DEFORMIDADES FORMIDÁVEIS

A trajetória dos CORPOS TRansformADOS e da DEFICIÊNCIA FÍSICA pela moda

por mariana rachel roncoletta

 FACULDADE ANHEMBI MORUMBI
PÓS-GRADUAÇÃO EM MARKETING DE MODA

DEFORMIDADES FORMIDÁVEIS
A trajetória dos corpos transformados e da deficiência física pela moda

Por Mariana Rachel Roncoletta

São Paulo, 2004

 FACULDADE ANHEMBI MORUMBI
PÓS-GRADUAÇÃO EM MARKETING DE MODA

DEFORMIDADES FORMIDÁVEIS
A trajetória dos corpos transformados e da deficiência física pela moda

Por Mariana Rachel Roncoletta

São Paulo, 2004

 DEFORMIDADES FORMIDÁVEIS
A trajetória dos corpos transformados e da deficiência física pela moda

Por Mariana Rachel Roncoletta

Banca Examinadora

_________________________________________________________

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_________________________________________________________

Data de aprovação
Nota da MCC
Dedico esta pesquisa a todos os corpos um dia transformados, e aos corpos
que estão por serem modificados pela ciência e pela moda.
 Agradeço a minha grande, gigante família.
Ao apoio dos meus pais Adilson e Maria Inês.
A paciência do meu namorado Pedro.
A colaboração do ortopedista Walter Targa.
O profissionalismo e carisma das fisioterapeutas Sandra, Tia Cíntia e Rita.
A sabedoria de Denise.
Aos velhos amigos pelo suporte nas horas difíceis.
Em especial a Debby Gram e Marcelino França por retratarem minha
experiência.
E aos novos amigos, por facilitarem o caminho de mais uma jornada.
 RESUMO

Com esse estudo vamos relacionar a importância da linguagem

da moda na aceitação da deficiência física perante a sociedade atual.

Serão analisados através da história da moda observando seus

elementos estruturais:

1. Linguagem da moda: como meio de comunicação da

sociedade e reflexo da mesma. O movimento moda vai passar por
vários processos até chegarmos a apoiar universalmente os corpos
transformados.

2. Corpo: é a primeira ferramenta para que o ser humano possa

se comunicar com a sua própria sociedade. Serão observados o
corpo nu, o corpo modificado e a relação do corpo influenciando o
movimento moda.

3. Vestimenta: como extensão do próprio corpo, portanto um fator

importante na comunicação do indivíduo. O relacionamento da veste
com o corpo alterando suas proporções originais será o eixo principal
desta argumentação. As vestes especializadas incluindo os calçados
também serão observados.

4. Mídia: serão analisados os diversos meios de comunicação

pela qual a moda se manifesta. Possuem grande influência na
sociedade ao mesmo tempo em que é um reflexo da mesma.

1
 ABSTRACT

In this study we address the importance of the fashion language

in the acceptance of the physically disabled in the current society.

We analyze through the history of fashion and considering their

structural elements, the following:

1. Fashion language: as society communication media and as its

reflex. The fashion movement goes through several processes until
we can universally support the transformed body.

2. Body: it is the first tool for the human being to communicate

with its own society. We will address the naked body, the modified
body and the effects of the body influencing the fashion movement.

3. Clothing: considered as an extension of the body, and

consequently a key influence in the individual communication. The
relationship of the clothing and the body, changing its original
proportions is the main line in this reasoning. The specialized clothes,
including shoes, are also addressed.

4. Media: we analyze several communication media through which

fashion manifests itself. They have large influence on the society,
while they are its image.

2
 SUMÁRIO

Introdução .............................................................................................. 4
1 - A linguagem da moda: um reflexo social........................................... 5
2 - O Corpo............................................................................................25
2.1 - O corpo nu ....................................................................................29
2.2 - O corpo modificado .......................................................................31
2.3 - O corpo faz a moda.......................................................................36
3 - A veste no corpo ..............................................................................55
3.1 - A moda transforma o corpo...........................................................57
3.2 - Os Especialistas no corpo transformado.......................................74
3.2.1 – Vestimenta ergonômica.............................................................76
3.2.2 – O Calçado especializado...........................................................84
4 - O poder da mídia .............................................................................89
Conclusão ...........................................................................................111
Bibliografia...........................................................................................115

3
 INTRODUÇÃO

Vamos compreender através da história da moda, como pôde

existir um espaço para as deformidades físicas no mundo socio-cultural atual.

Referindo-nos as deformidades físicas como deficiências

naturais ou causadas por acidentes involuntários, e não transformações do
elemento corpo pelo fator único da estética.

O percurso da moda foi escolhido por este ser o instrumento

que reflete as manifestações de uma determinada sociedade. Vamos percorrer
seu caminho realizando pontes entre o hoje, o ontem e o amanhã. Abordando
diversas passagens, absorvendo a releitura que só a própria moda como
linguagem da comunicação é capaz de realizar.

Através da sua trajetória pelos acontecimentos relacionados à

ciência da moda, principalmente no séc. XX, onde o elemento moda entra em
evidência tornando-se um ‘movimento’ importante da cultura contemporânea.

Tendo como princípio o Movimento Moda como reflexo de uma

sociedade, sua expressão é a ferramenta utilizada. Sua estrutura: a linguagem, o
corpo, a veste e a comunicação (mídia) são os elementos analisados.

4
 A LINGUAGEM DA MODA: UM REFLEXO SOCIAL

O homem social e o vestuário se relacionam desde os

primórdios, talvez primeiro como proteção, depois como adorno e posteriormente
como distinção social a veste cobriu a nudez do corpo humano fazendo
comunicar-se além do significado da própria veste, surgindo assim um elemento
socio-cultural chamado: MODA.

Segundo LIPOVESTSKY (1989), o sistema de moda, é um

dispositivo social caracterizado por uma temporidade breve, um fenômeno social
ou cultural que consiste na mudança periódica dos hábitos, gostos, estilos em
diversos fatores. A moda como sistema, marca sua importância no séc. XIV na
Europa Ocidental, passando a ser uma regra social, de costumes e boas maneiras
exclusiva da nobreza.

Somente com o surgimento da burguesia que o movimento

moda começa a ganhar força, graças à prosperidade do comércio, e ao
desenvolvimento industrial significando maior elaboração nas roupas. É criada
uma série de regras para o vestuário incluindo as classes trabalhadoras. É quase
impossível distinguir as trabalhadoras domésticas das suas senhoras quando
estão usando suas roupas de domingo informa LAVER (1989) em A roupa e a
moda.

A mudança do comportamento humano é enorme numa época

em que a ciência enfatiza a psicanálise, onde a mente do indivíduo e seu
comportamento são de grande interesse. Pelo anseio de compreender a mente
humana, de explicar o porquê, a ciência busca diversas formas.

Uma das ‘formas’ utilizadas é a vestimenta e seu

relacionamento com a sociedade, afinal, moda é um reflexo da sociedade.

Cada vez mais são estudados os conhecimentos sociais, até

que no séc. XX, a semiologia procura compreender o movimento moda de forma
verdadeiramente científica.

5
 A semiologia vem ampliando, aperfeiçoando a consciência de
modo científico.

“No quadro de uma vida em sociedade onde tudo é comunicação…

quando haverá comunicação na nossa vida cotidiana, a todos os
níveis, até mesmo no nível do modo de caminhar ou de colocar o
corpo.” (ECO, 1975:12).
A moda, como aspecto da cultura, é um reflexo da sociedade, e
de seu comportamento atual. É um dos casos da cultura, onde um objeto qualquer
(corpo, vestimenta…) perde o ponto de funcionalidade física e adquire um valor
comunicativo (os atos de comunicação) de valor social significativo.

Os códigos da moda são considerados por ECO (1989), sinais

fracos por ter o poder de se modificar com rapidez não podendo descrevê-lo sem
que o mesmo já tenha mudado.

Como na linguagem verbal, a linguagem visual serve não

somente para transmitir certos significados como para ‘identificar posições
ideológicas’, segundo os significados transmitidos e as formas significativas que
foram escolhidas para transmitir.

A moda não é a historia da veste, é um sistema de

comunicação que reflete o indivíduo na sociedade considerada hoje, claramente
um fenômeno relevante na organização social não apenas na pesquisa
acadêmica, mas também no senso comum. Cada vez mais é percebido e
analisado seu papel nas relações sociais e de sociabilidade, respondendo a
problemas de distinção social, de diferenciação entre gêneros, dos meios de
expressão pessoal etc., argumenta Almeida (NIDEM 2002) em Moda,
Comunicação e Cultura.

Podemos assim provar que a moda é comunicação,

comunicação é linguagem, linguagem é expressão, é um reflexo da sociedade
atual, contemporânea como princípio, subjetiva e individual.

“Porque a sociedade seja de que forma se constituir, ao constituir-se

‘fala’. Fala porque se constitui e constitui-se porque começa a falar.
Quem não sabe ouvi-la falar onde quer que ela fale, ainda que sem

6
 usar palavras, passa por essa sociedade às cegas: não a conhece:
portanto, não pode modificá-la.” (ECO, 1975:20).
A melhor sedução da moda é sua diversificação, sua
mutabilidade. Através dos artifícios da aparência, o menos perfeito pode ser
camuflado, transformado.

Fig. 1: Poiret, 1987. Com seus trajes Fig. 2: Fashion, 2002. O modelo beachwear de
lânguidos a mulher finalmente está livre para Elsa Schiaparelli dos anos 30.
respirar.

Fig. 3: A Moda do Século, 2002. A mulher pode praticar esporte na década de 20.
A história da moda nos mostra como Ela fala pela sociedade.
Nos anos 20, o corpo é libertado do espartilho por Paul Poiret, pela necessidade
que as mulheres têm de se locomover, dançar, de ficar ao ar livre, de ser
simplesmente desportista. É o espírito dos anos loucos que estimulam criadores
como Poiret e Chanel. A moda nunca mais será a mesma, a partir de agora, seu
movimento lidera os pensamentos de uma sociedade, por enquanto só do alto-

7
escalão, somente décadas mais tarde que a moda pôde ser verdadeiramente
democratizada.

Aproximadamente 30 anos mais tarde, o New Look de Dior

transformou não somente o corpo, as proporções da veste feminina, como falou
pela necessidade social da época. Quando foi lançado em 1947, parecia um
absurdo, um supérfluo vergonhoso no valor de 40 mil francos, enquanto a maioria
das mulheres não tinha dinheiro nem para comprar leite para os filhos, mas
apenas alguns anos depois, não somente a alta sociedade, mas a classe média
também estava fascinada por tais proporções.

Christian Dior falava a linguagem de uma época, refletia o

desejo, a necessidade pela beleza do mundo no pós-guerra.

“O que a muitos pareceu uma revolução social teve sua origem na

necessidade global de renovação” (SEELING, 2000:236).
Com Dior, a moda soube captar essa necessidade, soube falar
pelo desejo mundial. Graças ao sistema de cópias, introduzido nos anos 30, onde
os compradores compravam um modelo pronto ou um modelo de corte com
indicações precisas quanto ao tecido, às cópias eram feitas, os esboços copiados
mais de mil vezes barateavam o custo, a mulher da classe média podia agora
adquirir um modelo copiado. Ele percebeu que vendia além da alta costura, vendia
principalmente idéias, e podia lucrar com isso, não deveriam copiar livremente
suas criações, ele praticamente inventou os royalties. Dior gostava que o
copiassem, gostava simplesmente que todas as mulheres do mundo usassem
seus modelos. Ele não somente soube criar a imagem de uma época como soube
popularizá-la. Ele a eternizou. Deu novos parâmetros para a comunicação da
moda e sua linguagem que agora atingiam a classe média.

As ativas trocas comerciais e de idéias fez mais pela

democratização e internacionalização da moda do que se esperava – pela
primeira vez mulheres de todos os países uniam-se de livre vontade sob um único
ditame da moda. Nada poderia supera o tímido Christian neste momento.

8
 Dior foi o primeiro estilista a apresentar suas coleções de seis
em seis meses, inclusive alterando a linha de forma radical. Ele preferia que sua
moda passasse rapidamente, assegurando assim os títulos da imprensa e
animando as vendas. Era um gênio do marketing. A mídia começou a perceber a
importância da comunicação da moda.

A moda graças à popularização tomou um outro rumo:

“Desta vez na direção dos esquecidos da moda, daqueles que vivem

com o dinheiro contato e por isso, confinados por uma roupa uniforme.”
(BAUDOT, 2002:140).
Pela primeira vez o Movimento Moda ‘falava’ para uma classe
desfavorecida (as mulheres mais velhas da classe média, e os jovens só terão
espaço mais tarde), os primeiros passos para que este mesmo movimento se
direcionasse para os deficientes físicos estava dado, já que os mesmos também
são uma minoria. Mesmo assim teríamos que passar por outras revoluções na
sociedade, esperar mais algumas décadas. Pouco a pouco a Moda como
comunicação social vai falar pelas mais diversas minorias.

Outro passo foi dado, a descentralização do mundo fashion

parisiense também se popularizou entre os jovens que emprestaram de Emilio
Pucci - um italiano, a calça Capri, prática e confortável ela foi usada por jovens
“rebeldes” do mundo inteiro. A ditadura da moda ainda pertencia a capital
francesa, mas como o próspero mundo jovem, eles assumiram o controle do
futuro.

Os sixties chegam, a cultura jovem influenciada pelo rock and

roll assume a liderança em forma de rebeldia e finalmente populariza a moda
como linguagem. Não mais é possível distinguir as classes sociais dos jovens pelo
o que vestem, ouvem ou como se comportam. A moda, música e arte se unem
contra as regras. O modo de se vestir, o que ouvir e como se comportar tem um
único compromisso com o estilo de vida rebelde: ser contra as regras.

Os jovens começaram a impor uma maneira de ser, e claro de

se vestir. Paris perde a supremacia absoluta para os jovens americanos, mas não
perde o poder. A moda não era mais ditada pelas Maisons Haute Couture, o prêt-

9
à-porter assumiu a posição, primeiro com Dior, e depois com todas as outras.
Ainda em 1957, Pierre Cardin apresenta uma coleção de 150 modelos para a rua
e para a noite. Consciente de que a alta-costura não poderia mais bastar-se por si
mesma, Cardin abre a butique Eva e depois uma outra chamada Adão. Karl
Lagerfeld ao lado de muitos outros nomes cria uma aliança histórica entre
indústria e o estilo. A partir daqui, nada mais de uma tendência única, a Europa vai
ver uma transformação radical na moda. O EUA se impõe pelas tentações dos
produtos de massa que sabem fabricar como ninguém.

Fig. 4: Moda do século, 2000. As garotas no Fig. 5: A History of men´s fashion, 1993.
look colegial para dançar o rock and roll. Marlon Brando em The Wild One influenciara
toda uma geração.
“Antigamente, não seguir a linha dominante da moda indicava que se
era pobre. A partir dos anos 60, isso significa muito claramente que se
é livre.” (BAUDOT, 2002:188).
O mundo se transforma e a moda, claro o acompanha. Os
costureiros através das butiques criam linhas mais baratas e mais jovens do que
da alta costura, mas não só eles que estão presentes, criadores como Mary
Quant, na Inglaterra e Jil Sander, na Alemanha também eram adoradas. Agora a
moda fala para os jovens, independente de sua classe social. A moda não
somente descentralizou-se de Paris, como também a diferença de classe entre os
costureiros da alta costura e os criadores das butiques desapareceram. No final da
década a liberdade era total. Aos poucos surgem os estilistas, que são jovens

10
criadores independentes da idade, capazes de traduzir os desejos de sua cultura
atual.

Yves Saint Laurent e Pierre Bergé abrem uma butique numa

área grã-fina não conformista de Paris, eles propõem preços acessíveis a
produtos de qualidade, essa estrutura utilizada por eles será copiada pelo mundo.

Fig. 6: Yves Saint Laurent, 1984. O vestido Fig. 7: Forty years of creation, 1998. O smoking
Mondrian de YSL inspirado na arte moderna. para a mulher eternizado por YSL questionado
A arte e a moda se misturam, uma obra reflete a sexualidade do traje. Editorial publicado
na outra. originalmente na Vogue Paris em 79.

A moda vem da rua, diz Quant: A idéia da minissaia não é

minha e nem de Courrèges, foi à rua que a inventou. A antimoda se consagrou de
tal forma que até nos dias atuais nenhum criador contemporâneo deixa de lado os
fenômenos espontâneos nascidos na rua. Cada uma a sua maneira, todos os
integram em seus trabalhos, afirma BAUDOT (2002).

Maïme Armodin abre em 61 um escritório de estilismo,

convencida pela internacionalização da moda francesa e apóstola do belo pelo útil,
ainda em 68 cria com Denise Fayolle, a Mafia, uma espécie de escritório de
estilistas e agência de publicidade. Essa empresa vai tornar-se a vertente mais
criativa de certo setor da publicidade em plena expansão nesses anos.

A renovação da moda está intimamente ligada à curva

econômica de sua época, todos os progressos nos 60 são a prova disto, no âmbito

11
industrial como no social. O estilo pop da geração bem sucedida encabeçada por
Andy Warhol começa a dar lugar para a cultura hippie que surgiu no final dos 60 e
marcou definitivamente os anos a seguir.

Fig. 8: Les années pop, 2001. O ‘frágil’ vestido Fig. 9: Ronald Traeger, 1999. Um ensaio feito
criado por Andy Warhol em 63. Arte e moda com Twiggy para Vogue em 66, não publicado,
se unem na cultura pop do cotidiano. mostra juventude na foto em movimento.

Os anos 60 ficaram na memória como a grande época da

revolução da juventude, enquanto os anos 70 se destacaram pela irregularidade,
não tendo um perfil definido. Foi nesta década que as transformações
prosseguiram em grande escala.

A revolução desta vez é verdadeiramente cultural, afirmam os

historiadores. Todas as culturas do mundo, principalmente as consideradas
primitivas aparecem nas butiques. “É proibido proibir”, diz o lema.

“Os anos 70 marcam definitivamente a Cultura de Moda. A moda e a

arte juntaram-se para fixar o efêmero, foi criada uma cultura que
associava moda e movimentos sociais.” (FAUX, 2000:182).
Alguns estudiosos consideram o movimento hippie parte da
década de 60, outros o início dos 70. As primeiras manifestações em grande
escala aconteceram no ano de 68, como a Woodstok. Daqui pra frente será difícil
definir qual evento, ou em que tempo um movimento fashion é desencadeado.
Tudo está entrelaçado. Podemos falar de vários acontecimentos unidos: a busca

12
pela paz causada pela Guerra do Vietnã, a sintonia dos Beatles com tal
predisposição (pela paz) e sua grande influência sobre os jovens, a sensibilidade
de Saint Laurent para explorar tais causas. Várias manifestações sociais são
contestadas ao mesmo tempo falando pelas mais diversas tribos, será difícil saber
claramente quem se inspirou no que. Podemos afirmar: a sociedade ocidental
pedia por paz de espírito, pelo fim da Guerra, pedia para viver ‘na paz e no amor’.

A moda soube manifestar de forma fascinante este desejo.

Fig. 10 e 11: Street Stye, 1994. Os hippies no show dos Rolling Stones em Londres de 69. Uma
inspiração da antimoda de Saint Laurent. Na segunda, o neohippie lançado por Dolce & Gabbana
em 93 também virou febre.

A união de uma moda jovem contestadora rompe os laços

tradicionais drasticamente abrindo espaço para diversas vertentes difundidas ao
mesmo tempo: a primeira, futurista em busca ao caminho do espaço psicodélico
com o auxílio da tecnologia manifestando-se já algum tempo, a segunda em busca
da paz através da natureza vinda dos conflitos americanos, principalmente. Ambas
retratadas pela mídia especializada em moda/comportamento cada vez mais
difundida pelo mundo.

Várias manifestações da minoria uniram-se em diversas

direções formando as tribos urbanas. As tribos eram pequenos grupos que se
identificavam pelo seu estilo de vida, pela moda e até por seus protestos. A moda,

13
tal como a vida, já não tinha certas regras: cada um escolhia o que lhe agradava,
conforme suas necessidades cotidianas, suas preferências pessoais e sociais que
permitiam que o mesmo fizesse parte daquele pequeno grupo, daquela
determinada tribo.

As ações terroristas se espalharam pelo mundo. O fim da

Guerra do Vietnã, a crise do petróleo… enfim a decadência econômica mundial
tornou os jovens cínicos onde tudo era experimentado, misturado, recuperado.

“Saint Laurent concedeu aos trajes folclóricos cheios de fantasia, bem

como aos blusões de couro preto do anti-establishment, a consagração
mais elevada da alta costura, tornando-os utilizáveis para uma clientela
que queria ser ‘anti’ com toda a beleza… Se na realidade, o mundo
novo, multicultural, harmonioso e com igualdade de direitos tardava,
pelo menos existia na passarela. Afinal ela é responsável pela
realização dos sonhos.” (SEELING, 2000: 413).

Ele percebeu o desejo do mundo, e trouxe para passarela da

alta costura.

Com o passar dos anos, e a renovação cada vez mais ágil do

mundo os jovens hippies pareciam velhos, os movimentos feministas aprenderam
que feminilidade e juventude não eram garantia de um mundo melhor – ser jovem
já não significava automaticamente ser idealista e otimista.

A Fiorucci com suas campanhas irônicas, de consumo ágil e

fácil expande seu império para uma política de imagens e de estratégias de
comunicação originais.

Em resposta as contradições da corrente antimoda, os italianos

propõem um estilo coerente e fácil de usar, mas que seja ao mesmo tempo de
grande luxo.

Entende-se aqui, por enquanto luxo como sinônimo de riqueza

financeira, depois de qualidade discreta, e ainda sinônimo de sucesso ostentativo
nos 80; e mais tarde indiscreta no final dos 90 com a febre da logomarca. Este

14
conceito de luxo será reavaliado, ou melhor, revisitado nos últimos anos do século
e nos primeiros do novo milênio de tantas formas diferentes que só o movimento
moda pode fazer. Chegará ao ponto onde ser cool é poder ter a liberdade
milimétrica de se poder misturar uma t-shirt de brechó com um tailleur Chanel,
graças ao ‘supermercado de estilos’.

Para a British Colony, em sua coleção primavera-verão 2005, o

jornalista Jackson Araújo festeja as diversas influências de Max.

“Ele passa por galáxias desconhecidas, no caftan de shape futurista

Dart Vader, cenários orientais, na estampa de onça com flores; e
desembarca na praia-velha conhecida do estilista surfista – na brilhante
bermuda páreo de surf - que nasce megahit do verão.” (SITE: ERIKA
PALOMINO, 2004).

Fig. 12: Style surfing, 1996. No supermercado Fig. 13: Site: Erika Palomino, 2004. São as
de estilos, os elementos que fazem o styling mais diversas inspirações que influenciam
são de diversas influências, criando um estilo Max. Sua coleção primavera-verão 2005 para
único e pessoal. a British Colony é uma prova.

São nesses conceitos de luxo associados às diversas

influências que comandam a moda do novo milênio, personalizando cada criador.
Neste conceito nascerão McQueen e Icarius exploradores do corpo de forma
contemporânea expondo, questionando os fundamentos básicos sociais sobre a
beleza do final do século.

15
 Voltando a nossa linha do tempo: Cada vez mais, a moda como
elo de comunicação da sociedade fala para populações maiores, fala por minorias
até que as mesmas se tornem luxuosas, fala de política, de desejos, de
aspirações sociais, de paixões, de luxo… enfim fala de tudo. São nos anos que
estão por vir que os jovens criadores vão demonstrar seu verdadeiro talento,
reivindicando a individualidade para cada caso. Surgirão inúmeras tendências
expostas por inúmeros criadores.

Mas ainda temos barreiras a romper para poder falar de deficiência física
como um movimento de moda. Uma delas é a barreira do masculino-feminino (já
questionada por Chanel e YSL) finalmente quebrada por Gaultier, o enfant terrible,
desde sua primeira coleção em 77, ele reconstrói a roupa de mulher e a roupa de
homem, defensor do homossexualismo e do feminismo faz com que o homem use
saia e a mulher fume charuto. Utiliza pessoas reais em seus desfiles,
independente da beleza, idade, ou se são gordos ou magros. Ele celebra a
personalidade como estigma do belo. Celebra a identidade, a cultural, a etnia.

Fig. 14: Moda-século dos estilistas, 2000. O questionamento da beleza sempre esteve em pauta
para Gaultier. Nesta coleção de 98 ele se inspira na artista mexicana Frida Kahlo.

Agora até as pessoas normais estão em evidência no mundo da

moda, todos temos uma chance de aparecer, de possuir seus 5 minutos de fama
segundo Andy Warhol, o rei do pop.

16
 As punks inglesas, ainda nos 70 desenvolveram uma imagem
muito própria, uma nova estética e uma linguagem sem inibições sem se intimidar
pelas pressões sociais muito menos pelos códigos do vestuário. A butique Sex de
Vivienne Westwood vendia artigos para essa tribo dos punks antes que o
movimento tenha virado moda nas passarelas e penteados dos 80 por intermédio
de outros criadores. Outro passo foi dado.

Finalmente os movimentos sociais da massa, se manifestam

através da moda, e da antimoda. O mundo politizado fala por todas as tribos. Fala
sobre e para as deformações corporais.

“Nos Estados Unidos, a boneca Barbie já teve uma versão deficiente

física, que andava de cadeiras de rodas, comercializada nos 70.”
(SITE: GUIA DOS CURIOSOS, 2004).

É o movimento moda que vai falar por essa tribo integrante da

sua sociedade atual, a moda das deformidades corporais fala porque se constitui
na sociedade e constitui-se na sociedade porque se manifesta, faz parte dela.

Nesta década que surgem em maior peso as confecções

especializadas para determinado tipo de deficiências (serão analisadas no capítulo
Os especialistas), em geral por questões de mobilidade.

A busca pelo corpo perfeito, pela forma perfeita, pela riqueza e

ostentação do poder dos anos 80 vai criar verdadeiros abismos entre as classes
sociais. É considerada por muitos a década dos contrastes, pelo menos da
intensificação dos mesmos. Os yuppies são vestidos para o sucesso. Os jovens
negros também deixam sua marca na sociedade, com o lema Black Movement
dos anos 60 atualizado para o Black Beautiful, unem-se ao recém conceito de
marketing para a moda e fazem da marca Adidas um ícone do movimento,
associado claro, a música do hip-hop, rap, e break dance.

Jamais a moda esteve tão na moda, celebra a sociedade do

espetáculo. A criação da roupa e das atividades ligadas a esta se tornam
fenômenos sociais. Parece que antecipamos a virada do século.

17
 “Os anos 80 que começaram por volta de 1978 com a febre da música
disco, terminarão em 1989 com festas do bicentenário da Revolução
Francesa.” (BAUDOT, 2002:276).

A partir da metade da década o espírito party começa a perder

força. A Aids é anunciada, o acidente de Chernobyl, os buracos na camada de
ozônio assustam o mundo. As pessoas deixam de se preocupar somente consigo
mesmas e começam a popularização das causas ambientais, em prol dos animais
em extinção e das pessoas famintas na África. A moda também vai sentir essa
conscientizarão do mundo.

Sem perder tempo e para seu tempo, afinal tudo anda rápido
demais, as grandes lojas anunciam freneticamente suas novidades divulgadas
pela imprensa, paralelamente aos ditames da moda da escolha, várias correntes
alternativas do mundo subterrâneo vão mostrando sua cara.

A falida alta costura recupera o fôlego, tendo clientes para tal,

as releituras de sucesso são cada vez mais realizadas por jovens criadores que
começam a encabeçar a direção dos artigos de luxo.

Os criadores cult, os japoneses da capital francesa ganham

terreno entre os intelectuais com suas propostas culturalmente diferenciadas. Mal
os franceses aprendem chegam os antuérpios em Londres, Ann Demeulemeester,
Dris van Noten, Martin Margiela, Josephus Thimister, Dirk Bikkembergs e Walter
von Beirendonck. O próprio Margiela declarou: somos filhos dos japoneses,
impondo a seguir sua estética do ‘inacabado’ estabelecida nos 90.

“Além de influências compartilhadas, de tendências observadas aqui e

ali que se entregam a uma corrida de velocidade, existe o fato de que
cada percurso, cada perfil, cada produto, possui, nesses anos, seu
próprio perfil.” (BAUDOT, 2002:308).

Estamos a caminho da individualização industrial, seguida e

solicitada pela individualização pessoal.

18
 O movimento moda está completamente popularizado, saiu das
passarelas da alta costura, se inspirou nos ricos, nos pobres, nos negros, nos
gordos e nos magros, junto com a música defendeu causas sociais e ambientais,
espalhou-se pelo mundo através da TV e do cinema, depois pela internet, se
globalizou pelo mundo unindo ingleses, italianos, japoneses, franceses,
americanos e antuérpios. O preconceito acabou! Há espaço para tudo e todos.
Você só precisa estar presente na hora certa, no lugar certo defendendo a causa
certa para fazer sucesso.

Uma maré de informações é o alimento diário do espírito,

graças à globalização, as pessoas estão acostumadas com escândalos políticos,
ambientais, violência no noticiário etc. Algumas campanhas, como a Diesel
manifestam-se de forma polêmica: “All Diesel Jeans have been tested on animals”
– Todos os jeans Diesel foram testados em animais. Demonstram que podemos
falar sobre todos os assuntos. Não podemos nos esquecer da recessão que cada
vez mais vai nos assombrar:

Fig. 15: Fashion at the edge, 2003. A campanha da Diesel Fig. 16: Extreme, 2003. Vestido de
de 2001 questiona o envelhecimento na sociedade Helmult Lang para o outono-inverno
ocidental. Uma das filosofias da marca é trazer para a de 96 mostra sua versão mininal da
moda os valores sociais contemporâneos. cintura do kimono.

Crise econômica, desemprego e diminuição no consumo são

características da década assim como no final do século passado. A linguagem da

19
moda compreende e lança os basics, as roupas utilitárias minimalistas tornam-se
chique pelo ‘less is more’ – menos é mais, nos meados dos 90.

O luxo vai encontrar seu lugar nos tecidos naturais, no corte

impecável, no design. Helmult Lang é o embaixador da tendência minimalista.

“Be yourself” – Seja você mesmo, será o novo slogan.

Inicia-se, mais uma vez uma busca pelo sentido de vestir,

preocupados com a preservação da natureza, com a funcionalidade das vestes,
com a praticidade do ágil mundo moderno. A moda volta-se para a interiorização,
pela busca do individuo, pela personificação do ser. Miuccia, uma socióloga
herdeira do império Prada personifica esse estado da mente em suas coleções
feitas para mulheres pensantes.

Os americanos são cool, com suas investidas de marketing

Calvin Klein, Donna Karan e Ralph Lauren são procurados oferecendo uma
imagem intemporal. Os italianos são considerados demasiado clássicos, os
londrinos demasiados loucos, e os franceses fantasiados demais. O que você
gostaria de ser? Qual personagem quer representar, serão as próximas questões
respondidas pela moda no final dos anos 90. Seja quem você quizer!

O luxo ostensivo, pelo menos nos primeiros anos, não é tido

nos anos 90 como politically corret, mas paradoxalmente, as marcas de artigos de
luxo têm cada vez mais procura. O luxo torna-se democrático. No final da década,
aprecia-se o luxo, pela etiqueta, por ser distinto, criativo e prático.

Graças as grandes estratégias de marketing, casas como Prada

e Gucci, esta sob a direção do americano Tom Ford, vão ressurgir das tradicionais
peças de couro consumidas por artistas do cinema dos fifities para assumir a cena
dos 90. Junto com essas marcas, Louis Vuitton e Fendi lançam a era da
logomarca valorizando-as no mercado de luxo cada vez mais cobiçado.

A universalização do visual cresce vertiginosamente, a era da

imagem, se aproxima, porém busca-se um sentido para todas essas imagens que

20
vagam pelo planeta, literalmente. A importância da imagem é enorme, estamos na
era da imagem. O que você veste reflete quem você é no exterior e no interior.

Fig. 17 e 18: Fashion Algebra, 1998. A logomania invade a estação nos anos 90, segundo Anna
Piaggi colaboradora da Vogue Itália. Identificar um artigo de luxo por sua marca, seu logo ou sua
assinatura é simplesmente um luxo.

Esse fato nos proporciona uma brincadeira: de quem você quer

ser hoje, depende do ser individual e da tribo em que este está inserido, ou da
qual vai participar naquele momento, de quem quer ser, de sua individualização,
daquilo que tem pra expressar, de como pretende agir. Essa é a nova busca do
início do milênio. Este é o novo conceito de luxo: um luxo social e não mais
simplesmente aquisitivo, é a liberdade de poder vagar pelas ruas sendo e vestindo
o que quiser, de poder cavalgar por diversas tribos diferentes e conviver com
todas que quiser, afinal nada mais é tão radical. É um supermercado de estilos
que faz do indivíduo quem ele quer ser, como se o mesmo pegasse todas suas
influências culturais, pessoais, colocasse no carrinho, misturasse tudo e aí se
vestisse, com o cabelo e com a atitude que quiser representar.

A liberdade é luxuosa. Mas não se iluda, o julgamento continua

existindo. Faz parte do ser humano social. Faz parte da tribo que o mesmo
integra.

21
 Mas, o que o luxo tem a ver com os corpos transformados e a
linguagem da moda?

Simplesmente porque o futuro será luxuoso e fantasioso!

Assessorado pela tecnologia, pelos estudos ergonômicos, pelos novos tecidos que
permitem transpiração (são termoactivos resistentes e confortáveis). Os materiais
high-tech vão ao encontro do desejo de proteção e da liberdade individual.

Fig. 19: Max Factor’s hollywood,
1995. O futurista calibrador de
beleza, uma criação de 32 era
capaz de medir a beleza da face
para poder determinar com
perfeição as correções da
maquiagem. Foi o percussor dos
programas computadorizados dos
atuais cirurgiões plásticos que
medem a simetria da face do
cliente..
Fig. 20: Pages from the glossies, 1998. O editorial da
Vogue americana de 95, chamado Machine Age
fotografado por Newton enfatiza a beleza do corpo
saudável por meio da ginástica em aparelhos
ultratecnológicos. O traje metálico de Mugler cria uma
harmonia perfeita entre moda, saúde e biomecânica.
Cuidar do seu corpo é fundamental, afirma a revista. Usar
da ciência para tal, é um luxo! A transformação da
musculatura corporal pelo movimento, e da veste futurista-
mecânica de Mugler estão associados às inovações
tecnológicas.

Quanto maior e mais rápida a renovação das tendências de

moda, tanto maior o número de soluções apresentados por ela, associados à
ciência desde um pó ou um batom com fator solar, passando por intervenções
cirúrgicas, como lipoaspiração, botox, implantes de silicone chegando a próteses e
até mesmo implantes de membros, transformando nossos corpos.

A imagem é cada vez mais importante, as necessidades do

vestuário com características pessoais são cada vez mais transparentes.

22
 Essa liberdade é a essência do novo milênio, a individualização
é o luxo da vida aqui e agora, é o reflexo da moda ocidental.

Gloria Coelho, uma brasileira apaixonada por histórias

medievais, por heroínas, personagens bíblicos, gladiadores, arte, cinema incluindo
Harry Potter. Mistura suas fantasias lúdicas as cibernéticas ainda com um toque
de esporte e de luxo a cada estação. Suas peças já foram cortadas a lazer, já
possuíram botões magnéticos. Ela sempre investe na tecnologia inovadora para
sua confecção.

“Por mais que se deixe levar por inspirações etéreas, Gloria aprendeu
logo a conviver com o lado comercial da profissão.” (BORGES,
2002:374).
A coleção que está na loja é o resultado da mistura da criação
com um pouco de comércio afirma a própria Gloria para a revista Vogue Brasil.

Jefferson Kulig é um estilista brasileiro, um pesquisador que faz

do seu trabalho um intercambio entre arte e tecnologia. Com seu estilo conceitual,
suas coleções apresentadas de forma geométrica, ora inspiradas na matemática
ora na química, física ou na biomecânica sempre associando moda e ciência.

Fig. 21: Fashion at the edge, 2003. Neste vestido-
cadeira, desenvolvido em resina para a coleção de
verão de 99 de Chalayan, você pode carregar sua
cadeira e sentar onde o seu corpo te levar. Além
do material utilizado não ser usual na vestimenta.
Seu conceito é ainda muito mais vanguardista.
Fig. 22: Erika Palomino, 2004. Primavera-
verão 2004 de Jefferson Kulig, um modelo
conceitual e individualizado baseado na
tecnologia. Confeccionado em neoprene e
cortado a lazer, o vestido-tiras foi baseado
na matemática.

23
 Hussein Chalayan é outro criador que explora o natural, a
cultura e a tecnologia, oferecendo formas inusitadas associadas a cadeiras,
mesas ou novos elementos. Trabalha com fibras de vidro, metal e resina. Suas
coleções de 99 e 2000 oferecem um monumento de idéias. Ele traz para o
vestuário a idéia do mobiliário. Com um olhar futurista será um dos maiores
questionadores da forma na veste, da funcionalidade pratica e conceitual da
mesma e ainda do corpo humano e suas funções motoras. É considerado um dos
criadores mais vanguardista do final do milênio.

Ora inspirados no corpo, ora na forma, no tecido ou na

personalidade de um ser humano, numa pintura, num artista, numa música, num
elemento ou simplesmente num desejo ou na união de todos esses anseios que
os criadores a partir dos anos 70 vão se fazer comunicar de tal forma que a moda
vai entrar na moda, por volta de 85.

O movimento moda vai adquirir tal liberdade de expressão, que

uma crescente individualidade no trabalho de cada criador será cada vez mais
respeitada. É nesse ambiente da busca do individualismo, do inusitado que
surgiram grandes nomes na criação de moda pela forma ou pelo corpo. Muitas
vezes causando polêmica. Pela forma ou pelo tecido, em geral os japoneses como
Rei Kawakubo imperam desde os anos 80.

Pelo corpo deformado, somente no final dos anos 90 que

Alexander McQueen e Icarius abordam temas, como a falta de membros e o
câncer de mama. Esses estilistas trabalham em diversas causas a exploração do
corpo humano, sem preconceito falam de realidades presentes no mundo
contemporâneo, falam simplesmente por fazer parte da história individual de cada
ser, por fazer parte de seus cotidianos, pela necessidade de explorar suas
criações: as mutações corporais do ser. Libertos do preconceito esses criadores
vão manipular o corpo modificado pelo fato desses corpos integrarem a vida
desses criadores, como qualquer outro elemento podia inspirá-los.

24
 O CORPO

O corpo humano é analisado pelas diversas culturas desde que

estas tomaram conhecimento do mesmo. A princípio com os avanços tecnológicos
do mundo ocidental, e hoje, do mundo globalizado, o corpo pode ser construído e
reconstruído por cientistas e engenheiros. A vida pode ser prolongada,
transplantes de órgãos são executados com freqüência, a clonagem, as pesquisas
com célula tronco (e suas controvérsias), as próteses e até mesmo algumas
máquinas podem ser inseridas no corpo humano. Nossos corpos são modificados
com freqüência.

Segundo EWING (2000) em The Body a ciência colocou o

corpo, ou melhor, as possibilidades de sua transformação num patamar altíssimo,
desde os anos 70 com a descoberta do DNA, despertando um interesse cada vez
maior em artistas e escritores pelo mundo na exploração do corpo. São infinitas as
reconstruções feitas pela arte, inclusive pela moda no corpo ‘vestido’ de
significado.

Fig. 23: The body, 2000. O corpo transformado na Fig. 24: The body, 2000. Man Ray
Distortion n. 141 por André Kertész em 1933 através dos deslumbrado com a fotografia fazia
efeitos fotográficos. A arte já alterava as proporções experimentos com a proporção do
corporais no início do séc. XX. corpo ainda na década de 30.

Através da moda com ou sem ajuda da ciência o corpo humano

vem se transformando e sendo revisitado na busca dos padrões de beleza atuais

25
de cada época, em cada cultura. Os ocidentais, inclusive os brasileiros modificam
seu corpo radicalmente pelo culto da beleza por processos muita vezes dolorosos.

Essas transformações do corpo, conseqüentemente da imagem

do ser humano são exploradas pelos Reality Shows pelo mundo todo, são
inúmeros os casos de transformação nos mais diversos programas, garantindo
uma audiência cada vez maior.

Somente no canal pago People and Arts, sua casa pode ser
redecorada pelo programa Minha casa sua casa, ou por Enquanto você não vem;
a estética pessoal por outros programas de grande sucesso, o Antes e Depois ou
ainda pelo Esquadrão da Moda, sob o comando de Susannah e Trinny as pessoas
selecionadas (homens e mulheres) são instruídos em como devem se vestir,
cortar o cabelo, se maquiar, cuidar da pele etc. Recebem uma verba equivalente a
US$ 3000,00 para as novas compras realizadas em 2 dias, sempre orientadas
pelas stylists. As pessoas selecionadas retornam para suas casas com um
guarda-roupa novo, com um novo estilo apropriado para a rotina de cada um.

O mesmo canal apresenta também outro reality show chamado

Fashion House onde os competidores, estudantes de moda europeus, moram,
trabalham, convivem uns com os outros. Durante cada programa um competidor é
eliminado até sobrar o vencedor que ganha o direito de fazer um estágio com
Stella McCartner na Maison Gucci. Os reality shows permitem que qualquer ser
seja uma celebridade, mostrando seu talento, espírito competitivo ou o assunto em
pauta: o corpo e sua transformação, através desses programas qualquer ser
comum pode participar.

De forma mais radical, Extreme Makeover, outro reality show

apresentado pela Sony no ano de 2004 no Brasil, foi um dos programas de maior
audiência. As transformações envolvem processos cirúrgicos, muitas vezes
radicais carregados de relatos em saudação da saúde, sem contar as pressões
psicológicas dos candidatos que passam de 6 a 8 semanas fazendo suas
transformações. Essas mudanças corporais na busca da beleza, nem sempre da
perfeição não é novidade, elas são encorajadas pela sociedade há muito tempo.

26
 Fig. 25: Fashion Images 1, 1996. As cicatrizes
inseridas artificialmente por Mondino sugerem
uma mudança nos critérios de beleza. Uma
top model pode ser transformada no
computador. Qualquer imagem é possível com
tais recursos.
Fig. 26: Work, 2000. O uso de aparelhos
ortopédicos na fotografia sempre sofisticada de
Newton demonstra sua fascinação pelo corpo
feminino e um fetiche pelas próteses
modeladoras da forma. Sem duvida um
questionamento moral sugerido por ele.

Existem relatos que os hindus em 4000 a.C. já praticavam

cirurgias reparadoras. Os egípcios, em 2000 a.C. realizavam reconstruções de
nariz por questões religiosas, ou mutilações. Apenas no séc. XIX que a
especialidade passou a ser reconhecida como importante ramo da Cirurgia. Desde
1886, praticava-se o descascamento (ancestral de peeling) retirando as camadas
superiores da epiderme, com o objetivo de eliminar cicatrizes. Vários atores e
atrizes freqüentavam regularmente os consultórios de descascamento. Outra
técnica aplicada consistia em injetar parafina para inchar as bochechas e as
pálpebras.

O grande salto foi dado durante a Primeira Grande Guerra,

quando a cirurgia reparadora pode ser exercitada em soldados feridos no front,
levando posteriormente um número maior de mulheres a retificar um nariz ou
eliminar rugas.

Inspirados em culturas étnicas ou mesmo na história da moda

ocidental as transformações do corpo também se dão no âmbito da veste gerando
uma ilusão do mesmo. A indumentária pode modificar a proporção corporal de

27
forma radical com a precisão de uma incisão cirúrgica, vide o programa da People
and Arts de Susannah e Trinny.

A chamada geração 2000, por EVANS (2003) em Fashion at

the Edge é perita em transformar completamente o corpo pela veste. São
especialistas da forma, estudiosos da textura, apaixonados pela tecnologia, pela
historia pelo futuro e pelo corpo humano. Interpretam perfeitamente o movimento
moda na sua contemporaneidade.

Fig. 27: Extreme, 2003. Hussein Chalayan primavera-verão 2000; Victor and Rolf, 1994;
Vandervorst, 1998. São criadores especialistas na transformação corporal. Fascinados pela
proporção pertencem a geração de estilistas conceituais que criam através da veste uma ilusão
do corpo.

Todos os grandes nomes da moda atual são transformistas da

plasticidade corpo/veste. Nomes como Alexander McQueen, Chalayan, Galliano,
Gaultier, são os ‘jovens’ na idade. Miyake, Yohji, Kawakubo, Westowood os
primeiros a inovar na proporção, continuam ‘jovens’, ou seja, contemporâneos e
atuais. Os brasileiros, Herchcovitch, Renato Loureiro, Gloria Coelho, Reinaldo
Lourenço, Huis Clos e muitos outros são considerados pela mídia especializada o
futuro da moda.

28
 O corpo nu

É o corpo que nos personifica e nos torna presente no mundo.

As fronteiras do homem são traçadas pela própria carne, pelo seu limite físico. O
corpo é o responsável por conectar o ser com o mundo. É um suporte sensível
para o sistema de comunicação do ser, transformando – o constantemente para
querer significar.

A maturação do indivíduo incorpora várias correções de

posturas anatômicas, onde cada cultura tem o seu ritual – fabricam o próprio corpo
(fazem dele uma imagem concreta, do seu ser imaginário).

Mesmo quando este está nu está cheio de significado. O corpo

nunca se apresenta ‘simplesmente nu’, a própria pele como primeiro revestimento
do corpo, atribui um reconhecimento social inserido naquela cultura.

Fig. 28: The body, 2000. O nu sendo explorado como forma de linguagem.
Fig. 29: Body land, 1998. Aqui o corpo nu incorpora-se a paisagem.
Fig. 30: The Atlanta dream, 1996. Os atletas olímpicos australianos, formas de corpos
aperfeiçoados pela ciência e ainda desejados pelo mundo se apresentam nus celebrando o
esporte e a plástica corporal.
Sendo o corpo o primeiro elo de transformação sobre a
natureza e a cultura, o primeiro ‘movimento de comunicação do indivíduo social’,
ele é carregado de significado podendo de várias maneiras fabricar ou reconstruir
o próprio corpo, e assim transmitir diferentes sinais.

29
 Mutilações, cirurgias plásticas, pinturas, adornos, vestimentas,
e até mesmo a expressão corporal são interpretações sobre o corpo transformado
como meio de comunicação com o objetivo de fazer parte de um determinado
grupo, de pertencer a tal sociedade. Essas modificações radicais ou não devem
ser aprovadas pelo meio social ao qual o indivíduo pertence.

A necessidade de diferenciar-se, individualizar-se, de atrair a

atenção para si, e ao mesmo tempo fazer parte de um grupo, faz parte da
‘socialização’ dos seres humanos desde as mais primitivas civilizações.

Onde está, então, o corpo transformado?

Onde estão as modificações corporais plásticas que não

compreendiam os padrões da estética ocidental?

30
 O corpo modificado

Todas as manifestações do corpo transformado, que não eram

padrões de cada época, simplesmente não foram aceitas pela sociedade por
séculos.

São identificáveis 2 tipos de transformações corporais:

Genética: aquela diversificação causada pelos genes dos seus

antepassados. Com o avanço da medicina várias deficiências podem ser tratadas
ou até mesmo melhoradas no pré ou pós parto.

Fig. 31: The Body, 2000. A moça cobrindo o
seu rosto indica a ‘vergonha’ de ser
identificada. A elefantíase era um dos
problemas mais sérios e relativamente
comum, explorado em grande escala no
entretenimento popular por séculos.
Fig. 32: The body, 2000. A magreza excessiva
também era uma modificação corporal
conhecida no circo ou escondida do meio
social. Hoje acreditasse que os distúrbios sejam
genéticos. Ambas as fotos foram retratadas por
médicos com a finalidade de estudar os casos.

Auto-inflingida: transformações que ocorrem por algum fator externo.

Divididas em 2 grupos: o primeiro voluntário de cunho estético/social, portanto
aceita pela tribo social do indivíduo (tatuagens, mutilações como reconhecimento
de gangues, deformação dos membros de cunho cultural, implante de silicone,

31
botox etc.), o segundo involuntário, causado por acidentes em geral (para ou
tetraparalisia, amputações etc.).

Fig. 33: Mondino, 2003. A tatuagem como Fig. 34: Freaks,1999. O soldado ferido durante
modificação voluntária corporal aceita e até a Primeira Guerra, ganhava a vida fazendo a
mesmo encorajada pela moda e pela fumaça do cigarro sair pelo buraco de suas
sociedade na dec. 90. costas. Tornou-se uma atração no circo.

Desde a Idade Média, as relações da sociedade e a pessoa

com deficiência (genética ou auto-inflingida) foram marcadas por práticas de
eliminação física, eliminação social, piedade, intolerância, curiosidade e estudo.

No requisito curiosidade muitas aberrações, com eram

conhecidos, eram apresentadas nos Circos Itinerantes (como conhecemos até
hoje, claro que suas atrações mudaram) ou nos Museus da Moeda, onde o
visitante podia ver as aberrações acompanhadas de um educador explicando a
importância natural das coisas.

Os Circos, um dos poucos meios de entretenimento popular há

séculos, chegou ao seu ápice na metade do séc. XIX nos EUA com a rápida
urbanização e a eletricidade nas cidades, gerou uma grande necessidade de
lazer, nas poucas horas de descanso das classes operárias. A Teoria da Evolução
de Darwin também contribuiu com a curiosidade nas aberrações.

“As pessoas sentiam-se fascinadas, observando até onde a natureza

podia ir na sua diversidade.” (ITO, 1999:14).

32
 Muitos destes artistas ganharam dinheiro com suas
apresentações percorrendo o EUA e toda a Europa, principalmente com o evento
da fotografia, onde após o espetáculo o público podia comprar o postal da sua
‘monstruosidade preferida’. Essas fotos eram colocadas em álbuns junto com as
personalidades favoritas da época.

Fig. 35: Freaks, 1999. Ela e sua irmã também Fig. 36. Freaks, 1999. Com 15 anos Myrtle
deformada conseguiam sustentar sua família Corbin também trabalhava no circo onde se
com suas apresentações no circo. A foto é de casou e teve 5 filhos, 3 nasceram de um corpo
1925. e 2 de outro.

Muitas pessoas com deficiência mental ou física tinham (tem

até hoje) uma vida sacrificada. Fora da vida circense eles estavam atrelados às
dificuldades sociais e principalmente aos avanços científicos da época. Para
trabalhar no circo você também tinha que ser uma grande ‘aberração’, a maioria
dos artistas vinham de casos genéticos graves. Para os demais havia locais para
confinar as pessoas consideradas indesejáveis: as instituições.

Os deficientes em geral, aqueles que não estavam no circo,

representavam um segmento social frequentemente excluído da participação
social.

VASH (1988) identifica 3 tendências para a explicação sobre a

desvalorização da pessoa com deficiência:

33
 1. O ser humano instintivamente rejeita organismos danificados.

2. No plano psico-social, as diferenças marcantes são menos toleradas.

3. Plano político-econômico: o indivíduo não ser produtivo no aspecto

econômico, prejudica a dinâmica de funcionamento das famílias, da
comunidade ou da sociedade mais ampla.

Segundo CORRER (2003): A concepção sobre deficiência

variou, no decorrer desta história, da determinação metafísica para a orgânica,
desta para a educacional e, mais especificamente na segunda metade do século
XX ampliou-se para o âmbito das determinações sociais.

SANTOS (1995) atribui o surgimento oficial dos primeiros

indícios do movimento pela integração da pessoa deficiente, na Europa, como
decorrente dos seguintes fatores:

“As duas grandes guerras, onde ouve um aumento considerável de

indivíduos que voltavam fisicamente debilitados ou deficientes, e as
lacunas deixadas pelo grande número de pessoas mortas. Estes
fatores promoveram programas de educação, saúde e treinamento que
visavam integrar tais indivíduos na sociedade, preencherem as lacunas
nas forças de trabalho europeu, originado pelas duas guerras. A
Declaração Universal dos Direitos Humanos do Homem, proclamada
pela ONU, em 1948, aponta em seu artigo 1: Todos os seres humanos
nascem livres e iguais em dignidade e direitos e, dotados que são de
razão e consciência, devem comportar-se fraternalmente uns com os
outros... Se no pós-guerra a perspectiva de reintegração destes
indivíduos se dava no sentido de ‘preencher lacunas’ ou num sentido
paternalista, a partir dos anos 60, quando surgiram movimentos pelos
direitos humanos,… a demanda relativa aos deficientes, a partir de
então, se dá no sentido de integrá-los com base em seus direitos como
seres humanos e indivíduos nascidos em dada sociedade”.
(SANTOS,1995 apud: CORRER, 2003:27)
É neste momento que surgem as primeiras confecções que
estudam algumas deficiências, principalmente em relação à mobilidade ou a falta
de membros.

O avanço científico permitiu o desenvolvimento de pesquisas

nas áreas sociológicas, médica, educacional e psicológica. Ser excepcional, ou
seja, carregar algum tipo de deficiência não necessariamente deveria implicar em

34
incapacidade. Os deficientes poderiam e deveriam ser produtivos para serem
reconhecidos pela sociedade.

Nos anos 90, vários pesquisadores de diversas áreas do

conhecimento direcionaram seu foco para a qualidade de vida.

HALPERN (1993) apud CORRER (2003) faz uma reflexão

sobre os aspectos envolvidos na qualidade de vida reconhecendo a importância
de serem criados recursos não paternalistas no plano das necessidades objetivas
(alimentação, vestuário, moradia, saúde e educação), como no plano das
necessidades subjetivas (satisfação pessoal, felicidade, filosofia de vida, lazer
etc.) ao acesso de todos.

Portando, só podemos começar a observar a relação do

movimento moda mais deficiência física a partir do momento que o indivíduo
portador de deficiência começa a fazer parte desta sociedade.

Primeiro temos que compreender como esses indivíduos até

então banidos puderam fazer parte da sociedade, através da história da moda
ocidental. Depois de entendermos este passo em relação às minorias
marginalizadas veremos que a princípio nos paises de primeiro mundo a veste traz
conforto, e em alguns casos qualidade. A veste em si não possui um estilo próprio
mesmo porque o conceito de estilo (da época) está restrito a alta sociedade e a
alta costura, somente com a moda teeneger, a antimoda, os movimentos de rua,
os yuppies, punks, e as mais diversas tribos relacionadas socialmente ao
movimento moda que este espaço no estilo pode ser aberto. Só vamos poder falar
de moda, com estilo para portadores de deficiências físicas a partir dos anos 90.

35
 O corpo faz a moda

A necessidade do homem de se comunicar numa sociedade,

mesmo primitiva fez com que um dos primeiros meios de comunicação fosse seu
próprio corpo.

Várias manifestações corporais artísticas foram atribuídas como

classificações sociais primitivas, símbolos de coragem, força ou até mesmo um
ritual de passagem da vida infantil para a vida adulta.

As mulheres indianas até os dias atuais ornam pés e mãos com

arabescos feitos de hena, principalmente na noite que antecede seu casamento.
As mulheres já casadas usam o titak, um ponto vermelho no meio da testa
indicando sua marcha no caminho certo.

O ser humano desde os primórdios tentou modificar,

transformar seu próprio corpo, fazendo-se comunicar através dele.

No Zaire, os crânios dos bebes são enrolados e pressionados

para alongar o rosto, combinando com as tranças num exótico coque.

Fig. 37: Beleza do século, 2000. Escarificações Fig. 38: Beleza do século, 2000. As cabeças
como forma auto-infligida de transformação alongadas por compressão desde a infância
corporal marcam riqueza, beleza, coragem e embelezam as mulheres desta tribo. A corte é
pertencimento a tribo. extremamente refinada.

36
 As tribos pintam seus corpos, valorizam suas cicatrizes e em
alguns casos chegaram a transformar seus corpos em prol da beleza cultural.

As pinturas de corpo que inspiraram o body painting no

Ocidente são tradições nas tribos africanas. Outra arte corporal comum praticada
são as escarificações, um conjunto de cicatrizes feitas com cortes de faca, ou
espinhos marca riqueza, beleza, identificação a uma determinada tribo, e acima de
tudo coragem.

As deformações africanas também são práticas essenciais para

determinar a distinção social entre as tribos, assim como o titak indiano usado por
mulheres casadas.

“Os adeptos europeus do piercing não conseguem ser rivais das tribos
Sara do Chade ou Surmas da Etiópia: desde a infância, as meninas
têm seus lábios furados; a pequena peça de madeira que os
transpassa, sucedem com o tempo em peças cada vez maiores até
que cheguem à idade do casamento: os botoques ou bandejas
deformaram então definitivamente sua boca… a tribo as vê
embelezadas pelos botoques.” (FAUX, 2000:239).
Muitas tribos indígenas brasileiras utilizam-se ainda hoje de
várias técnicas em prol da beleza, desde piercing nos lábios (causando
deformação permanente), como pinturas nos corpos até uma espécie de ataduras
nos membros criando o efeito de corpos mais roliços inclusive em crianças, não
chegam, porém a causar deformidades físicas concretas (a deformação de
membros), apenas efeitos estéticos, com exceção dos grandes piercings.

O corpo humano, principalmente o feminino sempre inspirou o

movimento moda/beleza num contexto social.

Observando a história, inclusive a história da moda ocidental,

podemos colher vários momentos em que o corpo foi inspiração para a
moda/cultura, e vice-versa, dentro do âmbito social.

Os pés atrofiados (enrolados por faixas) das mulheres da

aristocracia oriental mantiveram as chinesas dependentes até quase metade do
séc. XX. A vitória dos comunistas de Mao em 1949 viu o fim dos pés atados,
mutilações precoces que refreavam o desenvolvimento normal do crescimento a

37
fim que as mulheres conservassem pés pequenos, cânone da beleza imperial e
símbolo de sua alienação.

Fig. 39: Extreme, 2003. Os pés enfaixados foram deformados até pouco tempo. A cultura oriental
encorajava esta deformação aceita e valorizada como ícone de beleza.

Fig. 40: Extreme, 2003. As mulheres girafa de Fig. 41: Extreme, 2003. A moda se inspira na
Burna através dos anéis colocados desde a proporção da mulher girafa transformando o
infância é um dos mecanismos de alongamento corpo através da veste na coleção de Galliano
do pescoço. para Christian Dior Haute Couture de 97.

As famosas mulheres girafa, da Tailândia alongam seus

pescoços também como atributos de beleza. Colocando-se gradualmente anéis de
metal desde a infância, ao redor do pescoço chegando a medir 20 cm de altura e
nunca mais podendo ser removidos, pois os músculos se tornam frágeis demais

38
para sustentar a altura do mesmo. John Galliano para Christian Dior Haute
Couture, em 1997, se inspirou em tais mulheres.

No período conhecido como La Belle époque a cintura fina,

apenas 42 cm era o centro das atenções para o corpo feminino. Numa época de
grande ostentação e extravagância as mulheres usavam um espartilho feito de
barbatana de baleia, proporcionando ao corpo uma postura em forma de S.
Apesar dos protestos do movimento Traje Racional visando maior conforto, os
espartilhos assumiram grande popularidade. Afirma LAVER (1989) em A Roupa e
a Moda.

Nos anos 20, enfim a paz! Década caracterizada pela audácia,

a busca da embriaguez e a emancipação das mulheres, marcada pela magia da
aviação, o Manifesto do Surrealismo, o estilo art déco e uma silhueta andrógina,
os anos loucos finalmente liberaram o corpo feminino.

“Os corpos mudam, os corações também.” (BAUBOT, 2002:62).

Em 1929, um encontro de Nadia Payot e a bailarina Anna

Pavlova, intrigada com a perfeição do corpo da bailarina, Nadia cria uma ginástica
para rosto e corpo fazendo os músculos trabalharem em prol da juventude.
Iniciada a largada para o culto do corpo, da saúde e da higiene, uma preocupação
agora social.

Inventora do corte em viés e dos drapeados, Madeleine

Vionnet, considerada a arquiteta da moda, só é reconhecida tardamente. Seu
amor pela geometria e aptidão para matemática, provavelmente fizeram seus
cortes refinados baseados em triângulos ou quadrados revolucionassem o mundo
da moda e transformasse o corpo feminino para os filmes hollywoodianos, com
seus ombros nus e recortes sensuais.

“Vionnet estudou, como um médico, o corpo feminino, de forma a

conservar a beleza que lhe é própria… colocou costuras hábeis, para
que o vestido seguisse a silhueta do corpo. Foi um pensamento
revolucionário, já que, até então, era o contrário: o corpo tinha de se
ajustar à moda do momento.” (SEELING, 2000:71).

39
 Foi a primeira a pensar no conforto do corpo e a desenvolver
seus sensuais e elegantes vestidos considerando o movimento do mesmo.

Fig. 42 e 43: Fashion, 2002. No vestido preto Vionnet trabalhou a técnica do origami. No outro
também de uma construção invejável, os detalhes das rosas e a paixão pelos japoneses e pelo
corpo são suas grandes fascinações.
Madame Vionnet incompreendida no seu tempo, foi a pioneira
da modelagem ergonômica. Uma revolucionária de sua época teve o segredo de
seus vestidos desvendados décadas depois.

O culto da saúde e da higiene entrou em alta no mundo

devastado pela guerra, assim como alguns cuidados com o corpo. Instalou-se uma
consciência, a princípio européia e depois com a ajuda do cinema difundida pelo
mundo ocidental.

A atitude em relação ao corpo humano, a preocupação com

uma aparência saudável, são cada vez mais difundidas na sociedade ocidental. A
beleza, sinônimo de saúde, era considerada dever nacional nos anos 40 pós-
guerra afirmam os historiadores da moda.

Christian Dior, o criador do New Look, foi o primeiro a perceber

que países diferentes, tinham cultura diferente, portanto corpos diferentes. Um
gênio do marketing, perfeccionista ao extremo, um grande visionário decidiu
internacionalizar seus negócios. Suas lojas em Nova York, Londres, Paris e

40
Caracas, deveriam produzir desenhos próprios, especiais de acordo com as
necessidades do país e com a proporção do corpo de suas clientes.

Ainda na Haute Couture, em 1944, Carmen abre a Maison

Carven, direcionada a mulheres como elas, miúdas e rechonchudas. A alta-
costura ‘fala’ para as mulheres que nunca encontraram nos costureiros
tradicionais um vestido que lhes assente bem. A inspiração no corpo humano
diferenciado, as gordinhas não consideradas padrões de beleza da época,
encontraram seu espaço muito discretamente através desta pequena maison. O
senso prático e o bom gosto são marcas de madame Carven, cuja especialidade,
durante muito tempo, foi os vestidos longos de interior.

Fig. 44: Site: Designer History, 2004. A maison Fig. 45: Fashion Images 3, 1998. A Vogue
Carven faz moda elegante para mulheres gordinhas. Inglesa publicou um editorial de moda
É a primeira manifestação da moda como linguagem sensual fotografado por Nick Knight para
que favorece uma beleza fora do padrão ideal. mulheres gordinhas.

Primeiro foram as classes sociais menos favorecidas (classe

baixa) através de Dior, agora os corpos menos favorecidos, as rechonchudas,
ainda que apenas para alta-sociedade privilegiada. Será que chegaremos aos
corpos transformados (deficientes físicos) até então totalmente discriminados pela
sociedade?

Ainda estamos longe!

Sonia Rykiel, a rainha da malha, assim considerada pelos

americanos, a partir de 62, começou a vender roupas confortáveis para mulheres

41
grávidas (mais uma nicho do mercado carente) na loja de seu marido. Tendo seu
próprio corpo como inspiração, suas roupas fizeram tanto sucesso que mesmo
depois da gravidez Rykiel foi reconhecida internacionalmente por sua moda que
se adaptava aos tempos livres, não no sentido americano do sportwear, mas ao
estilo francês que convida uma ociosidade elegante.

Os movimentos considerados marginais dos anos 60/70

influenciavam novas imagens de beleza e dariam nascimento à moda étnica, a
body art, a pop art, e ao flower power. A moda vinda da rua e a princípio
discriminada foi se popularizando. Essas tendências ganharam uma força
fenomenal na difusão mundial.

O movimento da body art, uma manifestação pura da expressão

do corpo como meio de comunicação. Sobre o corpo diversas formas de pinturas
foram aplicadas vestindo-os de significados que em maioria traduziam o pedido de
paz e interiorização do ser humano através das culturas orientais, principalmente a
Indiana. O movimento perdeu a marginalidade e tornou-se moda, assim como as
tatuagens nos 90.

Fig. 46: Decades of beauty, 1998. O body Fig. 47: Style surfing, 1996. Releitura do body
painting dos anos 60 é uma manifestação painting continua sendo associada à moda
cultural relacionada à moda através da como forma de arte, expressão e
ferramenta corporal. individualização.

42
 Fig. 48: Freaks, 1999. Uma doença de pele
tornou famoso Hiki, o homem escamas de
forma involuntária, suas marcas na pele
associadas à tatuagem voluntária são
processos de individualização do ser. O
primeiro foi banido, o segundo encorajado.
Fig. 49: Visionaire 7, 2000. Na capa de uma
das publicações mais importantes do meio. A
tatuagem que um dia foi marginalizada, hoje é
aceita pela sociedade graças à divulgação na
moda de luxo. Aqui Marina Dias, uma brasileira
está usando Chanel.

“Cultive seu corpo”, era o slogan de Yves Saint Laurent, nos 70.
Um movimento que incentivava as mulheres a embelezarem sua própria imagem
abriu caminho para a individualização.

A silhueta jovem e cheia de energia era marcada por um

“estado de espírito”, e não simplesmente por uma forma plástica.

“Pela primeira vez na evolução da beleza, homens e mulheres podiam

escolher sua aparência segundo seu estilo de vida pessoal, e não
somente as exigências da moda.” (FAUX, 2000:182).
A beleza virou competição, e os anos 80 são marcados pelo
‘corpo perfeito’, e pelas sacerdotisas da aeróbica, como Jane Fonda. A ginástica,
porém não era suficiente. Entra em ação o bisturi, e a cirurgia plástica cresceu no
ano de 1988, 68% somente nos Estados Unidos. Popularizando o colágeno e o
silicone. A cirurgia plástica se democratizou.

As descobertas da ciência na busca de uma vida melhor

crescem rapidamente. Próteses, transplantes de órgãos e posteriormente a
biomecânica e biogenética vão modernizar as técnicas que prolongam a vida. Os
criadores da moda conceitual, atentos a esse mundo da transformação estética

43
vão utilizar no final do milênio ‘artifícios’, como o aparelho ilizarov, próteses de
titânio e até mesmo de silicone em suas passarelas.

Fig. 50: Extreme, 2003. A prótese, uma extensão das pernas está em evidência no desfile da
W&LT primavera-verão 98. A coleção chama-se Fetiche for Beauty.
Fig. 51: Mondino, 2003. A escama de peixe transforma o ser humano num mutante. Os artifícios
para modificação do corpo são celebrados pela moda atual.
Fig. 52: Fashion Algebra, 1998. Nas gaiolas futuristas de Paco Rabanne, publicadas originalmente
na Vogue italiana lembram trajes que prolongam o corpo de forma animal ou tecnológica. Estamos
presos ou associados ao futuro questiona Piaggi. Estamos enjaulados nas nossas descobertas, ou
a tecnologia nos auxiliara.
A Lycra tem grande influência, assim como a aeróbica na moda.
Estilistas como Azzedine Alaïa, o rei do stretch dominando todas as fazes da
construção da roupa usam materiais elásticos que mostram cada curva do corpo,
marca a silhueta da mulher contemporânea.

Versace, um criativo estilista mistura tudo no seu estilo

neobarroco extravagante valoriza a sedução, a encenação erótica das passarelas
para o cotidiano tanto nas coleções femininas como masculinas.

Mugler, influenciado pelo futurismo e pela retro Hollywoody cria

verdadeiras heroínas, super-mulheres que não tem medo de chamar a atenção
para seus corpos.

Tudo tem que ser simplesmente perfeito, a obsessão pela

forma perfeita desses anos vai a princípio inibir e depois contribuir para que outras
formas sejam utilizadas. Afinal como o movimento da moda é a essa altura

44
multicultural, vamos admirar corpos esculturalmente perfeitos, transforma-los
através de dietas, exercícios e cirurgias plásticas na busca da perfeição. Por um
lado a busca de corpos esculturalmente perfeitos, por outro a busca de novas
proporções para moda, para vestir esses corpos outros criadores: os japoneses
serão responsáveis por transformar as proporções corporais através da veste em
formas jamais utilizadas até então.

Giorgio Armani com seu design italiano vai acrescentar ainda a

moda uma filosofia de vida: “Eu queria acabar com as roupas austeras,
salvaguardando o aspecto ético, pensava em mulheres inteligentes e cosmopolitas
com essas roupas. Gosto da moda que não se vê.” Discursa o próprio. Sua roupa
tornou-se um símbolo de uma presença segura e informal no mundo dos
negócios. Seus trajes combinavam perfeição, funcionalidade e qualidade.

Com Gaultier, o movimento moda conhece as mais variadas

formas do corpo humano, as belas, altas, magras, gordas e feias.

“Ele encarna de fato a estética, as posturas, os desejos e as

ambigüidades de toda uma juventude de inicio francesa e
posteriormente internaciona.l” (BAUDOT, 2002:290).
Estamos prestes a romper a barreira das proporções do corpo
humano como objeto de comunicação. Os corpos já explorados das mais variáveis
formas não se contem perante a si mesmo. A própria ciência já lhe proporcionou,
e continua a criar tantas inovações na busca da perfeição que o perfeito se tornará
muito chato, cansativo, pelo menos para a moda.

Com a mudança comportamental da sociedade ocidental

iniciada apenas na década de 60. A relação homem-corpo-comunicação, passou a
ser vista por outro ângulo.

A confusão pós-moderna dos 80/90 proveniente de modas e

modelos do mundo inteiro alargou os nossos horizontes estéticos, concordam os
estudiosos.

45
 A era das imperfeições e das esquisitices surge. Primeiro
seremos radicas glorificando os considerados marginais: o heroin chic é uma
grande tendência dos 90.

O que pode chocar é considerado fashion. A comunicação é tão

rápida que em pouco tempo as tendências consideradas underground fazem a
cabeça das patricinhas.

O corpo torna-se um novo campo de expressão, decorando a

pele com tatuagens, a geração tecno 90 manda perfurar a língua e/ou nariz, o
piercing antes subversivo torna-se cool para a nova geração de jovens que usam
seu corpo em busca da individualização além da vestimenta, da cor dos cabelos
ou da maquiagem. A atitude é fundamental!

Fig. 53 e 54: Fashion Images 3, 1998. Da autoria de David LaChapelle, o corpo não é apenas uma
forma de expressão mas sim de como ele pode ser alterado, transformado. As publicações de
moda intensificam essa mensagem na década de 90.
Todas essas deformações do corpo foram até então aprovadas
pela sociedade. Outras foram banidas, como os pequenos pés orientais. Muitas
são admiradas até hoje, pelo fato dessas distorções estarem inseridas no
movimento social de cada cultura.

46
 Será necessário que mais uma vez que o conceito de beleza
seja questionado para que essas transformações em conseqüência as deficiências
físicas possam ser tratadas como elementos da exploração do corpo humano.

Fig. 55: Alexandre Herchcovitch, 2002. No Fig. 56: Fashion, 2002. Miyake utiliza da body
especial de 98, ele e Mauricio Iânes criam art em sua segunda pele optical recriando uma
vestes feitas de látex. Exploram a forma do falsa ilusão do corpo tatuado. É uma
corpo pela forma do material. combinação de elasticidade e decoração.

Fig. 57: Mondino, 2003. A individualização do Fig. 58: Fashion National Geographic, 2001. A
ser é retratada pela moda literalmente individualização é retratada e respeitada na
escrevendo nele o que quer representar. diversidade social associado à moda.

Alexandre Herchcovitch é um estilista brasileiro questionador

do corpo, da moral, da forma, dos costumes, do sexualismo e do fetiche. Enfim, de
todo o cotidiano que o rodeia.

47
 “Desde o início da sua carreira pública, em 1993. Alexandre
Herchcovitch contesta veementemente os parâmetros da moda, frustra
os pressupostos do que seja beleza, escarnece da ética de consumo
da indústria e explora com coragem questões de gênero e sexualidade.
É aqui, em especial, que seu trabalho se entrecruza com as práticas de
vários estilistas contemporâneos, para os quais o corpo, mas também
as roupas e os acessórios servem de meio de investigações sobre as
identidades do gênero feminino e masculino”. (DAWN para
HERCHCOVITCH, 2002:109).
Os questionamentos tornam-se mais e mais freqüentes. A atual
campanha da Dove, de 2004, coloca no ar várias formas de beleza, considerando
diversas raças, terceira idade, inclusive cicatrizes, tanto a beleza comum como a
beleza ‘estranha’, a beleza de estar grávida e etc.

Fig. 59/60 e 61: Sensation, 1997. A exposição realizada em Londres, por diversos artistas
interpreta pela arte o grande interesse no corpo humano visto de várias formas. A arte já está
pronta para interpretar a deficiência, a transformação corporal.

48
 Algumas exposições questionam o culto da beleza, e se
perguntam o que é belo. A importância do corpo, sua releitura na arte, na moda e
na comunicação são discutidas. Sensation realizada em Londres (97), os artistas
convidados falam sobre o corpo e seus tabus, retratando o lado ‘feio’ ou irônico da
deformação corporal, da morte, sexualidade, ciência etc. Extreme Beauty – the
body transformed em Nova York (2001) usa a moda atual, histórica e cultural para
relacionar as transformações radicas do corpo pela veste; conta que o ideal de
beleza varia culturalmente e modificasse pelo tempo. Retrata as transformações
dos criadores mais controversos e suas manipulações do corpo nu no desejo
torna-los ainda mais belos.

Fig. 62: Extreme, 2003. Alexander McQueen Fig. 63: Extreme, 2003. Miyake no inverno de
para o verão de 2001 absorve o rigor da forma 89 inspira-se nas armaduras. Seu interesse
na leveza das plumas.O corpo é pelo tecido e pela forma torna possível essa
completamente remodelado pelo traje. nova silhueta.

Diversos especialistas comprovam em documentários que

passam na TV a importância da simetria corporal, teses defendidas nas
universidades relatam sobre a personalidade e o charme a acima de tudo. Ser
perfeito é aceitar suas imperfeições, é poder conviver com elas em paz, se não
puder, transforme-as fazendo um lifting, uma lipoaspiração, uma dieta, uma
cirurgia de córnea, uma transplante, um bronzeamento artificial, um botox,
utilizando qualquer técnica que a medicina moderna puder oferecer. Os motivos

49
estéticos, psicológicos e médicos (saúde) estão tão bem relacionados que só o
próprio indivíduo pode responder por eles. A estética pertence ao ser, não mais a
sociedade, esta o pressiona ao mesmo tempo em que tenta libertá-lo.

O carisma ou marketing pessoal tornam-se ferramentas

fundamentais da divulgação da beleza pessoal. Ser belo, ou melhor, ser aceito
pela sociedade é uma questão de estilo, de personalidade não unicamente uma
questão de aparência. Este é o novo milênio, com inicio no final da década de 90,
claro. Com essa nova definição do corpo, do que é belo, finalmente as
deformidades físicas podem compartilhar a sociedade.

Fig. 64: Decades of beauty, 1998. A campanha da Kenar com Linda Evangelista em prol do câncer
de mama. As preocupações não se restringem ao exercício, mas também a saúde.
Fig. 65: Naomi Campel, 2002. Fotografada no Brasil para a campanha câncer de mama na moda.
Uma instituição mundial. Todas as personalidades participam de graça auxiliando na
conscientização do corpo
Fig. 66: The body, 2000. No capitulo Politic do livro, todo corpo tem um potencial político. Essa
imagem originalmente publicada em Beauty of Damage (93) serve como um alerta saudável e
também como uma exposição do corpo transformado sem preconceito.
São vários os elementos que fazem parte deste novo cenário
despertando diversos movimentos na moda. A busca pela individualização, as
preocupações sociais e/ou ecológicas, o envolvimento da plasticidade artística em
si, a nova relação do ser com o corpo. Manifestados em campanhas beneficentes,

50
em estudos ergonômicos ou simplesmente no catwalk, essas estéticas são
exploradas como elementos importantes da moda como linguagem

A inspiração são os corpos transformados, distorcidos, fora dos

padrões de beleza tradicionais, porém inseridos na sociedade como parte dela e
não mais discriminados.

As campanhas de Câncer de Mama são famosas pelo mundo

todo, onde varias celebridades utilizaram suas camisetas para arrecadar fundos,
inclusive no Brasil. Diversas t-shirts diferentes, inclusive trabalhos mais artísticos
foram apresentados mundo a fora arrecadando milhões.

Na metade dos anos 90, um estilista brasileiro recém formado

se inspira em sua própria mãe e lança uma coleção assumindo a deformidade
causada pela amputação do seio. Icarius vira um hit fashion, seus trabalhos inicias
sempre em conflito com a estética permitida e a proibida trabalham a cirurgia
plástica, a doença de pele, o câncer, e a falta de membros.

Fig. 67 e 68: Vogue Coleções, 1999. Icarius reflete literalmente sobre a cirurgia plástica em seu
desfile. Na primeira imagem, Ana Claudia usa um drapeado representando as deformações da
pele. Na segunda, Daniela Raizel aparece na passarela com um aparelho ortodôntico de acrílico
deformando sua boca. Um susto positivo, diz a revista.
Fig. 69: Site: Erika Palomino, 2004. Nesta coleção de inverno 2004 ele utiliza da biomecânica para
fazer moda. Luciana Curtis veste um vestido de camadas de neoprene recortados a lazer.
Tecnologia e ciência fazem parte do repertório conceitual de Kulig.

51
 Jefferson Kulig, um outro criador brasileiro se interessa pela
anatomia do corpo humano, suas funções e mecanismos para o aprimoramento
da vida. Em 2004 lança sua coleção que sofreu forte influencia da biomecânica.

“Criou a partir deste conceito, bases receptoras que expõem a

estrutura muscular do corpo conectada a hastes metálicas – acessórios
cinéticos, que além da sua função estética, funcionam como músculos
artificiais, potencializando a atividade físico-motora.” (RELEASE
JAN/04).
Paralelamente, muitos sites médicos oficiais, e outros
recomendados até mesmo por pacientes dão dicas do que fazer para tornar suas
vestes mais confortáveis quando expostos por uma deficiência, até mesmo que
temporária.

Os casos mais clássicos, ou até mais dramáticos, utilizado na

mídia impressa da moda, em situações glamurosas é o uso de uma espécie de
prótese externa, chamada ilizarov colocados para fixar ou alongar membros,
muitas vezes estes aparelhos metálicos chocam seus usuários ou observadores.

Fig. 70: Site: Ilizarov, 2004. O site mostra Fig. 71: Ensaio, 2001. Fotografado por Debby
como o aparelho é utilizado ortopedicamente. Gram onde a modelo utiliza um aparelho real.

Em 97 (parece que este foi o ano de maior questionamento em

relação às deformações físicas) a M.Officer colocou na passarela o modelo
Ranimiro Lotufo, que após sofrer um acidente perdendo uma das pernas ele que

52
já era modelo se viu obrigado a abandonar o mercado. Ao aparecer no desfile,
Carlos Miele (diretor de criação da marca) ajudou na sua reintegração social.
Ranimiro exibindo sua prótese também foi modelo da campanha publicitária desta
estação.

“AACD, e outras clínicas de reabilitação pediram pôsteres com a

imagem do modelo exibindo a prótese, pois isto havia motivado a
recuperação e auto-estima de muitas pessoas.” (SITE: M.OFFICER,
2004).
Alexander McQueen um dos criadores mais controversos do
ultimo século abre seu desfile de 97 com uma modelo e atleta para-olímpica.
Usando suas próteses metálicas Aimme adentra na passarela de forma glamurosa
causando grande repercussão da mídia. No ano seguinte um editorial com disable
people coordenado por ele será publicado na revista Dazed & Confused. Aimme
vestindo Adidas é a capa intitulada Fashion Able.

Fig.72: Fashion at the edge, 2003. A modelo portadora de deficiência utilizada na abertura do
desfile de McQueen usa aqui um agasalho Adidas feito especialmente pra ela. Essa foto foi capa
da Dazed & Confused em 98.

De forma elegante e criativa McQueen propõe a funcionalidade

da veste e os corpos transformados questionando o corpo contemporâneo.

Polemico, sim! Contraditório, não. Este criador que já brincava

com todas as formas do corpo, simplesmente brincou com mais uma não para ser

53
politicamente correto, mas sim, para poder observar mais um comportamento
plástico, explorar mais uma forma, um corpo diferente, uma proporção atual, um
outro desafio, sem preconceito. Apenas manifestar a arte da moda em toda sua
plenitude.

A sociedade contemporânea, finalmente, começou aceitar as

modificações corporais fora dos padrões de beleza convencionais. Os estilistas se
inspiraram nesses corpos transformados. O corpo e a moda rompem mais uma
vez outra barreira social: o preconceito.

Estes exemplos provam que a moda como linguagem pode

motivar a recuperação social sem preconceito.

54
 A VESTE NO CORPO

A vestimenta sempre modificou, transformou e até mesmo iludiu

o corpo humano. Através de proporções, cores, texturas etc. a história da moda
brincou, e ainda se diverte, com corpo desde os primórdios.

A roupa tem o poder de transformar silhuetas, como num jogo

de sombra/luz, textura, cores, caimento, corte. O artista, neste caso o estilista
possui a ferramenta que modifica a relação veste/corpo. Quase como num quadro,
o estilista pode diverti-se e criar verdadeiras ilusões.

Fig. 73 e 75: Tierry Mugler, 1998. Na primeira figura, o ‘tailleur atitude’ criação de 97, todo
articulado mostra o contorno do corpo feminino, sedução e mistério. Na da direita de inspiração em
insetos enfatiza a mulher eternamente poderosa de Mugler. Não importa suas criações, seu estilo
é inesquecível.
Fig. 74: Fashion, 2002. A figura do meio de Yohji para o inverno de 96 demonstra a assimetria
como característica de sua carreira. O vestido parece recriar o corpo.
São propostas de vestes diferentes para estilo de vida e personalidades diferentes.
“No séc. XX, a moda significava, sobretudo uma maneira de ser, e por
extensão, de vestir-se.” (BAUDOT, 2002:8).
O movimento moda já não está ligado exclusivamente a
indumentária, e sim ao comportamento. A Moda sendo uma forma de expressão
desta sociedade, uma forma de manifestação deste comportamento se vê na

55
obrigação de transformar o corpo pela veste, modificando suas proporções,
conseqüentemente os requisitos de beleza.

Observando a relação da moda com o corpo na sua história

vamos notar as mais variadas ilusões criadas pela linha do tempo.

56
 A moda transforma o corpo

No período chamado de La Belle Époque, o corpo feminino

tinha forma de S ou ampulheta, época de prosperidade da burguesia, as mulheres,
principalmente ostentavam riqueza e feminilidade acentuadas pelas linhas do
quadril e busto através dos espartilhos saudáveis.

Acredita-se que as primeiras intervenções cirúrgicas em prol da

estética pela moda tenham surgido nesta época, algumas mulheres chegariam a
recorrer ao bisturi para deslocar ou mesmo tirar algumas costelas, a fim de apertar
o espartilho a ponto de desmaiarem.

Importante ressaltar a popularidade das inumeráveis e

inacreditáveis próteses tais como seios de borracha perfumados munidos de uma
mola que lhes permitia palpitar, divulgadas nas revistas de beleza da moda.

Fig. 76: Moda – o século dos estilistas, 2000. As cinturas finas eram tão apreciadas no inicio do
século passado que as mulheres se submetiam as cirurgias dolorosas para consegui-las.
Fig. 77: Galliano, 1997. Para sua coleção de verão de 97. Ele se inspira na história reconstituindo
magicamente os corselets e as proporções da Belle Epoque.
Fig. 78: Moda - o século dos estilistas, 2000. A famosa foto de Horst demonstra a sensualidade de
uma das peças mais interpretadas no vestuário feminino no ultimo século.

57
 Vários estilistas inspiraram-se nesta transformação do corpo
através dos espartilhos ou corselets, desde McQueen para Givenchy em 97, como
Gaultier, Chalayan e principalmente a consagrada rainha Vivienne Westowood
responsável pela primeira releitura depois do New Look de Dior.

Fig. 79: Moda – século dos estilistas, 2000. Fig. 80: Site: Erika Palomino, 2004. Na
Coleção de inverno 95/96, Vivienne recria mais primavera-verão de 2005, Gloria repete o
uma vez o espartilho. sucesso do corselet, agora inspirado em
armaduras.

Em 93, Gloria Coelho lança sua coleção Napoleônica e com ela

a releitura do corselet. Um sucesso absoluto da crítica especializada e do público
ela manteve essa peça chave por diversos anos adaptando-a as suas novas
inspirações.

A necessidade de a roupa acompanhar o novo espírito de vida

dos anos loucos faz com que a moda liberte o corpo para tal. Em 1910, o Balé
Russo, e Paul Poiret são os responsáveis pela mudança radical na silhueta
feminina, ele libertou a mulher do aprisionamento do espartilho, sugerindo uma
nova proporção livre para acompanhar os acontecimentos da época.

“A forma de um triângulo com a base para cima era a nova silhueta dos
anos loucos.” (LAVER, 1989:225).
Abandonado o espartilho, seus vestidos eram marcados pela
‘cintura’, logo abaixo do busto. O interesse pelo esporte, pela vida ao ar livre

58
lançou o que mais tarde seria conhecido como sportwear. Finalmente as mulheres
podiam se movimentar sem desmaiar.

A atitude muda. O mundo muda. A moda muda. O corpo muda

É preciso surpreender para seduzir. Renovar-se para vender. A moda do mundo
de ontem só muda porque tem de manter-se a par de um sistema que ela vigora,
ela faz parte das importantes regras sociais.

Mais tarde o vestido tipo saco até a barriga das pernas,

apertado nos quadris com um cinto ou uma faixa impôs-se. No fim desta década,
as cinturas voltaram aos seus lugares naturais, e as saias aumentaram de
comprimento. A moda pela primeira vez na história muda a proporção do corpo na
mesma década criando uma nova ilusão. A necessidade de mudança está
começando a agilizar-se.

Para compreendermos a relação da moda com o corpo

conseqüentemente com a roupa é necessário entender que a partir deste
momento (o rompimento se dá com os anos loucos) a história da moda não mais
se restringe à história da veste. A moda já completamente entrelaçada com a
atitude do ser humano social aprende com Mademoisele Chanel uma grande lição:
gostar de si mesma antes de seduzir seus sócios capitalistas. Coco, assim
conhecida carinhosamente, inventa uma maneira de ser, suas criações nascem
em função de suas próprias necessidades.

“A obra de Chanel é sua vida em forma de roupa cheia de

contradições. Ela fundia o feminino e o masculino, o charme e a força,
a simplicidade e o luxo, o domínio e a submissão que agrada a mulher
moderna. Seu objetivo era libertar as mulheres dos espartilhos
mentais, de certa preguiça mental, que as mantinha na dependência
dos homens.” (SEELING, 2000:99).
Com Chanel a moda assumiu o que mais tarde chamaremos de
lifestyle. As necessidades sociais, suas próprias necessidades fizerem da veste
uma ferramenta que essa grande mulher tinha em suas mãos não mudasse
apenas o corpo feminino como alterasse sua mobilidade, no sentido concreto e
figurado. A primeira razão de ser da moda é servir a pessoa que a usa, afirmava.

59
 Fig. 81/82 e 83: Moda-século dos estilistas, 2000. Na primeira, Chanel na dec. 30 usando calças,
um dos seus trajes preferidos. Na segunda, o imortal tailleur, uma criação sua nos anos 60
acompanhada de todos os detalhes clássicos: a camélia, a bijoux e a sapatilha. Na terceira, aos 50
anos de idade Chanel era mais bonita, deixou-se fotografar a vontade, promovendo sua
publicidade pessoal. Esta imagem é de Man Ray onde ela usa seus eternos companheiros: a
bijuteria, o cigarro e a elegância.
Os anos 30 pediram sensualidade e luxo, orientada pelas
estrelas do cinema americano, a silhueta apresentava-se elegante e justa, os
tecidos caíam suavemente e as costas eram desnudadas. As cinturas ‘frágeis’,
foram novamente moldadas pelo espartilho feito agora de látex, exerciam uma
pressão abaixo do peito, pois esse era levantado. A liberdade de movimentos era
importante, as mulheres trabalhavam e dançavam ao som do swing.

Desde 1934, a moda de dia era mais severa, os ombros se

alargaram e quatro anos depois tinham volumosos chumaços. A moda parecia ter
previsto a catástrofe da Segunda Guerra Mundial, parecia ter pressentido tamanha
indagação. No final da década, a roupa tinha quase caráter de uniforme. Para a
noite, os desejos de opulência e beleza eram sustentados por vestidos forrados e
ornamentais, como sempre acontece em tempos difíceis. A forma do corpo e o
movimento da moda mais uma vez tornam-se um reflexo da situação socio-
político-econômica, agora em escala mundial.

Com a Europa em Guerra, a América do outro lado do oceano

tinha um meio de comunicação já admirado pelo mundo desde sua invenção: o

60
cinema. Os figurinistas percebem sua importância em escala mundial, e criam
verdadeiras obras de arte para as estrelas junto com os maquiadores
profissionais. Adrian, um mestre na arte do vestir do cinema havia reconhecido
algo ousado: podem-se esconder desvantagens físicas através das roupas – mas
também é possível acentua-las e transforma-las numa força pessoal, até talvez
numa nova moda.

A relação corpo/ veste / moda, nunca mais será a mesma.

Edith Head, com 35 nomeações para o Oscar, das quais

recebeu 8, fez 11 filmes com Alfred Hitchcock, pois este só confiava nela quando
se tratava de esconder os abismos secretos das suas gélidas loiras de trajes
burgueses, relata a História do Cinema.

Fig. 84: Magnum cinema, 1994. Edith Head, a figurinista prepara Rita Hayworth.

Em 1943, Howard Hughes desenha um sutiã de bojos pontudos

para a atriz Jane Russel, desencarrilhando em Hollywood o protótipo das pin-ups,
preparando terreno para Dior, onde nada existia usavam-se acolchoados. A moda
dos sutiãs pontudos agressivos modifica sutilmente o corpo feminino para os anos
que estão por vir. As curvas do corpo estavam na moda graças ao filme Outlaw e
seu figurino surpreendente.

Cristóbal Balenciaga considerava a moda uma arte. “Um

costureiro tem de ser um arquiteto para o corte, um escultor para a forma, um

61
pintor para as cores, um músico para a harmonia e um filósofo para o estilo”,
argumentava. Criou vestidos de balão, vestidos-túnica, em forma de saco e
camiseiro, trabalhava com tecidos rígidos, que se adaptavam perfeitamente a
silhueta feminina. Ele foi um dos criadores de moda que sobreviveu durante a
Guerra. Entretanto seu talento só foi verdadeiramente conhecido após a
libertação. Pesquisando incansavelmente a harmonia perfeita entre silhueta,
proporções e postura, o arquiteto da moda chegou a arrancar um elogio de Dior:
“Ele é o mestre de todos nós”.

Fig. 85 e 87: Fashion, 2002. Em 1955, após ter criado o vestido-túnica, Balenciaga tornou o corpo
mais abstrato. O casado da figura a esquerda foi feito com o mínimo de cortes possíveis. Na figura
da direita, o vestido de gaze na forma de um trapézio e suas variações ficaram conhecidas como
bady-doll. Fig. 86: Moda-século dos estilistas, 2000. O famoso vestido escultural cor-de-rosa de 65
é suficientemente discreto para não eclipsar a personalidade da usuária. No pós-guerra ele
compreendia que a riqueza merecia discrição.
Christian Dior consagra as curvas e celebra o corpo feminino, a
sensualidade e a vida no pós - guerra, com seu New Look, lançado em 1947, ele
agarrou e espírito da época que não estava limitado a um só país ou a uma só
classe social. A classe média começa a se destacar no consumo de moda, ainda
dominado pela alta-costura, mas com uma presença forte no prêt-à-porter.

“A forma de ampulheta do new look encontrava-se na arquitetura, na

decoração de interiores e em artigos de consumo. Mesas em forma de
rim, poltronas em forma de concha, copos em forma de tulipa,

62
 lâmpadas em forma de cartucho, jarras talhadas e cinzeiros de vidro –
tudo refletia as linhas esculturais do new look.” (SEELING 2000:236).
Ele apresentou 22 linhas diferentes, nos 11 anos que durou
seu reinado na alta costura. Deu ao corpo feminino a forma ora de um 8, ora de
um H, de um A, ou de um Y, até escondê-lo num vestido saco. As mulheres
seguiam suas idéias, não só suas clientes, mas todas as mulheres graças ao
sistema de venda de licenças, introduzido nos anos 30, permitindo fazer as cópias,
as mulheres da classe média podiam acompanhar as tendências do prêt-à-porter
de luxo e comprar um vestido copiado por 80 dólares, em vez dos 950 originais.
Assim Dior popularizou a moda, transformando através da veste o corpo de
milhares de mulheres no mundo inteiro.

Fig. 88: Moda-século dos estilistas, 2000. A criatividade de Dior combinava com sua grande
fascinação pela novidade. Para manter vivo o interesse pela moda, ele introduziu o dobro das
linhas. São seus parâmetros que seguimos até hoje.
Os anos 60 chegaram, considerada por alguns um década
sombria que provocou o desmoronamento da moral, da autoridade e da disciplina,
por outros o tempo áureo da liberdade. Foi a década mais importante do século
XX, tudo que originou mudanças nesses tempos teve conseqüências sociais,
políticas e culturais até os nossos dias, afirmam os sociólogos. Para SEELING

63
(2000) era a mesquinhez da burguesia, com suas regras de decoro e etiqueta, que
provocaram a oposição dos jovens, sua rebeldia.

Nomes como Courrèges, Cardin e Paco Rabanne rompem

radicalmente com o passado vão defender a vanguarda da alta-costura francesa
assim como o prêt-à-porter, idolatrados pelos jovens e pela mídia vão modernizar
a moda. Utilizam durante suas carreiras materiais como o plástico, acrílico e metal.
Linhas geométricas e futuristas nas formas de vestidos, vêem o espaço como o
futuro da moda, desenvolvem novas técnicas em seus laboratórios de costura
como o vestido sem costura apenas colado criado por Cardin.

Fig. 89: Pages from the glossies, 1998. Para a Vogue francesa em 70, Helmut Newton mostra a
coleção psicodélica de Courrèges. A moda vai retomar de tempos em tempos sua inspiração.
Fig. 90: Fashion imagens 2, 1997. Para a D Magazine os anos 60 futuristas e Paco Rabbane são a
inspirações no final do milênio.
Fig. 91: Alexandre Herchcovitch, 2002. Em sua coleção primavera-verão 2002 está clara a releitura
das formas futuristas de suas peças como a maneira de apresentar o catwalk.
Mary Quant esteve em harmonia total com sua época, foi a
primeira a utilizar o PVC em casacos e botas, em 1960 difundiu a minissaia, em
Londres. Sua moda refletia o espírito da década, desde o logotipo negro da flor
pop, como acessórios de lingerie e make-up, tudo para os jovens. Ela e seu
cabeleireiro Vidal Sasoon, com o desejo de copiar o penteado dos Beatles,
introduziram o cabelo curto feminino, alongando o pescoço que combinado com a
maquiagem, causavam um aspecto quase infantil. Magras e atrevidas as lolitas
reinaram com suas minissaias representadas por Twiggy e Penelope Tree. Os

64
cabelos curtos invocavam a inocência no futuro, e os compridos a inocência da
natureza na pele de Brigitt Bardot.

Fig. 92: New angles, 1999. Twiggy para Fig. 93: Decades of beauty, 1998. Jackie
revista Elle em agosto de 67. A modelo da Kennedy em 61, conhecida como uma das
inocência, da juventude. mulheres mais elegantes do século.

Fig. 94: Decades of beauty, 1998. Ursula
Andress para o filme 007 contra o Dr. No em
61. Um ícone de beleza feminino desejado por
homens e mulheres na tela do cinema.
Fig. 95: Decades of beauty, 1998. Os jovens:
Keller, Bailey, Tree e Faithfull com seu estilo de
vida revolucionário responsáveis pelo
desenvolvimento da musica, arte, moda e mídia
dos anos 60.

Uma década marcada pelo futurismo e depois pela natureza

selvagem, por diversas manifestações na música, oposições a sociedade
burguesa atual só poderia reconhecer diversos padrões de beleza desde as
ninfetas inglesas já mencionadas como a charmosa Jack Kennedy, implacável em

65
sua elegância como também a modelo Veruschka que chegou a desenvolver a
pintura do corpo, até esta se tornar a arte pura em sua nova profissão ou James
Joplin, um ícone hippie. Cada vez mais a moda está relacionada ao estilo vida, e
não a veste.

Com o fenômeno hippie muitas contestações inclusive do belo

no útil e o útil para todos. A moda a muito não mais considerada apenas a veste,
mas todo um conceito é eternizado pela antimoda de Yves Saint Laurent.

Fig. 96: Yves Saint Laurent, 1984. Coleção chamada Fig. 97: Forty Years of Creation, 1998.
African para 67. O traje safári é publicado pela Vogue
Paris em 68.

Para Mugler, não importa se as mulheres normais podem ou

gostam de vestir seus fatos. Ele cria para as estrelas e para grandes
acontecimentos. Pouco lhe importa a estrutura do corpo, para ele, a mulher é
como um fetiche, uma deusa ou uma heroína, sedutora e feminina.

“Enquanto o Ocidente, com os conhecimentos da ciência da nutrição e

da medicina desportiva, tenta formar o corpo como umas obras de arte,
os japoneses, em Paris, desenvolvem novas proporções que alteram o
corpo distanciando-o da realidade – assim transformam os seus
vestidos em obras de arte.” (SEELING, 2000: 420).
Kenzo, Miyake, Yamamoto e Kawakubo, revolucionaram a
nossa concepção do corpo e do vestuário no final dos 70 e por toda a próxima
década.

66
 Para os japoneses o corte do vestuário parte do tecido,
diferente da maioria dos ocidentais que partem do corpo. Paradoxalmente
enquanto os ocidentais se matavam nas aulas de aeróbica e com dietas malucas
os orientais escondiam o corpo com vestes funcionais de formas chocantes.

Fig. 98 e 99: Extreme, 2003. Na exposição do Metropolitan Museum of Art,

de Nova York em 01/02 encontram-se a campanha de Miyake/82 (na figura da direita) quebrando
os padrões da estética; e Yohji Yamamoto, para o inverno de 86 fotografado por Nick Knight. Os
japoneses foram os responsáveis por uma nova estética na moda em escala mundial.
Fig. 100: Moda – século dos estilistas, 2000. Rei Kawakubo para Comme
des Garçons em 87. Sua filosofia: só valia a pena ser mostrado o que nunca tinha sido visto. Uma
das criadoras mais importantes para a década de 80 que continuará a transformar o corpo através
da veste em todas suas coleções.
As criações de Miyake podem negar o corpo, mas lhe deixam
toda liberdade. Ele faz experiências com o volume do corpo através da veste
proporcionando assim como outros japoneses, outras dimensões.

Finalmente, as proporções do corpo e as proporções da roupa

estão desassociadas, graças aos orientais, finalmente o corpo pode ser
completamente transformado pela veste causando distorções completamente
inusitadas até então.

Yamamoto, um visionário de uma elegância constante, concilia

em seus trabalhos um grande contraste: A fantasia com a função, a sedução com
reserva, o erotismo com o pudor. Neste final de século, será esse japonês que
exprimirá a quintessência do espírito da alta costura.

67
 Fig. 101 e 102: Fashion, 2002. A primeira de Yohji para o inverno/93 apresenta uma releitura do
western-style-nipônico. A segunda da autoria de Kawakubo para Comme des Garçons no
inverno/94, cria um vestido que parece ter sido usado durante anos. O tecido desgastado e
retorcido transforma o corpo e insere o conceito do já usado. São vestes que não podem mais ser
rotuladas. São tantas as inspirações, tantos os elementos trabalhados que ficará difícil definir,
nomear as criações na moda até os dias atuais.

Fig. 103 e 104: Site: Erika Palomino, 2004. Y3 na primavera-verão 04.

Apresentada numa academia de judô em Paris, Yohji faz da marca esportiva Adidas uma
revolução fashion. Essa associação entre o corpo, o esporte e a moda tornam-se uma das
diretrizes do novo milênio para as tendências de moda comportamentais.
Será Yohji também o responsável pela reavaliação da marca
Adidas transformando uma marca esporte num artigo de luxo cobiçado pelos
fashionistas. Batizada de Y3, a coleção que começou em 2000 com o

68
desenvolvimento de tênis para a marca, atinge hoje peças de vestuário masculino
e feminino exclusivíssimas inspiradas no espírito sportswear da marca.

“Essa parceria é o caso de co-branding mais bem sucedido da moda...

e se exercita em materiais tecnológicos de última geração, que
respiram... As três listras se desdobram criando grafismos. As peças
em pink já nascem hit... Esportivo e fashion, divertido e cool.” (SITE:
ERIKA PALOMINO, 2004).
Criadores brasileiros como Clô Orozco da Huis Clos exercita a
proporção da veste na modificação corporal; por sua admiração na moda japonesa
suas coleções sempre trabalham a forma plástica e intelectual da mulher.
Especialista no tricô, Renato Loureiro é outro nome de peso para a moda nacional.
“O mais importante é criar desejos, esse é o alicerce, não importa onde você
esteja”, afirma o estilista para O Brasil na Moda. Fruto da geração de estilistas que
viram os japoneses mudarem a estrutura da roupa, propondo mais que uma nova
silhueta, uma nova estética, eles carregam consigo essas referências.

Fig. 105 e 106: Site: Erika Palomino, 2004. Ambas as figuras do verão 2005. Na da esquerda Huis
Clos influenciada pelo japonismo e na da direita Reinaldo Lourenço transformando a proporção de
uma simples camisa básica no corpo feminino.
Reinaldo Lourenço gosta de sobrepor idéias, proporções como
se fosse uma colagem, usar um tema sobre o outro, misturar informações como se
estivesse batendo num suco de liquidificador. “Quando olho para o passado é
sempre procurando o futuro chegar.” Relata em O Brasil na Moda.

69
 “Reinaldo abriu o dia exercitando-se de modo criativo, num desfile
conciso. Partiu da camisaria masculina para trabalhar variações
assimétricas – sempre leves – da peça, em branco, lembrando seus
primeiros sucessos, nos anos 80.” (SITE: ERIKA PALOMINO, 2004).
Rei Kawakubo, que se escondia atrás da marca Comme des
Garçons mostrava vestidos assimétricos, muito largos, compridos e angulares
valorizando a assimetria e a imperfeição, como sinais de vida… seguindo a
estética japonesa. Na era do Sex e da riqueza, em 83, seu trabalho foi
considerado intelectual por Suzy Menkes: “Racionalmente, sinto-me atraída pelos
japoneses, mas meu corpo inclina-se para os franceses” disse a respeitada
jornalista.

Fig. 107 e 108: Fashion Images 2, 1997. Nesta célebre coleção Kawakubo questiona o corpo
humano e suas proporções. Ela sugere que as deformações são belas e fazem parte da sociedade
contemporânea. Várias revistas publicaram sua coleção conceitual, mais usável. Estas são da
Marie Claire japonesa por Paolo Roversi.
Sua fascinação pela forma, pela textura e seu questionamento
das proporções do corpo sempre estiveram presentes culminando em 1997
quando de maneira espetacular ela colocou chumaços em zonas imagináveis,
através dos quais os corpos ficassem deformados. O questionamento pelo corpo
associado à forma foi aqui apresentado por Kawakubo, deixando no ar a pergunta:
o que é belo? Ela mesma responde: as deformidades são formidáveis. Suas obras
são arte para usar sobre o corpo.

70
 Já constatamos que somente após a metade do séc. XX as
transformações corporais começaram a iniciar sua aceitação social. A moda, como
linguagem que vai além da veste começa sutilmente a falar sobre esses corpos.
Com as ‘marcas-conceitos’, desenvolvidas muito a partir dos anos 80, os trabalhos
dos criadores de moda começam a obter atenção para essas formidáveis
deformidades.

O corpo humano não mais é limitado por suas proporções

plásticas. A moda não mais é limitada pelas proporções plásticas do corpo. As
proporções são completamente alteradas pela veste. A ilusão tornou-se realidade.

Chegou o momento, a moda rompe as barreiras do corpo

humano de forma significativa. Em tempos de imagens fortes, acabaram as
sutilezas, e as formas da veste tornam-se consagradas.

Fig. 109, 110 e 111: Extreme, 2003. Na da esquerda, Martin Margiela inverno 2000 apresenta a
forma de um trapézio encurtado somente possível se empregando técnicas de modelagem em
tecidos rigorosos. Na fig. central W&LT, inverno 97 com sua jaqueta inflável o usuário pode se
quiser deformar ainda mais o corpo. Na da direita, Junya Watanabe para o inverno 98 constrói uma
estrutura em metal e tecido reconstruindo a engenharia das anáguas do séc. XIX. Esses são
alguns dos novos criadores, dos novos nomes da moda que transformam radicalmente o corpo. A
plasticidade do corpo e da veste é explorada por todos.
No final da década de 90 e início do novo milênio são inúmeras
as interpretações dos criadores de moda transformando o corpo, dando novas
dimensões mais radicais. Extremas transformações inspiradas na própria história

71
da moda ou na arte rompem de tal forma as barreiras do ser humano com seu
corpo que a cada estação, várias manifestações são realizadas. O desejo de
transformar é mais forte, são agora comunicáveis de forma legível, os sinais não
são mais fracos como um dia afirmou Humberto Eco.

Fig. 112: Site: Erika Palomino, 2004. Jun Nakao para verão 05 faz uma coleção de papel
explorando as formas de maneira fascinante, os vestidos são rasgados no final do desfile.
Fig. 113 e 114: Extreme, 2003. Na do meio Yohji interpreta a madeira e a dobradiça na veste,
exposto na galeria o criador de moda também faz arte. Os movimentos da moda com a arte são
associados desde os anos 60. Na da direita, Hussein Chalayan para o verão 2000 esculpi o tule no
vestido transformando a modelo num cabide da forma.
No processo de criação são inúmeras as brincadeiras, as mais
diversas reunião de fatos, desejos e jogadas de marketing anunciam a cada
estação uma nova criação, uma nova proporção corporal dado pela veste ou pela
transformação do próprio corpo.

O catwalk transformou-se num show hollywoodiano, mostrando

suas ‘tendências’, suas idéias que podem ou não se utilizadas de forma
confortável, modificando as proporções a cada show de forma tão individualizada
que cada marca conta sua própria história.

Guiados pelo desejo de comunicar-se, manifestar e refletir os

acontecimentos sociais ou pessoais os criadores e todos os envolvidos no meio
fashion são os responsáveis por tornar o movimento moda o meio de expressão,

72
de comunicação capaz de personificar o corpo, transformando-o radicalmente
através da veste.

Criadores do mundo inteiro ‘desfilam’ seu próprio show, criam

sua própria imagem através das campanhas publicitárias e da mídia
especializada. Difundem seus desejos transformados em produtos de consumo.
Apesar da pressão da mídia por corpos esculturais, os padrões de beleza não
mais universais solidificam a imagem da personalidade através da aparência
individual, do diferente, inusitado. O conceito de beleza para o inicio do séc. XXI
está no individualismo e na personalidade do ser.

Todas as diferentes linhas de criação da indumentária são as

comprovações da moda assessorada pelo marketing da imagem.

Fig. 115: Extreme, 2003. Viktor and Rolf
inverno 01. Pela estética, pela forma, pelo
conceito, pelo marketing os estilistas
transformam sua passarela num verdadeiro
show de talentos.
Fig.116: Site: Erika Palomino, 2004.
Herchcovitch verão 05 mostra a leveza da
forma numa releitura perfeita para o verão,
realçando o desejo de felicidade e
individualidade do coletivo.

O marketing empresarial e individual é a chave para o sucesso,

claro que o talento também é necessário. Para os corpos transformados esse é o
passo definitivo para a aceitação social. Ser aceito como indivíduo pelo seu
‘talento’ independente da sua deformidade.

73
 Os especialistas no corpo transformado

Nesta categoria encontramos os especialistas no

desenvolvimento de produtos adequados as mais diversas deficiências ou
debilidades físicas e mentais. Como vimos o conceito atual de integração do
deficiente tem como objetivo melhorar sua qualidade de vida. Sendo criados vários
recursos envolvendo as necessidades objetivas (na qual se encontra o vestuário),
como no plano subjetivo (felicidade, filosofia de vida etc.).

A ciência em conjunto com a tecnologia está abrangendo todas

as áreas para tornar a vida do portador de deficiência mais eficaz e gratificante. A
cada dia novas pesquisas são realizadas e novos produtos são testados.
Novidades são lançadas inspiradas nas diversas disfunções humanas. Uma vasta
linha de artigos vai da bicicleta ergonômica, pranchas para fisioterapia, palmilhas,
próteses feitas de titânio ou de carbono, uma infinidade de muletas, bengalas e
até mesmo cadeiras de rodas, sem falar nos computadores acessados pela voz,
ou apenas pelo toque de um único dedo. Nos dias de hoje a pessoa com
deficiência, pode e se sente muito mais útil, portanto integrada a sociedade.

A bicicleta ergonômica desenvolvida pela Roli-moden é um

exemplo da preocupação com a qualidade de vida do deficiente. Com a filosofia
body movement, essa empresa em conjunto com a biomecânica procura
desenvolver artigos que integrem a atividade física a rotina do portador de
deficiência. Preocupados com a saúde psicológica, menta, social e física essa
empresa participa de vários eventos com o objetivo de trazer o bem estar para
disable people. Possuem ainda uma vasta linha de artigos de vestuário, incluindo
tênis.

As fundações ou confecções são em geral criadas por pessoas

que tem contato com algum deficiente. Sentindo a escassez de produtos
adaptados para uma determinada deficiência criam artigos especializados. Temos
os mais diversos artigos desenvolvidos em conjunto com a ciência ou

74
simplesmente adaptados de produtos já existentes, ex.: babadores-protetores.
Outros produtos são resultados de pesquisas da engenharia biomecânica (a
bicicleta ergonômica) até chegarmos ao vestuário, por sua extensão, os sapatos.

Fig. 117: Site: Able clothing, 2004. O barbador- Fig. 118: Site: Roli-moden, 2004. Esta bicicleta
protetor utilizado na alimentação das pessoas foi desenvolvida especialmente para portadores
com dificuldades de movimento. Ideais para de deficiência poderem se exercitar. O design é
proteger suas vestes. fantástico.

A tecnologia ergonômica nos proporciona toda essa novidade.

Mas enquanto a moda, a vestimenta, o sapato, relembrando que moda não é uma
questão de roupa, mas também de estilo, de comportamento, como estamos
desenvolvendo nossos produtos para esse mercado carente?

75
 Vestimenta ergonômica

A pesquisa com o vestuário para deficientes em geral

centraliza suas propostas nos fundamentos básicos atuais de qualidade de vida,
considerando os requisitos conforto, durabilidade e funcionalidade essenciais,
primordiais. Parte da tecnologia da indústria da confecção para fazer o corpo
movimentar-se de acordo com as patologias humanas apresentadas.

“O vestir não é só proteger, agasalhar, embelezar, resguardar as

partes pudicas, mas é um procedimento complexo, que visa além de
preservar a saúde e a pudicícia, facilitar as funções motoras, sensitivas
e auxiliar o ser humano em seus aspectos psicológicos, mecânicos, na
saúde, nos cuidados e acima de tudo, nas prevenção predisposta a
preservar uma das facetas visíveis, que compõem a complexidade
humana.” (GRAVE, 2004:31)
Para criar uma veste ergonômica devemos levar em
consideração o biotipo e suas variações, a atividade física para aquele vestuário
(adequando sua modelagem), diferenças de sexo etc. As características da raça,
de regiões, a influência sócio-cultural e econômica são fatores fundamentais.

Os artigos com essas características possuem uma diversidade

ainda pequena, existem em grande parte em utensílios complementares da veste
como babadores-protetores, para não sujar a roupa ao se alimentar, ou capa de
chuva para quem utiliza uma cadeira de rodas.

A confecção pioneira, que se tem relato foi a Silvert’s uma loja

canadense de departamentos que existe desde os anos 30, começou dedicar-se a
pesquisa de confecções para homens e mulheres que tivessem dificuldade em se
locomover nos anos 60, fazendo artigos úteis para pessoas focando suas
necessidade de se vestir facilmente.

Suas preocupações são a durabilidade e o conforto, os itens

design e estilo (fashion) com o conceito e a importância que possuem nos últimos
tempos ainda não foram abordados pela Silvert’s. Seus artigos são vendidos na
loja e por catálogos desde os 70, hoje comercializados também na web.

76
 Fig. 119 e 120: Site Silvert’s, 2004. O vestido e a capa são fáceis de vestir e usar. Podem ser
encomendada pela web em diversas cores. Estas peças são comercializadas para diversas
debilidades humanas: Alzheimer, Artrite como problemas de mobilidade.

A Able Apparel dirige seus produtos para crianças com

dificuldade de mobilidade. Segundo o site as roupas produzidas são fáceis para
usar, confortáveis e fashion como toda criança deve aparentar. Comercializadas
somente pela web.

Enfatizam o uso de zíper invisível e velcros por serem práticos

para as crianças e também para os adultos que em muitos casos os auxiliam na
hora de vestir. Essa é uma confecção de Nova York iniciada no início dos anos 90
pela mãe de um garoto que nasceu com problemas de mobilidade.

Fig. 121: Site: Able Apparel, 2004. Uma das peças mais vendidas por essa confecção é sua capa
de chuva feita especialmente para cobrir o indivíduo e seu meio de transporte.

Com o lema: “When you look good, you feel better” – Quando
você aparenta bem, você se sente melhor. A proprietária da Easy Acess Clothing
oferece dicas de como adaptar suas roupas para determinadas necessidades,
como quem precisa utilizar um tubo para urinar. Este site vende seus produtos

77
somente pela web. Eles produzem roupas confortáveis e adaptadas para crianças
mulheres e homens.

Fig. 122 e 123: Site: Easy Acess Clothing, 2004. Indicam o tipo de tecido, confortável e macio,
assim como aberturas estratégicas, principalmente nas calças para facilitar seu uso.
Finally it fits é um outro site que oferece serviços de adaptação
para roupas para pessoas que tem dificuldade em se vestir. Suas vestes são para
serem usadas no dia a dia, atendendo o público feminino e masculino. Os pedidos
são realizados pela web por encomenda antecipada onde o cliente pode escolher
o artigo por seções (cadeira de rodas, homens, mulheres etc.) depois selecionar o
tamanho e a cor. Existem fotos dos produtos com as opções oferecidas inclusive o
preço.

Esta empresa, como a grande maioria foi criada por pessoas

que enfrentam as dificuldades de adquirir produtos adaptados, de melhor
qualidade ou ainda simplesmente belos. Este ultimo motivo é discutível para nós
que lidamos com o design de moda. Possuir um produto fashion, em nosso
conceito, seria adquirir um produto que falasse das ultimas tendências de moda
personalizando o estilo individual. Esta preocupação com o design ainda não
existe em muitas das empresas.

Desde 1987 a Professional Fit Clothing está no mercado.

Oferecendo uma vasta variedade de produtos desde meias, luvas, babadores-
protetores para adultos etc. O propósito desta companhia é oferecer qualidade,

78
conforto e funcionalidade com estilo, como eles mesmo rotulam. Garantem a
satisfação de seus produtos, ou o dinheiro de volta. Seus artigos também podem
ser comercializados pela web.

Fig. 124 e 125: Site: Professional Fit Clothing, 2004. As luvas de couro com velcro e sem dedos
são encomendadas pela web, o tamanho e a cor são opcionais. Esta camiseta protetora é uma
alternativa para os babadores-protetores convencionais que podem diminuir a auto-estima. Neste
caso o design foi considerado para se aproximar de uma t-shirt comum.
Talvez uma das empresas mais completas seja a Rolli-moden.
Desde 96 Manfred Sauer, um executivo fã da atividade física, também insatisfeito
com os artigos oferecidos no mercado alemão fundou sua própria empresa
direcionando seus artigos para portadores de deficiência física.

Desenvolvendo produtos em diversas áreas (inclusive a

bicicleta ergonômica) também oferece as mais variadas linhas de produtos para
diversas ocasiões: social, casual, profissional e até uma linha de artigos em jeans
foi elaborada tanto para homens como para mulheres.

São enfatizados as costuras, os tecidos e os fechos,

principalmente para quem passa a vida sentado numa cadeira de rodas precisa
manter-se aquecido, as costuras não podem machucar e os fechos ou botões
serem de fácil manuseio.

Os artigos mais solicitados são os produtos para executivos

bem sucedidos (oferecida na linha de costumes, ternos e coletes) e a linha para o
activewear (uma linha de artigos para portadores de deficiência fãs da atividade
física como o fundador).

79
 Fig. 126 e 127: Site: Rolli-moden, 2004. Os produtos casuais e sociais são confeccionados
especialmente para portadores de deficiência física.
Existe ainda a Specialty Care Shoppe, um site que oferece
artigos de lingerie para mulheres, fortalecendo o elo da sensualidade
independente da deficiência.

No Brasil em 2003, um desfile de moda é realizado pela

professora e estudiosa da ergonomia humana Maria de Fátima Grave para
portadores PPD’s. Este estudo, pioneiro por aqui tem como em vista trazer de
forma confortável, compreendendo as prioridades da praticidade, qualidade e
design. O evento foi um sucesso, causou um grande impacto na mídia
comprovado que o mercado está aberto a inovações.

Em conjunto com a Fundação Selma o show realizou-se na II

Feira Internacional de Tecnologias em Reabilitação e Inclusão (REATECH), o Rea
Fashion foi também reapresentado em 2004.

Através da ergonomia, a modelista resgatou funções nos

recortes e nas costuras, a posição dos pontos e dos bolsos levando em conta a
liberdade do ser humano como indivíduo em cada patologia apresentada. Todos
os detalhes foram atentamente estudados, inclusive acessórios, como cintos,
anéis e bolsas.

Segundo GRAVE (2004) em A modelagem sob a ótica da

Ergonomia: O vestuário implica comunicação e conforto. Envolve uma relação e,

80
em alguns casos, um apego. Suas considerações devem ir além do natural e
respeitar as características de cada indivíduo. Para os portadores de deficiência
os planos e eixos anatômicos normais mudam dentro da postura correta do ser
humano, para um outro, com diferenciais e particularidades da sua patologia, é
necessário ler o corpo do ser o que significa analisar suas diferenças da
normalidade, desenvolver técnicas que resultem em soluções saudáveis ao físico
e ao psicológico, dentro de um trabalho em que custo e benefício da confecção
tornem-se satisfatórios.

Fig. 128, 129 e 130: Site: Rede Saci, 2004. O desfile de 2003 na Reatech em 2 momentos, o
primeiro com vestimentas básicas do dia a dia, os jovens dançam com suas próteses comemoram
na cadeira de rodas. Na terceira foto, o segundo momento: um estilo sofisticado prova que o
deficiente pode ser elegante e estar confortável ao mesmo tempo.
“Esse consumidor completamente negligenciado pelo mercado
enfrenta um sério problema quando o assunto é vestuário. Costumam
usar peças dois números maiores, para se sentirem confortáveis.
Pessoas com deficiência nas mãos podem levar até 20 minutos para
abotoar uma camisa. Quem tem sensibilidade só em uma mão, por
exemplo, não consegue colocar uma calça normal, com zíper ou botão;
a peça sobe enroscando no joelho. Quando o problema é nas pernas,

81
 você não imagina como um bolso, um zíper ou uma costura grossa
dificulta.” Afirma Maria de Fátima indignada. (SITE: REDE SACI, 2004).
A ACA desde 1986 é uma organização americana criada com o
objetivo de informar as pessoas amputadas, cuidar da sua saúde, auto-estima,
sua mente, comunicar sobre os avanços científicos etc. Em 96 receberam
recursos federais podendo assim tornar-se uma grande instituição ampliando suas
metas: Favorecendo serviços especializados, publicando revistas periódicas e
livros de ajuda, serviços especiais para crianças etc. São considerados uma das
instituições de maior contribuição social, inclusive com um dos sites mais
completos sobre o assunto, possuindo até uma biblioteca e um sistema de busca.

Em conjunto com a Freedom-Innovations eles realizaram um

desfile de moda em 2004. Esta empresa que trabalha com próteses cujo objetivo é
ser líder no mercado americano de artigos ortopédicos envolvendo produtos que
dão maior movimento e liberdade. Produzem artigos atrelados as atividades
físicas, um dos seus últimos lançamentos foi a prótese para esquis. Com esta
filosofia sua imagem está associada a tecnologia de ponta e ao esporte. Gerando
uma grande auto-estima no cliente.

Fig. 131: Site: Fredom-Innovations, 2004. A empresa enfatiza uma vida ativa para as pessoas
que necessitam de próteses. Os mais variados esportes são suas inspirações.

Em setembro na ACA 2004 Annual Educational Conference &

Expo concretizam o desfile de moda com modelos utilizando as inovações
tecnológicas das próteses da Freedom com roupas confeccionadas especialmente
para o evento pela Nashville Goody’s Family Clothing. O desfile foi uma das
atrações que mais repercutiram durante todo o evento, pois demonstram quanto

82
orgulhosos estão seus modelos. Eles encaram a multidão tornado-se exemplos de
beleza e de vida, assim como na passarela fashion de Paris, Londres ou São
Paulo são objetos de desejo, provendo motivação e inspiração sem preconceito.

Um dos diretores da ACA, Richard Myers afirmou:

“Os amputados que participaram do show mostraram com energia e

carisma como eles podem verdadeiramente inspirar e motivar todos os
envolvidos. O desfile foi excitante.” (SITE: FREEDOM-INOVATIONS,
2004).
Essas coleções não chegam a ser movimentos de moda, são
os primeiros produtos desenvolvidos, muitas vezes adaptados para um mercado
necessitado, crescente. Em algumas empresas com a Rolli-moden o item design,
styling está incluído na filosofia da empresa. Na maioria dos outros casos ainda
não obtivemos essa modernização, talvez pela preocupação da qualidade e do
bem estar. A própria professora Maria de Fátima Grave constata: é fácil ser
criativo, o difícil é ser criativo e ergonômico ao mesmo tempo. O desafio foi
lançado, estamos aguardando o futuro.

83
 O Calçado diferenciado

Desde que os calçados dos anos 20 foram inventados para

permitir o swing dos anos loucos, os sapatos tomaram um outro rumo: sua
importância está na mídia relacionada a musica, e principalmente o
comportamento da época fazendo a moda.

Os estudos para sapatos funcionais são ao mesmo tempo

amplos (no sentido dos diversos ‘defeitos’ dos pés) como restritos (no sentido da
ciência anatômica e/ou ortopédica). Uma contradição, sem dúvida. São inúmeras
as dificuldades encontradas no corpo humano associadas ao conceito da ciência
atual do séc. XXI (inclui conforto, qualidade de vida etc.), se admitirmos qualquer
defeito do pé como deficiência. Somente com calçados são considerados:
problemas com pés chatos, calos ou joanetes passando por defeitos mais
acentuados, grandes deformações causadas por paralisias ou mau
desenvolvimento.

Primeiro, vamos esclarecer a diferença entre sapatos

anatômicos e ortopédicos:

Anatômicos: são calçados desenvolvidos a partir da sola do pé, que

acompanham a mesma, dando um melhor suporte para o pé em cima
do calçado.

Ortopédicos: são aqueles sapatos, em sua maioria botas reforçadas

com estrutura metálica para corrigir a curva da perna. Aquelas botinhas
horríveis usadas na maioria dos casos, durante a infância.

A Birkenstock, uma empresa familiar no ramo de sapatos,

criada a mais de 200 anos iniciou seus estudos com sandálias anatômicas em
1908. A sandália original teve como objetivo acomodar o pé através do solado.

Outra empresa empenhada nos estudos dos calçados é a Dr.

Scholl’s que teve sua primeira sandália introduzida no mercado em 1956. A
estrutura de seus calçados encorajam o crescimento ajudando a modelar suas

84
pernas. Em 1968 o tamanco Original Dr. Scholl’s introduzido no mercado
americano gerou uma febre fashion.

Fig. 132. 133 e 134: Site: Dr. Scholl’s, 2004: Na da esquerda, o modelo original em vermelho (o
primeiro era branco). Na segunda, acompanhando as exigências do mercado a empresa faz uma
sandália anatômica de salto alto. Na imagem da direita o tamanco é reeditado na estampa
Burberry para acompanhar mais uma vez o hit da moda.
No verão de 2003 todas as revistas de moda recomendavam
como item básico para passar o verão uma Birkenstock. A sandália foi produzida
nas mais diversas estampas. A moda pegou emprestado primeiro da Dr. Scholl’s
nos anos 70, e depois da Birkenstock no começo do novo milênio seus calçados
anatômicos transformando-os em verdadeiros itens indispensáveis da estação.

Dr. Scholl’s e a Birkenstock são marcas conceituadas na busca

do conforto e da qualidade. Por algum tempo ambas foram associadas ao
movimento moda. Grifes de sapatos do mundo inteiro copiaram seus modelos, e
muitas empresas principalmente as de tênis utilizam seus princípios na formação
do solado anatômico.

Fig. 135, 136 e 137: Site: Birkenstock, 2004. Na da esquerda com inspiração indiana, a no meio
considerada mais urbana e a ultima uma releitura metalizada do modelo original. As sandálias
acompanham diversos estilos de vida.
A comunicação da moda, sua linguagem se apossa de tudo que
lhe convier. A mídia teve e continua possuindo o poder de transformar pequenos
pares de sapatos anatômicos em febre fashion. Por outro lado as empresas
citadas acima não ficaram paradas no tempo, acompanharam o desenvolvimento

85
industrial e o desejo de artigos atuais criando uma série de artigos atualizados e
modernos, e ainda anatômicos.

Os calçados ortopédicos já existentes (aquelas botinhas) são

simplesmente considerados horrorosos pelos usuários, inclusive por vários
ortopedistas e fisioterapeutas. As empresas ortopédicas não evoluíram no styling
e no design, ficaram paradas no tempo, portanto não podem ser considerados
produtos fashion pelo próprio conceito da Moda (contemporânea por definição).

Fig. 138: Site: Silvert´s 2004. Esses Fig. 139: Site: Professional Fit Clothing, 2004. As
calçados estão a venda em diversas cores botinhas tem solado antiderrapante e são fáceis de
e tamanhos, porem a estética lembra as colocar. Mas o design deixou a desejar.
botinhas ortopédicas.

Fig. 140: Site: Rolli-moden, 2004. O tênis aqui apresentado está à venda no site. É confortável,
fácil de colocar, tecnologicamente moderno e ainda belo. Poderia ser vendido inclusive para
pessoas sem deficiência. É um produto fashion por conceito.

86
 Alguns estudos atuais estão sendo realizados na concepção de
calçados que integram funcionalidade e beleza para deficientes que possuem
diferenças nos tamanhos nas pernas.

Em parceria com sapateiros experientes os calçados são

alterados de sua forma original, em grande maioria no acréscimo do solado. Os
calçados a serem modificados são escolhidos por sua funcionalidade, estética,
qualidade e até mesmo por poderem disfarçar as mudanças envolvidas.

Foram desenvolvidos alguns protótipos utilizando diversas

linhas desde chinelos, passando por papetes, tênis, sapatos sociais e até com
salto alto. Por enquanto este estudo é realizado com a transformação de formas
de sapatos já existentes. O objetivo é transformar o calçado uma parte do guarda-
roupa que possa acompanhar a veste e principalmente o estilo pessoal de cada
deficiente (com essa patologia) em todas as ocasiões necessárias de sua vida:
desde ir a praia como a um casamento sem se sentir envergonhado com seus
calçados.

Fig. 141 e 142: Estudo, 2004. Em ambas as fotos foram aumentados no total 3cm no pé direito,
utilizando PVC. No tênis Adidas para diminuir o efeito óptico do aumento da sola os recortes
acompanham o design original e também é utilizada uma palminha interna de 1cm. Na da direita, a
papete Reef teve um aumento na sola e também uma ‘cava’ no meio da mesma com a intenção de
diminuir as diferenças visuais.
Os calçados sociais, principalmente os que envolvem salto alto
são o maior desafio, já que ao alterar o tamanho do salto também é necessário
compensar a curvatura do pé. A escolha das substituições do salto são cruciais
para um melhor style associado a funcionalidade do mesmo. O objetivo é disfarçar

87
as diferenças para que o calçado possa acompanhar a vestimenta deste portador
de deficiência que muitas vezes teria de esconder seus pés.

Fig. 143 e 144: Estudo, 2004. Estes são os casos de sapatos sociais. No da esquerda, o scarpin
Pollignanno Al’mare teve o salto fino alterado em ambos, sendo o maior da direita, a palminha
interna também é utilizada. No sapato da direita, da Zara, o salto foi acrescentado em 2cm, para
compensar a curvatura da planta do pé uma leve extensão da sola até o bico foi colocada em 1cm.

Fig. 145: Estudo, 2004. Neste legítimo Chanel foram alterados o tamanho do salto, uma
compensação na planta do pé e também a tornozeleira foi colocada para melhor fixar o sapato.

Os calçados que eram uma preocupação anatômica nos anos

70, agora integram, apenas que pioneiramente o movimento moda, já que falam
também da estética (do design) pelos portadores de deficiência física.

88
 O PODER DA MÍDIA

Desde o final do séc. XVIII, as revistas de moda têm um papel

preponderante na difusão das tendências. A partir de 1890, com a fotografia e os
ilustradores de talento, as revistas levam em consideração além da evolução das
artes da moda e da estética do meio social, todos os acontecimentos da vida de
uma mulher moderna. Nascem as precursoras das revistas hoje chamadas
‘comportamentais’.

Fig. 146: Key moments in fashion, 1998. A primeira capa da Vogue em 1892, uma das revistas
mais importante de moda de todos os tempos, vai influenciar o século XX com suas sugestões.

Nos anos 20, o teatro e o balé (vide o impacto dos Ballet

Russes em Paris) eram os meios de comunicação e difusão da moda já
considerada comportamental.

“O papel do teatro é comparável ao de nossos atuais desfiles de alta-

costura na apresentação de novidades.” (BAUBOT, 2002:38).
O Ballet Russes com suas cores vivas, e luxo extravagante
inspirados no oriente teve um impacto tão forte que Cecil Beaton, apenas uma
criança nunca se esqueceu da explosão de cores que viu no palco, mais tarde
tornar-se-ia fotógrafo de sociedade e moda. O balé influenciou grandes nomes
como Helena Rubinstein, a fundadora da primeira multinacional de cosméticos,

89
ficou eletrizada com os tons de ouro e púrpura, e alterou totalmente a decoração
de sua casa depois da atuação do balé. A música também inovadora, considerada
eletrizante, contribuiu para o seu sucesso.

Paul Poiret foi precursor da comunicação nos campos de moda

e da publicidade organizando festas, espetáculos elevando as artes aplicadas por
meio de uma criação rica e bastante viva. Apoiada por oficinas de criação ele
convidava artistas, escritores, gráficos e maquetistas para trabalhar com ele.

Fig. 147: Fashion, 2002. Poiret era famoso por suas festas a fantasia onde convidava toda a
sociedade unindo banqueiros com artistas.

Os sapatos dos annés folles (anos loucos) eram concebidos

para dançar, não podiam ser muito abertos, para que durante as danças do
charleston e do shimmy, não caíssem dos pés, e ainda deveriam ser presos com
fivela sobre os tornozelos, o salto era alto, porém amplo e estável.

Salvatore Ferragamo foi uma dos grandes shoemakers de

todos os tempos. Com originalidade e criatividade ele vai na Segunda Grande
Guerra criar sapatos com celefone, já que o couro era escasso. Outro nome
reconhecido pelo poder de seus calçados é Manolo Blahnik, seus segredos
segundo The Fashion Book estão nas linhas entre o quadril e o caminho
percorrido pela perna ao caminhar, na ergonomia. Esses dois grandes criadores

90
de simples calçados elevam o status dos sapatos, tornando seus produtos
verdadeiros objetos de desejo.

Os artigos de Manolo são explicitamente explorados no mundo

fashion e na mídia. Somente na série Sex in the City apresentada pelo canal
Multishow no Brasil uma das personagens, Carrie possui o equivalente de um
apartamento em Nova York em ‘Manolos’, como é conhecido pelos fashionitas. A
importância destes designers na mídia é fenomenal, uma de suas armas além do
design é o conforto de suas formas, dizem anatômicas mesmo para os saltos
estiletos. Algumas marcas de sapatos anatômicos foram apresentadas no
subcapitulo Especialistas tendo grande importância também na mídia atual.

Fig. 148: Moda-século dos estilistas, 2000. Os Fig. 149: Visionaire 22. Os calçados criados por
sapatos dos anos 20 criados especialmente Manolo satisfazem outra necessidade da moda
para dançar. A influencia da música gerou de luxo: status. São exemplos de estilo e
uma necessidade fashion. conforto na medida que o próprio salto permite.

Retornando a história da moda, é na década de 30 que Elsa

Schiaparelli torna-se a preferida da imprensa. O seu sentido para brincadeiras
surrealistas e seu gosto pelo choque fazem dela a parceira ideal de artistas como
Picasso, Salvador Dali, Man Ray, Cecil Beaton dentre outros. A mídia impressa
muito poderosa (a televisão ainda não existia) vangloria Elsa e demais artistas em
suas publicações.

91
 Durante séculos a revista e o jornal eram os meios de
comunicação mais efetivos, também os mais rápidos, só vão perder terreno para a
massificação da TV nos anos 60. Os meios perdem um pouco do poder, mas
ainda assim algumas revistas são consideradas verdadeiras bíblias da moda: a
Vogue Itália por sua personalidade e a Vogue América por sua capacidade de
globalização (é a revista de moda/comportamento mais consumida do globo
terrestre até os dias atuais). De tempos em tempos algumas outras leituras são
obrigatórias, fazem parte da estação, falam pela moda como falam para a
sociedade daquele ano. Assim encontramos as mais diversas publicações de
vanguarda: Rolling Stones, ID, The Face, Dazed and Confused, Frank, Jane,
Numero, View, Purple, Visionarie, Tank entre muitas outras.

O que causou grande impacto nas revistas de moda como meio

de comunicação dos corpos transformados só vai se dar nos anos 90, com os
questionamentos cada vez mais intensos do o que é belo.

Fig. 150: Smile ID, 2001. O questionamento
do corpo humano, e até mesmo da
massificação da tecnologia transformando
nossos corpos está aqui representado por
esta foto publicada na revista ID de outubro
de 2000. Um dia estaremos todos iguais
abandonados num depósito.
Fig. 151: Fashion Images, 1998. A modelo
parece uma marionete. A moda e a estética
conseguem manipular o corpo em conjunto com
a ciência. A mídia o retrata nesta publicação da
The Face outra revista de vanguarda intitulada:
Girls in Bath. Originalmente publicada em 97.

92
 Fig. 152: Fashion Images, 1998. No livro que seleciona as imagens de moda mais significantes
do ano, se encontram grandes modificações plásticas do corpo. Um dos assuntos favoritos do
séc. XXI.

No final do milênio diversas publicações se interessam pelo

assunto abrindo espaço na mídia para as ‘deformidades formidáveis’. Muitos
artigos de cunho social serão publicados em jornais ou revistas demonstrando
indignamente as dificuldades enfrentadas pelo portador de deficiência.

Uma jovem locutora passa uma semana na cadeira de roda

para observar tais dificuldades. Suas experiências serão retratadas num
documentário, para a Folha de São Paulo ela argumenta:

“É um absurdo a falta de acesso em tudo. O Brasil é um dos países

que mais tem lei sobre o assunto e um dos que menos cumpre, sendo
que 14,5% da população têm algum tipo de deficiência.” (FOLHA DE
SÃO PAULO, 06/12/2004).
Outra reportagem, também da Folha do dia 13/12/04 intitulada
Driblando as dificuldades, fala dos problemas que adolescentes com deficiências
encontram nos dias de hoje, oferecendo algumas dicas para como se comportar
perante um deficiente visual ou auditivo. A reportagem dá depoimentos de jovens
paraplégicos que pedalam pelo parque ou que saem para dançar em suas
cadeiras de rodas.

Ainda na Folha Ciência, de 06 de dezembro do mesmo ano, um

neurocientista paulistano anuncia o braço robótico. Os avanços científicos são

93
relatados pela mídia, os problemas do cotidiano também. As revistas de moda não
ficam pra traz, retratando em editoriais os corpos transformados, falando da
atualidade social. Contribuindo pela informação na quebra dos preconceitos
perante o estigma da deficiência.

É no mínimo interessante colocar que fotógrafos como Helmut

Newton e revistas como a Vogue Americana, uma das revistas mais respeitadas e
consumidas no mundo inteiro já publicaram editorias de moda extremamente
glamurosos utilizando próteses externas como o aparelho conhecido por ilizarov,
causando polêmica, claro. O preconceito ainda existe!

Em Pages from the Glossies, June Newton afirma sobre o

editorial: As revistas e fotografias precisam quebrar tabus.

Fig. 153: Vogue América, 1995. O uso do
ilizarov no editorial da revista de moda
comportamental mais famosa do mundo.
Definitivamente o espaço da deficiência é
defendido pela moda
Fig. 154: Dazed & Confused, 1999. Publicado
originalmente na edição 48 que aborda o tema
da mobilidade através deste editorial. Esta
revista é responsável por uma série de imagens
dos questionadores da estética.

A Dazed and Confused, uma revista de vanguarda publicou um

ensaio de moda realizado com deficientes físicos reais. As peças foram
desenvolvidas especialmente para os modelos retratados sob o comando de
Alexander McQueen que aqui assina o editorial como stylist.

94
 O editorial Acess-Able fotografado por Nick Knight inclui a
contribuição de diversos designers que criaram as peças especialmente para cada
patologia apresentada. Também na matéria foram incluídos breves depoimentos
dos modelos.

Fig. 155: Freaks, 1999. Francis que trabalhava Fig. 156: Dazed & Confused, 1998. Alison
no circo era conhecida por segurar o revolver Laper exibe com orgulho seu corpo
com uma mão e puxar o gatilho com a outra. A transformado. Chalayan é o responsável pela
realidade há um século. fragmentação.

Aimme Mulles, a atleta paraolímpica que abriu o desfile de

McQueen no ano de 97, além de ser a capa da revista está no editorial vestido
jaqueta Givenchy Haute Couture, t-shirt Alexander McQueen e criolina da Angels
and Bernmans. Ela argumenta:

“Eu não quero que as pessoas achem que eu sou bonita apesar da
minha deficiência, mas por causa dela. Esta é minha missão: mudar o
conceito do que é belo e do que não é”. (DAZED & CONSUSED 46,
1998:82).
Este editorial foi reapresentado em grandes publicações de
moda posteriores, como em Fashion at the Edge de EVANS (2003):

Como uma frágil boneca, Aimme foi fotografada com ‘próteses

fantasmagóricas’. As unhas mal pintadas, sujas molduradas com suas pernas de
plástico também sujas, completamente passiva difere da mesma mulher da capa
usando calças Adidas, de dorso nu e com próteses metálicas com as quais ela

95
venceu na para-olimpíada, uma mulher forte e sensual. Parece uma imagem do
começo do século passado e a outra do novo milênio.

O artigo publicado, por sua estética e pelos assuntos

contemporâneos abordados através da imagem, inclusive pelas analises
posteriores só pode provar que o Movimento Moda em conjunto com a Mídia
podem falar pelos portadores de deficiência, finalmente.

Fig. 157, 158,159 e 160: Dazed & Confused, 1998. O editorial retrata diferentes corpos, diversas
deficiências. Acima à esquerda está Aimme. A direita, David Toole sem as pernas usa McQueen.
Abaixo à esquerda, Helen Mcintosh veste Roland Mouret, à direita Catherine Long usa vestido
Comme des Garçons.

96
 Outro meio de comunicação também vai se manifestar no final
da década de 80: o cinema. Antes de contribuir terá que passar por diversos
processos de modificação social.

O cinema hollywoodiano, ‘a fábrica de sonhos’, primeiro lança

seus percussores de moda nos anos 30. Os desenhistas do cinema americano
não seguem a ditadura francesa criando modelos originais, sedutores e
fotogênicos. Visto na tela por milhares de pessoas, um traje tem mais impacto no
cinema do que visto por algumas centenas numa revista. A mídia impressa
começa a perder seu poder, passado para o cinema e depois atingindo a massa
através da televisão.

O cinema modificou tudo, inclusive a moda. A revista Vogue

pergunta, quem influenciou quem? Uma colaboração mútua, responde.

Durante a Segunda Guerra Mundial, Hollywood desempenhou o

papel principal na moda. Ia-se ao cinema para esquecer aqueles dias horríveis,
portanto o realismo era pouco solicitado, tornando as tentativas de usar o filme
como meio de propaganda mal sucedido. Com poucos recursos e orçamentos
apertados até mesmo muitos artefatos foram desmanchados para fazerem outros,
assim como Scarlett O’Hara em O Vento Levou. Percebendo a importância de
fabricar sonhos em tempos de crise, os governos finalmente decidiram atribuir
mais recursos à indústria cinematográfica.

“Nos meios camponeses e operários, nesse mundo subterrâneo que os

burgueses continuam chamando ‘o povo’, a moda… somente é
conhecida de ouvido... Será preciso esperar pelos anos 60 para que,
das confusões geradas pela Guerra, nasça infinitamente mais
complexa, a segunda parte desta história do vestuário
contemporâneo.” (BAUDOT, 2002:12).
Nessa época já existiam nos Estados Unidos catálogos de
venda por correspondência com os últimos modelos das estrelas de cinema com
Glori Swanson ou Joan Crawford. Os fabricantes prometiam entregar as
encomendas em 24 horas.

Filmes como The Wild One, com Marlon Brando usando uma
camiseta branca, casacos de couro e jeans e Fúria de Viver, com James Dean,

97
tornaram-se mais tarde (quase uma década) uniforme que significam nos jovens
um descontentamento.

Um único vestidinho preto usado por Audrey Hepburn em

Breakfast at Tiffany’s, de autoria de Givenchy o consagrou. Tal importante era o
poder do cinema, como mídia naqueles tempos.

Fig.161 e 162: Haute Pointure, 1989. Na da esquerda Marlon Brando em 59. Na da direita Peter
Fonda em Easy Rider de 69. Ambos os filmes vão se inspirar na rua acentuando o comportamento
de uma geração.
Mais do que o cinema ou a indústria da moda, o rock teve um
impacto considerável sobre o domínio visual. Primeiro encabeçado por Bill Haley e
depois por Elvis Presley a juventude começa a assumir a liderança pela imagem
social, pela moda, afirma FAUX (2000).

A música que já inspirava a moda desde os anos 30,

relacionava-se tão diretamente com a moda que fica difícil dizer quem inspira
quem. A música e a moda escrevem sua história juntas, porém é o som da
juventude que marca a atitude como imagem. Ouvir um determinado som
representa vestir uma determinada moda e se comportar como tal. A essência da
moda como atitude, sua representação como imagem tão discutida no novo
milênio encontra seu caminho com o rock and roll.

98
 “A música era o elemento que unia os jovens do mundo ocidental para
além de todas as fronteiras sociais, raciais e de sexo.” (SEELING,
2000:338).

Fig. 163: Street Style, 1994. O estilo Dirty- Fig. 164: 100 Photos du siècle, 1999. O estilo
Rockabbilly nas ruas de Londres nos 80. hippie, que os Beatles ajudaram a difundir ia
Inspirados nas guitarras dos 50. além da veste, era uma filosofia de vida.

Fig. 165: Street Style, 1994. O estilo Mod difundido nos anos 60 pelos Beatles.

Tempo de Beatles, Rolling Stones, The Who, The Kings, Jimi

Hendrix e Erick Burdon, expressavam com suas melodias os desejos de sua
geração. A música e a moda estavam tão bem conectadas, que quando os
Beatles assumiram a elegância dos mods, inspirados por Paris com uma pequena
sugestão de seu empresário, milhares de pessoas assumiram o estilo mod
histericamente. Já em 1967, os Beatles nomearam Maharashi Mahesh seu guru,
tornando percussores dos hippies, que procuravam um sentido da vida no Oriente.
No dia seguinte, milhares de jovens assumiram não somente os trajes hippies,

99
como sua filosofia de vida, desencadeando posteriormente no movimento do
flower power.

No Brasil, um cantor com perna mecânica conquista a platéia

jovem que o acompanha por gerações, sem mesmo que muitos fãs soubessem de
sua deficiência. Seu nome: Roberto Carlos.

Outro compositor a cantor entrou para história do rock brasileiro

não só por suas melodias, mas também como um exemplo de vida. Hebert
Vianna, dos Paralamas do Sucesso sofreu um acidente em 2001 de ultraleve no
Rio de Janeiro. Sua esposa morreu e ele ficou paraplégico. (Site: ESTADO DE
SÃO PAULO, 2004).

Vianna volta aos palcos em junho de 2002. Apresenta-se de

forma informal, como sempre usou da casualidade em suas vestes durante seus
shows, continua com seu estilo despojado, descontraído apresentando-se por todo
pais em sua cadeira de rodas. Já era um ídolo, tormou-se um exemplo de vida
ainda maior.

Fig. 166: Site: Estado de São Paulo, 2004. Hebert Fig. 167: Site: Estado de São Paulo,
Vianna, uma personalidade volta ao palco. É recebido 2004. Reeve, outra personalidade
calorosamente pelo seu público fiel. deficiente sempre elegante.

Falando de personalidades, e de mídia não podemos deixar de

comentar a tragédia de um ator hollywodiano: Christofer Reeve. O Superman,
recentemente falecido aos 52 anos de idade por problemas do coração. Reeve
sofreu um acidente em maio de 95, ao cair do cavalo fraturou a coluna deixando-o

100
tetraplégico. Desde então usou seu status de ator famoso em favor as pesquisas
com células-tronco. Graças ao poder aquisitivo de Reeve ele pode usufruir das
melhores tecnologias e também possuir uma equipe de apoio que o ajudasse em
seu dia a dia, inclusive a se vestir. Foi um dos deficientes mais elegantes, suas
roupas eram feitas sob medida.

A música falou pelos jovens; que se rebelaram contra o sistema

burguês dos anos 50, a moda tornou-se jovem para jovens. A alta costura investiu
e pela primeira vez na história da moda a moda de rua entrou nas passarelas da
alta sociedade através da casa Dior, encabeçada por Yves Saint Laurent em 1960,
levando seu afastamento um ano depois, tornando-o independente.

Filmes como Barbarella, estrelado por Jane Fonda colaboraram

para a manifestação do futurismo na moda tumultuada dos sixties atraindo milhões
de jovens.

Pelos televisores, uma imprensa feminina ilustrada, geralmente

em cores, nos 60, entram nas casas do mundo inteiro fazendo sonhar com um
ideal de mulher americana que a mídia elegeu como rainha. A TV passa a ser o
meio mais poderoso da mídia, deixando o cinema pra traz.

Fig. 168 e 169: Beleza do século, 2000. Usando celebridades, a campanha dos sabonetes Lux já
usou Marliyn, Marlene Dietrich e até Gisele e Malu Mader (usando o sabonete qualquer mulher
poderia se transformar nesses dois últimos ícones de beleza brasileiros).

101
 Ainda no cinema, diversos filmes começam a demonstrar as
deficiências físicas como parte do cotidiano da vida de muitos no mundo inteiro.
Esses filmes retratam a consciência social que está se formando.

Do diretor David Lynch e com o ator Anthony Hopkis (interpreta

o médico), o filme O Homem Elefante, em preto e branco, talvez seja um das
primeiras demonstrações da 8º Maravilha do Mundo para a causa dos deficientes
físicos.

Indicado para 8 Oscar, lançado em 1980 o filme conta a história

de John Mervick (John Hurt), um cidadão da Inglaterra Vitoriana que era portador
de uma grave neurofibramotose múltipla com 90% do seu corpo deformado.
Depois de libertar-se emocionalmente e intelectualmente com o auxilio de seu
médico, pois tinha vivido a maior parte de sua vida em circos como um mostro,
conseguiu também recuperar sua auto-estima. O filme mostra a batalha de seu
médico e de John para ser reintegrado a sociedade. Foi refilmado nos anos 90
adaptado para a época atual, o filme se passa numa escola, mas o objetivo é o
mesmo: aceitação social.

Fig. 170: The body, 2000. A inspiração de Fig. 171: Site: Adoro Cinema, 2004. Com o
1910. Casos de deformidade genética eram auxílio da maquiagem o ator foi deformado para
comuns nesses anos. o filme O Homem Elefante.

Um dos fatores considerados por SANTOS (1995) apud

CORRER (2003), um dos maiores ‘passos’ para aceitação: as mutilações dos
soldados são retratados em filmes de grande sucesso como Nascido em 4 de

102
Julho, estrelado por Tom Cruise, ou Forrest Gamp, onde o capitão de Tom Hanks
encontra seu destino com as pernas amputadas.

Em 89, Nascido em 4 de Julho dirigido por Oliver Stone narra à

história de um soldado do Vietnã que volta paraplégico (como muitos casos reais).
Primeiro recebido como herói ao retornar aos EUA, e depois se vê confrontando a
realidade do preconceito contra os deficientes, envolto inclusive em sua própria
indignação pelo fato causado pela guerra.

Fig. 172: Site: Adoro Cinema, 2004. Em Nascido em 4 de Julho o ator Tom Cruise se vê com as
dificuldades de um paraplégico, como ter que ser carregado.

Outros filmes ainda como Homens de Honra, uma história

verídica mostram dentro de uma outra realidade o benefício das próteses. Com
Robert De Niro e Cuba Gooding Jr. na pele de Carl Brasher torna-se o primeiro
mergulhador negro da Marinha Americana e depois de um acidente o primeiro
mergulhador amputado (por uma perna), com o auxilio da prótese consegue
retornar as suas atividades na Marinha normalmente.

Também em 89, Daniel Day-Lewis interpreta Christy Brown

nascido na Irlanda. Vindo de uma família de origem humilde com paralisia cerebral
lhe tirando todos os movimentos do corpo, com exceção do pé esquerdo. Com
esse único movimento ele consegue se tornar escritor e pintor. O filme Meu Pé
Esquerdo é outra história verídica.

103
 Fig. 173 e 174: Site: Adoro Cinema, 2004. Na da esquerda Cuba interpreta o mergulhador em
Homens de Honra. Na da direita, o ator está preso à cadeira e aos movimentos de um único
membro de seu corpo, em Meu Pé Esquerdo.
A indústria cinematográfica (o cinema, por conseqüência a TV,
o VHS e depois o DVD) abordou o caso dos portadores de deficiência física e
suas complexidades, nenhum deles relacionados à moda em si, ou a vestimenta,
mas como casos de experiências pessoais refletidos na sociedade. Os filmes
relatam as causas de uma sociedade ocidental. Falam de problemas até então
desconsiderados pela mesma.

Apesar dessas raras maravilhas cinematográficas não serem

relacionadas diretamente com o movimento moda, eles falavam por casos
verídicos ou não, discutem problemas enfrentados pelo mundo. São mais de 2
milhões de pessoas deficientes somente no Brasil, atualmente.

O cinema fez sua parte, comunicando ao mundo a existência

desta tribo questionando sua readaptação social. A importância destes filmes
informa de forma subjetiva a presença dos corpos transformados na sociedade,
assim como a moda vai absorvê-los anos depois.

Retornando a importância sonora na mídia. Sex Pistols, The

Clash e The Exploited faziam música com estilo de rua revolucionário que
aspirava a criação de mais uma tendência vinda da rua, já no início dos 70 nas
Ilhas Britânicas.

O cinema e a televisão poderiam estar brigando pela sua

influência na moda, mas a música continuava demonstrando sua força absoluta,
inspirando o movimento punk, a moda grounge nos 80, e até décadas mais tarde

104
os clubbers, passando antes pelas discotecas, e pelo som disco marcado também
nos musicais inesquecíveis: Greese, Embalos de Sábado a Noite, Flash dance,
Fama dentre muitos outros.

Todos os meios de comunicação se unem para lançar algo

como um grande movimento, uma sacada de marketing. O cinema/TV ou clip (a
imagem) + som (a música) + fashion (a linguagem) estão em completa harmonia
transformando gerações de adolescentes. Até nossos dias essa combinação
demonstra-se cada vez mais eficiente. A publicidade em massa para a população
consegue transformar pessoas comuns em personalidades através dos reality
shows exibidos neste novo milênio.

Madonna, com seu hino dos 80: “I am a material girl, and I am

living in a materil world.” – Eu sou uma garota material, vivendo num mundo
material. Foi uma das primeiras celebridades a se reinventar, lançando-se no
cinema, nos clips, e na música ela apropriou-se da ágil comunicação existente.

Fig. 175: Moda-século dos estilistas, 2000. Com o corpete criado por Gaultier, para sua turnê de
90, ela é símbolo da forte e decidida mulher destes anos.

“O materialismo de Madonna, das séries de TV como Miami Vice e

Dallas espelharam a busca pelo sucesso, pela fama e pelo dinheiro
dos yuppies com suas ombreiras e cinturas apertadas. Era cool ser
extravagante. O masculino e feminino se difundiam nas figuras de Boy
George, Prince ou Michael Jackson. Porém, com o passar dos anos é
Madonna que vai mostrar que styling é suficiente… com habilidade,
adapta ao seu gosto pessoal aos looks com as etiquetas mais

105
 famosas… adotando constantemente novas identidades, Madonna
mostrou que uma mulher pode ser qualquer mulher, desde que tenha o
look certo.” (SEELING, 2000:493).
Ela não somente abre caminho para várias tribos diferentes
como também afirma que as mesmas possam se entrelaçar que o ser humano
pode possuir várias identidades, conforme suas aspirações pessoais. Madonna
marca sua época e demonstra a filosofia da próxima.

Os meios de comunicação também descobriram o universo da

moda nos 80. Cada desfile era a oportunidade certa para encenar um grande
espetáculo levando rapidamente o público a histeria. A moda estava na moda!
Desencadeando o fenômeno do fashion victim.

Os anos 90 é uma era em que acabam as fronteiras, graças

aos avanços da tecnologia, o computador e depois a internet tornam o mundo
conectado globalmente ao acesso de todos. A troca de informações, a importância
da comunicação, da transmissão de dados faz a rotina cada vez mais rápida. A
necessidade de obter informações de ser ágil, de estar em contato com o mundo
transforma o próprio. As relações sociais entre povos de culturas diferentes
rompem à barreira geográfica. Os responsáveis: a internet, o celular, a banda
larga, a TV via satélite ou a cabo, os lançamentos simultâneos criam um mundo
conectado com ele mesmo 24 horas por dia.

Na publicidade, a nova tendência é explorar todos os sentidos

(visão, audição, tato e olfato). Com um mundo cada vez mais rápido é necessário
conscientizar ou capturar o cliente de todas as formas possíveis. A moda
‘inconscientemente’ já atribuía essa inovação desde que os criadores lançaram
seus perfumes, há décadas. As publicidades de moda já permitiam o envolvimento
dos sentidos para marcar também um estilo de vida.

O primeiro a lançar um perfume relacionado ao estilo de suas

roupas foi o gênio Poiret, seguido pelo inesquecível Numero 5 da Chanel, um dos
perfumes associados à marca, a moda e, portanto a imagem é um dos aromas
mais vendido até hoje.

106
 Fig. 176: Beleza do século, 2000. N. 5 da Chanel lançado em 1921 iniciou na perfumaria uma
revolução.

Algumas revistas de moda, como a Dazed & Confused e a

Moda, da Folha de São Paulo sugerem trilhas sonoras que acompanham aquela
imagem e assim a estação. É importante para o consumidor atual que ele possa
interagir com essas publicações, ao sugerir um som e um perfume, além da
imagem o leitor pode completar a sensação. Precisamos estar mais informados da
forma mais completa possível, é uma necessidade do consumidor.

Fig. 177: Moda, 2004. Nesta edição são indicados livros, som e cheiros tropicais para
acompanhar a imagem do verão tropical.

A ferramenta que mais nos fornece dados é o computador em

conjunto com a internet nos oferecem a partir dos anos 90 um acesso absurdo a
um número de informações cada vez mais rápidas e mais ágeis. A banda larga

107
nos permite pesquisar conhecer, reconhecer e também, infelizmente esquecer
informações importantes que representam nossa cultura atual.

Uma série da sites transpassa os padrões de beleza, as

tendências de moda, os movimentos sociais, sem falar na situação político-
econômica de todo mundo.

Somos submetidos a uma agilidade de informações,

bombardeados por dados, por padrões modificados dia a dia.

Cresce de forma impressionante a relação do mundo com o ser

humano que pode conectar-se em questão de segundos a culturas completamente
diferentes, ou ainda receber informações sobre pesquisas, dados ou qualquer
coisa que lhe tenha a mente.

Se você digitar: fashion + store + disable people, no site da

google surgem milhões de verbetes que claro, devem ser filtrados pelo usuário
para conseguir os dados realmente procurados. Os sites mais interessantes foram
analisados no capitulo Especialistas.

A The Nth degree é o único site encontrado que aborda o tema

com humor, oferecendo pela web seus artigos para crianças e adultos.
Desmistificando o preconceito. Calças e jaquetas, principalmente em jeans são os
artigos mais procurados independente do estilo pessoal.

Fig. 178: Site: The Nth Degree, 2004. Com humor eles oferecem roupas para estilos pessoais diferentes.

108
 Foram encontrados com essa pesquisa sites que oferecem
vestimentas especiais para os mais diversos tipos de deficiências, em geral para o
caso de mobilidades, tais sites são muito divulgados na Inglaterra, EUA e Canadá.
Indicam nessas regiões lojas especializadas no comércio de roupas
confeccionadas especialmente para algumas deficiências. Infelizmente no Brasil
ainda não encontramos tais serviços relacionados à vestimenta, muito menos com
estilo.

Encontramos por aqui alguns lugares, poucos na realidade, que

fornecem informações. A maioria destes locais possui sites que facilitam o acesso
às informações. Esses sites oferecem dados que abordam a deficiência: veículos
de comunicação, transporte, sugestões de livros, calendários de eventos, locais
acessíveis, informações sobre órgãos públicos, entidades, escolas, noticias em
geral (avanços tecnológicos na maioria) e ainda empresas e profissionais que
prestam serviços na área.

Aqui os mais procurados no Brasil:

AACD: www.aacd.org.br

Deficiente on line: www.deficiente.org.br

Entre amigos: www.entreamigos.com.br

Fundação Selma: www.fund-selma.org.br

Rede Saci: www.redesaci.org.br

Setor 3: www.setor3.com.br

Alguns sites são pessoais deixam na web o relato de suas

experiências e algumas dicas. São raras as dicas em relação à veste,
principalmente nos sites hospedados no Brasil.

Mesmo com o poder da mídia atual, com todos os meios de

comunicação envolvidos: impressos (revistas e jornais), sonoros (música incluindo
clips, CD e DVD), dimensionais (cinema, TV, VHS, novamente o DVD,
computadores e a internet); as informações disponíveis com relação à deficiência

109
física e a moda como um todo, como linguagem da sociedade são insuficientes.
No mundo existe um mercado carente, necessitado desta integração a disposição.

A mídia pode integrar esse mundo!

110
 CONCLUSÃO

Utilizando a Historia da Moda como elemento básico da cultura

nós observamos através da linha do tempo como os corpos transformados
ressonam na moda contemporânea do séc. XXI. Precisamos passar por várias
aprovações sociais antes marginalizadas para poder ‘falar’ verdadeiramente de
deficiência física.

Ao analisar a relação do corpo humano com a veste e vice-

versa até ao momento em que a sociedade e a vestimenta rompem as barreiras
com o próprio corpo. Os movimentos artísticos foram os primeiros a explorar as
distorções corporais seguidos pela moda carregada de significado social
chegamos aos portadores de deficiência.

Desde os 80, o corpo tão analisado e alterado cientificamente

na busca da perfeição e da juventude eterna abriu um paradoxo na aceitação dos
corpos transformados (dos portadores de deficiência física). Por um lado temos
uma obsessão pela beleza jovem perfeita, escultural da qual a maioria das
pessoas ‘normais’ estão aprisionadas. Enquanto pelo outro lado, os portadores de
deficiência podem e fazem parte de uma sociedade menos preconceituosa,
‘politicamente correta’.

Os grandes nomes da moda atual, conceitual e vanguardista

quebraram totalmente a relação da veste com o corpo alterando proporções e
explorando em alguns casos os corpos transformados. A distorção do corpo pela
veste é encorajada pela moda. Os sonhos vendidos no catwalk manifestam-se na
idéia do inusitado, do diferente, do visual bem trabalhado vangloriando a
personalidade individual do ser associado à marca e sua estratégia de marketing.

Os conceitos de beleza foram alterados pela moda e por suas

distorções corporais. Para ser belo neste novo milênio, precisa-se acima de tudo
ter personalidade e estilo. Os padrões de beleza não são mais tão rígidos, apesar
da crescente obsessão pelo corpo perfeito, os portadores de deficiência também
podem ser belos. Até que enfim!

111
 A moda, como ferramenta de expressão social pôde defender
os corpos diferenciados nas passarelas de Paris, São Paulo ou nos eventos
direcionados a esse mercado carente de produtos especializados, sem distinção,
sem preconceito.

A história da moda observou que finalmente podemos falar de

moda, como expressão da linguagem, um reflexo da sociedade e deficiência
física. O século XXI, considerado a era da imagem, por suas manifestações e
elementos de comunicação tão ágeis, se transporta na importância da aparência,
na importância da moda, não simplesmente com vestuário, mas como meio de
comunicação do ser, do personagem escolhido pelo próprio ser individualizado.
Esse talvez seja um dos mais importantes meios de comunicação do corpo
literalmente transformado sem preconceito, carregado de significado.

Apesar de serem ainda pequenos os movimentos que

abordaram tal perspectiva os caminhos estão se abrindo para esta tribo, seja qual
for sua deficiência. A moda está apenas começando a dar seus passos nos
requisitos conforto, qualidade e design. Suas manifestações são essenciais para
valorização do ser tendo como foco a qualidade de vida em seus aspectos
objetivos e subjetivos.

Os preconceitos foram quebrados pelo questionamento do

próprio corpo em comunhão com a ciência na busca do corpo perfeito. A perfeição
se encontra no bem estar e na estética da qualidade de vida.

O mundo hoje é muito mais cruel com os quase perfeitos, do

que com os completamente ‘imperfeitos’ (os deficientes). Esses já conquistaram
seu espaço nos braços do questionamento do belo.

Os portadores de deficiência precisam agora ser reconhecidos

como público-alvo fashion. As empresas que tratam dos requisitos conforto,
qualidade, praticidade e design são ainda insignificantes, principalmente no Brasil.

112
 CONCLUSIONS

Considering Fashion History as the basic element of culture,

we observe over the time line how transformed bodies echoed in the
contemporary fashion of the XXI century. We need to go through several social
approvements, which were before marginalized, so we can truly ‘talk’ about
physical disabilities.

We analyzed the relation of the human body with the clothing

and vice-versa until the moment where society and clothes break the barriers
with the body. The artistic movements were the first to explore the corporal
distortions, followed by the fashion with social meaning until we get to the
physically disabled.

Since the 80s, the body is analyzed and scientifically changed

in the search of perfection and eternal youth, what created a paradox in the
acceptance of transformed bodies (of the physically disabled). On one hand,
there is an obsession for the perfect youth beauty, sculptural, for which most
‘normal’ people are trapped. On the other hand, the physically disabled can and
are part of a less preconceiving society.

The main names in the current fashion, conceptual and of

vanguard, completely broke the relation between clothes and body, changing
proportions and exploring, in some cases, the transformed body. The body
distortion by the clothes is encouraged by fashion. The dreams sold at the
catwalk show themselves in the ideas of the unusual, the different, of the well
worked visual praising the individual personality of the being associated to the
brand and its marketing strategy.

The beauty concepts were changed by fashion and by its

bodily distortions. To be beautiful in the new millennium, most of all one needs
personality and style. The beauty standards are no longer inflexible, although the

113
increasing obsession by the perfect body, and the physically disabled can be
beautiful too. At last!

Fashion, as a tool of social expression, could defend

differentiated bodies in the catwalks in Paris and São Paulo, or in events
targeting this market in need of specialized products, without distinction or
prejudice.

The fashion history observed that we can finally talk about

fashion, as a language expression, an image of the society and the physical
disability. The XXI century, considered the image era, by its manifestations and
agile communication elements, transports itself in the importance of the look, in
the importance of fashion, not only as a clothing, but also as a mean of
communication of the being, of the chosen character by the individual. This is
probably one of the most important communication mean of the body, literally
transformed without prejudice and loaded of meaning.

Although the movements that follow this perspective are small,

the path is opening for this tribe, no matter what is the disability. Fashion is just
on its first steps when considering requirements such as comfort, quality and
design. Its manifestations are essential to value the being focusing life quality in
its objective and subjective aspects.

Questioning the body in communion with science in the search

of the perfect body broke the prejudice. The perfection is found in the well-being
and in the esthetics of life quality.

The world today is much more cruel with the almost perfect,
than with the completely ‘imperfect’ (the disabled). The later already achieved
there place in the arms of the questioning of the beautiful.

The handicapped need to be recognized as a fashion target

now. Companies that deal with requirements such as comfort, quality, practicality
and design are yet insignificant, mainly in Brazil.

114
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