A HISTÓRIA DA BELEZA

Martha Ribeiro da Fonseca

Durante muitos séculos a beleza era demonstrada através das pin-

turas e das esculturas. Segundo Eco, na antiga Grécia, “a beleza era
associada a outros valores como a medida e a conveniência” (ECO, 2010, p.
20). A própria Afrodite foi retratada por vários pintores nos séculos XIV e
XV, quando se referiam a ela como a Vênus do Amor. Eco também nos
conta que em Homero, autor de “A guerra de Troia”, não encontra definição
de beleza e que Eurípides (séc. V a.C.), em As Bacantes, III, v. 880-884
relata: “O que é a sapiência ou que presente dos Deuses é mais belo entre os
homens que erguer a mão vitoriosa sobre a fronte do inimigo? O que é belo
é sempre desejável” (Idem, Ibidem, p. 82).
O belo é o que atrai o olhar. Na época de Homero o corpo humano
assume papéis mais importantes. A beleza é vista através de qualidades da
alma e a caráter. Segundo a mitologia escrita nos templos de Delfos: “O
mais justo é o mais belo”. Assim toda forma de beleza retratada nos séculos
antes de Cristo mostra as esculturas de corpos em formas estáticas com
expressões psicofísicas que harmonizam a alma e o corpo, demonstrando a
beleza nas formas da bondade da alma. Nessa época também surgem as
teorias relacionadas à beleza como harmonia e proporção e à beleza como
esplendor.
Pitágoras, no século VI a.C., afirma a importância da harmonia e da
proporção e sustenta que o numero é o princípio de todas as coisas e que
precisa refletir uma ordem, pois é uma condição da existência da beleza.
Quanto à proporção, para que possa refletir uma beleza é necessário que
haja uma proporção numérica no corpo, ou seja, que as esculturas devem ter
as mesmas proporções em ambos os lados com uma simetria distribuída em
toda a obra.
Já na Idade Média, a matemática das proporções não mais será
aplicada nas proporções e avaliações do corpo. A cultura medieval se volta
para a ideia platônica que o homem é como o mundo,

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sendo o cosmo um grande homem e o homem um pequeno cosmo.

Baseando-se assim na teoria do quadrado onde encontramos os quatro
pontos cardeais, quatro fases da lua, quatro estações do ano e também o
número do homem, pois a largura de braços abertos corresponde a sua
altura. Assim o homem moralmente correto será chamado de tetrágono e de
pentágono quando acrescido de um que significara a perfeição mística,
estética e na qual se referenciara Deus.
Segundo os relatos de Vigarello (2006), a partir do século XV a
beleza passa a ter relevos, formas, cores, espessura e contornos arre-
dondados. A mulher é retratada em quadros valorizando o seu rosto, seu
olhar e o colo. Esta forma modifica a estrutura de corpo da mulher do século
XIII, pois na época esta deveria ter a “magreza do ventre”, rosto simétrico e
branco, seios bem assinalados e corpos apertados.
Contudo, passam a predominar nos séculos XV ao XVI as formas do
corpo feminino que ganham contorno mais consistentes, porém existe a
exigência de equilíbrio entre a magreza e a gordura, sendo considerada
como bela a mulher em grande ponto (este termo era usado para estabelecer
um padrão de beleza na época).
Quanto à beleza do homem, esta é o oposto da da mulher, pois este
precisa ter força para trabalhar e suportar as intempéries, “não que ele seja
destituído de beleza: a imagem da majestade divina já reluz nele,
incompreensível ao espírito humano” (VIGARELLO, 2006, p. 24). Sua
aparência geralmente robusta, com pelos no rosto e corpo, atitude altiva,
rosto com traços masculinos, uma mistura de refinamento, boa graça e
carrancudo, quentes e secos.
Nesta época alguns artistas pesquisam que esta beleza poderia ser
perfeita e que existiria na “divina proporção”. Leonardo da Vinci retorna as
proporções do número e inscrevia o corpo humano num círculo ou num
quadrado, onde o centro era sempre o umbigo:

A altura da cabeça, por exemplo, “deve” ser equivalente a um oitavo da altura do

conjunto, ou a unidade da face (entre testa e o queixo) “deve” sempre corresponder a
três unidades para o tronco, duas para as coxas, duas para a barriga das pernas (Idem,
Ibidem, p. 35).

Muitos trabalhos de pesquisa mostravam que as mulheres da corte

rejeitavam a maquiagem por esta ter uma conotação mundana e impura.
Mais tarde, a maquiagem passa a ser permitida desde que

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Seja utilizada como a finalidade honesta ou para casar, mas os produtos
utilizados eram muito tóxicos.
Entretanto, não podemos deixar de acentuar que nesta época as
mulheres da corte desejavam a magreza. Utilizavam diversas receitas para
manter seus corpos magros e muitas vezes utilizavam substâncias para
provocar desidratação.
Já no século XVII, os vestidos ganham uma armadura nos quadris
em forma de arco, utilizando tecidos engomados. As pernas tornam-se mais
longas e as costas mais lisas, às vezes mais largas que a cintura.
Em sua pesquisa, Vigarello relata que François Senault e Descartes veem a
grande utilidade das paixões, pois a pessoa passa a ter o desejo de
conquistar a beleza e passa a ter o olhar como um grande aliado. Assim,
Vigarello afirma em seus estudos:

As conferências de Charles Le Brun na academia de pintura e escultura, em 1678,

confirmam esse interesse. O pintor real focaliza o conjunto da expressão das paixões
sobre o lugar dos olhos: as paixões “atrozes e vis” levariam o olhar a fugir da luz e a
se abaixar para se ocultar e se resguardar; as paixões grandes e nobres o conduziriam
a buscar essa luz e a se elevar; as paixões doces o conduziriam a horizontalidade. O
estudo se pretende sábio, o olho é bem comandado aqui pelo que vem do “interior”:
ângulos e triângulos são alceados nas cabeças das estátuas antigas, promovidas a
modelos. [...] Todo cálculo do pintor real considera o jogo das sobrancelhas, o
franzido dos olhos, sua horizontalidade, sua inclinação no perfil para melhor
distinguir a beleza daquilo que não é beleza (Idem, Ibidem, p. 56).

A diferença entre as mulheres da corte e as aldeãs se sistematiza nas

figuras do século XVII, sendo estas rechonchudas e com bustos e barrigas
soltas. Em contraste com as mulheres da corte, que com o uso dos
espartilhos alongam as costas e comprimem o abdômen em emergência da
beleza. Porém, as aldeãs, com seus corpos soltos, sem grandes enfeites e
maquiagens tornam-se grandes amantes, pois são amadas por seus encantos
naturais.
Os homens que antes não eram cobrados de beleza física passam a
fazer um investimento em sua aparência. A estética masculina se afasta da
rudeza anterior e estabelece bustos mais magros e alongados.
A partir do século XVIII a estética passa por uma mudança, em que
a aparência física passa por um olhar de maior leveza. Em análise

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funcional, a mulher aparece com uma amplidão dos quadris, alargamento

dos flancos.
Os espartilhos de ferro e de espátulas de madeira são substituídos por
panos e feltros, deixando ainda a cintura fina, e a armadura das ancas é
substituída por arcos em volta do corpo, porém deixando transparecer mais
as formas femininas.
As mulheres ganham mais curvas com o prolongamento do
arqueamento lombar, não alargando os quadris para o lado. Quanto ao
homem, este também muda sua silhueta. A barriga agora comprimida, o
peito estufado, postura altiva.
Em 1880 os vestidos estão mais justos, colantes e as anquinhas vão
embora, deixando um corpete e túnicas de seda coladas ao corpo, bem
apertadas. O corpo esbelto, beleza das mulheres mais franzinas, lembrando
que esta mulher não se compara às anoréxicas do dia de hoje.
Devido à ausência dos espartilhos, as mulheres tendem a seguir
padrões estéticos mais esbeltos. Seu corpo não é controlado através do peso
e sim através das medidas, onde a mulher de gorda passa a ser esbelta e de
pesada a elegante graças a regimes regulares.
A partir de 1910, surgem os primeiros Institutos de Beleza, como
Helena Rubinstein, e o primeiro ofício de esteticista e as cirurgias estéticas
começam a vislumbrar mudanças e retoques de transformações corporais.
Em torno de 1920 a moda dos cabelos curtos surge com entusiasmo,
pois mostra a liberdade feminina e uma opção e padrão de beleza onde a
cabeleira dava um aspecto pesado e embaraçador.
Já em 1930, a beleza a feminina passa a ser vista de modo que a
mulher deveria ter músculos visíveis e elásticos. Atrizes como Greta Garbo,
Muriel Evans e Joan Blondell, são exemplos de beleza e inspiram todas as
mulheres. Assim, a belíssima Marlene Dietrich incorpora todos os
predicados de um “sex symbol”.
No final da Segunda Guerra, a mulher ganha mais uma visão, não
ignorada, mas promovida a esposa e mãe. Com a visão mais maternal, a
mulher é vista mais cheinha, quadris mais largos, busto mais avantajado,
logo os anos loucos de controle dietético diminuem

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Nos anos de 1950 e 1960 a beleza é vendida como mercadoria e Brigitte
Bardot é a musa da época. Todas as mulheres tendem a imitá-la em sua
liberdade de expressão e ousadia.
Chegando aos anos 1970, a vestimenta da mulher ganha um ar mais
descontraído e os cabelos ganham mais volume, ficando mais crespos, afro.
Passam a usar calças compridas de boca de sino, jaquetas e roupas mais
largas.
Com os anos 1980 vieram os exageros, como maquiagens bem
marcantes. Nesta época começa o culto ao corpo, uso de suplementos
vitamínicos, e surge a modalidade de ginástica aeróbica para ajudar ao
emagrecimento.
A transformação continua com a chegada dos anos 1990 e 2000. O
homem passa a disputar com as mulheres os mesmos direitos de cuidar-se
sem que isso o transforme em mulher, sendo criado o termo de
“metrossexual”. As modelos começam a ter um perfil magro chegando ao
anoréxico que provoca nas mulheres um desejo de se igualar às modelos,
jovens, magras e lindas.
Assim, Novaes, em seu artigo “Ser mulher, ser feia, ser excluída”,
faz o seguinte comentário:

Como todo culto, como toda moda, o impacto da moda do culto ao corpo sobre a
sociedade, só pode ser detectado a partir da compreensão da maneira como seus
ditames são interpretados pelos indivíduos que, no interior de diferentes grupos
sociais, lhes emprestam significados próprios. Como aponta Strozemberg (1986) o
receptor nunca recebe passivamente uma mensagem, mas sempre, necessariamente, a
interpreta e elabora, na medida em que toda a decodificação é uma leitura. A
experiência do corpo é sempre modificada pela experiência da cultura (NOVAES,
2005, p. 10).

A cada dia, vários profissionais se especializam para atender esta

demanda do culto ao corpo. As clínicas de cirurgias plásticas promovem
tratamentos parcelados para intervenções cirúrgicas e disponibilizam a todos
os clientes a condição que tantos desejam, de atender a necessidade do
sujeito de mostrar para o outro que ele não está excluído do grupo e que
também pode pagar sua cirurgia plástica, sendo esta demonstração de status.
Com o avanço tecnológico e um grande interesse em aperfei-
çoamento das formas corporais, as empresas de aparelhos de ginástica
oferecem um número bem grande de aparelhos revolucionários, dos

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 BANCO DE DADOS

quais as melhores academias adquirem os mais variados tipos. Para

impressionar o grande público, as propagandas são cada vez mais ela-
boradas e despertam o consumo, pois utilizam como modelos mulheres
“saradas” e homens com grande hipertrofia muscular relatando que
adquiriram todo o desempenho através do seu uso.
A mídia televisiva vende uma imagem de felicidade que na realidade
muitas vezes é falsa. Ela exalta a beleza de mulheres magras, esguias e às
vezes anoréxicas, no que ao serem exaltadas permitem aflorar seu
narcisismo levando-as muitas vezes a abrir mão inconscientemente da saúde
por um gozo proporcionado pela mídia, que cruelmente as julga como ideal
de beleza sem avaliar a qualidade de saúde por elas apresentadas.
Assim, sendo o corpo visto como fetiche, o sujeito vai em busca de
resolver a angústia de transformação de seu corpo e lança a mão de soluções
rápidas para adquirir o corpo tão desejado, pois a necessidade de
transformar este desejo em vários significantes leva o sujeito a se perder em
sua própria demanda. Elia em “Corpo e sexualidade” (1995):
Se são os significantes (elementos da ordem simbólica) que medeiam a relação do
sujeito com o corpo, já esvaziado de órgão, são também eles que organizam, para o
sujeito, a relação com a imagem de seu corpo, e, a partir deste patamar, as imagens de
seus semelhantes, dos objetos da realidade com os quais o sujeito ira estabelecer suas
relações. Temos, assim, além do registro do simbólico, o registro do imaginário, de
grande importância para a questão do corpo em psicanálise (ELIA, 1995, p. 104).

Referências bibliográficas

ECO, H. História da beleza. Tradução Eliana Aguiar. 2ª edição. Rio de

Janeiro: Record, 2010.
ELIA, L. Corpo e sexualidade em Freud e Lacan. Rio de Janeiro: UAPÊ,
1995.
NOVAES, J.V. (2005) Ser feia, ser mulher, ser excluída. Disponível em:
<http://www.psicologia.com.pt/artigos/textos/A0237.pdf. Acesso em: 02 de
setembro de 2013.
VIGARELLO, G. A história da beleza. Tradução Léo Schlafman. Rio de
Janeiro: Ediouro, 2006.

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RESUMO
A busca por um padrão de beleza
física produz no sujeito um desejo
constante de mudança desde a
antiguidade. Ao se tornar escravo
do desejo de mudanças físicas
pela beleza em busca da forma, irá
deslizar por vários significantes
na tentativa de atender esta
demanda e de sentir-se desejado e
amado pelo parceiro.
Palavras chave: beleza, desejo, amor.
ABSTRACT
The search for a standard of
physical beauty to the subject
produces a constant desire for
change. By becoming a slave of
desire, will slip by several
significant in trying to meet this
demand, and feel desired and
loved by their partner.
Keywords: beauty, desire, love.

MARTHA RIBEIRO DA FONSECA

Professora auxiliar do Curso de graduação em estética e Cosmética

(UNISUAM-RJ). Graduada em Nutrição pela Universidade federal
Fluminense (Niterói-RJ), Pós-Graduação em Distética Energética Chinesa
(IARJ-RJ, 1997), Pós-Graduação em Nutrição Clínica Funcional pela
Universidade Cruzeiro do Sul-SP (2011), Tecnóloga em Estética e
Cosmetologia (UNISUAM-RJ, 2007), Mestre em Psicanálise, Saúde e
Sociedade pela UVA-RJ (2003). Endereço eletrônico:
spamartharibeiro@yahoo.com.br.

Recebido: 02/07/2013
Aceito: 30/08/2013

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