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COM

DICAS PARA
FOTOGRAFIA
DE PAISAGEM
CONSELHOS PARA CONSEGUIR BONS RESULTADOS

Maurício Reis
INTRODUÇÃO
A fotografia de paisagem tem qualquer
coisa que atrai. Não por ser fácil, que
não é, mas talvez por ser acessível a
todos.
Em vários momentos da nossa vida de-
paramo-nos com cenários fantásticos,
cobertos por uma luz de cortar a respi-
ração. Nascer e pôr do sol, nevoeiro,
gelo, céu carregado de nuvens, são
apenas pequenos exemplos que nos
obrigam a pegar na máquina para regis-
tar o que os nossos olhos presenciam.
Só que, infelizmente, cenários bonitos e
luz magnífica por si só não garantem fo-
tografias deslumbrantes.
Contrariamente ao que muitas pessoas
pensam, fotografar paisagens requer al-
guns, digamos, ingredientes. Não é só
comprar a melhor câmara fotográfica,
ligá-la, chegar a determinado local, dis-
parar e já está. No fim, o equipamento é
(quase) mesmo o menos importante de
toda a equação. Digo quase porque a
seleção da objetiva, por exemplo, tem
grande influencia no resultado final e a
distância focal usada pode alterar dra-
maticamente a forma como o cenário é
guardado. Contudo, isto nada tem a ver
com melhores e mais caras objetivas...
Para conseguir bons resultados convém
ter pelo menos os conhecimentos mais
básicos de fotografia. E, neste livro, vou
partir do princípio que já tem noção do
que é prioridade à abertura ou veloci-
dade, ISO, ou profundidade de campo.
Ou melhor, neste pequeno livro tentarei
mostrar algumas regras e dicas que na
maior parte das vezes levo em conta de
cada vez que saio para fotografar... pai-
sagens.
Algumas poderão parecer básicas, mas
nem sempre são tidas em conta no mo-
mento imediatamente antes, durante,
ou depois de carregar no botão de dis-
paro da câmara.
Por outro lado, não quero tornar o livro
muito extenso, pelo que vou tentar uma
abordagem simples e direta aos temas.
A acompanhar terá fotografias minhas
que foram feitas com base nas dicas
que partilho.
Quero, ainda, que o leitor se sinta inspi-
rado e com vontade de sair para foto-
grafar e pôr em prática o que
eventualmente aprender aqui.
Maurício Reis
2
Carlos Santos
CONHECER O LOCAL
É muito fácil chegarmos a um local que
não conhecemos e tirarmos uma
grande fotografia, mas será que esta-
mos, realmente, a aproveitar ao máximo
a paisagem que está à nossa frente?
Continuo a acreditar que o conheci-
mento de determinada área é funda-
mental em fotografia.
Ao visitar um local mais do que uma vez
terá dividendos mais tarde. Por norma,
costumo despender algum tempo a
pensar na foto que gostaria de fazer, o
que quero que fique nela, onde me co-
locar e qual a melhor altura do dia para
o efeito, isto é, onde estará o sol, se a
maré está a encher ou a vazar, entre
outras variáveis.
Se estiver em viagem, tudo isto pode
ser complicado de colocar em prática.
Mas com a informação que temos ao
dispor hoje em dia, pode não ser total-
mente desculpa para não conseguir
uma fotografia com impacto.
Antes de viajar procure na Internet mais
informações, ou até fotografias, do local
para onde vai. Neste campo costumo
entrar no Google Earth para dar uma
vista de olhos ao terreno que vou pisar.
Até posso simular a posição do sol para
ter uma ideia do que fazer quando che-
gar. Com todos os dados em meu
poder posso, inclusive, ficar com uma
ideia do que carregar na mochila do
equipamento.
Uma vez lá, costumo perder (ou melhor,
ganhar) alguns minutos para dar uma
volta pelo local. Por vezes até tiro foto-
grafias de “teste” para ver o que fun-
ciona ou não, antes de decidir o que
quero ou não fazer.
Mas não precisamos de ir para o outro
lado do globo para conseguirmos ima-
gens espetaculares. Mesmo perto de
casa encontro motivos interessantes
para as minhas fotografias. Com a van-
tagem que posso voltar a estes locais
sempre que bem entender e às melho-
res alturas do dia, ou da estação do
ano.
O seu olhar pode estar viciado e achar
que o local onde vive não tem nada de
bonito para fotografar. Mas, acredite,
pode estar a cometer um erro. Outras
pessoas, de outra cidade, ou país,
podem pensar o contrário quando um
dia o visitarem. Por isso, olhe em volta,
veja como se põe o sol, ou como
nasce, se costuma criar-se nevoeiro,
como fica com o céu carregado de nu-
vens. Enfim, olhe com atenção. Olhe
com olhos de quem gosta de fotografia
de paisagem. Com olhos de fotógrafo.
E inspire-se...
4
ATENÇÃO AO TEMPO
Para mim esta é uma das dicas essen-
ciais. O tempo e as suas consequên-
cias podem fazer ou dar cabo de uma
fotografia. Com o passar dos anos fui
aprendendo a perceber o estado do
tempo: quando é que vai estar céu
limpo, ou carregado de nuvens, quando
vou ter à disposição nevoeiro, quando é
que o céu terá cores vibrantes. Mas se
às vezes ainda erro – afinal não sou o S.
Pedro –, na maior parte das vezes já sei
como vai começar ou terminar o dia.
Só uma confidência. Por vezes chego a
ser demasiado obsessivo com o es-
tado do tempo. Fico nervoso quando
sei que o pôr do sol vai ser fantástico e,
por uma razão qualquer, não consigo
fotografar. Se me levanto cedo a pensar
que vou ter um início de dia glorioso e
acabo por receber um céu limpo, por
exemplo, o melhor mesmo é nem fala- garam também diversas aplicações
rem para mim. Sim, posso ficar um bo- para o iPhone e Android que oferecem
cado rabugento quando Ele lá em cima estas informações de forma imediata e
decide trocar-me as voltas. em qualquer parte do mundo.
Mas para os menos dados à coisa da
meteorologia, a Internet é um grande
aliado. Existem vários sites que ofere-
cem informação detalhadíssima. O
Tábua de Marés
(www.tabuademares.com) – completís-
simo – ou Weather.com
(www.weather.com) são apenas dois
que uso com bastante regularidade.
E como gosto particularmente de foto-
grafias junto à costa, com o mar como
um dos elementos da composição, re-
tiro da Internet, no início de cada ano,
tabela das marés para as áreas que vi-
sito com regularidade e tabela com as
horas do nascer e pôr do sol ao longo
dos meses. Canon 5D MK II, Canon 17-40mm f/4L@35mm,
Com a chegada dos smartphones che- f/14, 0.6”, ISO 100, 0.6 ND Grad (Hard)
8
ESTEJA LÁ

Tudo bem. Já conhece um bom local, o

tempo também estará interessante, mas
falta o principal: você! Sim, o lugar mais
bonito do mundo, com o pôr do sol
mais fantástico dos últimos anos é uma
visão deslumbrante, mas se não estiver
lá para registar o momento, de nada
serve. E, mais do que equipamento
caro, ou todos os dados sobre o estado
do tempo, estar lá, no local, é o funda-
mental da fotografia. Principalmente na
fotografia de paisagem.
Ser fotógrafo de paisagem é uma aven-
tura constante, mas que nos obriga a Canon 5D MK II, Canon 17-40mm f/4L@21mm, f/16, 1.6”, ISO 100, 0.9 ND Grad (Hard)
estar no local certo à hora certa e, de-
pois, tomar as decisões mais corretas, Esteja eu a falar de um paraíso perdido blema para todos nós. Assim, procurar
quer técnicas, ou estéticas. O problema na Indonésia, ou da praia perto de casa, locais é uma das chaves fundamentais
disto é que é mais fácil falar que fazer, o dilema de saber para onde ou quando que todos precisamos de cultivar. Ou
não é? ir para conseguir uma fotografia fantás- seja, tem em mãos a parte mais difícil
Ok, estar lá! Mas aonde? A que horas? tica torna-se, por vezes, um grande pro- desta arte. Depois, quando encontrar o

11
local dos seus sonhos e estiver lá, vem
a parte mais fácil: fotografar.
Costumo dizer que o fotógrafo de pai-
sagens tem horas pouco sociáveis. Tal-
vez a culpa tenha a ver com a “hora
dourada” – a primeira hora dos raios de
sol da manhã e a última hora ao pôr do
sol ao final da tarde. É nestas alturas
que mais gosto de fotografar.
É um martírio – e tiro pouco prazer
nisso – fotografar noutras horas dos dia
que não ao amanhecer ou ao final do
dia. Não há luz nenhuma tão agradável
como nestes dois momentos. Ponto
final na discussão.
No verão pode ser dramático, porque
me obriga a saltar muito cedo (repito,
muito cedo) da cama, de forma a che-
gar ao local que pretendo fotografar
ainda a tempo de apanhar a primeira luz
do dia. E como gosto de chegar um
pouco antes disto acontecer, é difícil ser
amigo do despertador.
Depois, ao final do dia, como está claro
até muito mais tarde, quando chego a
casa já toda a família jantou. É nesta es-
tação do ano que ser fotógrafo de pai-
sagem é mais “difícil”. Saímos cedo e
chegamos tarde. Um dia terei as malas
com a roupa à porta de casa...
Por outro lado, o inverno é a verdadeira
época de sonho para todos nós. Está
frio? Chove? Pouco importa. Faço as
pazes com o despertador e já consigo
sair para fotografar bem mais tarde do
que no verão. Ao final do dia consigo
deslumbrar-me com a fotografia e ainda
chegar a tempo de fazer o jantar para a
família. Regresso a casa e as roupas
voltam para o armário...
Aconselho a chegarem, pelo menos,
cerca de meia-hora antes do sol nascer.
As cores do início de dia são muito
mais gratificantes do que o nascer do
sol propriamente dito. Quando este sur-
gir no horizonte, acredite que o cartão
de memória da sua máquina já terá al-
gumas imagens que impressionarão os
seus amigos.
Por outro lado, ao final do dia, faça o
mesmo exercício e não se vá embora
logo que o sol desapareça. Fique, pelo
menos, mais meia a uma hora. Afinal,
agora é que as boas fotos podem
acontecer. Usufrua destas dicas e,
acredite, as suas fotografias vão ganhar
outra vida, outras cores, outro am-
biente... e muitos elogios.
Mas, para que isto aconteça, você tem
que estar lá! E estar lá, é o fundamental
para o fotógrafo de paisagem.
12
APOSTE TUDO NA QUALIDADE

Não vale a pena estar com rodeios. A

fotografia de paisagem tem que ter
qualidade. Se não for na composição,
que seja na definição da imagem pro-
priamente dita.
Admito que sou um adepto do uso do
tripé em paisagens, quer precise ou não
dele. Obriga-me a ser mais analítico
com a composição. E mesmo antes de
definir os parâmetros da máquina, veri-
fico se está tudo bem firme nos apertos
do tripé.
Como referi anteriormente, gosto de fo-
tografar junto ao nascer e pôr do sol, o
que invariavelmente significa ter baixos
níveis de luz. Consequência, as veloci- Canon 5D MK II, Canon 17-40mm f/4L@21mm, f/13, 1/5”, ISO 100, Polarizador, 0.6 ND Grad (Hard)
dades de obturação são longas e ter
um tripé torna-se essencial, para evitar rer a um saco cheio de areia, ou a um tripé – mesmo um dos mais baratos é
imagens tremidas. suporte que esteja disponível por perto, melhor do que nada, apenas deve certi-
Sim, já ouviu certamente falar em recor- mas nada disto substitui um verdadeiro ficar-se se ele aguenta com a câmara e

17
objetiva.
Depois de ter a sua máquina estável,
deve tentar ao máximo reduzir as possi-
bilidades de provocar vibrações na
mesma, fotografando “sem mãos”.
Bem, não me interprete mal.
O que quero dizer é que deve recorrer a
duas formas simples de o fazer: ou usa
o temporizador interno, ou compra um
disparador remoto.
A última opção é a que mais gosto de
usar e, obviamente, a que aconselho. E
não precisa de gastar rios de dinheiro
num comando. No eBay encontra-os a
preços extraordinariamente baixos,
mesmo os mais completos, que permi-
tem funções mais avançadas.
E esqueça tirar fotografias “à mão” con-
fiando nos sistemas de redução de vi-
bração de algumas objetivas. Só
funcionam até determinadas velocida-
des, a partir daí, não há volta a dar. E,
em fotografia de paisagem, em horas
de pouca luz, vai ter muitos segundos
de exposição pela frente.
Também importa referir que raramente
subo o valor ISO para além de 100 ou
200, máximo. Só o mudarei se for
mesmo obrigado a isso e se houver
uma boa razão para tal, como fotogra-
far retratos em ambientes de pouca luz.
Embora as câmaras atuais sejam capa-
zes de oferecer resultados inacreditá-
veis no que antes se consideravam
valores ISO astronómicos, existe um
preço a pagar, pelo menos no que res-
peita à fotografia de paisagem: ruído. E
nós não queremos disto nas nossas fo-
tografias, pois não?
Obviamente que fotografo em RAW. O
JPEG nunca me fez mal, mas para con-
seguir espremer tudo o que a minha
máquina tem para me dar, só o RAW
pode estar definido.
Todos conhecemos as vantagens deste
formato. Quero ter ao meu dispor toda
a gama de tons e cores possíveis. E ao
fotografar em RAW consigo receber di-
reitinho do sensor da câmara toda a in-
formação não processada pelo mesmo,
o que não acontece com o JPEG. Se
quer estar de forma séria e obter o má-
ximo de qualidade da sua máquina,
pura e simplesmente não há outro ca-
minho a seguir.
Mais, o que vê no LCD da sua câmara
sempre que tira uma fotografia é um
JPG e não o RAW propriamente dito,
pelo que o ficheiro final que descarregar
para o computador terá ainda mais
qualidade. E esta é a palavra mágica
para a fotografia de paisagem.
18
VEJA COMO A MÁQUINA VÊ
Os mais puristas olharam de lado, mas
uma das melhores “invenções” das
atuais câmaras fotográficas, talvez a se-
guir ao histograma (que abordarei mais
à frente), é o LiveView. Para a fotografia
de eventos sociais, como casamentos e
batizados, não será propriamente o que
interesse ao fotógrafo. Mas para a foto-
grafia de paisagem é dos melhores alia-
dos. Quando comprei a primeira
máquina com esta função (Canon 50D),
ainda resisti durante algum tempo à
mesma, mas depois de ter experimen-
tado o LiveView, a minha vida mudou.
Para melhor.
Recorrendo à ampliação posso agora
ter uma maior precisão no momento (e
local) da focagem. E só por isto já valia
a pena o seu uso.
Contudo, tem outra vantagem: permite-
nos ver como a máquina vê. É quase o
mesmo que a dica de grande fotógrafos
que nos diziam que, para vermos como
a máquina, deveríamos tapar um dos
olhos.
Já dei por mim a olhar para determi-
nado cenário e não conseguir ver algo
que fosse apelativo. Depois, com o Li-
veView ligado, movo a máquina em
redor e olho para o ecrã LCD da má-
quina. Qual não é o meu espanto ao ve-
rificar que em determinada posição
posso conseguir uma fotografia apela-
tiva. Se nunca experimentou faça este
exercício e vai ficar espantado com
aquilo que a máquina “vê”.
Desde há muito tempo que não consigo
viver sem o LiveView para a minha foto-
grafia de paisagem. E, acredito,
quando experimentar e conseguir tirar Canon 5D MK II, Canon 17-40mm f/4L@32mm,
partido desta função da sua máquina, f/16, 30”, ISO 50, 0.9 ND Grad (Hard)
também não vai querer outra coisa.
21
OS TRUQUES DA COMPOSIÇÃO
Quando enquadra as suas imagens há
um número de truques de composição
tentados e testados, que podem ser
usados. Embora a fotografia seja uma
arte e, como tal, podemos quebrar re-
gras estabelecidas, nos meus enqua-
dramentos tento ao máximo não fugir
muito das mesmas, porque são, efetiva-
mente, eficazes.
Sempre que estiver por detrás da sua
câmara fotográfica, tente usar pelo
menos uma das regras que a seguir
apresento. Uma vez familiarizado com
as mesmas será mais fácil chegar a um
determinado local e encontrar forma de
conseguir boas composições.
Regra dos terços: Talvez a mais famosa
das que aqui deixo. De uma forma bá-
sica, a fotos são mais agradáveis esteti-
camente quando os objetos da imagem
são colocados num dos “terços”. No
momento da composição da fotografia
desenhe por cima dela quatro linhas
imaginárias: duas horizontais e duas
verticais. Depois é só posicionar o ob-
jeto a fotografar, ou com mais “força” na
paisagem, nos pontos de cruzamento
dessas linhas, ou então junto à linha su-
perior ou inferior – o horizonte ou a
copa de uma árvore, por exemplo. Para
quem tenha dificuldade em imaginar
tais linhas, as máquinas digitais mais re-
centes permitem colocar esta grelha a
partir dos menus de configuração.
Linhas condutoras e padrões: Paredes, tri-
lhos, rochas, pedras alinhadas, pontes,
passadiços, podem ser particularmente
úteis para o fotógrafo de paisagem,
quando apontem para o objeto princi-
pal. Canon 5D MK II, Canon 17-40mm f/4L@21mm,
Nas minhas saídas fotográficas dou por f/11, 3.2”, ISO 100, Polarizador, 0.6 ND Grad (Hard)
mim, muitas vezes, à procura de linhas
24
condutoras que guiem o olhar para de-
terminado assunto. Por exemplo, junto
à beira-mar, quando a maré está mais
vazia, na existência de rochas, tento
usá-las como meio para chegar ao sol
no horizonte, por exemplo. Se a linha
condutora fizer uma curva em ‘s’, ainda
pode funcionar melhor.
Proporção: Se o interesse de uma foto
estiver todo de um lado, a outra parte
parecerá vazia, sem motivo que mereça
atenção. Nestes casos tente, de al-
guma forma, equilibrar a composição.
Se por qualquer razão não o conseguir
fazer no momento da captura, consi-
dere o corte na edição, quando já tiver
a foto no computador. Nem sempre é
fácil, mas uma foto desequilibrada é
muito pouco estética.
Primeiro plano: Ter um objeto proemi-
nente no primeiro plano dá uma enorme
sensação de profundidade à fotografia.
Experimente encontrar bons motivos
para os colocar logo ali, à frente de
tudo, como um barco, um pneu, um
ramo de uma árvore, só para dar alguns
exemplos. Isto não só completa o cená-
rio, como oferece interesse a toda a
foto.
Mas há muitas outras pequenas dicas
de composição que pode ter em conta
quando fotografar paisagens (e não só).
A seguir deixo algumas que me acom-
panham nas minhas saídas e que acho
pertinente partilhar:
- Pergunto-me muitas vezes porque
estou a tirar a foto e a quem se destina.
Mesmo que para mim, faço esta per-
gunta algumas vezes.
- O que torna este cenário único?
- Quando e como posso tirar a foto,
para que fique ainda melhor?
- Imagino a paisagem através da pers-
petiva de várias objetivas.
- Experimento composições verticais e
horizontais.
- Tento colocar o objeto principal longe
do centro da imagem e afastado dos li-
mites da mesma.
Como em tudo, convém não exagerar
em algumas destas regras. Muitas
vezes menos é mais. E, muitas vezes,
as melhores fotografias são mesmo as
mais simples.
Resumindo: experimente e experi-
mente. Não tem nada a perder, a não
ser o tempo para apagar algumas fotos
do cartão.
25
EXPOSIÇÃO E FOCAGEM
Gosto de estar no controlo da situação.
Talvez por isto as minhas máquinas
nunca passaram pelos modos total-
mente automáticos de exposição. Seja
para que género de fotografia for.
Os modos de exposição que mais uti-
lizo são Prioridade à Abertura (Av), ou
Manual (M). De longe a longe recorro à
Prioridade ao Obturador (Pv), ou melhor,
prioridade à velocidade. Mas é muito,
muito raro.
E, julgo, que para fotografia de paisa-
gem a prioridade à abertura resolva
todos os seus problemas, mesmo que
nunca tenha experimentado sair do
modo automático da máquina.
No meu caso gosto mesmo muito de
definir o modo Manual. Ao contrário do
que possa pensar, dá uma liberdade
enorme e é tão fácil que até os menos
experientes podem ficar espantados
depois de testarem.
Quando estou para fotografar uma pai-
sagem, depois da composição, a pri-
meira coisa em que penso é na
profundidade de campo que pretendo,
ou preciso, o que determina a minha
escolha da abertura. Logo, o lógico
será selecionar o respetivo modo, neste
caso Prioridade à Abertura. Desde há
alguns anos que prefiro o modo Manual
mas, para ser sincero, este não me ofe-
rece mais do que o Av.
Mas atenção, que para criar fotos pa-
norâmicas, por exemplo, o modo Ma-
nual é “obrigatório”, de forma a manter
a exposição igual para todo o cenário.
A seguir, modo de medição. Eu uso
quase sempre a medição matricial. É
óbvio que a escolha é muito subjetiva e
envolve toda uma forma de trabalhar.
Sei que outros fotógrafos preferem o
modo de medição parcial ou pontual.
Mas uma forma de assegurar exposi-
ções perfeitas é conjugar este modo de
medição matricial com o alerta das altas
luzes e o histograma.
De uma forma básica, o sistema de me-
dição divide a cena em pequenos fra-
gmentos e avalia os níveis de luz em
todos eles, para oferecer uma exposi-
ção que guarda toda a gama de tons
do cenário. Ou seja, o que este tipo de
medição faz é calcular a média da luz
existente de determinada cena, à seme-
lhança do que se fazia no grande for-
mato, em filme – medições pontuais da
luz do cenário a fotografar e depois cal-
cular a média.
Resumindo e concluindo, com este
modo de trabalhar a minha máquina
está pronta para todas as alterações
que ocorram na paisagem que quero
fotografar no momento. E como a velo-
29
cidade é essencial, eu preciso de estar
atento ao que se passa à minha frente e
não preocupado com cálculos matemá-
ticos...
Histograma
Com a evolução da tecnologia é fácil
acreditar que basta apontar a câmara
em qualquer direção para ela fazer todo
o trabalho por nós.
Os modos de medição, exposição e fo-
cagem modernos são altamente sofisti-
cados, disso ninguém duvide, pelo que
se deixar tudo no modo automático terá
uma imagem final mais ou menos bem
exposta... na maior parte das vezes.
Só que eu acho que consigo (ou conse-
guimos se se juntar a mim nesta aven-
tura que é a fotografia de paisagem)
fazer muito melhor do que a minha câ-
mara fotográfica. Sou capaz de ir bus-
car cada detalhe, luz e gradação de
tons. E, para tal basta usar e entender o
histograma. Para mim a melhor inven-
ção depois da câmara fotográfica. Exa-
gero? Talvez, mas, Meu Deus, como eu
gosto da ajuda deste gráfico.
Se soubermos o que ele nos apresenta
e o que representa, então quase que
nem precisamos de olhar para a ima-
gem propriamente dita para sabermos
se a exposição está ou não como deve
ser.
Para não entrar em muitos detalhes té-
cnicos, até porque este é um livro com
dicas e não para acabar com as suas
insónias, o histograma mostra, através
de um gráfico, os níveis de luz de uma
exposição, desde o puro preto, à es-
querda, até ao ponto mais branco, à di-
reita.
Numa imagem subexposta terá o grá-
fico chegado à esquerda; numa sobrex-
posta o gráfico encosta-se à direita. É
claro que tudo isto tem a ver com o
objeto, ou cenário que tenha acabado
de fotografar.
Mas, de uma forma geral, não precisa
de ligar muito à forma do gráfico. A
nossa atenção deve ir para os pontos
preto e branco.
Quando fotografo tenho sempre o cui-
dado de usar o histograma para avaliar
a exposição e determinar se estou a
guardar toda a informação possível,
sem ter brancos “queimados” (gráfico a
tocar na parte direita), ou sem detalhe
nas sombras (gráfico encostado à es-
querda).
Com o LiveView, o modo Prioridade à
Abertura e o modo de medição matricial
definidos, movendo a compensação à
exposição em + ou - consigo mover o
histograma para a direita ou esquerda e
assim ajustar a exposição até à perfei-
30
ção. Fácil!
Balanço de brancos
No que respeita ao balanço de brancos
uso a definição ‘Daylight’ para fotografia
de paisagem, basicamente por uma
razão – para mim algo importante, pois
se não fosse, também não usava,
certo?
Ouço muitas vezes, “se fotografas em
RAW depois ajustas isso em pós-pro-
cessamento, pelo que o balanço de
brancos que usas na máquina é irrele-
vante”. Certo. Mas a verdade é que se
tivermos o balanço de brancos em au-
tomático, o que vamos ver no ecrã LCD
da máquina estará adulterado. Básica e
rapidamente, o que o balanço de bran-
cos automático faz é tentar neutralizar
uma predominância de cor ajustando,
dentro do possível, a temperatura da
mesma.
Recorrendo à foto da neve (página 35),
onde o sol já se pôs, como exemplo: a
predominância de cor a essa hora do
dia é azulada. Embora os nossos olhos
ajustem quase automaticamente a tem-
peratura de cor, mesmo assim conse-
guimos ver que, de facto, existe um
tom azul antes de ficar totalmente es-
curo. Se eu tiver a máquina em AWB
(balanço de brancos automático),
quando fotografar, ela vai-me eliminar
esse tom (azulado), ajustando a ima-
gem de forma a ficar com um tom neu-
tro. Isto é, a neve fica de facto mais
“branca” e os montes castanhos. Mas
era isso que via no momento? Não.
Então quem sou eu para interferir com
aquilo que a mãe natureza me oferece?
E como gosto de ver no ecrã da má-
quina as nuances que vão ocorrendo na
temperatura de cor, seja no início ou
final do dia, deixo a máquina definida
para ‘Daylight’. E raramente altero o ba-
lanço em pós-produção.
Enfim, são hábitos e formas de traba-
lhar como tantas outras. Se é a mais
correta? Não sei. Para mim serve na
perfeição.
Foco
Já tenho tudo preparado para uma
grande fotografia. Mas falta algo muito
importante: o foco. Em fotografia de
paisagem trabalho quase sempre com
focagem manual. Principalmente desde
que recorro ao LiveView para precisão
no foco.
Quem chega à fotografia de paisagem é
normalmente avisado para selecionar a
menor abertura possível e recorrer a um
tripé para conseguir as imagens mais
nítidas com profundidade de campo
31
total. Evito ao máximo recorrer à aber-
tura mínima, f/22 por exemplo, a não
ser que tenha mesmo, mas mesmo de
ser. A difração causada por abertura tão
pequena do diafragma degrada a per-
formance da objetiva, suavizando ligei-
ramente a imagem.
Assim, encorajo o leitor a empregar a
abertura ideal da objetiva – ou f/stop
que ofereça menos difração – que, num
sensor APS-C, por exemplo, anda em
f/11 e num modelo ‘full frame’ se alinha
por f/16. Estes valores proporcionam
profundidade de campo suficiente na
grande maioria das cenas, particular-
mente se usar a técnica da distância hi-
perfocal.
Aqui o ponto de focagem é fundamen-
tal para conseguimos a profundidade
de campo máxima. Como referi no iní-
cio, desligue a focagem automática
para tomar as rédeas.
De uma forma rápida e de fácil entendi-
mento, a distância hiperfocal é distância
de focagem que nos permite maximizar
a profundidade de campo, para uma
determinada combinação da abertura e
distância focal. Quando a objetiva está
focada para essa distância, todos os
objetos à distância de metade da dis-
tância hiperfocal até ao infinito estarão
bem definidos, ou detalhados, ou foca-
dos.
Por exemplo, sei que com uma abertura
f/16 e distância focal de 16mm, se focar
num objeto colocado à distância hiper-
focal de 90 centímetros, tudo o que es-
tiver compreendido entre 45cm e o
infinito ficará bem focado. Como é que
eu sei isto? Fácil. Basta imprimir as ta-
belas que aqui deixo e carregá-las no
saco de transporte da sua máquina.
Ou, então, puxe uma das muitas aplica-
ções para o seu smartphone, depois in-
sira os valores da abertura e distância
focal, que o programa calcula a distân-
cia por si.
Mas esta técnica não é tão complicada
como à partida parece. De facto, se
tiver uma objetiva com escala de pro-
fundidade de campo, não podia ser
mais simples – simplesmente alinhe
com a marca de infinito.
Se é mesmo novo na fotografia e não
entende muito bem o que acabei de
dizer, não fique preocupado, pois tenho
uma dica, menos científica mas ba-
seado na prática, que pode seguir:
pode ser suficiente focar a cerca de um
terço do cenário para conseguir bons
resultados e ótima profundidade de
campo.
32
 TABELA DISTÂNCIA HIPERFOCAL (ft/m) - sensores APS-C

12mm 15mm 17mm 20mm 24mm 28mm 35mm 50mm

f/8 3.2/1 5/1.5 6.4/2 8.9/2.7 12.6/3.8 17/5.2 27/8.2 55/16.8
f/11 2.3/0.7 3.5/1.1 4.5/1.4 6.2/1.9 9/2.7 12/3.7 19/5.8 39/11.9
f/16 1.7/0.5 2.5/0.8 3.3/1 4.4/1.3 6.4/2 8.6/2.6 14.5/4.4 27/8.2
f/22 1.2/0.4 0.9/0.3 2.3/0.7 3.2/1 4.5/1.4 6/1.8 9.5/2.9 19.2/5.9

TABELA DISTÂNCIA HIPERFOCAL (ft/m) - sensores Full Frame

16mm 20mm 24mm 28mm 35mm 50mm

f/8 3.8/1.2 5.6/1.7 8/2.4 11/3.4 17/5.2 35/10.7
f/11 2.6/0.8 3.9/1.2 5.8/1.8 7.8/2.4 12/3.7 25/7.6
f/16 1.9/0.6 2.9/0.9 4/1.2 5.5/1.7 8.5/2.6 17.5/5.3
f/22 1.4/0.4 2/0.6 2.9/0.9 3.9/1.2 6/1.8 12.5/3.8

33
USE FILTROS
Existem basicamente dois tipos de fil-
tros que são essenciais para o fotógrafo
de paisagem. Primeiro, o filtro polariza-
dor. É o único filtro que não pode ser
aplicado, ou replicado, quando tiver a
foto no computador.
Entre as inúmeras funções, aumenta a
saturação e remove reflexos de superfí-
cies como a água e vidro. Se só puder
comprar um filtro, esse deverá ser (sem
dúvida) um polarizador.
Contudo, convém ter atenção no seu
uso. Em objetivas grande angular, ou
ultra grande angular, pode acabar por
ter zonas do céu mais escuras, contri-
buindo para um resultado inestético.
Tenha ainda em mente que ao usar um
filtro polarizador está a cortar cerca de
1 stop e meio de luz, resultando em
tempos de exposição mais baixos.
Depois vêm os filtros de densidade neu-
tra gradientes. Sinceramente, não con-
seguiria viver sem eles. São os
melhores amigos do fotógrafo. São os
meus melhores aliados.
Colocados sobre a objetiva – com su-
porte próprio para o efeito, embora
também os possa segurar à mão – fun-
cionam como dispositivos de controle
de contraste, que nos permitem maxi-
mizar a exposição da terra, de forma a
reter importantes detalhes nas som-
bras, sem perdermos a espetaculari-
dade do céu. Ou seja, será brindado
com exposições equilibradas no céu e
na terra.
Estão disponíveis em diferentes fatores
de absorção, normalmente 1, 2 e 3
f/stops, mas se procurar bem encontra-
os em valores mais elevados.
Estes filtros dividem-se nas versões
‘hard’ e ‘soft’, onde a transição do gra-
diente se faz de forma mais forte ou
suave, respetivamente. Qual usar?
Bem, depende de muitos fatores.
Regra que, por ser regra, tem exce-
ções. De qualquer modo aqui vai: use
‘hard’ quando tiver um horizonte bem
definido e ‘soft’ quando existirem ele-
mentos que o ultrapassem, como mon-
tanhas, prédios, etc...
Outros fotógrafos seguem uma outra
forma de os usar: com distâncias focais
médias a longas, com aberturas médias
a grandes, use um ‘hard’ e com objeti-
vas grande angulares e pequenas aber-
turas, com muita profundidade de
campo, use ‘soft’. Para ser sincero,
nunca experimentei esta última. Eu
tenho outra “técnica”.
No modo de prioridade à abertura faça
uma leitura na parte da terra e anote a
velocidade de disparo que a câmara in-
dicar.
40
Em seguida, faça nova leitura mas
numa área do céu que seja luminosa –
mas não pode ser a mais luminosa de
todas, ou seja, uma intermédia – e volte
a anotar a velocidade de disparo.
Agora é só contar a diferença entre
elas, em stops. A diferença indica o
fator de absorção total do filtro que
deve usar. Por exemplo, se o céu indica
1/125 segundos a f/11 e a terra o faz a
1/15 segundos, isso quer dizer que vai
precisar de um filtro ND gradiente de
três stops – alinhado de maneira a es-
curecer o céu –, de forma a equilibrar Canon 5D MK II, Canon 17-40mm f/4L@19mm, f/18, 2.5”, ISO 50, 0.9 ND Grad (Hard)
completamente o contraste. Mas, aten-
ção, há sempre uma certa margem de
manobra. Um stop abaixo da leitura
pode, por vezes, dar-lhe um olhar mais
realista uma vez que, normalmente, o
céu é mais claro em um stop que a lhor ND gradiente a usar no momento. que um dos ND Gradientes que tiver à
terra. Se a sua máquina é recente e já conta mão a escurecer o céu e verifique o re-
Agora uma dica para encontrar o me- com LiveView, socorra-se deste e colo- sultado. Muito forte, tire-o e coloque

41
outro com fator de absorção (ou corte
de luz) mais baixo. Isto é, se com um
ND Grad 0.9 (3 stops) o céu ficou muito
escuro em relação à terra, tire-o e colo-
que um ND Grad 0.6 (2 stops), e assim
sucessivamente. O resultado é visível
imediatamente no LCD da máquina.
Outra questão a ter em conta: a sua câ-
mara vai ajustar a exposição automati-
camente durante esta operação. O que
significa que não vai ter necessidade de
alterar as definições. Poderá, no en-
tanto, ter de mudar as definições de
compensação de exposição de forma a
garantir o aspeto que realmente pre-
tende ver na sua fotografia.
Já os filtros ND, ou Densidade Neutra –
não confundir com os ND gradientes –,
são os ideais quando queremos abran-
dar o mundo, aumentar a exposição e
usar o movimento para dar aquele
toque especial a determinadas ima-
gens.
Habitualmente, durante o dia a veloci-
dade de disparo mais lenta que a sua
câmara pode usar é ainda assim dema-
siado rápida para conseguir resultados
aceitáveis. Por exemplo, ao fotografar
uma queda de água.
Ora, os filtros de densidade neutra
estão disponíveis na mesma variedade
de fatores de absorção que os seus pri-
mos gradientes e isso permite-lhe usar
velocidades de disparo de quase um
segundo durante o dia. Ou mesmo
mais do que isso...
O resultado é espantoso! Na fotografia
de uma paisagem, o movimento fica re-
gistado nas nuvens, na relva, nas árvo-
res, dando à imagem aquele aspeto
etéreo. E onde houver água, pode pro-
longar a exposição de forma a torná-la
mais suave, por exemplo.
É um efeito impossível de observar a
olho nu e é uma das razões pela qual
os filtros ND devem ter lugar cativo no
seu saco.
Resumindo e concluindo, para os que
querem comprar filtros mas não sabem
exatamente quais, deixo a lista com
aqueles que considero a combinação
perfeita, que me ajudam a controlar efi-
cazmente o contraste e a prolongar ex-
posições em todas as situações de luz:
0.6 ND Grad (Soft) – 2 stops
0.6 ND Grad (Hard) – 2 stops
0.9 ND Grad (Hard) – 3 stops
0.9 ND Full – 3 stops
10x ND (Lee Big Stopper, por exemplo)
– 10 stops
Polarizador circular
Em breve dedicarei um livro somente a
este acessório tão importante para o fo-
tógrafo.
42
IMPRIMA AS SUAS FOTOGRAFIAS

Não adianta ter a foto mais bonita do

mundo se ela ficar guardada nos con-
fins do disco do computador. Infeliz-
mente, com o digital, é o que mais
acontece nos dias de hoje. Nem quero
imaginar a quantidade de fotografias
espetaculares que estão escondidas
nos PC de todo o mundo.
E se não é no disco, é nas mais diver-
sas galerias online, como Flickr, Olha-
Canon 50D, Sigma 10-20mm f/4-5.6@20mm, f/8, 13”, ISO 100, 0.6 ND Grad (Hard)
res, 1x, só para citar alguns dos mais
conhecidos. mesmo que não ganhe nada em troca, gerir a impressão das suas imagens
Mas, acredite, que ter e ver uma foto- pelo menos terá a satisfação de as ver num livro (estilo Blurb.com), ou em
grafia impressa é uma sensação única. impressas para serem admiradas por álbum.
E, para tal, pode seguir vários cami- outras pessoas. Outra ideia ainda: ofe- O que interessa mesmo é que imprima.
nhos. O mais simples, mas não propria- reça as suas fotografias de paisagem Passe para o papel as fotografias que
mente o mais económico, é ter uma no aniversário dos seus amigos, no tanto prazer lhe deram tirar. Dê-lhes
boa impressora em casa. Participe tam- Natal, ou quando você bem entender. vida. E se forem boas o suficiente para
bém enviando as suas melhores foto- Se forem já prontinhas a colocar na pa- conseguir ganhar algum dinheiro, ainda
grafias para revistas da especialidade, rede, ainda melhor. Por fim, posso su- melhor...

48
PREPARA-SE BEM com bateria carregada e uma lanterna
são indispensáveis. Informe sempre (re-
Para o fim deixei algo que, por norma, pito, sempre!) alguém sobre o que vai
as pessoas se costumam esquecer fazer, para onde e quando pensa re-
quando saem para fotografar, mas que gressar. Tudo isto poderá ajudá-lo se al-
Canon 5D MK II, Canon 70-200mm f/4L@70mm,
considero muito relevante. guma coisa correr mal.
f/8, 1/25”, ISO 100
Embora a fotografia de paisagem não
seja, geralmente, uma atividade peri-
gosa, convém levar em consideração
alguns cuidados a ter, pois nunca sabe-
mos o que pode acontecer.
Vista-se de forma adequada e, mesmo
assim, carregue consigo uma peça de
roupa a mais do que aquilo que pensa
precisar, mesmo que esteja calor e sol
quando abandonar o carro. Um casaco
impermeável pode ser precioso se o
tempo mudar e começar a chover. É
também uma boa ideia levar na mochila
do equipamento fotográfico uma bebida
e algo que possa comer, como barras
energéticas, por exemplo. Um telemóvel

52
Final do dia colorido, Castro Marim, Portugal
Uma das melhores formas de encontrar locais para fo-
tografar é... sair da frente do computador. Calce os sa-
patos, dê corda às pernas e ponha-se a caminho.
Depois olhe com atenção à sua volta. Olhe novamente.
Ter bons sítios gravados no seu cérebro, para futura vi-
sita, é algo de muito valioso.
Canon 5D MK II, Canon 17-40mm f/4L@17mm, f/8, 1,6”, ISO
100, 0.9 ND Grad (Hard)
Campo de arroz ao final do dia, Montemor-o-Velho, Portugal
Conhecer os locais que vai fotografar só tem vantagens,
principalmente se estes forem perto da sua casa. Pode
regressar aos mesmos em diferentes alturas do dia, do
ano, ou com as mais diversas condições do estado do
tempo. Propositadamente, grande parte das fotografias
deste livro são de locais bem perto de onde vivo, para
mostrar que não precisa de viajar para muito longe para
conseguir imagens com algum impacto.
Canon 5D MK II, Canon 17-40mm f/4L@40mm, f/16, 1”, ISO
50, 0.6 ND Grad (Hard)
Neve no campo, Condeixa, Portugal
Ao fim de algum tempo, encontrar locais fotogénicos
perto de casa começa a ser tarefa difícil. Mas, mais uma
vez, tudo se resume a pôr os pés ao caminho e olhar
com atenção. Só assim teremos a certeza de descobrir
paisagens para esta nossa paixão.
Canon 5D MK II, Canon 70-200mm f/4L@70mm, f/11, 0,4”,
ISO 100, 0.6 ND Grad (Soft)
53
Sol atrás da nuvens, Figueira da Foz, Portugal
O fotógrafo de paisagem vive com as nuvens na cabeça
- e às vezes com a cabeça nas nuvens. Um céu carre-
gado oferece dramatismo a uma fotografia, ao contrário
de um céu limpinho. E saber intrepretar os sinais do
tempo só lhe trará benefícios. Para esta foto ainda tive
de aguardar que o sol ficasse um pouco coberto pelas
nuvens, para um efeito ainda mais interessante. Num
local superior várias pessoas assistiam a este espetá-
culo, mas só eu o registei. Como é bom ser fotógrafo...
Canon 5D MK II, Canon 17-40mm f/4L@30mm, f/11, 1/15”,
ISO 100, Polarizador, 0.6 ND Grad (Hard)
A rocha e o sol, Figueira da Foz, Portugal
Se gosta ou quer iniciar-se na fotografia junto ao mar,
tenha muita atenção, não só ao estado do tempo, mas
às marés. Idealmente, prefiro quando está na fase de
transição de preia para baixa-mar. Assim não corro o
risco de estar em algum local da praia e ficar cercado
de água se a maré estiver a encher. Mas seja em que si-
tuação for, nunca, mas nunca arrisque. Uma fotografia
não vale a sua vida.
Canon 5D MK II, Canon 17-40mm f/4L@17mm, f/16, 20”, ISO
100, 0.6 ND Grad (Hard)
Reflexos, Gatões, Montemor-o-Velho, Portugal
Pode ter a câmara mais cara do mercado, mas se não
estiver no local no momento certo, de nada lhe valerá o
dinheiro gasto. Eu prefiro muito mais estar a fotografar,
ou seja, a estar lá, no terreno, do que em frente ao
computador. Infelizmente, nem sempre é possível.
Canon 5D MK II, Canon 17-40mm f/4L@28mm, f/16, 8”, ISO
100, Polarizador, 0.9 ND Grad (Hard)
54
Barco ao amanhecer, Vila Real Sto António, Portugal
Acordar cedo pode custar, mas tem as suas recompen-
sas. Se não me tivesse levantado ainda antes do sol
nascer, não tinha conseguido a luz fabulosa desta foto-
grafia. Com quase toda a gente a dormir, tinha a natu-
reza só para mim.
Canon 5D MK II, Canon 17-40mm f/4L@21mm, f/22, 1,3”, ISO
100, 0.9 ND Grad (Hard)
Luz do amanhecer, Montemor-o-Velho, Portugal
O nascer do sol é um espetáculo indescritível, principal-
mente se as condições climatérias estiverem do nosso
lado. Mas para conseguir esta fotografia levantei-me
zangado com o despertador. A temperatura na rua era
baixa e pouco convidativa para mais uma aventura. Mas
quem conseguiria resistir a um nascer de dia assim?
Canon 50D, Canon 55-250mm f/4-5.6IS@65mm, f/8, 2,5”, ISO
100, IS desligado, 0.9 ND Grad (Hard)
Barcos ao anoitecer, Santa Luzia, Tavira, Portugal
No verão, chegar cedo a casa ao final do dia é uma
missão impossível. A luz acompanha-nos até bem mais
tarde no relógio, o que obriga, muitas vezes, a comer a
horas menos próprias. Esta fotografia, de fim de dia, foi
tirada às 21H11. Se fui capaz de ir para casa a seguir?
Nem pensar, ainda tinha tanta luz à minha disposição
que me “obriguei” a ficar por mais quase uma hora.
Canon 5D MK II, Canon 17-40mm f/4L@17mm, f/8, 4”, ISO
200, 0.6 ND Grad (Soft)
55
Cor gloriosa, Tamariz, Portugal
Às horas a que costumo fotografar dificilmente conse-
guiria boas imagens se não tivesse um tripé. Era impos-
sível conseguir a mesma qualidade se fotografasse “à
mão”. Ou melhor, pura e simplesmente não conseguia
os mesmos resultados. Sinceramente, nem me ocorre
outra forma de estar na fotografia, se não for para con-
seguir o melhor possível.
Canon 5D MK II, Canon 17-40mm f/4L@17mm, f/16, 13”, ISO
50, 0.6 ND Grad (Hard)
Estaleiro, Figueira da Foz, Portugal
Uma boa ferramenta que deve ter para fotografar paisa-
gens é um comando disparador remoto. Evita, desta
forma, qualquer possibilidade de fazer tremer a máquina
no momento do disparo. Se ainda não tem um, pense
em adquiri-lo. Enquanto não chega, socorra-se do tem-
porizador. É melhor do que carregar diretamente no
botão do obturador da câmara.
Canon 5D MK II, Canon 24-70mm f/2.8L@24mm, f/16, 120”,
ISO 50
Barracão, Figueira da Foz, Portugal
Há muito que descobri as vantagens do LiveView. E,
agora, quase só uso o óculo (Viewfinder) da máquina
para fotografia de retrato. Os puristas podem não con-
cordar, mas o LiveView é uma das melhores ferramen-
tas que as marcas oferecem aos seus clientes. Mas
como em tudo na vida, quem não quer, não usa, não é?
Canon 5D MK II, Canon 17-40mm f/4L@17mm, f/11, 0,4”, ISO
100, Polarizador, 0.6 ND Grad (Hard)
56
Cores de outono, Sintra, Portugal
Experimente levantar a máquina e rodá-la (ou ande)
olhando somente para o ecrã LCD com o LiveView acti-
vado. Desta forma estará a ver como a câmara vê e,
acredite, descobrirá enquadramentos que muitas vezes
não deteta com os seus olhos. Outra técnica consiste
em tapar um dos seus olhos para ter uma perspetiva de
como a sua câmara visualiza o cenário.
Canon 5D MK II, Canon 24-70mm f/2.8L@46mm, f/8, 1/10”,
ISO 100, Polarizador
Passadiço em madeira, Figueira da Foz, Portugal
As regras em fotografia existem apenas para nos guiar.
Ajudam-nos a equilibrar composições. Mas podem e
devem ser apenas vistas como regras, que podem ser
quebradas. Nesta foto encontra parte das regras de
que falo no texto principal: terços, linha condutora e
proporção. O passadiço, que termina na interseção do
terço superior direito, conduz-nos até ao horizonte. Se
não tivesse deixado as casas do lado esquerdo, a ima-
gem ficaria desiquilibrada.
Canon 50D, Sigma 10-20mm f/4-5.6@20mm, f/16, 1,6”, ISO
100, 0.6 ND Grad (Hard)
Água para campos de arroz, Montemor-o-Velho, Portugal
As fotografias com linhas condutoras em forma de ‘S’
são quase sempre bem recebidas. Nesta imagem tam-
bém gosto do padrão da água do primeiro plano, que
oferece um certo dinamismo à mesma.
Canon 5D MK II, Canon 17-40mm f/4L@21mm, f/11, 10”, ISO
100, Polarizador, 0.9 ND Grad (Hard)
57
Campos pela manhã, Montemor-o-Velho, Portugal
Quando temos uma regra mesmo à frente dos olhos e
debaixo dos pés, não vale a pena inventar. Poderia ter
sucesso com outro enquadramento e composição, mas
com tão fortes linhas condutoras era impossível não
deixar de as usar.
Canon 5D MK II, Canon 70-200mm f/4L@70mm, f/11, 0,6”,
ISO 100, 0.6 ND Grad (Hard)
Panorâmica ao fim do dia, Tamariz, Portugal
Tanto gosto de usar o modo Prioridade à Abertura,
como o modo Manual. Para paisagem qualquer um
deles é bastante fiável. Mas para panorâmicas não há
outra forma de trabalhar: o modo Manual é obrigatório.
Só assim é possível ter consistência ao nível da exposi-
ção, entre todas as fotos que darão origem ao resultado
final.
Canon 5D MK II, Canon 17-40mm f/4L@24mm, f/8, 10”, ISO
100, 0.9 ND Grad (Hard) . 6 fotografias verticais
Neve azul ao fim do dia, Serra da Estrela, Portugal
Com o balanço de brancos definido para ‘Daylight’ rete-
nho o tom azul do final de dia. Se tivesse optado pelo
balanço de brancos automático, a máquina tentaria
neutralizar a cor de todo o cenário, mas para algo que
ela consideraria mais correto, o que não corresponderia
ao que eu estava a ver no momento. Sim, se fotografo
em RAW posso ajustar o balanço de brancos mais
tarde, no computador. Mas quase nunca o faço. Gosto
de visualizar no LCD da câmara aquilo que vejo no mo-
mento.
Canon 5D MK II, Canon 17-40mm f/4L@17mm, f/11, 1,6”, ISO
100
58
Azul elétrico, Figueira da Foz, Portugal
Para as minhas fotografias de paisagem altero quase
sempre o sistema de focagem de automático para ma-
nual. Assim tenho controlo absoluto sobre o que quero
realmente focar.
Canon 5D MK II, Canon 24-70mm f/2.8L@50mm, f/7,1, 4”,
ISO 200
Frio amanhecer, Montemor-o-Velho, Portugal
Com a máquina em modo de Prioridade à Abertura, ou
Manual, com o sistema de medição definido em matri-
cial e graças ao histograma, facilmente sei como está a
exposição das minhas fotografias. Sabendo interpretar
a informação disponibilizada pela máquina, posso tra-
balhar com confiança.
Canon 5D MK II, Canon 17-40mm f/4L@20mm, f/16, 2,5”, ISO
100, Polarizador, 0.6 ND Grad (Hard)
Ponte púrpura, Maiorca, Portugal
Se tivermos especial cuidado com a exposição, profun-
didade de campo e focagem, a qualidade conseguida
com as atuais câmaras digitais é fenomenal.
Canon 5D MK II, Canon 17-40mm f/4L@20mm, f/11, 15”, ISO
100, 0.6 ND Grad (Hard)
59
Girassóis, Évora, Portugal
Recorra à hiperfocal para maximizar a profundidade de
campo. Mas não vai precisar de andar sempre a fazer
cálculos complicados para o efeito. Mais uma vez com
a ajuda do LiveView verá a sua tarefa bastante simplifi-
cada e as suas imagens “hiperfocadas”... com detalhe
do primeiro plano até ao horizonte.
Canon 5D MK II, Canon 24-70mm f/2.8L@70mm, f/8, 1/250”,
ISO 100, Polarizador
Rochas dispersas, Costa Vicentina, Portugal
Escolher o filtro correto está sempre dependente do
contraste na imagem, ou melhor, no cenário que está a
compôr. Por exemplo, nesta fotografia usei um 0.6 ND
Grad (Hard) que cortou dois stops de luz no céu, permi-
tindo o perfeito balanço de tons no topo e fundo da
imagem.
Canon 5D MK II, Canon 17-40mm f/4L@23mm, f/16, 32”, ISO
100, 0.6 ND Grad (Hard)
Rocha, São Pedro de Moel, Portugal
Baixar o tempo de exposição o suficiente para gravar
movimento nem sempre se afigura fácil. O movimento
desejável é muito subjetivo e depende muito do que o
fotógrafo quer transmitir. Nesta imagem pretendi reter
algum detalhe da água e ao mesmo suavizar o movi-
mento da mesma junto à grande rocha em primeiro
plano.
Canon 5D MK II, Canon 17-40mm f/4L@24mm, f/13, 1,3”, ISO
100, 0.6 ND, 0.6 ND Grad (Hard)
60
Pontão na Cova Gala, Figueira da Foz, Portugal
O filtro Lee Big Stopper corta tanto na quantidade de
luz (aproximadamente 10 stops) que chega ao sensor,
que uma exposição que nem sequer demoraria 1 se-
gundo a concretizar prolongou-se para 91 segundos.
Tempo suficiente para ficarmos inquietos à espera que a
imagem surja no ecrã LCD com o resultado. Isto ainda é
pior quando tenho exposições de cinco ou seis minu-
tos.
Canon 5D MK II, Canon 17-40mm f/4L@19mm, f/16, 91”, ISO
100, Lee Big Stopper (10x), 0.6 ND Grad (Hard)
Céu elétrico, Montemor-o-Velho, Portugal
Uso filtros gradientes para guardar o máximo detalhe
possível nas minhas imagens. É acessório relativamente
rudimentar, mas funciona na perfeição.
Canon 5D MK II, Canon 17-40mm f/4L@17mm, f/16, 2”, ISO
50, 0.9 ND Grad (Hard)
Água nos campos, Montemor-o-Velho, Portugal
Recorro a filtros porque gosto de obter o melhor resul-
tado possível diretamente na máquina e não deixar para
depois remendar no computador. É impossível salvar o
céu de uma fotografia se não tiver lá qualquer informa-
ção.
Canon 5D MK II, Canon 17-40mm f/4L@17mm, f/11, 1/8”, ISO
100, 0.6 ND Grad (Hard)
61
Barcos no nevoeiro ao nascer do dia, Figueira da Foz,
Portugal
Há fotografias que têm mesmo de passar para o papel
para podermos usufruir da sua beleza. E quanto maior,
melhor. Esta fotografia contém pequenos pormenores
que só são (bem) visíveis em tamanho grande. E, de
preferência, em papel.
Canon 5D MK II, Canon 70-200mm f/4L@87mm, f/18, 1/60”,
ISO 50
Papoila, Montemor-o-Velho, Portugal
Faça da sua casa a sua própria galeria. Ou então ofe-
reça a amigos e familiares algumas das suas melhores
fotografias impressas. Crie o seu próprio livro, ou álbum.
Tenha a satisfação de ver as suas imagens ganharem
vida.
Canon 5D MK II, Canon 24-70mm f/2.8L@66mm, f/2.8,
1/500”, ISO 400
Ponte à noite, Figueira da Foz, Portugal
As fotografias panorâmicas ficam sempre bem na pa-
rede de qualquer espaço, seja na sala, corredor, ou na
empresa. Melhor do que na pasta ‘Panorâmicas’ do
disco do computador.
Canon 5D MK II, Canon 24-70mm f/2.8L@51mm, f/18, 71”,
ISO 50
62
 O AUTOR EQUIPAMENTO
Carlos Santos

Maurício Reis nasceu em 1971 e é, atualmente, diretor Como se trata de um livro de fotografia e como sei que
da revista zOOm - Fotografia Prática. os leitores gostam sempre de saber que equipamento
A paixão pela fotografia nasce em 1999, mais ou menos fotográfico usa o fotógrafo, deixo a lista do que faz
em simultâneo com o aparecimento das primeiras má- parte da minha mochila.
quinas digitais mais avançadas. O digital começava a Mas aproveito para referir que mais do que a câmara X,
dar os primeiros passos, ainda com uma qualidade ou objetiva Y, o mais importante é você, aquilo que vê e
muito inferior ao analógico. Mas é a nova forma de estar aquilo que sente quando tira fotografias. Se a sua pai-
na fotografia que o atrai. xão for mesmo grande, terá bons resultados indepen-
A partir de 2005 inicia a sua autoformação e dois anos dentemente do material que use.
depois compra a câmara que viria a revolucionar a sua O principal é que se divirta, que aproveite os momentos
vida. em que está a fotografar.
Desde então dedica-se, principalmente, à fotografia de
paisagem. Esta atividade permitiu-lhe adquirir novos co- Canon 5D MK II
nhecimentos e a olhar o mundo de uma forma mais Canon 17-40mm f/4L
apaixonada, mesmo o que vê ao sair de casa. Canon 24-70mm f/2.8L
O gosto pela fotografia e pela partilha dos conhecimen- Canon 70-200mm f/4L
tos levou à criação da revista zOOm onde, com a ajuda Canon 50mm f/1.8 II
de outros colaboradores, tenta oferecer um produto Flash Canon 430EX II
que, mais do que abordar a técnica, prefere ser uma Tripé Manfrotto 055CXPRO3
fonte de inspiração. Cabeça Manfrotto Ball Head Q2
É possível encontrar os trabalhos do autor em diversos Filtros Hitech ND Grad 0.3, 0.6 e 0.9 Hard; ND Grad 0.6 Soft;
espaços, nomeadamente no Flickr, 500px, ou na sua ND Full 0.9
página pessoal em www.mreisphotography.pt.vu. Filtro Lee Big Stopper (10 stops)
Acessórios diversos

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DICAS PARA FOTOGRAFIA DE PAISAGEM
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MAURÍCIO REIS

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