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Construção do Shinken
na Idade Moderna

Por

Erick Nelson
1 de outubro de 2004

Revisado em 20 de janeiro de 2005

29 de agosto de 2005

1 ° de maio de 2007

v.5
 Construção do Shinken na Idade Moderna

Termos usados neste artigo

Para simplificar o entendimento deste artigo, a primeira seção incluída é sobre
terminologia. Consulte esta seção quando encontrar termos que não
reconhece.

A. Mune (o cume)
B. Shinoge-ji (parte plana entre a crista e a linha paralela à crista. Esta é a
área onde o Bohi reside, uma ranhura recortada)
C. Shinoge-suji (a linha que separa o Shinoge-ji do lado da borda; também a
parte mais larga da lâmina)
D. Mune-machi (o fim do cume)
E. Mekugi-ana (orifício para o pino mekugi que prende o tsuka à lâmina)
Linha F. Hamon (mostra a borda do revenimento)
G. Ha (a borda)
H. Ji (a parte do lado abaixo do Shinoge-suji que compreende a borda)

Kissake - A ponta da
lâmina Tsuka - o cabo.
Same - a pele de um Sea Ray Menuki -
decorações usadas no tsuka
Mekugi - uma estaca de bambu usada para prender o tsuka à lâmina
Tsuba - o protetor de mão
Seppa - um espaçador para apertar as fixações ao redor da tsuba
Habaki - um acessório de latão que veda e reforça a área onde a lâmina se
junta ao cabo
Fuchi - o anel que prende a frente do tsuka Kashira de
madeira - a tampa final do tsuka
Ito - o embrulho de seda para o tsuka
Sageo - o cordão que fixa o saya ao obi, ou cinto
Shitodome - os forros decorativos que protegem a seda ito que passam pela kashira
Saya - a bainha
Koiguchi - o fim do saya onde a espada é inserida. Normalmente feito de chifre de búfalo Koijiri
- a “tampa” final do saya. Normalmente feito de aço, prata ou chifre de búfalo
Kurigata - o encaixe do lado do saya que o sageo passa
Ura - a "palma" ou lado direito do tsuka quando a borda está voltada para baixo e para longe de você Omote
- o "dedo" ou lado esquerdo do tsuka quando a borda está voltada para baixo e longe de você
As laminas
Nenhuma das lâminas dos artigos originais ou sucessivos foi fabricada pelo autor. As lâminas usadas na
construção do Shinken neste artigo foram todas feitas por ferreiros profissionais competentes.

As lâminas usadas no artigo original eram um Bingo Mihara com habaki instalado, obtido de Cecil Quirino na Kris
Cutlery. Nas sucessivas revisões do artigo, lâminas adicionais foram obtidas de ferreiros nos EUA, Indonésia e
Japão; o último dos quais (incluído na revisão de maio de 2007) foi um shinken tradicionalmente formado no
Wariha Tetsu Kitae método, com habaki, obtido de Cecil Quirino em Kris Cutlery.

OBSERVAÇÃO: antes de obter uma lâmina e tentar completá-la, consulte um especialista sobre a lâmina que
pretende usar. Por favor por favor por favor. Isso evitará que você se machuque e, mais importante, um
espectador inocente.

Sobre as lâminas
Esta ilustração mostra como várias construções de lâmina usam várias durezas de aço.

Escala de
dureza muito difícil médio suave

Como você pode ver, várias camadas são combinadas para criar lâminas com características específicas. Por exemplo, oKobuse
método de forjar uma lâmina envolve um núcleo mais macio em uma camada muito dura. oWariha Tetsu style insere uma camada
muito dura de aço para a borda, em um corpo de aço mais macio e flexível.

Este artigo não discute em detalhes o trabalho do ferreiro de lâmina, nem inclui recomendações sobre métodos de
forjamento ou aplicação. Consulte um especialista para a seleção de uma lâmina.
Preparação da lâmina
Às vezes, as lâminas não têm hamon visível. Existem
algumas maneiras de aprimorá-lo. Na última lâmina
que montei, poli a lâmina sequencialmente de grão 600
a 2000 e, em seguida, mergulhei-a em uma solução
leve de cloreto férrico (1 parte de feCl 6 partes de H2O)
e depois polido com uma solução de óxido de ferro
preto / óleo de cravo.
Como esta etapa é opcional, para obter mais
informações, consulte a seção de tratamento especial da
lâmina no Apêndice 1.

Fazendo o Tsuka
Para que o tsuka seja forte o suficiente, ele deve ser
construído de forma que a lâmina assente em um
pedaço sólido de madeira, e ser tampado por outro. Portanto, eu começo com duas peças, uma2/3 a largura do tsuka concluído, o
outro 1/3 a largura. Selecionei a madeira mais próxima do tradicional Honoki ou Magnolia japonesa, que é o álamo amarelo.
Selecione madeira com veios uniformes - é melhor se o grão se estender diretamente ao longo do comprimento ou se for
compatível com a curvatura do nakago. Ao olhar para o final, o grão não deve ser muito arredondado, mas também reto. Pode ser
difícil encontrar um bom grão de madeira, mas considere isso.

Moldando o Tsuka
Ao longo dos anos, aprendi muito com cortadores, artesãos japoneses, líderes de dojo e seus
professores. O que aprendi realmente só me convenceu de que não há “maneira” de moldar um
tsuka, mas que essa tradição mantém certas diretrizes que variam de autoridade para autoridade.
Meu treinamento mais significativo que recebi de Shozo Kato Sensei, 7º Dan Kyoshi Kendo, 7º Dan
Kyoshi Iaido. O que posso verificar é que a forma do tsuka segue duas regras principais: que segue a
geometria da lâmina e que seu comprimento está relacionado ao estilo do usuário. Vou entrar um
pouco na questão da geometria, mas a questão do comprimento é outra história - é altamente
individual, e qualquer pessoa que use muito uma espada dirá quanto tempo deseja de um tsuka e
por quê. Se você está fazendo um para si mesmo e não tem certeza sobre o comprimento, há duas
diretrizes gerais a serem consideradas,

Às vezes, a lâmina não é um arco contínuo e não é simétrico. É onde as coisas começam a ficar interessantes. Resumindo,
quanto mais você curva o tsuka, mais para trás você desloca o peso do shinken. Tenha cuidado ao fazer suposições neste
ponto, porque conforme altera a curvatura do tsuka, você está movendo a localização da lâmina em relação a onde as
mãos estão e, portanto, bagunçando o golpe de corte. Isso será muito mais sensível para pessoas que cortam muito ou
são espadachins de alto escalão. Eu geralmente mantenho a estilística tradicional japonesa, uma vez que ela apóia o estilo
de ensino de todos os meus Sensei. A nota final aqui é que você pode fazer o que quiser. Só estou explicando por que faço
o que faço.

Começo traçando o arco da lâmina e continuando o arco até a extensão do tsuka. Uma vez que a curvatura básica do tsuka
é estabelecida, eu traço o nakago no papel. Às vezes, fico surpreso aqui que a curvatura que eu quero não é suportada
pelo nakago. Antes, o nakago era muito reto para o resto da lâmina. A solução? Corte o nakago para que se encaixe. Vou
tirar algumas dúvidas aqui por dizer isso, mas essa é a única maneira de fazer isso.

Um gráfico mostrando a quantidade de

aço que removi de um nakago.
Existem algumas razões pelas quais eu não faria isso, uma delas é que a espada é uma coleção. Ouvi dizer que existe uma
“proporção” de segurança de não ter o tsuka mais longo do que 4 cm (1½ polegadas) mais longo do que o nakago. No entanto, se
você já viu muitas espadas japonesas reais, essa regra raramente foi seguida. Já vi tsukas de Nihonto centenários que eram 10 cm
mais compridos do que o nakago. Se o tsuka for feito corretamente, deve ser forte o suficiente para ser 3 polegadas (7,5 cm) mais
longo que o nakago. Saber disso desde o início pode lhe dar a vantagem de que você precisa para ter certeza de que é forte o
suficiente, como ajustar a circunferência do nakago ou envolvê-la na mesma em vez de usar painéis para ajudar na resistência.

Depois de saber qual é a curvatura geral e o comprimento do tsuka, trace as dimensões de um pedaço de madeira que você usará
para fazê-lo. Eu faço dois de cada vez. Fazer dois salvou-me muitas vezes quando voltei ao que ainda estava na madeira que ainda
não tinha sido cortado para reconfirmar as dimensões quando da moldagem final do tsuka.

Trace o nakago na madeira em todas as dimensões. Meça os atributos do espigão e copie-os na

madeira - o perfil, o ha, mune e pontas.

As linhas vermelhas representam o contorno do nakago e o

contorno azul representa o contorno aproximado do tsuka
quando recortado. Acompanhe de perto essas áreas.

Eu determino a profundidade que quero cinzelar medindo o

nakago e fazendo uma série de orifícios quase dessa profundidade
para não remover muita madeira antes do tempo. Considero
lixamento adicional para alisar e "terminar" a área de encaixe do
nakago - geralmente cerca de 3 mm.

Ao definir o contorno, faça o tsuka cerca de ¼

polegada (6 cm) mais comprido na frente do que
quando terminar. Você pode precisar da zona
tampão mais tarde, ao ajustar o ajuste ao tsuba.
Corte as arestas com um cinzel estreito para
evitar a remoção acidental de madeira desta
parte. Isso deve ser feito em várias etapas. Use
uma lâmina fina e afiada e não penetre muito
fundo ou você pode quebrar a madeira. O
primeiro estágio da orla terá apenas alguns
milímetros de profundidade e, conforme você
cinzela, terá que repetir a orla muitas vezes.
 No que diz respeito ao cinzelamento, certifique-se acima de tudo de que são afiados.
Aproveite o tempo para aprender como aprimorá-los ... isso traz grandes dividendos
mais tarde. Ao remover madeira, uso um cinzel largo para escavar a maior parte do
tsuka. Também dou forma ao cinzel para que tenha a mesma largura do shinoge-ji.
Se o seu cinzel não for, você vai economizar dor de cabeça mais tarde, moer a largura
do cinzel na mesma largura do shinoge-ji.

Ao cinzelar, não recomendo o uso de um martelo. Usei um pequeno

ocasionalmente, mas geralmente uso um pedaço redondo de carvalho. Isso irá
ajudá-lo a não bater na ferramenta com muita força e cortar muito
profundamente, pois isso irá arrancar a madeira. Mantenha o ângulo do cinzel
baixo até pegar o jeito de manipulá-lo. Esculpa pequenas seções e não tenha
pressa. Seja paciente e continue até quase no fundo dos orifícios pré-
perfurados que marcam o ponto de parada para profundidade.

Limite o interior do tsuka com um pequeno cinzel cônico. A ponta do

cinzel corta perfeitamente o canto, limpando as laterais. Tenha
cuidado para não cortar muito nas bordas. Bata com cuidado,
trabalhando com golpes mais fortes do cinzel.

Quando estou no fundo do cinzelamento áspero, afio e uso o pequeno cinzel cônico com a mão para definir a
linha onde o shinoge-suji ficará. Meça isso várias vezes ao longo do esforço para defini-lo e transferir as
medições para o tsuka.

Medo o travo em uma dúzia de lugares e transponho essas

medidas para o interior do tsuka. Em seguida, desenho as
linhas no tsuka a partir do nakago. Considere o ângulo do
shinoge-ji e ji e tome cuidado para lixar o tsuka com precisão.

Você terá que repetir o ajuste com muita frequência, duas vezes mais do que
você acha que deveria. Mova grandes quantidades de madeira com um cinzel
afiado manualmente.
Eu meço e marco freqüentemente, então eu minimizo os erros tão
tarde no jogo.

Depois de muito raspagem manual adicional com um pequeno

cinzel e trabalhando nas bordas, o shinoge-suji, a curvatura do ji, a
largura e geralmente nivelando o fundo, chego perto o suficiente
para testar o ajuste. Claro, o nakago geralmente não cabe no tsuka
cinzelado. No entanto, geralmente está perto o suficiente para ser
lixado o resto do caminho com uma lixa. O tsuka deve ficar
apertado o suficiente para que a espada não se mova por dentro,
mas não tão apertado que não deslize para dentro e para fora
quando o tsuka for montado.

Para determinar onde preciso lixar, uso uma variação de uma

técnica usada para medir variações em uma superfície plana ao
usinar peças automotivas. Para isso usei papel carbono. Se você
não tiver, você pode apenas esfregar a espiga com um lápis de
grafite ou carvão artístico primeiro.

A técnica envolve colocar o papel no tsuka oco e, em seguida,

colocar o nakago sobre o papel e deslizar o nakago para
frente e para trás ligeiramente para transferir o carbono para
as áreas onde o aço atinge a madeira.

O primeiro "esfregar" parecia com a imagem abaixo.

Você pode ver onde os únicos lugares em que o aço está

apoiado no tsuka são na frente e atrás. Quase tão nivelado
quanto se poderia pensar que poderia ser obtido. Quase
sempre se parecem com este no primeiro teste.
Depois de um monte de raspagem manual com um cinzel afiado
e um pouco de lixamento áspero, posso obter um "esfregão"
muito melhor, como na imagem à direita. Você pode ver que a
maior parte da "cama" do tsuka está em contato com o aço. Mais
importante ainda, quase toda a linha do shinoge-ji está em
contato com o tsuka.

Depois de esfregar bem, uso um gabarito e lixei a

abertura até ficar lisa. Teste o ajuste da espada e
trabalhe com uma lixa fina até obter um bom ajuste.

Para lixar, eu uso quatro grãos de papel e

três blocos de lixar: um, tem o mesmo
formato do shinoge-ji da espada e dois que
são mais finos, um para a borda e outro
que é cônico.

Eu uso grão 120 para remover a madeira inicialmente e rapidamente, depois 180 e 220 para alisá-la.

Geralmente, levo cerca de uma hora de lixamento

constante e muitas medições para acertar o tsuka.

Esteja determinado a fazer com que a espiga da espada se encaixe perfeitamente.

Depois de descer o tsuka até onde ele está cerca de um

milímetro mais ou menos pronto, coloco 320 papel adesivo no
nakago, a menos que o valor da espada proíba isso. Nesses
casos, eu realmente faço uma duplicata do nakago de
madeira. Deslize o nakago ou o gabarito para frente e para
trás cerca de 6 a 8 mm (¼ a ⅜ polegada) no tsuka por um bom
tempo, até que a espiga se encaixe perfeitamente.

Assim que o lixamento estiver concluído, o

tsuka deve ficar perfeitamente reto e liso.
Quanto mais liso for o acabamento no interior,
mais tempo o tsuka vai caber bem.
 O uso de uma régua garante que o
nakago fique bem fundo no tsuka. Não
deve haver espaço entre a régua e as
bordas do tsuka. NOTA: Para formar a
tampa do tsuka, será extremamente útil
nivelar o shinoge-suji com as bordas do
tsuka.

Seja paciente e cuidado para se

certificar de que o nakago se encaixa
totalmente no tsuka e não se move.
Para certificar-se de que o ajuste está
firme o suficiente, remova a lixa do
nakago e deslize a lâmina no tsuka, e
cuidadosamente pegue a lâmina com
o tsuka. A lâmina deve ficar no tsuka,
se você manuseá-la com cuidado.
Preocupe-se com o ajuste se estiver
muito folgado. Deve ficar apertado,
mas não tão apertado que não

deslize de volta para fora sem pressão excessiva quando

tampado.

Neste ponto, eu determino onde termina o habaki para saber onde cortar o tsuka após o ajuste final. Sempre
deixo alguns milímetros a mais no corte final.

O “boné” de Tsuka

Assim que o ajuste estiver correto, preparo-me para a

segunda parte do tsuka. A teoria aqui é que quando a
primeira parte do tsuka é cortadaFora da madeira, a “tampa”
tem que ser deixado dentro. Se usássemos um pedaço de
madeira igual ao que acabei de fazer, precisaria retirar toda a
madeira que existe na primeira parte, deixando apenas o
vazio para o aço. Isso é um inferno de muito cinzelamento e
lixamento! A solução é preencher as lacunas que existem
entre a espada e a tampa de madeira nivelada com algo que
seja duro o suficiente, mas não muito quebradiço.

Anos atrás, ao criar um modelo com um epóxi

resina que me mostrasse a forma da peça que precisava ser cortada para caber na primeira metade do tsuka, determinei que um
enchimento de melhor qualidade do que o que eu estava usando seria suficiente para a madeira que teria que ser deixada. A
técnica acabou se encaixando com mais precisão, era mais forte do que a madeira e impermeável a óleos e água.
Originalmente, deixei de fora a formulação que uso, mas acho que a usei por tempo suficiente para incluir, sem pensar muito, que
arruinaria o tsuka de alguém que seguir minha técnica. A receita está no Apêndice 3. Eu costumava usar um epóxi simples, mas não
é forte o suficiente. O que é pior, é que quando o epóxi normal seca, ele se contrai um pouco e o efeito de "preenchimento" é
arruinado. Minha formulação não encolhe nem dilata e, nos últimos anos, tem sido (até agora) superior à madeira. Um tsuka que fiz
em 1982 ainda está aguentando. Depois de se familiarizar com a formulação, teste-a e faça algumas para aprender sobre seus
atributos ou você estará esculpindo novamente!

Quando estou pronto para aplicá-lo, insiro o

nakago ou gabarito, e cuidadosamente forre a metade nakago e
tsuka inserida com papel alumínio. É preciso ter um cuidado
especial para encaixá-lo em todas as reentrâncias sem rasgá-lo, ou
o nakago ficará colado nele!

Uma vez feito isso, eu misturo bastante da solução e coloco no

vazio forrado de papel alumínio. Aqui, é preciso ter muito
cuidado para não colocar muito.

Se for colocado muito, vai comprimir a espiga e o nakago não

vai deslizar quando estiver seco, ou você pode rachar a
madeira, ou pelo menos a "tampa" não vai caber, e você vai
ter uma bagunça do Inferno tentando limpar tudo e começar
tudo de novo. Por outro lado, deve-se usar o suficiente ou o
resultado serão vazios na mistura, o que significa um
substrato fraco. Eu cuidadosamente nivelo o que coloco com
um pedaço reto de madeira.

Também instalo pedaços adicionais de madeira que espalham a

força dos grampos por toda a largura da tampa fina. Também é
importante ter a profundidade da metade do tsuka que foi
cortada na profundidade certa para que a "tampa" fique no
shinoge-suji e não possa ser empurrada muito para dentro. Um
erro que cometi há vários anos aconteceu quando coloquei a
"tampa" de madeira muito apertada e não se encaixou bem na
parte oca do cabo. A tampa estava dobrada para dentro e,
quando concluída, a madeira estava um pouco empenada para
dentro. Ao longo de um ano depois, a madeira voltou ao seu
formato original e o cabo estava tão solto que tive que fazer
outro tsuka.
 Quando a mistura estiver seca, deslize a lâmina e é isso que você
deve ver. Um bom corte transversal da geometria do nakago.

Na foto à esquerda, você pode ver a linha que o shinogesuji formou

onde o nakago estava tocando a peça da tampa de madeira.

A próxima coisa a fazer é desmontar o tsuka e retirar a

folha de alumínio. Se você for cuidadoso o suficiente, nada
do preenchimento terá grudado na outra parte do tsuka. Eu
parti a madeira tentando tirá-la quando isso aconteceu.

Como você pode ver na imagem acima, a marca

exata do nakago é deixada na outra metade do
tsuka após a remoção. Você pode até ver a saliência
no lado direito onde o bo-hi reside no nakago. Isso
terá de ser lixado do tsuka, pois a lâmina não
deslizará para o tsuka completo com a saliência bo-
hi ativada.

Retirar a folha de alumínio. Depois que tudo isso for removido, a

mistura deve permanecer por alguns dias para curar.

Assim que a mistura curar, a metade tsuka (podemos

chamá-la de metade tsuka agora) deve ser limpa para o
encaixe final. Neste processo, a madeira deve ser cuidada
com cuidado para poder ser colada. Não quereríamos que
se desfizesse!

Aqui tenho sempre a certeza de que o tsuka se encaixa muito

facilmente, mas não se solta! Depois de colocar, vai apertar um
pouco.
 Teste o ajuste das duas metades com grampos e a lâmina.
Quando presa até o ponto em que todas as bordas se tocam (não
prenda demais - considere o ajuste quando colada e liberada), a
lâmina deve deslizar para dentro e para fora com bastante
facilidade, sem forçá-la e especialmente sem se soltar. Se estiver
muito apertado, continue lixando para modelá-lo até que fique
firme. Pode ser necessário usar a técnica do papel carbono para
localizar novamente os pontos altos. Para problemas aqui,
consulte o Apêndice 4.

Se estiver muito solto, faça um bloco de lixar mais largo

do que o tsuka e lixe as bordas da peça grande até que
esteja firme. Prenda-o e corte-o onde você
marcou para ser cortado mais cedo, permitindo que vários milímetros extras sejam aparados após o acabamento, e o fuchi,
tsuba e dois seppa podem ser contabilizados.

Depois de qualquer lixamento final para

afrouxar o encaixe da espiga e muitos encaixes
de lâmina e pequenos ajustes, cole o tsuka.

Uma observação sobre isso: Se o tsuka estiver muito

apertado, a terrível tarefa de lixá-lo junto com um gabarito
especial será a única maneira de encaixá-lo corretamente
sem abri-lo novamente. Se estiver muito solta, você pode
perder a lâmina na prática! Para mais informações, consulte
o Apêndice 4.

Para me consolar, coloco a lâmina ao colá-la.

Acredito que isso vai garantir que não demore a
"endurecer" durante a secagem. Se há uma hora de
separá-lo, é AGORA!

Depois de secar, o tsuka precisará ser

desapertar para ver se a lâmina pode deslizar para fora com relativa facilidade. Não deve sair muito facilmente, mas não deve ser
forçado. Não deve deslizar por conta própria, e provavelmente nem mesmo sacudindo-o. Deve deslizar para fora sem cortar uma
toalha enquanto segura a lâmina.

Assim que o tsuka estiver seco, é hora de modelá-lo. Começo traçando as dimensões do fuchi e kashira nas extremidades
do tsuka e as dimensões do nakago nas laterais e nas bordas. Em seguida, desenho a forma do tsuka que desejo sobre os
de uma cor diferente. Uma vez que tenho certeza das dimensões, eu planto os cantos com um pequeno
ou use uma lixadeira de mesa / cinta para
as áreas volumosas e lixe o resto com a
mão. Geralmente lixo à mão mais do que
provavelmente deveria, porque não quero
bagunçar agora.

Começo com grão 150 e uma lixadeira de cinta ou

roda whiz acoplada a uma lixadeira manual. É
importante verificar continuamente o
progressão e refaça as dimensões à medida
que são lixadas.

Quando chego perto, uso apenas um bloco

de lixa e lixa 150 a 220 para evitar tirar muito
de cada vez.
Quando estou confiante de que as dimensões foram
alcançadas, começo a experimentar o fuchi e a kashira.

A dificuldade em encaixá-los é levar em consideração o

mesmo pele de tubarão que será enrolada sobre o tsuka,
mas ficará sob os encaixes. Eu vi tsuka com

o mesmo ajuste até os encaixes, mas não sob

eles. Isso fortalece muito o tsuka para envolvê-
lo sob os encaixes. No entanto, é pessoal

escolha. Às vezes, não há madeira suficiente para lixar tão

longe. Se houver, eu sempre coloco mesmo sob os encaixes.

Quando coloco um tsuka, coloco uma camada do mesmo,

que é lixada até ficar completamente lisa no ponto em que os
acessórios são colocados sobre ele. Não permito o espaço
que os nós ou "saliências" do mesmo ocupam.

Na embalagem mesmo: Eu tenho procurado métodos de embrulhar o mesmo no tsuka de madeira por um bom
tempo. Falei com ferreiros de espada, autoridades japonesas em espadas e li bastante sobre a construção de
espadas japonesas, incluindotsukamaki, ou a arte de embrulhar tsuka japonês (incluindo as coisas de Thomas
Buck). O ponto principal é que a arte da mesma embalagem é um processo relativamente protegido e não é fácil
de penetrar nos artistas que o fazem. Lembro-me de ter ouvido anos atrás que havia pessoas especiais
designadas no Japão para fazer exatamente o mesmo embrulho, ao que zombei, pensandoQuão difícil pode ser?
Bem, venho tentando há anos e é terrivelmente difícil ... pelo menos é difícil acertar. O que descobri até agora foi
por conta própria, e em grande parte por tentativa e erro. O mesmo embrulho tradicional é feito por um
especialista na arte e é “colado” com pasta de arroz. Se quiser fazer assim, boa sorte. Tive resultados medíocres
fazendo assim, na melhor das hipóteses, e é muito importante para mim ter um tsuka que seja bom e forte
quando estou balançando um shinken. Utilizo epóxi marinho para que possa secar quando estiver úmido. Uma
palavra de advertência. Se o mesmo for colocado em um tsuka enquanto molhado, ele encolherá e aumentará o
ajuste do tsuka na espada. Deve estar certo, não muito úmido, mas flexível o suficiente para dobrar. É uma razão
para usar 2 painéis iguais em vez de envolver todo o tsuka. Quase sempre,
Eu começo com uma folha inteira do mesmo. Tradicionalmente, os maiores
nós na lombada da pele são para o lado “omote” do tsuka, exatamente
oposto ao menuki no lado “ura” para trás. Centralize os grandes nós em
torno de onde o 2WL e 3rd os envoltórios ficarão no tsuka. Seleciono a parte
mais bonita do mesmo e corto de forma que, quando enrolada em torno
do tsuka, as partes mais bonitas fiquem visíveis através das aberturas do
tsuka ito.

O mesmo tem que ser ensopado um pouco para amolecer, mas não por muito tempo,
ou se expande demais. Acho que cerca de 6 ou 7 minutos são suficientes. Coloque uma
toalha por cima e por baixo da mesma e molhe as toalhas.

Corte um pouco mais nas duas dimensões, embrulhe

previamente e deixe secar para medir o encolhimento
(que é irregular). Cole-o com a borda reta, enrole-o bem
sobre a fita e puxe-o bem. Isso você achará bastante
frustrante. Não desista. É difícil trabalhar com ele, mas
apenas seja paciente. Se você estiver usando painéis, é
muito mais fácil de posicionar e ficará bem, desde que os
painéis sejam do tamanho apropriado.

Para prender a mesma, utilizo um método que seca e

contrai com a mesma (faixa de algodão ou algodão ito),
que funciona muito bem porque é fácil de esticar. Não
deve ser apertado demais, apenas o suficiente para
segurar o mesmo sem lacunas.

Embrulhe várias vezes se necessário, umedecendo-o mais

ou menos, até que fique na medida certa, bem
embrulhado e bem preso. Depois de fazer isso, marque
onde deve ser cortado quando estiver seco. Isso permitirá
que você observe as peculiaridades de como o mesmo
seca. Em seguida, molhe-o como antes e corte-o
novamente.

Quando estiver pronto para embrulhar pela última vez, molhe o mesmo apenas o necessário para colocá-lo em forma. Eu misturo
epóxi marinho suficiente (seca quando usado com material úmido) para revestir o tsuka com uma camada muito fina. Eu uso um
epóxi de secagem muito lenta, pois quero que o mesmo seque o máximo possível sem comprimir mais o tsuka.

Um dos maiores desafios é ter o cuidado de manter os mesmos alinhados corretamente. Reposicione conforme necessário até
que esteja corretamente posicionado. Enrole-o apenas o suficiente para que não haja espaços entre o tsuka e o mesmo. Depois
de toda a adaptação do teste, você já deve ter uma ideia de como fazer isso.

Em uma peça totalmente embrulhada (e em um dia bom), não há espaço aparente entre uma extremidade da mesma e a outra. Em
um dia ruim, há uma lacuna. Tsuka que eu faço para os outros nunca tem uma lacuna. Dois meus fazem. Se você terminar com uma
lacuna, não será o fim do mundo. Provavelmente vai estar coberto com papel de arroz de qualquer maneira.
 Se você tem um espaço que curou entre o mesmo e tsuka, é
quase o fim do mundo ... Basta lembrar que você vai cobrir o
tsuka com ito eventualmente, então não é impossível molhar,
cortar e consertar bolhas na mesma ... é só um pé no saco.

A última coisa que você precisa fazer quando estiver seco é passar um
selante nas bordas do mesmo para não absorver água em excesso e
aparar as bordas (geralmente com uma pequena ferramenta dremel).
Tenha cuidado para não cortar a madeira tsuka, pois isso fornecerá um
lugar agradável para a madeira rachar mais tarde.

Como você pode ver na imagem inferior, as saliências grandes e agradáveis da mesma lombada estão na lateral do tsuka, do lado
oposto ao menuki posterior.

O fuchi e a kashira são ajustados medindo o espaço que ocupariam em cada extremidade, marcando-o com um lápis e
lixando ou lixando as extremidades até o tamanho apropriado. Eu medi o progresso muitas vezes e, apesar disso, ainda
ocasionalmente consigo lixar muito. Lixe ou lixe menos do que você pensa. Isso parece ser uma regra.
O fim da kashira onde o shitodome se encaixa
pode ser problemático. Eu uso acessórios de aço
e os slots onde o shitodome se encaixa são
intencionalmente menores. Além disso, as
kashira às vezes são discretas e precisam ser
cortadas até o final do tsuka. Uma lima rat-tail
muito pequena deve ser usada, e lima
delicadamente até que o shitodome se encaixe
sem espaço excessivo.

Assim que a kashira estiver ajustada, os shitodome

são permanentemente instalados, colocando um
pouquinho de epóxi sobre eles e deslizando para
dentro das ranhuras, limpando qualquer excesso de
epóxi. Uma vez que o epóxi está seco, eu expando o
interior levemente com um punção cônico para que a
seda deslize sem prender.

Por último, lixei o mesmo na extremidade fuchi do tsuka e instalo o fuchi onde acredito que deveria estar. EU NUNCA
COLO AINDA. Lembre-se de que, embora todas as peças estejam montadas, a extremidade do tsuka provavelmente
precisará ser aparada para que o tsuka caiba no nakago por completo e todos os encaixes sejam bonitos e justos. Isso
significa que o mesmo na ponta do fuchi terá que ser lixado um pouco mais depois. Quando no futuro a tsuba se soltar,
um seppa mais grosso terá que ser adicionado para esticá-la.

A última coisa a fazer é envolver

temporariamente o tsuka com ito e marcar
o local onde deseja que o buraco para o
mekugi fique. Geralmente está entre a
segunda e a terceira dobras. O tsukamaki
não precisa ser bonito para isso, apenas
preciso o suficiente para estabelecer o
ponto de perfuração. Consulte a seção
tsukamaki se necessário.
Acessórios de espada: Tsuba, Seppa, Fuchi, Kashira e Shitodome

Quando eu construo uma lâmina para um indivíduo, as peças são selecionadas de maneira muito complexa. Na maioria das vezes, acabo usando a escolha

de peças antigas do proprietário da lâmina. Aqueles ocasionalmente precisamalgum adequado, mas eu tento muito, muito mesmo conseguir aqueles que

podem ser incluídos sem nenhuma alteração neles.

Quando construo uma lâmina prática, uso apenas peças de aço. Às vezes, uso bronze folheado a ouro, como no seppa. Já
usei o Herculoy antes, porque é fácil de trabalhar e dá um bom polimento. Para este exemplo, selecionei um tema "arroz"
tsuba e fuchi e kashira simples com um
símbolo de flor de cerejeira ou pêra simples (que eram os mais
simples que consegui encontrar que eram de aço). Os seppa
também eram de aço e muito lisos, tendo apenas bordas retas
finamente cortadas. Neste exemplo, refiz os acessórios, então
estou incluindo isso aqui, caso você esteja interessado.

Antes de terminar as conexões, encaixe-as na lâmina. Os seppa são os

primeiros e os mais fáceis de ajustar. Experimente-os na lâmina e
esmerilhe-os aos poucos com uma pequena lima chata ou uma
ferramenta dremel. Após 5 ou 6 tentativas, eles se encaixarão
perfeitamente. Ocasionalmente, faço meu próprio seppa. Começo com
seppa de bronze superdimensionado, que lixo e lixa até a espessura
desejada, dou forma à borda externa e vieiro com uma lima redonda ou
deixo liso.

O tsuba levará mais tempo para caber. Tenha muito

cuidado para não retirar muito metal cada vez que o
lima. É surpreendente que um pouco de metal removido
fará muito progresso em quanto mais ele deslizará na
lâmina. Vai demorar menos lima do que você pensa, e
você ficará feliz por usar o seu tempo e ajustá-lo tantas
vezes. Ela deslizará para a direita quando você estiver
convencido de que precisa ser retirada mais!

Encaixe final do seppa e tsuba. Agora era hora de

terminá-los novamente.

Para esta espada, selecionei um tema azul. Eu tinha comprado a

seda azul ito e decidido que o acabamento enegrecido que veio
com os outros acessórios seria fácil de alterar. Você pode fazer isso
com quase qualquer cor, apenas descubra qual produto químico
vai deixá-lo com a cor desejada. Esteja ciente de que, ao usar
produtos químicos, pode ser necessário neutralizá-los
adequadamente quando terminar, para que, em última análise,
não destrua a integridade da peça.
Para mudar os encaixes pretos, dei polimento em todas
as peças o máximo possível, trazendo às áreas
destacadas um belo brilho.

Em seguida, tratei as partes polidas com dióxido de selênio por 30

segundos de cada vez para torná-las "azuis". Caso você esteja
pensando: "Esse produto químico parece familiar ..." Provavelmente
sim. É o ingrediente ativo no azulamento de armas.

Para a maioria das conexões, eu só tive que tratá-las

duas vezes. Para o tsuba, o aço era de boa qualidade e
continha muito carbono. Tratei cinco vezes para obter o
efeito desejado.
Depois de todo o esforço no tratamento da tsuba, o
acabamento que acabei ficou com um matte rústico, matiz
azulado que inclui traços de violeta, dourado, preto e tons
mais claros de azul.

O resto dos acessórios tinha uma boa variação de

coloração.

Da esquerda para a direita: fuchi, kashira e dois seppa.

O elemento final era ajustar o fuchi e a

kashira ao tsuka e aparar o tsuka para
compensar o espaço ocupado pelo resto
dos acessórios. Assim que o tsuka estiver
concluído, ele se ajustará à lâmina e,
finalmente, será embrulhado com ito por
tsukamaki. Mas agora, estamos na
última e mais exigente tarefa na
construção do tsuka - fazer o furo nele e
através da lâmina para o mekugi.
Uma página inteira sem fotos

A coisa mais importante que deve ser feita antes que o buraco mekugi-ana seja perfurado no tsuka é garantir que o tsuka esteja
instalado corretamente no nakago. Ninguém gostaria de ter todo o trabalho de fazer um tsuka e fazer um furo nele e no nakago
que resultaria em um encaixe solto - ponto em que seria necessária uma ação drástica. A melhor maneira de fazer um buraco
através de ambos, o tsuka e o nakago, depende das limitações e das técnicas usadas pela pessoa que o faz. Há muito tempo, tive
que perfurar tsukas manualmente. Assim que me cansei dos resultados "menos do que desejáveis", comecei a perfurar a lâmina
primeiro e a metade do tsuka quando ela estava devidamente ajustada ao nakago,antes Colei a segunda metade. Após o ajuste
final e modelagem do tsuka concluído (e antes de envolvê-lo), perfurei ode outros metade, através do orifício inicial, uma vez que
foi alinhado. Lembre-se de que fazer dessa forma (encaixando metade do tsuka no nakago e perfurando o espigão e a metade do
tsuka) significa que todos os acessórios e os mesmos devem ser ajustados posteriormente, e você não terá certeza da colocação de
o buraco e o mekugi em relação ao ito, até que você o embrulhe. Fazer ajustes significa comprar mais ito que é mais grosso ou
mais fino.

Eu escolho, dadas as minhas habilidades tecnológicas, completar o tsuka e fazer o furo quando tudo estiver bem encaixado. Dessa
forma, posso embrulhar o tsuka com algumas voltas para garantir que o buraco (e o mekugi) esteja no lugar certo e, em seguida,
marcar o ponto de perfuração com um pequeno marcador. Seguindo uma dica de Cecil da Kris Cutlery, coloco o mekugi bem no
fundo de um espaço no ito do lado da colocação, o que permite que ele caia firmemente na frente do espaço do outro lado.

Ajustar o tsuka à espada é uma tarefa muito precisa e você deve fazer isso direito. Minha metodologia é a seguinte:
(1) marque a localização do final do tsuka no nakagosem o fuchi instalado; (2) marcar a localização do final do
tsuba, e dois seppa no nakago em uma cor diferente; (3) remover do tsuka a quantidade de madeira igual à área
de sobreposição entre os dois; (4) instale o tsuka com o fuchi removido e nada mais na lâmina para fazer o furo; e
(5) colocar tudo junto e ajustar perfeitamente o tsuka.

Mais especificamente, pego o tsuka concluído e removo o fuchi. Eu deslizo no tsuka e traço uma linha muito precisa (não
rabisque - use um marcador) na lâmina onde termina o tsuka. Certifique-se de que o tsuka esteja totalmente em cima da
espada! Então eu removo o tsuka e instalo o seppa, tsuba, outro seppa, e marco aquele local com uma linha de cor
diferente (para não confundi-los). A diferença entre as duas linhas é a quantidade de tsuka que precisa ser removida. Eu
faço a medição da diferença e transfiro cerca de 90% dela para a extremidade do tsuka com todos os acessórios removidos.
Eu cortei isso, pagandoespecial atenção a qualquer diferença entre o ângulo da linha de como o tsuba e o seppa se
encaixam e o final do tsuka. Lembre-se de que, quando instalado, o fuchi exigirá que um pouco mais da extremidade do
tsuka seja cortada quando for encaixado com precisão depois de tudo instalado. Quando estou pronto para perfurar,
instalo o tsuka e colo bem a ponta do tsuka na lâmina para que não se mova. Eu coloco o tsuka e a espada em uma
furadeira (sim, você realmente deve usar uma furadeira se puder, embora eu já tenha perfurado muito sem ela),
certificando-me de que o buraco está reto para cima e para baixo, e pré-perfure um ⅛ do orifício de 3 mm (polegada)
através de apenas metade (a ura, ou lado da palma) do lado do tsuka na marca que fiz onde o orifício deveria ser que
atinge,mas não passa pelo nakago. Só quero que o local seja marcado com um furo parcial no nakago. Em seguida, removo
o tsuka e observo o local no nakago da espada onde a broca o atingiu. Coloquei a espada na furadeira, certifique-se de que
esteja nivelada e prendo-a bem. Em seguida, faço o furo do tamanho correto no nakago. O tamanho? Depende. Algumas
pessoas gostam de ¼ polegada (3 mm), alguns3/16 polegadas (5 mm) ... alguns gostam de dois orifícios menores e dois
mekugi. Depende também da largura do nakago. Não o torne muito grande, pois isso enfraquece o nakago. O nihonto
mekugi-ana japonês varia. A ideia é segurar a lâmina de forma ... Eu costumo furar ¼ polegada (6 mm) ou7/64 polegada (7
mm) (que está entre ¼ e 3/16 polegadas). O buraco maior no tsuka e no outro lado será feito mais tarde, depois que tudo
estiver encaixado e pouco antes de envolver o tsuka com o mesmo.

Nota sobre perfuração de aço endurecido: Ao tentar perfurar a ponta da espada pela primeira vez, a broca de titânio que usei guinchou
como uma Banshee após três segundos de contato. Depois de uma olhada, com certeza, a ponta estava com um belo tom de roxo. Liguei para
Cecil na Kris Cutlery e ele me disse para usar uma broca de carboneto de tungstênio. Eles são encontrados em lojas de hardware sofisticadas, e
geralmente não são o tipo de coisa que você pode encontrar na Home Depot. Quase todos os tamanhos de broca de carboneto de tungstênio
estão disponíveis online. Assim que os coloquei na minha furadeira, eles navegaram pelo aço como se fossem manteiga. Se a primeira
tentativa de perfurar o nakago não funcionar e você precisar de outra broca, não remova a espada ... você provavelmente nunca a colocará de
volta no mesmo lugar.
 Uma vez que o orifício principal é perfurado no aço, eu
removo a lâmina da furadeira e limpo a área no nakago
ao redor do novo mekugi-ana com 320 e depois 600 com
lixa e óleo.

Certifique-se de que a lâmina deslize bem para dentro do

tsuka. Se não, não force. Continue tratando a área onde o furo
foi feito. Esse é definitivamente o problema.

Agora é hora de fazer o furo concluído no tsuka. Eu não faço mais apenas o furo
até o fim. Eu costumava fazer isso, mas encontrei uma maneira melhor de fazer
isso, que pode corrigir pequenos erros de ajuste. Basicamente, o buraco será
completado por último, depois que todo o resto for feito. O que eu faço é
perfurar um lado (o lado que acabei de perfurar com a broca de ⅛ polegadas (3
mm)) com um orifício um pouco menor do que o que fiz no nakago de aço.
Quando eu perfuro um7/64 Um orifício de 7 mm (polegada) através do nakago
da espada, eu faço um orifício de 6 mm (¼ polegada) através de apenas metade
do tsuka. A partir daqui, você encaixará o tsuka e, por último, antes de
embrulhá-lo, corte o outro lado.

Ajustar o tsuka ao nakago é simples, mas você deve levar

Cuidado. Confundir isso pode colocá-lo de volta no mesmo negócio de cinzelamento e embalagem. Para erros que ocorrem neste processo,
consulte o Apêndice 4 para algumas soluções de emergência possíveis.

Ajustando o tsuka
Primeiro, eu termino o orifício lateral do ura. Eu instalo o tsuka na espada sem todos os acessórios. Certificando-me de que
o tsuka está totalmente colocado, insiro um pauzinho ou um punção com papel de grão 220 e “rasgo” o buraco no tsuka
até ficar quase exatamente igual ao do nakago. Ainda não cortei o outro lado do buraco no tsuka. Então, eu instalo todos
os acessórios na espada: o habaki, seppa, tsuba e o segundo seppa. Agora é quando eu instalo o fuchi no tsuka.
Certificando-me de que o fuchi está totalmente colocado, coloco o tsuka no nakago. O que procuro é uma pequena
discrepância ou sobreposição entre os orifícios. Eles geralmente não estão alinhados, porque o tsuka foi deixado há um
pouco de tempo e ainda não se adaptou ao fuchi.

A sobreposição geralmente se parece com isto:

O mekugi-ana não está alinhado com o nakago e o

aço se sobrepõe ligeiramente na parte traseira do
mekugi-ana. Isso é bom. Isso é ajustado removendo
o tsuka, tirando o fuchi e lixandoquase o valor da
sobreposição. Deve ser empurrado com uma força
razoável para não permitir qualquer movimento dos
outros componentes.

Com esse encaixe, o que se deve fazer é retirar o tsuka,

retirar o fuchi e lixar a ponta do tsuka aos poucos, até
alinhá-lo perfeitamente. Lembre-se, ao encaixar, de
certificar-se de que o tsuka está totalmente deslizado e
empurrado com alguma pressão para manter os encaixes
apertados. Para assentar a espada no poço tsuka, você
pode tocar levemente a parte inferior do tsuka (deixe a
kashira desligada) em um
superfície dura para assentar a espada nele. Não bata com muita força, pois você pode danificar o tsuka. Tome cuidado ao lixar a
ponta do tsuka para cortar de forma quadrada, e não coloque um cone - algo que garantirá que você terá um afrouxamento com o
tempo ... aparentemente, continuamente.
O que eu realmente não quero ver é a sobreposição para ficar assim:

Isso significa que o tsuka foi longe demais. A

única maneira de isso acontecer é que o
buraco foi perfurado no local errado e o tsuka
não estava totalmente aberto. Nesse caso, o
sayashi está com problemas porque não
podemos deslizar o tsuka de volta - então ele
ficará solto durante todo o encaixe no nakago.
Eu realmente fiz isso acontecer, e eu cubro no
Apêndice 4. Basicamente, o único remédio é
perfurar novamente o tsuka em outro local,
encher com um pino e tampar com um
pequeno pedaço redondo do mesmo.

Assim que conseguir o ajuste tsuka, é hora de cortar

o outro lado do mekugi-ana e faça um alfinete de mekugi. Para fazer o furo totalmente, eu seleciono uma broca que é1/16
polegada (2 mm) menor em diâmetro do que o orifício. Eu coloco muito bem a área de onde o buraco vai sair e furo bem
devagar, sem forçar a broca. Depois que o buraco está totalmente aberto, eu o amplio através do mekugi-ana e da espada,
para garantir que não seja muito grande. O mekugi-ana do lado omote deve ser menor do que o lado ura, para que um
pino cônico se encaixe bem.

Mekugi
Para fazer o mekugi, deve-se começar com bambu de alta qualidade. Nunca use um pedaço de palito ou um pedaço de bambu de
qualidade duvidosa. Eu recomendo conseguir bons materiais para mekugi em um estabelecimento de conserto de espadas de boa
reputação. Eu pego o meu com Ben Krieser Sensei em San Antonio, Texas (www.japaneseswordsltd.com). Outra fonte de mekugi é
Fred Lohman em Portland, Oregon (www.japanese-swords.com/). Quando você pedir o ito, shitodome ou outra parte, peça a ele
para jogar um pedaço de bambu para o mekugi.

O material de bambu chega até

você muito maior do que você
gostaria, então para caber no Tsuka
mekugi, a tarefa é diminuir o
diâmetro do bambu. Isso é
complicado pela necessidade de Nakago
afunilá-lo ligeiramente para que vá
de um lado, mas não de outro, e
de mantê-lo reto para que haja Mekugi-ana perfurado
contato total do mekugi através do
tsuka e do nakago. Mekugi
 Para lixar o mekugi, atiro o bambu na minha furadeira e, a uma
velocidade ligeiramente lenta, coloco a furadeira segurando um
bloco de lixar com papel 220 contra o bambu. Você deve medir
com frequência, como a cada dez ou vinte segundos de
lixamento. É importante deixá-lo mais comprido e maior em
diâmetro do que o tamanho do furo por uma margem larga,
porque ao verificar, você quase sempre descobrirá que terá que
lixar um pouco mais para alisá-lo ou endireitá-lo.

Deixo o mekugi 10-15% maior quando "acabado" do que a

medida do buraco porque o mekugi de bambu vai
"consolidar" quando pressionado no buraco.

Isso significa que se o diâmetro interno do orifício medido

por micrômetro for 0,1878 pol., Eu ajusto o micrômetro
para cerca de 0,2065. Normalmente não caberá
facilmente se for maior, mas caberá melhor depois de
"lixamento de ajuste fino" à mão. Na verdade, lixei um na
dimensão adequada e parecia muito frouxo quando o
inseri no orifício do tsuka. Cortei um segundo e deixei um
pouco maior. Inicialmente estava muito apertado, mas
acabou me sentindo muito seguro depois de lixar
levemente à mão.

Claro ... ao lixar qualquer coisa que esteja em uma furadeira ou furadeira,
certifique-se de que está ficando lento, pelo amor de Deus. Alguém pode
facilmente se machucar.
Uma maneira de ter certeza de que estou conseguindo um
bom ajuste e de que realmente tenho um mekugi redondo
que tem contato total com o nakago e o tsuka é apontar um
lápis e esfregar o interior do orifício do tsuka e do nakago
com o grafite recém-afiado . Você também pode usar um lápis
de desenho a carvão ou carvão em um limpador de cachimbo.
Ajuste o mekugi ao tsuka e veja se há uma eliminação
completa do grafite do lápis no mekugi.

Acho que vale a pena fazer outro se não tiver um ajuste

adequado - este retentor é importante! Assim que o diâmetro do
mekugi estiver adequado, eu o insiro e marco onde quero cortá-
lo. Eu sempre deixo algum excesso em cada extremidade, já que
as bordas do mekugi devem ser bem arredondadas em cada
extremidade. Lixe as pontas com a mão e tenha cuidado!

O encaixe do Mekugi deve ser apertado, mas não muito apertado para

inseri-lo batendo suavemente com um martelo muito pequeno ou um

pequeno bloco de madeira. A imagem abaixo mostra onde o meu fica muito

apertado para empurrar facilmente com um dedo.

Terminando o tsuka - Tsukamaki

Isso envolve envolver o tsuka com ito, adicionar menuki e dar os nós finais. Obviamente, tsuka ito é necessário. Eu não uso algodão.
É terrível comparado à seda. Seda definitivamente vale o extra de $ 15,00. A fórmula que uso é "ganhe muito". Não me importo de
ter 25% a mais. Tenho pesadelos sobre não ter o suficiente. Minha fórmula é converter o comprimento do tsuka em polegadas para
pés e adicionar 4 pés (tsuka de 11 polegadas significa 11 mais 4 pés ... eu pediria 15 pés). Ou no sistema métrico, para cada 2,5 cm
de comprimento do tsuka, plante 30 cm dele, mais 120 cm. Para um tsuka de 28 cm, use esta fórmula (28 / 2,5) (30) + 120 = 456 cm
(4,5 m). Isso sempre fez isso por mim, nunca me deixando sem dinheiro, e geralmente me custa apenas $ 5,00 a mais do que eu
pagaria para ficar nervoso.

Também é necessário o menuki, uma mistura de cola (diluída de Elmer ou pasta de arroz) e papel de arroz. Eu fiz meu próprio
menuki para meu Bingo Mihara. Peguei moldes de gesso de outro par que tenho e que realmente gosto e os derramei de uma
mistura fundida complexa de selênio, bismuto e outro metal que peguei do arroio durante uma caminhada em Roswell, NM, que
não consigo identificar . –Estou brincando, claro. Mas, falando sério, eu realmente os escolhi. Eu fiz isso há um tempo atrás, então
não pensei em tirar fotos. No entanto, geralmente compro menuki de ouro de boa qualidade (gosto do menuki de Fred Lohman) ou
uso o menuki que me foi dado pelo dono da espada.

O aspecto mais complicado do tsukamaki é

lidar com tiras de papel de arroz e triângulos
chamados Hishigami. Recebi uma ótima dica
de Cecil Quirino, da Kris Cutlery, sobre como
lidar com o papel de arroz. Ele viu um velho
tsukamakiista molhar o papel antes de
colocá-lo na boca.
Eu me decidi por uma alternativa mais recente, menos

tradicional, mas muito resistente, ao hishigami de papel de

arroz: o cartão impresso (como a parte de trás de um bloco

de notas). Ele agüentou muito bem os cortadores para os

quais embrulhei as alças.

Papel de arroz (pode ser obtido em lojas de artesanato como Michaels ou Pearl Arts and Crafts), precisa ser
construído para moldar as bordas do tsuka. Também serve para proteger o ito de pegar no mesmo e desgastar
prematuramente.

As tiras são coladas com arroz japonês cozido

amassado até formar uma pasta (com um pouco de
água adicionada). Esta cola pode ser facilitada
misturando-se a cola de Elmer com um toque de água.

Deixe secar e marque o papel de arroz

começando no fuchi, voltando até a kashira,
em incrementos iguais à largura do ito
(conforme ele é esticado e ficará no tsuka).
A próxima tarefa é fazer hishigami. Abordarei a maneira tradicional e a nova maneira de fazê-lo. A primeira tarefa é
aprender a fórmula sobre como dimensionar o hishigami. Descobri isso por tentativa e erro e funciona muito bem.

Hishi gami Ito

(H) Altura de pouco

menos de 50% da altura
do tsuka

2 x largura de (Marque a largura de cada ito X2)

esticado ito

Quando eu uso hishigami de papel de arroz, eu faço o seguinte:

pego uma folha de papel de arroz, com cerca de 7 polegadas (17,5
cm) de comprimento, e dobre 7 a 10 vezes o tamanho de (H) acima
e apare o excesso. Dobro, corto em pedaços iguais às marcas no
tsuka (duas vezes a largura do ito esticado. Em seguida, dobre-os
em triângulos equiláteros.

O que eu acabei com muitos hishigamis. E muito será

necessário ... um para cada dobra. Usei cerca de sessenta
deles. Isso é um tanto tedioso, mas nada comparado a
colocá-los enquanto o ito é embrulhado!

A segunda maneira de fazer hishigami é a minha maneira

preferida. É mais resistente, mais fácil de puxar com força no ito
e não esmaga tão facilmente. Seguindo a fórmula acima,
simplesmente corte seu hishigami de uma cartolina - como o
que está atrás de um bloco de notas de papel. Depois de obter
um corte do tamanho certo, você pode rastreá-lo para formar o
resto.
Envolvendo o ito - tsukamaki

Enquanto embrulha o ito, você realmente precisa de

algum tipo de suporte para colocar seu tsuka. Aqui está
uma foto do estande de David McDonald (que é uma das
melhores fontes domésticas de Tsukamaki), que é
bastante elaborada. Eu simplesmente uso um pedaço de
madeira que tem um "espigão" saindo dele e posso
deslizar o tsuka e girá-lo como eu quiser. Fica perto do
chão para que eu possa descansar meus cotovelos quando
ficar cansado. Um dia desses, vou construir um desses.

O tsuka deve ser contido de alguma forma para

o ito pode ser puxado com força e esticado uniformemente. Mandatos tsukamaki tradicionais começando com o
ito posicionaram o centro próximo ao fuchi noomote lado, que é o lado do tsuka voltado para fora ao ser usado.
Em outras palavras, o lado oposto de onde sua palma faz contato com o tsuka. Em seguida, é puxado para oura, ou
o lado da "palma". Coloco um pedaço de fita dupla-face no ito no ponto inicial, o que ajuda a segurá-lo. Não cole.

Puxe o ito com força e aperte-o nas partes superior e

inferior do tsuka com algum tipo de grampo nos
pontos de aperto mostrados no gráfico à direita. Eu Pontos de esmagamento

uso os grandes grampos com cabo laranja que você

pode comprar em uma loja de ferragens. Apenas
aperte no ito porque você terá que puxar o ito
novamente bem próximo ao local onde está
beliscando.

Em seguida, dobre o pedaço de ito que vem de baixo para cima do tsuka primeiro. Como isso é feito requer alguma prática, e
ninguém deve esperar ser capaz de fazer isso pela primeira vez. A técnica é como dobrar para baixo, inserir um hishigami e, em
seguida, dobrar novamente para completar uma torção completa ... ... sim ... certo.

OK ... conforme o ito é puxado, ele é dobrado em direção à

extremidade posterior da tuska e um hishigami é inserido na
dobra.

Então, depois que o hishigami é inserido

na primeira dobra, a dobra é continuada
e outro hishigami é inserido na nova
dobra, sob o ito.
Aqui está um gráfico que ilustra melhor a técnica que foi feita por Thomas Buck: (http://
pages.prodigy.net/tlbuck/tsuka/tsuka.htm).

O truque para fazer essas dobras é que o ito que está dobrado
na parte superior (acima, seria o fio verde do ito) é mais alto do
que o ito que está na parte inferior. Isso torna a parte
sobreposta dele mais difícil de enganchar no hishigami. Eu
descobri que quando você dobra o hishigami para obter o
"triângulo", para dobrar o papel por baixo, então, quando
colocado, ele fica um pouco afastado do tsuka. Além disso, se
você torcer levemente o hishigami, o lado esquerdo fica mais
alto do que o direito, tornando mais fácil "fazer um laço" com o
ito ao redor dele.

As dobras devem ser alternadas a cada vez, ou seja,

na primeira vez, a seção superior envolve a seção
inferior do ito, na próxima passagem, a seção
inferior deve envolver a seção superior.

Isso pode ser aprendido facilmente com paciência e

um pouco de tenacidade. A imagem à esquerda é
uma boa representação de como o ito é dobrado em
torno do hishigami. Observe que na imagem à
esquerda, todas as dobras se sobrepõem de baixo
para cima. Tradicionalmente, eles devem se alternar.

Uma vez que os dois fios do ito estejam cruzados,

devidamente dobrados e apertados, eles devem ser
ajustados antes de se moverem muito longe. Já
desembrulhei e reembalei o suficiente para lhe dizer que
é importante que o aperto e o alinhamento da dobra
estejam certos antes de ir longe demais.

Para ajustar as dobras, uso ferramentas. Eu

uso uma variedade de punções finas, peças
de cabide cortadas no tamanho (que foram
lixadas para não danificar o ito) e grampos.
Eu prendo o tsuka ito com uma pinça "C" (ou
um elástico grosso se eu estiver perto do fim)
após cada volta do ito enquanto giro meu
suporte.

Depois de cada volta dos dois fios do ito, eu ajusto

as dobras levemente para garantir que todas as
dobras estivessem alinhadas e que não houvesse
hishigami para fora.
 Pode-se dizer sobre o ajuste que o objetivo é ter
certeza de que o ito está em toda a volta do
hishigami, cada pedaço de hishigami é reto e as
dobras todas quebram no mesmo lugar. Para
mim ... se estou bem perto, sinto-me bem com
isso.

Claramente, um dos aspectos mais difíceis do wrap

(pelo menos para mim) é fazer todo esse trabalho
sobre o menuki. Você tem que fazer isso da mesma
maneira, exceto que colocar o hishigami é complicado
pelas superfícies irregulares do menuki.

No entanto, esteja totalmente determinado a

trabalhar até que dê certo - o hishigami é reto,
as dobras estão alinhadas e tudo está
apertado. As dobras que você vê na foto à
direita levaram cinco tentativas para acertar.

Geralmente, os menuki são colocados após o

terceiro conjunto de dobras do fuchi no lado
do omote e três conjuntos de dobras do nó
no lado da ura.

A parte final da tsuka-saga é

dar o nó no final.

Isso é feito em duas partes, a primeira é finalizar o ito do lado do ura e a segunda é dar o nó do lado do omote. A
imagem à esquerda é do ito concluído e executado no shitodome. Vou quebrar essa imagem e tentar mostrar a
você como completar este lado.

Observe primeiro que antes mesmo de tentar dar os

nós no final, que as últimas dobras do ito devem ser
fixadas a fim de permanecer firme. Trabalhar com o ito
no final é frustrante o suficiente ... Eu certamente não
quero aumentar a bagunça de tentar manter as últimas
dobras bem ao dar o nó com o ito solto, porque eu não
posso fazer isso.
Como você pode ver na excelente
imagem desenhada por Thomas Buck,
as últimas dobras são iniciadas no lado
ura, ou na palma da mão.

Tudo começa quando você pega o fio

ito da parte inferior do tsuka (o ito
vermelho no centro da imagem
superior à direita) e o envolve
frouxamente sob as últimas dobras de
fora para dentro. Deixe-o solto porque
você terá que passar o ito do topo do
tsuka (o verde) sobre ele e, em seguida,
sob as dobras (como mostrado na
imagem abaixo e à direita).

Tenha o cuidado de manter o ito no lugar onde ele se enrola ao redor do tsuka.

Estar atento
de como o
isso deita aqui

Uma vez que você tenha o segundo fio (o verde) rosqueado conforme
mostrado à esquerda (lado esquerdo), você terá que enfiá-lo de volta,
como mostrado pela seta vermelha, sob todo o ito. Depois de fazer isso,
antes de puxá-lo com força, dobre-o cuidadosamente ao meio, onde ele
se curva, conforme mostrado à esquerda (lado direito). Coloque um
pouco de cola de pasta de arroz (ou de Elmer) no interior do ito dobrado,
onde a dobra ito está marcada no lado direito da ilustração à esquerda.
Tenha cuidado para não puxá-lo com muita força a ponto de estalar sob o
resto do ito.

Ao apertar o ito, você tem que trabalhar nos cantos com ferramentas ... não apenas
puxe. Tem de ser "trazido" com cuidado e apertado de forma consistente - o que
significa que não pode ficar mais apertado na parte inferior do tsuka do que nas
dobras. Puxe o ito firmemente de onde ele envolve o tsuka até onde ele passa sob as
últimas dobras. Tenha cuidado para não puxar o ito com muita força, para fazê-lo
prender ou desmoronar.

Depois de ter realizado o acima, execute os dois fios de ito através

do shitodome. Se o ito for largo o suficiente, eles se sobreporão.
 Quando terminar, seu nó deve ser parecido com o da imagem à direita. Depois que sua
pasta de arroz ou cola secar, você pode ajustar o ito onde ele passa pelo shitodome para
que fique centralizado ou ocupe todo o espaço. Para fazer isso, pode ser necessário
inserir uma ferramenta fina para mover o ito. Não puxe com muita força ou empurre
com muita força com uma ferramenta que possa desfiar a seda!

Ito superior Ito inferior

A complexidade do nó final é quase a mesma. Como você pode

ver no gráfico de Thomas Bucks à esquerda, a primeira coisa a
fazer é pegar o ito que está na parte inferior e executá-lo sob o
último conjunto de dobras. Depois de fazer isso, enrole o ito para
cima e coloque-o de volta sob as dobras. No ponto em que você
pode determinar quanto ito exatamente é necessário para
concluir isso, o ito pode ser cortado. Depois de cortar, e antes de
colocá-lo sob a dobra, passe um pouco de cola na ponta do ito
para que não desfie. Deixe secar

antes de colocá-lo para dentro.

Aqui estão os detalhes do meu nó final. Como você pode

ver, eu uso ferramentas para levantar as dobras
ligeiramente para longe do tsuka, para que empurrar o ito
sob elas não atrapalhe muito as coisas. Ao fazer isso, tome
cuidado para não levantar o ito o suficiente para esticá-lo,
tornando inútil o seu meticuloso processo de aperto.

O ito na parte inferior é empurrado para as últimas dobras.

Em seguida, o ito é puxado para trás sobre as dobras e aparado

para que tenha o comprimento certo para fazer o laço final dentro.

Em seguida, o ito é enrolado sob as dobras novamente, fazendo a

primeira parte do nó final conforme indicado à esquerda.
 Quando você chegar a este ponto, você deve apertar o
nó com cuidado, trabalhando a extremidade do ito em
toda a volta, de modo que fique abaixo das dobras.
Alicates de bico fino são bons para isso. Alcance o
interior com cuidado e gire o nó, apertando-o. Se você
tiver muito ito, puxe-o para fora com cuidado e apare-o
novamente.

Antes de apertar o nó completamente, trabalhe o

resto do ito por baixo do ito dobrado no lado
esquerdo como mostrado abaixo.

A parte final do nó é puxar o pedaço longo do ito ao

redor do nó, passá-lo de volta sob o ito dobrado, sobre
o ito que passa pelo shitodome e sob o outro lado.

Dobre o ito ao meio abaixo do primeiro nó. Depois de passar

por baixo do ito e antes de dobrá-lo por cima do nó, dobre-o
ao meio novamente. Dobre o ito que passa por cima sob as
dobras do lado esquerdo e passe um pouco de cola.

VOCÊ TERMINOU COM O TSUKA!

Esperançosamente, seu tsuka vai caber perfeitamente no

nakago.
Fazendo o Saya
O saya é feito de forma muito semelhante ao tsuka, com a principal diferença de que o saya requer menos precisão no
cinzelamento. No entanto, o saya tem que sermuito liso por dentro, como, no mínimo, grão 320 liso. A espada também
deve caber facilmente e não ficar solta ou chacoalhar muito. A primeira coisa que faço é traçar a lâmina na madeira de que
o saya vai ser feito. Eu uso choupo, pois é uma madeira dura muito leve e está disponível na Lowes ou Home Depot.
Selecionei duas peças com 10 cm de largura e 1,3 cm de espessura. Peguei essas dimensões de um wakizashi da era
Togugawa que possuo.

Eu tracei o contorno da lâmina na madeira, colocando a lâmina bruta sem nenhum dos acessórios ou tsuka instalados. Coloquei-o
de forma que um lado (o lado ha) ficasse a aproximadamente 6 mm (¼ polegada) da borda. O ponto e as áreas onde o tsuba ficaria
(mais espaço de segurança adicional de ¼ polegada) foram colocados aproximadamente igual à outra borda. Em seguida, tracei o
contorno da lâmina e outro contorno cerca de ¼ polegada maior do que a lâmina.

Contorno da lâmina Madeira (para ser cortada)

Contorno aproximado de Saya

Área a ser removida por

cinzelamento

Ao remover a madeira do interior do saya, deve-se seguir (na maior parte) a geometria da lâmina.

Use uma faca de barbear para cortar a madeira ao longo do local onde ficaria o mune (cume) da lâmina. O ângulo do
mune deve ser mantido (provavelmente será pontiagudo). Eu uso um cinzel do mesmo tamanho do shinogeji. Remova a
parte profunda primeiro e, em seguida, simplesmente incline a madeira em direção à seção ha do saya.

Para medir a profundidade, simplesmente medi o diâmetro da lâmina em vários lugares, divido por dois e coloquei várias
marcas nas bordas externas da madeira. Em seguida, desenhei uma linha conectando todas as marcas e usei-a como um
medidor para definir o micrômetro.

Comece a cinzelar a partir do centro e retire primeiro a

madeira da parte mais funda. Trabalhe a madeira o mais
suavemente possível até o fim e, em seguida, trabalhe do
outro lado.
Se houver veios na madeira que não sejam retos, faça um cinzel contra um grão descendente como no gráfico a seguir.

Cinzel nesta direção

Grão de madeira

Quando estou "praticamente" acabado com qualquer estágio em que

estou com uma metade, trabalho na outra. Tento mantê-los o mais iguais
possível. Eu apenas marco o saya onde a madeira deve ser cortada
quando o interior é terminado em uma das metades. Depois de cortar a
metade, juntei-as e colei antes de cortar a segunda metade para ter
certeza de que foram cortadas da mesma forma.

Eu me considero feito com escarificação básica quando a

profundidade do corte é a metade do diâmetro da lâmina do shinken.
Neste ponto, lixo as duas metades, até que fiquem bem lisas, e
começo a testar o encaixe da lâmina.

Quando chego ao final de lixar as metades

saya, começo a encaixar o habaki. Para não
cortar muito, juntei os dois lados sobre a
lâmina, enrolei o habaki com papel carbono e
enfiei até atingir a madeira. A marca onde o
habaki atinge o interior do saya quando a
lâmina é inserida é onde eu cuidadosamente
cinzelo até que a lâmina e o habaki se
encaixem corretamente.

O habaki deve se encaixar perfeitamente sempre que um

koiguchi de chifre for planejado. Haverá apenas 3 mm de
madeira restantes no saya!
 Em seguida, corte o excesso de madeira da metade que foi
marcada. Eu fiz isso com uma serra elétrica manual. Deixe
bastante espaço extra, que você lixará manualmente até o
tamanho certo.

Depois de lixar o saya, deixe cerca de 6 mm (¼ pol.) De espaço em

cada lado da lâmina. Não tenho certeza se há uma quantidade
específica que deve ser deixada, embora dependa da largura da
lâmina. Pareceu-me que minhas outras palavras estavam sobre
/ polegadas (5 mm) aqui, então foi isso que eu deixei. A próxima coisa que
3 16

faço é colocar o saya na segunda metade e marcar onde deve ser cortado
para coincidir com o primeiro.

O saya à direita está basicamente pronto para lixamento fino e

modelagem do topo para combinar com o mune do shinken.

Quando acasalo as duas metades e marco a segunda para o corte, tomo

mais cuidado ao fazer isso do que se julga necessário. Eu insiro a lâmina e
certifico-me de que o espaço é igual dentro da muna e ha. Insira a espada
e "trabalhe" as duas peças de saya para frente e para trás até que esteja
satisfeito que está centralizado. Em seguida, desenho as linhas na
segunda metade, separo e examino para ter certeza de que tenho espaço
suficiente para colar o saya. Eu NUNCA apenas cortei. Cortar a área do
saya que esculpi exigirá um recomeço.

Quando as duas metades estão prontas, eu viro mais uma vez para o interior e,
trabalhando de grão 220 a 320, aliso o interior para onde a espada desliza com
uma suavidade sedosa.

Também antes de colar as metades, asseguro que o ângulo do saya

onde o mune repousa é semelhante ao ângulo do mune. Normalmente
faço isso a olho nu e uso um bloco de madeira com lixa em apenas um
dos lados. Eu trabalho o papel suavemente até que o ângulo da muna
apareça. Eu testo o shinken para verificar se está adequado.
A última coisa que faço antes de colar é verificar o ajuste da lâmina no saya e certificar-se de que, quando as duas metades estão
juntas, não estão muito apertadas ou muito soltas. Se eles estiverem muito soltos, a espada irá chocalhar quando movida para
dentro.

Se o saya estiver muito solto, pode ser

lixado em uma das metades do saya,
onde se encaixa na outra, a fim de
fechar a lacuna do vazio. Um grande
pedaço de madeira mais largo do que o
saya é melhor para isso.

NOTA: Antes que o saya seja colado,

aqui estão algumas coisas que
devem ser consideradas:

Primeiro, as duas metades devem ser

encaixadas em todo o comprimento
do saya ao testar o encaixe da lâmina.

Em segundo lugar, a parte da abertura

do saya, onde assenta o habaki, deve ter
um formato adequado para
aceite o habaki. Ele pode ser um pouco menor, mas é difícil moldá-lo por dentro depois de montado.

Terceiro, a extremidade do saya onde o tsuba vai tocar deve ser cortada corretamente, em linha reta em relação ao
tsuba quando a lâmina é inserida. Finalmente, o saya deve ser montado como se fosse colado e a espada testada.
Prendi a minha com grampos "C" e tentei a espada nela várias vezes, não apenas inserindo a lâmina corretamente, mas
também ao segurá-la invertida e enquanto a saya estava de lado. A espada deve mover-se suavemente e não acertar ou
prender em nada.

Só quando tenho um ajuste em que a lâmina se moveu suavemente para dentro de todos os ângulos, e também não estava frouxa
o suficiente para bater com a lâmina dentro, eu os colo.

Abordarei a instalação de um
koiguchi e um koijiri no final desta
seção.
Ao moldar o saya depois que ele foi colado, marco as áreas da madeira que deseja cortar. Como você pode
ver na foto abaixo, marquei os cantos para recortá-los com precisão.

Todas essas quatro seções

foram marcadas com um
marcador afiado, e
em seguida, corte.

O resto também foi marcado, mas lixado com cuidado.

Quando você olharia para o saya de frente, de onde inseriria

a espada, ela apareceu
como o gráfico à esquerda. Primeiro,
eu corto todas as áreas de cor
vermelha, em seguida, marco mais
uma vez onde os limites de corte estão
em azul, como mostrado à direita

Em seguida, lixei as áreas secundárias e, em

seguida, arredondar o saya cuidadosamente

com uma lixadeira manual.

Isto é o que o saya parecia após o lixamento final com uma

lixa manual.

Neste ponto, eu faço o kurigata, ou a peça que se prende ao

saya por onde passa o sageo (cordão saya).
 Tradicionalmente, o koiguchi, o koijiri e o kurigata são feitos de chifre de
búfalo. O chifre de búfalo é mais difícil de trabalhar do que a madeira, mas
eu recomendo fortemente usá-lo para o koiguchi e o koijiri por causa de
suas características resistentes.

Quer sejam feitos de chifre de búfalo ou de madeira, são feitos da

mesma forma. Cortei meu kurigata da madeira restante, digamos,
que foi cortada. Fiz trinta por cento mais fundo do que pensei que
deveria ser, para que pudesse lixá-lo para caber no saya curvado.

Tradicionalmente, o kurigata tem cauda de pombo e se

ajusta ao saya ou é colocado como uma junta de encaixe.
Eu instalo o meu com um pino fixo e colo para que fique
forte e não se solte.

Prendo o meu ao saya com uma estaca de bambu depois

de moldá-lo. Para formar o kurigata em saya, enrolo uma
lixa ao redor do saya onde o kurigata deve caber e a
deslizo para frente e para trás de modo que tenha o
mesmo formato que o saya. É melhor usar dois gabaritos
para prendê-los com mais segurança.

A última coisa que faço depois de "encaixar" o kurigata é

fazer um pino que se encaixa no saya que garante a força
do kurigata quando colado. Eu fiz isso com o mesmo
bambu que usei para o mekugi, então seria forte.

Depois que tudo estiver alinhado e encaixado corretamente,

colo o kurigata no saya e prendo-o com relativa firmeza.

Assim que o kurigata estiver seco, usei um pouco de massa para

preencher os pequenos espaços entre o kurigata e o saya.
Normalmente consigo o ajuste perto o suficiente para não ter que
colocar muito.
 Geralmente sempre instalo um koiguchi feito de chifre de búfalo.
Primeiro, aparo a abertura saya exatamente como quero quando
terminar. A abertura para o habaki deve ser perfeita neste estágio. Se
não for, o koiguchi ainda não pode ser feito. Uma vez que a espada se
encaixa perfeitamente no saya, eu pego o saya, e viro a abertura para
baixo em um pedaço de chifre de búfalo, e delineio a parte externa do
saya no chifre de búfalo com um escriba ou um lápis afiado. Também
meço a espessura do chifre de búfalo e transfiro-o para o lado da
abertura do saya, para saber a que distância devo remover a madeira.
Eu contabilizo cerca de 3 ou 4 mm extras, caso eu estrague algo.

Em seguida, desenho uma linha com muito cuidado ao redor da abertura do saya, deixando apenas 3 mm de madeira. Então,
com muito, muito cuidado, lixei a madeira, até que o saya apareça como o da foto à esquerda.

Muito cuidado deve ser tomado para garantir que os cortes

sejam retos. Um bom arquivo faz maravilhas aqui.

O chifre de búfalo precisa ser cortado na forma oval que

marquei. Sempre deixo 5 ou 6 mm de espaço extra no
chifre de búfalo, caso fique torto. Depois de cortado,
coloco mais uma vez a abertura saya no chifre de búfalo,
rastreio a área de madeira na imagem à esquerda até o
chifre de búfalo e faço um pequeno orifício no meio da
área. Eu trabalho cuidadosamente com uma lima para
remover a área do meio do chifre de búfalo, testando o
encaixe várias vezes até que se encaixe relativamente
bem.

Eu coloco a peça no saya repetidamente, removendo pequenos

pedaços a cada vez até que o ajuste melhore. Eventualmente, ele se
ajusta com muita precisão. Uma dica aqui é que onde cerca de 3 mm
de madeira são deixados no saya, alguns podem ser removidos
conforme o ajuste é ajustado. O koiguchi à esquerda teve muitos
ajustes feitos no mune (topo) do saya.
A última coisa que faço antes de pintar é instalar e
terminar o koiguchi, o koijiri, e cortar o buraco no
kurigata. O koijiri, que é simplesmente um pedaço
de chifre cortado no mesmo tamanho do saya,
sem a abertura de que o koiguchi precisa e colado
na extremidade do saya. Às vezes eu instalo um
koijiri de ferro ou prata no final do saya, e isso
requer muito mais encaixe. Eu coloco um koijiri de
chifre colando-o até a extremidade e, em seguida,
lixando para combinar com o formato do saya.

Quando eu ajusto um koijiri de ferro em um saya, o koijiri deve ser adequado, então o saya deve ser acabado, tal como
envernizado, e então quando o saya estiver pronto, o koijiri precisa ser colocado. Isso significa que o espaço que o acabamento
ocupa deve ser considerado antes de colocar o koijiri.

Caso contrário, o koijiri não caberá ou o acabamento ficará danificado ao instalá-lo. A chave para tornar o saya suave e perfeito é
simplesmente levar o seu tempo. Definitivamente, esta não é uma arte para os impacientes.
As etapas finais são preencher as pequenas
imperfeições e imperfeições no saya e lixar a abertura
na kurigata (seja de madeira ou chifre). Às vezes,
coloco um shitodome na abertura.

Geralmente, essas são para espadas de estilo mais antigo e eu as

evito como uma prática por causa da natureza problemática de elas
se afrouxarem com o tempo.

Nota sobre pintura: Tradicionalmente, você usa laca japonesa chamada urushi, que é escovada e leva muito tempo para
secar, e é assim que o acabamento fica tão liso. Eu recomendo fazer dessa forma. Porém, se não puder ser obtido em
uma determinada cor, uma laca automotiva com um endurecedor adicionado funcionará, embora seja menos adequada.
O verniz automotivo convencional não seca com força suficiente para evitar amassados e manchas. Os esmaltes são
ainda piores e devem ser evitados como uma praga.

Para os fins deste artigo, discutirei o uso do urushi japonês. Na América, o urushi não é legal. É venenoso e
não pode ser importado. No entanto, uma versão japonesa sintética está disponível, de marcaCashu laca, e
pode ser obtido de Michael Crampton em Shadow of Leaves http://www.shadowofleaves.com/
Lacquering_finishes.htm

Uma vez que o saya esteja preparado para o urushi, é necessário

um local apropriado para fazer o acabamento. Embora não seja
venenoso, o caju tem um cheiro forte. É claro que me acostumei
e o cheiro me diz que estou quase terminando um projeto muito
longo.

Eu fiz um suporte que fica em uma mesa, preso em um

torno que vai para a abertura do saya que apóia o saya
em uma posição vertical e pode ser girado em 360 graus.
Boa luz, um bom pincel e um diluente de boa qualidade
são tudo o que precisa.
A primeira camada de caju que coloco é diluída em 50%. Todas as demãos subsequentes são diluídas em 25%. Após a
primeira demão, deixe o saya secar por uma semana. Em seguida, remova o saya do suporte, e com uma quantidade
muito leve de água (não coloque dentro do saya!) Lixe a laca no saya com papel de grão 600 úmido / seco o suficiente para
alisá-lo tanto quanto possívelsem lixar a laca. Coloque o saya de volta no suporte e deixe-o secar por mais três dias para
que a água residual seque. No dia 11, você pode revesti-lo com 25% de laca diluída. Deixe agir por mais uma semana,
depois repita o lixamento úmido. É imprescindível que as camadas sejam o mais lisas possível e que sequem
completamente antes de prosseguir.

O saya deve ser envernizado

quantas vezes forem necessárias
para lixá-lo completamente e, em
seguida, geralmente coloco mais
duas camadas, lixando cada uma
delas entre as camadas.

A maioria diz que leva pelo menos

5 camadas, algumas me levam até
10 ... isso é 3 meses. Normalmente
não prometo a saída em menos de
3 meses. Pergunte a qualquer
pessoa a quem entreguei um ...
eles são lindos.

O saya acima tem sete camadas de urushi e foi lixado pela última vez. Está pronto para polir.

Mais uma vez, após a última lixagem, deixo a saya no estande por três ou quatro dias. A etapa final é polir o saya com um composto
de polimento. Que tipo de coisa não importa, eu não acredito, contanto que seja de grão muito fino. Eu uso vários tipos diferentes,
mas principalmente um polidor de pasta fina que é bom para metal ou plástico. Composto automotivo provavelmente funcionará
bem também, embora você tenha que limpar a cera das reentrâncias quando ela absorve água com uma escova de dentes velha.
Esfrego o composto com uma toalha de algodão macio e aplico levemente na laca com a mão, até que o movimento da toalha se
suavize. Eu então lustro levemente até que o brilho comece a aparecer. Eu pretendo esfregar toda a superfície do saya pelo menos 3
vezes para obter um brilho real. Eu então uso uma pasta ultrafina em uma toalha de algodão macio e limpo e faço isso mais duas
vezes. O produto acabado é como um espelho. É isso! adicione um bom sageo e pronto!
Notas finais

Eu realmente gosto de aprender sobre sayashi, a arte de encaixar a espada. Aprecio especialmente a instrução cultural
japonesa que recebi, que realmente contribui para a parte mental da arte. Eu melhorei muito minhas habilidades nos
últimos anos, graças à muita ajuda não apenas de pessoas com quem trabalhei, mas de outras pessoas que leram coisas
que escrevi, como este artigo, e ofereceram incentivo e conselho. Cada vez que isso acontece, eles me ajudam a expandir
um pouco mais os limites do meu conhecimento. A cada shinken em que trabalho, aprendo mais e me torno um pouco
mais proficiente. Quero agradecer especialmente à liderança e aos membros do Shidogaukiun, a saber, Shozo Kato,
Sensei Chefe; Isabella Church Sensei; Debi Farmer Sensei; Pam Parker Sensei; James Yan Sensei, meu modelo pessoal de
maestria Zen; Rod Faghani Sensei; Jeff Ellis; Ben Krieser Sensei; Akira Kondo para aulas de idiomas e muitas traduções; e
todas as pessoas que me permitem trabalhar em suas espadas inestimáveis.

Com o tempo, repeti muitas vezes que o aspecto mais importante de fazer esse tipo de coisa é a paciência. Você
precisa disso para praticar as artes da espada e trabalhar com elas. Posso garantir que sem ele você vai estragar
alguma coisa e não ficará satisfeito com o produto final ... e vai se arrepender.

A complexidade geral de todas as tarefas não deve dissuadir alguém de aprender sobre essas artes, é realmente a razão pela qual
se deve praticá-las. É possível aprender conforme você avança, apenas seja paciente. Independentemente de como você conduz seu
próprio projeto pessoal, espero que este artigo possa lhe dar algumas idéias que você pode melhorar, se não mostrar uma maneira
melhor de fazer as coisas. Então, para todos que usam isso como um guia ou referência para seu próprio projeto, boa sorte e fique à
vontade para me enviar melhorias, novas ideias, correções ou sua própria história sobre como fazer um shinken. Não se esqueça de
ver as páginas de referência que se seguem nos Apêndices.

ネ
ル
ソ
ン
E Nelson

Eriknelsonart@earthlink.net
APÊNDICE 1.
Trazendo o Hamon em uma lâmina de espada de aço carbono.

Como você pode notar, o título inclui a palavra "carbono" nele. Isso porque se você estiver usando uma peça de aço inoxidável,
este tutorial não funcionará. Você só pode temperar de forma diferencial o aço inoxidável e, além disso, apenas alguns tipos de
aço inoxidável. Mesmo o aço carbono que contém uma grande quantidade de cromo vai lhe dar um péssimo ataque ao tentar
fazer com que o hamon apareça, se é que você consegue. O resultado final com o aço inoxidável é que ele não deve nem mesmo
ser usado como aço para espadas, a menos que seja menor que 24 polegadas (61 cm) e você esteja usando aço 420 ou mais
macio. Se você quiser usar aço inoxidável como uma espada que só enfeitará a parede da sua sala ou escritório, incluirei
instruções no final deste Apêndice sobre como "desenhar" um bom hamon no aço inoxidável com ácido, ou polindo-o sobre com
uma roda de arame,

Este apêndice é para polimento leve de uma lâmina que não precisa ser afiada e / ou remodelada, ou muito polida.
Destina-se principalmente a ajudar alguém que tem uma lâmina com um hamon mal definido a destacá-la um pouco.
Para remodelar ou polir um shinken por meios tradicionais, são necessárias todas as pedras de amolar adequadas, e a
espada é movida sobre as pedras, que estão estacionárias. Essa técnica tradicional requer muita habilidade para não
bagunçar a geometria da lâmina. Essa técnica, por outro lado, consiste em polir levemente a lâmina usando blocos de
lixa e lixa fina úmida.

O que você precisa

Você precisará dos seguintes suprimentos:

1. Lixa úmida em pelo menos os seguintes grãos: 600, 800, 1000, 1500, 2000. Você pode achar que tem dificuldade para
obter alguns desses grãos no Home Depot local, em particular aqueles com mais de 1000. Consegui todos os em
uma loja de peças de automóveis, exceto 3.000, que substituí por um composto para esfregar em pasta. Se você fizer
isso, lembre-se de limpar a cera da lâmina que o composto de polimento possa deixar após o polimento final.

2. Bloco de lixar. Usei um bloco de madeira e um de borracha dura. Usei o bloco de borracha para quase todo o lixamento. A madeira
pode arranhar a lâmina depois de um bom acabamento, portanto, tome cuidado com a madeira.
3. Cloreto férrico (FeCl). Este é um composto de gravação para placas de circuito e pode ser obtido na Radio Shack por $ 3,99 por
(aproximadamente) 10 onças. garrafa. Tenha cuidado com esse material, porque ele instantaneamente se tornará cinza metálico e
corroerá severamente o alumínio e o aço inoxidável (como a pia da cozinha!). Se você planeja "desenhar" ou gravar aço inoxidável,
você também precisará disso. Você também precisará de uma ou duas bolas de algodão.
4. Bicarbonato de sódio. Isso é para criar uma "solução de base" para neutralizar o FeCl.
5. Óleo de cravo. Você pode conseguir isso em lojas de produtos naturais ou em um kit japonês para espadas. Eu não usaria o óleo de bebê
Johnson, pois contém outras substâncias que podem atrapalhar o processo.
6. Óxido de ferro preto. Consegui o meu na Internet em uma loja de suprimentos de cerâmica. Certifique-se de que é óxido de ferro
real e não pigmento em pó que acabou de ser chamado de "óxido de ferro preto". Isso deve ajudar: Fe3O4 = óxido férrico
ferroso, magnetita e óxido de ferro preto (CAS no. 1317-61-9)
7. Um lugar para lixar a lâmina da espada que você não se importe de ficar realmente preta com água saturada de metal. Usei uma
grande panela de plástico do tamanho da lâmina e funda o suficiente para colocar meio litro de óleo mineral leve (ou sintético)
nela.
8. Se você planeja gravar ou polir aço inoxidável, você precisará de uma fita adesiva que pode ser adquirida em uma loja de peças de
automóveis. O segredo dessa fita é que você precisa de uma fita que possa ser dobrada suavemente no formato de hamon
que você deseja. Mascarar e fita adesiva não funcionam (pelo menos para mim).
O processo
Primeiro, você deve perceber que não pode pular a progressão de grãos, como de 400
para 800 ... nem de 800 para 2.000. Pode parecer que você pode, mas se você fizer
isso, não funcionará tão bem. Provavelmente, com base na inexperiência de uma
pessoa comum com o polimento, ele não funcionará tão bem quanto poderia,
portanto, não pule nenhuma etapa! Comece com o grão mais fino que puder e, em
seguida, vá para cada grão sucessivo. Eu apenas citei o que acredito ser a progressão
de grão mínima, você certamente pode adicionar 5 grãos entre o que listei e obterá
melhores resultados. Você também lixará menos com mais progressões.

Prepare sua área de forma que você possa apoiar a espada em algo que não arranhe o
lado de baixo (o lado que fica na mesa ou a borda da frigideira) enquanto você lixa o
lado de cima. Para isso, um tapete antiderrapante funciona bem. Mantenha-se
informado sobre o lado negativo enquanto trabalha com o lado positivo. A primeira
lâmina naginata que poli eu achei bem arranhada no primeiro lado que poli depois de
terminar o segundo lado e virá-lo. Obviamente, eu poli o segundo lado novamente ...

A tecnica
AVISO: Entenda que, ao polir sua própria lâmina, você pode danificar
a geometria da lâmina. Um estilo japonêsShinken é muito específico
sobre o que o faz funcionar, e lixar demais pode alterar a geometria
a ponto de não ser mais afiada ou pior, enfraquecer.

Como você pode ver na imagem à direita, a borda é composta pelo "ji" ou
todo o lado da lâmina do shinoge-suji (crista na lateral e parte mais larga
da lâmina) até o ha, ou borda. Afiar uma espada cega ou trabalhar com o
ji requer muita habilidade para não fazer com que o fio cortante saia da
linha.

O diagrama abaixo é uma representação de olhar para a lâmina quando a lâmina

cortante está voltada para você. Você pode ver que a geometria deveria ser
iguais em ambos os lados conforme ilustrado pela figura superior. A área cinza na extrema direita é o interior da lâmina, a mesma
área ilustrada acima pelo meio sombreado da lâmina. Trabalhar incorretamente o ji da lâmina pode mover o "ha" (ou gume) em
alguns lugares (fazendo-o ondular como na figura inferior) e limitar severamente ou arruinar a habilidade de corte da espada.

Estou dizendo isso para que você possa estar ciente

dos problemas em fazer qualquer coisa com a lâmina
que possa diminuir seu uso ou valor. Eu acredito que
se você se aproxima de polir sua espada, a fim de
aumentar o hamon de um
perspectiva de saber essas coisas, você pode evitar
o ha a um grau suficiente para que você não tenha
que se preocupar em lixar muito fora dele.
Portanto, a técnica de lixar deve ser aquela de começar pelo shinoge-suji (a parte mais larga da lâmina) e ir descendo
uniformemente até o ha, sem muita pressão no próprio ha. Na verdade, eu marquei uma hora para ficar1/32 polegadas (2
mm) de distância do ha real. Nem sempre posso fazer isso, mas tento. Uma boa maneira de evitar o ha é marcá-lo como1
/32 centímetro da borda com um marcador vermelho aguçado, e não polir!

Shinoge-suji
Comece perto do shinoge-suji
Mune
E então vá em direção ao ha

Evite muito polimento

da própria orla do ha

Polindo o Shinoge-ji
Uma vez que você tenha sua área configurada, comece com o grão mais fino que produzirá progresso onde quer que o fim da
espada esteja no começo. Por exemplo, uma naginata de talheres Kris provavelmente foi polida até 600 grãos quando eu a
comprei. Comecei com 400 e diminuiu consideravelmente. A única salvação para o meu ego foi que havia um arranhão (que
provavelmente coloquei nele) que resolvi. O lado oposto comecei com 600.

Antes de lixar a lâmina, você deve cobrir o kissaki com fita plástica ou algo que não seja facilmente lixado. Usei
uma lixa velha e alisada, coloquei com o lado do papel voltado para baixo e coloquei fita plástica sobre ela.
Quando a fita começar a se desgastar, troque-a! O yokote, ou linha que separa o kissaki do shinoge-ji, é onde
você deve colocar a tampa para proteger o kissaki. Deve ser polido sozinho para que você não estrague a
separação.

Na foto à direita, você pode ver a linha do

yokote onde o shinoge-ji encontra a fukura,
o ponto onde começa a curvatura do kissaki.

Yokote
Depois de proteger o kissaki e começar no shinoge-ji, lixe a lâmina
com um golpe o mais longo possível, sem perigo de cortar os
dedos. Use o bloco de lixar e tente não ter mais do que duas folhas
de papel entre o bloco e o aço ao mesmo tempo. Mais do que isso
pode criar ranhuras indesejadas no aço ou alterar a geometria da
lâmina. Use pressão média ... deixe o papel fazer o trabalho. Mova o
papel à medida que sentir que os traços se suavizam e a
integridade da areia diminui, para que você sempre tenha uma boa
areia entre o bloco e o aço.

Descobri que dobrar o papel duas vezes me permitiu lixar um único lado
da lâmina em duas seções, com um golpe mais longo na parte traseira da
lâmina e um golpe mais curto e mais cuidadoso na ponta da lâmina,
movendo o papel no lixar o bloco com frequência, de modo que em cada
uma das duas seções comecei com um pedaço de lixa novo.
Quando achei que tinha acabado com um lado, peguei a parte mais
limpa do papel que me restava e cuidadosamente dei golpes leves e
completos em toda a lâmina para "igualar" o máximo possível.
Lixe cada grão até que um exame cuidadoso da lâmina não revele nenhum arranhão maior do que o outro. Você terá que
olhar com cuidado, mas verifique freqüentemente, voltando às áreas que você não está polindo também. Não dê
polimento além do necessário.

Quando tiver certeza de que reduziu a superfície à granulação do papel, passe para a próxima granulação mais fina. Faça o mesmo
com o novo grão. Use movimentos suaves, mantenha o papel ou pedra lubrificado, enxágue a lâmina freqüentemente. A água
começará a ficar preta, o que significa que você está removendo aço. Quando você reduziu para a nova granulação, você notará que
a lâmina está ficando mais brilhante.

Quanto mais fino o papel que você usa, mais perto você deve examinar o aço para arranhões. Novamente, o teste é que não deve haver
NENHUM arranhão maior do que qualquer outro arranhão. Os pequenos arranhões podem ser vistos até mesmo com granulação 1000 -
você só precisa procurá-los.

Você descobrirá que não demorará muito mais do que 10 a 15 minutos para
cada grão de cada lado da espada. Isso significa que trabalhar com seis
grãos levará cerca de uma hora e meia, desde que você tenha músculos para
polir tanto tempo.

Não dê polimento o suficiente para estragar alguma coisa, como acertar na mosca
ou cortar a ponta de um dedo. Descobri que quanto mais fino o papel que eu usava,
mais tempo demorava. Pode ser que eu não tenha tornado cada sessão de lixamento
anterior tão lisa quanto deveria. Todo o processo ocorreu muito mais rápido do que
eu pensava, então não tenha pressa.

Conforme você avança no papel, observe atentamente para não ter que
repetir dois graus ou mais de lixamento porque não percebeu um
coçar, arranhão. Também tome cuidado ao remover o papel da lâmina, pois você pode desalojar partículas do papel e
arranhar a lâmina (cara, se eu pudesse ganhar uma moeda de cada vez que fiz ISSO).
Quando você chegar ao ponto em que concluiu o grão 2.000, a superfície deverá se parecer com um espelho. Novamente, não
deve haver NENHUM arranhão, que você perceba.

NÃO é o fim! Antes do melhor polimento.

Para espadas, você vai querer criar um contraste no kissaki e fazer uma delimitação nítida no yokote (minha naginata não tinha um
yokote). Para fazer isso, remova o papel e a fita do kissaki, limpe-o bem e, em seguida, aplique-o (lado sem areia voltado para a
lâmina recém polida!) Junto com alguma fita resistente adicional exatamente na linha do yokote através da espada, desta vez em a
parte shinoge da lâmina. Aplique o suficiente para construir uma crista ou pequena parede que dê proteção ao shinoge-ji e também
faça uma parede para o bloco de polimento seguir.

O bloco de lixar deve cavalgar aqui

Polir apenas esta parte do beijo

Faça o polimento do kissaki (transversalmente à espada, perpendicular ao comprimento) primeiro com grão 1000 no bloco. Toque
apenas em uma direção e passe de mune a ha, de volta à borda. Certifique-se de que o bloco tenha uma borda nítida e dobre o
papel firmemente sobre ele para garantir que ele caia na fenda na borda da fita. Você quer um yokote fresco e limpo desde o
shinoge até o ha. Você pode ter que polir novamente o shinoge-ji para se livrar dos arranhões pequenos e perdidos que surgem ao
fazer o kissaki / yokote. Provavelmente será frustrante, então não tenha pressa. Óleo fino e leve funciona melhor e usa papel novo e
pressão uniforme.

As etapas finais são polir com grão 3000, ou pasta de polimento. Eu tinha
ouvido falar que algumas pessoas estavam tendo sorte com o polidor de
metal FLITZ, então eu tentei por conta própria. Não é ruim, mas os
polidores industriais eu achei que eram melhores. Acho que o FLITZ é
mais um limpador, além disso, deixou uma película na lâmina. Usei um
composto de polimento extrafino Miracle Glow e tive ótimos resultados
com isso.Lapidário americano também faz uma infinidade de compostos
de polimento à base de diamante de 3.000 a 50.000 (você leu certo) grãos
em seringas de um grama, cerca de US $ 6,00 por grama.

Polimento acabado
Após o polimento - trazendo o hamon
Depois de terminar o polimento, é hora do tratamento com ácido e óxido de ferro preto. Eu recomendaria descansar
neste ponto, pois a frustração é mais fácil de ser frustrada quando você está descansado. Como mencionei antes, você
pode ou não ter bons resultados fazendo isso. Dependendo da formulação do aço, pode ser fácil, difícil ou impossível tirar
um hamon que uma espada possui. Só porque é diferentemente endurecido / revenido, não significa que você pode
melhorar visivelmente a parte mais dura. Na minha experiência, os aços 1065, 1075 e 1085 são os mais fáceis de fazer.
Aços com alto teor de cromo são quase impossíveis. Eu tenho uma lâmina que foi dada a mim que eu acredito que veio de
Replicas de Museu ou Talheres Atlanta (Windlass Steelcrafts) e é supostamente 1095 ... Eu devo conseguir tirar um hamon
dela, embora seja uma tarefa delicada ... nem perto. Mergulhei aquele cara em ácido por 20 minutos, consegui uma ótima
base visível e poliu como se nunca tivesse existido. Depois de três tentativas, desisti. De qualquer forma, prepare-se.

A primeira coisa é que, se você se lembrar, eu mencionei que dependendo do que você poliu a espada como sua granulação 3000,
você pode ter cera nela. Por isso, você deve limpar bem a espada com acetona ou nafta. O álcool pode funcionar, mas sempre uso
acetona. Em segundo lugar, o cloreto férrico (FeCl) é tornado inerte por uma solução de base, não por água. A água apenas o
diluirá. Se você não quiser que o ácido atue em sua lâmina preciosa depois de guardá-la, você deve neutralizá-la com a solução de
bicarbonato de sódio. Antes de tratar a lâmina com FeCl, coloque a lâmina em uma área onde você possa mergulhá-la rapidamente
em água ou lavá-la rapidamente. Se o seu tratamento com cloreto férrico der errado, você vai querer a lâmina mergulhada
rapidamente. Faça a solução de bicarbonato de sódio e deixe-a de lado. Coloque algumas colheres de sopa de bicarbonato de sódio
em uma tigela pequena de água, e adicione 4 ou 5 onças de água a ele. Misture bem. Coloque uma bola de algodão na solução de
bicarbonato de sódio.

Depois de posicionar a lâmina, pegue uma

bola de algodão, um guardanapo macio ou
uma compressa de gaze, molhe e esprema
metade da água. Abra o cloreto férrico e
coloque várias gotas na bola de algodão.
Esforce-se para fazer a mistura de FeCl na bola
de algodão com cerca de 70 água 30 FeCl.
Limpe imediatamente a bola de algodão ao
longo da ponta da espadaapenas onde o
hamon deveria estar. A lâmina deve escurecer
imediatamente.

Não coloque tanto para que ele corra

para o outro lado. Quando você cobrir a
borda, enxágue imediatamente
a lâmina muito bem com muita água doce, e seque-a. Não o neutralize ainda. Vire-o e certifique-se de que nenhuma solução de
FeCl correu para o outro lado e o estragou. Se for assim, dê um polimento. Tem que ser uniforme para ter uma boa aparência.

Quando os dois lados estiverem prontos,

seque a espada e despeje cerca de 2

colheres de sopa de óleo de cravo em

uma pequena

tigela descartável. Misture o óxido

de ferro preto com o óleo de
cravo até que fique
extremamente tingido, mas não
muito espesso. Pegue uma bola
de algodão nova ou um pequeno
pano macio e mergulhe na
mistura de óxido de ferro preto e
óleo mineral e comece a
esfregar a área de hamon da
lâmina.
Não tenho certeza de quanto

tempo o "ótimo"

hora de esfregar é, mas

eu esfreguei a naginata
lâmina na qual eu estava
trabalhando (você vê na
imagem à direita) por
cerca de dez minutos.

Depois de esfregar o
hamon com o óxido de
ferro preto e a mistura
de óleo, limpe o
limpe bem com uma toalha

macia limpa ou uma toalha

de papel e esfregue com a

bola de algodão

de bicarbonato de sódio para neutralizar qualquer FeCl residual que possa ter ficado nele. Por fim, cubra a lâmina com uma fina camada de
óleo mineral.

Aqui estão algumas das lâminas que tirei de hamons:

Desenhando um hamon em uma lâmina por gravura com ácido ou polimento

Isso é simples, mas pode dar errado com relativa rapidez. Basicamente, o que você fará é “desenhar” um hamon em uma lâmina
com ácido ou polir com uma roda de arame e uma furadeira, lixadeira manual ou ferramenta dremmel. Ambos funcionam com
lâminas de aço carbono e aço inoxidável. Para lâminas de liga leve, dê polimento.

Gravura ácida
Você precisa de um ácido que reaja com o metal, mas não o devore demais. O ácido clorídrico é bom para
decapagem em aço, como para colocar desenhos nele, mas é ruim para o hamon, pois corrói o metal.
Vinagre foi sugerido por uma pessoa, limão (ou ácido cítrico) por outra. Usei vinagre uma vez e jurei nunca
mais tocá-lo. Não apenas descoloriu, ao oxidar rapidamente o aço a tal ponto, eu poli a coisa toda inteira, e
tambémmais tempo.

Para descolorir o metal, recomendo o Cloreto Férrico (feCl), que pode ser aplicado de forma mais consistente do que as
outras opções, porém, cabe a você tentar o que quiser. Eu uso feCl porque é bom para aço carbono do qual não consigo
tirar um hamon, e para aço inoxidável. Você pode conseguir isso no Radio Shack, porque é a mesma coisa que gravador
de placa de circuito.

Para fazer um hamon, você pode pintá-lo com um pincel ou prender a área que você não deseja que seja gravada e limpar. Você terá
uma abordagem mais uniforme para limpá-lo com uma bola de algodão, mas é mais difícil designar a área a ser protegida. No
gráfico abaixo, ele mostra como usar fita adesiva para delinear a área que você deseja proteger - faça os dois lados ao mesmo
tempo. Uma vez feito isso, apenas limpe o feCl uniformemente com uma bola de algodão embebida em solução 100% e deixe
repousar por 10 minutos. Enxágue bem com água limpa e depois mergulhe outra bola de algodão na pasta de bicarbonato de sódio
e limpe a área para neutralizá-la.

Cubra ambos os lados da lâmina com fita plástica (a fita adesiva não veda bem o suficiente). Desenhe o hamon que você
deseja em ambos os lados da lâmina na fita.

Agora, você pode cortá-lo cuidadosamente com uma lâmina exata, certificando-se de não empurrar com força suficiente para arranhar o
aço, ou pode fazer isso delineando a lâmina, removendo a fita, colocando-a sobre um vidro ou superfície semelhante, e substituindo a fita.
Cortei na lâmina, tomando cuidado para não empurrar com muita força. Trabalhe lentamente e, se necessário, apare mais. O pequeno
arranhão que pode ser colocado na lâmina será eliminado de qualquer maneira ... apenas tome cuidado.
A outra opção é simplesmente pintar com um pincel.

Se você fizer isso, tome cuidado para manter o ácido mesmo ao pintá-lo ... você terá que mergulhar novamente o pincel com
frequência e tome cuidado para remover e recolocar o pincel no aço onde está planejando uma grande área de ácido, para que você
possa ajustá-la. Como acima, deixe por 10 minutos, enxágue e neutralize com bicarbonato de sódio.

Polimento
Se você quiser saber como é a aparência de um hamon polido, olhe para um iaito. Esperançosamente, você será capaz
de obter algo muito parecido com isso. Algumas pessoas gostam de polir porque é mais uniforme e vai durar a menos
que você dê polimento. Você pode ter mais controle sobre um hamon polido, porque depois de aplicá-lo com uma roda
de arame, você pode polir até obter o resultado desejado. Se você quiser, pode polir totalmente.

Então, no ponto em que você tem a lâmina coberta com fita adesiva, você pegará uma roda de arame macio e fixará em uma lixadeira manual,

furadeira ou ferramenta de dremmel.

Passe a roda de arame ao longo da parte exposta da lâmina, observando para não comer a fita que
protege o resto da lâmina polida. Você não precisa de muita pressão. Uma roda de arame macio embaçará
bem a área exposta e, quando estiver bem uniforme, pare. Ao retirar a fita, você verá uma ligeira diferença
entre o metal polido e o metal polido.

Uma palavra de cautela: Não remova a fita antes de concluir o processo escolhido. Se você fizer isso, provavelmente
terá que começar de novo. Você nunca vai recuperá-lo da mesma maneira.

Boa sorte!
APÊNDICE 2
Referências
PESQUISAR
http://www.hi-net.zaq.ne.jp/osaru/e_index.htm
http://www.tsuki-kage.com/faq.html

COMO
Site de Bob Engnath, um dos maiores especialistas em tudo sobre a fabricação de armas de aço e afiadas.
http://www.engnath.com/public/intable.htm

Página tsukimaki de Thomas Buck http://

pages.prodigy.net/tlbuck/tsuka/tsuka.htm

Um ótimo tutorial de polimento http://www.ksky.ne.jp/

~sumie99/togi,process.html http://home.mchsi.com/
~samonji/polishtutorial.html

SUPRIMENTOS

Boa fonte de espaços em branco para acessórios como tsubas

http://sdksupplies.netfirms.com/cat_swordblanks.htm

Casa de Fred Lohman em Oregon http://www.japanese-

swords.com/pages/terms.htm

Casa de Ben Kreiser Sensei no Texas http://

www.japaneseswordsltd.com/frames.html

Óxido de ferro negro

http://www.claysupply.com/catalog/product_info.php?products_id=186

Blade Blanks
Site da Kris Cutlery para lâminas nuas de excelente qualidade (Altamente
recomendado) http://kriscutlery.com/japanese/bare/index_bare.html

http://www.talonman1.com/new_page_2.htm

http://www.atlantacutlery.com/webstore/browseproducts.asp?hidSearchCriteria=__C__1512&ActionSource=15 12 &
hidGroupId = 1500 & hidCategoryId = 1510 & hidSubCategoryId = 1512 & ActionSource = 1512

http://www.texasknife.com/store/s-pages/TKS_MainframeStore.htm?TKS_WelcomeStore.htm~smain

http://www.admiralsteel.com/products/blades.html
(Estas são peças de aço bruto - o que significa que você deve aprender a fazer uma lâmina)
APÊNDICE 3
Mistura para enchimento para meio tsuka

O ponto é que você precisa criar uma situação em que você está “fazendo” madeira que preenche as áreas vazias criadas pela
metade plana tsuka quando colocada na metade vazada. A melhor coisa a usar é madeira, assim como o resto do tsuka. O
problema é fazer isso. Você precisa de algo que seja difícil, mas não muito difícil. Tem que ser flexível o suficiente para não rachar
sob pressão, como a cola de madeira endurecida. Também deve ser lixável. Se você misturar serragem com cola de madeira
industrial, será muito mais duro do que a madeira. O que você precisa é de algo muito semelhante em consistência.

Com isso dito, vou lhe dizer como faço isso. Você pode ter uma ideia melhor. Vou avisá-lo de que criei essa fórmula ao
arruinar os tsukas ou reformulá-los. Esta é a única coisa que nunca fiz duas vezes, sempre recuperei da espada e
preencheu as lacunas de maneira adequada.

Basicamente, eu começo com um epóxi de duas partes chamado “SP-3”. No entanto, não é tão fácil de encontrar. Se você
conseguir encontrar, é bom porque seca exatamente como está. Em seguida, adiciono a poeira da lixa. A mistura que usei
variou, começando com epóxi puro, e indo para um meio mais espesso, adicionando o pó de madeira. A espessura do
epóxi depende do tamanho da área que precisa ser preenchida. Também descobri que a serragem de madeira dura torna
mais fácil de lixar. Os melhores resultados foram colhidos a partir de uma mistura de serragem de choupo misturada até a
consistência que o epóxi se aproximará de uma pasta, mas ainda será um líquido ... terá que ser nivelado com uma régua
sem separar o projeto.

Outro epóxi de duas partes que funcionará bem é chamado de “JB Weld”. É um pouco mais fácil de conseguir. A mistura de
serragem será um pouco maior aqui porque este epóxi é mais fino que o SP-3. Isso não afetou os dois tsuka que fiz com ele - pelo
menos ainda.

As regras com o JB Weld são as mesmas, bastando variar a quantidade de poeira. Eu recomendo misturar um pouco e tentar em
algo diferente do seu tsuka primeiro. Misture uma quantidade de epóxi e, em seguida, adicione diferentes níveis de pó de madeira e
observe quanto tempo leva para secar e observe os atributos de lixamento. Assim que você conseguir algo que se pareça com a
madeira quando seca, e que seja viável o suficiente para colocar no tsuka como no manual acima, vá em frente.

Você sempre pode lixar tudo e começar de novo ....

APÊNDICE 4

Corrigindo provavelmente você não cometerá erros.

Tsuka
Eu esculpi muito do lado de dentro. Está solto quando eu testo o encaixe da espada
Para consertar isso, você terá que construir a base ou reduzir a profundidade. Para reduzir a profundidade, você terá que
lixar as bordas superiores. Se você fizer isso, certifique-se de lixá-lo perfeitamente plano ... ou a metade superior do tsuka
não vai caber bem e pode quebrar mais tarde. Faça um gabarito de lixar com um pedaço plano de madeira maior que o
tsuka e coloque-o sobre o tsuka para lixar. Não use pressão manual, pois não é precisa o suficiente. Coloque um peso no
centro do bloco de lixar plano e trabalhe-o sem influenciar o peso em uma direção ou outra.

Caso contrário, você precisa preencher o tsuka com madeira e lixá-lo de volta. A melhor maneira de fazer isso é localizar e
comprar um laminado de madeira do mesmo tipo do tsuka. Você terá que colar com cola de madeira. A única coisa a ter
cuidado para fazer isso é ter que lixar abaixo do verniz até onde você vai bater na cola ... evite isso porque é mais difícil do
que a madeira. Se você não cortou muito e está preocupado apenas com alguns lugares em que escavou na madeira, pode
usar a técnica de epóxi para preenchê-los.

Se você colou o tsuka e ele está solto quando você testa o encaixe na espada, a única maneira de consertá-lo é pegar uma ferramenta de
dremmel e uma roda de corte fina e abri-lo novamente. Isso por si só pode retirar madeira suficiente para colocá-lo de volta no lugar e ter um
bom encaixe. Caso contrário, lixe a parte 2/3 e monte-a novamente.

Não consigo tirar a espada depois de colá-la; ou eu colei e não consigo colocar a espada
Você provavelmente está com problemas aqui. Você pode tentar derrubar o tsuka com um bloco de madeira e um martelo
ou usar um cinzel para parti-lo e começar de novo. Provavelmente, se você não conseguir tirar a espada depois de colar o
tsuka, ou você colocou cola no nakago, caso em que provavelmente pode tirar o tsuka da espada com cuidado e salvar o
projeto; ou você o ajustou muito apertado e está estragado. Se você não conseguir colocar a espada de volta depois de
montar o tsuka, faça um gabarito para lixar o interior do tsuka. Não é o fim do mundo, apenas o começo de um longo
reparo. Para fazer um gabarito, você precisa duplicar o nakago da espada e torná-lo mais fino, para que possa afixar uma
lixa nele. Uma peça plana não funcionará porque não fará os ângulos que o nakago provavelmente terá. Você tem que
fazer um nakago duplicado que caiba no tsuka com uma lixa. Então ... lixe cuidadosamente até encaixar. Caso contrário,
divida o tsuka e conserte lixando mais.

O mesmo não estava apertado o suficiente ao redor do tsuka quando eu colei

Estás em sarilhos. O mesmo é difícil de amaciar e trabalhar, e depois de aplicar epóxi, é muito pior. A única coisa que
posso recomendar neste caso é cortar a bolha o mais fino possível, umedecê-la e, com sorte, você pode colocar um pouco
de epóxi embaixo dela e fazer com que ela fique firme. Caso contrário, corte toda a seção, trace sobre o vazio com papel,
corte uma nova peça e instale-a com cuidado. Depois de embrulhar o ito, pode não ser perceptível. É por isso que é tão
importante embrulhá-lo várias vezes antes de colar para ter certeza de que sabe como manusear. A solução final é lixar
tudo e fazer de novo.

Cortei muito a ponta e agora os encaixes estão todos soltos.

Isso não é muito difícil de consertar, embora possa arruinar suas escolhas sobre a aparência dos acessórios. A primeira opção é simplesmente
adicionar seppa. As espadas japonesas antigas costumam ter várias delas. Caso contrário, consiga um seppa mais grosso, com o qual Fred
Lohman pode ajudá-lo. Caso contrário, obtenha um tsuba mais espesso. O que você NUNCA deve fazer é preenchê-lo com algo como papelão,
que é muito macio. Você deve fixar acessórios soltos com um seppa de latão, cobre, ouro, prata ou bronze.

Eu perfurei o buraco quando o tsuka não estava totalmente ligado

Isso é mais difícil, mas não é o fim do mundo. Dependendo de quão longe ele esteja, você pode trabalhar com o erro e adicionar
outro furo para segurança, ou você tem que perfurá-lo novamente. Se não estiver muito longe, você pode alargar o buraco no
nakago e preencher o vazio. Isso significa colocar outro buraco na parte traseira ou no tsuka, porque agora o primeiro não é
forte o suficiente.
Consulte o gráfico a seguir para reparar ampliando um mekugi-ana:

Primeiro, não faça isso a menos que você tenha tanto ou menos erro.

Amplie o mekugi-ana com lixa manual. Use um punção com uma lixa enrolada ou uma ferramenta
Dremel com cuidado.

Remova o tsuka e preencha a área vazia com epóxi. Tenha cuidado para não colocar nada dentro do
tsuka onde possa interferir na volta da espada.

Perfure novamente o mekugi-ana.

Corte o mesmo para caber sobre o enchimento e lixe à mão como acima para modelá-lo.

Lembre-se, se você consertar o mekugi-ana dessa forma, será necessário fazer um segundo furo para garantir que ele agüente.
Coloque o mekugi-ana traseiro cerca de quatro dobras à frente do nó no final do tsuka.

Para realocar completamente o buraco e colocar um segundo, siga as instruções acima, exceto cobrir o mekugi-ana todo
junto e perfurar outro pelo menos duas dobras para trás.

Saya
Eu cinzelei muito do lado de dentro / chocalhou quando eu testei o encaixe da espada
Duas maneiras de fazer isso, que são exatamente iguais ao tsuka. Veja acima para esculpir muito o tsuka.

A espada "ronca" ou "chacoalha" ao deslizá-la para dentro

Continue lixando. Se ficar muito solto ao alisá-lo,
veja acima.

tiras de folheado de madeira

A abertura onde o habaki fica é muito grande

Construa-o com cola de madeira de Elmer ou pasta de arroz e
tiras de papel de arroz. Se estiver muito solto, monte-o de papel de arroz

acordo com o gráfico a seguir e lixe-o com um pequeno bloco

e papel ou uma lima fina depois de seco. NUNCA coloque
lenha nos lados esquerdo e direito. Se o fizer, ao deslizar uma
espada, você pode dividir o saya em dois!

tiras de folheado de madeira

Tsukamaki
O hishigami entra em colapso
Hishigami estão muito fracos ou você está puxando o ito com muita força. Se você estiver usando hishigami de papel de arroz, tente dobrá-los
mais ou escová-los com pasta de arroz ou cola de Elmer e deixar secar antes de usá-los. Se você estiver usando o forro do bloco de notas, tente
um forro mais rígido. Se tudo mais falhar, não puxe o ito com tanta força. Continue assim e seja paciente!

Não consigo manter o menuki posicionado enquanto embrulho

Peça a alguém para segurá-los ou trapacear e usar uma pequena quantidade de epóxi para colar e deixar secar antes de
embrulhar. Continue assim e seja paciente!

Eu não consigo manter o ito apertado o suficiente

É por isso que algum tipo de posição é útil. Certifique-se de ter uma boa braçadeira apertada para prender cada metade do
envoltório. Puxe a próxima metade com força antes de soltar as braçadeiras. Peça a alguém para ajudá-lo se você não puder fazer
tudo (ou se você tiver apenas as duas mãos ...) Continue e seja paciente!

Os nós são uma dor no traseiro

Me fale sobre isso. Continue assim e seja paciente!