimento à medida que a tampa se cura, e uma ou mais
rachaduras podem se desenvolver. Basta umedecê-las e acondicionar um pouco da
mistura refratária que sobrou e continuar a assar. Será melhor deixar a tampa
esfriar lentamente no forno em vez de expô-la ao ar frio imediatamente.
Curei o forro do meu primeiro forno com uma fogueira a lenha para expulsar o
vapor, e depois fiz uma fogueira quente com carvão vegetal e o jato de ar para
vitrificá-lo. Isso levou a noite toda para o fogo de lenha, e tempo considerável para
alimentá-lo até que eu tivesse o forno inteiro cheio de brasas brilhantes. Na
segunda fornalha eu simplesmente construí uma fogueira a carvão e deixei-a arder
sem o jato até que tudo se incendiasse. Coloquei a tampa e liguei o jato de ar
depois de cerca de uma hora, e fiz o jato até que a maior parte do combustível
fosse consumida. Depois cobri a ventilação e o tuyere com tijolos e deixei esfriar
lentamente. O revestimento parece ser tão bom, se não melhor do que o primeiro, e
demorou muito menos tempo.
Desnecessário dizer que a queima do corpo principal deve ser feita no exterior.
Haverá chuveiros de fagulhas do ventilador, portanto, certifique-se de estar longe o
suficiente de qualquer coisa que possa pegar fogo. Tenha cuidado ao pegar fogo
em uma manga ou perna de calça.
Coloque uma camada dupla de carvão vegetal no fundo da fornalha e mergulhe-a
com o fluido de partida. Carregue a lata de fluido de partida a pelo menos 3 metros
de distância antes de acender o fogo. Permita que a primeira camada dupla se
inflame bem antes de adicionar outra camada dupla. Quando o forno estiver cerca
de dois terços cheio, e bem aceso, você pode colocar a tampa e iniciar o jato de ar.
O vapor subirá do forro algum tempo, e então ele se elevará gradualmente para um
calor vermelho. Retire o tubo de ar e cubra o tuyere de ventilação com qualquer
tipo de tijolo, e deixe esfriar lentamente por três ou quatro horas.
Se alguma rachadura se formar no forro, você pode umedecê-la e colocar um
pouco da mistura que sobrou para repará-la.
O SOPRADOR DE AR

Não é necessário muito ar para fazer uma fogueira tão pequena até um calor
alto. Um secador de cabelo grosseiro é adequado para derreter alumínio ou liga de
zinco, e você pode conectá-lo com uma mangueira flexível do secador deslizando
sobre um de tubo de parede fina para caber no tuyere, como visto na foto na página
38.
Se você derreter liga de zinco em pequenas quantidades, precisará de um
soprador mais potente, e um aspirador fará o trabalho. Você deve adicionar um
obturador na entrada de ar, ou uma porta de jateamento na descarga para regular o
volume de ar. Muito ar fará o fogo agir como uma tocha cortante, e rapidamente
queimará o fundo do seu pote. Este foi o problema mais frequentemente
encontrado com o uso de grandes sopradores.
O tubo de jateamento é destinado a deslizar facilmente para dentro do tuyere
para que possa ser removido quando o jato for desligado. O calor irá viajar pelo
tubo e derreterá a mangueira se ela for deixada no lugar sem que o ar sopre através
dela.
É uma boa idéia fazer um buraco de segurança no fundo do tubo de ar por volta
da metade do caminho. Faça-o com cerca de 1/2" de diâmetro, e cubra-o com um
pedaço de papel ou uma fina folha de chumbo ou lata. Isto protegerá a mangueira e
o ventilador caso um pote derrame e metal derretido escorra pelo tubo.

DERRETIMENTO NO FORNO DE CARVÃO VEGETAL

Como mencionado anteriormente, o forno a carvão vegetal irá gerar monóxido

de carbono em quantidade perigosa. Não é seguro operá-lo em ambientes fechados.
Haverá chuvas ocasionais de faíscas do ventilador, e o gás de exaustão é muito
quente. Opere o forno bem longe dos prédios ou de qualquer coisa inflamável. O
gás quente que vaza ao redor da tampa pode não ser visível, mas pode inflamar
suas roupas ou qualquer coisa próxima que seja inflamável.
É extremamente perigoso derramar metal fundido em qualquer superfície
úmida, especialmente concreto ou pedra. Prepare um leito de areia com cerca de 2"
de espessura e cerca de 3 ou 4 pés quadrados, e não carregue um pote de metal fora
do leito.
área. O concreto úmido ou pedra vai explodir e banhar a área com metal
derretido e pedaços de rocha quente.
Antes que você derreta qualquer metal, providencie um lugar para se livrar de
tudo o que você planeja derreter. Você terá excesso de metal com cada fusão, e se
um molde se esgotar na separação, você poderá ter que despejar toda a carga. Não
deve ser permitido solidificar no pote, pois o pote pode quebrar quando você tentar
reaquecê-lo para derretê-lo. Eu uso uma lata velha de biscoito para alumínio e
metal da panela, e ela divide o metal restante em lingotes de tamanho prático para
uso futuro. Você também pode pressionar uma série de mossas na areia da cama
para formar pequenos moldes de lingote para o metal em excesso. Uma única
bolha será muito difícil de quebrar em pedaços úteis.
Trabalhe com segurança. Use óculos quando você olhar para o orifício de
ventilação. Não use roupas altamente inflamáveis. Use bons sapatos de couro, não
tênis ou sandálias. Você certamente pisará em metal quente ou entornará um
pingo, e seus pés estarão em grande perigo. Certifique-se de que você tem um
aperto absolutamente firme no pote, e que você pode colocá-lo no chão com
segurança antes de pegá-lo. Limpe a área de qualquer coisa que possa te tropeçar
enquanto você carrega a panela, e nunca ande para trás. Planeje seu trabalho para
que você possa avançar em um círculo para despejar seus moldes, e retornar o pote
com segurança ao forno.
Só mais uma palavra de cautela antes de dispararmos. O fogo é iniciado com o
fluido de arranque do carvão vegetal. Essa coisa de aparência inocente machuca ou
mata alguém com muita freqüência. Ele é derramado sobre a roupa, fazendo uma
você virar uma tocha, e o pânico segue. O mais perigoso de tudo, é tentar
esguichar um pouco mais em uma fogueira que não está indo bem o suficiente para
se adequar a você. O fogo segue o riacho de volta para dentro da lata e explode,
banhando todos por perto com o líquido em chamas. A morte às vezes é o
resultado, e o piquenique certamente está arruinado. Leia as instruções de
segurança na lata e siga-as. Eu faço questão de carregar minha lata de fluido a pelo
menos 3 metros de distância antes de tomar um fósforo na mão.
Você pode fazer um fluido de partida eficaz adicionando um litro de gasolina a
dois galões de querosene ou óleo combustível. A mistura se acende com um pouco
de sopro, então jogue o fósforo dentro dele ao invés de chegar muito perto com as
mãos. Uma onça ou duas é suficiente para iniciar um fogo.

ILUMINANDO
Coloque uma camada dupla de carvão vegetal no fundo do forno, mergulhe-o com
o líquido de iluminação e acenda-o. Não se esqueça de levar seu fluido a uma dis-
tância segura antes de acender o fogo. Quando a carga inicial de combustível esti-
ver queimando bem, você pode adicionar mais carvão vegetal até que haja espaço
suficiente para a panela, e um pouco de espaço na parte superior. Coloque a panela
na brasa e, se houver espaço para isso, adicione mais carvão nas laterais da panela.

Deixe cair pedaços de alumínio na panela e encha-a até a parte superior. Não em-
bale ou calce a sucata, ou a panela pode quebrar à medida que o metal se expande
com o calor.

Coloque a tampa do forno e coloque o tubo de ar na abertura da tuyere e ligue o

jato de ar.

AJUSTANDO O VOLUME DE AR
Se você estiver usando um secador de cabelo pequeno para um soprador,
você provavelmente não terá que ajustar o volume de ar em tudo, mas um so-
prador maior vai fornecer muito ar em volume total.
O fogo ideal para fundir metal é apenas um pouco menos do que o ar sufi-
ciente para uma combustão perfeita. Isto é chamado de fogo redutor porque o
carbono livre está faminto por oxigênio. Ele realmente roubará o oxigênio do
metal oxidado e o reduzirá a metal puro. Esta é uma das maneiras usadas para
reduzir os minérios metálicos ao metal.
Se o fogo for deixado muito pobre em ar, será fumegante e sujo, e as tem-
peraturas não ficarão altas o suficiente para um derretimento eficiente.
Um excesso de ar faz um fogo oxidante que é muito quente, mas o exces-
so de oxigênio queimará o derretimento, e provavelmente queimará o fundo do
forno durante o processo. O alto volume de ar também carrega o calor para fora
da ventilação, e o combustível é consumido sem nenhum propósito.

Comece com o obturador ou a portinhola fechada, e muito lentamente

abra-a enquanto observa a chama. Quando você chega a um ponto em que abrir
um pouco mais o obturador não afeta a qualidade da chama, você tem um fogo
levemente oxidante. Feche a persiana uma pequena quantidade para dar uma
chama redutora. O ajuste não é tão crítico com combustível sólido quanto com
uma unidade a gás.
Tenha em mente que o volume de ar vai aumentar conforme o consumo
de combustível, pois a resistência ao fluxo de ar é diminuída. Para derretimen-
tos longos você deve levantar o pote e adicionar mais combustível para manter
a altura do leito de combustível correta.
TEMPERATURA DE VAZAMENTO
O alumínio é melhor derramado entre 1350 e 1400 graus Fahrenheit. A
maioria dos operadores de home shop não pode justificar as despesas de um
pirômetro, e não é de todo necessário para a classe de trabalho que estaremos
fazendo nestes projetos.

Os vários tons de calor vermelho terão pouco significado para você até
que você tenha tido alguma experiência em observar o estado do metal em uma
determinada cor. Mostrar um pouco de calor vermelho em uma sala escura
indicaria cerca de 950 graus. A mesma exibição em luz clara poderia indicar
1200 ou mais graus, então seu erro poderia ser de até 300 ou 400 graus. Será
melhor julgar o metal em termos de sua fluidez, ao invés de tentar adivinhar a
temperatura.
O metal absorverá calor como um sólido, e sua temperatura subirá rapi-
damente até atingir o ponto de fusão. Então a temperatura permanecerá cons-
tante enquanto continua a absorver calor à medida que muda de sólido para
líquido. Neste ponto diz-se que ele está saturado, e a idéia é adicionar uma
quantidade adicional de calor para que ele permaneça no estado líquido até
encher o molde. Isto é chamado de super aquecimento. Você vai aprender a
confiar em mais de um fator adequado pelo qual você vai julgar a temperatura.
A agitação excessiva do derretimento deve ser evitada porque corrompe o
metal, mas uma leve agitação com uma haste de aço de cerca de 1/4" de diâme-
tro lhe dará uma sensação de sua fluidez. Se estiver muito frio, ele vai congelar
em uma bolha na extremidade da haste, mas escorregará facilmente quando
estiver quente o suficiente. Observe a cor em várias condições, e você começa-
rá a treinar seu olho.
O vaso deve ser escumado antes de despejar, e esta é mais uma chance de
julgar sua fluidez e observar a cor. Uma quantidade de escória se formará no
derretimento, e ela flutuará no topo do metal. No caso de metal excepcional-
mente sujo, ele formará uma esponja como massa. Um metal muito bom é
recuperado se você pressionar a massa de escória contra o lado do pote para
espremê-la. As impurezas formarão então um pó que é facilmente desnatado. O
carvão vegetal e as cinzas que se depositam no derretimento não farão mal, e
proporcionam uma excelente cobertura para evitar que o derretimento capte
gás durante o calor. Uma fina camada de escória na parte superior é benéfica, e
você apenas a escumará para um lado quando derramar.
À medida que o metal se instala no pote você pode adicionar mais, mas
não tanto que você congele o que já derreteu. É perigoso manusear um pote
cheio, então você deve se limitar a um pote parcialmente cheio até ter muita
certeza do que está fazendo.
A panela vai assentar com a cama de combustível, e você deve estar aten-
to para ver que não vai derrubar e derramar o derretimento.
A panela de fusão de metal no forno de carvão é um pouco como a caça
ao coelho com uma pistola de elefante. É necessário apenas uma temperatura
de 750 a 800 graus para derreter o material, e o forno atingirá isso tão rapida-
mente que você deve usar o jato de ar apenas o suficiente para estabelecer o
calor. Uma vez derretido, o carvão incandescente manterá a temperatura por
muito tempo.
O liga de zinco contém uma alta porcentagem de zinco, que é vaporizado
facilmente quando superaquecido. Ele altera a liga e é prejudicial para a respi-
ração dos vapores. É mais prático derreter o metal do pote em uma placa de gás
quente, mas você pode fazer isso com o forno de carvão se tiver cuidado.

O latão e o bronze podem ser derretidos em pequenas quantidades no for-

no de carvão se você tiver um suprimento de ar adequado e um pote robusto.
Use um cadinho de carboneto de silício, com pinças feitas especialmente para
encaixá-lo, ou uma panela de aço extra pesada que você pode inventar com um
tubo extra pesado com um disco soldado ao fundo.
Ao contrário da crença popular, latão e bronze não são fáceis de trabalhar.
Eles despejam a temperaturas cerca de 1000 graus acima da do alumínio, e há
problemas de fluxo junto com o perigo extra devido às temperaturas mais altas.
Domine estas técnicas simples primeiro, e você pode ir até o latão e o ferro em
alguns passos simples depois.
Você pode remover o pote para adicionar mais combustível, e você pode
derreter continuamente ao longo do tempo. A fornalha vai ficar engasgada com
cinzas e clínquer, e você terá que colocar o pote de lado e jogar fora o fogo.
Use pinças para recolocar o carvão vivo, e adicione combustível novo para
iniciar um novo ciclo.
Mantenha um par de tijolos perto da fornalha, no qual você pode colocar a
tampa quando a remover. Coloque o pote na tampa quando você adicionar
combustível ou retirar os tijolos. Não coloque o pote ou a tampa sobre uma
superfície fria ou úmida.

Na ocasião o pote se inclinará e será impossível pegá-lo com a pinça. Vo-

cê pode agarrá-lo na borda com um alicate longo, mas você deve usar luvas ou
luvas de proteção muito pesadas. Luvas normais de soldador não protegem a
parte de trás da mão e seus nós dos dedos serão fervidos antes que você possa
colocar o pote para baixo. Luvas pesadas de amianto ou não bestos estão dis-
poníveis por cerca de US$ 20,00 por par de algumas das fontes que serão lista-
das no final deste livro. Há também aventais e perneiras disponíveis, portanto
não fique sem proteção. Certifique-se de que você tem o que é necessário para
completar qualquer movimento que você começou antes de começar.

CAPÍTULO V
MOLDAGEM E VAZAMENTO

Neste capítulo a idéia é dar-lhe alguma experiência real em fundição que

o instruirá no uso de seu novo equipamento, prepará-lo para fazer as peças para
as máquinas que você deseja construir e produzir alguns itens práticos que se
tornarão uma parte permanente de sua loja.
Sua matéria-prima é o alumínio e o metal fundido sob pressão. É surpre-
endente ver o quanto do material está espalhado por aí à espera de que você o
pegue assim que começar a observar. Pistões, tachos e panelas, caixas de en-
grenagens, extrusões e inúmeros itens de sucata de alumínio irão rapidamente
se acumular em um generoso estoque. Sucata grande, como uma caixa de
transmissão, pode ser aquecida sobre um grande fogo de carvão vegetal para
facilitar o seu rompimento. Basta fazer um anel de tijolos e construir o fogo no
interior. Coloque a grande sucata sobre o fogo e cubra-o com uma tenda de
tijolos. Use seu soprador para aumentar a corrente de ar. A temperatura subirá
até um ponto chamado "hot shortness ", quando o metal se desmorona facil-
mente como um biscoito em pedaços do tamanho de uma porca. Só requer
golpes leves do martelo, enquanto seria quase impossível quebrar quando está
frio, mesmo com uma marreta.

O zinco fundido sob pressão é geralmente chamado de pot metal. É usado

para fazer milhares de itens para automóveis, máquinas e eletrodomésticos. Ele
não goza da reputação que merece, pois é geralmente utilizado em peças fundi-
das de seção muito fina. Algumas ligas, como o Zamak, são na verdade mais
fortes do que o ferro em alguns aspectos. É um dos materiais mais práticos que
você encontrará para fundição caseira. Seu valor residual é de apenas um cen-
tavo por quilo, então você não pode esperar encontrar um material mais barato.
Vale a pena notar que muito do que você compra em casa, o equipamento de
oficina é feito de peças fundidas com seções muito finas. O material funciona
muito bem em moldes de areia verde, e não há razão para que não possamos
usá-lo para fazer nossas próprias peças em seções mais pesadas para maior
resistência e durabilidade. Será superior ao alumínio para alguns itens.
UM SIMPLES FUNDIDO
A fundição mais simples de todas seria derreter um pote de metal e despe-
já-lo em uma depressão na superfície de areia da cama. O resultado seria uma
bolha de metal não descritível e sem utilidade.
Esta seria uma fundição de molde aberto, e é possível produzir alguns
itens úteis desta forma. Um peso de papel, um batente de porta, uma ponta de
livro; até mesmo algumas formas bastante complicadas onde uma superfície
pode ser deixada áspera, ou máquinas estão disponíveis para terminá-la. Eu
nunca quis uma ponta de livro, um peso de papel ou um batente de porta, então
a única vez que eu uso um molde aberto é quando eu lanço um suprimento de
lingotes para uso futuro.

MOLDES FECHADOS
Como se supõe que você não tenha nenhuma oficina no início deste proje-
to, é importante ter as peças fundidas o mais próximo possível do estado aca-
bado quando elas são sacudidas da areia. Com um bom desenho de padrões e
uma prática cuidadosa de moldagem é possível produzir algumas das peças
fundidas para que não necessitem de nenhum acabamento. Outras requerem
etapas de acabamento que são mantidas ao mínimo pelo planejamento cuidado-
so da forma e dimensão no processo de moldagem fechada.
 Desde que a cavidade do molde seja durável, e o metal esteja quente o su-
ficiente para permanecer fluido até que o molde seja preenchido, há pouco que
poderia dar errado em um molde aberto. Enquanto um molde fechado dá me-
lhor controle sobre a forma, dimensão e textura, existe um conjunto diferente
de condições nos moldes fechados que devem ser levadas em consideração.
A pressão na cavidade do molde é de extrema importância. É a pressão
hidro-estática do metal fundido que dá a precisão desejada no molde fechado.
A pressão do metal fundido é exercida igualmente em todas as direções, e é
uma função do peso do metal e da altura da coluna. Às vezes é uma grande
ajuda aumentar a profundidade do molde ou a altura dos vertedouros para au-
mentar a pressão hidrostática no molde. Uma lata com ambas as extremidades
cortadas faz uma forma conveniente para elevar a altura do sprue e dos verte-
douros acima do topo da lata em pequenos moldes.
A areia deve ser empurrada com firmeza suficiente para que a pressão do
metal não deforme a cavidade. Em moldes grandes a pressão hidro estática
pode ser grande o suficiente para levantar a capa e deixar o metal escorrer para
fora na separação. Tais moldes devem ser fixados juntos ou pesados.
Quando o metal fundido entra na cavidade, ele irá gerar vapor e gás, pois
eleva a temperatura da água e de outros elementos na areia. Esta pressão é
aliviada pela porosidade da areia e pela ventilação com o arame. Se não fosse
aliviado, o metal seria expelido para fora do jato e estragaria a fundição. A
areia não deve ser empurrada com tanta força a fim de evitar a fuga de vapor e
gás. Um meio adequado é encontrado com um pouco de prática, e o uso gene-
roso do arame de ventilação evitará problemas sérios até que você pegue o
jeito.
Se um núcleo for usado no molde, seja de areia verde ou assado, ele deve
ser forte o suficiente para suportar a pressão do metal, poroso o suficiente para
ventilar vapor e gás e resistente o suficiente para colapsar quando o metal en-
colhe no resfriamento. Os núcleos de areia verde não são mais duros que o
corpo principal do molde, e os núcleos cozidos são completamente secos para
evitar a geração de excesso de vapor e gás.

ALIMENTANDO O MOLDE
Uma série de mudanças físicas e químicas ocorrem quando o metal é der-
retido. À medida que a temperatura do sólido é elevada, ele se expande. Se a
temperatura continua a subir, ele se torna um líquido em seu ponto de fusão
específico. Ele continua a se expandir à medida que a temperatura aumenta, e
se tornará um gás a uma temperatura ainda maior. Enquanto estiver em alta
temperatura é mais ativo quimicamente, e se combinará mais facilmente com
elementos em contato com ele.
Os mesmos eventos ocorrem ao contrário, pois o metal resfria. Ele irá en-
colher à medida que se solidifica, e irá encolher mais à medida que esfria à
temperatura ambiente. Quaisquer compostos que foram formados por ação
química farão parte da fundição.
O metal deve ser aquecido o suficiente para permanecer fluido até que o
molde seja preenchido, mas não tão quente que cause excesso de ação química,
ou, como no caso de ligas à base de zinco, para realmente vaporizar uma parte
da liga e perdê-la na forma de gás ou óxido.
O processo de fundição pode ser comparado com o enchimento da bande-
ja de gelo com água e a sua colocação no compartimento de congelamento do
refrigerador. Ele perderá lentamente o calor até que a água comece a solidifi-
car, formando cubos de gelo, que são realmente peças fundidas de molde aber-
to.
A água difere na medida em que se expande ao congelar, enquanto a mai-
oria dos metais se contrai. (Há exceções.) Como muda de líquido para sólido
forma-se uma fina pele de gelo, e, conforme o congelamento progride em dire-
ção ao centro, o cubo é deformado pela pressão interna devido à mudança de
estado. Se você congelar um recipiente de água sem dar espaço para a expan-
são, o recipiente irá estourar em seu ponto mais fraco.
Se a água fosse deixada na bandeja lentamente através de um pequeno tu-
bo refrigerado, provavelmente congelaria no tubo e a bandeja estaria apenas
parcialmente cheia. Se fosse aquecida um pouco, ela poderia encher o molde,
mas se tornaria escorregadia em contato com a bandeja refrigerada e resultaria
em cubos imperfeitos.
Estes são problemas que realmente ocorrem nos equipamentos modernos
de fabricação de gelo, e também ocorrem na fundição de metal. Se for permiti-
do que o metal entre no molde muito frio ou muito lento, ele se solidificará
antes que o molde seja preenchido.
A principal diferença é que o metal encolherá na solidificação, ao invés de
se expandir, e é feita provisão para o encolhimento. Se os sprues, risers e run-
ners forem muito pequenos, eles se solidificarão antes da fundição, e eles real-
mente roubarão o metal do molde para deixar uma cavidade de contração na
fundição. Da mesma forma, uma porção leve de uma peça fundida solidificará
primeiro e roubará o metal das seções pesadas adjacentes. Se uma cavidade
real não for deixada, haverá pelo menos um grande esforço interno para enfra-
quecer a peça fundida.
Sprues e risers são feitos mais pesados que as seções que eles alimentam,
e eles estão localizados para entrar no molde nas partes mais pesadas do molde
para substituir qualquer metal roubado por seções mais leves à medida que eles
solidificam. Muitas vezes é necessário adicionar vários risers de alimentação a
formas complexas. Os grandes corredores são às vezes usados para fornecer
bastante metal fundido para amplas seções finas em vários lugares, para que
um molde complexo seja completamente preenchido.
Um exame crítico de cada padrão será necessário para determinar a ali-
mentação e a alimentação apropriada. Uma regra geral é que o sprue ou riser
deve ser pelo menos 50% maior do que a espessura da seção da peça que ele
alimenta. Quando em dúvida, vá para o maior tamanho seguinte ou adicione
outro riser.

VOCÊ É QUASE UM CARANGUEJO DA AREIA

Você não precisa enegrecer o rosto e rastejar para trás através da areia,
mas está pronto para ir ao trabalho agora.
Escolha qualquer coisa que você se sinta capaz de moldar, enrole suas
mangas e vá trabalhar. Sugiro algo muito simples para o seu primeiro fundido,
mas algo que você vai usar na sua loja. As placas do núcleo, uma barra de rap-
ping, uma placa de rosto ou disco de lixar, ou até mesmo algum item domésti-
co que você talvez queira presentear à sua esposa.

FUNDIR UM PAR DE PLACAS DE NÚCLEO

Qualquer forma simples que tenha pelo menos uma superfície plana pode
ser moldada e fundida por este mesmo procedimento. Ofereço as placas cen-
trais como primeiro projeto pela simplicidade, e em breve elas terão valor prá-
tico nos projetos que se seguirão.
Algumas placas de núcleo feitas comercialmente são fundidas em alumí-
nio. Elas são tratadas termicamente para normalizá-las, e cuidadosamente usi-
nadas para uma verdadeira superfície plana. As exigências do núcleo não são
tão rigorosas na loja de casa. Precisamos apenas de uma superfície razoavel-
mente plana que possa ser facilmente obtida com uma grande lima de corte
duplo, uma folha de abrasivo grosseiro ou por raspagem manual. É um projeto
simples que lhe dará uma experiência completa de moldagem e fundição.

FAÇA OS MODELOS
Duas peças de compensado de 1/4", cada uma de 3" X 6", e biseladas ao
redor da borda para rascunho, fornecerão as estampas. Preencha quaisquer
falhas no grão da borda e lixe-as suavemente. Uma aresta e cantos ligeiramente
arredondados facilitam o desenho do molde, mas deixam as bordas afiadas no
plano de separação. Um declive de um grau ou menos é adequado para um
padrão tão raso. Vedar com duas camadas de verniz ou laca. Uma lata de ae-
rossol de verniz de secagem rápida é útil para selar pequenos modelos.
THE FLASK
Um flask de 12" x 12", com cada metades de 3-1/2" de profundidade, será o ideal
para este trabalho. Também será útil para muitos outros moldes nestes projetos.
Prepare uma tábua de moldagem e uma tábua de fundo para se adequar ao frasco, e
você está pronto para fazer um molde.

TEMPERE A AREIA
Aperte um punhado de areia para ver se ela está bem temperada. Se estiver muito
seco você pode borrifar um pouco de água e misturá-la bem. Agite-a através do
riddle e deixe-a de lado por um tempo antes de testar novamente. Se estiver muito
molhado
você pode misturar em alguma areia seca, ou deixar um ventilador soprar sobre ela
e misturá-la de vez em quando. Você quer apenas umidade suficiente para uma boa
ligação, mas não o suficiente para fazer uma bomba de vapor.

EMPURRA O ARRASTO
Coloque os modelos sobre a placa de moldagem, separando com a face para baixo,
e polvilhe uma leve película de separação sobre toda a superfície. Basta segurar o
saco de pó cerca de 12" acima da tábua, e sacudi-lo enquanto você o movimenta.
Inverta o drag e coloque-o sobre a tábua de moldagem para que os moldes fiquem
um pouco centralizados. Enrole em uma polegada ou mais de areia, e bata com as
mãos em volta das estampas. Isso vai alojar as estampas e o arrasto para que elas
não se movam enquanto você termina de bater. Adicione mais uma polegada ou
mais de areia, e desta vez use a extremidade em forma de cunha do compactador
para espreitar a areia ao redor das estampas e em direção aos lados do frasco. Use a
extremidade romba do compactador para bater em toda a superfície da areia. Você
quer que a areia seja embalada mais firmemente ao redor da borda do frasco e dos
moldes do que diretamente sobre os moldes. A regra é: Firme o suficiente para
segurar a forma do padrão, mas poroso o suficiente para o desprendimento livre.
Agora, pegue o flask cheio de areia. Faça um peen ao redor do padrão e do
frasco, e bata em toda a superfície da areia com a extremidade romba do
compactador. Quando o arrasto estiver cheio, você pode bater a nível da
superfície com a borda de uma tábua reta.
Se o drag não for suficientemente firme, ele cederá sob a pressão de empur-
rar a areia do cabo. O padrão pode mudar, ou o metal pode se esgotar na
separação quando você derramar. Se a areia for empurrada com muita for-
ça, o vapor e os gases não poderão escapar e o metal voltará a sair do sprue.
Formas mais complicadas requerem mais atenção ao batimento para garan-
tir densidade uniforme e dureza adequada do molde. A experiência irá rapi-
damente ensiná-lo como.

VENT THE DRAG

Passe o arame de ventilação no mol-
de, quase até o padrão, em cerca de
seis lugares sobre cada padrão. Se
você for até o molde você pode fundir
algum fio de alumínio quando você
derramar o molde. Não é um proble-
ma sério. Eles serão fáceis de quebrar
quando a fundição for sacudida.

ESFREGAR NO FUNDO DA PLACA

Polvilhe um punhado de areia sobre o fundo do arrasto e coloque a tábua de
fundo sobre a areia solta. Esfregue a prancha em movimentos circulares
para frente e para trás até que ela assente firmemente sobre a estrutura do
arrasto. Isto se chama esfregar a prancha no fundo, e é feito para garantir
um apoio firme e uniforme em toda a superfície quando a prancha é empur-
rada para cima.

I
INVERTA O DRAG
Segure o grupo inteiro, como se fosse um sanduíche gigante, e enrole-o. A
tábua inferior agora descansará sobre a bancada e você poderá retirar a tá-
bua de modelagem. Você verá a face divisória do padrão, embutida na areia
de arrasto.

PREENCHER O COPE
Agora, polvilhe toda a face do arrasto com a separação, como você fez com
os padrões na tábua de moldagem. Coloque a capa no lugar, e pressione o
pino de sprue cerca de 1/2" na areia de arrasto entre as duas estampas. Um
cabo de vassoura de aproximadamente 6" de comprimento serve para o pino
do sprue. Preencha, bata e solte o cabo, assim como você fez com o drag.
Cuidado para não deslocar a vassoura enquanto você bate.
ABRA O MOLDE

Rap o pino do sprue para afrouxá-lo e

puxá-lo para cima. Vai deixar um bu-
raco no cabo e uma impressão no drag.

Levante o cope para cima e coloque-a

na borda por trás do arrasto. Sopre
qualquer areia solta com o fole.

Esfregar ao redor do padrão para forta-

lecer a união na borda para que ela não
se quebre quando você desenhar os
moldes
DESENHE O MODELO
Gire um parafuso ou um olho de parafuso no centro do molde para uma
cavilha de tração, e rap em torno dele com uma haste metálica para soltar o
molde no molde. A cavidade será ligeiramente aumentada, e você pode
levantar o molde diretamente para cima sem danificar a cavidade.
CORTE O PÓRTICO
Corte um canal de cerca de 1/2" de
largura e 1/4" de profundidade de
cada cavidade até a impressão do
sprue. Esfregue os portões e faça um
slick para que as partículas soltas não
sejam lavadas dentro do molde. Arre-
donde os cantos do portão com os
dedos ou com uma ferramenta prática
e adequada à finalidade.

FECHE O MOLDE
Corte ou pressione a parte superior da
abertura do sprue em forma de funil e
esfregue a parte inferior da abertura para arredondar a borda.
Sopre através da abertura do sprue com o
fole, e também soprar a face da cope e do
drag. Quaisquer partículas soltas na cavida-
de podem ser removidas cuspindo na ponta
de um bastão e levantando-as para fora.
Levante a pega e gire-a na horizontal antes
de balançá-la sobre o drag para que qualquer
areia solta caia.
Coloque a pega firmemente sobre o drag,
sem o agarrar, e você está pronto para des-
pejar.

POUR THE MOLD

Reveja as regras de segurança para a queima do forno e para o manuseio do
metal fundido antes de derreter.
Coloque o molde razoavelmente nivelado sobre o leito de areia próximo ao
forno. Quando você derramar um número de moldes, eles devem ser dis-
postos de modo que você possa
alcançá-los enquanto avança. Não deixe nada no caminho para tropeçar.
Nenhum dos moldes desta série de projetos precisa ser pesado ou grampea-
do, mas moldes maiores vertidos em latão ou pot metal podem precisar de
tal tratamento.
Desligue o jato de ar quando você estiver satisfeito que o metal atingiu uma
temperatura que o manterá fluido até que o molde seja preenchido. Retire a
tampa do forno e coloque-o em alguns tijolos perto do forno.
Você pode mexer o derretimento suavemente, mas não o agitar. Diz-se que
uma vareta de pinheiro flui o derretimento introduzindo colofónia, mas não
posso dizer que tenha visto algum benefício. Mas você pode ter alguma
noção de fluidez agitando.
Se houver escória espessa na parte superior, você deve pressioná-la para um
lado do vaso para espremê-la antes de retirá-la do derretimento. Se a escória
for fina, você só precisa empurrá-la para longe do lábio antes de despejá-la.
Segure o pote com muita firmeza, e certifique-se de que ele não possa es-
corregar para fora da pinça antes de levantá-lo. Se você não conseguir colo-
car a pinça na panela, você pode levantá-la da fornalha com um par de ali-
cates de nariz longo e colocá-la sobre a tampa. Certifique-se de que suas
luvas ou mangas são grossas o suficiente para proteger suas mãos do calor
radiante. Depois você pode colocar a pinça firmemente. Segure o lábio de
escoamento o mais próximo possível do jato e despeje-o firmemente, sem
parar, até que o molde esteja cheio até a parte superior do jato. Se você
interromper o vazamento, a fundição provavelmente falhará. Mantenha o
sprue engasgado com metal até que esteja completamente cheio.
Se o molde estiver muito molhado começará a ferver e a borbulhar no jato
assim que estiver quase cheio. Pare de derramar e afaste-se alguns metros
até que se acalme. A peça fundida provavelmente não terá valor. Não tente
re-derramar.
Se o metal começar a se esgotar na separação, pare de derramar. Se ele
acender o frasco ou a placa de moldagem, você pode jogar areia para sufo-
car o fogo. NÃO JOGUE ÁGUA NO METAL DERRETIDO.
Pode haver um som parecido com a fritura de ovos enquanto você derrama,
e muito vapor e gás, mas nada violento deve acontecer.
Despeje o metal que sobrou em um lingote de metal.

SACUDINDO A PEÇA FUNDIDA

Tal fundição leve se solidificará em apenas alguns minutos, mas estará

muito quente para ser manuseada por algum tempo. É melhor deixá-lo no
molde até que esteja frio o suficiente para manusear, mas 15 minutos é
tempo suficiente para esperar neste caso. Fundidos maiores podem perma-
necer fluidos por algum tempo, portanto certifique-se de que ele se solidifi-
cou antes de mover o molde.

Você está ansioso para ver os resultados do seu primeiro molde, então espe-
re 15 ou 20 minutos e leve o molde de volta para o reservatório de areia.
Use luvas ou mangas ao levantar a tampa e sacudi-la para fora do riddle.
Segure o sprue com um alicate longo e coloque o molde de lado enquanto
você enfia a areia de volta no caixote do lixo. Enfie a areia de arrasto de
volta no silo também, e limpe o frasco antes de guardá-lo. Separe os peda-
ços de areia cozida que restam no enigma e polvilhe um pouco de água para
temperá-la novamente para o próximo uso. Misture-o com o resto da areia.

A esta altura a fundição já terá esfriado um pouco e você poderá dar uma
olhada. Não provoque o esfriamento de forma alguma.

WHAT WENT WRONG?

É muito provável que a peça fundida seja brilhante como um novo centavo,
sólida e fiel nos detalhes. Tudo que você tem que fazer é cortar os portões
com uma serra e terminá-lo com uma lima grossa de corte duplo e você tem
um par de placas de núcleo.

Pode haver 50 coisas que podem dar errado, e depois de tomar precauções
contra todas elas você pode descobrir que há 51 coisas que podem dar erra-
do. Alumínio e ligas de zinco são realmente muito fáceis de se trabalhar.
Seus problemas, se houver, serão com a moldagem e a prática de padrões.
Se você usar sucata limpa, escumar antes de despejar e despejar com firme-
za, mantendo o sprue sufocado com metal, há pouco mais que você pode
fazer com o metal, exceto controlar a temperatura.

Bolhas ou vazios são causados por vapor e gás aprisionados. Você bateu
forte demais, esqueceu de ventilar ou a areia está um pouco molhada de-
mais.

A areia cederá por pressão no molde se você não bater com força suficien-
te, e a peça fundida vai se projetar.

A areia que está muito seca, ou que não tem argila suficiente para uma boa
ligação, vai lavar no molde e misturar com o metal.

Poderíamos continuar, estas observações são pouco mais do que uma ob-
servação de senso comum. Um exame crítico de suas fundições vai ensiná-
lo de uma forma que você não vai esquecer.
FUNDINDO UM PUNHO DE MANIVELA DE ESFERA EM LIGA
DE ZINCO
Itens como polias, rodas de mão, manivelas de esferas e rolamentos são
especialmente fáceis de fazer com o pot metal porque você pode usar um
núcleo de aço para formar o furo. Isso elimina a usinagem, e como ainda
não temos uma oficina mecânica, é uma grande ajuda e economia.
O núcleo de aço é um mandril do mesmo tamanho do eixo no qual a peça
fundida deve ser montada. É revestido com grafite ou fumê com uma cha-
ma de vela para que não seja colado à peça fundida. O núcleo é expulso
quando a peça fundida esfriar, e o resultado é um encaixe quase perfeito. O
mesmo método pode ser usado para formar roscas que são duráveis o sufi-
ciente para muitas finalidades.
Quando você começar a construir suas máquinas-ferramenta, você precisará
de alguns manivelas de esferas para alimentação e ajustes. Eles são difíceis
de encontrar, e muito caros se você for capaz de encontrar algo próximo ao
tamanho que você precisa. Elas serão tão duráveis quanto qualquer outra
que você possa comprar, e o custo é muito pequeno.
Você pode lançá-las em alumínio da mesma forma, mas não serão tão for-
tes.
Faça padrões de madeira para os tamanhos abaixo, e você os achará úteis à
medida que construir sua loja. Contas de macrame e barras de cavilha são
materiais úteis para a confecção de tais padrões.
FAÇA UM MODELO DE UMA PEÇA

Existem métodos alternativos para moldar tal figura, mas um padrão de

peça única é a forma prática para uma pequena quantidade de qualquer
item. Discutiremos alguns dos alternativos mais tarde.

Prepare o padrão e passe uma cavilha pelo orifício, como visto abaixo. As
extremidades salientes da bucha formam as estampas do núcleo, nas quais o
núcleo de aço será colocado quando o padrão for retirado da areia.

MOLDANDO A MANIVELA DE BOLA

Como não há uma superfície plana que possa ser colocada sobre a placa de
moldagem, a técnica é ligeiramente diferente da moldagem das placas do núcleo.
Um drag em branco é preparado através do pó da placa de moldagem e inver-
tendo o arrasto sobre ela como se você fosse bater em um padrão. Em seguida,
bate-se na areia em camadas como se fosse moldar o núcleo da placa de molda-
gem.
Esfregue em uma placa de fundo e role sobre o drag para expor a face plana
lisa de separação do drag.

Este processo é chamado de "bedding" simples. O padrão é simplesmente for-

çado dentro da face de separação do arrasto até que a metade seja assentada na
areia, e a metade restante é exposta acima da areia. É importante que o leito do
padrão seja feito de forma que suas maiores dimensões fiquem no plano de separa-
ção do molde. Você pode usar uma pequena colher de pedreiro para trabalhar ao
redor do molde de forma que o plano de separação fique liso e limpo.
Os moldes são sempre alimentados na porção mais pesada, então pressione um
pino de sprue de 1M cerca de 1/2" na areia muito perto da grande ponta da bola.
Poe a face de separação em toda parte.

Agora você pode colocar a luva no lugar e empurrá-la da maneira usual

Quando o cabo estiver dobrado e golpeado, você pode puxar o pino do sprue e
preparar a abertura do sprue em forma de funil. Abra o molde para desenhar o
padrão.

Esfregue o padrão e faça um rap ligeiro, e do molde. Empurre o arame de

ventilação através das áreas da esfera e da haste do cabo, e coloque o núcleo de aço
nas estampas.