Hair Care An Illustrated Dermatologic Handbook

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Cuidado capilar
Um Manual Dermatológico Ilustrado
MD Zoe Diana Draelos
Professor Associado Clínico

Departamento de Dermatologia
Faculdade de Medicina da Universidade Wake Forest
Winston-Salem, Carolina do Norte, EUA
Serviços de consultoria em dermatologia

High Point, Carolina do Norte, EUA
LONDRES E NOVA YORK

LIVRO PARA MARTIN DUNITZ
© 2005 Taylor & Francis, um selo do Taylor & Francis Group
Publicado pela primeira vez no Reino Unido em 2005 por Taylor & Francis, um selo do Taylor & Francis Group, 2 Park
Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN Esta edição foi publicada na Taylor & Francis e-Library,
2005.
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ISBN 1 84184 194 3 (edição impressa)
Distribuído na América do Norte e do Sul por Taylor

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Yorkshire
DEDICAÇÃO
Aos meus dois filhos, Mark e Matthew, cujos cabelos cortei desde o nascimento.
Prefácio
Os pacientes esperam que seus dermatologistas sejam conhecedores de todas as questões relacionadas
à ciência do cuidado capilar. No entanto, nenhuma dessas informações é ensinada rotineiramente nos
programas de dermatologia. Como resultado, sempre houve um grande vazio para um livro sobre cuidados
com os cabelos no que se refere à prática clínica. O livro da Dra. Zoe Draelos, Hair Care: An Illustrated
Dermatologic Handbook, finalmente preenche esse vazio.
Zoe Diana Draelos é uma clínica/cientista comprometida que dedicou sua carreira profissional à
pesquisa de cosméticos em dermatologia. Ela é uma das autoridades mais respeitadas no assunto.
Dermatologistas de todo o mundo procuram seus conselhos sobre o que é melhor para seus pacientes
do ponto de vista da eficácia e da segurança.
A indústria a consulta rotineiramente por suas opiniões sobre formulações dermatológicas ideais e
seguras. Ela é uma das palestrantes mais procuradas sobre o tema, não apenas por seu grande
conhecimento, mas também por sua clareza e entusiasmo. Ela é uma ex-bolsista da Rhodes e se tornou
uma das dermatologistas mais prolíficas do mundo.
O Dr. Draelos é agora o autor de um dos livros didáticos mais abrangentes dedicados a cosméticos
capilares. Este é o primeiro livro escrito exclusivamente por um dermatologista sobre a ciência do cuidado
capilar. Ele preenche a lacuna entre a ciência básica da cosmética capilar, os cuidados com os cabelos
da prática de salão e, finalmente, o que o dermatologista praticante vê em sua prática. A ligação dessas
três áreas é crucial para o embelezamento ideal do cabelo do paciente. A formação médica e de
engenharia combinada da Dra. Draelos fornece a ela uma visão única e profunda sobre a mecânica da
quebra do cabelo, testes não invasivos de fragilidade capilar e propriedades físico-químicas do cabelo.
Ela pegou esta informação, simplificou-a e tornou-a absolutamente clara para o praticante. Seu estilo de
escrita flui maravilhosamente e torna este texto fácil de ler para qualquer pessoa interessada na ciência
dos cuidados com os cabelos. As informações contidas no livro são mais práticas e permitirão ao clínico
responder a algumas das perguntas mais difíceis que os pacientes fazem. O livro é rico em fotografias
que contribuem ainda mais para nossa compreensão do cabelo e o que nossos pacientes fazem com ele.
Grooming, coloração, alisamento e curling são todos cobertos em grande detalhe de uma forma organizada
e lúcida.
A razão pela qual xampus e condicionadores contêm certos componentes é explicada logicamente. Todo
o espectro de perda de cabelo e crescimento de cabelo no que se refere à ciência cosmética é coberto.
Em suma, este livro é um tesouro e será referido por muitos anos vindouros.
Jerry Shapiro MD FRCPC

Professor Clínico
Divisão de Dermatologia
Universidade da Colúmbia Britânica
Vancouver, Colúmbia Britânica
Canadá
Agradecimentos
Este texto não teria sido possível sem as contribuições de tempo e talento de muitas pessoas.
Gostaria de agradecer ao laboratório de pesquisa capilar da Procter & Gamble pelas inúmeras
micrografias eletrônicas exibidas neste texto. Suas instalações de última geração produziram
essas imagens, que foram emprestadas para ajudar o leitor a ver aspectos do cabelo muito
além do alcance do olho humano. Também sou grato a David Bernens, Gerente de Relações
Externas da Procter & Gamble, que forneceu inspiração e assistência técnica para facilitar a
coleta de grande parte do conhecimento presente neste texto, disponível apenas em arquivos
corporativos. Outras pessoas da Procter & Gamble que gastaram seu valioso tempo me
ensinando incluem Lauren Thaman-Hodges, Sherrie McMaster, Dianna Kenneally e Jim Monton.
Estou em dívida com meus bons amigos Peggie e Roger Powell, e Michael e Phillip do
salão de Chisara em High Point, Carolina do Norte, que ajudaram com grande parte da
fotografia de salão apresentada no texto. Também quero agradecer especialmente a Marcia
Smith e Marissa que me deixaram entrar em sua própria casa para obter fotos. Esses
indivíduos forneceram as mãos extras, modelos e ideias para dar vida à arte do cuidado do
cabelo como parte de uma história educacional.
Também gostaria de agradecer ao meu marido Michael e ao meu filho Mark que ajudaram
no processamento digital de imagens necessário para criar muitas das imagens aqui
apresentadas. Por fim, gostaria de agradecer ao meu filho Matthew que me ajudou a organizar,
arquivar, imprimir e perfurar durante o desenvolvimento do texto. Um livro ilustrado é uma
compilação de conhecimento, imagens, computação gráfica e palavras. Nada disso poderia
ter sido realizado sem a ajuda de muitos que acreditaram que este projeto merecia mérito.
contente
Prefácio viii
Agradecimentos ix
Introdução xii
1 Fisiologia do cabelo 1
2 penteados 25
3 Cosméticos para o cabelo 87
4 técnicas de coloração de cabelo 99
5 ondulação permanente do cabelo 141
6 Alisamento permanente 169
7 Queda de cabelo induzida por cosméticos 189
8 Métodos para camuflar a perda de cabelo 201
9 técnicas de depilação sem laser 225
10 dicas para manter o cabelo saudável 240
11 Leitura recomendada para consumidores 253
12 Resumo 255
13 Índice 257
Introdução
Cabelo. Ela define quem somos aos nossos olhos e molda a percepção que os outros têm de nós. Somos
classificados como carecas ou espessos ou ralos ou exuberantes quando se trata de nosso cabelo. O cabelo
fica predominantemente em cima de nossas cabeças, fornecendo pouco além de adorno cosmético, mas
poemas, músicas e histórias são escritas sobre o cabelo. As crianças aprendem sobre a história folclórica
de Rapunzel, que soltou seus longos cabelos dourados para que seu pretendente subisse em sua torre de prisão.
Cantamos sobre Sampson no Antigo Testamento da Bíblia, que perdeu a força quando foi enganado para
permitir que Dalila cortasse seu cabelo. Recordamos a história de O'Henry, The Gift of the Magi, onde a
esposa cortou seu lindo cabelo comprido para comprar uma corrente de relógio de bolso para o marido,
enquanto o marido vendia seu relógio de bolso para comprar alguns lindos pentes para o cabelo comprido
de sua esposa. Ficamos maravilhados com a ironia da mulher que amou tanto o marido que cortou seu
precioso cabelo.
O cabelo parece ser um fascínio. Nós o cortamos, modelamos, enrolamos, endireitamos, clareamos,
escurecemos, penteamos, lavamos, secamos e choramos por isso. O cabelo é o tema deste livro — um
interesse acadêmico meu de longa data. Eu tive várias oportunidades variadas de pensar sobre o cabelo ao
longo dos anos. Enquanto cursava o ensino médio, tive a oportunidade de ver o cabelo pelos olhos de um
cosmetologista, aprendendo a cortar tufos de fios de cabelo na moda do momento. É a essa experiência
que me baseio ao discutir os aspectos cosméticos das alterações capilares. Durante minha residência em
dermatologia, desenvolvi um grande interesse em como os problemas cosméticos capilares se misturam
com os problemas médicos de danos e perda de cabelo. Finalmente, agora como dermatologista praticante
atuando como consultor da indústria, tenho uma visão de como os problemas cosméticos, médicos e de
desenvolvimento de produtos em torno do cabelo criaram uma grande indústria.
É essa síntese de conhecimento e expertise que espero compartilhar neste texto. Escolhi atingir esse
objetivo por meio do uso de palavras e imagens, ambas igualmente importantes para obter uma compreensão
médica do cabelo. O livro tenta combinar perfeitamente texto e imagens para deixar o leitor com um fundo
de conhecimento sobre a queratina fibrilar não viva ligada ao nosso couro cabeludo, conhecida como cabelo.
1
fisiologia do cabelo
ESTRUTURA DO CABELO E EMBRIOLOGIA
O cabelo contribui significativamente para a imagem visual de homens e mulheres de todas as idades.
Cada grande superfície corporal visível é coberta com algum tipo de cabelo, proporcionando a criação
de infinitas oportunidades de adorno cosmético. O cabelo não tem vida, mas está imerso em um ciclo
de constante renovação e queda. Ao contrário de órgãos vitais, como coração, fígado ou rins, onde a
renovação celular limitada pode ocorrer, o crescimento do cabelo ocorre a uma incrível taxa de 0,35
mm/dia, permitindo a remoção de cabelos velhos e danificados que são prontamente substituídos por
novos.1 O cabelo é a única estrutura do corpo que é completamente renovável sem deixar cicatrizes,
desde que o folículo permaneça uma unidade funcional. Por esta razão, o cabelo pode ser submetido
a insultos que não poderiam ser sustentados por nenhum outro órgão do corpo. Essa renovação
constante também significa que as alterações cosméticas induzidas na forma, cor ou textura são
temporárias até que o cabelo quimicamente alterado seja removido ou aparado2 (Figura 1.1).
O cabelo é uma estrutura corporal facilmente acessível para observação científica, mas ainda há
muito a ser entendido em relação ao seu crescimento e regulação. O primeiro dermatologista a
incentivar o estudo do cabelo foi PGUnna de Hamburgo em 1876.3 Um dos alunos de Unna, Martin
Engman (Professor de Dermatologia da Universidade de Washington, St Louis), interessou-se pela
embriologia e desenvolvimento do folículo piloso. Seu trabalho foi promovido por CHDanforth, Mildred
Trotter e LDCady, que publicaram o trabalho fundamental sobre a formação do cabelo em 1925.4
figura 1.1
A aparência da extremidade cortada de um

fio de cabelo solitário.
cuidados com o cabelo 2
Outros trabalhos sobre o desenvolvimento do folículo capilar continuaram com Sengel (1976)6 e
Spearman (1977) . perda datam da antiguidade.
O número de folículos pilosos que está presente ao nascimento permanece constante durante toda a
juventude, diminuindo lentamente com a idade. Os folículos pilosos são formados no início do
desenvolvimento do feto com folículos da sobrancelha, lábio superior e queixo presentes na semana 9 e o
complemento completo de folículos presente na semana 22 (Figura 1.2). Neste momento, o número total do
corpo de 5 milhões de folículos está presente com 1 milhão na cabeça, dos quais 100.000 estão no couro
cabeludo.9 Nenhum folículo adicional é formado durante a vida. À medida que o tamanho do corpo aumenta,
o número de folículos capilares por unidade de área diminui. Essa diminuição gradual é demonstrada na Tabela 1.1.10
O cabelo cresce a partir de folículos, que se assemelham a invaginações do epitélio que
envolvem uma área da derme, conhecida como papilas dérmicas. A área de divisão celular ativa,
a área viva do cabelo, é formada ao redor das papilas dérmicas e é conhecida como o bulbo
onde ocorre a divisão celular a cada 23-72 horas.11 A inclinação dos folículos
em
Tabela 1.1 Variação da densidade do cabelo do couro cabeludo com a idade
Era Densidade do cabelo do couro cabeludo (por centímetro quadrado)
Recém-nascido 1135
Um ano 795
30 anos 615
a derme em ângulos variados, dependendo da localização do corpo e da variação individual, e

residem em níveis variados entre a derme inferior e a gordura subcutânea. Em geral, os pêlos
maiores têm folículos mais profundamente localizados do que os pêlos mais finos.12 Um músculo
eretor do pelo se liga à seção média da parede do folículo e termina na junção entre a epiderme
e a derme. Em algumas áreas do corpo, uma glândula sebácea e uma glândula apócrina se ligam
acima do músculo e se abrem no folículo. O ponto em que o músculo eretor do pelo se liga é
conhecido como “protuberância” do cabelo e é considerado o local onde as novas células da
matriz são formadas e o ciclo de crescimento do cabelo é iniciado (Figura 1.3). Demora
aproximadamente 3 semanas para um cabelo recém-formado aparecer na superfície do couro cabeludo.
Fisiologia do cabelo 3
figura 1.2
A aparência de todo o cabelo
extraído intacto do folículo.
figura 1.3
A anatomia do folículo piloso na
pele.
A glândula sebácea está intimamente associada a cada fio de cabelo. O sebo é importante
para a manutenção da haste do cabelo crescido, pois funciona como um agente
condicionador natural, removendo a eletricidade estática e dando brilho ao cabelo recém-crescido.
Aproximadamente 400-900 glândulas sebáceas por centímetro quadrado estão localizadas
no couro cabeludo e representam as maiores glândulas do corpo . haste do cabelo na
juventude. Com o avançar da idade, a produção de sebo diminui nas mulheres com uma
diminuição menos significativa nos homens. Isso nos leva ao próximo tópico de discussão,
que é o ciclo de crescimento do cabelo.
CICLO DE CRESCIMENTO DO CABELO
O crescimento do cabelo ocorre de forma cíclica com períodos de crescimento, dormência iminente e dormência total ocorrendo
com precisão de relógio. Cada cabelo cresce até um comprimento finito dependendo de fatores genéticos predeterminados e
idade.14–16 A fase de crescimento, conhecida como anágena, dura aproximadamente 1.000 dias e a fase de transição, ou catágena,
cerca de 2 semanas.17 A fase de repouso, ou telógena, dura aproximadamente 100 dias (Tabela 1.2). O cabelo do couro cabeludo
é caracterizado por um anágeno relativamente longo e um telógeno relativamente curto, com uma proporção de fios anágenos para
telógenos de 90 a 1018 (Figura 1.4). Apenas 1% ou menos dos folículos estão em catágena a qualquer momento. Assim, o indivíduo
saudável perde 100 fios por dia. Estima-se que cada folículo complete esse ciclo 10 a 20 vezes ao longo da vida, mas a atividade
de cada folículo é independente.
O mecanismo que sinaliza a progressão de uma fase para a próxima é desconhecido, mas
Tabela 1.2 Ciclo de crescimento do cabelo
Fase de crescimento do cabelo Duração da fase de crescimento
anágeno
(crescimento ativo) 1000 dias
Catágena
(pendente de dormência) 14 dias
Telógeno
(dormência) 100 dias

figura 1.4
A aparência da haste capilar e do folículo
em cada um dos estágios de crescimento.
a duração do anágeno determina o comprimento máximo ao qual o cabelo pode crescer.

O crescimento do cabelo pode ser afetado por fatores físicos (doença grave, cirurgia, mudança de
peso, gravidez, alterações hormonais, anomalias da tireoide, doença dermatológica) e fatores
emocionais, mas não é afetado por alterações físicas limitadas à haste capilar (barbear, cachear,
pentear, tingimento, etc). Arrancar os cabelos dos folículos em repouso pode estimular o crescimento,
mas a composição da haste capilar permanece a mesma, conforme discutido abaixo.19
COMPOSIÇÃO DO CABELO
O cabelo é uma estrutura inanimada formada basicamente por proteínas (Figura 1.5).20–22
Especificamente, é composto de queratina, que é formada a partir de complexos de proteínas
helicoidais insolúveis contendo cistina. O cabelo é constituído por uma matriz amorfa rica em
proteínas sulfurosas na qual as fibras de queratina estão incorporadas.23 Esses complexos proteicos,
que formam 65-95% do peso do cabelo, são extraordinariamente resistentes à degradação e, portanto, são
figura 1.5
Corte transversal do cabelo mostrando a
estrutura das camadas de cutícula e
córtex.
denominadas queratinas duras, em oposição às queratinas moles que compõem a pele.24 Sob
cristalografia de raios X, a hélice da fibra capilar tem um padrão de difração alfa, que muda para
um padrão de difração beta à medida que o cabelo é esticado e a hélice é puxado em uma corrente reta.
Cada haste capilar é composta por uma variedade de camadas, que são formadas a partir de
células fusiformes queratinizadas intimamente ligadas, dispostas para formar uma fibra coesiva
(Figura 1.6).25 A maior massa da haste capilar é o córtex central, com algumas hastes também
possuindo uma medula O córtex consiste em células fusiformes compactadas com seus limites
separados por uma fenda estreita, que contém uma lamela intercelular proteica que se acredita
cimento das células.26 É essa organização estrutural do córtex que fornece resistência mecânica
à haste capilar.
O córtex, por sua vez, envolve a medula, que é formada por uma proteína conhecida como
tricohialina (Figura 1.7). A função da medula permanece desconhecida; no entanto, contém
glicogênio e melanossomos. Em indivíduos mais velhos, as células da medula parecem desidratar
e espaços cheios de ar são deixados para trás no lugar de uma medula funcional . pêlos do corpo.
28
Ao redor do córtex há uma camada protetora de escamas queratinizadas sobrepostas,

conhecida como cutícula, que pode representar até 10% do peso da fibra capilar.29,30 As bordas
livres de cutícula são direcionadas para fora com
figura 1.6
As camadas do eixo do cabelo.
figura 1.7
A organização da cutícula, córtex e medula.
as bordas proximais repousando contra o córtex (Figura 1.8).31 As escamas cuticulares são
dispostas como telhas para fornecer de cinco a dez camadas de células sobrepostas, cada
uma com 350-450 nm de espessura, para proteger a haste do cabelo ao longo de todo o seu
comprimento. A estrutura celular da cutícula é composta por três camadas principais: a camada
A, a exocutícula e a endocutícula. É a camada A clara, rica em proteínas contendo enxofre,
que protege o cabelo de agressões químicas, físicas e ambientais.32 Uma haste de cabelo
saudável é caracterizada por uma cutícula intacta e bem organizada (Figura 1.9). É essa
estrutura incomum da haste do cabelo que fornece as propriedades físicas únicas do cabelo.33
PROPRIEDADES FÍSICAS DO CABELO
As propriedades físicas da haste capilar estão relacionadas à sua forma geométrica e à organização
de seus constituintes.34 Como mencionado anteriormente, o córtex é o grande responsável pela
resistência da haste capilar, mas é necessária uma cutícula intacta para resistir a tensões
mecânicas aplicadas externamente . . O estresse mecânico mais comum que um cabelo deve
suportar é o alongamento, devido ao trauma do aliciamento. Isso exige que o cabelo possua
propriedades elásticas, proporcionando uma deformação por estiramento seguida de um retorno à
configuração normal. O cabelo pode ser esticado até 30% do seu comprimento original na água e
não sofrer danos, mas ocorrem mudanças irreversíveis quando os cabelos são esticados entre
30% e 70% do seu comprimento.
figura 1.8
Corte transversal da cutícula visto sob
microscopia eletrônica.
figura 1.9
Escamas de cutícula levantadas indicativas de
danos ao eixo do cabelo.
comprimento original. O alongamento até 80% do comprimento original geralmente resulta em fratura da
haste do cabelo.35 Além de sofrer deformação por estiramento, a haste do cabelo também deve resistir
a repetidas molhações e secagem experimentadas como parte do processo de limpeza do cabelo. É
a água dentro da haste do cabelo que fornece elasticidade ideal, mas a água também pode ser absorvida
externamente. A porosidade da haste do cabelo é de cerca de 20%, permitindo um aumento de peso de
12 a 12%.
18% quando embebido em água. A taxa de absorção é muito rápida, com 75% da água máxima
absorvível entrando na haste do cabelo em 4 minutos . e a secagem subsequente da haste do
cabelo em uma posição predeterminada também é básica para o estilo do cabelo, discutido no
Capítulo 4.
Outra característica física importante do cabelo é a interação entre os fios de cabelo

adjacentes na forma de fricção. Foi demonstrado que o cabelo liso molhado possui maior fricção
de pentear do que o cabelo liso seco. Esta é uma observação interessante que leva à ideia de
que o cabelo não deve ser penteado quando molhado para evitar esticar as hastes até o ponto
de quebra quebradiça.37 Outra interação entre as hastes do cabelo é a produção de eletricidade
estática. A eletricidade estática afeta preferencialmente o cabelo seco, uma vez que os íons são
mal conduzidos pela haste do cabelo. Isso contrasta com o cabelo molhado, que é um excelente
condutor devido à presença de água. A eletricidade estática cria um problema de pentear o
cabelo, uma vez que os fios de cabelo se repelem, criando um cabelo 'flyaway' que se afasta do
couro cabeludo. A eletricidade estática entre os fios do cabelo pode ser reduzida diminuindo o
atrito do cabelo, penteando o cabelo em condições mais frias ou diminuindo a resistência das
fibras capilares aumentando a umidade do cabelo. Esses conceitos serão revisados quando
considerarmos a preparação do cabelo no Capítulo 4.
A última questão a considerar em relação às características físicas do cabelo é a forma do
cabelo. A forma do cabelo é determinada pela sua aparência transversal (Figura 1.10). O cabelo
caucasóide tem uma seção transversal elíptica responsável por uma leve ondulação, enquanto
o cabelo mongolóide tem uma seção transversal circular que leva ao cabelo liso38 (Figuras 1.11
e 1.12). O cabelo negróide é idêntico ao cabelo caucasóide e mongolóide em seu teor de
aminoácidos, mas tem um diâmetro ligeiramente maior, menor
figura 1.10
Aparência microscópica eletrônica em corte

transversal de uma haste de cabelo redonda
e reta demonstrando as camadas do córtex
e da cutícula.
figura 1.11
Forma de haste de cabelo caucasiana.
figura 1.12
Forma de haste de cabelo asiático.

figura 1.13
Forma de haste de cabelo afro-americana.
teor de água e, mais importante, uma forma de seção transversal elíptica achatada39 (Figura 1.13).
É a assimetria dessa seção transversal que explica a aparência irregular e crespa do cabelo preto40
(Figura 1.14). O cabelo ondulado ou levemente torcido tem uma forma de corte transversal entre um
círculo e uma elipse achatada (Figura 1.15).
A forma transversal da fibra capilar é responsável por mais do que o grau de ondulação, ela
também determina a quantidade de brilho e a capacidade do sebo de revestir a haste do cabelo.41
O cabelo liso possui mais brilho do que o cabelo crespo devido à sua superfície lisa, permitindo o
máximo de reflexão da luz e facilidade de movimento do sebo do couro cabeludo até a haste do
cabelo (Figura 1.16). Os fios de cabelo irregularmente torcidos parecem mais baços, embora possam
ter uma cutícula intacta, devido à superfície áspera e dificuldade encontrada no transporte de sebo
do couro cabeludo, embora os cabelos pretos tendam a produzir mais sebo (Figura 1.17).
A forma da haste do cabelo também determina a facilidade de limpeza. Cabelo liso é o mais fácil
para arrumar, já que combinar o atrito é
figura 1.14
A aparência do cabelo afro-americano é
devido à forma irregular da seção
transversal.
figura 1.15
Forma de haste de cabelo encaracolado caucasiano.
figura 1.16
O triângulo amarelo representa o sebo
atravessando um fio de cabelo liso.
baixo e o cabelo é fácil de arrumar em um estilo elegante. O cabelo crespo, por outro lado, demonstra maior
fricção ao pentear, resultando em maior quebra da haste capilar.
O cabelo crespo também não se adapta facilmente a um estilo de cabelo predeterminado, a menos que as hastes
são curtos. Essas questões em que as propriedades físicas do cabelo determinam a capacidade de modelar o cabelo
serão revisadas posteriormente no Capítulo 3.
PERDA DE CABELO EM HOMENS E MULHERES
A queda de cabelo é um motivo comum para pacientes do sexo masculino e feminino consultarem o dermatologista. É
fácil para o paciente afirmar que seu cabelo está caindo, mas muito mais difícil para o médico determinar a causa
exata e fornecer um tratamento eficaz. Cabelo
figura 1.17
O triângulo amarelo representa o sebo
percorrendo um cabelo ondulado com
mais dificuldade (a) e um fio de cabelo
crespo com ainda mais dificuldade (b).
pode ser derramado por muitas razões, algumas médicas e outras cosméticas. Esta seção tratará de uma
abordagem abreviada para abordar o paciente com queda de cabelo médica (Figura 1.18).
Geralmente, os pacientes afirmam que seus cabelos geralmente grossos, brilhantes e manejáveis tornaram-
se finos e difíceis de pentear. Se esta é a primeira consulta do dermatologista com o paciente, é difícil verificar o
grau de queda de cabelo. Estima-se que um indivíduo deve perder aproximadamente 50% de seu cabelo antes
que um observador desconhecido possa examinar o couro cabeludo e notar uma redução no número de fios de
cabelo. Na indústria de cosméticos capilares, há um número mínimo estabelecido de fios de cabelo que são
considerados necessários para apresentar a percepção de uma cabeça cheia (Tabela 1.3). Este tipo de
informação é usado na fabricação de perucas e perucas de aparência natural. Em geral, o cabelo ruivo requer
menos hastes do que o cabelo loiro para parecer cheio,
Figura 1.18
Paciente com queda de cabelo
devido à síndrome de degeneração folicular.
uma vez que os fios de cabelo ruivo têm o diâmetro mais grosso, enquanto os fios de cabelo loiro são os mais
finos (Figura 1.19).
A queda de cabelo é um problema complexo mediado por fatores internos e externos. o resto de
Tabela 1.3 Número de fios de cabelo necessários para

a aparência da plenitude do cabelo por cor do cabelo
cor de cabelo Número do eixo do cabelo do couro cabeludo

Loiras 140.000
Marrom 110.000
Preto 108.000
Internet 90.000
esta seção descreve minha abordagem ao paciente com perda de cabelo difusa e não cicatricial.
As perguntas pertinentes são feitas em ordem lógica para se chegar a um diagnóstico correto para iniciar o tratamento
adequado (Quadro 1.1). As causas cicatriciais da queda de cabelo estão além do âmbito deste texto.41
1. A queda de cabelo é devido a causas externas ou internas?

O passo inicial para determinar o tipo de perda de cabelo experimentada pelo paciente é determinar se a perda é devido a
causas internas que são medicamente tratáveis ou causas externas que são esteticamente tratáveis. Isso pode ser
facilmente determinado examinando o bulbo capilar ao microscópio. O bulbo capilar é o remanescente das estruturas do
Caixa 1.1 Algoritmo de diagnóstico de perda de cabelo
1. A queda de cabelo é devido a causas externas ou internas? Examinar o bulbo capilar sob
microscópio para morfologia do bulbo capilar.
2. Qual é a magnitude da perda de cabelo? Faça 10 puxões de cabelo suavemente

aleatoriamente em todo o couro cabeludo.
3. Está ocorrendo quebra de cabelo? Faça com que o paciente colete 4 dias consecutivos de perda de cabelo e coloque
a perda de cada dia em um saco plástico separado, observando se o cabelo foi lavado naquele dia na parte externa do saco.
4. Existe uma causa médica tratável? Avaliar o histórico médico passado e revisar os sistemas.
Figura 1.19
Aparência de uma haste de cabelo caucasiana

fina (a) versus uma haste de cabelo caucasiana
grossa (b).
folículo piloso, que aparecem como uma ligação clara à extremidade proximal da haste capilar.
Os cabelos podem cair durante duas fases de crescimento, anágena e telógena. Os cabelos anágenos
têm um bulbo alongado, enquanto os cabelos telógenos têm um bulbo batido. Anágena é a fase de
crescimento do folículo piloso. Os cabelos que caem prematuramente durante esta fase são perdidos como
resultado de algum problema de saúde interno grave e possuem um bulbo tubular alongado. Este tipo de
perda de cabelo é conhecido como eflúvio anágeno. Normalmente, os cabelos caem durante a fase telógena
ou de repouso do folículo piloso. Os cabelos caem durante a fase telógena para permitir que o folículo
descanse antes de iniciar o crescimento de um novo cabelo e o retorno da fase anágena. Os cabelos telógenos possue
uma extremidade proximal em forma de taco. Se o corpo colocou prematuramente muitos folículos
capilares na fase de repouso, a condição é conhecida como eflúvio telógeno.
2. Qual é a magnitude da perda de cabelo?

A perda de cabelo pode ser facilmente distinguida da quebra do cabelo realizando 10 puxadas de cabelo
em várias áreas do couro cabeludo. O puxão de cabelo é realizado segurando a haste do cabelo perto do
couro cabeludo com os dedos e puxando firmemente ao longo do comprimento da haste. Os pêlos
removidos são examinados quanto à presença e formação do bulbo. Se mais de seis cabelos forem
removidos por puxão, a perda excessiva de cabelo está presente. Este procedimento também oferece
uma oportunidade para determinar se há alguma doença no couro cabeludo que possa estar contribuindo
para a perda de cabelo.
No entanto, puxões de cabelo no consultório podem ser enganosos, especialmente se o paciente
lavou o cabelo antes de ser examinado e removeu os cabelos soltos ou quebrados.
Questionar o paciente sobre a magnitude da perda de cabelo também pode ser enganoso, pois a maioria
não sabe que um indivíduo normal pode perder aproximadamente 100 cabelos por dia. Se a preparação
do cabelo não for frequente, a lavagem pode resultar em até 200 ou mais cabelos perdidos.
3. Está ocorrendo quebra de cabelo?

A quebra do cabelo ocorre como resultado da fraqueza na estrutura do eixo do cabelo. As informações
sobre a magnitude da quebra do cabelo podem ser melhor obtidas fazendo com que o paciente colete
todo o cabelo perdido por 4 dias consecutivos e coloque a perda de cada dia em um saco plástico
separado, anotando os dias em que a lavagem foi realizada. Os cabelos devem ser escovados ou
penteados sobre a pia e os cabelos recolhidos da pia e também da escova ou pente. Os pêlos também
devem ser removidos do ralo após a lavagem. O dermatologista pode examinar a perda de cada dia,
observando a quantidade e a presença ou ausência do bulbo capilar para determinar em qual fase de
crescimento os cabelos caíram e também se ocorreu a quebra do cabelo.
A quebra do cabelo pode resultar de práticas inadequadas de higiene, o tópico de discussão no

Capítulo 7. No entanto, hastes de cabelo anormalmente formadas, encontradas esporadicamente ou em
associação com genodermatoses (tricosquise, tricorrexe invaginata, pili torti, moniletrix e tricorrexe
nodosa), também podem resultar na diminuição da força da haste capilar e subsequente quebra. O exame
de vários cabelos arrancados ao microscópio é necessário para garantir a estrutura normal do cabelo.
Este tópico é discutido mais detalhadamente na próxima seção.
4. Existe uma causa médica tratável?

Se mais de 100 a 125 cabelos são perdidos por dia, e foi determinado que os cabelos normalmente
formados estão caindo difusamente de um couro cabeludo sem cicatrizes com um bulbo intacto, eflúvio
anágeno, eflúvio telógeno e outras causas medicamente induzidas devem ser consideradas.
O eflúvio anágeno geralmente se deve a medicamentos administrados internamente, como agentes
quimioterápicos, que agem como venenos celulares e interrompem o crescimento do folículo piloso.
O eflúvio telógeno, por outro lado, é devido a um aumento do número de folículos pilosos que saem
prematuramente da fase anágena ou da sincronização do ciclo capilar.42 A saída anágena prematura
pode ser devido a medicamentos, como cumarina ou heparina, enquanto a sincronização do ciclo capilar
ocorre durante a gravidez e com uso de anticoncepcional oral.
Existem várias causas médicas de perda de cabelo, que requerem tratamento antes do crescimento
do cabelo. Estes estão resumidos no Quadro 1.2. A maioria dessas considerações pode ser
abordados através de uma revisão de sistemas e testes laboratoriais básicos. Anemia, anormalidades da
tireoide e muitas doenças podem ser avaliadas obtendo-se um hemograma completo com diferencial,
painel de tireoide e painel de química para incluir a função hepática
Caixa 1.2 Causas médicas da alopecia
1. Estresse físico: cirurgia, doença (aguda ou crônica), anemia, falta de sono 2. Estresse
emocional: doença psiquiátrica, morte de familiar, perda de emprego, conjugal
dificuldades
3. Considerações sobre a dieta: rápida perda ou ganho de peso, hábitos alimentares incomuns,
vegetariano, falha na ingestão de proteínas, jejum prolongado 4. Causas hormonais: pós-parto,
contraceptivos orais, menopausa, suplementação hormonal insuficiente, ingestão de suplementos
hormonais contendo testosterona
5. Endocrinopatia: hipotireoidismo, hipertireoidismo, hipoparatireoidismo, hiperparatireoidismo
6. Medicamentos orais:
uma. agentes anticoagulantes: heparina, cumarina

b. retinóides: alta dose de vitamina A, isotretinoína, etretinato c.
agentes anti-hipertensivos: propranolol, captopril d. diversos:
quinacrina, alopurinol, carbonato de lítio, compostos de tiouracil
estudos. Se considerado clinicamente necessário, um anticorpo antinuclear (ANA) também pode ser obtido
para descartar quaisquer doenças vasculares do colágeno. Uma história completa pode determinar a
natureza de qualquer estresse físico ou emocional grave e documentar a ingestão de medicamentos
prescritos ou de venda livre ou suplementos vitamínicos.
As três causas médicas mais comuns de perda de cabelo feminina em uma clínica dermatológica são
as influências do estresse físico, estresse emocional, considerações sobre dieta e dificuldades hormonais.
Estes são abordados com mais detalhes abaixo.
uma. O paciente está passando por estresse físico ou emocional?

O estresse físico e emocional desvia as energias do corpo de atividades que não sustentam a vida, como
o crescimento do cabelo, para a manutenção dos órgãos vitais para a sobrevivência, como coração,
pulmões, rins, fígado, etc. Normalmente, o corpo levará de 6 a 9 meses para reiniciar o crescimento do
cabelo cosmeticamente visível após a cirurgia, doença febril ou estresse emocional grave. Por esse motivo,
o médico deve fazer um histórico das atividades do paciente pelo menos no último ano. Em muitos casos,
há um atraso de 3 meses entre o evento real e o início da perda de cabelo do paciente. Além disso, pode
haver outro atraso de 3 meses antes do retorno do crescimento do cabelo perceptível. Assim, o ciclo total
de perda de cabelo e rebrota pode durar 6 meses, 9 meses ou possivelmente mais. Esta tabela de tempo
pode ser usada para ajudar o paciente a entender quando o crescimento do cabelo pode ser esperado.
b. Existe uma causa dietética para a queda de cabelo?

A perda de cabelo devido à rápida mudança de peso ou ingestão alimentar incomum não é incomum. A
dieta ioiô entre os jovens é uma causa frequente de perda de cabelo, onde o corpo entra em períodos de
fome, durante os quais a energia é desviada do crescimento do cabelo. a
Flutuações rápidas no peso podem precipitar a perda de cabelo contínua, uma vez que o corpo nunca atinge um
período de estabilidade de 3 meses quando o cabelo pode crescer novamente. Essas rápidas flutuações de
peso também são observadas em jovens
figura 1.20
O padrão típico de perda de cabelo padrão
feminino.
pessoas com transtornos alimentares, como anorexia nervosa e bulemia.

A dieta da moda também pode ser um problema quando a dieta é intencionalmente desequilibrada para
promover a perda de peso. Essas dietas incluem comer apenas toranja, o que resultará em perda de peso, mas
também perda de cabelo, devido à ingestão inadequada de proteínas. Outra dieta da moda é comer alimentos
ricos em proteínas, evitando frutas, vegetais e carboidratos para colocar o corpo em estado de cetose para
diminuir o apetite. A cetose prolongada também resultará em perda de cabelo. É melhor que a dieta possa ser
feita de forma gradual, não perdendo mais de meio quilo por semana, mantendo uma ingestão equilibrada de
proteínas e nutrientes.
Este tipo de perda de peso poupará a perda de cabelo desnecessária do paciente.
b. As anormalidades hormonais estão precipitando a queda de cabelo?

As causas hormonais da queda de cabelo merecem atenção especial na paciente do sexo feminino. Muitas
mulheres não percebem que a queda de cabelo pode ocorrer no pós-parto ou após a descontinuação de
anticoncepcionais orais. É importante lembrar à paciente que a perda de cabelo pode ser retardada em 3 meses
após uma mudança no estado hormonal e outros 3 a 6 meses podem ser necessários para que o crescimento
seja totalmente apreciado.
Mulheres na perimenopausa e na menopausa com produção diminuída de estrogênio ovariano também
podem apresentar queda de cabelo difusa, geralmente mais proeminente no topo da cabeça com recessão
bitemporal. Uma fina mecha de cabelo na linha anterior do cabelo geralmente é poupada (Figura 1.20). A
obtenção de um nível de hormônio folículo-estimulante (FSH) pode ajudar a determinar se a paciente está na
menopausa. No entanto, muitas mulheres começarão a experimentar uma perda de cabelo significativa, mesmo
que o nível de FSH esteja dentro da faixa normal.
Nesse caso, ainda é vantajoso iniciar a terapia de reposição hormonal com estrogênio, desde que haja outros
sintomas da menopausa, como menstruação irregular,
flashes, suores noturnos, fadiga, depressão, alterações de humor, crises de choro, etc. A terapia de reposição
hormonal precoce pode prevenir mais perdas, mas não demonstrou promover o rebrota. Outros tratamentos,
como minoxidil tópico ou um teste off-label de finasterida oral, podem ser indicados.43
Por fim, é importante descartar quaisquer anormalidades hormonais na paciente do sexo feminino.
Perguntar sobre a regularidade da menstruação e a presença de problemas de infertilidade pode revelar falha
hormonal ovariana ou a presença de excesso de andrógenos endógenos.
Dúvidas também devem ser direcionadas se o paciente está ingerindo esteroides orais com efeitos
androgênicos. Se necessário, níveis hormonais como testosterona livre e sulfato de dehidroepiandrosterona
(DHEA-S) podem ser obtidos e uma avaliação endocrinológica iniciada.44 Algumas mulheres também podem
estar ingerindo uma terapia de reposição hormonal que inclui testosterona. Considera-se que a testosterona é
necessária para prevenir a secura vaginal e aumentar a libido em algumas mulheres com disfunção sexual.
Infelizmente, esta suplementação de testosterona pode causar o aparecimento de perda de cabelo de padrão
feminino em mulheres suscetíveis. Uma discussão mais detalhada da perda de cabelo induzida por hormônios
está além do escopo deste texto.45,46
ANORMALIDADES ESTRUTURAIS DO CABELO
Há uma série de doenças internas e causas cosméticas externas que contribuem para as anormalidades
estruturais da haste capilar. Essas anormalidades da haste capilar levam à fraqueza da haste capilar, resultando
em queda de cabelos sem um bulbo capilar intacto e cabelos quebrados. O Quadro 1.3 contém os termos
técnicos usados para
Caixa 1.3 Anormalidades estruturais da haste capilar
ANORMALIDADES INTRÍNSECAS
1. Tricosquise - Uma fratura transversal limpa na haste do cabelo através de ambas as cutículas
e córtex. Formas congênitas observadas na tricotiodistrofia caracterizadas por cabelos com teor de enxofre
anormalmente baixo.
2. Tricorrexe invaginata—Uma expansão nodular da haste capilar na qual se forma uma bola na
articulação do soquete, também conhecida como cabelo de bambu. Formas congênitas observadas
na síndrome de Netherton.
3. Pili torti—Um fio de cabelo achatado que é torcido em 180 graus em seu próprio eixo.
4. Moniletrix – inchaços nodais elípticos ao longo da haste do cabelo com constrições intermédias e afiladas
que não são medulares.
ANORMALIDADES EXTRÍNSECAS
1. Tricoptilose—Uma divisão longitudinal ou desgaste da extremidade distal da haste do cabelo, também

conhecida como pontas duplas.
3. Trichonodose – Nó da haste do cabelo.
ANORMALIDADES INTRÍNSECAS OU EXTRÍNSECAS

1. Tricorrexe nodosa – Pequenos inchaços em forma de contas associados à perda da cutícula.
Formas congênitas observadas na acidúria argininosuccínico e na doença de Menke, mas também podem ser
devidas à manipulação cosmética da haste capilar.
descreve anormalidades da haste capilar e definições dos termos.47 Tricosquise, tricorrexe invaginata, pili torti
e moniletrix são todas anormalidades intrínsecas à haste capilar.48 A tricoptilose e a triconodose podem ser
decorrentes da manipulação cosmética do cabelo. A tricorrexe nodosa pode ser devido a anormalidades
intrínsecas ou manipulação cosmética. Todas essas condições predispõem o cabelo à quebra, que pode ser
ampliada por cuidados intensivos, procedimentos químicos de ondulação ou tingimento permanente. O tópico
da preparação do cabelo é considerado no próximo capítulo.
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dois
pentear o cabelo
XAMPU
Shampoo é um limpador desenvolvido para remover sebo, suor écrino, suor apócrino,
elementos fúngicos, corneócitos descamados, produtos de modelagem e sujeira ambiental do
couro cabeludo e do cabelo1 (Figuras 2.1 e 2.2). O principal objetivo de um xampu é limpar o
couro cabeludo, mas a maioria dos pacientes discorda, afirmando que o objetivo do xampu é
embelezar o cabelo. Essa percepção de que um xampu pode conferir valor cosmético a fios
de cabelo sem vida levou à enorme quantidade de xampus no mercado hoje.2 Esta seção
investiga a formulação, eficácia e variedade de xampus líquidos para o mercado de massa.
Limpar o cabelo é realmente uma tarefa complexa, já que a mulher média tem de 4 a 8
metros quadrados de área de superfície do cabelo para limpar.3 É muito fácil formular um
xampu que remova a sujeira, mas o cabelo que teve todo o sebo removido é sem brilho,
áspero ao toque, sujeito à eletricidade estática e mais difícil de estilizar.4 Sabonetes em barra tradiciona
não são recomendados para cabelos
Figura 2.1
Técnica de lavagem adequada em uma

mulher com cabelos longos. (a) O cabelo
e o couro cabeludo são molhados e o
shampoo líquido é distribuído.
Cuidados com o cabelo 26
(b) Shampoo é espumado e massageado no couro cabeludo.
(c) A espuma do shampoo é distribuída por todo o cabelo.

(d) A água é usada para enxaguar completamente o cabelo e o couro cabeludo.
(e) O cabelo é seco com uma toalha para absorver o excesso de água.
(f) O cabelo é desembaraçado com um pente de dentes largos.

Figura 2.2
Técnica adequada de Shampoo em um

homem. (a) O cabelo e o couro cabeludo são
molhados e o shampoo é espumado e
massageado no couro cabeludo.
(b) O cabelo é lavado com água abundante.

(c) O cabelo é seco com uma toalha.
limpeza porque eles deixam uma espuma de sabão quando misturados com água dura que é difícil
de enxaguar do cabelo e couro cabeludo. Este pode ser um dos fatores agravantes para a dermatite
seborreica. A Tabela 2.1 lista as categorias gerais de ingredientes e suas funções em uma formulação
básica de xampu.5 Cada uma dessas categorias será discutida em detalhes.
Tabela 2.1 Formulação e função do ingrediente

básico do xampu
ingrediente Função
1. Detergentes Funções para remover a sujeira do ambiente, produtos de modelagem, sebo e escamas da pele do
cabelo e do couro cabeludo
2. Agentes espumantes Este agente permite que o shampoo faça espuma, pois os consumidores igualam a limpeza
com espuma, mesmo que os dois não estejam relacionados
3. Condicionadores Deixe o cabelo macio e suave após a remoção do sebo pelo detergente
4. Espessantes Engrossar o xampu, pois os consumidores acham que um xampu espesso funciona melhor do que um
xampu fino
5. Opacificantes Adicionado para tornar um xampu opaco em vez de translúcido para fins estéticos não
relacionados à limpeza
6. Agentes Função para evitar a formação de espuma de sabão no cabelo e couro cabeludo na presença de
sequestrantes água dura. A diferença básica entre um shampoo líquido e um limpador em barra
7. Fragrâncias Adicionado para dar ao shampoo um cheiro aceitável para o consumidor
8. Conservantes Prevenir a contaminação microbiana e fúngica do shampoo antes e depois da abertura
9. Aditivos Ingredientes de tratamento ou auxiliares de marketing adicionados para conferir outros benefícios ao
especiais shampoo além da limpeza do cabelo e do couro cabeludo
Detergentes para xampu

Os xampus funcionam empregando detergentes, também conhecidos como tensoativos, que são
anfifílicos. Isto significa que a molécula detergente possui sítios lipofílicos, ou de atração de óleo, e
hidrofílicos, ou de atração de água. O local lipofílico se liga ao sebo e sujeira solúvel em óleo,
enquanto o local hidrofílico se liga à água, permitindo a remoção do sebo com enxágue com água.6
O Quadro 2.1 lista os detergentes de xampu atualmente disponíveis para o químico cosmético para
uso em formulações de xampu.7
Caixa 2.1 Detergentes de xampu por categoria química
• Sulfatos de
alquila • Sulfonatos de
éter de alquila • Sulfonatos
de alfa-olefina • Sulfonatos
de parafina • Isetionatos •
Sarconsinatos • Taurídeos •
Acil lactilatos • Sulfosuccinatos
• Carboxilatos • Condensados
de proteínas • Betaínas •
Glicinatos • Óxidos de amina
Normalmente, vários detergentes são combinados para alcançar o resultado final desejado. Por
exemplo, se o xampu for destinado a cabelos oleosos, são selecionados detergentes com fortes
qualidades de remoção de sebo, por outro lado, se o xampu for destinado a cabelos permanentemente
ondulados ou tingidos, detergentes suaves são selecionados para reduzir a remoção de sebo. A arte
da formulação de shampoos combinados é selecionar o detergente certo para limpar o couro
cabeludo e embelezar o cabelo simultaneamente. Os detergentes de xampu mais usados estão
listados no Quadro 2.2.
Caixa 2.2 Os detergentes de xampu mais comuns

• Laureth sulfato de sódio
• Lauril sulfato de sódio •
TEA lauril sulfato • Laureth
sulfato de amônio • Lauril sulfato
de amônio • DEA lauril sulfato •
Olefinassulfonato de sódio
Existem quatro categorias básicas de detergentes para xampus: aniônicos, catiônicos, anfotéricos,
não iônicos e tensoativos naturais (Tabela 2.2).8 Cada um desses grupos possui diferentes
qualidades de limpeza e condicionamento do cabelo, que são combinadas para produzir as características finais do
shampoo.
Detergentes aniônicos
Os detergentes aniônicos são os tensoativos mais populares usados em xampus básicos de limpeza no mercado
atual. Eles são nomeados por seu grupo polar hidrofílico carregado negativamente.
Os detergentes aniônicos são derivados de álcoois graxos e são excepcionalmente hábeis na remoção de sebo do
couro cabeludo e do cabelo. Infelizmente, a estética de cabelos bem limpos não é bem aceita pelo consumidor. O
cabelo desprovido de todo o sebo é áspero, áspero, sujeito à eletricidade estática, sem brilho e difícil de desembaraçar.
Existem vários detergentes comuns categorizados dentro do grupo aniônico:
1. Classe química: lauril sulfatos A maioria

dos xampus projetados para produzir uma boa limpeza do cabelo contém um lauril
Tabela 2.2 Características do detergente de xampu
Tipo de Classe química características

surfactante
ânions Lauril sulfatos, lauril sulfatos, sarcosinas, sulfossuccinatos Limpeza profunda, pode deixar o cabelo
áspero
catiônicos Aminoésteres de cadeia longa, ésteres de amônio Limpeza deficiente, espuma fraca, confere maciez e
maleabilidade
Não iônicos Álcoois graxos de polioxietileno, ésteres Limpeza mais suave, confere
de polioxietileno sorbitol, alcanolamidas capacidade de gerenciamento
Anfotéricos Betaínas, sultainas, derivados de imidazolínio Não irritante para os olhos, limpeza
suave, confere maleabilidade
tensoativos Salsaparrilha, soapwort, casca de sabão, hera, Má limpeza, excelente espuma

naturais agave
sulfato como o segundo ou terceiro ingrediente listado no rótulo, sendo a água o ingrediente principal. O detergente
listado primeiro é o limpador primário em concentração mais alta e o detergente listado em segundo lugar é o limpador
secundário projetado para complementar as deficiências do detergente primário. Exemplos de detergentes de lauril
sulfato incluem: lauril sulfato de sódio, lauril sulfato de trietanolamina e lauril sulfato de amônio. Esses ingredientes
são limpadores primários populares porque funcionam bem em água dura e macia, produzem espuma rica e são
facilmente enxaguados. São excelentes limpadores, mas duros para o cabelo, exigindo uma seleção cuidadosa de um
detergente secundário e possível uso de um agente condicionador como parte da formulação do xampu. Lauril sulfatos
são comumente usados em xampus para cabelos oleosos.
2. Classe química: laureth sulfatos

Os laureth sulfatos são um dos detergentes primários mais utilizados em champôs gerais destinados a
cabelos normais a secos. Proporcionam uma excelente limpeza, mas deixam o cabelo em bom estado. Os
consumidores gostam desses detergentes, pois produzem espuma abundante, embora a quantidade de
espuma produzida não tenha nada a ver com a limpeza adequada do couro cabeludo e do cabelo.
Exemplos de detergentes que se enquadram nesta classe química conforme listado no rótulo do xampu
são: lauril sulfato de sódio, lauril sulfato de trietanolamina e lauril sulfato de amônio.
3. Classe química: sarcosinas As

sarcosinas geralmente não são usadas como detergentes primários, pois não são excelentes na remoção
de sebo. No entanto, eles são excelentes condicionadores e comumente usados como detergentes
secundários ou terciários, aparecendo em segundo ou terceiro lugar na lista de ingredientes do xampu.
As sarcosinas são usadas em xampus condicionantes e xampus para cabelos secos. Detergentes
comumente empregados desta classe incluem lauril sarcosina e lauril sarcosinato de sódio.
4. Classe química: sulfossuccinatos Os

sulfossuccinatos são detergentes fortes que são úteis na remoção de sebo dos cabelos oleosos. Por esta
razão, eles são um surfactante secundário comum em xampus para cabelos oleosos.
Os detergentes comumente usados desta classe incluem oleamina sulfosuccinato dissódico e dioctil
sulfosuccinato de sódio.
Detergentes catiônicos
Os detergentes aniônicos discutidos anteriormente são nomeados por seu grupo polar carregado
negativamente, enquanto os detergentes catiônicos são nomeados por seu grupo polar carregado positivamente.
Os detergentes catiônicos não são tão populares nos xampus atuais quanto os detergentes aniônicos
porque são limitados em sua capacidade de remover o sebo e não produzem a espuma abundante
desejada pelos consumidores. Além disso, detergentes catiônicos não podem ser combinados com
detergentes aniônicos, limitando sua utilidade. Detergentes catiônicos são usados principalmente em
xampus onde a limpeza mínima é desejada, como em xampus diários projetados para cabelos
permanentemente tingidos ou branqueados quimicamente. Os detergentes catiônicos são excelentes para
conferir maciez e maleabilidade aos cabelos quimicamente danificados.9
Detergentes não iônicos
Os detergentes não iônicos são o segundo tensoativo mais popular, atrás dos detergentes aniônicos. Eles
são chamados não iônicos, pois não possuem grupo polar. Esses detergentes são os mais suaves de
todos os tensoativos e são usados em combinação com tensoativos iônicos como
limpador secundário.10 Exemplos de detergentes não iônicos comumente usados incluem álcoois graxos
de polioxietileno, ésteres de polioxietileno sorbitol e alcanolamidas.
detergentes anfotéricos
O termo anfotérico refere-se a substâncias que têm um grupo polar carregado negativamente e um
carregado positivamente. Assim, os detergentes anfotéricos contêm tanto um grupo aniônico quanto um
catiônico, o que permite que eles se comportem como detergentes catiônicos em valores de pH mais baixos.
e como detergentes aniônicos em valores de pH mais altos. Estas propriedades tornam os detergentes
anfotéricos bastante únicos. Dentro da categoria de detergentes anfotéricos, existem vários subgrupos que
incluem as betaínas, sultainas e derivados de imidazolínio. Detergentes anfotéricos, como cocamidopropil
betaína e lauraminopropionato de sódio, são encontrados em xampus para bebês. Esses detergentes, na
verdade, numeram os tecidos dos olhos, respondendo pelas características não pungentes do xampu para
bebês. Os detergentes ampotéricos também são usados em xampus para cabelos finos e quimicamente
tratados, pois espumam moderadamente bem, deixando o cabelo maleável.
Detergentes naturais
Os detergentes sintéticos discutidos anteriormente substituíram amplamente os detergentes naturais; alguns

xampus comercializados como formulações 'botânicas' ou 'naturais' podem conter baixos níveis de surfactantes
naturais de plantas como salsaparrilha, saburra, casca de sabão e agave. Estas saponinas naturais têm
excelentes capacidades de espuma, mas são maus limpadores. Normalmente, eles são combinados com os
outros detergentes sintéticos discutidos anteriormente.11 Os detergentes sintéticos fornecem a maior parte da
limpeza do cabelo e do couro cabeludo, enquanto os botânicos são amplamente adicionados para fins de
marketing.
agentes espumantes
Um dos atributos mais importantes de um xampu do ponto de vista do consumidor é a capacidade de formação
de espuma. Os consumidores estão convencidos de que um xampu que espuma mal também limpa mal. Este
não é o caso. A maioria dos xampus contém agentes espumantes para introduzir bolhas de gás na água. A
espuma, também conhecida como espuma, é importante, pois funciona para espalhar o detergente sobre os
cabelos e couro cabeludo, mas não participa da limpeza. É verdade que um xampu aplicado em cabelos sujos
não fará tanta espuma quanto o mesmo xampu aplicado em cabelos limpos. Isto é devido à formação de bolhas
de inibição de sebo. Assim, um shampoo irá espumar menos na primeira lavagem e mais na segunda lavagem.
Espessantes e opacificantes
Espessantes e opacificantes são adicionados não para alterar a função do xampu, mas para criar apelo
estético. Os consumidores acreditam que um xampu mais espesso é mais caro e produzirá uma limpeza melhor
do que um xampu fino. Este não é o caso. Shampoos mais espessos não são shampoos mais ricos, eles
simplesmente têm um agente adicionado para aumentar a viscosidade. Os opacificantes também desempenham
um papel estético, tornando o shampoo transparente opaco. Atualmente, são adicionados opacificantes com
propriedades refletoras de luz para fazer o shampoo parecer perolado. Essa aparência não se traduz em
nenhum benefício para o couro cabeludo ou para o cabelo.
Agentes sequestradores
Outro ingrediente importante do xampu que não participa da limpeza é o agente sequestrante. Agentes
sequestrantes funcionam para quelar íons de magnésio e cálcio, prevenindo a formação de sabões insolúveis,
conhecidos como 'escória'. Sem agentes sequestrantes, os xampus deixariam uma película de escória no
cabelo, tornando-o opaco. Esse mesmo
O filme também pode se formar no couro cabeludo, contribuindo para a coceira e, finalmente, alguns dos sintomas da
dermatite seborreica. Por esse motivo, os pacientes devem ser incentivados a usar xampu e não sabonete em barra
ao limpar o cabelo.
condicionadores
Embora a principal intenção de um xampu seja limpar o couro cabeludo e o cabelo, o cabelo limpo demais não é
esteticamente aceitável. O cabelo completamente desprovido de sebo é áspero, difícil de pentear e sem brilho.
Algumas pessoas desejam lavar diariamente com xampu como um ritual de higiene, haja ou não uma produção de
sebo adequada. Assim, shampoos formulados para cabelos secos, danificados ou quimicamente tratados
frequentemente contêm um condicionador. O condicionador funciona para conferir maleabilidade, brilho e propriedades
antiestáticas ao cabelo. Estes são geralmente álcoois graxos, ésteres graxos, óleos vegetais, óleos minerais ou
umectantes. Substâncias condicionadoras comumente usadas incluem proteína animal hidrolisada, glicerina,
dimeticona, simeticona, polivinilpirrolidona, propilenoglicol e cloreto de estearalcônio.12,13
Substâncias derivadas de proteínas são condicionadores populares para cabelos danificados, pois podem consertar
temporariamente pontas duplas, também conhecidas clinicamente como tricotilose. As pontas duplas surgem quando
a cutícula protetora foi perdida da haste distal do cabelo e o córtex exposto se divide. A proteína é atraída pela
queratina, uma propriedade conhecida como substantividade, e a proteína adere os fragmentos do córtex até que
ocorra a próxima lavagem.14
ajustadores de pH
Além de conter agentes condicionantes, os xampus capilares contêm ajustadores de pH para minimizar os danos ao
cabelo causados pela alcalinização. A maioria dos detergentes de xampu tem um pH alcalino, o que causa inchaço
na haste do cabelo. Esse inchaço afrouxa a cutícula protetora, predispondo a haste capilar a danos (Figura 2.3). O
inchaço da haste do cabelo pode ser prevenido pelo 'equilíbrio do pH' do xampu através da adição de uma substância
ácida, como o ácido glicólico. Shampoos formulados em pH neutro são mais importantes para cabelos quimicamente
tratados, seja por tingimento permanente ou ondulação permanente.
Aditivos especiais
A última e mais importante categoria de ingredientes de xampu capilar compreende os ingredientes especiais. Esses
aditivos permitem a distinção de um xampu de outro em termos de alegações de marketing. Os ingredientes extras
podem fornecer atributos funcionais únicos ao shampoo ou podem simplesmente ser adicionados como ingrediente
do momento. Um bom exemplo foi a adição de cerveja durante a década de 1970 aos xampus como condicionador.
Atualmente, nenhum shampoo contendo cerveja é encontrado no mercado convencional. Durante a década de 1990,
os fabricantes estavam divulgando a adição de ácido glicólico ao xampu, mesmo que o cabelo não exigisse esfoliação.
Como mencionado anteriormente, o ácido glicólico serviu funcionalmente como um ajustador de pH e nada mais. A
tendência atual parece ser a adição de vitaminas condicionantes aos xampus, como a vitamina B5 (pantenol). Outros
botânicos, como o óleo da árvore do chá, também despertaram o interesse do momento. Vale ressaltar que os xampus
são frequentemente reformulados para atender às expectativas mercadológicas do consumidor.
Aparar o cabelo 35
Formulações de xampu
Existem muitos tipos de xampu, cada um alegando oferecer ao consumidor um benefício único.
As categorias básicas de xampu estão listadas no Quadro 2.3. Os xampus foram formulados como líquidos, géis, cremes,
aerossóis e pós; no entanto, apenas as formulações líquidas são discutidas, uma vez que estas são as mais populares.
Cada categoria é discutida em detalhes a partir da perspectiva das classes de detergentes apresentadas anteriormente.
Figura 2.3
A perda da cutícula acompanhada
pelo inchaço da cutícula pela
exposição do cabelo a um pH alcalino
resulta em danos à haste capilar.
Caixa 2.3 Categorias básicas de shampoo
• Shampoo para cabelos

normais • Shampoo para
cabelos secos • Shampoo para
cabelos danificados • Shampoo
para cabelos oleosos • Shampoo
de uso diário • Shampoo de
limpeza profunda • Shampoo para
bebês • Shampoo medicamentoso
• Shampoo condicionador •
Shampoo para tintura de cabelo •
Shampoo étnico
shampoo de cabelo normal

Os shampoos para cabelos normais são projetados para limpar completamente o couro cabeludo e os cabelos em pessoas com
cabelos virgens e produção moderada de sebo. Os homens se enquadram principalmente nesta categoria, embora o segmento de
vendas de tinturas de cabelo que mais cresce seja entre os homens jovens! Os shampoos para cabelos normais usam lauril sulfato
como detergente primário, proporcionando boa remoção de sebo e condicionamento mínimo.
Shampoo para cabelos secos
Os shampoos para cabelos secos proporcionam limpeza suave e bom condicionamento. Algumas empresas recomendam o mesmo
produto para cabelos secos e danificados. Estes produtos são excelentes para pessoas maduras e para quem deseja lavar
diariamente com shampoo. Reduzem a eletricidade estática e aumentam a maleabilidade em cabelos finos; no entanto, alguns
produtos fornecem muito condicionamento, o que pode resultar em cabelos flácidos. Os xampus para cabelos secos também podem
limpar tão mal que o condicionador pode se acumular na haste do cabelo. Esta condição tem sido rotulada como as 'gordurosas' na
publicidade popular e pode explicar a observação de que o cabelo às vezes tem mais corpo depois de usar um xampu diferente.
Shampoo para cabelos danificados
Os shampoos para cabelos danificados destinam-se a cabelos quimicamente tratados com cores permanentes, agentes descolorantes,
soluções permanentes para ondulações ou alisadores de cabelo. O cabelo também pode ser fisicamente danificado por excesso de
limpeza, uso excessivo de dispositivos de modelagem aquecidos e escovação vigorosa ou pentear. Cabelos mais longos são mais
propensos a serem danificados do que cabelos mais curtos, uma vez que passam por um processo natural conhecido como
'intemperismo', pelo qual as escamas cuticulares são diminuídas em número da haste proximal para a distal do cabelo (Figura 2.4).
Como mencionado anteriormente, os xampus para cabelos danificados podem ser idênticos aos xampus para cabelos secos ou
podem conter detergentes suaves e condicionadores aumentados.
A proteína animal hidrolisada é o condicionador superior para cabelos danificados, pois pode penetrar minimamente no eixo e tapar
temporariamente os defeitos da superfície, resultando em cabelos com toque mais suave e mais brilho. A proteína também pode
temporariamente
Figura 2.4
Um fio de cabelo desgastado.
conserte pontas duplas (Figura 2.5). É importante que a proteína seja hidrolisada, pois moléculas maiores de
proteína não podem penetrar na haste capilar.
Shampoo para cabelos oleosos
Os shampoos para cabelos oleosos têm excelentes propriedades de limpeza e condicionamento mínimo. Eles
podem usar detergentes lauril sulfato ou sulfosuccinato e são destinados a adolescentes com cabelos oleosos ou
pessoas com cabelos extremamente sujos. Eles podem ser secos até a haste do cabelo se usados diariamente.
Seguir um shampoo para cabelos oleosos com o uso de um condicionador pesado é autodestrutivo.
Shampoo de uso diário
Os shampoos de uso diário são projetados com propriedades de limpeza mínimas, pois são destinados ao uso
diário ou frequente. São semelhantes em formulação aos xampus para cabelos secos, com detergência e
condicionamento mínimos.
Figura 2.5
Uma micrografia eletrônica de uma extremidade dividida.
shampoo de limpeza profunda
Os shampoos de limpeza profunda são semelhantes aos shampoos para cabelos oleosos, pois são formulados
com surfactantes selecionados por suas excelentes qualidades de remoção de sebo. Esses xampus não contêm
agentes condicionantes e são projetados para serem usados uma vez por semana por pessoas que usam
grandes quantidades de spray de cabelo, géis para pentear e ceras de cabelo para se arrumar (ver Capítulo 3).
xampu de bebê
Os xampus para bebês não irritam os olhos e são projetados como agentes de limpeza suaves, pois os
bebês produzem sebo limitado. Como mencionado anteriormente, esses xampus utilizam detergentes
do grupo anfótero e realmente anestesiam os tecidos oculares, evitando ardência.15 Não se destinam
à instalação ocular. Os shampoos para bebês são apropriados para cabelos maduros e para pessoas
que desejam lavar diariamente. Eles também são excelentes para limpar os cílios em pacientes com
rosácea ocular, dermatite seborreica ocular ou infecções da área dos olhos.
Shampoo condicionador
Os xampus condicionantes, também conhecidos como xampus 2 em 1, têm a finalidade de limpar e

condicionar com um único produto.16,17 Os detergentes utilizados nos xampus condicionantes são
geralmente anfóteros e aniônicos do tipo sulfosuccinato. Esses produtos são projetados para pacientes
com cabelos quimicamente danificados ou que preferem usar xampu com frequência.18
Os pacientes não devem usar um xampu condicionador antes de tingimento permanente ou ondulação
permanente, pois a absorção máxima de cor ou ondulação pode ser inibida.
xampu medicamentoso
Os xampus medicinais, também conhecidos como xampus anticaspa, contêm aditivos como alcatrão
de carvão, ácido salicílico, enxofre, sulfeto de selênio e piritionato de zinco.19 Todos esses são
ingredientes monografados, tornando essa classe de xampu um medicamento de venda livre.
As diretrizes federais estipulam que nenhum shampoo pode conter mais de um desses ingredientes
ativos, proibindo combinações de ingredientes que possam ser benéficas dermatologicamente. Os
xampus medicinais funcionam para remover sebo, escamas do couro cabeludo, bactérias e elementos
fúngicos do couro cabeludo e do cabelo. A base do xampu remove o sebo enquanto a lavagem
mecânica remove os corneócitos descamativos20 (Figura 2.6).
Derivados de alcatrão são comumente usados como agentes anti-inflamatórios. O ácido salicílico
é usado como queratolítico para remover quimicamente a escama do couro cabeludo. Enxofre, sulfeto
de selênio e piritionato de zinco são usados por suas qualidades antibacterianas/antifúngicas. Cada
uma dessas funções é importante na prevenção da dermatite seborreica. Acredita-se geralmente que
a dermatite seborreica é devido ao crescimento excessivo do fungo Malazezzia furfur, que consome
o sebo do couro cabeludo, liberando ácidos graxos livres inflamatórios como um resíduo metabólico.
Os ácidos graxos livres inflamatórios induzem a hiperproliferação da pele do couro cabeludo e
aumento da escala. É por esse motivo que os pacientes às vezes se beneficiam dos xampus rotativos,
cada um abordando um aspecto diferente da doença do couro cabeludo.
Shampoo para tintura de cabelo
Existem xampus especiais projetados para uso após a coloração permanente do cabelo. Esses
shampoos empregam tensoativos catiônicos e são formulados em pH ácido. Eles são projetados para
neutralizar qualquer alcalinidade residual dos produtos químicos usados para tingir o cabelo.
Trazer a haste do cabelo de volta a um pH neutro é importante para diminuir o inchaço da cutícula do
cabelo, que deve estar firmemente aderente ao córtex para um ótimo funcionamento e aparência do
cabelo.
Figura 2.6
Escama de couro cabeludo presa a um fio de

cabelo visto sob microscopia eletrônica.
shampoo étnico
Existem produtos de xampu projetados especificamente para o paciente negro. Esses xampus são
conhecidos como xampus condicionantes, pois são formulados com agentes de limpeza e
condicionadores, como óleo de gérmen de trigo, proteína animal hidrolisada de esteartrimônio ou
derivados de lanolina. Eles removem o sebo do fio do cabelo e o substituem por uma camada de
condicionador oleoso para diminuir o atrito de pentear os fios de cabelo crespos.21 O condicionador
também aumenta a maleabilidade e dá brilho. Esses xampus são normalmente usados uma vez
por semana ou uma vez a cada 2 semanas.
Dermatite de contato alérgica induzida por shampoo
As reações adversas aos xampus são raras, pois o produto é retirado da pele rapidamente, não
permitindo tempo suficiente para o desenvolvimento da dermatite alérgica de contato. As possíveis
causas de dermatite de contato alérgica estão listadas no Quadro 2.4.22 A dermatite de contato
alérgica induzida por shampoo pode ser confirmada por teste de contato. Se o teste de contato for
necessário, o xampu deve ser diluído para formar uma solução aquosa de 1 a 2% para teste de
contato fechado e uma solução aquosa de 5% para teste de contato aberto. É importante ter em
mente que podem ocorrer reações falso-positivas devido à irritação. Uma melhor avaliação de
Caixa 2.4 Causas de dermatite de contato alérgica induzida por xampu

• Formalina
• Parabenos
• Hexaclorofeno •
Miranóis
dermatite de contato alérgica induzida por xampu pode ser obtida testando ingredientes individuais
separadamente.23
CONDIÇÕES
A necessidade de condicionadores de cabelo aumentou após os desenvolvimentos tecnológicos em

detergentes e formulação de xampus. Originalmente, os sabonetes em barra eram usados para limpar tanto
o cabelo quanto o corpo. A maioria dos sabonetes em barra possuía um pH alcalino, o que fazia com que a
haste do cabelo inchasse, deixando-a pouco atraente e incontrolável. Além disso, a maioria das casas usava
água de poço para limpeza, que tinha alto teor de minerais. A combinação do sabonete em barra com a água
dura rendeu espuma de sabão que se acumulou na banheira e também no cabelo. Esta espuma de sabão
deixou o cabelo áspero e sem brilho, adicionando uma fonte adicional de irritação no couro cabeludo.
A introdução generalizada de fontes de água municipais e o desenvolvimento de detergentes sintéticos
líquidos que foram formulados em pH neutro com agentes sequestrantes revolucionaram a lavagem do
cabelo. Agora os shampoos deixavam os cabelos macios e maleáveis e podiam ser usados com mais
frequência sem resultado cosmético adverso. Isso levou à prática atual de lavar diariamente ou em dias
alternados, o que remove eficientemente o sebo da haste do cabelo.24 O sebo é, obviamente, o condicionador
de cabelo ideal. A remoção excessiva de sebo criou a necessidade de uma substância sintética semelhante
ao sebo capaz de minimizar a eletricidade estática, aumentar o brilho do cabelo, melhorar a capacidade de
gerenciamento do cabelo e também ajudar na manutenção do penteado. Assim, os condicionadores capilares
foram desenvolvidos na tentativa de fornecer ao cabelo os atributos positivos do sebo, evitando a aparência
gordurosa indicativa de sebo excessivo e cabelo sujo.
Os condicionadores são líquidos, cremes, pastas ou géis que imitam o sebo, tornando o cabelo maleável,
brilhante e macio. O papel dos condicionadores vai além de manter a aparência de um cabelo saudável. Os
condicionadores também tentam recondicionar o cabelo que foi danificado por trauma químico ou mecânico.25
As fontes comuns de trauma incluem escovação excessiva, secagem com secador, ondas permanentes,
alisamento, descoloração, etc. Danos à haste capilar também podem ocorrer devido a fatores ambientais,
como exposição à luz solar, poluição do ar, vento, água do mar e água clorada da piscina.26 Esse tipo de
dano capilar é tecnicamente conhecido como 'intemperismo' . tecido não vivo, qualquer recondicionamento
que ocorra é mínimo e temporário até a próxima lavagem.
Os condicionadores de cabelo foram desenvolvidos durante o início da década de 1930, quando as ceras
autoemulsionantes se tornaram disponíveis. Essas ceras foram combinadas com hidrolisados de proteínas,
poliinsaturados e silicones para dar ao cabelo uma sensação e textura aprimoradas. As primeiras fontes de
proteína incluíam gelatina, leite e proteína de ovo.28 Atualmente, o ingrediente mais comum em
condicionadores de cabelo é o silicone. O silicone é um óleo leve que pode deixar uma película fina na haste
do cabelo sem criar a aparência de cabelo sujo. A quantidade de silicone deixada na haste do cabelo
determina se o produto é projetado para adicionar corpo a cabelos finos onde o condicionamento mínimo é
desejável ou alisar cabelos cacheados onde o condicionamento máximo é desejável.
Mecanismo de ação
O cabelo saudável e sem danos é macio, resistente e fácil de desembaraçar.29 Infelizmente, o trauma causado pela lavagem,
secagem, pentear, escovar, pentear, tingir e ondular permanente danifica o cabelo, tornando-o áspero, quebradiço e difícil de
desembaraçar .30 Os condicionadores de cabelo são projetados para reverter esses danos ao cabelo, diminuindo a eletricidade
estática, melhorando a capacidade de gerenciamento, aumentando o brilho do cabelo, diminuindo as pontas duplas e melhorando
a flexibilidade do cabelo.31 Cada um desses efeitos será examinado em detalhes.
Eletricidade estática reduzida
Os condicionadores de cabelo melhoram a capacidade de gerenciamento, diminuindo a eletricidade estática. Após pentear ou
secar, os fios de cabelo ficam carregados negativamente. Esses eixos carregados negativamente se repelem, impedindo que o
cabelo fique macio em um determinado estilo. Os condicionadores depositam íons carregados positivamente na haste do cabelo,
neutralizando a carga elétrica e minimizando o frizz. Cabelos crespos devido à eletricidade estática são um problema maior em
climas de baixa umidade, como o sudoeste dos Estados Unidos.
Capacidade de gerenciamento aprimorada
Além de diminuir a eletricidade estática, os condicionadores de cabelo também melhoram a capacidade de gerenciamento do
cabelo. A maleabilidade refere-se à facilidade com que o cabelo é penteado e estilizado.
Os condicionadores melhoram a capacidade de gerenciamento, diminuindo o atrito entre os fios de cabelo, alisando a superfície
da cutícula. Isso é feito preenchendo as lacunas ao redor e entre as escamas cuticulares. Um condicionador de cabelo de qualidade
pode reduzir o atrito entre os fios do cabelo em até 50%.32 Essa redução no atrito também ajuda a desembaraçar o cabelo após a
lavagem, levando a um subconjunto de condicionadores, conhecidos como cremes para enxágue, projetados para facilitar o
pentear lavagem. Um subconjunto especial desses produtos é projetado para ajudar a pentear o cabelo das crianças.
Aumento do brilho do cabelo
A maioria dos consumidores equipara cabelos brilhantes a cabelos saudáveis.33 O brilho do cabelo resulta da luz refletida por fios
de cabelo individuais.34–36 Quanto mais lisa a superfície do cabelo, mais luz refletida.37 Os condicionadores aumentam o brilho
do cabelo principalmente aumentando a aderência da escama cuticular à superfície do cabelo. haste do cabelo e colocando uma
camada fina sobre os cabelos individuais.38
Diminuição das pontas duplas
Os condicionadores também podem melhorar a saúde do cabelo reparando temporariamente os danos na haste distal do cabelo,
uma condição conhecida como pontas duplas. As pontas duplas ocorrem quando a cutícula foi removida da haste do cabelo e o
córtex e a medula de queratina macios são expostos ao intemperismo e ao trauma do aliciamento. A proteína dessas estruturas,
incapaz de resistir ao dano, racha ou desfia como uma fibra têxtil danificada.39 Os condicionadores reaproximam temporariamente
os restos desgastados da medula e do córtex remanescentes. Isso fortalece o eixo do cabelo e evita a quebra das extremidades
distais. No entanto, o condicionador é removido com a lavagem subsequente e deve ser reaplicado após cada contato com o
shampoo.
Flexibilidade aprimorada
Por último, os condicionadores podem melhorar a flexibilidade do cabelo. Esta é a capacidade do cabelo de suportar as
forças de flexão sem fraturar.40,41 A Figura 2.7 demonstra como um cabelo revestido com condicionador não apresenta
elevação da cutícula (Figura 2.7a), enquanto um cabelo sem condicionador apresenta ruptura da cutícula (Figura 2.7b). A
flexibilidade é especialmente importante em mulheres com cabelos longos para evitar a quebra do cabelo.42
tipo de cabelo
Embora todos os tipos de cabelo se beneficiem do uso de um condicionador, os condicionadores devem ser formulados
para tipos específicos de cabelo para funcionar de forma ideal.43 Existem condicionadores projetados para cabelos lisos,
cabelos finos, cabelos ondulados e cabelos crespos. É a geometria da haste capilar que determina o tipo de condicionador
necessário para produzir o melhor resultado cosmético. Por exemplo, as pessoas com cabelos crespos preferem um
condicionador pesado que cubra a haste do cabelo de forma espessa para fornecer peso adicional e endireitar as hastes
rebeldes. Os condicionadores de cabelo crespo permitem que o cabelo fique no estilo desejado enquanto parece brilhante
e saudável, mas esse mesmo tipo de condicionador aplicado a cabelos finos e finos faria com que parecesse oleoso e
mole. Cabelos finos e lisos são melhor condicionados minimamente, já que o alisamento adicional dos fios de cabelo não é
um objetivo.
Pode parecer que a melhor maneira de evitar cabelos flácidos em pessoas com cabelos finos é evitar o uso de
condicionador, mas esse não é o caso. Cabelos finos são particularmente propensos a danos causados pelo clima e pelos
cuidados com o cabelo. Isso se deve ao aumento do número de fibras capilares por peso, aumentando a área de superfície
líquida dos cabelos finos. Isso permite proporcionalmente mais escamas cuticulares que podem ser danificadas e mais área
de superfície do cabelo sujeita à eletricidade estática.
formulação
A discussão anterior concentrou-se no efeito dos condicionadores na haste do cabelo, mas agora nos voltaremos para os
ingredientes responsáveis por alcançar esses efeitos.44 Existem vários agentes ativos diferentes que podem ser combinados
para obter um condicionador de cabelo projetado para um determinado tipo de cabelo . As classes primárias de agentes
condicionadores capilares estão listadas no Quadro 2.5.45
Dessas categorias, os quaternários,
Figura 2.7
(a) Um cabelo revestido com condicionador não

apresenta elevação da cutícula.
(b) Um cabelo sem condicionador apresenta ruptura da cutícula.
polímeros e derivados de proteínas são os mais utilizados. Esses agentes condicionadores mais comuns são
apresentados na Tabela 2.3 e são o próximo tópico de discussão.46
Agentes condicionadores quaternários
Os agentes condicionadores quaternários, também conhecidos como quaternários ou munição quaternária
Caixa 2.5 Categorias de ingredientes de condicionador de cabelo
• Alcanolamidas •
Glicóis
• Lipídios
• Quaternários •
Polímeros •
Derivados de proteínas •
Silicones
compostos de nium ou quats, são detergentes catiônicos como discutido anteriormente em detergentes para
xampus capilares.47 Esses ingredientes são encontrados tanto em xampus condicionantes quanto em
condicionadores capilares.48 Eles funcionam para neutralizar a carga negativa encontrada nos fios de cabelo.
Lembre-se que o cabelo que é suscetível aos efeitos da eletricidade estática tem uma carga aniônica negativa
enquanto os agentes condicionadores quaternários possuem uma carga catiônica positiva.49 A adição do
condicionador quaternário catiônico neutraliza a carga aniônica do cabelo, diminuindo a eletricidade estática e
melhorando a maleabilidade . É a atração do condicionador carregado positivamente para a haste do cabelo
carregada negativamente que permite que o produto de cuidado capilar permaneça no cabelo após o enxágue
com água.50
Agentes condicionadores quaternários são usados em xampus condicionantes, também conhecidos como 2-
xampus in-1, que limpam o cabelo, mas também deixam uma fina camada de condicionador para melhorar a
aparência do cabelo. Com a limpeza e lavagem repetidas, o cabelo
Tabela 2.3 Condicionadores de cabelo comuns
Cabelo Ingrediente principal Vantagem principal Benefício de depilação

condicionador
categoria
Detergente Compostos de amônio Cutícula lisa, Excelente para restaurar

catiônico quaternário diminuir a cabelos danificados e
eletricidade estática quimicamente processados
ex-filme polímeros Preencha os defeitos do eixo Melhorar a aparência de cabelos

do cabelo, diminua a eletricidade secos, melhorar a preparação de
estática, melhore o brilho cabelos grossos e crespos
contendo Proteínas hidrolisadas Penetra no eixo do cabelo Conserte temporariamente as pontas
proteínas para aumentar minimamente duplas
a força
Silicones Dimeticona, Revestimento fino colocado em Diminui a eletricidade estática,

ciclometicona, hastes de cabelo diminui o atrito de pentear,
amodimeticona adiciona brilho
torna-se intemperizado e a escama cuticular afrouxada. O mesmo efeito é visto em tecidos tecidos, como
suéteres de algodão ou lã, onde bolas de fuzz e pilling ocorrem em torno de áreas de alta fricção do tecido,
como os cotovelos. Essas bolas de penugem ocorrem porque as fibras têxteis quebraram e enrolaram em uma
bola. As escamas cuticulares também fraturam, quebram e se aglomeram. Isso cria maior fricção de pentear e
cabelos que parecem opacos. Os condicionadores quaternários são excelentes para aumentar a aderência das
escamas cuticulares à haste capilar, o que aumenta a capacidade de reflexão da luz do cabelo, adicionando
brilho e brilho. esto
Aparar o cabelo 45
qualidades os tornam uma excelente escolha de condicionador para pacientes com cabelos permanentemente tingidos ou
permanentemente ondulados, onde a cutícula foi rompida como parte do processo químico.
Agentes condicionadores formadores de filme
A segunda categoria de agentes condicionadores é conhecida como formadores de filme. Em vez de funcionar por meio de
carga elétrica, como é o caso dos quaternários, esses condicionadores realmente revestem a haste do cabelo com uma fina
camada de polímero. Eles contêm alguns dos novos polímeros leves usados em sprays de cabelo e produtos de modelagem,
discutidos em mais detalhes no Capítulo 3.51 O polímero mais comum selecionado é polivinilpirroli-dona, também conhecido
como PVP. O polímero forma um revestimento sobre a haste do cabelo para preencher os defeitos da haste do cabelo e
áreas faltantes de escamas cuticulares para criar uma superfície lisa.52 Essa superfície lisa reflete o aumento da luz,
melhorando assim o brilho e o brilho do cabelo. Além disso, o revestimento de polímero elimina a eletricidade estática, devido
à sua natureza catiônica, melhorando também a maleabilidade do cabelo.
Muitos dos condicionadores formadores de filme afirmam engrossar o cabelo. Embora os consumidores possam pensar
que isso significa que mais cabelo está presente no couro cabeludo, na verdade essa alegação é fundamentada pela medição
do diâmetro de cada fio de cabelo após ter sido revestido pelo filme de polímero. De fato, os fios de cabelo foram engrossados,
mas não da maneira que o consumidor esperava!
Os formadores de filme são ideais em condicionadores projetados para alisar cabelos crespos ou cacheados, pois uma
camada espessa pode ser aplicada para ajudar a endireitar os fios do cabelo. Eles também são encontrados em produtos
para adicionar maleabilidade aos cabelos grossos; no entanto, as pessoas com cabelos finos descobrirão que o revestimento
de polímero torna a haste do cabelo mole e difícil de pentear. Os condicionadores formadores de filme são mais comumente
empregados em cabelos que foram lavados com xampu e secos com toalha. Eles são projetados para permanecer na haste
do cabelo, enquanto os condicionadores quaternários discutidos anteriormente são aplicados após a lavagem e enxaguados
antes de secar o cabelo com a toalha.
Agentes condicionadores de proteínas
Condicionadores contendo proteínas são os mais interessantes e benéficos do ponto de vista dermatológico.53 À medida que
o cabelo envelhece, ele perde sua força devido à remoção das escamas cuticulares e danos ao córtex subjacente. Este dano
cria áreas onde o eixo do cabelo contém buracos. Esses buracos criam locais para deposição de proteína de um condicionador.
As condições contendo proteínas podem realmente penetrar na haste do cabelo danificada e aumentar sua resistência à
fratura em 10%. Embora uma melhoria de 10% possa parecer insignificante, pode fazer a diferença entre um fio de cabelo
intacto e um que está quebrado com a força do pentear. Essas proteínas, derivadas de colágeno animal, queratina, placenta,
etc., são hidrolisadas a um tamanho de partícula de peso molecular de 1.000 a 10.000 Daltons, que são capazes de entrar na
haste capilar.54 A fonte da proteína não é tão importante quanto a tamanho da partícula de proteína e sua capacidade de
entrar e permanecer dentro da haste do cabelo.55,56 A capacidade dos condicionadores contendo proteína de fortalecer a
haste do cabelo depende do tempo de contato. Quanto mais tempo o condicionador proteico ficar em contato com a haste do
cabelo, mais
mais proteína que se difundirá no eixo. Assim, as proteínas são utilizadas em condicionadores instantâneos de contato
curto aplicados após a lavagem e enxaguados para penetração mínima da proteína e em condicionadores leave-on
aplicados antes da lavagem e deixados nos cabelos por 30 minutos antes da remoção para maior penetração da
proteína. A quantidade de proteína que penetra na haste capilar determina o resultado final. No entanto, a difusão da
proteína é reversível, o que significa que qualquer proteína exógena presente na haste do cabelo será removida no
momento da próxima lavagem, necessitando de reaplicação do condicionador contendo proteína. A reaplicação é
necessária a cada contato com a água para manter o efeito.
Silicones
A última grande categoria de agentes condicionadores é o silicone. Os silicones praticamente revolucionaram o

condicionamento capilar, tanto do ponto de vista dos xampus condicionantes quanto dos condicionadores instantâneos.57
O silicone tópico é um material incrivelmente seguro do ponto de vista dermatológico, pois é hipoalergênico, não
comedogênico e não acnegênico.
O silicone foi desenvolvido na década de 1930, quando Franklin, Hyde e McGragor descobriram um método para
extrair sílica pura de quartzito bruto e convertê-la em dimetil silicone. O silicone se origina da sílica, encontrada na
areia, quartzo e granito. Ele deriva suas propriedades das ligações alternadas de sílica e oxigênio, conhecidas como
ligações de siloxano, que são extremamente fortes.58 Essas ligações fortes são responsáveis pela tremenda
estabilidade térmica e oxidativa do silicone. O silicone é resistente à decomposição da radiação ultravioleta, ácidos,
álcalis, ozônio e descargas elétricas. O silicone utilizado nas preparações tópicas é um líquido inodoro, incolor e não
tóxico. É solúvel em solventes aromáticos e halocarbonados, mas pouco solúvel em solutos polares e alifáticos. Como
o silicone é imiscível e insolúvel em água, é usado em condicionadores de cabelo. Até o momento não houve relato de
toxicidade do uso de silicone tópico.
O silicone é o mais novo ingrediente usado em condicionadores de cabelo. Como o silicone é resistente à água,
algum silicone permanece na haste do cabelo após o enxágue com água para melhorar a capacidade de gerenciamento
reduzindo a eletricidade estática, minimizar os emaranhados diminuindo o atrito e conferir brilho suavizando a escama
cuticular áspera.59–61 Como o silicone pode formar uma camada fina e não gordurosa filme no eixo do cabelo, ele não
cria a aparência flácida característica de outros ingredientes de condicionamento do cabelo.
Tipos de produtos de condicionamento
Os condicionadores de cabelo estão disponíveis em vários tipos, dependendo da função pretendida e quando no
processo de preparação são aplicados.31,62,63 Os principais tipos de condicionadores de cabelo estão resumidos na
Tabela 2.4. Eles consistem em condicionadores instantâneos, condicionadores profundos, condicionadores sem
enxágue e enxaguantes capilares, o próximo tópico de discussão.
condicionador instantâneo
Condicionadores instantâneos são apropriadamente chamados, pois são aplicados diretamente da garrafa no cabelo,
uma vez que foi lavado e enxaguado. Eles são deixados em contato com o cabelo brevemente por 1 a 5 minutos e
depois completamente
Tabela 2.4 Tipo de produto de condicionador de cabelo
Tipo de uso Indicação
Instantâneo Aplique após o shampoo, enxágue Cabelos minimamente danificados, ajuda a pentear molhado
Aplique profundamente por 20 a 30 minutos, Cabelos quimicamente danificados

shampoo, enxágue
Deixar Aplique nos cabelos secos com toalha, modele Evite danos ao secador, ajude a pentear e modelar
Enxaguar Aplicar após o shampoo, enxaguar Ajudar a desembaraçar se for um enxágue cremoso, remover o sabão
resíduo se enxaguar claro
enxaguado. Devido ao seu curto tempo de contato, proporcionam condicionamento mínimo e devem ser
usados após cada lavagem para obter o efeito desejado. A necessidade de condicionadores de cabelo
instantâneos surgiu depois que os detergentes de xampu de cabelo foram desenvolvidos com excelentes
capacidades de remoção de sebo. Além disso, muitos dos estilos de cabelo atualmente populares
exigem lavagem frequente para remover os géis de modelagem, mousses, ceras e sprays. Assim, o
cabelo deve ser lavado diariamente com um detergente forte, que deixa o cabelo incontrolável.
Condicionadores instantâneos são usados por pessoas que usam xampu com frequência e que têm
cabelos danificados por processos químicos permanentes de ondulação ou tingimento.
Os condicionadores instantâneos são o tipo mais popular de condicionador de cabelo para uso
doméstico e em salão, embora tenham capacidade limitada de reparar cabelos danificados. Eles contêm
água, agentes condicionadores, lipídios e espessantes. O agente condicionador geralmente consiste em
detergente catiônico, conhecido como quats, discutido anteriormente.
condicionadores profundos
Condicionadores profundos são geralmente cremes ou óleos, em contraste com condicionadores

instantâneos que geralmente são loções, e são projetados para permanecer no cabelo por 20 a 30
minutos antes da remoção do xampu. Eles geralmente contêm concentrações mais altas de agentes
condicionantes quaternários e contendo proteínas.64 Condicionadores profundos para indivíduos afro-
americanos com cabelos crespos podem consistir em óleo quente aplicado na haste do cabelo (Figura 2.8).
O objetivo de um condicionador profundo é permitir que o agente condicionador cubra e penetre mais
profundamente na haste do cabelo para melhorar sua aparência cosmética.65
Figura 2.8
Um tratamento de óleo quente para o condicionamento
de cabelos crespos.
Às vezes, o calor é usado para aumentar a penetração na forma de um secador de cabelo ou toalha quente
para causar inchaço na haste do cabelo, o que permite maior penetração do condicionador.
Estes produtos destinam-se a cabelos extremamente secos e danificados. Muitos pacientes que se
apresentam ao dermatologista queixando-se de queda de cabelo estão, na verdade, experimentando quebra
de cabelo e não perda de cabelo verdadeira do folículo. Esses pacientes submeteram seus cabelos a muita
manipulação, tanto química quanto física, para que a fibra capilar mantenha sua força. Condicionadores
profundos especializados, conhecidos como enchimentos, podem ser recomendados a esses pacientes
para minimizar os danos ao cabelo causados pelo processamento químico adicional. Os preenchimentos
são projetados para condicionar a haste distal do cabelo e reverter alguns dos efeitos dos danos ao cabelo,
permitindo a aplicação uniforme do procedimento subsequente de coloração ou ondulação.
Condicionadores leave-in
Condicionadores leave-in são aplicados após a secagem do cabelo com toalha e são projetados para
permanecer na haste do cabelo para ajudar no estilo. Eles são removidos com a próxima lavagem. Uma
grande categoria de condicionadores leave-in, conhecidos como loções de secagem, são projetados para
revestir a haste do cabelo e proteger a proteína do cabelo dos danos causados pelo calor durante o processo
de secagem.
Os condicionadores de cabelo leave-in mais populares são projetados para pessoas com cabelos
cacheados ou crespos. Esses produtos lubrificam e hidratam o eixo do cabelo enquanto auxiliam no estilo.
Por exemplo, sprays de brilho de óleo e pomadas oleosas ajudam a reter a água nos fios de cabelo
quimicamente alisados e diminuem o atrito de pentear entre os fios de cabelo, evitando assim a quebra do
cabelo. Para pessoas com cabelos finos e lisos, o condicionador leave-in oleoso deixaria o cabelo mole e
difícil de pentear, mas para pessoas com cabelos crespos e grossos, os óleos melhoram a maleabilidade e
conferem brilho. Esses produtos normalmente contêm petrolato, óleo mineral, óleos vegetais e silicone, e
funcionam como um verdadeiro hidratante capilar.
Aparar o cabelo 49
Lavagens de cabelo
Os enxágües de cabelo são uma categoria especial de condicionadores de cabelo projetados como líquidos
finos aplicados como um condicionador de cabelo instantâneo após a lavagem e enxágue. Eles usam compostos
catiônicos de amônio quaternário, como cloreto de estearalcônio e cloreto de benzalcônio.
Esses produtos facilitam principalmente o desembaraçar do cabelo, reduzindo o atrito e fazem pouco mais para
condicionar o eixo do cabelo. Destinam-se a pessoas com cabelos oleosos que necessitam de pouco
condicionamento devido à produção abundante de sebo.
Condicionadores e fotoproteção
Alguns condicionadores incorporam filtros solares para fornecer fotoproteção ao cabelo.66,67 Este é um assunto
bastante controverso, uma vez que o cabelo não é vivo e não pode sofrer carcinogênese. A fotoproteção do
cabelo é basicamente preservar o valor cosmético do cabelo como fibra têxtil.68,69 O ressecamento do cabelo,
resistência reduzida, textura áspera da superfície, perda de cor, diminuição do brilho, rigidez e fragilidade são
todos precipitados pela exposição ao sol.70
A degradação da proteína do cabelo é induzida por comprimentos de onda de luz de 254 a 400nm.71,72
Quimicamente, acredita-se que essas mudanças sejam devidas à oxidação induzida pela luz ultravioleta das
moléculas de enxofre dentro da haste do cabelo.73,74 A oxidação do carbono amida das cadeias polipeptídicas
também ocorre, produzindo grupos carbonila na haste do cabelo.75 Esse processo tem foi estudado
extensivamente em fibras de lã, onde é conhecido como 'fotoamarelamento.'76,77
O clareamento, ou clareamento da cor do cabelo, é comum em indivíduos que expõem seus cabelos à
radiação ultravioleta.78,79 Cabelos morenos tendem a desenvolver tons avermelhados devido à fotooxidação
dos pigmentos de melanina, enquanto cabelos loiros desenvolvem tons amarelados indesejáveis.80
A descoloração amarela é devido à fotodegradação de resíduos de cistina, tirosina e triptofano na haste do
cabelo loiro.81 Além disso, cabelos tratados com tinturas permanentes ou semipermanentes também podem
mudar de cor quando expostos à luz solar.82–85
Condições contendo protetor solar estão disponíveis; no entanto, há algum debate sobre sua eficácia na
proteção do cabelo e do couro cabeludo.86 Para desenvolver um sistema de classificação padronizado para
produtos capilares, o conceito de HPF, ou fator de proteção capilar, foi proposto.87 Isso é semelhante ao o
conceito de FPS, ou fator de proteção da pele, exceto que as avaliações de resistência à tração da haste do
cabelo são usadas para classificação em vez de avaliação de queimaduras solares. As classificações de HPF
seguem uma escala logarítmica de 2 a 15. Atualmente, foram propostas formulações de xampus contendo
octildimetil PABA e formulações de spray de cabelo contendo benzofenonas.88 Ambos os produtos parecem
diminuir os danos à melanina e queratina induzidos pela luz ultravioleta, preservando assim a cor e estrutura da
haste do cabelo.88 Atualmente, no entanto, os condicionadores de cabelo normalmente não contêm protetores
solares devido à sensação pegajosa que conferem às hastes de cabelo limpas.
dermatite de contato
A última questão a considerar é a dermatite de contato associada aos condicionadores de cabelo. A incidência é
notavelmente pequena. Isso se deve ao fato de que os condicionadores capilares são aplicados no cabelo e
enxaguados rapidamente, permitindo um tempo mínimo para que qualquer reação ocorra. Raramente, os
condicionadores de cabelo podem causar irritação nos olhos e na pele.89 Se o teste de contato for necessário,
esses produtos podem ser testados 'como estão' de maneira aberta ou fechada.
SECAGEM DO CABELO
Discutimos métodos de limpeza e condicionamento do cabelo. Nossa atenção agora se volta para os métodos de secagem do
cabelo. A secagem do cabelo é, na verdade, uma reação física bastante complexa, uma vez que o cabelo contém abundantes
ligações reformáveis com água. Essas ligações se reformam à medida que o cabelo seca na configuração da haste capilar no
instante anterior à secagem. Isso significa que a secagem não é apenas uma técnica para remover a água dos fios de cabelo,
mas também um método de modelagem do cabelo.
Os aparelhos usados para secar o cabelo são o secador de mão (Figura 2.9) e o secador de capuz (Figura 2.10). O secador
de mão geralmente vem com três configurações de calor: frio, morno e quente. Como o cabelo é composto de proteína, é possível
desnaturá-lo com calor excessivo. Assim, o secador deve ser usado em temperatura morna para evitar danos ao cabelo pelo calor.
Enquanto isso retarda o processo de secagem, evitará danos desnecessários ao cabelo.

A Figura 2.11 demonstra as etapas para secar o cabelo com um secador de mão. Segurar o secador de mão muito perto das
hastes do cabelo também resulta em danos ao cabelo (Figuras 2.12 e 2.13).
O secador de cabelo também pode ser usado como um dispositivo de modelagem. Os dedos podem ser usados com um
secador de cabelo para produzir um penteado final. Escovas redondas podem ser usadas para enrolar o cabelo durante o
processo de secagem (Figuras 2.14 e 2.15) ou o cabelo pode ser esticado, se desejado.
Figura 2.9
Secador de cabelo de mão.

Figura 2.10
(a e b) Dois tipos diferentes de secadores
de cabelo de salão.
Figura 2.11
Técnica de secador manual.
Figura 2.12
Aparar o cabelo 53
Manipulador próximo ao cabelo.
Figura 2.13
Uma micrografia eletrônica demonstrando pequenas

bolhas que se desenvolveram em um fio de cabelo
ondulado devido ao calor excessivo do secador de
cabelo.
Figura 2.14
Um exemplo de escova redonda usada para secar

o cabelo.
Figura 2.15
Secagem de cabelo com escova redonda.
PENTEAR E ESCOVAR
Pentear e escovar são atividades que podem ocorrer simultaneamente com a secagem do cabelo, como
parte do processo de modelagem após a secagem do cabelo, ou para fins de preparação entre a limpeza
do cabelo. Há uma enorme variedade de pentes e escovas no mercado, cada um projetado com um
propósito específico em mente (Figura 2.16). Esta seção examinará os vários implementos de limpeza.
Os pentes são os instrumentos de higiene mais importantes para desembaraçar o cabelo tanto molhado
como seco. A Figura 2.17 mostra um pente bem desenhado para pentear cabelos femininos compridos,
com cabo robusto e dentes bem espaçados. Este último pente tem dentes longos demais para pentear o
cabelo masculino mais curto, mas a Figura 2.18 mostra um design melhor para os homens. A Figura 2.19
mostra um design de pente relativamente novo para desembaraçar cabelos masculinos e femininos, com
dentes revestidos de Teflon amplamente espaçados para minimizar o atrito de pentear o cabelo. Escovas
de cabelo especiais foram projetadas para cabelos afro-americanos crespos (Figura 2.20).
Enquanto alguns pentes são projetados para desembaraçar, outros pentes destinam-se a
Aparar o cabelo 55
Figura 2.16
Um exemplo da enorme variedade de pentes

de cabelo atualmente no mercado.
Figura 2.17
Pente bem desenhado para pentear

cabelos longos.
Figura 2.18
Pente de cabelo curto masculino.
Figura 2.19
Pente desembaraçante.
Figura 2.20
Uma escolha de cabelo.
crie nós como parte de uma técnica de pentear conhecida como arreliar (Figura 2.21). O cabelo é
tradicionalmente penteado das extremidades proximal para distal; no entanto, ao arreliar o cabelo
é penteado na direção oposta de proximal para distal. Por esse motivo, a provocação do cabelo
também é conhecida como backcombing. A provocação é usada para criar a aparência de aumento
do volume do cabelo, criando emaranhados para aumentar o volume do cabelo na cabeça. Provocar é
Aparar o cabelo 57
particularmente popular entre as mulheres maduras com queda de cabelo que têm seus cabelos lavados e
penteados semanalmente no salão. A Figura 2.22 mostra um pente de pentear com dentes espaçados de
diferentes comprimentos. Esse pente causa danos extensos ao cabelo quando usado porque a cutícula é
levantada e às vezes removida.90 A Figura 2.23 mostra um pente com dentes espaçados revestidos de
Teflon que danifica menos, mas ainda não é recomendado para pentear o cabelo.
Escovas também são usadas para pentear o cabelo. Eles causam mais danos ao cabelo do que pentes
devido às cerdas bem espaçadas que podem
Figura 2.21
O aparecimento de nós criados
intencionalmente no cabelo com o auxílio
de um pente de pentear.
Figura 2.22
Pente de provocação de salão.
ambos fraturam as hastes do cabelo e removem a cutícula. Escovas de cabelo vêm em dois tipos:
cerdas flexíveis e cerdas duras. A Figura 2.24 mostra dois tipos de escovas de cerdas flexíveis—
cerdas de plástico e cerdas com ponta esférica. Observe como as cerdas de plástico têm pontas
pontiagudas (Figura 2.25) que podem rasgar os fios do cabelo. Para reduzir as chances de quebra do
cabelo, foram desenvolvidas escovas de cerdas flexíveis mais novas com pontas esféricas (Figura 2.26).
Estes são os pincéis preferidos para pentear cabelos curtos e longos masculinos e femininos.
A Figura 2.27 demonstra as escovas de cerdas duras. Essas escovas específicas são redondas e
usadas para enrolar o cabelo durante a secagem. Observe os furos na base da escova. Esses orifícios
são projetados para permitir que o ar quente do secador passe pela escova em vez de se concentrar na
base da escova (Figura 2.28). Este design evita que o cabelo seja danificado pelo calor desnecessário
durante a estilização durante a secagem. Em geral, escovas de cerdas duras não são recomendadas
para penteados, pois tendem a aumentar a quebra do cabelo (Figura 2.29).
Figura 2.23 Pente de provocação menos

prejudicial.
Figura 2.24 Escovas de cerdas flexíveis.

Aparar o cabelo 59
Figura 2.25
Escova de cerdas flexíveis de plástico.
Figura 2.26
Escova de cerdas flexíveis com ponta esférica.

Figura 2.27
Escovas de cerdas duras para secagem com secador.
Figura 2.28
Escova de secagem redonda ventilada.

Figura 2.29
Cabelos quebrados podem ser vistos nesta escova

de cerdas duras.
ESTILO DE CABELO
O penteado é uma das maiores preocupações modernas de homens e mulheres. A maior parte do penteado
teria que ser o corte de cabelo, que pode custar de US $ 5 a US $ 500. Todo mundo está procurando o corte de
cabelo perfeito que irá acentuar características positivas, criar a aparência de cabelos abundantes e
complementar uma aparência geral atraente. Esta seção revisa os implementos atualmente populares para
corte de cabelo e discute pictoricamente técnicas de corte de cabelo para cabelos femininos curtos, cabelos
femininos longos e cabelos masculinos.
Utensílios de corte de cabelo
Os principais implementos usados para cortar o cabelo são a tesoura, lâmina de barbear e tosquiadeira elétrica.
As tesouras vêm em uma variedade de designs, cada um criado para uma finalidade específica (Figura 2.30).
Tesouras de corte de cabelo básicas têm um cabo curto e lâminas curtas retas projetadas para caber na mão
do cabeleireiro. Tesouras afiadas são essenciais para prevenir danos na haste distal do cabelo, uma vez que
tesouras cegas podem esmagar a haste capilar e precipitar pontas duplas (Figura 2.31). Tesouras especializadas,
conhecidas como tesouras de desbaste, são usadas para cortar e afinar o cabelo em pessoas com cabelos
excepcionalmente grossos. A Figura 2.32 demonstra a lâmina da tesoura de desbaste, que é entalhada e
dentada na ponta para criar várias arestas de corte finas. Essas múltiplas arestas de corte evitam que a tesoura
se prenda ao cortar cabelos muito grossos.
As tesouras de desbaste são mais comumente usadas ao cortar o cabelo de meninos pré-adolescentes.
O último tipo de tesoura é uma
Figura 2.30
Uma variedade de tesouras de corte de cabelo.
Figura 2.31
Lâminas básicas de tesoura de corte de cabelo.
Figura 2.32 Lâminas da tesoura de desbaste.
tesoura entalhada como demonstrado na Figura 2.33. Observe que as lâminas estão descontinuadas.
Este tipo de tesoura é projetada para cortar alguns pelos e não outros. Essas tesouras são usadas
para criar as franjas irregulares (franjas) populares em crianças e alguns adolescentes.
Aparar o cabelo 63
Além de tesouras, lâminas de barbear também são usadas para cortar o cabelo. Alguns estilistas
acham que a tesoura não corta o cabelo de forma limpa e precisa e não usa nada além de uma régua
de mão para cortar o cabelo (Figura 2.34). É verdade que a lâmina de barbear produz um corte mais
afiado (Figura 2.35), mas o tempo para completar um corte de lâmina de barbear é bastante longo,
tornando esses cortes de cabelo mais caros. Não está claro onde eles oferecem uma verdadeira
vantagem para a pessoa média com cabelos saudáveis. Lâminas de barbear às vezes são usadas para
raspar o pescoço e as costeletas dos homens, onde são bem adequadas para obter um corte rente (Figura 2.36).
Figura 2.33
Tesoura entalhada.
Figura 2.34
Lâmina de barbear de um único gume portátil.
Figura 2.35
Vista de perto da lâmina de barbear de corte

de cabelo.
Figura 2.36
Lâmina de barbear para barbear o pescoço masculino.
Tesouras e navalhas podem ser usadas para cortar e modelar o cabelo, mas as tosquiadeiras elétricas são
usadas para cortar o cabelo, além de raspar as costeletas e o pescoço dos machos. Na Figura 2.37, as
tosquiadeiras elétricas foram equipadas com uma guia especial projetada para obter um corte de cabelo
masculino curto, onde todos os cabelos são cortados no mesmo comprimento. Esse tipo de corte de cabelo às
vezes é conhecido como 'corte de tripulação' ou 'corte de zumbido'.
Técnicas de corte de cabelo
A arte do corte de cabelo é certamente uma força motriz na indústria do salão. Embora existam muitos métodos
de modelagem diferentes, três tipos diferentes de cortes de cabelo são apresentados para dar ao leitor médico
uma ideia básica dos elementos comuns a todos os cortes de cabelo. As técnicas de corte de cabelo são
descritas para cabelos femininos curtos, cabelos femininos longos e cabelos masculinos curtos.
O cabelo feminino curto é basicamente cortado em três seções: costas, laterais e franja. A parte de trás é
geralmente cortada primeiro em seções. É muito difícil obter todos os cabelos do mesmo comprimento na parte
de trás da cabeça, onde o cabelo é mais grosso. Por esse motivo, o cabelo é dividido em seções, como inferior
direito, inferior esquerdo, médio direito, médio esquerdo, superior direito e cabeça posterior inferior direito. A
Figura 2.38 demonstra como o cabelo é seccionado e dividido com o uso de grampos de cabelo. Essa mesma
técnica de divisão é usada para cortar a franja e as laterais da cabeça.
O cabelo feminino comprido é cortado de forma semelhante, conforme demonstrado na Figura 2.39. O cabelo
pode ser segurado em diferentes ângulos para alcançar os vários comprimentos em diferentes partes do couro
cabeludo que produzem um penteado final. O cabelo pode ser segurado entre os dedos de forma angular para
obter o afunilamento do cabelo ou pode ser torcido para obter cabelos de muitos comprimentos diferentes. Essas
técnicas são basicamente a arte do penteado.
Por fim, um corte de cabelo masculino é demonstrado na Figura 2.40. O corte de cabelo masculino é
realmente mais complexo, pois os cabelos da cabeça devem ser cortados enquanto os cabelos das costeletas e
do pescoço devem ser raspados. O cabelo também deve ser afilado ao redor das orelhas e misturado no pescoço
e nas costeletas. A maioria dos cortes de cabelo masculinos são conseguidos cortando o cabelo da mesma forma
Aparar o cabelo 65
comprimento em todo o couro cabeludo. Isso cria a ilusão de plenitude do cabelo e permite que o cabelo
fique de forma ainda mais organizada.
Figura 2.37
Tosquiadeira elétrica para cortar cabelo
com guia.
Figura 2.38
Corte de cabelo feminino curto. (a) Cabelo dividido

no couro cabeludo posterior.
(b) Cabelo preso firmemente entre o primeiro e o segundo dedos para obter uma
linha reta para corte.
Aparar o cabelo 67
Figura 2.39
Corte de cabelo feminino longo. (a) A parte de

trás da cabeça é cortada. (b) Os lados da
cabeça são cortados. (c) O cabelo é inclinado
para obter um corte cônico.
(d) As franjas são cortadas com o cabelo torcido para obter cabelos de comprimento uniforme.
Figura 2.40
Aparar o cabelo 69
Corte de cabelo masculino curto. (a, b, c) O cabelo

é cortado em um comprimento uniforme entre o
primeiro e o segundo dedo. (d) A área da costeleta
é raspada com tosquiadeiras elétricas. (e) O pescoço

é raspado com tosquiadeiras elétricas.
(f) Tosquiadeiras elétricas cortando os pelos do pescoço. (g) O cabelo é aparado na frente
a orelha. (h) O cabelo na parte de trás da orelha é aparado.
Técnicas de trança e torção de cabelo
Além de cortar o cabelo em uma forma gerenciável, o cabelo também pode ser torcido ou trançado para obter o
estilo desejado. Torcer e trançar são técnicas de penteado comuns em
Indivíduos negros com fios de cabelo crespos. A torção envolve seccionar o cabelo em quadrantes no
topo, nas laterais e na parte posterior do couro cabeludo, seguido de torcer o cabelo em um pequeno
rabo de cavalo que é preso com um elástico ou presilha (Figura 2.41). É importante não puxar o cabelo
com muita força ou pode ocorrer alopecia por tração91 (Figura 2.42).
A trança pode ser realizada fora ou no couro cabeludo. Trançar o couro cabeludo é semelhante à
técnica de torção descrita anteriormente, exceto que o rabo de cavalo do cabelo é trançado.
Por outro lado, trançar no couro cabeludo é uma técnica também conhecida como 'trançar'. Trançar
envolve trançar o cabelo adicionando mechas do couro cabeludo à medida que a trança é construída
para criar uma trança bem aderente em vários padrões sobre o couro cabeludo (Figura 2.43). O cabelo
sintético também pode ser trançado nas tranças, uma técnica discutida no capítulo sobre acréscimos
de cabelo (página 174). Normalmente, as tranças são usadas para
Figura 2.41
Cabelo torcido em uma jovem fêmea negra.
Aparar o cabelo 73
Figura 2.42
A alopecia por tração pode ocorrer como

resultado de torção prolongada do cabelo.
Figura 2.43
Trança no couro cabeludo de uma jovem

fêmea negra.
2–4 semanas e depois desfeita e trançada novamente, se desejado (Figura 2.44). Essa tensão
contínua na haste capilar também pode resultar em alopecia por tração, especialmente nas têmporas.92–95
INSTRUMENTOS E DISPOSITIVOS DE CABELO
Uma vez que o cabelo foi cortado, ele deve ser estilizado para alcançar a aparência final. Isso pode
ser feito com implementos de modelagem não elétricos ou dispositivos de modelagem elétricos.
Os implementos de modelagem não elétricos incluem rolos secos, enquanto os dispositivos de modelagem elétricos
incluem ferros de ondulação, ferros de crimpagem e rolos elétricos.
Implementos de estilo não elétricos
A ondulação do cabelo é considerada essencial pela maioria das mulheres para conseguir um penteado da moda. Um
enrolamento é criado pela remodelação de ligações reformáveis com água ou ligações reformáveis por calor.
Consideraremos primeiro a técnica utilizada para alterar as ligações hidrorreformáveis através do uso de rolos secos.
É necessário primeiro entender as mudanças físicas que ocorrem quando o cabelo passa de
molhado para secar sob tensão. cabelo é feito
Figura 2.44
Trança do couro cabeludo com a adição
de fibras capilares sintéticas para criar
volume e plenitude.
de queratina que normalmente está presente em uma configuração alfa. Com a tensão, no entanto, a estrutura normal
da ligação alfa-queratina é alterada para uma estrutura beta-queratina. O cabelo molhado é mais elástico do que o
cabelo seco, o que permite a transformação parcial da estrutura normal de alfa queratina em uma estrutura de beta-
queratina quando o cabelo é colocado sob tensão. Essa transformação muda a posição relativa das cadeias
polipeptídicas e provoca uma ruptura das ligações iônicas e de hidrogênio. Durante o processo de secagem, novas
ligações iônicas e de hidrogênio são formadas, bloqueando o retorno à configuração natural de alfa-queratina
Aparar o cabelo 75
e permitindo que o cabelo permaneça em sua posição recém-enrolada (Figura 2.45). Molhar o
cabelo, no entanto, devolve as ligações capilares imediatamente à configuração alfa natural.96
O cabelo deve ser enrolado sob tensão para fornecer a carga necessária para a quebra da
ligação, mas o cabelo não deve ser esticado além do ponto em que mais de um terço das ligações
de alfa-queratina foram desdobradas em ligações de beta-queratina. O alongamento excessivo
resultará em deformação permanente transformando a haste do cabelo normalmente elástica em uma
Figura 2.45
Processo de ondulação do cabelo molhado. (a) Cabelo liso na configuração alfa-

queratina.
(b) Cabelo enrolado na configuração beta-queartina.
fio de cabelo quebradiço, o que acabará por resultar em fratura do fio de cabelo. O cabelo é
tipicamente enrolado em rolos, com pequenos rolos criando pequenos cachos (Figura 2.46) e
grandes rolos criando grandes cachos (Figura 2.47). Os rolos são colocados no local desejado sobre
o couro cabeludo para criar o penteado pretendido (Figura 2.48). Os rolos estão disponíveis em uma
variedade de pincel (Figura 2.49) e uma variedade lisa (Figura 2.50). Os rolos de escova permanecem
no lugar sem o uso de clipes necessários para prender os rolos lisos (Figura 2.51) e são os rolos
mais populares usados em salões de cabeleireiro profissionais; no entanto, tendem a causar
mais quebra de cabelo à medida que o cabelo fica preso nos dentes espaçados. Rolos lisos são
recomendados para pacientes com queda de cabelo frágil.
Implementos elétricos de estilo
Além das ligações hidrorreformáveis, o cabelo também contém ligações termorreformáveis,

levando ao desenvolvimento de implementos elétricos para pentear o cabelo. O implemento mais
popular usado para penteados aquecidos é o
Figura 2.46
Rolo de escova pequeno.
Figura 2.47
Rolo de escova grande.

Aparar o cabelo 77
Figura 2.48
Rolos no lugar para enrolar toda a cabeça do

cabelo.
Figura 2.49
Rolos de escova.
Figura 2.50
Rolos lisos.
Figura 2.51
Grampos de cabelo para rolos lisos.
ferro de frisar, que é uma versão moderna das hastes de metal aquecidas no forno que eram enroladas
com cabelo na era pré-elétrica. Ferros de ondulação elétricos modernos são hastes controladas por
termostato de tamanhos variados em torno das quais o cabelo é enrolado (Figura 2.52). As hastes de
curling pequenas fazem pequenos cachos, enquanto as hastes de curling grandes fazem cachos maiores.
O cabelo é fixado à haste com um grampo (Figura 2.53) e depois enrolado com leve tensão ao redor do
mandril (Figura 2.54). A maioria dos ferros de frisar produz temperaturas capazes de produzir uma
queimadura profunda na pele de primeiro grau ou superficial de segundo grau. Eles também são capazes
de queimar o cabelo.97 Alguns ferros vêm com configurações de temperatura variáveis, mas a maioria
dos pacientes prefere a configuração mais quente, pois os cachos produzidos são mais firmes e
duradouros. Recomenda-se que os pacientes removam o excesso de calor do modelador antes de usá-lo,
colocando-o em uma toalha úmida. Isso diminui a temperatura da haste, evitando queimaduras no cabelo e couro cab
Aparar o cabelo 79
Uma técnica de curling usada por mulheres afro-americanas é o ferro Marcel (Figura 2.55). Este é um
modelador de cachos usado para criar ondas suaves no cabelo que foi quimicamente relaxado. A marcelagem
é usada em
Figura 2.52
Ferros de ondulação de vários tamanhos.
Figura 2.53
Clipe da haste de ondulação.
homens e mulheres (Figura 2.56). Recentemente, este penteado tem visto um ressurgimento de popularidade.
Uma variação da chapinha é a chapinha (Figura 2.57). Consiste em duas placas de metal articuladas
aquecidas entre as quais o cabelo é colocado. Se as placas forem corrugadas, o dispositivo é conhecido
como ferro de crimpagem e produz curvas apertadas na haste do cabelo. Se as placas forem lisas, o
aparelho é conhecido como chapinha para alisar cabelos crespos.
Outro dispositivo de alisamento térmico para quem tem cabelos crespos é um pente quente, desenvolvido
por Madame CJWalker, a quem se acredita ter originado a indústria de cuidados com os cabelos étnicos.98
O pentear a quente emprega um pente de metal que é aquecido a um mínimo de 300 graus Fahrenheit e
puxado pelo cabelo. Isso quebra as ligações termorreformáveis, compostas
de ligações de hidrogênio e ligações salinas, permitindo que o cabelo fique reto. A mudança é
temporária, no entanto, pois a umidade da transpiração, umidade ou xampu permite que as ligações
se reformem e o cabelo retorne ao seu estado natural.99 Assim, as técnicas de alisamento térmico
são temporárias, mas podem ser melhoradas se um óleo de prensagem for adicionado no cabelo
antes de pentear ou passar a ferro a quente. O óleo de prensagem melhora a resistência à água e
contém substâncias oleosas como petrolato, óleo mineral, cera de ceresina ou álcool cetílico. Pode também
Figura 2.54
Cabelo enrolado em chapinha.
Figura 2.55
Aparar o cabelo 81
Um diagrama ilustrando a técnica de

Marcel.
Figura 2.56
A aparência dos cabelos na região
posterior do couro cabeludo após a
técnica de Marcel.
contribuem para a alopecia do pente quente;100 no entanto, há alguma controvérsia sobre se todos os casos
de alopecia cicatricial em pacientes negros que usam o alisamento térmico representam alopecia do pente
quente ou a síndrome de degeneração folicular recentemente descrita.101 O alisamento térmico temporário
continua popular, pois é barato e pode ser feito em casa.
O último implemento de estilo elétrico a ser discutido são os rolinhos elétricos, que são hastes revestidas de
plástico aquecidas individualmente de tamanhos variados (Figura 2.58). Eles são realmente mais seguros do
que um modelador de cachos, devido ao revestimento plástico sobre o núcleo de metal que evita queimaduras
no couro cabeludo e na pele. Os modeladores elétricos não produzem cachos tão apertados, pois o cabelo é
exposto a temperaturas mais baixas. O calor mais alto produz cachos mais apertados, mas também mais danos
ao cabelo. Existe uma condição, conhecida como cabelo bolha, discutida no Capítulo 7, em que dispositivos
aquecidos, como bobes, na verdade fervem a água dentro da haste do cabelo, causando danos à cutícula. A
melhor maneira de evitar danos ao cabelo causados pelo calor dos modeladores elétricos é desconectar os
modeladores por alguns minutos para permitir que esfriem antes de colocar o modelador quente no cabelo.
Figura 2.57
Um exemplo de um ferro de cabelo

para alisar cabelos crespos.
Figura 2.58
Enroladores elétricos aquecidos.
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3
Cosméticos para depilação
Os penteados são, em parte, ditados pela tecnologia disponível nos produtos de penteado. A
invenção do gel de cabelo praticamente introduziu toda uma era da moda masculina na década de
1950, marcada por cabelos rígidos penteados para trás. Este penteado masculino característico,
que lembra os filmes Grease e American Graffiti , não teria sido possível sem a descoberta de
agentes gelificantes de cabelo que tornavam o cabelo duro e brilhante. Uma era igualmente
memorável no penteado feminino foi a colméia bufante dos anos 1960. Esta maravilha arquitetônica
do cabelo foi possível graças ao desenvolvimento de sprays de cabelo em aerossol baseados em
vernizes recém-descobertos.
Os penteados atuais do milênio se concentram no visual 'cabecinha' e na obtenção de
cabelos perfeitamente 'espetados'. As ceras capilares moldáveis possibilitadas pelo
desenvolvimento de polímeros que suavizam à temperatura do corpo para que possam ser
reformados, mas que proporcionam uma fixação suave na posição desejada, são
responsáveis por criar o visual 'acabado de sair da cama' O cabelo curto e espetado popular
entre adolescentes é criado por uma versão atualizada do gel de cabelo dos anos 1950.
Tudo isso foi possível graças à engenhosidade do químico cosmético e dos cabeleireiros. O
papel do médico é entender como esses produtos afetam o cabelo e a pele.1 Esta seção
discute a formulação e o uso de sprays de cabelo, géis, ceras, mousses, pomadas,
brilhantinas, sprays de brilho de óleo e ativadores de cachos (Tabela 3.1) .
LACA
O spray de cabelo é um líquido em aerossol aplicado ao cabelo após a estilização para

manter o cabelo na posição desejada (Figura 3.1).2,3 Os sprays de cabelo empregam
copolímeros, como polivinilpirrolidona (PVP), que adicionam rigidez aos cabelos os fios
de cabelo (Figura 3.2). O PVP é uma resina solúvel em água e facilmente removida
com shampoo; no entanto, também é capaz de absorver água. Isso significa que o filme
de spray de cabelo ficará pegajoso quando misturado com transpiração, umidade ou
precipitação. Além disso, o cabelo não manterá mais o estilo desejado. Para fazer
sprays de alta fixação, o PVP foi misturado com acetato de vinila (VA) para formar um
novo polímero (PVP/MA) (Figura 3.3). Embora o acetato de vinila tornasse a laca mais
resistente à água do ambiente, também tornava a laca mais difícil de remover com
xampu.4 Isso levou ao desenvolvimento de outros
Tabela 3.1 Cosméticos para cuidar do cabelo
Formulação do produto de modelagem Inscrição

laca Polímero em spray aerossolizado Pulverizado em um penteado acabado
Gel para penteados Polímero de gel transparente Esfregou com as mãos no cabelo seco com toalha
gel para modelar cabelo Polímero de maior concentração de gel Esfregou com as mãos no cabelo seco com toalha
transparente
cera de cabelo Cera moldável opaca macia Massageado em fios de cabelo secos após amaciamento na
palma da mão
mousse de cabelo Espuma de polímero em aerossol Esguichado na mão e enxugando o cabelo seco com a toalha
pomada Pomada de petrolato Penteado com as mãos em cabelos lavados ou não lavados
Brilhantina óleo líquido Massageado com as mãos em cabelos lavados ou não lavados
Spray de brilho de óleo Óleo aerossolizado Pulverizado em cabelos lavados ou não lavados
ativador de cachos Gel de glicerina transparente Massageado com as mãos em cabelos lavados ou não lavados
Figura 3.1
Aplicação de spray de cabelo.
Cosméticos para cuidar do cabelo 89
Figura 3.2
Uma micrografia eletrônica de um spray de

cabelo de fixação regular.
Figura 3.3
A aparência de um spray de cabelo

de alta fixação nos fios de cabelo.
resinas de copolímero de éter vinilmetílico e hemiésteres de ácido maleico (PVP/MA) e

resinas de copolímero de acetato de vinil e ácido crotônico ou dimetilhidantoína-formaldeído.5
Os mais novos sprays de fixação flexível que proporcionam alta fixação com rigidez
reduzida podem conter copolímeros de metacrilato, como polivinilpirrolidona dimetilaminoetil
metacrilato (PVP/DMAEMA)6,7 (Figuras 3.4 e 3.5).
Figura 3.4
Uma micrografia eletrônica de um spray
de cabelo flexível.
Embora o copolímero seja o ingrediente mais importante no spray de cabelo, outros ingredientes
também devem ser incluídos para permitir que o spray de aerossol funcione.8 Estes incluem
plastificantes, umectantes, solventes e condicionadores (Tabela 3.2).9 Essa combinação de
ingredientes geralmente é sentida estar seguro; no entanto, houve alguma preocupação na
década de 1960 em relação à inalação de partículas aerossolizadas de PVP/VA.10 Após
extensos testes em animais, concluiu-se que a resina de PVP não provocava lesões
pulmonares.11,12 No entanto, pessoas predispostas a doenças pulmonares ou aquelas com
tendências alérgicas devem usar produtos de laca com cuidado.13 As lacas podem ser testadas
'como estão', mas devem ser deixadas secar completamente antes de ocluir.
Figura 3.5
Um spray de cabelo com bomba de fixação flexível

disponível comercialmente.
Tabela 3.2 Formulação de spray de cabelo
Ingredientes da amostra de função
Copolímero Polivinilpirrolidona e acetato de vinila (PVP/MA), éter vinilmetílico e hemiésteres de ácido maleico
(PVP/MA), polivinilpirrolidona e dimetilaminoetilmetacrilato
(RRP/DMAEMA)
Plastificante Óleo mineral, lanolina, óleo de rícino, palmitato de butila
Umectante Sorbitol, glicerol
Solvente SD álcool 40, álcool isopropílico
Condicionador Pantenol, proteínas vegetais, proteína animal hidrolisada, quaternium-19
GEL
Os géis de cabelo são semelhantes aos sprays de cabelo, exceto que são espremidos de um tubo em vez
de pulverizados de uma garrafa. Este produto é aplicado em cabelos úmidos e secos com toalha e distribuído
nas hastes do cabelo com o pentear à mão para formar uma película fina. Se uma pequena quantidade de
gel for aplicada, o cabelo terá uma aparência natural. Se uma grande quantidade for aplicada, o cabelo
ficará com uma aparência 'espetada' molhada e uma
Figura 3.6
Uma micrografia eletrônica demonstrando o

revestimento de polímero como ele aparece
sobre um fio de cabelo.
sentir. Os géis capilares contêm os mesmos copolímeros do tipo PVP que os sprays capilares e oferecem
maior fixação, maior brilho ao cabelo e algum condicionamento (Figura 3.6).14 Os géis capilares estão
disponíveis em dois tipos: géis para modelar e géis para esculpir. Os géis de modelagem oferecem fixação
moderada, enquanto os géis de modelagem oferecem fixação forte, permitindo a criação de penteados que
desafiam a gravidade (Figura 3.7). Isso é particularmente importante em pessoas com queda de cabelo, pois
o olho interpreta a espessura do cabelo
Figura 3.7
Micrografia eletrônica de gel para

esculpir o cabelo na haste do cabelo.
pela elevação do cabelo sobre a coroa e o deslocamento lateral nas laterais da cabeça.15 Géis de cabelo
podem manter o cabelo longe do couro cabeludo, criando a ilusão de plenitude.16
Eles podem ser testados com o adesivo 'como estão', mas devem secar completamente antes da oclusão
com um adesivo.
CERA
As ceras capilares são produtos relativamente novos projetados para aumentar a fixação do cabelo. Eles
também dependem de polímeros, mas os polímeros são projetados para amolecer à temperatura do corpo.
Além disso, os polímeros podem ser facilmente reformados, proporcionando um produto de modelagem que
pode ser remodelado com frequência, mas permite que o cabelo permaneça na posição. Estes são os
produtos que permitem a aparência de 'cabecinha', onde o cabelo fica ereto, longe do couro cabeludo, mas
tem uma aparência bastante gordurosa (Figura 3.8). Esses produtos são retirados de uma lata pelos dedos e
deixados amolecer na palma da mão antes da aplicação. Eles são massageados ao longo do comprimento
dos fios de cabelo para fornecer um revestimento fino e uniforme. As ceras capilares são basicamente
populares entre os jovens com cabelos muito curtos.
MOUSSE
Os mousses de cabelo são produtos de modelagem únicos, pois são liberados como espuma de uma lata
aerossolizada. A mousse é aplicada da mesma maneira que um gel de cabelo em cabelos secos com toalha.
Também pode ser aplicado no cabelo seco para criar uma aparência espetada molhada. A mousse de cabelo
produz uma aplicação de copolímero mais leve e não fornece uma fixação tão forte quanto as formulações de gel.
Também produz menos descamação e viscosidade em condições úmidas. Os homens geralmente preferem
este produto.
Os mousses de cabelo são baseados nos mesmos copolímeros dos sprays de cabelo e géis de cabelo.
Além disso, eles podem conter agentes de brilho e condicionamento e podem ser coloridos para fornecer
destaques naturais ou não naturais. Por exemplo, pessoas com menos de 15% de cabelos grisalhos podem
usar mousse colorida com tons castanhos ou ruivos para misturar cabelos grisalhos.
Cores não naturais como amarelo, verde, vermelho, laranja, roxo e azul também estão disponíveis.
Figura 3.8
Um exemplo de uma cera capilar

disponível comercialmente.
A cor é temporária e removida com uma lavagem, a menos que seja aplicada em cabelos quimicamente
tratados.
POMADAS
As pomadas capilares são projetadas para alisar, condicionar, hidratar e dar brilho aos cabelos crespos
encontrados em pessoas afro-americanas (Tabela 3.3). As pomadas, também conhecidas como
brilhantinas em creme, são produtos anidros que contêm petrolato, ceras, lanolina e óleos vegetais ou
minerais17 (Figura 3.9). As pomadas de tratamento também podem conter enxofre, vitaminas ou
derivados de alcatrão para minimizar a recorrência e os sintomas de caspa ou dermatite seborreica
(Figura 3.10). A pomada espessa da pomada ajuda a minimizar a fricção de pentear em cabelos bem
torcidos, evitando a quebra do cabelo com o penteado através da lubrificação. O petrolato também evita
a evaporação da água, um efeito colateral indesejado comum do alisamento, discutido em detalhes no
Capítulo 6. A pomada também pode atuar
Figura 3.9
Uma pomada capilar comercializada.
como um produto de modelagem para permitir que o cabelo permaneça próximo ao couro cabeludo com alguma
redução de cachos.
Um possível problema associado ao uso de pomada é a acne em pomada, conforme relatado por
Plewig et al.18 A acne em pomada é acne comedonal ao longo da linha do cabelo frequentemente
observada em pacientes que usam óleo de oliva
Tabela 3.3 Produtos para cabelo preto
Estilo Formulação de Tipo Função

produtos
pomada Cream Petrolatum, cera, lanolina, óleo mineral, Hidrata o cabelo, adiciona brilho, diminui a quebra,
óleo vegetal ajuda no alisamento do cabelo
Brilliantine Liquid Óleos vegetais, óleo mineral, silicone Hidrate o cabelo, adicione brilho
brilho de óleo Aerossol Óleos vegetais, óleo mineral, silicone Hidrate o cabelo, adicione brilho
pulverizar
gel ativador Gel Glicerina Hidrate o cabelo, adicione brilho

de cachos
figura 3.10
Uma pomada à base de enxofre.
pomadas.18 O petrolato e o óleo mineral não são a causa da acne. É a presença de azeite
comedogênico que é problemática. Assim, indivíduos propensos à formação de acne devem evitar
produtos capilares que contenham azeite e outros óleos vegetais.
BRILHANTINA
As pomadas são pomadas enquanto as brilhantinas capilares são líquidas. Brilhantes líquidas são
populares para manter penteados naturais e crespos. Esses produtos facilitam o penteado e
proporcionam brilho sem causar acúmulo de óleo. Tradicionalmente, eles contêm óleos minerais e
vegetais e podem ser comedogênicos.19,20 As formulações mais recentes contêm silicone para
adicionar lubrificação, óleo de rícino para ajudar no gerenciamento e glicoproteína solúvel para
manter o equilíbrio adequado de umidade e aumentar o brilho.21
PULVERIZADOR DE ÓLEO
Lacas para cabelos crespos devem conter uma alta concentração de condicionadores. Uma forma única de
spray de cabelo para cabelos afro-americanos é o spray de brilho de óleo (Figura 3.11). Este é um óleo em
aerossol, por exemplo, contendo óleo mineral e silicone, que é pulverizado no cabelo diariamente para hidratar
e diminuir o atrito ao pentear. Também pode conter proteína animal hidrolisada de esteartrimônio e um derivado
de aminoácido catiônico difuso para brilho e hidratação adicionais.
ATIVADORES DE CACHOS
As pomadas, brilhantinas e sprays de brilho de óleo discutidos anteriormente são projetados
Figura 3.11
Um spray de brilho de óleo.
para cabelos alisados ou relaxados; no entanto, esses produtos não são adequados para uso em cabelos
crespos que sofreram ondulação permanente para criar cachos macios. A ondulação permanente do cabelo
afro-americano para criar cachos suaves é conhecida como 'Jheri curl', em homenagem ao nome da empresa
que popularizou o penteado. Este penteado requer hidratação, mas as pomadas e óleos pesados impediriam a
formação dos cachos. Os ativadores de cachos em gel foram desenvolvidos especificamente para este penteado
de cachos (Figura 3.12). Eles são baseados em glicerina, que funciona como um umectante para atrair água
para os fios do cabelo. Esses géis transparentes são retirados de um frasco e acariciados pelo cabelo antes do
penteado, mas não hidratam tão bem quanto as pomadas tradicionais. Recentemente, eles caíram de
popularidade porque a glicerina deixa o cabelo pegajoso e também atrai sujeira, exigindo
lavagem. Infelizmente, a glicerina também não era resistente à água, o que significa que todo o penteado teve
que ser redesenhado a cada lavagem.
figura 3.12
Um gel ativador de cachos.
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4
Técnicas de coloração de cabelo
A coloração do cabelo é uma técnica usada por homens e mulheres para alterar a cor natural do
cabelo ou camuflar a presença de cabelos grisalhos (Figura 4.1).1 A cor do cabelo pode ser alterada
até a próxima lavagem, por 8 a 12 lavagens, ou permanentemente. 2 Pode ser tingido mais escuro
que a cor original do cabelo ou clareado. Esta invenção adicionou uma dimensão totalmente nova
aos cosméticos capilares e criou uma enorme indústria de tintura de cabelo e salão de beleza em casa.
Embora a henna e o índigo tenham sido usados para colorir o cabelo por mais de 3.000 anos, a
química orgânica sintética moderna fez do século XX a era da coloração do cabelo.
Toda a indústria de coloração capilar começou quando Hoffman, em 1863, notou que a
parafilenodiamina produzia uma coloração marrom-escura quando oxidada. Mas, a transferência de
conhecimento foi lenta no final de 1800 e não foi até 1907 que Eugene Schueller comercializou a
primeira marca comercial de coloração de cabelo. Ele era um químico e fundador da L'Oreal, ainda
hoje líder em tecnologia de coloração capilar. Originalmente, a coloração do cabelo era limitada ao
salão profissional, mas em 1950 foi introduzida a primeira tintura de cabelo para uso doméstico.
Várias empresas, além da L'Oreal, dominaram o mercado de coloração de cabelo dos EUA:
Figura 4.1
Uma tremenda variação de cor pode ser

alcançada através do uso de cosméticos
para colorir o cabelo.
Clairol, fundada em 1931, e Roux, também fundada em 1931. A Clairol foi fundada por Lawrence
Gelb, que comprou as fórmulas originais de coloração capilar do Dr. Friedreich Klein, um químico
alemão, por US$ 25.000. Em 1938, as vendas da cor de cabelo Clairol atingiram US$ 1 milhão. A
primeira cor de cabelo introduzida pela Clairol foi chamada de 'Instant Clairol' e foi reformulada em
1950 como 'Miss Clairol Haircolor Bath'. Avanços adicionais foram possibilitados pelo desenvolvimento
de corantes semipermanentes, corantes que lavavam após 6-
10 xampus, e isso resultou no lançamento de 'Clairol Loving Care'. Para
entender a coloração capilar, primeiro é necessário realizar uma breve discussão sobre os
pigmentos naturais contidos na haste capilar. O pigmento compreende menos de 3% da massa de
fibras do cabelo, mas é um dos aspectos cosméticos capilares mais importantes.3 Três tipos de
pigmentos produzem a enorme variedade de cores observada no cabelo humano: eumelaninas,
feomelaninas e oximelaninas. As eumelaninas são polímeros insolúveis responsáveis pelas
tonalidades marrom e preta, consistindo principalmente de 5,6-diidroxiindol com quantidades menores
de ácido 5,6-diidroxiindol-2-carboxílico (Figura 4.2). As feomelaninas são polímeros solúveis
responsáveis pelos tons amarelos a vermelhos contendo 10-12% de enxofre e 1,4-
benzotiazinilalanina (Figura 4.3). A eumelanina contém menos enxofre que a feomelanina.4
Um pigmento menor, conhecido como oximelanina, é de cor amarela ou avermelhada e provavelmente
representa o pigmento eumelanina branqueado resultante da clivagem oxidativa parcial de 5, 6-
unidades de dihidroxiindol. A oximelanina é distinta por não conter enxofre.5 As tinturas de cabelo
tentam imitar esses pigmentos na reprodução de uma cor de cabelo com aparência natural (Figura
4.4).
O principal uso para tingir o cabelo é cobrir cabelos grisalhos. O mecanismo de graying não é
totalmente compreendido, no entanto. Pensa-se que a morte de alguns melanócitos dentro da
unidade cabelo-melanócito desencadeia uma reação em cadeia que resulta na morte do restante dos
melanócitos da unidade em um período relativamente curto.6 Um possível mecanismo de
Técnicas de coloração de cabelo 101
Figura 4.2
Domínio da eumelanina criando
cabelos morenos.
a morte é o acúmulo de um metabólito intermediário tóxico, como a dopaquinona.7

Vários tipos diferentes de cosméticos para tintura de cabelo foram desenvolvidos:
gradual, temporário, semipermanente e permanente (Figura 4.5). Aproximadamente 65%
das compras do mercado de tinturas capilares são para tinturas permanentes, 20% para
tinturas semipermanentes e 15% para os demais tipos. Cada tipo será discutido em
detalhes (Tabela 4.1).
GRADUAL
As tinturas de cabelo graduais, também conhecidas como tinturas de cabelo metálicas ou progressivas, requerem
figura 4.3
Domínio da feomelanina criando cabelos
ruivos.
aplicação para resultar em escurecimento gradual da haste do cabelo (Fórmula Grega para
Homens e Fórmula Grega para Mulheres, Combe International, White Plains, NY, EUA) (Figura
4.6). Este produto mudará a cor do cabelo de cinza para amarelo-amarronzado e preto durante
um período de semanas.8 Não há controle sobre a cor final do cabelo, apenas a profundidade
da cor, e o clareamento não é possível. Esses produtos empregam sais metálicos solúveis em
água que são depositados na haste do cabelo na forma de óxidos, subóxidos e sulfetos. O metal
mais comum usado é o chumbo, mas prata, cobre, bismuto, níquel, ferro, manganês e cobalto
também foram usados. Nos Estados Unidos, soluções de 2 a 3% de acetato ou nitrato de
chumbo são usadas para tingir o cabelo, enquanto soluções de 1 a 2% de nitrato de prata são
usadas para tingir cílios e sobrancelhas.9
figura 4.4
Cabelos loiros criados através de pigmentos

sintéticos de tintura de cabelo.
A popularidade das tinturas capilares graduais se deve ao seu baixo custo e à capacidade de realizar os
procedimentos de tingimento em casa sem a ajuda de um operador profissional. Eles devem ser aplicados
corretamente, no entanto, ou pode resultar em cabelos de baixa qualidade, rígidos, quebradiços e sem brilho.
Além disso, os traços de metais deixados no cabelo não permitem resultados previsíveis quando
combinados com outros procedimentos de tingimento ou ondulação permanente. O metal pode causar a
quebra do peróxido de hidrogênio em produtos descolorantes ou de ondulação permanente, resultando na
ruptura da haste capilar. O cabelo que foi tratado com um corante de cabelo gradual deve, portanto, crescer
antes que outros procedimentos de tingimento ou ondulação sejam usados para garantir um resultado
ideal.10
Este tipo de coloração de cabelo é mais popular entre os homens que desejam apenas misturar
Tabela 4.1 Tipos de tintura de cabelo
Tipo de tintura reação Resultado Duração de Vantagens desvantagens

de cabelo química final previsto efeito
Gradual Deposição Escurecimento Requer Barato, fácil de Não pode
de sais aplicação
gradual do cabelo castanho aplicar ser combinado
metálicos contínua com outros cabelos químicos
em processamento
Corantes têxteis de ácido Mistura de Um De curta Pode passar na

temporário tons de cabelo xampu duração, barato roupa ou correr com
exposição exposição à água
Semi- Henna com sais Tons avermelhados 4-6 Baixa incidência de Deixa o
permanente: metálicos no cabelo exposições alergenicidade cabelo um pouco áspero
vegetais de shampoo
Semi Tinturas têxteis Tonificam o cabelo, 4-6 Adicionar Cor de curta duração
permanente: cobrem exposições destaques de cores
têxtil minimamente os grisalhos de shampoo
De mim Corantes Tonalizar o 10-12 Mais duradouro sem Não é possível cobrir
permanente têxteis de cabelo, cobrir exposições óbvio completamente o cinza
penetração mais profunda
minimamente os grisalhos de shampoo cabelo crescer
Reação de oxidação/redução Escurecer a cor Excelente cobertura de cabelos A cor é permanente

permanente do cabelo, cobrir grisalhos
cinzento
Clareamento Reação de Clarear a cor do Permanente Alcance tons de cabelo loiro Danos ao cabelo
em um passo oxidação/ cabelo, cobrir claro
redução cinzento
Clareamento Reação Clarear realização permanente Muito prejudicial ao cabelo

em duas etapas alcalina drasticamente a clareamento
oxidativa cor do cabelo, cobrir dramático da cor do cabelo
cinzento
cabelos grisalhos e efeito de cor do cabelo escurecendo gradualmente. Os homens também tendem a cortar
os cabelos com frequência, o que remove os cabelos que podem ter sido danificados pelo uso repetido da
tintura metálica. A aplicação continuada é necessária para manter a cor desejada, o que pode tornar a haste
do cabelo cosmeticamente inaceitável com o tempo. Os homens também não são tão propensos quanto as
mulheres a se submeterem a procedimentos permanentes de ondulação. Portanto, tinturas de cabelo graduais são
figura 4.5
A penetração de cada um dos diferentes
corantes capilares na haste do cabelo é
demonstrada.
figura 4.6
Um exemplo de uma tintura de cabelo

gradual disponível comercialmente.
não é apropriado para pacientes do sexo feminino que desejam mais escurecimento da cor do que o produto
pode fornecer e que provavelmente sofrerão ondulação permanente.11
TEMPORÁRIO
Os corantes capilares temporários representam apenas 3% do mercado de coloração capilar e são removidos
em uma única lavagem.12 Eles são usados para adicionar um leve tom, iluminar um tom natural ou melhorar
um tom tingido existente. Seu tamanho de partícula é muito grande para penetrar através da cutícula, o que
explica sua natureza temporária.13 No entanto, o corante pode ser facilmente removido da haste do cabelo e
pode escorrer para a roupa se o cabelo ficar molhado pela chuva ou pela transpiração.
Os corantes capilares temporários não danificam a haste capilar e podem ser usados por pessoas alérgicas
à parafenilenodiamina. Esses corantes são mais populares entre as mulheres idosas que desejam obter
cabelos platinados. Isso é feito adicionando um enxágue temporário azulado ou arroxeado ao cabelo após a
lavagem para cobrir os tons amarelos no cabelo criados por pequenas quantidades de eumelanina ou
feomelanina restantes.
Adolescentes do sexo masculino e feminino podem usar corantes de cabelo temporários para criar cabelos
azuis, verdes, ruivos ou roxos para uma festa de fim de semana (Figura 4.7). Eles também podem ser
aplicados em áreas selecionadas do couro cabeludo para criar cabelos multicoloridos. Esses efeitos capilares
são criados por sprays, mousses ou géis temporários de tintura de cabelo. A mais nova tendência foi adicionar
glitter às tinturas temporárias para criar cabelos iridescentes. Os ginastas dos Estados Unidos popularizaram este
efeito nos últimos Jogos Olímpicos de Verão. O brilho do cabelo pode contribuir para o prurido do couro
cabeludo e pode causar abrasão da córnea se introduzido acidentalmente no olho.
Existem várias formulações de corantes temporários: líquido, mousse e gel. Os corantes capilares
temporários líquidos também são chamados de 'enxágües capilares', pois são frequentemente aplicados no
chuveiro após a lavagem, com o excesso de corante removido por enxágue. Eles contêm corantes ácidos do
mesmo tipo usado para tingir tecidos de lã e pertencem às seguintes classes químicas: azo, antraquinona,
trifenilmetano, fenzaínico,
figura 4.7
Cores de festa podem ser alcançadas com

tinturas de cabelo temporárias.
xantênico, ou benzoquinoneimina.14 Esses corantes são conhecidos como FDC e DC azuis, verdes, vermelhos,
laranjas, amarelos e violetas. Nenhum dano é transmitido ao eixo do cabelo por esses corantes, tornando-os
apropriados para homens e mulheres de todos os tipos de cabelo.
A formulação de enxágue líquido é a mais popular, especialmente entre pacientes maduros com cabelos
grisalhos que desejam remover tons amarelados indesejáveis e obter uma cor platina mais pura (Figura 4.8).
Um produto de amostra para este propósito pode conter uma concentração de 0,001% de azul de metileno,
violeta ácido 6B e nigrosina solúvel em água em uma preparação aquosa. Os corantes capilares temporários
são recomendados para pacientes maduros que estilizam o cabelo uma vez por semana, pois o corante deve
ser reaplicado a cada lavagem.
As formulações de mousse de corantes capilares temporários estão disponíveis em cores naturais e
figura 4.8
Um exemplo de cabelo tingido de roxo ao
tentar clarear cabelos grisalhos.
cores da festa. Eles são aplicados após a lavagem do cabelo seco com toalha e não são removidos.
Como o agente de coloração é disperso em um polímero de modelagem, como polivinilpirrolidona/
acetato de vinil (PVP/VA), a mousse serve tanto como agente de modelagem quanto como corante
temporário. Este produto pode ser usado para adicionar destaques ou misturar cabelos grisalhos em
pacientes morenas com menos de 15% de cabelos grisalhos. Os corantes temporários em mousse
são ideais para pacientes do sexo feminino com o mínimo de cinza bitemporal. Esses produtos
também estão disponíveis em cores de festa, como amarelo, laranja, azul, verde, roxo e vermelho,
que podem ser usados para criar efeitos especiais multicoloridos.
As formulações de gel de corantes capilares temporários são idênticas às formulações de mousse,
exceto que são embaladas como um gel em um tubo em vez de uma espuma liberada de uma lata
de aerossol. Os corantes capilares temporários em gel também combinam um auxiliar de modelagem
com a coloração; no entanto, a fixação proporcionada pelo gel é geralmente superior à proporcionada
pela mousse. Esses produtos estão disponíveis apenas em cores de festa, com algumas linhas
incluindo um brilho de cabelo.15 Os corantes temporários devem ser usados com cuidado em
pacientes com cabelos danificados ou quimicamente tratados, pois a haste do cabelo tem
porosidade aumentada devido à perda da escama cuticular. As hastes de cabelo porosas permitem a
entrada das moléculas de cor na haste do cabelo, tornando-as mais permanentes. Nessas condições,
pode levar mais de uma lavagem com shampoo para remover a cor.
Uma compreensão dos corantes capilares temporários é útil para o dermatologista, pois esses
corantes têxteis não danificam ainda mais a haste capilar. Ocasionalmente, um paciente pode apresentar
fica consternada com a cor indesejável de seu cabelo após um procedimento de tingimento malsucedido.
Muitos desses pacientes estão ansiosos para tingir o cabelo de um tom diferente.
Infelizmente, procedimentos repetidos de tingimento realizados em um curto período de tempo podem resultar
em resultados de cores ainda mais imprevisíveis e cabelos irreversivelmente danificados e enfraquecidos.
A coloração temporária do cabelo pode ser recomendada a esse paciente perturbado como forma de obter
uma melhor cor do cabelo, enquanto se espera o desbotamento da cor indesejável e o novo crescimento.
SEMI-PERMANENTE
A coloração capilar semipermanente representa apenas 10% do mercado atual de cuidados com os cabelos.
A Tabela 4.2 lista os nomes de alguns dos produtos atualmente comercializados como referência para o
dermatologista. Esses produtos podem ser adquiridos em drogarias e merchandising em massa (WalMart,
Target, Kmart, etc.) e não são formulados para uso profissional em salões. Eles são projetados para uso em
cabelos naturais e não descoloridos para cobrir os cabelos grisalhos, adicionar destaques ou eliminar os tons
indesejados do cabelo.16
Os corantes semipermanentes são retidos na haste do cabelo por forças polares fracas e atrativas de Van
der Waals, durando assim de 6 a 10 lavagens.17 Normalmente, 10 a 12 corantes são misturados para obter o
tom desejado.18 Os corantes semipermanentes produzem tom sobre tom colorir em vez de efetuar mudanças
drásticas de cor, de modo que seu papel é, na verdade, tonificar e não tingir o cabelo (Figura 4.9). Quanto
menor a mudança de cor exigida pelo paciente, mais satisfeito ele ficará com o resultado do corante
semipermanente. Os corantes semipermanentes são mais adequados para pacientes com menos de 30% de
cabelos grisalhos que desejam restaurar sua cor natural. cabelos, resultando em um aumento do escurecimento
dos cabelos não grisalhos. Não é possível clarear os cabelos com tinturas semipermanentes, pois elas não
contêm peróxido de hidrogênio, nem é possível escurecer os cabelos mais de três tons além da cor natural do
cabelo do paciente. Assim, na indústria cosmética, os corantes semipermanentes são conhecidos como
adequados apenas para permanecer 'na sombra'.
Tabela 4.2 Produtos de coloração de cabelo

semipermanentes: produtos de uso doméstico
Nome do Produto Tipo de Produto fabricante
Vantagem loções Real
Cuidado amoroso loções Clairol
Escala loções Wella
PolyColor spray de espuma Henkel
Nota: Não há produtos de coloração de cabelo semipermanentes de salão profissional. Fonte: GCI, The Century
of Hair Color, JF Corbett, pp. 22-9, setembro de 2001.
figura 4.9
Um exemplo de um produto de
coloração de cabelo semi-permanente para uso doméstico.
Existem vários tipos diferentes de tinturas de cabelo semi-permanentes com base na derivação da tintura. Estes
incluem corantes têxteis, corantes vegetais e manchas sintéticas de cabelo. Cada variedade é discutida.
Corantes têxteis
Tinturas de cabelo semipermanentes derivadas de corantes têxteis são populares entre homens e mulheres. Como
o cabelo humano é basicamente um tecido, os corantes para lã e tecidos de fibra natural são adequados para
adaptação ao tingimento do cabelo. A formulação de uma tintura de cabelo típica de origem têxtil semipermanente
são corantes (nitroanilinas, nitrofenilenodiaminas, nitroamino
figura 4.10
A aparência de uma tintura semi-
permanente no cabelo.
fenóis, azos, antraquinonas), agente alcalinizante, solvente, surfactante, espessante, fragrância e

água.17 Esses corantes estão comumente disponíveis como xampus e mousses. O processo de xampu
é mais popular para uso doméstico. O corante é combinado com um shampoo detergente alcalino para
promover o inchaço da haste capilar, de modo que a tinta possa penetrar minimamente na haste capilar.
Espessantes e estabilizadores de espuma são adicionados para que o corante permaneça no couro
cabeludo e não escorra para os olhos. A fórmula de mousse incorpora o corante em uma espuma
aerossolizada. Ambos os produtos são aplicados nos cabelos molhados e lavados com xampu e são
enxaguados em 20 a 40 minutos (Figura 4.10). Tinturas semipermanentes podem se tornar mais
permanentes se aplicadas em cabelos porosos e quimicamente tratados.
corantes vegetais
A primeira tintura de cabelo desenvolvida historicamente foi uma tintura vegetal conhecida como henna.
A henna é uma planta que foi usada pela terceira dinastia do Egito há 4.000 anos para adicionar tons
vermelhos ao seu cabelo naturalmente moreno. Os egípcios misturavam a planta de henna,
botanicamente conhecida como Lawsonia alba, com água quente para fazer uma pasta. A pasta foi
colocada na cabeça por várias horas para produzir uma cor de cabelo vermelho-alaranjada característica.
A henna é um corante semipermanente porque ocorre uma penetração mínima da cutícula, permitindo
a remoção do corante em 4 a 6 lavagens. As folhas da planta de henna contêm um corante natural de
naftoquinona ácida. Mais recentemente, a henna foi combinada com sais metálicos para produzir o que
é chamado de 'henna composta', para fornecer uma gama mais ampla de cores (Figura
4.11). Estes são os mesmos sais metálicos que foram discutidos anteriormente na seção de corantes
graduais.
Hoje, os produtos sintéticos do tipo henna substituíram os corantes naturais de henna por tons que
variam de castanho-avermelhado a loiro e cinza. Esses produtos sintéticos de henna combinam um
agente condicionante com a tintura, mas ainda são pós misturados com água para formar uma pasta que
permanece em contato com o cabelo por 40 minutos. As hennas podem ser usadas para escurecer, mas
não clarear, a cor original do cabelo. As hennas naturais são inferiores às hennas sintéticas porque
deixam o cabelo duro e quebradiço após repetidas aplicações.
Não foi relatado que a henna causa dermatite alérgica de contato quando usada como tintura de cabelo.
Vale a pena mencionar uma tintura de cabelo vegetal histórica única adicional que é distinta da henna.
Este corante é derivado de folhas de nogueira preta e foi usado no sul por mulheres que queriam
escurecer seus cabelos grisalhos. Este corante vegetal é capaz de escurecer os cabelos grisalhos sem o
uso de parafenilenodiamina alergênica, que é encontrada em praticamente todas as tinturas capilares
permanentes. A tintura de cabelo de nogueira preta (Herbasol, Cosmetochem USA) pode ser usada com
segurança para produzir uma cor de cabelo preto acastanhado em pacientes alérgicos à
parafenilenodiamina. Uma discussão mais detalhada sobre alergia à tintura de cabelo pode ser encontrada
mais adiante nesta seção (página 113).
figura 4.11
Um exemplo de coloração de cabelo de
henna moderna.
manchas sintéticas
Um tipo mais novo de coloração de cabelo semipermanente é a mancha de cabelo. A mancha de cabelo
é um polímero sintético, geralmente em tons não naturais, como vermelho, azul, roxo ou amarelo, que
confere uma tonalidade ou destaque ao cabelo (Cellophanes, Sebastian). Por exemplo, cabelos morenos
com manchas vermelhas terão um brilho avermelhado ou cabelos loiros com manchas amarelas terão
um brilho amarelo. A mancha parece transparente para que se misture com a cor do cabelo subjacente.
A mancha não cobre, mas apenas tonifica. Se o calor for adicionado ao processo de coloração, a mancha é
mais resistente à remoção do xampu e se tanto calor quanto peróxido de hidrogênio forem adicionados ao
processo de coloração, a mancha pode penetrar profundamente na haste do cabelo e se tornar permanente.
DEMI-PERMANENTE
Uma forma mais nova de coloração capilar que é mais duradoura do que as tinturas semipermanentes, mas
ainda não permanente, é conhecida como coloração capilar demipermanente. Os corantes demipermanentes
estão substituindo os corantes semipermanentes e estão disponíveis em formulações de uso doméstico e
profissional (Tabela 4.3). Eles são mais duradouros, geralmente permanecendo por 10 a 12 lavagens, e têm a
vantagem da longevidade sem contraste de cor nítido com o novo crescimento, uma característica das tinturas
capilares permanentes.
Esses produtos são embalados para homens e mulheres, com a mais nova introdução sendo o uso de
modelos masculinos adolescentes em algumas caixas. Os corantes demipermanentes não clareiam o cabelo,
mas são usados principalmente para adicionar mechas vermelhas ao cabelo moreno. Mais comumente eles
são usados para dar ao cabelo um tom bordô, não atingível naturalmente devido à presença apenas de
eumelaninas e
Tabela 4.3 Produtos de coloração de cabelo

semi-permanentes
Produtos de uso doméstico
peças fundidas loções Real
Instintos naturais loções Clairol
Produtos profissionais para salão
toque de cor loções Wella
Complementos Creme Clairol
Segunda natureza loções Clairol
Fonte: GCI, The Century of Hair Color, JF Corbett, pp. 22-9, setembro de 2001.
feomelaninas com cores marrom e amarela. O cabelo cor de vinho requer a introdução adicional de pigmentos
azuis na haste do cabelo.
Os corantes demipermanentes não são tão prejudiciais à haste capilar quanto os corantes permanentes,
mas podem conter parafilenodiamina e, portanto, podem causar dermatite de contato alérgica em indivíduos
sensibilizados.
PERMANENTE
A coloração de cabelo permanente é a técnica de coloração de cabelo mais popular no mercado hoje,
representando 85% das tinturas de cabelo vendidas tanto para salão profissional quanto para uso doméstico
(Tabela 4.4). Três em cada quatro dólares gastos em tintura de cabelo nos Estados Unidos são para alguns
tipo de tintura de cabelo permanente. Sua popularidade se deve à enorme variedade de cores, a maioria das
linhas de produtos contém 20 tons e a capacidade de clarear e escurecer o cabelo (Figura 4.12). A coloração
permanente do cabelo é assim chamada porque o corante penetra na haste do cabelo até o córtex e forma
uma cor grande
Tabela 4.4 Produtos para coloração de cabelo permanente
Produtos de uso doméstico
bigen Pó/loção Hoyu
ColorStay loções Revlon
Feira Gel Real
Hidratação Gel Clairol
Cor de cabelo Kao loções kao
Agradável e fácil loções Clairol
Policor loções Henkel
preferência loções Real
revitalizar loções Clairol
Senhorita Clairol loções Clairol
Produtos profissionais para salão
Complementos Creme Clairol
fancitona loções Roux
igora Creme Schwarzkopf
Koleston Creme Wella
chique Creme Goldwell
Senhorita Clairol loções Clairol
Fonte: GCI, The Century of Hair Color, JF Corbett, pp. 22-9, setembro de 2001.
Moléculas que não podem ser removidas com xampu.20 Os

corantes permanentes foram adotados por homens e mulheres maduros para cobrir os cabelos grisalhos e
por meninos e meninas adolescentes para clarear os cabelos. O tingimento é necessário a cada 4-6 semanas,
pois um novo crescimento, conhecido na indústria cosmética como 'raízes', aparece no couro cabeludo. Isso
não é mais considerado uma grande desvantagem do tingimento de cabelo permanente, já que o cabelo
multicolorido se tornou moda. A campanha publicitária da Clairol dos anos 1960 que perguntava 'Ela quer ou
não?' desafiou outros a determinar se a mulher era usuária de tintura de cabelo. Agora, adultos e adolescentes
do sexo masculino e feminino parecem orgulhosos de usar mechas de uma nova cor a cada duas semanas. O
uso de tinturas capilares permanentes não é mais um segredo bem guardado.
Química
A coloração capilar permanente é assim chamada porque o corante penetra na haste do cabelo
até o córtex e forma grandes moléculas de cor que não podem ser removidas com xampu.20 Esse
tipo de coloração capilar não contém corantes, mas sim precursores de corantes incolores que
reagem quimicamente com o hidrogênio.
Figura 4.12
Um exemplo de coloração de cabelo

permanente para uso profissional em salão.
peróxido no interior da haste do cabelo para produzir moléculas coloridas.21 O processo envolve
o uso de intermediários primários (p-fenilenodiaminas, p-toluenodiamina, p-aminofenóis) que
sofrem oxidação com peróxido de hidrogênio. Esses intermediários reativos são então expostos a
acopladores (resorcinol, 1-naftol, m-aminofenol, etc.) para resultar em uma ampla variedade de
corantes indo. Esses corantes indo podem produzir tons de loiro a marrom a preto com destaques
de dourado a vermelho a laranja. Variações na concentração de peróxido de hidrogênio e os
produtos químicos selecionados para os intermediários primários e acopladores produzem essa
seleção de cor.22 O vermelho é produzido usando nitroparafenilenodiamina sozinha ou em
combinação com misturas de para-aminofenol com metafenilenodiamina, alfanaftol ou 1,5-
dihidroxinaftaleno. O amarelo é produzido por misturas de ortoaminofenol, ortofenilenodiamina e
nitro-ortofenilenodiamina. O azul não possui intermediário único de oxidação e é produzido por
combinações de parafenilenodiamina, fenilenodiamina, metiltoluilenodiamina ou 2, 4 diaminoanisol.23
O tingimento permanente permite obter tons mais claros e mais escuros do que a cor original do
cabelo do paciente. Concentrações mais altas de peróxido de hidrogênio podem branquear a
melanina, portanto, a etapa de oxidação funciona tanto na produção de cor quanto no
clareamento. Devido ao uso de peróxido de hidrogênio na formação das novas moléculas de cor,
as tinturas de cabelo devem ser ajustadas para que o clareamento do cabelo não seja produzido
com o tingimento de rotina . cabelo loiro. Boosters, como persulfato de amônio ou sulfato de
potássio, devem ser adicionados para obter grandes graus de clareamento da cor. Os boosters
devem ser deixados em contato
com o cabelo por 1-2 horas para um resultado ideal. No entanto, indivíduos com cabelos escuros que optam
por tingir os cabelos de uma cor loira clara notarão o aparecimento de tons avermelhados com o tempo. Isso
se deve à incapacidade do sistema peróxido/reforço de remover completamente os pigmentos de feomelanina
avermelhados, que são mais resistentes à remoção do que os pigmentos de eumelanina acastanhados.
Técnicas de aplicação
A tintura de cabelo permanente pode ser aplicada em casa ou em um salão profissional. Os produtos de
tintura permanente em casa podem ser adquiridos para clarear ou escurecer o cabelo em três tons, enquanto
os produtos de salão podem atingir qualquer cor do arco-íris desejada. Os produtos que clareiam o cabelo
contêm amônia e peróxido de hidrogênio, clareando e tingindo o cabelo em uma única etapa.
Uma discussão mais detalhada sobre descoloração do cabelo é apresentada na página 109. Esta seção
apresentará os detalhes de aplicação para produtos de tingimento para uso doméstico e em salão com
ilustrações demonstrando a aplicação em salão.
Tinturas de cabelo permanentes para uso doméstico são vendidas em dois frascos contendo líquido
incolor dentro de um kit composto por luvas de vinil e instruções. Um frasco contém os precursores do
corante em uma base de sabão alcalino ou detergente sintético e o outro contém uma solução estabilizada
de peróxido de hidrogênio. As duas garrafas são combinadas imediatamente antes do uso e devem ser
agitadas vigorosamente para misturar bem os ingredientes. Isso inicia a reação de oxidação/redução e a cor
da tintura de cabelo começa a surgir. A tintura deve ser aplicada imediatamente nos cabelos não lavados e
não pode ser guardada para uso posterior.
Após a aplicação, os precursores do corante e o peróxido de hidrogênio se difundem no córtex da haste
capilar, onde ocorre a reação química. A tintura fica em contato com o cabelo por 25 a 40 minutos,
dependendo da cor selecionada e se o cabelo foi previamente tratado quimicamente.
Se o cabelo foi tingido anteriormente, o corante é aplicado apenas no novo crescimento no couro
cabeludo inicialmente e depois penteado nas pontas do cabelo nos últimos 10 minutos. Isso se deve ao fato
de o cabelo previamente tingido apresentar a cutícula danificada e a tintura penetrará mais rapidamente. Se
a tintura de cabelo for deixada em um novo crescimento e cabelos previamente tingidos pelo mesmo período
de tempo, o cabelo previamente tingido ficará com um tom mais escuro. A capacidade de uma tintura de
cabelo para colorir o cabelo é conhecida na indústria de salão como 'agarrar'. Se as pontas dos fios de
cabelo estiverem muito danificadas, então um 'preenchimento' é usado para evitar que os fios distais fiquem
mais escuros do que os proximais. Este enchimento é aplicado antes do tingimento
processo.
Uma vez que o corante tenha sido deixado no cabelo pelo tempo desejado, ele é completamente
enxaguado com água até que a água saia limpa. A tintura de cabelo deve ser removida da pele e do cabelo,
pois tingirá qualquer proteína. As queratoses seborreicas no couro cabeludo também tingem, para desgosto
dos pacientes idosos. Após o enxágue, o cabelo é lavado com um condicionador especial. O corante induz
o inchaço da cutícula, que deve ser revertido para evitar danos excessivos ao cabelo. O condicionador é
aplicado no cabelo e deixado por 5 minutos seguido de secagem e estilo.
Mesmo que a tintura de cabelo permanente seja rotulada como 'permanentk', ela é removida da haste do
cabelo com contato com a água. As moléculas de cor recém-criadas podem se difundir para fora da haste
do cabelo, especialmente com lavagens frequentes com um xampu forte. Por esta razão, shampoos
especiais de surfactantes suaves foram criados para minimizar a quantidade de corante removido.
No entanto, algum corante é perdido a cada contato com a água, representando um fenômeno conhecido
como 'desvio de cor'. A cor do cabelo tingido tende a clarear com o tempo e desenvolver tons avermelhados.
Esta mudança de cor vermelha é conhecida como 'abrasão do cabelo'. Isso ocorre porque as eumelaninas
marrons são mais suscetíveis à remoção da haste capilar do que as feomelaninas vermelhas. Assim, em
cabelos que foram tingidos de castanho claro para castanho escuro, as cores marrons são perdidas com o
shampoo deixando para trás as feomelaninas naturais. Isso aumenta os tons de cabelo vermelho, dando ao
cabelo uma aparência mais vermelha do que quando foi tingido pela primeira vez. Esse mesmo 'abrasão'
ocorre com cabelos loiros que tendem a perder as cores amarelas com a lavagem, desenvolvendo também
tons avermelhados a partir das feomelaninas naturais resistentes. Esse bronzeado costumava ser considerado
indesejável, mas os adolescentes agora tentam intencionalmente tingir seus cabelos castanhos de loiro para
criar esses tons vermelhos incomuns.
Às vezes, torna-se necessário cobrir o bronzeado indesejável ou outros tons de cabelo indesejados até
que o cabelo possa ficar avermelhado. Tinturas de cabelo semi-permanentes podem ser usadas para esta
finalidade. Esses corantes especiais são conhecidos como 'drabbers'. Exemplos de drabbers são: resorcinol
para produzir cores verde escuro a marrom, pirocatecol para produzir cinza profundo, pirogalol para produzir
ouro, alfanaftol para produzir violeta brilhante, betanaftol para produzir marrom vermelho e hidroquinona para
produzir amarelo-marrom.23
Os produtos projetados para uso doméstico não são capazes de afetar uma mudança de cor tão drástica
quanto os desenvolvidos para uso profissional em salão. Os corantes de uso doméstico podem cobrir apenas
35% dos cabelos grisalhos e aqueles com mais cabelos grisalhos precisarão procurar a experiência de um
colorista profissional. Nas Figuras 4.13–4.20, a técnica para tingimento profissional de cabelo de salão é
demonstrada com um corante demipermanente projetado para cobrir e tonificar cabelos grisalhos por 10 a 12 lavagens.
Após este procedimento, a tintura é então enxaguada e um condicionador é aplicado como discutido
anteriormente para as tinturas de cabelo de uso doméstico. Esta técnica é basicamente para tingir todos os
fios de cabelo da mesma cor. Atualmente, as técnicas da moda exigem tingir o cabelo de várias cores
diferentes para simular a variação de cor presente no cabelo natural não tingido. Uma das queixas frequentes
sobre cabelos tingidos é o visual liso
figura 4.13
O corante é primeiro espremido do tubo
para uma tigela.
Figura 4.14
O ativador de peróxido de hidrogênio é

adicionado.
Figura 4.15
A mistura de corante completa é agitada
para iniciar a reação química.
Figura 4.16
O corante ativado é removido da tigela
em uma escova dura para aplicação no
cabelo.
Figura 4.17
O cabelo é dividido em seções de um

quarto de polegada e o cabelo é escovado
com a tintura.
figura 4.18
O corante é aplicado no cabelo na frente

da cabeça primeiro, seguido pela parte de
trás da cabeça e deixado no local por 25
minutos.
Figura 4.19
A tintura é trabalhada em todo o couro

cabeludo, incluindo as pontas dos fios de
cabelo, nos últimos 10 minutos.
Figura 4.20
A aparência do corante recém-aplicado
na haste do cabelo.
que possui. Isso se deve à ausência de variação de cor natural, conhecida como mechas de cabelo. 'Destaque'
é uma técnica de tingimento de especialidade projetada para criar artificialmente variações de cor em cabelos
tingidos, que é o próximo tópico de discussão.
Técnicas especiais de tingimento
Uma tendência relativamente nova no tingimento de cabelo permanente é a técnica de 'destaque', também
conhecida como 'folha de cabelo'. Esta técnica envolve a aplicação de tintura de cabelo permanente em mechas
de cabelo selecionadas que são então embrulhadas no tipo de folhas de papel alumínio usadas para cobrir
batatas assadas no forno. A folha evita que a tintura de cabelo toque nos cabelos ao redor e tinge
preferencialmente apenas as mechas pretendidas. Cabeleireiros podem enrolar uma mecha de cabelo ruivo,
outra mecha de cabelo castanho claro e outra mecha de cabelo loiro para criar uma variação de cor dramática.
Se grandes mechas de cabelo são tingidas de cores diferentes, o efeito parece bastante artificial, no entanto,
se pequenas mechas de cabelo são tingidas de cores diferentes, a variação cria uma aparência esteticamente
mais agradável. É a variação natural na cor da haste do cabelo que dá ao cabelo natural um pouco do seu
brilho e brilho, que pode ser criado com foiling.
Foiling é popular entre homens e mulheres maduros. É normal que os cabelos das laterais e das têmporas
fiquem grisalhos antes da parte superior do couro cabeludo em homens e mulheres. Para minimizar a quantidade
de cabelos grisalhos, preservando um pouco da cor grisalha natural, os coloristas estão tingindo seletivamente
o cabelo no topo da cabeça com pouca ou nenhuma aplicação de corante nas têmporas. Às vezes, destaques
loiros são adicionados ao redor do rosto para dar a aparência 'beijada pelo sol', que naturalmente resulta do
branqueamento de cabelo induzido por UV.
Essas técnicas de pintura de cabelo tornaram-se tão artísticas que muitos salões oferecem apenas serviços de
coloração de cabelo e não cortam ou modelam o cabelo. Um colorista de cabelo popular pode cobrar US $ 200-
$ 500 para este tipo artístico de mistura de cabelo.
A técnica para o tratamento de cabelo é ilustrada nas Figuras 4.21–4.36 usando uma mulher ruiva
natural com 25% de cabelos grisalhos que opta por se submeter a um procedimento de realce com
três cores para produzir variações de cabelo castanho claro, ruivo e loiro.
O destaque usando o método de foiling pode ser realizado usando qualquer combinação de cores
de corante desejada. Indivíduos com cabelos castanhos podem obter mechas loiras, como mostrado
na Figura 4.37, ou vários tons de cabelos dourados podem ser criados, como mostrado na Figura 4.38.
Figura 4.21
A tintura de cabelo permanente marrom

é misturada usando um pincel preto para
identificação.
figura 4.22
O cabelo é preso e seccionado antes do
tingimento.
figura 4.23
As seções selecionadas são pintadas com o
corante marrom sobre uma folha fina.
figura 4.24
A folha é embrulhada para criar uma
bolsa que é colocada no topo da cabeça.
Figura 4.25
A tintura de cabelo loiro permanente é misturada

usando um pincel cinza para identificação.
Figura 4.26
As seções de cabelo a serem tingidas de loiro

são selecionadas à mão.
Figura 4.27
Um pente de gancho especial também pode ser

usado para selecionar os fios de cabelo para tingir.
figura 4.28
As seções de cabelo selecionadas são

pintadas com a tintura loira.
figura 4.29
A tintura de cabelo permanente vermelha é
misturada usando um pincel vermelho para identificação.
figura 4.30
O corante vermelho é aplicado nos fios de cabelo
selecionados e selado em papel alumínio.
Figura 4.31
Após o período de tempo desejado,

geralmente de 20 a 30 minutos, o cabelo
é removido do papel alumínio como mostrado
aqui com os fios tingidos de vermelho.
figura 4.32
A aparência dos fios loiros imediatamente

após o desembrulho do papel alumínio.
figura 4.33
Os fios de cabelo multicoloridos são aparentes

imediatamente após o desembrulho do papel
alumínio.
Figura 4.34
O cabelo é enxaguado completamente para

remover qualquer tintura de cabelo restante.
figura 4.35
O cabelo é penteado e seco.
figura 4.36
A aparência final estilizada do cabelo
tingido.
Figura 4.37
Cabelo castanho com mechas
loiras.
figura 4.38
Cabelos castanhos com vários
tons dourados.
Minimizando os danos ao cabelo
As tinturas capilares permanentes são as mais prejudiciais para o cabelo porque a tintura altera a estrutura
interna da haste capilar, resultando em diminuição da resistência à tração (Figura 4.39). O Quadro 4.1 lista os
principais pontos a serem lembrados ao aconselhar os pacientes sobre o uso de tinturas capilares permanentes.
clareamento da cor do cabelo
A cor do cabelo pode ser clareada ou 'branqueada' com processamento em uma ou duas etapas. No
processamento de uma etapa, os procedimentos de tingimento e clareamento são realizados em uma única
etapa, mas o cabelo não pode ser drasticamente clareado. Por exemplo, uma morena não pode ser tingida
com uma cor loira dourada. O processamento de uma etapa usa os mesmos corantes discutidos anteriormente,
exceto que o peróxido de hidrogênio usado no processo de tingimento por oxidação é usado para clarear a cor
do cabelo existente, um
figura 4.39
Cabelos permanentemente tingidos irreversivelmente
danificados devido à perda de cutícula.
Caixa 4.1 Minimizando os danos da tintura de cabelo
1. Não tente clarear ou escurecer o cabelo em mais de três tons.

2. Minimize a exposição do cabelo ao tingimento prolongando o intervalo entre o tingimento
sessões.
3. Se possível, sempre pinte o cabelo mais escuro e não mais claro. O branqueamento é mais prejudicial do que
tingimento.
4. Se tanto a ondulação permanente quanto a tintura permanente devem ser realizadas, o cabelo deve
ser permanentemente ondulado primeiro e permanentemente tingido em segundo.
5. Aguarde 10 dias entre os procedimentos de tingimento permanente e ondulação permanente.
6. Minimize a lavagem para prolongar a vida da tintura de cabelo.
fenômeno conhecido como 'elevação'. Tinturas de cabelo permanentes projetadas para escurecer o cabelo devem ser
cuidadosamente formuladas para evitar a elevação. Este clareamento inadvertido devido ao peróxido de hidrogênio necessário
para iniciar a reação de oxidação/redução é usado para criar tons de cor de cabelo mais claros no processo de uma etapa.
O processamento do cabelo em duas etapas envolve a remoção dos pigmentos naturais do cabelo seguido de tingimento
para o tom mais claro desejado. Esta técnica é usada quando os pacientes desejam tingir seus cabelos muito mais claros do
que sua cor natural ou se o cabelo contém mais de 60% de cinza e escurecer a cor do cabelo seria difícil. A remoção dos
pigmentos naturais do cabelo, processo conhecido como clareamento capilar, é feito com uma mistura alcalina de peróxido de
hidrogênio e amônia. Isso provoca o inchaço da haste capilar, facilitando a penetração do corante, conhecido como tônico.25
O tônico deve ser usado, pois o cabelo completamente descolorido apresenta um aspecto acinzentado indesejável. O toner
pode ser selecionado da família de corantes permanentes ou semi-permanentes.
O branqueamento em duas etapas é na verdade uma reação química complexa envolvendo a melanina que ocorre
dentro da haste do cabelo. O pigmento melanina possui uma composição química única, muito resistente a agentes redutores,
mas facilmente degradada por agentes oxidantes. Assim, o clareamento capilar é uma reação alcalina oxidativa. O peróxido
de hidrogênio é o principal oxidante no processo, fazendo com que o oxigênio seja liberado da queratina do cabelo. A
quantidade de clareamento capilar obtida é diretamente proporcional à quantidade de oxigênio liberada da haste capilar. Na
indústria de tingimento de cabelo, a quantidade de oxigênio liberada é expressa em 'volumes'. O volume de uma solução de
peróxido de hidrogênio é o número de litros de oxigênio liberado por um litro da solução de branqueamento. Por exemplo,
uma solução de 20 volumes contém 6% de peróxido de hidrogênio e uma solução de 30 volumes contém 9% de peróxido de
hidrogênio.26
Os produtos de branqueamento capilar foram desenvolvidos para uso doméstico e profissional. Os produtos clareadores
caseiros geralmente contêm 6% de peróxido de hidrogênio e os produtos clareadores profissionais podem conter até 9% de
peróxido de hidrogênio. Acredita-se que apenas um profissional de cabelo treinado pode aplicar com segurança os maiores
volumes de peróxido de hidrogênio. O descolorante é aplicado no cabelo seco e não lavado, pois o sebo minimiza a irritação
do couro cabeludo. A reação alcalina oxidativa de branqueamento é iniciada pela mistura da solução de peróxido de
hidrogênio com uma solução alcalina de amônia para obter um pH de 9-11. A amônia serve para acelerar a reação de
clareamento, mas deve ser usada na menor quantidade possível para minimizar o excesso de danos à queratina e irritação
do couro cabeludo. A reação ocorre mais rapidamente no couro cabeludo devido à presença de calor corporal. Por esse
motivo, o clareamento adequado exige que a solução seja aplicada primeiro nas pontas do cabelo e depois nas raízes para
garantir uma cor uniforme em toda a haste do cabelo. A solução descolorante é deixada no cabelo pelo tempo desejado e
depois removida com um shampoo de baixo pH ácido surfactante. Isso reverte o inchaço da haste do cabelo induzido pelos
produtos químicos de branqueamento de pH alto e minimiza os danos ao cabelo. O cabelo recém descolorido é então seco
e modelado conforme desejado.
Para obter um clareamento dramático da cor do cabelo, o cabelo deve ser clareado no grupo de cores desejado e depois
tingido no tom desejado. Existem sete níveis básicos de cor de cabelo que o paciente pode selecionar (Quadro 4.2). Cada
nível deve ser percorrido para alcançar a cor de cabelo mais clara desejada. Uma mulher com a cor natural do cabelo preto
teria que passar por todos os sete estágios de clareamento para se tornar uma loira amarela pálida, enquanto uma mulher
com a cor natural do cabelo dourado teria que passar por três estágios de clareamento para se tornar uma loira amarela
pálida.
Compreender os níveis de clareamento capilar é importante, pois permite que o físico
Caixa 4.2 Níveis de cor do cabelo
1. Preto 2.
Castanho 3.
Vermelho 4.
Vermelho
dourado 5. Ouro
6. Amarelo 7.
Amarelo pálido
Nota: As cores do cabelo estão listadas do mais escuro ao mais claro.

ciano para prever quanto dano ao cabelo deve ser sustentado para alcançar a cor de cabelo mais clara
desejada. Quanto mais estágios de clareamento forem necessários para atingir a cor de cabelo desejada, mais
forte será o agente clareador que deve ser usado e mais danoso será o processo para o cabelo. sozinho.
Nesse caso, um "reforço", como persulfato de amônio ou persulfato de potássio, pode ser adicionado à solução
descolorante de amônia e peróxido de hidrogênio.28 Os pigmentos de eumelanina no cabelo são facilmente
descoloridos pelo peróxido de hidrogênio, mas as feomelaninas são um pouco resistentes. Isso explica a
necessidade de usar um booster ao descolorir cabelos ruivos.
Técnicas especiais de clareamento
Há uma variedade de técnicas populares de clareamento que envolvem clarear alguns, mas não todos, os
cabelos do couro cabeludo. Essas técnicas são bastante semelhantes aos procedimentos de tratamento capilar
discutidos anteriormente. Na verdade, quando a tintura de cabelo loiro foi aplicada nos cabelos selecionados
do couro cabeludo do sujeito na Figura 4.28, isso foi na verdade um branqueamento de cabelo em uma etapa.
Existem alguns padrões atualmente na moda de branqueamento de cabelo que devem ser discutidos
adicionalmente.
Existem outros métodos de branqueamento seletivo de grupos selecionados de cabelos, além de
metalização. Uma técnica utiliza uma tampa apertada com furos que é colocada sobre a cabeça.
O pente em forma de gancho especial mostrado na Figura 4.27 é usado para puxar os cabelos inteiros pela
touca, que são então pintados com descolorante ao longo de todo o seu comprimento, um processo conhecido
como 'geada'. Se apenas as pontas de mechas de cabelo selecionadas forem puxadas pela touca e pintadas
com alvejante, o processo é conhecido como 'inclinação'. Se mechas muito grandes de cabelo são puxadas
através da touca e descoloridas ao longo de todo o seu comprimento, o processo é conhecido como 'estrias'.
As tendências da moda ditam a proporção de cabelos descoloridos e não descoloridos no couro cabeludo.
Esses métodos de branqueamento seletivo de cabelo são populares entre as mulheres morenas que estão
grisalhos para camuflar a presença de cabelos grisalhos.
Minimizando os danos ao cabelo
O clareamento é extremamente prejudicial à haste capilar (Figura 4.40). Após o procedimento, há uma perda
de peso de 2 a 3% de cada haste individual, resultando em diminuição da resistência à tração e aumento da
quebra do cabelo. Isso se deve à degradação dos aminoácidos tirosina, treonina e metionina combinados com
uma perda de 15 a 25% das ligações dissulfeto do cabelo e 45% das ligações cistina.29 Esse enfraquecimento
da haste do cabelo é mais pronunciado no cabelo molhado , portanto, os cabelos descoloridos devem ser
manuseados minimamente até secar.30
O cabelo descolorido também é mais poroso devido à perda da escama cuticular e tende a absorver água,
aumentando sua suscetibilidade às mudanças de umidade. A diminuição da sobreposição da escama cuticular
também leva ao aumento da fricção do cabelo, o que permite que o cabelo se embarace mais facilmente. Em
resumo, o cabelo que foi descolorido é extremamente poroso e, como resultado, é quebradiço, difícil de
desembaraçar e sem brilho. Os condicionadores podem fazer muito pouco para
Figura 4.40
A aparência de cabelos descoloridos

danificados.
melhorar a aparência do cabelo que sofreu danos tão graves.

A maioria dos pacientes com cabelos descoloridos que estão insatisfeitos com a aparência e a
textura de seus cabelos são aconselhados a cortar a parte danificada dos fios de cabelo e aguardar um
novo crescimento. Infelizmente, uma vez que o cabelo foi descolorido em muitos tons mais claros do
que a cor natural do cabelo, o crescimento escuro proximal é cosmeticamente pouco atraente.
Alternativas incluem mudar para um penteado mais curto, usar uma peruca durante o período de
crescimento ou usar um corante semipermanente para misturar as áreas descoloridas e naturalmente
coloridas da haste do cabelo.
REMOÇÃO DE TINTURA DE CABELO
Ocasionalmente, torna-se necessário remover a tintura do cabelo devido a um resultado de cor ruim ou
à incompatibilidade de uma tintura com outro processo químico capilar. A remoção da tintura de cabelo
depende do tipo de processo de coloração utilizado. Conforme discutido anteriormente, os corantes
capilares temporários são removidos com uma lavagem, enquanto os corantes capilares
semipermanentes são removidos em quatro a seis lavagens. A quantidade de tempo para uma tintura
lavar é igual ao tempo necessário para a tintura colorir a haste do cabelo. Por exemplo, se levar 20
minutos para um corante semipermanente penetrar da cutícula até o córtex, também levará 20 minutos
para o corante sair da haste do cabelo. Assim, se o cabelo for lavado com shampoo por 5 minutos, a
tintura será removida em quatro lavagens por um tempo total de 20 minutos.
Normalmente, a remoção de tintura de cabelo não é um problema com tinturas temporárias ou semipermanentes e a maioria
dos pacientes está disposta a esperar enquanto a cor indesejável desaparece.
A remoção permanente da tintura de cabelo é uma questão muito diferente, no entanto. Na verdade, é mais fácil descolorir
o cabelo do que remover esses pigmentos não naturais. Corantes permanentes podem ser removidos com agentes redutores
ou oxidantes. Peróxido de hidrogênio de alta resistência, um forte oxidante, pode ser usado, mas o clareamento da cor ocorrerá.
Hidrossulfito de sódio ou formaldeído sulfoxilato de sódio, que são fortes agentes redutores, também podem ser usados. A
tintura de cabelo permanente pode ser removida dissolvendo 2 a 5% de hidrossulfito de sódio em água seguido de um enxágue
alcalino . . Se possível, recomenda-se que outras tinturas temporárias ou semipermanentes sejam usadas para tonificar o
cabelo mal colorido até que possa ser aparado.
As tinturas de cabelo graduais, também conhecidas como tinturas metálicas, também podem exigir a remoção do cabelo,
pois são incompatíveis com os procedimentos de ondulação permanente. Tinturas de cabelo graduais não devem ser removidas
com peróxido, pois o cabelo pode ficar escurecido ou descolorido.
Pode ser usado óleo de rícino sulfonado com adição de ácido salicílico ou agentes quelantes.31
Novamente, recomenda-se que o cabelo tingido seja cortado e substituído por um novo crescimento antes de tentar remover o
corante metálico.
COLORAÇÃO DE CABELO EM AFRICANOS-AMERICANOS
As técnicas de coloração de cabelo disponíveis para o paciente afro-americano são as mesmas discutidas para o paciente
caucasiano. Muitos corantes em formulações temporárias, semipermanentes, demipermanentes e permanentes estão
disponíveis para escurecer a cor do cabelo do paciente afro-americano. Isso pode ser feito por motivos de moda ou para cobrir
cabelos grisalhos.
Escurecer a cor do cabelo não é tão prejudicial quanto clarear a cor do cabelo, mas pode resultar em quebra excessiva do
cabelo, se a coloração permanente for combinada com o alisamento químico. No entanto, se desejar clarear ou clarear o
cabelo, é necessário peróxido de alto volume, o que pode ser extremamente prejudicial à haste capilar. Se o cabelo afro-
americano for clareado, ele geralmente fica vermelho, pois as feomelaninas não são facilmente removidas. Se a descoloração
do cabelo for combinada com o alisamento, o cabelo fica tão danificado que não pode suportar o trauma da limpeza de rotina.
O cabelo quebra em seu ponto de saída do couro cabeludo, deixando o paciente com cabelos finos e desarrumados.
ALERGIA À TINTURA DE CABELO
O potencial alérgico das tintas capilares devido à presença de parafenilenodiamina é bem conhecido do dermatologista. A
parafenilenodiamina é encontrada em todas as bandejas padronizadas de teste de contato e também nos adesivos de teste
TRUE. A alergia é caracterizada por prurido e eritema no couro cabeludo quando leve e edema facial e edema ocular quando
grave (Figura 4.41).
Todos os fabricantes de produtos para tintura de cabelo recomendam aplicar uma pequena quantidade
Figura 4.41
Uma leve reação de tintura de

cabelo à parafenilenodiamina.
do corante para uma área localizada do cabelo antes de tingir todo o couro cabeludo como um teste para descartar
a possibilidade de dermatite de contato alérgica. As inserções de tintura de cabelo recomendam que este teste seja
repetido antes de cada contato com a tintura.
Tinturas de cabelo graduais e temporárias representam risco mínimo para dermatite de contato irritante e
alérgica, uma vez que não contêm parafenilenodiamina. Os corantes semipermanentes são uma causa de dermatite
de contato alérgica, pois podem conter corantes 'para' (diaminas, aminofenóis e fenóis) ou corantes que reagem de
forma cruzada com os corantes 'para'. As tinturas capilares permanentes contêm a maior concentração de
parafenilenodiamina (PPD),32 com uma incidência estimada de dermatite alérgica de contato de 1 em cada 50.000
aplicações.33
No entanto, o teste de contato pode superestimar a incidência de reações a tinturas de cabelo contendo PPD. Isso
se deve ao tempo de contato limitado durante o tingimento e à concentração inferior a 3% de PPD presente na
maioria dos corantes permanentes. Além disso, o PPD combina-se rapidamente com o agente oxidante da tintura
de cabelo para criar uma nova fração química.34
É possível que um paciente seja alérgico a um corante 'para' e não a outro. Em casos especiais, pode valer a
pena testar cada corante individual em vez de usar a formulação PPD padrão da bandeja de teste de contato. Os
corantes individuais que podem ser testados e suas formulações para teste de contato estão listados no Quadro
4.3.35 Uma vez que o cabelo tenha sido tingido de forma semipermanente ou permanente, ele não é mais
alergênico,36 mas todo o excesso de corante deve ser removido com um xampu ácido final, conhecido como
enxágue neutralizante. Às vezes, pacientes com alergia grave à parafenilenodiamina, que já usaram preparações
caseiras para tingimento, desenvolvem inchaço e formação de bolhas imediatamente após a aplicação do produto
corante. Na pressa de ir ao consultório do dermatologista, eles podem deixar de remover todo o excesso de corante.
Schueller recomenda um enxágue com peróxido de cloreto para neutralizar o excesso de corante, que é formulado
da seguinte forma:37
• Cloreto de sódio, 150g •

Peróxido de hidrogênio (20 volumes), 50ml
• Água, qs 1000ml
Esta preparação pode ser misturada pelo farmacêutico e aplicada no cabelo do paciente para remover
qualquer alérgeno remanescente. Não é necessário que o paciente corte o cabelo, mas deve-se evitar
mais tinturas de cabelo.
O branqueamento do cabelo também foi relatado como causador de quebra do cabelo, irritação da
pele, sensibilização alérgica e alopecia cicatricial.38 Reações alérgicas cutâneas e respiratórias foram
relatadas ao persulfato de amônio, mencionado anteriormente como um impulsionador no processo de
clareamento do cabelo.39 As reações relatadas incluem: dermatite alérgica de contato, irritação
Caixa 4.3 Ingredientes do teste de adesivo estendido para alergia a tintura de cabelo
• Parafenilenodiamina, 1% em petrolato • Para-

toluilenodiamina, 1% em petrolato • Orto-
nitroparafenilenodiamina, 1% em petrolato • Metatoluilenodiamina,
1% em petrolato • Resorcinol, 2% em petrolato • Meta-
aminofenol, 2% em petrolato • Hidroquinona, 1% em petrolato
dermatite de contato intensa, edema localizado, urticária generalizada, rinite, asma e síncope.40,41
Acredita-se que algumas das reações sejam verdadeiramente alérgicas, enquanto outras parecem ser
devidas à liberação de histamina não imunológica.42 O teste de contato pode ser realizado com um 2 –
Solução aquosa a 5% de persulfato de amônio para obter mais informações do paciente.43
PROBLEMAS DE SEGURANÇA
Os produtos de coloração capilar são geralmente considerados produtos seguros com baixo risco de
mutagenicidade e oncogenicidade.44–46 Recentemente, a imprensa popular tem preocupado com o uso
seguro de tinturas capilares em mulheres grávidas. Pesquisas realizadas na indústria de cuidados com os
cabelos demonstraram que a penetração na pele é mínima e limitada a 0,02-0,2% da quantidade de tintura
aplicada na cabeça.47,48 Além disso, um estudo prospectivo de uso de tintura capilar permanente não
encontrou aumento na câncer.49
A carcinogenicidade foi uma preocupação devido à presença de aminas aromáticas em tinturas de cabelo.
Descobriu-se que essas aminas aromáticas causam tumores em roedores alimentados com a dose máxima
tolerada no National Cancer Institute (NCI).
O FUTURO
A próxima fronteira na cor do cabelo será a prevenção de cabelos grisalhos através de fatores estimuladores
de melanócitos e a alteração natural da cor do cabelo através do uso de moduladores de melanina. Esta
tecnologia está atualmente no estágio de placa de Petri. A pesquisa cooperativa em andamento entre meu
laboratório e outros foi retardada pela necessidade de desenvolver culturas estáveis de melanócitos do
bulbo capilar para testar produtos químicos projetados para alterar a produção
de eumelanina e feomelanina. A fragilidade das culturas de melanócitos capilares retardou a pesquisa,

mas várias substâncias seguras comumente encontradas mostram grande promessa. Outras pesquisas
estão se concentrando em técnicas de remoção de subprodutos tóxicos de melanina oxidativa dos
melanócitos foliculares, o que teoricamente pode permitir que a remelanização ocorra.50 Outros ainda
estão avaliando o uso da própria melanina como uma tintura de cabelo de aparência mais natural.51,52
Por enquanto, porém, teremos que nos contentar com corantes que criam mudanças de cor
sinteticamente.
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ondulação permanente do cabelo
A ideia de deixar o cabelo liso permanentemente encaracolado não é nova. O primeiro procedimento
de ondulação permanente do cabelo foi desenvolvido por Nessler em 1906 e consistia em uma
pasta de bórax aplicada ao cabelo seguida pelo uso de calor externo na forma de tubos de ferro
ocos aquecidos eletricamente. Mais tarde, foi refinado combinando a pasta de bórax com o calor
gerado por uma almofada de aquecimento química presa às hastes de ondulação com um grampo.
As temperaturas atingiram cerca de 115 graus centígrados e o aquecimento continuou por 10 a 15 minutos.1
Infelizmente, este procedimento foi muito prejudicial para o cabelo. A ideia da onda permanente de
frio foi introduzida na década de 1930 e substituiu imediatamente o método de onda de calor. A
solução de ondulação fria continha tioglicolato de amônio e amônia livre em um pH controlado. Essa
técnica foi patenteada nos Estados Unidos por McDonough em 16 de junho de 1941. Curiosamente,
essa solução de ondas frias, com pequenas variações, ainda é popular hoje tanto para uso
doméstico quanto em salão. Estima-se que mais de 65 milhões de ondas permanentes sejam
vendidas em salões e 45 milhões de ondas caseiras sejam realizadas anualmente nos Estados
Unidos.2
QUÍMICA
A química do processo de ondulação permanente é baseada na cistina a 16% incorporada em

ligações dissulfeto entre as cadeias polipeptídicas no filamento de queratina do cabelo. Essas
ligações dissulfeto são responsáveis pela elasticidade do cabelo e podem ser reformadas para
alterar a configuração da haste do cabelo. A ondulação permanente utiliza três processos:
amaciamento químico, rearranjo e fixação das ligações dissulfeto.3 A química básica envolve a
redução das ligações dissulfeto da haste capilar com mercaptanos e pode ser caracterizada
quimicamente conforme mostrado no Quadro 5.1.4,5
Uma vez que o cabelo tenha passado pelo processo de ondulação permanente, o cabelo deve
ser avaliado quanto ao grau de ondulação versus grau de dano à haste do cabelo . index.7 O valor
de deficiência na tensão (DIT) é uma medida da tensão do cacho e é mostrado no Quadro 5.2.
Quanto maior o valor de DIT, maior a eficácia da solução de cachos e mais firme o cacho.
Caixa 5.1 Química de ondulação permanente do cabelo
1. Penetração do composto de tiol na haste do cabelo.

2. Clivagem da ligação dissulfeto de queratina capilar (kSSk) para produzir um resíduo de cisteína (kSH) e o
dissulfeto misto do composto tiol com a queratina capilar (kSSR).
3. Reação com outra molécula de tiol para produzir um segundo resíduo de cisteína e o
dissulfeto simétrico do agente de ondulação de tiol (RSSR).
4. Rearranjo da estrutura proteica do cabelo para aliviar o estresse interno determinado pelo tamanho do
modelador e pela tensão do enrolamento do cabelo.
5. Aplicação de um agente oxidante para reformar as ligações cruzadas de dissulfeto.
Caixa 5.2 Deficiência na determinação do valor de estanqueidade

DIT=diâmetro do enrolamento (mm)-diâmetro da haste (mm)/diâmetro da haste (mm)×100
O comprimento do cacho é uma avaliação da mola do cacho. A curvatura ideal é saltitante e elástica, movendo-se
livremente com o movimento do corpo. O comprimento do enrolamento é avaliado suspendendo um novo
enrolamento e observando a mola do enrolamento formado. O grau de frouxidão é proporcional ao grau de dano
da haste capilar. Assim, cachos mais longos são indicativos de maiores danos ao eixo do cabelo.
Por fim, o índice de 20% é usado para avaliar a força do cabelo ondulado permanentemente.
O índice de 20% é determinado esticando o cabelo recentemente com permanente com uma carga uniformemente
crescente. A proporção da carga necessária após o permanente para a carga necessária antes do permanente
para esticar um fio molhado de 12 cabelos para 20% de seu comprimento original é conhecido como índice de 20%.
Quanto maior o índice, menor a redução na força do cabelo devido ao procedimento de ondas frias. O cabelo com
um índice baixo de 20% quebrará facilmente com trauma mínimo, como pentear.
Os químicos cosméticos capilares usam esses critérios para avaliar o efeito dos produtos químicos ondulantes
permanentes na haste do cabelo. Os fatores que devem ser considerados ao avaliar um resultado de onda
permanente estão listados no Quadro 5.3.8 Um produto de onda permanente ideal deve produzir o melhor cacho
com a menor quantidade de danos ao cabelo.9
TÉCNICA DE APLICAÇÃO
Ondas permanentes frias podem ser administradas em casa ou em um salão, mas envolvem a mesma técnica de
aplicação.10 Ondas permanentes
Caixa 5.3 Fatores que afetam a eficácia da onda permanente
1. Tempo de processamento—maior tempo de processamento aumenta a ondulação do cabelo

ondulação permanente do cabelo 143
2. Temperatura de processamento - temperatura mais alta aumenta a ondulação do

cabelo 3. Concentração do agente redutor - maior concentração do agente redutor aumenta o cabelo
ondulação
4. Relação de loção para quantidade de cabelo - maior quantidade de loção ondulada aumenta a ondulação do
cabelo 5. Penetração da loção - maior penetração da loção ondulante aumenta a ondulação do cabelo 6. pH - pH
mais alto aumenta a ondulação do cabelo 7. Condição do cabelo - cabelo de boa qualidade aumenta a ondulação
do cabelo
geralmente pode ser concluído em cerca de 90 minutos, dependendo do comprimento do cabelo. É um processo envolvido
de reforma química e mecânica do cabelo e é discutido passo a passo para ajudar o médico a entender como o cabelo
originalmente liso é transformado em cabelo encaracolado.
O procedimento padrão de ondulação permanente envolve a lavagem inicial do cabelo para remover sujeira e sebo.
Esse processo de umedecimento com água é o primeiro passo na preparação do cabelo para o tratamento químico, pois
a água entra nas pontes de hidrogênio do cabelo e permite maior flexibilidade. O cabelo é então seccionado em 30 a 50
áreas (Figura 5.1), dependendo do comprimento e espessura do cabelo, e enrolado em mandris ou hastes com orifícios
para permitir que a solução de ondulação permanente entre em contato com todas as superfícies da haste do cabelo
(Figura 5.2). ).
O tamanho da haste determina o diâmetro do cacho, com hastes menores produzindo cachos mais apertados e hastes
maiores produzindo cachos mais soltos (Figura 5.3). O cabelo deve ser enrolado na haste de ondulação com tensão
suficiente para fornecer a tensão necessária para a quebra da ligação.
Se for aplicada muita tensão, o cabelo pode ser esticado além de sua faixa elástica, transformando-o em uma substância
quebradiça que irá fraturar facilmente.
Antes de enrolar o cabelo ao redor das hastes, as pontas do cabelo são embrulhadas em uma fina folha de papel de
seda. Os quadrados de papel de seda têm cerca de 5×5 cm e são conhecidos como 'papéis finais' (Figura 5.4). Papéis
de extremidade são aplicados nas hastes distais do cabelo para evitar o envolvimento irregular das extremidades ao redor
da haste (Figura 5.5). A não utilização de papéis de extremidade pode resultar em uma aparência frisada da haste distal
do cabelo (Figura 5.6). O cabelo é então enrolado ao redor do mandril e preso
Figura 5.1 Corte de cabelo para

ondulação permanente.
Figura 5.2
Uma haste de curling contendo orifícios

para penetração permanente da loção ondulante.
Figura 5.3
(a) Uma variedade de hastes de curling menores
produzindo cachos de pinos apertados.
(b) Uma variedade de hastes de curling maiores produzindo ondas de corpo maiores.
Figura 5.4
Um papel final é demonstrado.
Figura 5.5
O cabelo deve estar uniformemente liso

sobre o papel final.
com um elástico que é preso a uma tampa na extremidade do mandril (Figura 5.7). É importante que
a quantidade apropriada de tensão seja aplicada ao cabelo enquanto ele é enrolado ao redor do
mandril. A tensão é necessária para estimular o processo de quebra da união, mas pouca tensão
resultará em cachos ruins, enquanto muita tensão resultará em cabelos danificados e quebradiços
(Figura 5.8).
O cabelo é geralmente enrolado em torno das hastes de ondulação começando na parte de trás
do couro cabeludo (Figura 5.9). A esteticista continuará a seccionar e enrolar o cabelo até que uma
fileira de rolos tenha sido colocada no meio do couro cabeludo. O cabelo é sempre enrolado do
pescoço para a frente para criar a direção adequada dos cachos (Figura 5.10). As laterais do cabelo
serão então enroladas em torno de mandris até que todo o cabelo tenha sido colocado no
mandris. É importante enrolar o cabelo nas laterais para criar a direção correta dos cachos. Por fim, a esteticista
verificará a tensão nas hastes e puxará os elásticos de fixação até a parte inferior do modelador. Um pedaço de
algodão absorvente é colocado ao redor dos rolos para
Figura 5.6
(a) O cabelo está completamente enrolado
no papel final.
(b) As extremidades do papel eventualmente colocadas ao redor do mandril de ondulação.

Figura 5.7
A tampa da extremidade é inserida no mandril de

ondulação.
Figura 5.8
O cabelo é enrolado uniformemente em torno

dos mandris de ondulação com a tensão
adequada.
Figura 5.9
O cabelo é enrolado primeiro na nuca.
figura 5.10
Os mandris foram colocados no meio do

couro cabeludo com o cabelo enrolado
para a frente.
evitar que a loção ondulante irritante entre em contato com o couro cabeludo e a pele ao redor da
linha do cabelo (Figura 5.11).
Depois que o cabelo estiver completamente enrolado nos cachos, a loção ondulante e o ativador
são misturados (Figura 5.12). A loção ondulação ativada é aplicada e deixada em contato com o
cabelo por 5 a 20 minutos, dependendo da condição do cabelo (Figura 5.13). Diz-se que a ação
redutora da loção ondulante “amacia” o cabelo e contém um agente de quebra de ligação dissulfeto,
como tioglicolato de amônio ou cálcio, e um antioxidante, como hidrossulfito de sódio, para evitar que
a loção reaja com o ar antes de atinge o cabelo (Figura 5.14). A Tabela 5.1 lista os ingredientes
básicos de uma loção ondulante e sua função pretendida. Outros ingredientes menores, como
figura 5.11
Os elásticos são ajustados e uma mecha
de algodão é colocada ao redor dos
rolinhos.
agentes sequestrantes, como o EDTA tetrassódico, são adicionados para evitar que metais como
ferro na água da torneira reajam com a loção de tioglicolato. Ingredientes menores, como ajustadores
de pH, condicionadores e surfactantes para remover o sebo restante do cabelo, podem ser adicionados.
Uma vez que o cabelo esteja completamente saturado com a loção para ondulação, o cabelo é
colocado sob uma touca de banho de plástico (Figura 5.15). A tampa retém o calor do corpo, que é
usado para aumentar a atividade da solução de onda permanente. A tampa também retém o cheiro
de enxofre, que é muito característico em um salão onde a ondulação permanente está sendo
realizada. O cheiro de enxofre, que se assemelha a ovos podres, é produzido quando o enxofre
escapa do cabelo quando as ligações dissulfeto são quebradas.
figura 5.12
A loção ondulante é ativada.
figura 5.13
A loção de ondulação ativada é aplicada a
cada modelador.
figura 5.14
A loção ondulante deve ser aplicada
sobre os orifícios do mandril para
saturar completamente o cabelo do
outro lado da haste.
Tabela 5.1 Ingredientes da loção de ondulação permanente
ingrediente exemplos químicos Função
Agente redutor Ácido tioglicólico ácido tioláctico, monotioglicolato de glicerol, Quebrar ligações dissulfeto
sulfito de sódio
Agente alcalino Hidróxido de amônio, trietanolamina Ajustar o pH
Agente quelante Tetrassódio EDTA Álcoois graxos, lauril sulfato de sódio, laureth Remover metais residuais
Agente umectante sulfosuccinate dissódico, laureth sulfato de sódio, Melhore a saturação do cabelo
cocoanfodiacetato com loção ondulante
antioxidante Tocoferol, acetato de tocoferol Conservante
Amortecedor carbonato de amônio Ajustar o pH
condicionador Proteínas, umectantes, compostos quaternium Proteja o cabelo durante o processo

de ondulação
Poliacrilatos opacificantes, látex de poliestireno Adaptado de Lee Loção ondulação Opacify
et al.1
Figura 5.15
Uma touca de banho de plástico é colocada

sobre a cabeça após a aplicação da loção
ondulante.
O tempo de processamento para a ondulação permanente depende da espessura e condição do cabelo. O

cabelo grosso requer um tempo de processamento mais longo do que o cabelo fino devido ao maior tempo
necessário para que a loção ondulante penetre em um cabelo de diâmetro mais espesso. Se o cabelo foi
previamente quimicamente processado e a cutícula foi rompida, o tempo de processamento é menor. Por
exemplo, o cabelo não tingido requer um tempo de processamento mais longo do que o cabelo permanentemente
tingido ou descolorido. Para evitar o processamento excessivo ou insuficiente do cabelo, um 'teste de cachos'
é verificado para determinar se a quantidade desejada de cachos foi obtida (Figura 5.16). A onda de teste é
normalmente colocada na nuca, onde o cabelo é mais resistente à ondulação permanente. Este
figura 5.16
Avaliação de uma rosca de teste para
determinar se a onda permanente está completa.
garante que uma quantidade adequada de ondulação foi alcançada em todo o couro cabeludo. Uma ondulação
de teste bem-sucedida foi alcançada quando o cabelo mantém uma forma de 'C' quando o modelador é
removido. Se o cabelo não estiver em forma de 'C', a solução de ondulação permanente deve ser deixada no
cabelo por mais tempo para permitir que ocorra mais quebra de união.
Uma vez alcançada a quantidade desejada de cachos, as ligações dissulfeto do cabelo são reformadas
com o cabelo na nova conformação enrolada ao redor dos cachos. Este processo é conhecido como
neutralização, fixação ou 'endurecimento' (Figura 5.17). O procedimento de neutralização, caracterizado
quimicamente como uma etapa de oxidação, envolve duas etapas. Primeiro, dois terços do neutralizador são
aplicados
figura 5.17
O cabelo é saturado com o
neutralizador enquanto estiver nas hastes de ondulação.
sature completamente o cabelo com as hastes no lugar e deixe por 5 minutos. As hastes são
então removidas e o terço restante do neutralizador é aplicado por mais 5 minutos (Figura 5.18).
O cabelo é então cuidadosamente enxaguado.
O neutralizador funciona para reformar as ligações de dissulfeto quebradas e restaura o
cabelo à sua condição original. Dois métodos estão disponíveis, auto-neutralização e neutralização
química, contando com a reação de oxidação. A autoneutralização permite que o ar oxide a onda
permanente, mas isso requer de 6 a 24 horas. Durante este tempo, o cabelo deve ser deixado
nas hastes de ondas permanentes. Este método raramente é usado. A neutralização química é
mais popular, devido à sua velocidade, e depende do uso de um agente oxidante. O agente
oxidante é geralmente 2% de peróxido de hidrogênio ajustado a um pH ácido. Bromatos também
podem ser usados, mas são mais caros. Os ingredientes encontrados em um neutralizador
químico e sua função estão resumidos na Tabela 5.2.11
figura 5.18
Aparência do cabelo após a remoção das

hastes de ondulação.
Tabela 5.2 Ingredientes do neutralizador de
ondas permanentes
ingrediente exemplo químico Função
Agente Peróxido de hidrogênio, bromato de sódio Reformar ligações dissulfeto quebradas

oxidante
tampão ácido Ácido cítrico, ácido acético, ácido lático Manter o pH ácido
estabilizador estanato de sódio Prevenir a degradação do peróxido

de hidrogênio
Agente umectante Álcoois graxos Melhorar a saturação do cabelo com

neutralizador
condicionador Proteínas, umectantes, compostos quaternium Melhorar a sensação do cabelo
Poliacrilatos opacificantes, látex de poliestireno Adaptado de Lee Torna o neutralizador opaco
et al.1
O cabelo recém-enrolado agora é condicionado para evitar danos adicionais aos fios de
cabelo frágeis (Figura 5.19). O cabelo está então pronto para secar e modelar (Figura 5.20). A maioria
As empresas recomendam evitar lavar ou manipular o cabelo por 1 a 2 dias após o procedimento de ondas
frias para garantir cachos duradouros.
Uma onda permanente é projetada para durar de 3 a 4 meses. O relaxamento dos cachos ocorre com o
tempo, à medida que o cabelo retorna à sua conformação original. Os cabeleireiros geralmente selecionam
um cacho mais apertado do que o paciente deseja com esse fato em mente (Figura 5.21). A maior parte do
relaxamento dos cachos ocorre nas primeiras 2 semanas após o processamento, fato que é tranquilizador
para o paciente que teve um resultado indesejável (Figura 5.22). O relaxamento dos cachos pode ser
ligeiramente aumentado com lavagens frequentes,
Figura 5.19
Um condicionador de estilo é aplicado ao

cabelo recém-enrolado.
começando imediatamente após o procedimento de ondulação permanente. Alguns xampus detergentes

fortes, como os recomendados para dermatite seborreica, causam relaxamento rápido dos cachos.
A aparência final de uma onda permanente é determinada pelo tamanho dos mandris em torno dos quais
o cabelo foi enrolado. Cachos muito apertados, como cachos de pinos, são obtidos enrolando o cabelo em
torno de pequenas hastes de curling (Figura 5.23). Os cachos de pinos são populares entre as mulheres
maduras que desejam usar o cacho apertado para adicionar corpo e criar a ilusão de plenitude com cabelos
ralos. Por outro lado, ondas soltas, como as ondas do corpo, são obtidas enrolando o cabelo em torno de
grandes hastes de curling (Figura 5.24). As ondas do corpo são usadas para criar cabelos ondulados em
vez de encaracolados.
Figura 5.20
Secagem do cabelo após uma permanente

aceno.
figura 5.21
Um cacho apertado.
figura 5.22
Relaxamento do cacho.
figura 5.23
A aparência de cachos de pinos criados

com uma onda permanente.
figura 5.24
A aparência de uma onda corporal.
TIPOS DE ONDAS PERMANENTES
Existem vários tipos de ondas permanentes dependendo da estanqueidade da onda e da química da

solução empregada. Se o cabelo for enrolado em hastes muito pequenas, os cachos ficarão muito
apertados, mas se o cabelo for enrolado em hastes maiores, os cachos ficarão soltos.
Os cachos apertados às vezes são chamados de cachos de pino (Figura 5.23), enquanto os cachos soltos
são chamados de onda do corpo (Figura 5.24). O diâmetro do cacho é uma função da haste de ondulação
e não da solução de ondulação permanente. O restante desta discussão se concentrará nos vários tipos
de soluções de ondas permanentes com base em sua química exclusiva.
As diferenças entre os vários tipos de ondas permanentes devem-se aos atributos únicos das loções
ondulantes. A loção ondulante consiste principalmente de um agente redutor em uma solução aquosa
com pH ajustado.11 Os agentes redutores mais populares são os tioglicolatos, tioglicolatos de glicerol e
sulfitos. Com base no tipo de loção ondulante, as ondas permanentes podem ser classificadas nos grupos
listados na Tabela 5.3.4,12
Ondas permanentes alcalinas
Ondas alcalinas permanentes utilizam tioglicolato de amônio ou tioglicolato de etanolamina como agente
redutor ativo na loção ondulante. O pH da loção ondulante é ajustado para 9-10, uma vez que os
tioglicolatos não são eficazes em um pH ácido. Ondas alcalinas permanentes produzem cachos firmes e
duradouros muito rapidamente. A quantidade de tempo necessária para
produz a ondulação é conhecido como o 'tempo de processamento'. Assim, as ondas permanentes

alcalinas têm um tempo de processamento curto. Eles não são uma onda popular, no entanto, já que o
cabelo fica inelástico e áspero. A alcalinidade da onda permanente produz o inchaço da haste capilar, que
danifica irreversivelmente a cutícula. Isso pode ser problemático em indivíduos com cabelos tingidos,
especialmente cabelos descoloridos. Para minimizar os danos ao cabelo, a concentração da loção
ondulante de tioglicolato alcalino é ajustada de 7% para cabelos naturais a 1% para cabelos descoloridos.
Ondas permanentes alcalinas tamponadas
O alto pH da onda permanente alcalina pode ser reduzido para minimizar danos desnecessários ao cabelo.
Isso levou ao desenvolvimento da onda permanente alcalina tamponada. Para diminuir o inchaço do
cabelo causado por ondas permanentes alcalinas de pH alto, um agente tamponante, como
Tabela 5.3 Tipos de ondas permanentes
Tipo de Química Vantagens do pH Desvantagens

permanente
aceno
Alcalino Tioglicolato de amônio ou 9– Tempo de processamento Duro nos fios de cabelo

tioglicolato de etanolamina 10 rápido, cachos apertados
alcalino Bicarbonato de amônio 7– Menos agressivo para o Menos dura do que a permanente
tamponado adicionado aos ingredientes de 8,5 cabelo do que o permanente alcalino alcalina, mas ainda prejudicial
cachos alcalinos
exotérmico Tioglicolato e peróxido para produzir 6.5– Calor produzido para Deve ser devidamente misturado
ditiodiglicolato 7 conforto do paciente para evitar danos ao cabelo
Ácido ditioglicólico e tioglicolato autorregulados 6.5– Interrompe o Não é bom para cabelos difíceis de
7 processamento fazer permanente
automaticamente no equilíbrio
Ácido Ésteres de tioglicolato, como 6.5– Menos danos ao cabelo Produz cachos mais
monotioglicolato de glicerol 7 soltos e duradouros
sulfito Sulfito ou bissulfito 6–8 Menos odor Longo tempo de processamento,

duro para o cabelo
bicarbonato de amônio, é empregado para reduzir o pH para 7-8,5. Isso permite a produção rápida de
cachos firmes e duradouros com menos danos ao cabelo.
Ondas permanentes exotérmicas
Outra variação da onda permanente, conhecida como permanente exotérmica, é projetada para aumentar
o conforto do paciente, reduzindo o frio da solução de ondulação fria.
O calor é produzido como subproduto da reação química quando o agente oxidante, como o peróxido de
hidrogênio, é misturado com a loção ondulante à base de tioglicolato imediatamente antes da aplicação
no couro cabeludo. A reação do tioglicolato com o peróxido produz ditiodiglicolato, o dissulfeto de
tioglicolato, que limita a extensão em que a onda permanente pode processar. Esses produtos estão
disponíveis apenas para uso profissional, pois podem ocorrer danos irreversíveis ao cabelo se a loção
ondulante não for devidamente misturada com o agente oxidante antes da aplicação.
Ondas permanentes autorreguladas
Um dos grandes problemas para o cabeleireiro que realiza ondas permanentes é chegar a cada cliente
assim que o tempo de processamento terminar. Não é incomum que um cabeleireiro ocupado tenha três
ou quatro ondas permanentes processando ao mesmo tempo. Essa necessidade levou ao
desenvolvimento de ondas permanentes autorreguladas, projetadas para limitar a quantidade de quebra
da ligação dissulfeto do cabelo. O superprocessamento, por deixar a solução de ondulação permanente
no cabelo por mais tempo do que o recomendado, causa danos extensos ao cabelo. Se a solução de
onda permanente for deixada no cabelo por um longo período de tempo, ela pode enfraquecer o cabelo
a ponto de agir como um depilatório, quebrando todas as ligações de modo que o cabelo possa ser
removido. Ondas permanentes autorreguladas são projetadas para formar um equilíbrio químico de
modo que a quebra da ligação dissulfeto seja interrompida. Isso é feito pela adição de ácido ditioglicólico
à loção ondulante à base de tioglicolato.
Esta é a mesma reação química discutida para ondas permanentes exotérmicas.
Ondas permanentes ácidas
Ondas permanentes ácidas, ao contrário das ondas permanentes alcalinas, são projetadas com uma
loção ondulante ácida a um pH de 6,5 a 7. Eles são baseados em ésteres de tioglicolato, como o
monotioglicolato de glicerol. O pH mais baixo produz menos inchaço da haste do cabelo, minimizando
assim os danos ao cabelo. Esses produtos resultam em cachos mais soltos e duradouros, mas deixam
o cabelo macio. São ideais para cabelos descoloridos ou tingidos. É possível obter um cacho mais
apertado se a onda permanente for processada com calor adicional sob um secador de cabelo, mas os
resultados são mais danos ao eixo do cabelo. Em geral, cachos mais apertados produzem mais danos
ao cabelo e cachos mais soltos produzem menos danos ao cabelo.
Ondas permanentes de sulfito
As ondas permanentes de sulfito são comercializadas principalmente para uso doméstico e não
encontraram popularidade entre os salões dos Estados Unidos. Esses produtos diferem pelo fato de o
agente redutor ser um sulfito ou bissulfito, em vez de um mercaptano. Isso explica o odor reduzido, que
é sua principal vantagem. Eles exigem um longo tempo de processamento em um pH de 6 a 8 e resultam
em cachos soltos. Um agente condicionador deve ser adicionado à formulação, pois as ondas
permanentes de sulfito podem deixar o cabelo áspero.
casas permanentes
As permanentes domésticas são projetadas para não profissionais e são de dois tipos: permanentes de tioglicolato de
amônio e permanentes de sulfito. Os permanentes de tioglicolato de amônio têm as mesmas características que as
soluções de salão, exceto que são um terço da força. Isso é para evitar danos excessivos ao cabelo pelo iniciante. Assim,
as permanentes de tioglicolato caseiras produzem cachos mais soltos que não são tão duradouros quanto as permanentes
de salão.
Como mencionado anteriormente, as permanentes de sulfito são fabricadas apenas para uso doméstico e não
possuem contrapartida profissional. A principal vantagem deste tipo de onda permanente é a diminuição do odor. A cabeça
é coberta com uma tampa plástica para usar o calor do corpo para o processamento e um enxágue alcalino é aplicado
como neutralizador. Os cachos suaves produzidos não são duradouros.
CONSIDERAÇÕES DERMATOLÓGICAS
Existem muitas mudanças que ocorrem na haste capilar após um procedimento de ondulação permanente.13 Essas
mudanças levam a algumas considerações dermatológicas importantes. Uma das principais mudanças que ocorrem no
cabelo após a ondulação permanente é a diminuição do comprimento do cabelo. A haste do cabelo ondulado seco é mais
curta do que a haste do cabelo original devido a alterações nas ligações dissulfeto.14 Isso pode explicar a percepção de
muitos pacientes de que seus cabelos foram cortados muito curtos após um procedimento de ondulação permanente.
Outra mudança importante é a perda de resistência mecânica no cabelo recém-enrolado. A haste do cabelo quimicamente
tratada é 17% mais fraca e, portanto, menos capaz de suportar o trauma de pentear e escovar.15
Isto é devido à perda de proteína do cabelo real da ondulação permanente. Os pacientes podem comentar que seus
cabelos estão caindo após a ondulação permanente quando, na verdade, a haste do cabelo está se fraturando mais
facilmente e quebrando. Assim, os fios de cabelo permanentemente ondulados são encurtados e enfraquecidos.
O encurtamento e o enfraquecimento do cabelo são inevitáveis, mas existem vários fatores que determinam o sucesso
ou o fracasso de um procedimento permanente de ondulação a frio. A maioria dos resultados abaixo do ideal que levam
os pacientes a procurar ajuda dermatológica resulta da falha em considerar vários pontos-chave durante a realização do
procedimento.16 Nesta seção, apresentarei uma queixa comum do paciente, analisarei o problema e apresentarei uma
solução. A esperança é que essa discussão ajude o dermatologista a abordar melhor os problemas capilares relacionados
aos procedimentos de ondulação permanente.
Preocupação nº 1
Meu cabelo continua caindo depois do meu procedimento de ondulação permanente.

Para criar o estresse que faz com que o cabelo liso se transforme em cachos, o cabelo deve ser enrolado com tensão
ao redor das hastes de ondulação. Se o cabelo for enrolado com muita tensão, ocorre uma quebra excessiva da ligação,
enfraquecendo a haste do cabelo. Assim, a paciente deve ser aconselhada a sugerir à sua esteticista que o cabelo não
seja enrolado com tanta força ao redor dos cachos.17
Preocupação nº 2
Meu cabelo não se enrola o suficiente com uma onda permanente e minha esteticista diz que preciso de um permanente
mais forte.
A força da loção ondulante não determina o aperto do cacho. O grau de ondulação é determinado pelo diâmetro das hastes
de curling. Hastes menores produzem cachos menores, mas cachos menores são mais prejudiciais ao eixo do cabelo. Este
paciente deve usar a mesma solução de ondulação de força, mas hastes de ondulação menores para evitar o enfraquecimento
excessivo da haste do cabelo.
Preocupação nº 3
Eu tinha uma onda permanente, mas meu cabelo curto não enrolava.
Para criar um cacho, o cabelo deve caber em torno da haste de ondulação uma volta completa. Se o cabelo for muito curto, o
cacho ficará incompleto. Esta paciente deve usar hastes de curling menores ou deixar o cabelo crescer mais. Este é um problema
comum em mulheres maduras que cortam o cabelo antes de passar por um procedimento de ondulação permanente.
Preocupação #4
Minha onda permanente fica firme por cerca de uma semana e depois perde a onda rapidamente.
Há alguma perda da formação da nova ligação com o contato com a água, resultando no relaxamento da onda permanente.
Por esse motivo, a maioria dos esteticistas recomenda que o contato com a água e a lavagem sejam evitados por pelo menos 3
dias após um procedimento de ondulação permanente. Não há dúvida de que quanto mais o cabelo for lavado, mais rapidamente
o cacho será perdido, especialmente em cabelos muito danificados.
Preocupação #5
Meu cabelo fica opaco e crespo após um procedimento de ondulação permanente. Cabelos muito danificados requerem cuidados
especiais quando submetidos a um procedimento de ondulação permanente.
O cabelo pode ter sido fortemente danificado por tingimento, descoloração, natação, provocações, etc. Neste caso, a paciente
deve pedir à sua esteticista que use uma loção ondulante fraca combinada com um menor tempo de processamento. Isso
minimizará os danos excessivos, resultando em quebra indevida do cabelo.
Preocupação nº 6
Meu cabelo comprido não é atraente após um procedimento de ondulação permanente.

O cabelo que esteve na cabeça por um longo período de tempo sofreu mais perda de cutícula simplesmente porque foi
manipulado por um longo período de tempo. Esta perda de escamas de cutícula permite que a solução de ondulação permanente
penetre mais profundamente nas extremidades distais da haste capilar do que o novo crescimento proximal. Neste paciente com
cabelos compridos, pode ser necessário usar diferentes intensidades de loção ondulante. Uma loção de ondulação mais forte pode
ser usada nos cabelos cortados mais curtos da franja e uma loção de ondulação mais fraca nos cabelos mais longos e
desbotados.18 Isso otimizará o grau de ondulação, minimizando os danos ao cabelo.
Preocupação #7
Minha esteticista quer saber quanto tempo ela deve deixar os cachos no meu cabelo.
A maneira típica de determinar quanto tempo a loção ondulante deve ser deixada no cabelo é realizar um teste de cachos.
Normalmente, o teste de ondulação é colocado na nuca, pois esse cabelo é mais resistente à ondulação. No entanto, em pacientes
com cabelos danificados e quebra de cabelo, pode ser melhor colocar o teste de cachos no couro cabeludo anterior. Este cabelo
normalmente
foi mais manipulado e perdeu mais escala cuticular. Esta colocação de cachos de teste evitará o processamento excessivo do
cabelo anterior do couro cabeludo, mas o cacho pode não ser tão apertado no couro cabeludo posterior. Às vezes, é necessário
um compromisso de tipo para evitar a quebra excessiva do cabelo.
Preocupação #8
Meu cabelo tingido mudou de cor após meu procedimento de ondulação permanente.
O cabelo deve sempre passar por um procedimento de ondulação permanente primeiro, seguido por um procedimento de
tingimento. Idealmente, os dois procedimentos químicos devem ser separados por pelo menos 10 dias.
A descoloração do cabelo pode ocorrer em pacientes que usaram corantes permanentes à base de parafenilenodiamina que
foram oxidados de forma incompleta. Seguir essas regras deve evitar mais problemas.
Preocupação nº 9
Meu cabelo cheira a ovo podre desde que fiz uma ondulação permanente.
Os pacientes que se queixam de um odor indesejável após a ondulação permanente, especialmente após a lavagem,
sofreram neutralização incompleta. Isso significa que algumas das ligações dissulfeto não foram rejuntadas e o enxofre livre está
sendo liberado dos fios de cabelo. Repetir o processo de neutralização reduzirá o odor excessivo.19 É importante unir novamente
as ligações dissulfeto, pois a falha em fazê-lo resultará em quebra excessiva do cabelo devido a fios enfraquecidos.
Preocupação #10
Ondas permanentes não parecem funcionar no meu cabelo.

Alguns pacientes notarão que uma onda permanente não 'pega' em seus cabelos. Isso significa que a onda é de curta
duração. Isso pode ocorrer em pacientes que têm cabelo de crescimento rápido. À medida que o novo crescimento proximal
ocorre, a ondulação não é tão completa na haste distal do cabelo e a aparência dos cachos enrolados é perdida. Pacientes com
cabelo de crescimento rápido precisam repetir o procedimento de ondulação permanente com mais frequência.
Preocupação #11
Estou grávida e meu cabelo não parece mais enrolar com uma onda permanente.
A gravidez é um período de crescimento do cabelo extremamente rápido. Conforme discutido na preocupação nº 10, o
aumento do crescimento do cabelo durante a gravidez pode explicar o fato de alguns cabeleireiros notarem que as ondas
permanentes não “pegam” em mulheres grávidas. Além disso, o novo crescimento do cabelo tem uma cutícula mais intacta e não
permite uma penetração tão profunda da loção ondulante.
Uma loção ondulante mais forte pode precisar ser usada durante a gravidez. Ondas permanentes são consideradas seguras para
uso em mulheres grávidas.
Preocupação #12
O cabelo na parte de trás da minha cabeça não parece enrolar.

O cabelo na nuca não recebe tanta manipulação quanto o cabelo ao redor do rosto. Por esta razão, a cutícula está mais
intacta no cabelo no couro cabeludo posterior do que no couro cabeludo anterior. Este fenômeno é conhecido como 'intemperismo'
na indústria de cuidados com os cabelos.
O cabelo resistido permite uma maior penetração da loção ondulante. Assim, o cabelo na nuca não vai enrolar tão facilmente
devido à diminuição da penetração da ondulação
loção. Retirar as hastes de curling do couro cabeludo anterior primeiro e do pescoço por último pode superar esse problema,
permitindo que a solução ondulante permaneça em contato com as hastes na nuca por um pouco mais de tempo.
Preocupação #13
Meu cabelo seca mais devagar agora que eu o tenho ondulado permanentemente.
O cabelo ondulado permanente seca mais lentamente do que o cabelo natural. Isso se deve ao aumento do inchaço da
haste capilar devido a danos corticais.20 Infelizmente, esse é um efeito colateral inevitável do procedimento de ondulação
permanente.
Preocupação #14
Meu cabelo tinge muito escuro desde o meu procedimento de ondulação permanente.
O aumento do inchaço da haste do cabelo e a perda da escama da cutícula permitem que as tinturas de cabelo penetrem
na haste do cabelo mais profundamente. Isso às vezes pode produzir resultados imprevisíveis. Pode ser necessário clarear
a cor da tintura de cabelo permanente selecionada para evitar o escurecimento indesejável do cabelo.
Preocupação #15
Meu cabelo é áspero e difícil de pentear desde que eu o tinha ondulado permanentemente.
Danos à cutícula durante o processo de ondulação permanente criam uma superfície áspera do eixo do cabelo. Assim,
o cabelo apresenta maior resistência ao atrito após a ondulação permanente.21 Isso significa que é mais difícil de pentear.
O uso de um condicionador à base de silicone pode ajudar a suavizar a escama cuticular e aumentar a facilidade de pentear.
REAÇÕES ADVERSAS
O uso de soluções de ondas permanentes é considerado seguro; no entanto, foram relatadas dermatite de contato irritante e
alérgica a loções ondulantes contendo tioglicolato.22 A dermatite de contato irritante é mais comum e pode ser evitada
minimizando o contato da pele com a solução permanente . para experimentar a irritação da pele mais facilmente com a
ondulação permanente. Antes da aplicação da loção ondulante, uma camada de vaselina deve ser aplicada nas margens do
couro cabeludo e coberta com uma faixa de algodão absorvente. Isso fornece uma cobertura protetora para a pele sem pêlos
que pode entrar em contato com qualquer loção ondulante que passe pelo couro cabeludo. Pacientes com pele sensível do
couro cabeludo podem até aplicar vaselina no couro cabeludo como proteção. No entanto, a vaselina limitará o grau de
ondulação alcançado nas hastes proximais do cabelo próximo ao couro cabeludo.
A dermatite de contato alérgica pode ocorrer imediatamente após a ondulação permanente ou persistir devido a um
alérgeno no cabelo de pacientes submetidos a procedimentos de ondulação permanente envolvendo monotioglicolato de
glicerila (GMTG).24,25 O monotioglicolato de glicerila é encontrado no procedimento de ondulação permanente ácida
discutido anteriormente.24 Curiosamente suficiente, o cabelo pode continuar a ser alergénico mesmo depois de todos os
produtos terem sido completamente enxaguados do cabelo. O North American Contact Dermatitis Group descobriu que este
produto químico é a quinta causa mais comum de dermatite alérgica de contato.26 O monotioglicolato de glicerila pode ser
testado em uma concentração de 1% em petrolato, se houver suspeita de alergia.27
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6
Alisamento de cabelo permanente
O alisamento de cabelo é uma prática comum entre indivíduos com cabelos crespos.1 O cabelo pode
ser alisado com calor ou técnicas químicas.2 As técnicas de alisamento com calor são temporárias e já
foram abordadas na página 67. Este capítulo discute o método permanente de alisamento, também
conhecido como lantionização. O alisamento de cabelo é realizado por vários motivos, incluindo os
listados no Quadro 6.1.3
Os primeiros alisadores de cabelo permanentes, também conhecidos como relaxantes capilares ou
permanentes, foram desenvolvidos por volta de 1940 e consistiam em hidróxido de sódio ou hidróxido
de potássio misturados ao amido de batata. Uma vez que as ligações dissulfeto foram quebradas, o
cabelo foi puxado para fora e as ligações dissulfeto foram reformadas em sua nova configuração. Este
capítulo examina as diferenças físicas e químicas entre o cabelo afro-americano e o cabelo caucasiano,
discute a química do alisamento capilar, analisa os aspectos exclusivos das técnicas de alisamento
capilar e apresenta as considerações dermatológicas relevantes.
CARACTERÍSTICAS
Existem algumas diferenças únicas entre o cabelo caucasiano e o cabelo afro-americano.

Essas diferenças já foram discutidas na página 7. A Tabela 6.1 resume algumas das principais
diferenças.4 É interessante
Caixa 6.1 Justificativa para alisamento permanente
1. A capacidade de pentear o cabelo é

melhorada 2. O cabelo pode ser penteado e estilizado
mais facilmente 3. A quebra do cabelo pode ser diminuída devido a
menos fricção de pentear 4. O brilho do cabelo é melhorado com uma
haste de cabelo mais reta 5. A moda pode ditar a necessidade de cabelos
lisos 6. A versatilidade nas técnicas de alisamento permite várias opções de estilo: completamente
alisado, minimamente alisado, texturizado ou alisado e recurvado
Tabela 6.1 Características físicas

comparativas do cabelo afro-americano
Propriedade avaliada Afro-americano caucasiano asiático
Comprimento máximo (mm) 15-30 60–100 100–150

espessura Alto Médio Baixo
Forma Rim oval Redondo
Força (g) 33 43 63
Resistência à ruptura a seco (N/m2 ) 0,153 0,189
Força de ruptura molhada (N/m2 ) 0,089 0,165
Alongamento na ruptura 42 62
ponto—molhado (%)
Alongamento na ruptura 39 cinquenta
ponto seco (%)
Adaptado de Vermeulen S, Banham A, Brooks G. Cuidados com os cabelos étnicos. Banheiro cosmético 2002; 117:69–
78.
notar que o cabelo afro-americano tem uma espessura maior, mas requer menos força para quebrar
do que o cabelo caucasiano. Observe que o cabelo asiático cresce mais e é o mais resistente à quebra.
Isso pode explicar o fato de que a maioria das perucas de cabelo humano para afro-americanos são
tecidas a partir de cabelos asiáticos tratados. Há também diferenças sutis de aminoácidos, enxofre e
amônia entre cabelos afro-americanos e caucasianos (Tabela 6.2).
Em resumo, pode-se dizer que o cabelo afro-americano tem menos camadas de cutícula do que o
cabelo caucasiano, 7 em comparação com 12. As hastes do cabelo têm um diâmetro maior, mas
tendem a quebrar onde o cabelo começa a torcer nos pontos de aperto.5 Por último , o cabelo afro-
americano tem um teor de umidade menor do que o cabelo caucasiano, reduzindo a elasticidade da
haste capilar e incentivando a quebra.
QUÍMICA
O relaxamento capilar, também conhecido como lantionização, é um processo químico pelo qual
cabelos extremamente crespos são alisados por meio do uso de hidróxidos metálicos, como hidróxido
de sódio, lítio, potássio ou guanidina, para alterar cerca de 35% do teor de cisteína do cabelo. cabelo
em lantionina juntamente com uma pequena hidrólise das ligações peptídicas.6 O relaxamento químico
pode ser obtido com cremes à base de lixívia, sem lixívia, tioglicolato de amônio ou cremes de
bissulfito.7
Alisadores à base de soda cáustica ou hidróxido de sódio são cremes alcalinos com pH de 13.
O hidróxido de sódio é uma substância cáustica que pode danificar o cabelo, produzir queimaduras no
couro cabeludo e causar cegueira se exposta ao olho. Esses produtos geralmente são restritos ao uso
profissional ou de salão e podem conter até 3,5% de hidróxido de sódio. A química básica do
relaxamento do cabelo com produtos de lixívia é apresentada no Quadro 6.2, enquanto o esquema de
rearranjo do cabelo é apresentado na Figura 6.1.8
Os relaxantes de lixívia estão disponíveis nas formas 'base' e 'sem base' (Quadro 6.3). A 'base' é
geralmente petrolato que é aplicado no couro cabeludo e na linha do cabelo antes da aplicação do
Alisamento permanente 171
hidróxido de sódio. Isso evita irritações e queimaduras no couro cabeludo. Os relaxantes 'base' contêm
entre 1,5% e 3,5% de hidróxido de sódio
Tabela 6.2 Características químicas

comparativas de aminoácidos de cabelos
afro-americanos e caucasianos
Aminoácidos e outros cabelos Conteúdo de cabelo afro- cabelo caucasiano

componentes americano contente
Glicina 541 539
Alanina 509 471
valina 568 538
leucina 570 554
isoleucina 277 250
serina 672 870
Treonina 615 653
tirosina 202 132
Fenilalanina 179 130
ácido aspártico 436 455
Ácido glutâmico 915 871
Lisina 23 213
Arginina 482 512
Histidina 84 63
Enxofre 1380 1440
meia cistina 1370 1380
Ácido cisteico 10 55
Prolina 662 672
amônia 935 780
Adaptado de Vermeulen S, Banham A, Brooks G. Cuidados com os cabelos étnicos. Banheiro cosmético 2002; 117:69–
78.
Caixa 6.2 Química do cabelo relaxante

Relaxante químico alcalino forte
NaOH+KSSK OH-KS-K+Na2S+H2O (o alcalino
pode ser Na+, K+ ou Li+)
Reação química que ocorre com um produto de hidróxido de guanidina.

Adaptado de Obukowho P, Birman M. Relaxantes de cachos de cabelo: uma discussão sobre sua função,
química e fabricação. Banheiro cosmético 1995; 110:65-9.
figura 6.1
Esquema de rearranjo de ligações de
alisamento capilar. (Adaptado de
Obukowho P, Birman M. Relaxantes de
cachos de cabelo: uma discussão sobre
sua função, química e fabricação. Cosmet
Toilet 1995; 110:65–9.)
e, portanto, exigem que o couro cabeludo e a linha do cabelo sejam revestidos com uma base de petrolato
antes da aplicação. Esses produtos de lixívia de maior concentração são necessários para cabelos difíceis
de alisar. Os relaxantes "sem base", por outro lado, contêm 1,5% a 2,5% de hidróxido de sódio e requerem
apenas a aplicação de base na linha do cabelo.9 Eles são mais populares, porque é demorado para a
esteticista aplicar a base no couro cabeludo. e a maioria das pessoas está alisando novamente o cabelo que
já foi quimicamente enfraquecido.
Outros produtos químicos alcalinos fortes às vezes usados no lugar do hidróxido de sódio são
Caixa 6.3 Ingredientes em um relaxante sem base de soda cáustica
Petrolato
óleo mineral
Álcool gordo
cera emulsificante
Simeticona
Banheiro
Propileno glicol
Lauril sulfato de sódio
Hidróxido de sódio (lixívia)
Caixa 6.4 Ingredientes em um creme relaxante sem lixívia
Componentes de creme relaxante

Petrolato
Alisamento de cabelo permanente 173
óleo mineral
Álcool gordo
cera emulsificante
Simeticona
Banheiro
Propileno glicol
Hidróxido de cálcio
Componentes do ativador líquido
Banheiro
Propileno glicol
goma xantana
Carbonato de Guanidina
hidróxido de guanidina e hidróxido de lítio, que são conhecidos como alisadores químicos de cabelo 'sem
lixívia' (Quadro 6.4). Esses kits relaxantes contêm 4 a 7% de hidróxido de cálcio em creme e carbonato de
guanidina líquido. O ativador de carbonato de guanidina é então misturado ao creme de hidróxido de cálcio
para produzir carbonato de cálcio e hidróxido de guanidina, o agente ativo. Esses produtos não requerem
base do couro cabeludo ou da linha do cabelo. A reação química que ocorre com um produto de hidróxido
de guanidina é ilustrada na Figura 6.2.
A Tabela 6.3 compara os relaxantes à base de lixívia e não lixívia em termos de seu efeito na haste do
cabelo.
O tioglicolato também pode ser usado como agente ativo no alisamento do cabelo.10 Esses são os
mesmos produtos químicos de tioglicolato que foram descritos como soluções de ondas permanentes no
Capítulo 5, exceto que são formulados como cremes espessos, em vez de loções. O creme adiciona peso
ao cabelo e ajuda a endireitar. Além disso, em vez de o cabelo ser enrolado em mandris, é penteado reto
figura 6.2
Reação química que ocorre com um
produto de hidróxido de guanidina. (Adaptado
de Obukowho P, Birman M. Relaxantes de
cachos de cabelo: uma discussão de seus
função, química e fabricação.

Banheiro cosmético 1995; 110:65-9.)
Enquanto o creme de tioglicolato está em contato com a haste do cabelo. Alisadores de cabelo de tioglicolato são
extremamente agressivos para o cabelo e são os menos populares de todos os produtos químicos relaxantes por esse
motivo. O creme de tioglicolato tem um pH de 9,0 a 9,5, que remove o sebo protetor e facilita a penetração na haste
capilar. Queimaduras químicas também podem ocorrer com essa variedade de alisadores químicos.11 O menos
prejudicial de todos os produtos químicos para alisamento capilar são os cremes de bissulfito de amônio. Esses
produtos contêm uma mistura de bissulfito e sulfito em proporções variadas, dependendo do pH da loção. Muitos
dos produtos de alisamento químicos domésticos são desse tipo, mas só podem produzir alisamento de curta duração.
Estas são muito semelhantes às ondas permanentes de sulfito domésticas discutidas no Capítulo 5, exceto que aqui
novamente o cabelo é penteado reto em vez de ser enrolado em hastes de curling.
Como regra geral, os produtos químicos que produzem o alisamento maior e mais duradouro também são os mais
prejudiciais à haste do cabelo. O Quadro 6.5 apresenta as considerações importantes ao selecionar um produto
relaxante.
Tabela 6.3 Comparação de relaxantes químicos de lixívia

e não lixívia
qualidade do cabelo Relaxante químico de lixívia Relaxante químico sem

lixívia
Força relativa na escala de 1 a 3 (número mais alto 3 1

é mais forte)
Agente relaxante alcalino NaOH ou KOH Hidróxido de Guanidina
Agente químico ooh ooh
pH 12,5–14 12,5–13,5
penetração do fio de cabelo mais rápido Mais devagar
Tempo de processamento curto mais tempo
Irritação Alto Baixo
Potencial de secagem do cabelo Menos ressecamento do cabelo e couro Mais ressecamento do cabelo e couro
cabeludo cabeludo
Adaptado de Obukowho P, Birman M. Relaxantes de cachos de cabelo: uma discussão sobre sua função,
química e fabricação. Banheiro cosmético 1995; 110:65-9.
Caixa 6.5 Considerações para selecionar um relaxante capilar
1. O relaxante deve alisar o cabelo de forma eficaz 2.

O relaxante deve conter vaselina e outros óleos adequados para proteger contra o couro cabeludo e
irritação da linha do
cabelo 3. O relaxante deve ser estável à temperatura ambiente
4. O relaxante deve ser um creme de fácil aplicação que se espalhe sobre o cabelo com peso suficiente para
puxar o cabelo liso 5.
O relaxante deve ser facilmente enxaguado com água morna 6.
O relaxante não deve danificar o cabelo além dos limites aceitáveis
TÉCNICA DE APLICAÇÃO PARA RELAXAMENTO CAPILAR
Este capítulo apresentou a química básica envolvida no relaxamento capilar e agora apresenta a técnica de aplicação. Quer o
paciente opte por utilizar produtos químicos à base de lixívia, sem lixívia, tioglicolato ou sulfito para induzir o alisamento, a
técnica de aplicação é semelhante (Quadro 6.6).12 A lavagem com shampoo é o primeiro passo na técnica de ondulação
permanente para cabelos lisos, mas o cabelo não é lavado com shampoo quando o alisamento é realizado. Isso ocorre porque
os produtos químicos para alisamento de cabelo são muito mais irritantes e a lavagem removeria o sebo protetor do couro
cabeludo. Na verdade, o sebo protetor é complementado com uma base de petrolato aplicada no couro cabeludo e na linha do
cabelo para evitar queimaduras na pele (Figura 6.3). Após a aplicação da base, o cabelo é dividido em quadrantes permitindo
que o cabeleireiro trabalhe sistematicamente (Figura 6.4). Para cabelos não tratados anteriormente, o alisador químico é
aplicado da raiz do cabelo até a extremidade distal, começando na nuca e avançando até a linha anterior do cabelo (Figuras 6.5
e 6.6). O cabelo da nuca recebe primeiro a química, pois está sujeito a menos intempéries, resultando na presença
Caixa 6.6 Passos de relaxamento capilar
1. Não use xampu 2.

Aplique a base de petrolato no couro cabeludo e na linha do
cabelo 3. Separe o cabelo 4. Aplique creme relaxante da raiz às
pontas começando na nuca 5. Penteie suavemente o cabelo em linha reta por 10 a 30 minutos até
que o grau de relaxamento seja alcançado 6. Enxágue abundantemente com água 7. Aplique neutralizador 8. Shampoo
9. Aplique condicionador 10. Estilize 11. Aplique condicionador para pentear
Figura 6.3
Uma base de petrolato é aplicada em toda a
linha do cabelo e couro cabeludo.
figura 6.4
O cabelo é dividido dividindo-se em
quadrantes.
figura 6.5
O produto de alisamento de creme é

embalado em um frasco.
figura 6.6
O creme é retirado do frasco e aplicado no

couro cabeludo com uma escova dura.
Cuidados com os cabelos 178
de escala mais cuticular (Figura 6.7). Isso significa que será mais resistente ao processo de
lantionização. Os produtos químicos são deixados em contato com o cabelo por apenas 20 a 30
minutos, durante os quais o cabeleireiro penteia o cabelo liso (Figura 6.8). O cabeleireiro deve usar
luvas e trabalhar rapidamente para que o creme alisante passe por todas as áreas do couro
cabeludo (Figura 6.9). O contato mais prolongado dos produtos químicos com os fios do cabelo
resultará em danos irreversíveis.
Para cabelos previamente tratados, a chapinha química é aplicada apenas no novo crescimento,
tomando o cuidado de minimizar o contato com o couro cabeludo. Normalmente, o creme de
alisamento é aplicado primeiro no cabelo mais próximo do couro cabeludo e depois penteado pelas
pontas distais previamente relaxadas nos últimos 10 minutos do processo (Figura 6.10). O cabelo
é penteado para alisar simultaneamente com a aplicação do creme alisante (Figura 6.11). a
figura 6.7
Aplicação da chapinha no cabelo
rente ao couro cabeludo na nuca.
figura 6.8
O alisador é aplicado no cabelo próximo
ao couro cabeludo em toda a cabeça.
figura 6.9
Uma luva de borracha protetora é
usada para evitar que o álcali forte
produza queimaduras cutâneas.
Figura 6.10
O relaxante foi aplicado em todo o couro
cabeludo em 10 minutos.
Figura 6.11
O cabelo é penteado e puxado em linha reta.
cabeleireiro deve remover completamente todos os produtos químicos de alisamento dentro de 20

minutos. Isso requer habilidade e organização. É por esta razão que o alisamento de cabelo não deve
ser tentado por alguém sem educação e experiência.
Quando o cabelo estiver relaxado até o grau de alisamento desejado, o creme deve ser
completamente removido enxaguando com água. Um neutralizador é então alisado no cabelo, tendo
o cuidado de mantê-lo reto e desembaraçado, pois as hastes do cabelo podem quebrar com muita
facilidade até que o processo de neutralização seja concluído (Figura 6.12). Uma vez que o cabelo
tenha sido completamente neutralizado, ele é lavado com xampu não alcalino para minimizar o
inchaço da haste capilar (Figura 6.13). Um condicionador deve ser aplicado imediatamente após a
lavagem com shampoo para diminuir a perda de água da haste do cabelo (Figura 6.14). Os produtos
químicos de alisamento produzem buracos na cutícula da haste do cabelo através dos quais o
Figura 6.12
A loção neutralizante.
Figura 6.13
O neutralizador tem um indicador de pH e fica

rosa quando aplicado em qualquer cabelo que
ainda contenha a lixívia alcalina.
Figura 6.14
O cabelo foi lavado e
condicionado.
a água da haste do cabelo evapora, deixando a haste do cabelo seca e inelástica. O condicionador
rehidratante pós-alisamento minimiza a fragilidade e a quebra da haste capilar. A formulação
apresentada no Quadro 6.7 contém pantenol como umectante, cloreto de dicetildimônio como
condicionador, álcool cetearílico e óleo mineral como emolientes e octil dimetil PABA como protetor
UV. O cabelo é então seco e penteado (Figura 6.15).
Após o penteado, um segundo condicionador é aplicado para condicionar ainda mais os fios do
cabelo. A formulação apresentada no Box 6.8 contém petrolato, óleo mineral e cera de abelha para
prevenir a perda de água e dar brilho à haste capilar.
Existem duas outras variações de estilo de relaxantes capilares conhecidos como relaxantes de
sopro e relaxantes texturizantes. Os produtos químicos empregados e o processo de lantionização
são idênticos aos discutidos anteriormente. Os relaxantes blow-out alisam minimamente o eixo do
cabelo, deixando-o mais manejável, mas preservando um pouco do cacho. Os relaxantes
texturizantes deixam o cabelo ondulado e não completamente liso (Figura 6.16). Ambas as
variedades de relaxantes são mais populares entre os homens com cabelo curto.
Caixa 6.7 Condicionador hidratante pós-alisamento
Banheiro
Metilprabeno
imidazolidinil ureia
Alisamento de cabelo permanente 183
Pantenol
Sódio PCA
álcool cetearílico
Cloreto de dicetildimônio
óleo mineral
Polissorbato-20
Propilparabeno
Octil dimetil PABA
fragrância
Figura 6.15
A aparência do cabelo
recém-alisado.
Box 6.8 Oil hidratante loção condicionador para pentear
Petrolato
óleo mineral
Propilparabeno
Cera de abelha
Hidrazida esteárica
sesquioleato de sorbitano
Polissorbato-80
Banheiro
Metilparabeno
imidazolidinil ureia
Borato de sódio
fragrância
Figura 6.16
A aparência do cabelo texturizado.
A chave para o relaxamento capilar bem-sucedido é uma esteticista experiente que pode aplicar e
remover rapidamente os produtos químicos e determinar quando ocorreu o grau desejado de quebra
da ligação dissulfeto. Estima-se que o cabelo virgem perca cerca de 30% de sua resistência à tração
após um procedimento de alisamento químico realizado corretamente. Também se torna mais
poroso, permitindo que futuros procedimentos de relaxamento sejam processados mais rapidamente.13
O relaxamento do cabelo é um equilíbrio cuidadoso entre conseguir o alisamento do cabelo crespo e
minimizar os danos irreversíveis da haste capilar (Figura 6.17).
Figura 6.17
A aparência de cabelo relaxado.
TÉCNICA DE APLICAÇÃO PARA PERMING CAPILAR
Outra técnica para relaxar o cabelo crespo é conhecida como permanente de cabelo. Os produtos utilizados
são semelhantes às ondas permanentes caucasianas, pois são à base de tioglicolato de amônio, que é
neutralizado com hidróxido de amônio. As principais diferenças entre um permanente de cabelo liso e um
permanente de cabelo crespo são o nível dos ingredientes ativos e a técnica de aplicação. O permanente é
realizado em quatro estágios que consistem em rearranjar, aumentar, neutralizar e condicionar (Quadro 6.9).
A ondulação permanente de cabelos crespos começa com a lavagem e seccionamento do cabelo

conforme descrito para alisamento de cabelo. Um creme é então aplicado contendo altos níveis de tioglicolato
de amônio na faixa de 7 a 7,5%. Este creme é conhecido como creme redutor ou rearranjador. É aplicado
desde a raiz do cabelo até a extremidade distal no cabelo virgem começando na nuca procedendo até a
linha anterior do cabelo. Em cabelos previamente tratados quimicamente, o rearranjador é aplicado apenas
no novo crescimento. Sua finalidade é alisar o cabelo em preparação para o procedimento de ondulação. O
rearranjador é então enxaguado e uma loção redutora ou intensificadora de cachos é aplicada da raiz do
cabelo até a extremidade distal. O cabelo é então seccionado e enrolado em hastes permanentes. O
paciente é colocado sob um secador de cabelo com capuz para aumentar a taxa de reação química com o
calor. Após 15 a 20 minutos, um teste de curvatura é realizado para determinar se a quantidade desejada
de curvatura foi obtida. Isso é avaliado desembrulhando várias hastes e observando se o cabelo faz um 'S'
completo, o que significa que
a quantidade desejada de ondulação foi alcançada. Isso é idêntico ao passo de redução em uma onda
permanente em cabelos lisos. O cabelo é então bem enxaguado.
Em seguida, o cabelo está pronto para neutralização com uma solução oxidante contendo 10-13% de
bromato de sódio por 15-20 minutos. Isso define os cachos e as hastes são removidas. O cabelo é então bem
enxaguado. Uma variedade de condicionadores e ativadores de cachos de glicerina são agora aplicados para
evitar a perda excessiva de água e a fragilidade do cabelo. O cabelo é então seco e modelado como desejado.
Esses produtos de permanente para cabelos crespos, conhecidos como cachos 'Jheri', em homenagem à
empresa pioneira na tecnologia, foram lançados no final dos anos 1970. Recentemente, eles perderam parte de
seu apelo original, pois o procedimento de ondulação é extremamente prejudicial ao cabelo afro-americano,
deixando-o crespo, seco e quebradiço. O uso diário de ativadores de cachos de propilenoglicol e glicerina é
necessário antes do penteado para manter o penteado e diminuir a quebra. Infelizmente, o glic
Box 6.9 Técnica de ondulação permanente para cabelos crespos
1. Shampoo cabelo
2. Corte o cabelo em quadrantes 3.
Aplique o rearranjador da raiz do cabelo ao eixo distal do cabelo começando com o cabelo na nuca e
avançando 4. Enxágue o rearranjador com água 5. Aplique o reforço da raiz do cabelo ao eixo distal do
cabelo começando com o cabelo na nuca e avançando 6. Separe o cabelo 7. Enrole o cabelo em torno das
hastes 8. Coloque o paciente sob o secador de cabelo com capuz por 15 a 20 minutos 9. Faça o teste de
cachos 10. Enxágue bem o cabelo 11. Aplique o neutralizador cada haste por 15 a 20 minutos 12. Remova
as hastes de ondulação 13. Enxágue bem o cabelo 14. Aplique condicionador por 10 a 20 minutos 15. Seque o
cabelo 16. Aplique o ativador de cachos de glicerina 17. Estilize o cabelo
Os produtos de styling Erin deixam o cabelo pegajoso e tendem a manchar roupas e fronhas. Também é
necessário repetir o procedimento a cada 12 semanas, enfraquecendo ainda mais as hastes capilares e
predispondo à queda de cabelo por quebra.
CONSIDERAÇÕES DERMATOLÓGICAS
Cabelos crespos que foram superprocessados pelo uso de um alisador químico forte ou por um tempo de
processamento excessivamente longo perderão suas propriedades elásticas. Os fios de cabelo tornam-se
quebradiços, fraturando com trauma mínimo de pentear, geralmente no couro cabeludo, onde o estresse é
máx. Os pacientes frequentemente comentam que seus cabelos estão caindo após um procedimento
agressivo de alisamento químico. A menos que tenha ocorrido uma queimadura química grave, o que é
incomum, o alisamento de cabelo não danifica o folículo (Figura 6.18).
A quebra do cabelo é mais comumente a causa da perda de cabelo. O dermatologista pode verificar a quebra
do cabelo observando que os cabelos perdidos não
Figura 6.18 Uma queimadura química devido ao

relaxamento do cabelo.
incluir o bulbo capilar. Infelizmente, se o cabelo foi devidamente neutralizado, não há nada que possa ser feito
para reparar as ligações de dissulfeto danificadas. O cabelo quebradiço deve ser aparado e o processamento
excessivo do novo crescimento deve ser evitado. A quebra do cabelo pode ser minimizada penteando ou
estilizando o cabelo o mínimo possível, aplicando agentes hidratantes condicionantes e evitando quaisquer
outros tratamentos químicos, como tingimento ou descoloração permanente do cabelo.14
REAÇÕES ADVERSAS
Produtos químicos de alisamento de cabelo são irritantes cutâneos bem conhecidos. É por esta razão que um
creme de petrolato é aplicado como base no couro cabeludo e na linha do cabelo. Eles não são adequados
para testes de patch. As queimaduras químicas são possíveis se um novato estiver realizando o procedimento
de alisamento. Por isso, o alisamento deve ser realizado em salão de beleza por profissional capacitado para
evitar reações adversas.
REFERÊNCIAS
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Am Acad Dermatol 2003; 48 (Fornecimento): S115–S119.
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1991; 106:49-51.
7
Queda de cabelo induzida por cosméticos
Os dermatologistas são frequentemente confrontados por pacientes do sexo masculino e feminino que
estão preocupados com a perda de cabelo. Essa queda de cabelo pode ser devido a preocupações
médicas, tópico discutido no Capítulo um deste texto, ou ao uso indevido de cosméticos capilares. Este
capítulo descreve uma metodologia para avaliar a condição do cabelo para determinar se a perda de
cabelo é devido à quebra excessiva do cabelo, atualmente a causa mais comum de queda de cabelo.
Em seguida, realiza uma discussão sobre as causas da queda de cabelo induzida por cosméticos,
seguida de sugestões de tratamento. Mesmo no paciente com perda de cabelo relacionada à medicina,
a quebra do cabelo ainda é um problema. Prevenir a quebra do cabelo é de grande importância
cosmética, uma vez que o cabelo é uma fibra de proteína não viva e lentamente renovável.
MÉTODO PARA AVALIAR A CONDIÇÃO DO CABELO
A avaliação do couro cabeludo do paciente quanto a danos cosméticos no cabelo é melhor feita a olho
nu e com os dedos. O olho pode observar o brilho, a cor, o grau de ondulação, o comprimento e a
aparência geral do cabelo, enquanto os dedos podem avaliar a maciez do cabelo. A avaliação é melhor
realizada de forma ordenada, fazendo as perguntas apropriadas para coletar informações que levarão
a um diagnóstico final e, finalmente, a uma recomendação de tratamento. As perguntas que devem ser
feitas para uma avaliação cosmética capilar estão listadas no Quadro 7.1. Cada uma dessas avaliações
é discutida em detalhes.
O cabelo tem brilho?
O brilho do cabelo é avaliado visualmente observando a quantidade de reflexão da luz do cabelo.1

O cabelo saudável tem alto brilho representando uma cutícula intacta com escamas cuticulares bem
sobrepostas. É a suavidade das escamas sobrepostas que promove a reflexão da luz, interpretada pelo
olho como brilho.2 Processos normais de escovação, como pentear e escovar, resultam na perda de
escamas cuticulares, que é mais pronunciada na haste distal do cabelo.3 Esse processo é conhecido
como 'intemperismo' e é acelerado por limpeza excessivamente agressiva e processamento químico4,5
(Figura 7.1). O brilho do cabelo também diminui em cabelos crespos encontrados em pacientes afro-
americanos devido à natureza naturalmente irregular da forma da haste do cabelo.6
Caixa 7.1 Metodologia de avaliação capilar cosmética
1. O cabelo tem brilho?

2. O cabelo está macio?
3. O cabelo cai de forma ordenada?

4. Existe evidência de uso de ajuda para pentear?
5. A cor do cabelo parece natural e combina com as sobrancelhas, cílios e
pelos corporais?
6. O cabelo é cacheado ou liso?
7. Qual o comprimento do cabelo e quando foi o último corte?
8. Há evidências de danos causados pelo calor na haste do cabelo?
Figura 7.1
Uma micrografia eletrônica de intemperismo

manifestada por perda de cutícula.
O cabelo que é caracterizado por escamas cuticulares diminuídas ou ausentes é opaco, áspero e crespo.
Se as escamas cuticulares estiverem muito diminuídas na haste distal do cabelo, a medula fraca é
exposta e o cabelo se divide, uma condição conhecida clinicamente como tricotilose. As pontas duplas
resultam em cabelos crespos e incontroláveis (Figura 7.2). Às vezes, a perda cuticular pode ser
combinada com torção e nó no cabelo, uma condição conhecida clinicamente como triconodose.
O cabelo fica macio?
O brilho do cabelo é uma avaliação visual do estado da cutícula, enquanto a maciez do cabelo é uma avaliação tátil
da cutícula. Uma cutícula intacta cria uma superfície lisa da haste capilar que pode ser apreciada como suavidade
do cabelo. O cabelo permanentemente ondulado ou tingido deve ter uma cutícula rompida para permitir a penetração
da loção ou tintura ondulante. Assim, o cabelo quimicamente processado nunca fica tão macio quanto o cabelo
virgem, mesmo que os condicionadores de cabelo tentem suavizar temporariamente os cabelos danificados.
Perda de cabelo induzida por cosméticos 191
Figura 7.2 Uma micrografia

eletrônica demonstrando tricoptilose.
cutícula. O cabelo que parece áspero é evidência de dano cuticular grave (Figura 7.3).
O cabelo fica de forma ordenada?
O cabelo que tem uma cutícula rompida não só parece opaco e áspero, mas também está sujeito aos
efeitos da eletricidade estática. Isso é mais aparente em cabelos que foram processados quimicamente
por meio de tingimento ou procedimentos de ondulação permanente. A eletricidade estática permite
que o cabelo pareça crespo e rebelde, especialmente nas hastes distais do cabelo. Isso ocorre
porque os fios de cabelo se repelem devido a cargas elétricas semelhantes. Geralmente, os produtos
químicos aplicados ao cabelo penetram melhor na haste distal do cabelo devido à menor escala
cuticular. Um cosmetologista bem treinado está ciente desse fato, especialmente ao processar
cabelos longos, e aplicará os produtos químicos no couro cabeludo primeiro e depois diluirá o produto
antes de aplicar as soluções nos fios distais do cabelo. O cabelo superprocessado parece crespo e
fica severamente enfraquecido e nunca pode ser restaurado à sua configuração original. A eletricidade
estática é uma manifestação de danos irreversíveis na haste capilar.
Existe evidência de uso de ajuda para pentear?
Auxiliares de estilo podem encobrir alguns dos danos na cutícula discutidos anteriormente. Eles
podem restaurar o brilho, adicionar maciez e diminuir a eletricidade estática. É importante que o
médico não se deixe enganar ao avaliar cabelos cobertos com produtos de modelagem, como spray
de cabelo, mousse ou gel de modelagem. Esses produtos contêm polímeros que formam uma película
fina sobre as hastes capilares, conferindo uma aparência cosmética aprimorada. Pentear o cabelo
removerá o filme de polímero, que aparecerá como pequenos flocos brancos em todo o cabelo, mas
o verdadeiro estado dos fios do cabelo pode ser melhor apreciado.
Figura 7.3
A aparência micrográfica eletrônica do
cabelo que parece áspero.
A cor do cabelo parece natural e combina com as sobrancelhas, cílios e pelos

do corpo do paciente?
Infelizmente, alguns pacientes que pintam o cabelo não admitem abertamente que usam coloração de
cabelo. Além disso, muitos pacientes não sabem que tipo de tintura foi aplicada no cabelo e se ocorreu
algum clareamento. Isso significa que o médico faz uma avaliação com base na observação guiada. A
cor do cabelo deve ser comparada aos cílios, sobrancelhas ou outros pelos do corpo. Se a cor do cabelo
do couro cabeludo for mais clara do que outros cabelos, ocorreu o branqueamento. Se houver rebrota
no couro cabeludo, uma cor de cabelo permanente foi usada. Se a cor parece variar gradualmente da
haste proximal do cabelo para a haste distal do cabelo com a presença de alguns cabelos acinzentados,
uma cor de cabelo semipermanente foi usada. Se o cabelo tiver um tom amarelado, foi usada uma cor
de cabelo metálica. Essas diretrizes podem ser usadas para iniciar uma conversa ao obter o histórico do
paciente.
Também é importante observar como a cor do cabelo do couro cabeludo do paciente é diferente do
resto do cabelo do corpo. Quanto maior a diferença de cor, mais danos os fios de cabelo sofreram. A
forma mais prejudicial de coloração do cabelo é descolorir o cabelo para um tom mais claro. O
clareamento enfraquece severamente os fios do cabelo, tornando-os mais suscetíveis à quebra do
cabelo. Com o clareamento repetido, especialmente o clareamento de cabelos selecionados, os pacientes
dirão que seus cabelos não estão mais "pegando" a cor do cabelo descolorido. Na verdade, os cabelos
estão clareando com sucesso, eles estão apenas se separando seletivamente de tal forma que apenas
os cabelos não descoloridos e a cor do cabelo não descolorido são deixados. Pacientes que descolorem
o cabelo extensivamente também podem comentar que seu cabelo não está crescendo. Isso também
está relacionado à quebra do cabelo que excede o crescimento geral do cabelo, resultando no
encurtamento das hastes do cabelo. É importante que o médico avalie a perda de cabelo no contexto do processam
O cabelo é cacheado ou liso?

Além da cor, a ondulação do cabelo também deve ser avaliada, já que cabelos bem cacheados são
mais propensos à quebra. Também deve ser determinado se o cacho é natural ou devido à ondulação
permanente. O cabelo ondulado quimicamente aparece reto no couro cabeludo e mais encaracolado
nas pontas. O cabelo naturalmente encaracolado terá uma ondulação uniforme em todo o
comprimento da haste do cabelo. Se o cabelo foi ondulado quimicamente, o tipo de ondulação
permanente e o comprimento do processamento devem ser obtidos do paciente ou do salão. Esses
fatores não podem ser determinados pelo exame visual.
Existem vários problemas comuns associados à ondulação permanente do cabelo, além da
quebra do cabelo. Um deles é um cacho irregular e uniforme. Isso geralmente ocorre devido à falha
em envolver o cabelo uniformemente nos mandris com tensão consistente. A Figura 7.4 demonstra a
técnica adequada de envolvimento uniforme e a colocação cuidadosa dos mandris de enrolamento
sobre o couro cabeludo. Também é importante não deixar pontas soltas de cabelo saindo dos mandris
(Figura 7.5). Quaisquer pêlos que não estejam enrolados ao redor do mandril permanecerão retos,
levando a uma aparência uniforme do cabelo. Essa irregularidade contribuirá para a diminuição do
brilho e falta de maciez do cabelo.
Figura 7.4
Colocação adequada de mandris de ondulação

permanentes.
Figura 7.5
Técnica adequada para enrolar o cabelo

sobre o mandril de ondulação.
Qual o comprimento do cabelo e quando foi o último corte?
O comprimento do cabelo também é importante. Cabelos mais longos naturalmente estarão presentes no
couro cabeludo por mais tempo e espera-se que sejam mais desgastados e sujeitos a maior quebra. As
extremidades distais dos fios de cabelo mais longos também podem ser mais claras e mais fracas devido à
fotodegradação.7 Os pacientes frequentemente avaliam o número de cabelos que estão perdendo pela
quantidade presente na pia. Fios de cabelo mais longos criarão um caroço maior do que fios de cabelo mais
curtos, mesmo que o mesmo número de cabelos tenha sido perdido. Assim, pacientes com cabelos mais
longos tendem a superestimar sua perda real.
O médico também deve questionar quando o cabelo foi cortado pela última vez. O cabelo cortado com
frequência mostrará menos evidências de danos do que o cabelo cortado com pouca frequência. Se as
pontas danificadas da haste do cabelo foram removidas antes da visita ao dermatologista, a extensão total
do dano ao cabelo pode não ser apreciada; no entanto, o processamento químico danifica toda a haste
capilar e os problemas reaparecerão em breve.
Há evidências de danos causados pelo calor ao eixo do cabelo?
Por último, o cabelo deve ser avaliado quanto a danos causados pelo calor. Os danos causados pelo calor
são tipicamente vistos como a presença de cabelo em "bolha" sob o microscópio eletrônico.8 O cabelo bolha
resulta da rápida exposição das hastes do cabelo ao calor elevado, como o gerado por um ferro de frisar.9
A água na haste do cabelo imediatamente se transforma em vapor e tenta escapar do cabelo.
Isso leva à formação de bolhas dentro da haste do cabelo que saem da escama cuticular. A Figura 7.6
mostra uma bolha de cabelo sem a escama cuticular sobrejacente. No entanto, o cabelo bolha não pode ser
visto a olho nu. Visualmente, o cabelo que você experimentou
Figura 7.6
Uma micrografia eletrônica demonstrando o

cabelo da bolha.
os danos causados pelo calor inflamado são frisados com frisamento extremo visto nas pontas dos fios de cabelo
devido à desnaturação da proteína do cabelo. Este cabelo é fraco e irá fraturar facilmente, mesmo com tensão mínima
aplicada à mão. Os pacientes que estão sofrendo danos causados pelo calor devem ser advertidos pelo médico a
mudar suas práticas de cuidados com os cabelos.
CAUSAS DA PERDA DE CABELO INDUZIDA POR COSMÉTICOS
A discussão anterior abordou o algoritmo mental a seguir para determinar se a perda de cabelo induzida por cosméticos
estava ocorrendo. Esta seção leva o processo de pensamento um passo adiante e apresenta informações expandidas
sobre as causas da perda de cabelo induzida por cosméticos.
coçar o couro cabeludo
Embora a dermatite seborreica leve a moderada não cause queda de cabelo, o coçar associado ao prurido do couro
cabeludo pode predispor definitivamente à queda de cabelo. É possível remover toda a escama cuticular de um fio de
cabelo com apenas 90 minutos de coçar contínuo pelas unhas. Esta perda de escamas cuticulares deixa a haste do
cabelo enfraquecida e permanentemente danificada cosmeticamente. Assim, o tratamento da coceira no couro cabeludo
é importante na prevenção da queda de cabelo.
cabelo longo vs curto
O cabelo comprido é muito mais propenso a ser esteticamente danificado do que o cabelo curto. Portanto, os pacientes
que têm danos extensos no cabelo podem optar por um penteado mais curto para maximizar a aparência do cabelo.
Neste caso, é extremamente importante identificar a causa do dano capilar para que o cabelo recém-crescido permaneça
saudável e esteticamente atraente.
Fatores relacionados à idade
É um fato bem conhecido que o crescimento do cabelo diminui com a idade. Isso significa que o cabelo danificado
cosmeticamente estará presente por mais tempo em indivíduos maduros. Além disso, o diâmetro da haste do cabelo diminui
com o avançar da idade. Isso predispõe os fios de cabelo mais finos a danos químicos do processamento químico. Por esse
motivo, todos os produtos químicos usados em cabelos maduros devem ser mais fracos do que os usados em cabelos jovens.
Pentear e escovar o cabelo
Pentear o cabelo é um ritual diário de limpeza que frequentemente causa danos e perda de cabelo. O cabelo só deve ser
penteado quando estiver seco, se possível. O cabelo molhado é mais elástico do que o cabelo seco, o que significa que
pentear vigorosamente as fibras úmidas pode esticar o eixo até o ponto de fratura. O pente ideal deve ser feito de plástico
flexível e possuir dentes lisos, arredondados e grossos que escorreguem facilmente pelos cabelos.
A secagem extensiva do cabelo também deve ser evitada enquanto o cabelo estiver molhado. Uma boa escova deve ter
cerdas lisas, com ponta esférica, grossas e dobráveis. A escova não deve rasgar o cabelo, mas sim deslizar suavemente. As
escovas usadas ao secar o cabelo devem ser ventiladas para evitar o aumento do calor ao longo da escova, o que pode
danificar o cabelo. Os pacientes devem ser encorajados a escovar e manipular o cabelo o mínimo possível para minimizar a
quebra. O mais antigo ensina que o cabelo deve ser escovado 100 golpes por dia e o couro cabeludo massageado
vigorosamente com a escova deve ser dissipado.
grampos de cabelo
O bom senso se aplica à seleção de grampos e grampos apropriados. Elásticos nunca devem ser usados; grampos de cabelo
devem ter uma superfície lisa e com ponta esférica; e grampos de cabelo devem ter acolchoamento de borracha esponjosa
onde entram em contato com o cabelo. Os fechos soltos também minimizam a quebra. O fato é, no entanto, que todos os
grampos de cabelo ou grampos quebram alguns cabelos, pois eles devem segurar o cabelo firmemente para permanecer no
lugar. Para minimizar esse problema, o paciente deve ser encorajado a variar a colocação do grampo para que a quebra do
cabelo não seja localizada em uma área do couro cabeludo. Esse problema é particularmente aparente em mulheres que usam
rabo de cavalo. Essas mulheres frequentemente afirmam que seus cabelos não estão mais crescendo quando, na verdade,
são repetidamente quebrados na mesma distância do couro cabeludo devido ao trauma do grampo do cabelo. Puxar o cabelo
com grampos ou tranças também pode precipitar a alopecia por tração.
arquitetura do eixo do cabelo
É importante lembrar que cabelos crespos tendem a fraturar mais facilmente do que cabelos lisos. Por esta razão, a arquitetura
do eixo do cabelo pode determinar o quão agressivamente o cabelo pode ser preparado. Os cabelos crespos de pacientes
afro-americanos devem ser cuidadosamente penteados com um pente de dentes largos ou um palito de cabelo. Apenas o
cabelo asiático pode ser penteado com o mínimo de atrito e danos ao eixo do cabelo.
Técnicas de corte de cabelo

Queda de cabelo induzida por cosméticos 197
O cabelo deve ser sempre cortado com uma tesoura afiada. Qualquer defeito na lâmina da tesoura irá esmagar
e danificar a haste do cabelo. Esmagar a ponta da haste do cabelo predispõe a pontas duplas.
Uso de produtos de cabeleireiro
Os produtos de penteado são uma forma importante de melhorar a aparência cosmética da haste capilar, mas
devem sempre deixar a haste capilar flexível. Produtos de modelagem rígidos de alta fixação podem realmente
precipitar a quebra do cabelo ao tentar remodelar o cabelo com o penteado.
Técnicas de penteados
Em geral, quanto menos for feito no cabelo, mais saudável ele será. Não há penteado ou procedimento que
possa reverter os danos ao cabelo, mesmo que muitos donos de salões discordem.
O cabelo é basicamente um têxtil. Parece melhor quando novo e se degrada com a idade e o uso.
Coloração e descoloração do cabelo
A coloração e descoloração do cabelo são universalmente prejudiciais à haste capilar. Às vezes é dito que o
processamento químico adiciona corpo ao cabelo. Isso significa que o procedimento de tingimento permite que o
cabelo fique longe do couro cabeludo com maior facilidade. Isso não se deve a uma melhor saúde do cabelo,
mas sim a danos ao cabelo que tornam o cabelo crespo e mais suscetível à eletricidade estática. A regra básica
do tingimento de cabelo é: sempre fique dentro do seu grupo de cores, de preferência tingindo o cabelo no
máximo três tons da cor natural.
cabelo relaxante
O relaxamento capilar enfraquece a haste capilar, mas pode facilitar o comprimento do cabelo em pacientes com
cabelos crespos. Isso se deve à diminuição da quebra do cabelo durante o penteado. O procedimento de
relaxamento alisa o cabelo e facilita o penteado, mas o alisamento deve ser feito com cuidado para evitar a fratura
da haste capilar.
Cabelo ondulado permanente
Por último, a ondulação permanente do cabelo também é prejudicial. Os cachos devem ficar o mais soltos
possível com o intervalo entre os procedimentos o mais longo possível. Para pacientes com cabelos danificados,
a solução permanente deve ser fraca e deixada em contato com o cabelo pelo menor período possível.
TRATAMENTO DA PERDA DE CABELO INDUZIDA POR COSMÉTICOS
O tratamento da queda de cabelo induzida por cosméticos pode, de fato, apresentar um desafio para o médico.
Esta discussão final apresenta algumas ideias simples para os pacientes que desejam aconselhamento em
termos de limpeza de cabelo, condicionamento, secagem, pentear, escovar, modelar, tingir e cachear.
limpeza de cabelo
A limpeza do cabelo deve ser feita apenas quando necessário devido à sujeira no cabelo ou excesso de sebo. Se a produção de
sebo for mínima e o paciente tiver um estilo de vida sedentário, a lavagem diária não é necessária para uma boa higiene. O paciente
deve selecionar um shampoo adequado ao seu tipo de cabelo: normal, oleoso, seco, fino, danificado ou quimicamente tratado.
Esses rótulos geralmente aparecem na parte externa do frasco de xampu. Se o paciente com produção de sebo normal a mínima
insistir na lavagem diária, deve-se recomendar um shampoo para cabelos secos com menor ação detergente. A remoção agressiva
do sebo resulta em cabelos que emaranham facilmente, parecem opacos e atraem eletricidade estática.
Condicionamento de cabelo
Um condicionador instantâneo ou um enxágue em creme podem ser valiosos para minimizar a perda de cabelo ao desembaraçar o
cabelo, especialmente cabelos longos.10 Pacientes que têm produção excessiva de sebo podem preferir um enxágue em creme ao
invés de um condicionador. Todas as formulações de condicionadores instantâneos são boas para desembaraçar o cabelo, alisando
a cutícula e reduzindo o atrito. No entanto, se o cabelo foi severamente danificado e as escamas cuticulares são escassas com a
presença de tricotilose, apenas um condicionador contendo proteína pode penetrar na haste capilar e consertar temporariamente as
pontas duplas .
queratina capilar.
Secagem de cabelo
É melhor deixar o cabelo secar sem calor aplicado externamente; no entanto, muitos pacientes desejam acelerar o processo de
secagem ou modelar o cabelo durante a secagem. Os danos causados pelo calor podem ser evitados usando a configuração de
calor mais baixa e segurando o bico do secador a pelo menos 15 cm do couro cabeludo. Uma escova de secagem com ventilação
especialmente projetada deve ser usada para evitar que altas temperaturas atinjam o cabelo ao longo da escova.
estilo de cabelo
O penteado deve ser feito suavemente no cabelo seco para minimizar a quebra. Os penteados devem ser soltos e não requerem
grampos ou pentes excessivos. Todos os grampos de cabelo devem ser revestidos de borracha com bordas lisas para que o cabelo
não seja quebrado quando o fecho for fechado. Elásticos não devem ser usados no cabelo, pois são difíceis de remover.
aparelhos de cabelo
A queima do cabelo e a quebra subsequente também podem ser causadas por aparelhos capilares aquecidos: ferros de frisar, ferros
de frisar, ferros de alisamento e rolos aquecidos. A maioria dos pacientes prefere usar esses aparelhos em sua configuração mais
quente, pois isso produz os cachos mais firmes e duradouros, mas também induz mais danos ao cabelo. Esta queima é minimizada
se uma configuração de calor mais baixa for escolhida. Também é aconselhável desligar os rolos aquecidos cerca de 2–
3 minutos antes de colocá-los no cabelo para permitir um leve resfriamento. Os ferros de ondulação, crimpagem e alisamento devem
ser colocados em uma toalha molhada por alguns minutos para permitir o resfriamento antes do contato com o cabelo.
Cabelo colorido
Em geral, escurecer a cor natural do cabelo é menos prejudicial do que clarear a cor natural do cabelo, pois as
eumelaninas e feomelaninas originais não são removidas. Qualquer clareamento da cor do cabelo requer o uso
de peróxido de hidrogênio para remover os pigmentos existentes. Em geral, quanto mais descoloração for
necessária para atingir a cor final do cabelo, mais fraca será a haste do cabelo ao final do processo químico.
Muitos pacientes pensam erroneamente que se o cabelo loiro descolorido for tingido de vermelho para sua cor
original mais escura, será mais saudável. Isso não é verdade.
Qualquer coloração adicional contribui apenas para o enfraquecimento adicional da haste capilar.
Cabelo ondulado permanente
A ondulação permanente do cabelo é mais prejudicial do que o tingimento, pois a estrutura proteica da haste do
cabelo é realmente degradada e reconstruída em uma nova forma. A ondulação permanente sozinha diminui a
força do cabelo em 15%. Os danos podem ser minimizados, no entanto, enrolando o cabelo frouxamente em
torno de rolinhos maiores. Isso resulta em um cacho mais solto e duradouro, mas a quebra é minimizada.
O tempo de processamento também pode ser reduzido, o que diminui o grau de quebra de ligação. O tempo
de processamento é verificado executando um 'test curl'. O teste de cachos é uma haste, geralmente selecionada
na nuca, onde o cabelo é desenrolado periodicamente para determinar se a quantidade desejada de cachos foi
alcançada. Nem todos os cosmetologistas usam um teste de curvatura, mas é altamente recomendado. Também
é recomendado que o teste curl não seja colocado na nuca, mas sim na linha do cabelo da frente.
Tradicionalmente, a nuca é escolhida porque esse cabelo é mais difícil de ondular permanentemente do que
qualquer outra área do couro cabeludo. Se a quantidade apropriada de ondulação estiver presente na nuca, o
resto do couro cabeludo também será ondulado. No entanto, o cabelo na linha do cabelo da frente se enrola mais
facilmente e pode ser superprocessado quando a nuca estiver enrolada. Isso explica os pacientes que notam
mais quebra na linha do cabelo anterior.
Muitos tingem e acenam permanentemente os cabelos. Embora o dano produzido por esses procedimentos
seja aditivo, ele pode ser minimizado permitindo 10 dias entre os procedimentos e acenando permanentemente
o cabelo primeiro, seguido de tingimento do cabelo.
REFERÊNCIAS
1. Wortmann F, Wiesche E, Bourceau B. Analisando o reflexo da luz do laser do cabelo humano

fibras. II. Derivando uma medida de brilho de cabelo. J Cosmet Sci 2004; 55:81-93.
2. McMullen R, Jachowicz J. Propriedades ópticas do cabelo: efeito dos tratamentos sobre o brilho quantificado.
3. Wolfram L, Lindemann MO. Algumas observações sobre a cutícula do cabelo. J Soc Cosmetic Chem 1971;
2:839.
4. Torre A. A importância clínica do 'intemperismo' no cabelo humano. Br J Dermatol 1976; 95:111.
5. Robbins C. Intemperismo no cabelo humano. Texto Res J 1967; 37:337.
6. Keis K, Ramaprasad R, Kamath Y. Estudos de espalhamento de luz de fibras de cabelo étnicas. J Cosmet
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e opções para fotodegradação. J Cosmet Sci 2004; 55:95-113.
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9. Detwiler SP, Carson JL, Woosley JT et al. Cabelo bolha. J Am Acad Dermatol 1994; 30:54-60.
10. Menkart J. Cabelo danificado. Tez 1979; 23:276-8.
11. Swift J. Mecanismo de formação de pontas duplas no cabelo da cabeça humana. J Soc Cosmetic Chem 1997;
48:123-6.
8
Métodos para camuflar a queda de cabelo
Ocasionalmente, é necessário examinar métodos para camuflar a perda de cabelo em um paciente que
pode estar apresentando queda de cabelo de forma permanente ou temporária. Os capítulos anteriores
deste livro examinaram métodos de preservação e embelezamento do cabelo existente.
Este capítulo tem uma abordagem completamente diferente do tópico do cabelo, examinando as muitas
opções excelentes que estão disponíveis para o paciente com cabelo ralo ou ausente.
Há uma variedade de próteses capilares disponíveis, incluindo perucas, apliques e perucas, para o
indivíduo que ainda tem algum cabelo remanescente no couro cabeludo. Para o paciente que perdeu todo o
cabelo do couro cabeludo, as próteses a vácuo são discutidas como uma excelente opção. A ilusão de
cabelo abundante pode ser restaurada através do uso de vários métodos de fixação de cabelo, incluindo
tranças, colagem e fusão para pacientes com perda de cabelo localizada.
Por fim, o couro cabeludo pode ser pigmentado através da implantação de pigmento de tatuagem para
minimizar o contraste entre o couro cabeludo branco e o cabelo ralo mais escuro. Em todos os pacientes,
os cosméticos capilares podem ser usados para aumentar o volume do cabelo. Todas essas questões são
discutidas para ajudar o médico a aconselhar o paciente com cabelos ralos ou ausentes.
Antes que esta discussão seja realizada, é interessante fazer uma pausa por um momento para examinar
a rica e colorida história por trás das perucas e apliques. O conceito da peruca foi originado pelos egípcios
em 3000 aC. Muitas dessas perucas elaboradas construídas a partir de fibras vegetais e de cabelo humano
revestidas com cera de abelha ainda sobrevivem em museus ao redor do mundo. Essas perucas eram
usadas por homens e mulheres da classe dominante egípcia. As perucas loiras eram usadas pela classe
dominante romana no primeiro século a.C. feitas de cabelos tirados de cativos alemães, mas essas perucas
loiras acabaram se tornando a marca registrada das prostitutas romanas e proibidas pela igreja cristã. As
perucas foram redescobertas pelas rainhas inglesas em 1580, que sofriam de queda de cabelo feminina.
Mary Queen of Scots nunca foi vista sem uma peruca, fato desconhecido por seus seguidores até que ela
foi decapitada. A popularidade das perucas se espalhou da Inglaterra para a França, de tal forma que a
corte francesa de Versalhes empregou 40 perucas residentes.1
PERUCAS
As perucas são úteis para camuflar a perda de cabelo em mulheres com queda geral de cabelo no couro
cabeludo. Eles são formados pela fixação de fibras individuais a uma malha projetada para ser usada como
uma touca em todo o couro cabeludo. Dois métodos de fixação das fibras capilares à malha são usados:
amarrado à mão e tramado à máquina. As perucas amarradas à mão são mais caras porque as fibras são
atadas individualmente à malha. As perucas tramadas à máquina são feitas costurando as fibras em tiras de
material e, em seguida, prendendo as tramas à malha. É necessário atrito entre a touca e o couro cabeludo
para que a peruca permaneça no lugar, portanto, é necessário um pouco de cabelo na cabeça para evitar
que a peruca escorregue de um lado para o outro.
Existem outras variações na fabricação da peruca além do método usado para prender as fibras na touca. As próprias
fibras podem ser criadas a partir de fontes sintéticas ou de fibras naturais do cabelo humano. Muitas pessoas que estão
comprando uma peruca podem pensar que uma peruca de cabelo humano proporcionaria a aparência mais natural, mas
as perucas de fibra sintética são realmente muito menos caras e mais fáceis de cuidar do que a variedade de cabelo
humano. Uma peruca de cabelo humano natural feita sob medida custa entre US $ 1.000 e US $ 2.000. Normalmente, a
peruca é construída com cabelo asiático que foi tingido e tratado quimicamente para combinar com a aparência do cabelo
do paciente. No entanto, essas perucas de cabelo humano têm uma vida curta de 2 a 3 anos e são propensas a
experimentar todos os problemas do cabelo humano. Isso inclui a quebra do cabelo e a necessidade de remodelar o
cabelo quinzenalmente. Produtos capilares sintéticos são mais baratos, na faixa de US$ 100 a US$ 1.000, e têm uma
vida útil mais longa, de 3 a 5 anos. Perucas de fibra sintética são muito mais fáceis de manter. As fibras sintéticas têm
uma ondulação permanente e são muito mais fortes que o cabelo humano natural. Eles também tendem a manter sua cor
melhor e são menos propensos a fatores ambientais, como chuva, umidade, vento e exposição ao sol.
Cabelo humano ou perucas sintéticas são limpos da mesma maneira que uma cabeça de cabelo.
A peruca é virada do avesso e uma gota de xampu suave é colocada no centro e suavemente agitada sob um jato de
água morna. Uma vez que o shampoo é completamente removido, uma gota de condicionador instantâneo é colocada na
peruca e novamente enxaguada. A peruca pode secar ao ar livre enquanto de dentro para fora, prendendo-a com um
prendedor de roupa em um varal interno. Depois de seca, a peruca pode ser estilizada com uma escova de peruca
especialmente projetada. Deve-se ter cuidado ao pentear a peruca para não quebrar as fibras capilares. Normalmente,
uma peruca precisará de algum reparo na tampa ou restauração de fibras danificadas anualmente. Este recondicionamento
pode ser feito pelo fabricante da peruca.
A maior desvantagem de usar uma peruca é o calor e o peso da peruca.

Muitos pacientes em climas do sul acham a peruca quente. Outros acham a peruca pesada e uma fonte de tensão no
pescoço. É interessante notar que, em geral, as perucas de fibra sintética são mais leves que as variedades de cabelo
humano. As perucas também podem causar a quebra do cabelo restante do paciente. Isso significa que os pacientes que
usam perucas podem notar que seus cabelos não estão crescendo mais, pois estão sendo quebrados pelo leve movimento
da peruca na cabeça produzido com o movimento.
PEÇAS DE CABELO
As perucas são projetadas para cobrir uma área localizada do couro cabeludo, enquanto uma peruca é projetada para
cobrir todo o couro cabeludo. Os postiços vêm em uma variedade de tipos com base na área e na quantidade do couro
cabeludo que devem cobrir (Tabela 8.1).
Pacientes do sexo feminino com perda de cabelo localizada na parte superior do couro cabeludo podem selecionar
uma queda ou uma peruca para camuflar a perda da coroa e do couro cabeludo anterior. A semiperuca seria para perda
mais difusa e a queda para perda principalmente na coroa. As perucas seriam o análogo
Tabela 8.1 Tipos de postiços

pedaço de cabelo Projeto de peruca função
inhame
cai Mechas longas de cabelo em tecido Usado para cobrir a perda de cabelo no vértice do couro cabeludo
Métodos para camuflar a queda de cabelo 203
base
cachoeiras Mechas de cabelo enroladas ou um Usado na parte de trás da cabeça para criar a ilusão de
coque preso a uma base firme comprimento do cabelo
perucas Cabelo curto para um homem costurado a Usado para cobrir a perda de cabelo no topo da cabeça
uma base flexível de seda masculina
Semiperucas touca de cabelo flexível Projetado para cobrir todo o couro cabeludo, exceto a linha
do cabelo anterior
perucas Pequena peruca localizada Projetado para adicionar a ilusão de franja ou adicionar uma
afixada com grampos de cabelo pequena quantidade de cabelo no topo da cabeça
trocar Longos fios de cabelo presos a uma faixa Projetado para adicionar a ilusão de tranças ou um
tecida rabo de cavalo
figura 8.1
Paciente antes (a) e após
(b) aplicação de peruca no topo da
cabeça.
Figura 8.2
Clipes de fixação usados para perucas que

podem causar quebra de cabelo.
figura 8.3
Peruca com clipes de fixação.
peruca para o homem calvo e estão disponíveis em uma variedade de cores com a porcentagem apropriada
de cabelos grisalhos para combinar com o estado de caninos do paciente (Figura 8.1). As perucas naturais
da linha parcial, que adicionam uma pequena inserção de plástico transparente na linha parcial para expor a
cor natural do couro cabeludo subjacente, podem criar uma aparência mais natural. Algumas perucas comem
sem cortes, permitindo que o paciente leve a peruca ao barbeiro para modelar junto com o cabelo natural
do paciente. No entanto, a fixação das perucas ao couro cabeludo continua ruim, contando com grampos
ou adesivos (Figura 8.2). Os grampos são colocados ao redor da periferia da peruca e permitem a fixação
no cabelo restante do couro cabeludo (Figura 8.3). Infelizmente, a peruca e os clipes de fixação podem
resultar em mais perda de cabelo devido à quebra e alopecia por tração (Figura 8.4).
Figura 8.4
Perda de cabelo localizada devido à
quebra do cabelo pelo uso de grampos de peruca.
Existem algumas perucas que podem ser adaptadas para pacientes com necessidades especiais. Estes
incluem cascatas projetadas para camuflar a perda no couro cabeludo posterior. A Figura 8.5 apresenta um
paciente com queda de cabelo causada por tratamento de radiação para um tumor cerebral. Essa paciente
tinha uma cascata especialmente projetada para permitir que a paciente puxe seu cabelo existente através
da peruca tanto para criar uma aparência mais natural quanto para ajudar a ancorar a peruca (Figura 8.6).
A Figura 8.7 demonstra como a paciente usou uma trança francesa para entrelaçar seu cabelo natural com
a peruca para criar um visual atraente. Outras perucas especiais conhecidas como wiglets podem ser
usadas para adicionar franja para um paciente de quimioterapia que está usando um turbante para camuflar
a perda de cabelo completa ou um interruptor pode ser usado para adicionar um rabo de cavalo ou cachos
para o paciente que está deixando o cabelo crescer novamente após a quimioterapia.
Figura 8.5
Perda de cabelo localizada no couro cabeludo

posterior.
Os interruptores também podem ser usados por mulheres afro-americanas para criar a imagem de
cachos abundantes quando o cabelo é curto (Figura 8.8).
Para encerrar esta discussão, uma palavra deve ser dita sobre o paciente que está antecipando um
tratamento que resultará em queda de cabelo temporária ou permanente. Recomenda-se que esses
pacientes selecionem uma peruca antes da perda completa do cabelo, permitindo assim um ajuste
emocional e uma introdução gradual e familiaridade com a peruca. Também é útil ter um pouco de
cabelo restante para ajudar na escolha de uma peruca que imite a cor e o estilo natural do cabelo do
paciente. Se isso não for possível, uma foto do paciente antes da perda de cabelo deve ser fornecida
ao artista da peruca.
Figura 8.6
Aplique especialmente desenvolvido para
queda de cabelo localizada.
Figura 8.7
Aparência final atraente da
peruca no paciente.
Figura 8.8
Um interruptor de cachos no topo do couro cabeludo.
PRÓTESES A VÁCUO
São próteses capilares especiais projetadas para indivíduos sem cabelo no couro cabeludo. Esses pacientes
não podem usar perucas e apliques tradicionais porque não há cabelo para ancorar as próteses. Estão
disponíveis próteses especiais para pacientes com alopecia total ou queda de cabelo completa permanente
devido à radioterapia ou outras causas. Essas são conhecidas como próteses a vácuo, pois contam com o
uso de uma touca rígida personalizada que permanece no lugar através da criação de um vácuo entre o couro
cabeludo e a peruca. A Figura 8.9 ilustra um paciente do sexo masculino com alopecia universal de longa
data. Seu couro cabeludo é marcado para determinar exatamente onde e como a prótese a vácuo se
encaixará. Um molde de gesso é feito de seu couro cabeludo para garantir que um
Figura 8.9
Marcações no couro cabeludo para especificar a extensão da peruca.
elenco exato pode ser feito (Figura 8.10). O molde de gesso é então transformado em uma
tampa de acrílico que é encaixada antes da fixação do cabelo (Figura 8.11). Uma vez verificado
o molde, ele é enviado de volta ao fabricante da peruca para prender o cabelo da forma e cor do
cabelo natural do paciente, mas todo o cabelo tem o mesmo comprimento (Figura 8.12). O paciente
Figura 8.10
O gesso é aplicado no couro cabeludo para criar um

molde da cabeça onde a peruca ficará.
Figura 8.11
A base de peruca de acrílico transparente é

verificada para um ajuste preciso.
depois vai ao seu barbeiro com a peruca no lugar e tem o cabelo cortado e penteado (Figura 8.13).
Isso cria uma peruca de aparência natural que é exclusiva do paciente (Figura 8.14). Antes de colocar a
peruca no couro cabeludo, o paciente aplica um gel e depois coloca a peruca rígida.
Isso cria um vácuo que segura o cabelo no couro cabeludo até que ele seja firmemente empurrado para o
lado para remoção. Perucas desse tipo podem proporcionar uma aparência natural para pacientes que têm
pouca esperança de regenerar seus próprios cabelos.
As próteses a vácuo representam uma opção para o paciente que não tem cabelo. Como se pode imaginar,
eles são quentes e exigem alguma habilidade para a fixação adequada. Esses tipos de postiços são mais
aceitáveis em adultos do que em crianças. Eles são bastante caros para fabricar e manter, mas podem ser
usados durante o exercício e a maioria das atividades, exceto natação.
Figura 8.12
A aparência da peruca acabada.
Figura 8.13
Paciente com peruca cortada de acordo com
suas especificações.
ADIÇÕES DE CABELO
Até agora, a discussão se concentrou em perucas e apliques que são usados temporariamente. A
maioria das pessoas remove suas perucas durante o banho e durante o sono. No entanto,
recentemente, as adições de cabelo tornaram-se populares, pois são usadas continuamente até
serem refeitas a cada 2 a 8 semanas, dependendo do penteado. As adições de cabelo utilizam fibras
de cabelo humano sintético ou natural para complementar o cabelo existente quando necessário. As
fibras capilares são presas ao couro cabeludo ou ao cabelo existente através de uma variedade de
técnicas, incluindo tranças, colagem e colagem. Adições de cabelo podem ser obtidas no serviço completo de be
Figura 8.14
Aparência final da prótese a vácuo
no paciente.
salões ou em salões especializados na técnica. Adições de cabelo são amplamente usadas na

indústria do entretenimento, por pessoas afro-americanas que desejam atingir o comprimento do
cabelo, por homens que desejam camuflar a alopecia androgenética e por mulheres que desejam
penteados com efeitos especiais.
Adições de cabelo envolvem o uso de fibras de cabelo sintético ou humano para melhorar o cabelo
natural. As fibras sintéticas são mais populares porque são mais baratas e mais leves. A maioria dos
cabelos sintéticos é formada a partir do modacrílico, composto por dois monômeros polimerizados,
acrilonitrila e cloreto de vinila. O polímero é puxado através de um disco de metal multifuros, seco e
esticado. O design do disco é tal que as fibras com uma seção transversal irregular e variações de
superfície são produzidas para imitar mais de perto o cabelo humano natural. O corante pode ser
adicionado ao polímero antes ou depois da extrusão para produzir uma infinidade de corantes naturais.
e cores de cabelo não naturais. Um artista de adição de cabelo qualificado terá o cuidado de misturar
fibras de vários diâmetros e tons de cores, pois nem todos os fios de cabelo naturais são da mesma
espessura ou cor. O artista de adição de cabelo também selecionará fibras sintéticas que imitam o
cabelo natural afro-americano, caucasiano ou oriental do paciente. O modacrílico é uma fibra
extremamente versátil que pode ser permanentemente formada por calor para reproduzir a quantidade
adequada e a firmeza de cachos exclusivas dos cabelos de diferentes grupos étnicos.
Raramente, o cabelo humano é usado para adições de cabelo. Este cabelo natural é obtido de
mulheres indianas ou chinesas que cultivam seus cabelos para venda. O cabelo indiano tem um
diâmetro fino e uma leve ondulação natural, enquanto o cabelo chinês é mais grosso e mais reto.
Normalmente, o cabelo humano é clareado e tingido para obter uma gama de cores e também pode ser
ondulado permanentemente para obter a quantidade desejada de cachos. A coloração e ondulação do
cabelo usado em adições podem ser realizadas antes e depois que o cabelo adicionado é preso ao
couro cabeludo usando produtos de salão padrão. O cabelo humano não requer a mistura de cor e
diâmetro de fibra das fibras capilares sintéticas, pois as variações naturais já estão presentes. Assim, a
principal vantagem das adições de cabelo humano é a sua capacidade de se misturar com o cabelo existente no c
As desvantagens incluem o peso das fibras naturais e o custo, que aumenta com o comprimento do
cabelo.
Há uma variedade de métodos que podem ser usados para anexar a adição de cabelo ao couro
cabeludo ou ao cabelo existente. Isso inclui trançar, colar, colar e amarrar, que são discutidos a seguir.
O método selecionado depende da vontade do paciente e da quantidade de cabelo a ser adicionada.
Trança
O método mais popular de adição de cabelo emprega trança. A trança pode ser realizada dentro ou fora
do couro cabeludo. Trançar o couro cabeludo envolve o uso de tranças, também conhecidas como
trancinhas, que foram adaptadas de penteados tradicionais africanos. Trancinhas são trançadas no
couro cabeludo em desenhos geométricos com tensão aplicada aos fios de cabelo expondo o couro
cabeludo entre as tranças. Este é um penteado popular entre os negros, pois permite a organização de
cabelos bem torcidos. Fibras de cabelo individuais podem ser tecidas nas tranças para engrossar sua
aparência ou, mais comumente, para aumentar o comprimento. O cabelo trançado, ou fibras de cabelo
costuradas em uma tira, podem ser costurados com uma agulha e linha nas trancinhas para adicionar
grandes quantidades de cabelo rapidamente. Tranças no couro cabeludo também podem ser usadas
para prender perucas ou outras perucas, conforme mostrado na Figura 8.15.
Trançar o couro cabeludo emprega uma técnica padrão de trançado à qual são adicionadas fibras
capilares individuais. As fibras são presas trabalhando-as com segurança nas tranças e deixando as
pontas soltas para enrolar e modelar. Essa técnica é popular entre indivíduos com cabelos curtos e
crespos que desejam ter cabelos longos e lisos (Figura 8.16). O maior problema com a trança do couro
cabeludo é a alopecia por tração (Figura 8.17). As adições de cabelos longos são pesadas e exercem
tração constante nos cabelos curtos aos quais estão presas no couro cabeludo. Essa alopecia de tração
é mais pronunciada ao redor da linha anterior do cabelo e pode até ser observada em mulheres jovens.
vínculo
A colagem emprega uma pistola de cola quente, em vez de trança, para fundir fibras capilares sintéticas
individuais à base de aglomerados de couro cabeludo existente
Figura 8.15
(a) Uma trança está no couro cabeludo

para fornecer (b) um acessório para uma
peruca para camuflar a calvície masculina.
Figura 8.16
Trançando o couro cabeludo para criar a

ilusão de cabelos longos.
cabelo. Apenas algumas fibras podem ser anexadas por vez, devido ao peso das adições. Esta técnica é usada em
homens e mulheres para engrossar o cabelo. Os títulos devem permanecer em vigor por 8 semanas; no entanto,
indivíduos com produção excessiva de sebo podem notar afrouxamento precoce e perda do cabelo adicionado. A
colagem é popular na indústria cinematográfica para adicionar rapidamente o cabelo que deve ser usado por um curto
período de tempo.
colando
A colagem é semelhante à colagem, exceto que grandes quantidades de cabelo são ancoradas no couro cabeludo,
geralmente na forma de um adesivo modificado.
Figura 8.17
Alopecia de tração de cabelo trançado fora do

couro cabeludo.
Figura 8.18
(a) O cabelo foi raspado e cola
aplicada seguido de (b) fixação de
uma malha tecida.
peruca. O cabelo sobre a área onde a peruca deve residir é tipicamente raspado ou cortado perto
do couro cabeludo. A cola é então aplicada para facilitar a fixação de uma malha tecida (Figura
8.18). Esses trilhos servem como âncoras nas quais a peruca é colada (Figura 8.19). O adesivo
empregado é uma cola fria à base de látex que pode ser removida pelo couro cabeludo
Figura 8.19
A peruca é colada no topo do couro
cabeludo.
produção de sebo. A colagem também pode ser usada para prender pequenas adições de cabelo ao couro cabeludo.
laço
Outra técnica relacionada é o laço de cabelo, também conhecido como extensões de cabelo. O laço de
cabelo envolve trançar o cabelo natural do paciente com fibras capilares sintéticas ou naturais inicialmente
no couro cabeludo e depois fora do couro cabeludo. As tranças são interrompidas a 1 a 2 polegadas do
couro cabeludo e o cabelo adicionado pode fluir livremente. As extensões criam a ilusão de longos
cabelos trançados e podem ser tecidas em vários padrões e adornadas com miçangas ou jóias. O
penteado permanece no local por 2 a 8 semanas e é lavado com xampu, exigindo o mínimo de preparação.
O laço deve ser completamente removido e refeito à medida que o cabelo cresce e solta o penteado. A
alopecia de tração e a dermatite seborreica são frequentemente associadas a extensões de cabelo, uma
vez que o cabelo adicionado é pesado e exerce tensão no couro cabeludo, e a lavagem pouco frequente
predispõe ao crescimento excessivo de fungos.2
Cuidados com adições de cabelo
As adições de cabelo são usadas continuamente por um período de 8 semanas ou menos, momento em
que devem ser removidas. Indivíduos com cabelo de crescimento lento podem usar o penteado por mais
tempo, enquanto aqueles com cabelo de crescimento rápido notam que as fibras capilares adicionadas
se soltam mais rapidamente. As adições são lavadas junto com o cabelo existente do indivíduo usando o
mesmos produtos de limpeza e frequência de limpeza. Muitas pessoas têm medo de lavar as adições,
preocupadas que as fibras capilares adicionadas se soltem, mas uma boa higiene é importante.
Remoção de adições de cabelo
As adições de cabelo devem ser removidas em 8 semanas para evitar problemas de higiene e outras
complicações, como alopecia por tração. Se o cabelo e o couro cabeludo foram devidamente limpos, as
adições de cabelo começam a afrouxar e parecem desalinhadas às 8 semanas. A remoção das adições de
cabelo pode ser um desafio dependendo da técnica de fixação selecionada. As tranças no couro cabeludo ou
fora do couro cabeludo são as mais fáceis de remover, pois as adições trançadas são simplesmente
destrancadas e os fios de cabelo adicionados são desfeitos. Esses fios de cabelo sintéticos ou naturais
adicionados podem ser reutilizados em procedimentos subsequentes, se desejado. No entanto, as adições
coladas e coladas são difíceis de remover adequadamente sem danificar o próprio cabelo do paciente. As
adições coladas são removidas derretendo a cola quente com a ponta da pistola de cola e puxando as fibras
de cabelo individuais ou trançadas. Qualquer cola restante é afrouxada e removida esfregando óleo de
amendoim no couro cabeludo. As adições de cabelo coladas são geralmente afixadas no couro cabeludo com
uma cola à base de látex que pode ser solta com um solvente especial. Como pode ser imaginado, qualquer
técnica de colagem ou colagem resulta em perda de cabelo do paciente, tornando a trança o melhor método
para acréscimos de cabelo.
Os pacientes às vezes relutam em remover as adições de cabelo, mas os períodos de descanso
intermitentes são importantes para o couro cabeludo. Idealmente, a adição de cabelo deve ser usada por 8
semanas seguidas por um período de descanso de 4 semanas para evitar alopecia por tração. É compreensível
que os pacientes queiram usar as adições o maior tempo possível, já que o estilo é caro e demorado. O custo
de um estilo de adição de cabelo pode variar entre US$ 250 e US$ 1.000, dependendo da complexidade do
estilo, da quantidade e comprimento das fibras capilares adicionadas, da composição do cabelo adicionado e
do tempo de salão necessário. A adição média de cabelo requer de 3 a 5 horas em um salão para modelar e
de 1 a 2 horas para remover.
Efeitos adversos
O uso bem-sucedido de acréscimos de cabelo requer um cabeleireiro treinado na técnica e um paciente que
se esforçará para manter o cabelo adicionado. Como mencionado anteriormente, as adições de cabelo
trançado representam o menor problema, pois não são usados adesivos; no entanto, as fibras capilares
adicionadas aumentam a atração do cabelo existente no couro cabeludo. Por esta razão, a alopecia por tração
é um problema comum em pacientes que usam continuamente acréscimos de cabelo. A alopecia por tração
capilar é idêntica à observada em pacientes afro-americanos que usam penteados bem puxados. Inicialmente,
observa-se apenas a perda da haste capilar, mas com a tração continuada, o processo pode resultar em perda
dos óstios foliculares e alopecia permanente. A alopecia de tração extensa acabará por impedir o uso de
acréscimos de cabelo, pois nenhum cabelo existente no couro cabeludo estará disponível para ancorar o
cabelo adicionado. Esta informação deve ser compartilhada com pacientes que não estão inclinados a remover
suas adições de cabelo. A não remoção das adições eventualmente exigirá que o paciente use uma peruca!
Os efeitos colaterais mais comuns são vistos com as adições de cabelo coladas e coladas. As colas são
tipicamente à base de látex, o que pode representar um problema para o paciente sensível ao látex que pode
apresentar dermatite de contato alérgica. Além disso, os solventes de remoção podem
ser irritante para o couro cabeludo, resultando em dermatite de contato irritante. Tanto a dermatite de contato
alérgica quanto a irritante pelo uso de adesivos capilares são raras, os problemas mais comuns estão relacionados
ao procedimento de colagem atual. Se o cabeleireiro aplicar cola descuidadamente em todo o couro cabeludo, a
quebra do cabelo aumentará devido a problemas de penteação. Adições de cabelo que exigem o uso de uma
pistola de cola quente também devem ser aplicadas com cuidado para evitar queimar o couro cabeludo com a cola
quente ou a própria pistola. Não há substituto para um estilista bem treinado.
Por último, devem ser mantidos altos padrões de higiene para prevenir a inflamação do couro cabeludo na
forma de dermatite seborreica e infecção. Os pacientes precisam entender que o couro cabeludo deve ser mantido
limpo, apesar da presença do cabelo adicionado. O shampoo é necessário para evitar o crescimento de organismos
fúngicos e bacterianos, embora possa ser mais difícil alcançar o couro cabeludo devido à adição de cabelo. As
adições de cabelo exigem mais cuidados e manutenção do que o cabelo natural do couro cabeludo.
INTEGRAÇÃO DE CABELO
As adições de cabelo exigem a fixação das fibras capilares adicionadas ao cabelo existente, enquanto os sistemas
de integração de cabelo prendem o cabelo a uma malha tecida fenestrada que é usada próximo ao couro cabeludo.
O cabelo natural do paciente é puxado através das fenestrações na malha para ancorar o sistema de integração
capilar. A integração capilar é um método útil para complementar a perda de cabelo apenas nas áreas necessárias.
Esses apliques são feitos sob medida, formando uma rede solta para caber no couro cabeludo. As fibras sintéticas
ou naturais do cabelo humano são amarradas à malha no local, quantidade, comprimento, cor e textura desejados
(Figura 8.20). Qualquer penteado pode ser criado facilmente. Os sistemas de integração podem ser bastante caros,
dependendo da quantidade e comprimento do cabelo
Figura 8.20
Um gráfico usado para projetar um sistema de

integração capilar personalizado.
em anexo. Eles são extremamente versáteis para pacientes com alopecia areata, alopecia androgenética,
alopecia cicatricial ou perda de cabelo induzida por radiação.
TÉCNICAS DE CAMUFLAGEM DO CABELO
Vale a pena mencionar brevemente as técnicas de camuflagem da queda de cabelo que dizem respeito ao couro
cabeludo. Muitas vezes é o contraste entre o couro cabeludo pálido e calvo e o cabelo escuro que acentua a
queda de cabelo. Esse contraste pode ser minimizado colorindo temporariamente o couro cabeludo para
combinar com o cabelo com giz de cera ou corantes vegetais. Um método permanente de colorir o couro
cabeludo é com uma tatuagem. A tatuagem no couro cabeludo é especialmente útil para o paciente com
recessão bitemporal e alguma miniaturização do cabelo. A aplicação artística de pequenos pontos de cor pode
criar a ilusão de plenitude na linha do cabelo anterior, uma área difícil de camuflar com uma peruca ou outra
peruca.
TÉCNICAS COSMÉTICAS PARA PERDA DE CABELO
As técnicas de camuflagem de perda de cabelo são mais comumente usadas em mulheres que sofrem de perda
de cabelo de padrão feminino. Essa condição começa na puberdade com afinamento perceptível presente aos
40 anos. Essas mulheres apresentam queda de cabelo em todo o couro cabeludo, mas o afinamento é mais
proeminente nas áreas frontoparietais com a preservação de uma franja fina ao longo da linha anterior do cabelo.
Esse padrão foi ilustrado pela primeira vez por Ludwig.3 Camuflar a perda de cabelo na parte superior do couro
cabeludo apresenta um desafio maior do que camuflar a perda de cabelo nas laterais do couro cabeludo. Isso
significa que todo esforço deve ser feito para fornecer tratamento médico apropriado para a queda de cabelo
antes de considerar métodos de camuflagem cosmética.4
Esta discussão se concentra em abordagens cosméticas para queda de cabelo de padrão feminino e masculino
nas seguintes áreas: penteados, produtos para penteados, ondulação permanente do cabelo e agentes de
coloração capilar. O material é apresentado em formato de perguntas e respostas para auxiliar o médico na
discussão de técnicas cosméticas para queda de cabelo com os pacientes.
Quais são os melhores penteados para mulheres com queda de cabelo de padrão feminino?
A seleção cuidadosa do penteado pode minimizar a aparência da perda de cabelo feminina. Como o cabelo é
afinado predominantemente no topo da cabeça, as técnicas de modelagem devem ser direcionadas para
adicionar volume e plenitude nessa área. A percepção de cabelos grossos é baseada na distância que o cabelo
fica do couro cabeludo, mas um penteado adequado pode criar a ilusão de plenitude. Duas técnicas de
modelagem são valiosas para criar a ilusão de volume do cabelo: curling e backcombing.
Como o cabelo deve ser enrolado para criar a ilusão de plenitude do cabelo?
O cabelo encaracolado não fica tão perto do couro cabeludo como o cabelo liso e, portanto, parece mais cheio.
Esta é uma técnica de modelagem valiosa no paciente com queda de cabelo. Cachos temporários podem ser
criados por estilo de calor com um secador de cabelo e uma escova redonda, colocando o cabelo molhado em
rolos, enrolando o cabelo em torno de rolos aquecidos ou uma haste de ondulação elétrica. Cachos mais
apertados produzirão mais volume de cabelo. O tamanho do cacho é determinado pelo diâmetro do dispositivo
de ondulação, com dispositivos de diâmetro menor produzindo cachos mais apertados.
Como o cabelo deve ser penteado para maximizar o volume do cabelo?

Backcombing é um método seguro para maximizar o volume do cabelo. Esta técnica envolve pentear o cabelo na
direção oposta à qual normalmente estaria no couro cabeludo.
Na maioria das mulheres, o padrão do cabelo é tal que o cabelo na parte superior do couro cabeludo fica para a frente.
Pentear o cabelo para trás da frente da cabeça até a coroa levanta o cabelo, criando a ilusão de volume. O cabelo não
ficará nessa posição não natural por muito tempo, portanto, são necessários auxiliares de modelagem para que o
cabelo mantenha essa forma.
Quais técnicas de penteado devem ser evitadas em pacientes com queda de cabelo de padrão feminino?
Uma técnica comum para aumentar o volume do cabelo, principalmente entre mulheres maduras, é a provocação. Esta
técnica de penteado prejudicial tornou-se popular na década de 1960 para criar os penteados 'colmeia'. A provocação
envolve pentear o cabelo da haste distal para a proximal usando um pente de dentes finos ou escova de provocação
para criar emaranhados entre as hastes do cabelo.
Esses emaranhados, ou "ratos", como são conhecidos, permitem que o cabelo fique longe do couro cabeludo.
Provocar, no entanto, pode resultar na ruptura da cutícula do eixo do cabelo e pode acelerar a quebra do cabelo. É
importante evitar a quebra do cabelo em áreas onde o cabelo já está ralo.
Por esta razão, a provocação deve ser evitada em pacientes com queda de cabelo de padrão feminino. Embora seja
um método rápido de alcançar a plenitude do cabelo, em última análise, resultará em quebra e perda de cabelo
aceleradas. Um método melhor de fazer o cabelo ficar longe do couro cabeludo e criar volume é através do uso de
produtos de penteado mais recentes.
Quais produtos de penteado são recomendados no paciente com queda de cabelo de padrão feminino?
Os produtos de penteado são valiosos no paciente com queda de cabelo de padrão feminino para ajudar a criar a
ilusão de plenitude, permitindo que o cabelo fique longe do couro cabeludo. Os produtos de modelagem disponíveis
incluem: géis de modelagem, géis de modelagem, mousses e sprays de cabelo. Géis para modelar, géis para esculpir
e mousses são geralmente aplicados em cabelos secos com toalha, enquanto sprays de cabelo são usados para
melhorar a fixação de um penteado acabado. Os géis de escultura proporcionam uma fixação mais rígida do que os
géis de modelagem, que proporcionam uma fixação melhor do que os mousses.
Como o produto de modelagem deve ser aplicado para criar volume de cabelo?
A técnica de aplicação do produto modelador é a chave para criar volume no cabelo. Uma pequena quantidade de gel
ou mousse é massageada na base dos fios de cabelo pelo couro cabeludo. O cabelo é então seco com a cabeça de
cabeça para baixo por um secador de mão ajustado em baixa velocidade do ventilador e fogo baixo, mantido a cerca
de 8 polegadas do cabelo. O cabelo é penteado com os dedos afastados do couro cabeludo durante o processo de
secagem. Este procedimento estimula o cabelo a ficar em uma posição afastada do couro cabeludo, criando a ilusão
de volume. Uma vez que o cabelo esteja seco, ele manterá sua forma até que seja redefinido. O cabelo pode ser
penteado como de costume.
O cabelo pode ser seco ao ar e ainda obter volume com queda de cabelo?
Uma técnica conhecida como 'amassar' pode ser usada para criar volume no cabelo enquanto permite que o cabelo
seque ao ar. O gel de escultura é aplicado generosamente no couro cabeludo e nas hastes proximais do cabelo com
uma pequena quantidade aplicada nas hastes distais do cabelo. O cabelo é então seccionado e amassado
aleatoriamente em mechas de 1 polegada que são afixadas com um grampo de cabelo e deixadas ao ar
seco. Isso criará ondas aleatórias no cabelo que também criarão a ilusão de plenitude.
Esta técnica de estilo pode ser usada para definir o cabelo durante a noite enquanto dorme.
Qual spray de cabelo é melhor para pacientes do sexo masculino e feminino com queda de cabelo?
O spray de cabelo é provavelmente o produto de modelagem mais importante para o paciente masculino ou
feminino com queda de cabelo. É usado para manter o penteado final no lugar. Por exemplo, depois de pentear o
cabelo para trás, pode ser pulverizado generosamente para permitir que o cabelo caia para trás em vez de para a
frente na testa, criando a ilusão de volume. O spray de cabelo também pode ser usado para manter o cabelo no
lugar em áreas finas do couro cabeludo.
Os melhores sprays de cabelo são os mais novos sprays de polímero flexível que permitem que o cabelo se
mova enquanto mantém o estilo desejado. Esses sprays de cabelo vão dizer 'flexível' no rótulo.
Eles evitam a quebra do cabelo, permitindo que o paciente penteie e modele o cabelo sem rasgar os fios de cabelo
individuais endurecidos pelo spray de cabelo. Os sprays de cabelo flexíveis também podem ser penteados e
reestilizados sem a necessidade de shampoo.
Uma pessoa com queda de cabelo pode passar por um procedimento de ondulação permanente?
A ondulação permanente é um procedimento seguro e aconselhável para o paciente com queda de cabelo, se
realizado corretamente. A ondulação permanente aumenta o volume aparente do cabelo através da adição de
cachos, permitindo que menos cabelo cubra mais couro cabeludo. Assim, uma onda permanente na área
frontoparietal pode camuflar muito bem a perda de cabelo de padrão feminino. No entanto, a ondulação química
danifica a haste do cabelo, diminuindo sua força, degradando sua estrutura e causando perda de proteína. Esse
dano pode ser minimizado se a onda permanente for realizada usando uma solução de permanente suave para
criar uma onda corporal em vez de cachos apertados.
Como evitar danos ao cabelo com um procedimento de ondulação permanente em um paciente com
queda de cabelo?
Os danos ao eixo do cabelo podem ser reduzidos com um procedimento de ondulação permanente em um paciente
com queda de cabelo, seguindo algumas dicas simples. Primeiro, o cabelo deve ser enrolado com tensão mínima
ao redor dos mandris para evitar o enfraquecimento da haste do cabelo. Em segundo lugar, mandris maiores devem
ser selecionados para criar um cacho mais solto. Terceiro, um tempo de processamento mais curto deve ser usado,
pois o cabelo fino e fino será processado mais rapidamente. Por fim, é aconselhável reservar o máximo de tempo
possível entre os procedimentos de ondulação permanente para minimizar os danos ao cabelo. Pessoas com
queda de cabelo podem se submeter com sucesso a um procedimento de ondulação permanente, desde que estas
diretrizes sejam seguidas.
A tintura de cabelo pode ser usada em pacientes masculinos e femininos com cabelos finos?
O clareamento da cor do cabelo pode ser uma técnica de camuflagem eficaz para a perda de cabelo, proporcionando
uma melhor combinação com um couro cabeludo levemente colorido. De todos os tipos de coloração de cabelo
disponíveis, apenas as tinturas de cabelo permanentes podem clarear a cor, mas as tinturas de cabelo permanentes
também são as mais prejudiciais à haste do cabelo. Assim, o cabelo deve ser clareado minimamente, apenas o
suficiente para minimizar o contraste.
REFERÊNCIAS
1. Panati C. Em cima da vaidade. In: Origens extraordinárias das coisas cotidianas. Nova York: Harper &
Fila, 1987: 234-6.
2. Harman RRM. Alopecia de tração devido à extensão do cabelo. Br J Dermatol 1972; 87:79-80.
3. Ludwig E. Classificação dos tipos de alopecia androgenética (calvície comum) que ocorrem em
o sexo feminino. Br J Dermatol 1977; 97:247-54.
4. Bergfeld WF. Etiologia e diagnóstico da alopecia androgenética. In: De Villez RL, ed. Clínicas em
dermatologia Filadélfia: JB Lippincott, 1988:102-7.
9
Técnicas de depilação sem laser
Sempre parece que o cabelo cresce abundantemente onde não é desejado e não cresce onde deseja.
Este é o dilema de muitos dermatologistas que se deparam com o paciente do sexo masculino que
deseja mais pêlos no couro cabeludo, mas deseja eliminar os pêlos da orelha ou a paciente do sexo
feminino que deseja tratamento para queda de pêlos no couro cabeludo, enquanto questiona sobre a
diminuição dos pêlos do braço na mesma consulta . O crescimento do cabelo é um desafio tão grande
quanto a depilação. Os dois capítulos anteriores trataram de minimizar e camuflar a perda de cabelo
do couro cabeludo. Este capítulo trata de minimizar o crescimento de pelos em outras áreas do corpo.
Abrange as técnicas de barbear molhado, barbear a seco, depilação, depilação, depilatórios e
eletrólise. Ele não cobre a depilação a laser, uma vez que este é considerado um tópico de discussão
para um livro inteiro. Este capítulo irá lidar com as técnicas que são realizadas em casa ou em um
salão de cabeleireiro que não requerem a supervisão de um médico.
É importante reconhecer que nenhum método único de depilação é apropriado para todos os locais
do corpo. Isso significa que o médico deve entender todos os métodos de depilação em casa e no
salão, pois cada um tem alguns pontos fortes e fracos inerentes (Tabela 9.1).
BARBA ÚMIDA
O barbear úmido é o método mais difundido de depilação usado hoje. Isso se deve ao fato de que o
cabelo pode ser removido rapidamente muito próximo à superfície da pele. É relativamente barato,
exigindo apenas o uso de uma navalha e creme de barbear. O barbear úmido é comumente usado
por homens para remover pêlos faciais e por mulheres para remover pêlos de axilas, pernas e virilhas.
As principais desvantagens do barbear molhado incluem irritação da pele perifolicular, uma condição
comumente conhecida como queimadura de barbear, e a rapidez com que ocorre o rebrota. Isso se
deve ao corte dos fios de cabelo rente à superfície da pele em condições ideais de barbear. O barbear
úmido produz pelos com bordas afiadas devido à natureza perpendicular do corte (Figura 9.1). O
cabelo que nunca foi cortado tem uma ponta macia naturalmente afilada, enquanto o barbear molhado
cria pelos com uma sensação de eriçado.1,2
A parte mais importante do barbear molhado é a seleção de uma navalha de qualidade e produtos
auxiliares de barbear usados da maneira adequada. O Quadro 9.1 apresenta ideias para minimizar a
irritação da pele em pacientes que estão tendo dificuldade com o barbear molhado. Em geral, designs
de lâminas com um ângulo de 28 a 32 graus entre a lâmina e a pele produzem a
Tabela 9.1 Métodos de depilação
Equipamento Técnico Período de Sites do corpo Vantagens desvantagens

rebrota para uso
molhado navalha dias braços de rosto rápido-fácil Navalha queimar rápido

barbear pernas, axila, escapar por um triz rebrota

virilha
Barbear a seco Dias de barbear elétrico Rosto, braços, rápido, fácil Barbear ruim,
pernas, axila foliculite, crescimento
rápido
arranca tweeters semanas Sobrancelhas, Mais devagar Doloroso, lento

pêlos faciais rebrota
Depilação Cera e caldeirão semanas Rosto, Período Lento doloroso, habilidade

sobrancelhas, de rebrota necessária
virilha mais longo
Depilatórios Depilatórios dias Pernas, virilha Rápido Depilação irritante

e de baixa qualidade
Operador e equipamento pode ser tudo pode ser Doloroso

profissional de permanente permanente demorado, caro
eletrólise
barbear mais próximo com a menor quantidade de irritação.3 Existem outros fatores, entretanto, que o médico
pode abordar com o paciente que está tendo dermatoses relacionadas ao barbear (Quadro 9.2). Aconselhe
todos os pacientes a usar sempre uma lâmina afiada. Isso significa que as lâminas de barbear não devem ser
armazenadas no chuveiro. Eles deveriam ser
figura 9.1
Fim do cabelo cortado à navalha visto com
um microscópio de vídeo.
mantidos em um ambiente seco onde não serão batidos ou danificados. Se a navalha cair acidentalmente, a
lâmina deve ser substituída imediatamente, pois não está mais afiada. É importante lembrar que a qualidade
do barbear é baseada na pior parte da lâmina. Qualquer pequena irregularidade na borda da lâmina será
problemática. A lâmina deve estar sempre afiada, exigindo que uma lâmina seja usada apenas para três ou
quatro barbear, principalmente se a barba for grossa. Além disso, a navalha não deve ser compartilhada com
outras pessoas. Isso não apenas espalha infecções virais e bacterianas, mas cada pessoa se barbeia de
maneira diferente, entorpecendo a lâmina de maneira diferente.
Técnicas de depilação sem laser 227
O design da lâmina de barbear é apenas parte da equação de barbear, no entanto. Igualmente importante é o uso de
creme de barbear. O objetivo do creme de barbear é reduzir o atrito entre a lâmina e a pele enquanto suaviza
Caixa 9.1 Métodos para minimizar a irritação do barbear em homens e

mulheres
1. Selecione uma navalha com cabo que caiba confortavelmente na mão do paciente.
2. Use um barbeador com lâminas substituíveis. Evite lâminas de barbear descartáveis.
3. Cartuchos de lâmina tripla, afiados a laser e montados em mola funcionam melhor (máquina de barbear Mach 3,
Gillette para homens, lâmina Venus, Gillette para mulheres).
4. Molhe a pele com água morna.
5. Aplique um gel de barbear pós-espuma (Edge Gel for Sensitive Skin, SC Johnson).
6. Permita que o gel de barbear permaneça na pele como uma espuma por 3 a 4 minutos.
7. Comece a se barbear deixando a lâmina deslizar sobre a pele com pressão mínima e
traços suaves e uniformes.
8. Lave frequentemente a lâmina de detritos.
9. Nunca faça a barba duas vezes na mesma área.
10 Evite esticar a pele durante o barbear.
Caixa 9.2 Dicas para obter um barbear ideal
1. Nunca use qualquer lâmina de barbear mais de quatro vezes, especialmente com uma barba espessa.
2. Se a lâmina cair, substitua a lâmina imediatamente. Ele foi danificado.
3. Mantenha a lâmina de barbear perfeitamente paralela à superfície da pele. Ele foi projetado com o ângulo de
barbear ideal em mente.
4. Use um creme de barbear com uma espuma rica e espessa.
5. Faça a barba na direção do crescimento do pelo. Depilar-se contra a direção do crescimento do pelo
aumentar a irritação, mas também aumentar a proximidade do barbear.
6. Não pressione firmemente a lâmina contra a pele. Deixe a lâmina deslizar livremente.
no cabelo. O creme de barbear suaviza o cabelo aumentando a entrada de água na haste capilar e tornando-a mais
elástica. Esta entrada de água na haste do cabelo não ocorre imediatamente. Demora cerca de 3-4 minutos. É por esta
razão que a área a ser depilada deve ser molhada com água morna, o creme de barbear aplicado e deixado descansar
por 3 a 4 minutos antes do barbear. Este é o erro mais comum cometido por pacientes que sofrem de foliculite indevida ou
queimadura de barbear. Os melhores cremes de barbear são conhecidos como géis de barbear pós-espuma. Esses
produtos suavizam a barba, lubrificam a pele e reduzem o arrasto da lâmina de forma otimizada.4
Outros fatores influenciam a proximidade de um barbear, que resulta da interação ideal entre a lâmina e a pele. A pele
resiliente com gordura subcutânea abundante é a melhor para obter um barbear rente com poucos cortes. Isso pode
explicar por que o barbear se torna mais um desafio para homens maduros com pele redundante e pouca gordura
subcutânea. Uma superfície de pele lisa com ausência de buracos profundos ao redor dos óstios do cabelo também
permite que a lâmina deslize mais facilmente com cortes mínimos. Isso explica por que alguns homens têm mais
dificuldade em conseguir um barbear rente do que outros. Por fim, homens com vários pelos saindo de
um óstio folicular também têm dificuldade.3 Assim, fatores genéticos desempenham um papel na
determinação da facilidade de barbear em vários pacientes.
Também é importante permitir que a lâmina faça o corte livremente. Isso significa que a lâmina deve
deslizar sobre a superfície da pele com atrito mínimo e pressão mínima de barbear. Segurar a lâmina
em um ângulo leva a um grande ângulo de barbear e a um barbear de baixa qualidade. O excesso de
pressão cortará proporcionalmente mais pele e cabelo. Ao avaliar um novo design de lâmina de barbear,
todos os pelos e pele removidos durante o processo de barbear são coletados. A proporção do cabelo
para a pele removida é. Se esta proporção for baixa, o design da lâmina é ruim. Muitos pacientes tentam
aumentar a proximidade do barbear barbeando-se contra a direção do crescimento do pelo. Embora isso
leve a um barbear mais rente, também removerá proporcionalmente mais pele. O barbear repetido em
uma determinada área também deve ser evitado.5
A principal vantagem do barbear molhado é que ele permite que o cabelo seja cortado rente à
superfície da pele. É uma excelente técnica de depilação para superfícies corporais grandes e bem
queratinizadas, como as pernas das mulheres e o rosto dos homens, onde o crescimento rápido e a
textura áspera da pele não são um problema. As mulheres que têm queratose pilar na parte superior
externa das coxas devem usar a depilação úmida sobre a depilação a seco, pois o creme de barbear
pode amolecer o material ceratótico perifolicular, minimizando o trauma da pele.
Os problemas com o barbear molhado incluem irritação da pele, trauma na pele e a chance de
espalhar infecções da pele (como impetigo ou verruga viral) através de lágrimas microscópicas no
estrato córneo. Os fios de cabelo regenerados também têm uma ponta afiada que pode reentrar na pele
resultando em pseudofoliculite da barba, comumente vista na região do pescoço de pacientes negros6,7
(Figura 9.2).
Figura 9.2
Dois dias de crescimento do cabelo

demonstrando as arestas do cabelo cortado.
BARBA A SECO
O barbear a seco usa um barbeador elétrico sem umidade ou creme de barbear. O barbeador elétrico
contém lâminas que giram ou vibram, cortando assim a haste do cabelo. Em geral, um barbeador
elétrico não pode cortar os pelos tão perto da superfície da pele quanto uma navalha, mas a abrasão da
pele não é um problema tão grande. Irritação da pele e disseminação de infecções cutâneas
ainda pode ocorrer.8 Isso pode ser minimizado limpando e afiando profissionalmente o barbeador a cada 3 meses.
Não é incomum que um paciente use um barbeador por anos sem afiar as lâminas ou remover restos de pele e
cabelo.
As vantagens do barbear a seco incluem a rapidez e a facilidade com que os pelos podem ser removidos.
Grandes áreas de superfície podem ser raspadas com o mínimo de esforço, desde que os fios de cabelo sejam
curtos. A tosquiadeira, uma variante do barbeador elétrico, pode ser usada para barbear facilmente pelos mais
longos. A principal desvantagem é a incapacidade de obter um barbear rente.
Em áreas onde o crescimento rápido do cabelo ou cabelo eriçado é um problema, como o rosto das mulheres, a
depilação a seco não deve ser usada. Além disso, os fios de cabelo que crescem novamente podem causar irritação
em áreas intertrigenas, como as axilas ou dobras inguinais. A depilação a seco também pode causar irritação dos
óstios foliculares resultando em pústulas perifoliculares, um problema observado especialmente na região pubiana
feminina. Nesses casos, outros métodos de depilação são recomendados. A Caixa 9.3 apresenta dicas para obter o
barbear a seco ideal.
ARRANQUE
Arrancar o cabelo é um método de remoção de todo o eixo do cabelo, incluindo o bulbo, com um par de pinças.9 É
um método fácil e barato de depilação que requer equipamento mínimo, mas pode ser tedioso e levemente
desconfortável. Muitos pacientes acreditam erroneamente que arrancar estimula o crescimento do cabelo. Este não
é o caso. O tempo para rebrotar depende se o cabelo foi extraído pela raiz ou quebrado na superfície da pele.
Os cabelos que estão quebrados na superfície crescerão rapidamente, como esperado. O método adequado para
arrancar um cabelo é apresentado no Quadro 9.4.
A principal desvantagem de arrancar é que a remoção de pêlos de grandes áreas não é viável. A depilação é
eficaz para a remoção de pêlos dispersos da sobrancelha ou pêlos grossos isolados no queixo de mulheres na pós-
menopausa, mas a
Caixa 9.3 Dicas para obter o barbear a seco ideal
1. Aplique um desinfetante facial antes do barbear, se as pústulas perifoliculares forem um problema

frequente. Álcool ou clindamicina tópica de prescrição podem ser usados.
2. Não pressione com muita força com o barbeador.
3. Mantenha a cabeça de corte limpa de detritos de cabelo e pele.
4. Afie as lâminas do barbeador a cada 3–6 meses para evitar que o barbeador rasgue os fios de cabelo e danifique
a pele. A cada 3 meses é recomendado se os pelos da barba estiverem
grosseiro.
5. Se o crescimento for rápido, faça a barba de manhã e à noite com uma leve pressão, em vez de aplicar
uma pressão firme para obter um barbear rente uma vez por dia.
Caixa 9.4 Método adequado de depilação
1. Selecione um par de pinças angulares de qualidade. Olhe para as pinças cuidadosamente para garantir que
as pontas se encontram em toda a superfície de depenagem.
2. Selecione um espelho de ampliação iluminado de qualidade que possa ficar em uma bancada. Coloque o
espelho ao nível dos olhos.
3. Segure a pinça na mão dominante e segure a pele da área a ser arrancada
firmemente na mão não dominante.
4. Use a ponta angulada da pinça para segurar o cabelo com firmeza.
5. Puxe o cabelo com uma leve pressão firme até que seja removido dos óstios foliculares. Fazer
não puxe ou puxe.
6. Aplique um cotonete com álcool na área depenada para minimizar as pápulas pós-depena
e pústulas.
numerosos pêlos presentes nas axilas ou pernas de uma fêmea não podem ser arrancados com eficiência.
Também é importante lembrar que apenas os pêlos terminais podem ser arrancados com eficiência, pois os pêlos
vellus geralmente quebram perto da superfície da pele.
Um problema em arrancar os pelos, especialmente na área das sobrancelhas, é a falha do cabelo crescer
novamente após a depilação. Geralmente, isso não seria considerado um problema, mas os pelos das sobrancelhas
nas mulheres diminuem em número com a idade. Isso significa que as mulheres jovens que arrancam demais as
sobrancelhas podem experimentar a perda quase completa das sobrancelhas com a maturidade.10 O transplante
de cabelo na área da sobrancelha continua problemático, o que significa que as mulheres jovens devem ser
encorajadas a não seguir os caprichos da moda que exigem sobrancelhas finas como lápis.
DEPILAÇÃO
A depilação com cera é uma variação da depilação que é realizada de maneira mais eficiente para permitir a
depilação em uma área de superfície corporal maior. Duas técnicas de depilação estão disponíveis: depilação a
quente e depilação a frio. Como os nomes indicam, a depilação a quente envolve a aplicação de cera morna na
área de depilação e a depilação a frio envolve o uso de um polímero aplicado à temperatura ambiente para a
depilação.
A depilação a quente é comumente realizada em salões de beleza para remover pelos indesejados das
sobrancelhas, face lateral, lábio superior e área do biquíni. É usado para remoção de pêlos nas pernas menos
comumente. A cera quente profissional é composta por colofónia, cera de abelha, cera de parafina, petrolato e
óleo mineral ou vegetal com ou sem adição de mentol. O mentol às vezes é adicionado para criar um cheiro
agradável ou minimizar o desconforto associado à depilação com cera. A cera é derretida em um pote de cera
profissional e cuidadosamente aplicada nos pelos com uma espátula de madeira (Figura 9.3). Os pelos são
embutidos na cera, que é deixada esfriar e endurecer. Uma vez endurecida, a cera é retirada da superfície da pele
com as mãos ou com uma pinça. A esperança é remover o cabelo dos óstios foliculares ao nível do bulbo capilar
para prolongar o crescimento. O maior problema é queimar a pele com cera excessivamente quente.
A depilação a frio, um método de depilação mais recente, emprega uma substância semelhante à cera que é
espremida como um líquido de uma bolsa, eliminando assim a necessidade de derreter. É composto por um
polímero que endurece em um filme flexível à temperatura ambiente. Às vezes, o polímero é combinado com um
pedaço de tecido frouxamente tecido. O pano é aplicado primeiro na pele, seguido da aplicação do polímero. O
tecido solto permite que o
polímero para penetrar através do pano para os cabelos. O pano é então puxado para remover a cera e os
pêlos embutidos da pele. A principal vantagem do pano é que ele fornece resistência para que a cera
teoricamente possa ser removida em uma única peça, em vez de várias peças menores (Figura 9.4). A depilação
a frio, conforme descrito no Quadro 9.5, é o método de remoção de cera recomendado para usuários domésticos
inexperientes.
figura 9.3
Pote de cera profissional.
Figura 9.4
Uma combinação de pano e cera que é usada
para depilação de sobrancelhas.
Caixa 9.5 Método de depilação caseiro com cera fria
1. Lave bem a pele e os pelos na área a ser depilada.

2. Certifique-se de que o cabelo tenha pelo menos um décimo de sexto de uma polegada de comprimento.
3. Aplique o pano de queijo sobre a superfície da pele limpa e seca. Certifique-se de que o pano esteja completo
contato com a pele sem dobras ou espaços aéreos.
4. Abra a bolsa de cera fria.
5. Espalhe rapidamente o material fina e uniformemente sobre o pano de queijo com o aplicador de madeira,
tomando cuidado para garantir que o material penetre no pano e fique em contato direto com a pele.
6. Permaneça imóvel enquanto o material endurece.

7. Quando o material não estiver mais pegajoso, solte suavemente as bordas do pano de queijo.
8. Puxe com uma tensão firme e uniforme para remover o pano, o material e o cabelo da pele
superfície. Não puxe, ou o cabelo será quebrado na superfície da pele e não pela raiz.
9. Aplique uma fina camada de vaselina na superfície da pele onde o cabelo foi
removido para melhorar a função de barreira e minimizar a irritação.
A depilação tem a vantagem de remover adequadamente os pelos terminais e velus. Isso é importante no lábio
superior, queixo, sobrancelhas, bochechas e virilha de mulheres onde a remoção de todo o cabelo é desejável.
Os homens geralmente não acham aceitável depilar os pelos faciais, pois os pelos precisam crescer pelo menos
um décimo de sexto de uma polegada antes que possam ser removidos de forma confiável pela depilação. O
excesso de pelos presente nos nevos de Becker, nevos peludos congênitos e nevos peludos benignos podem
ser removidos com segurança em homens e mulheres com a técnica de depilação.
As principais desvantagens da depilação com cera são o desconforto e a má remoção de pêlos com menos
de um décimo de sexto de polegada. Os pacientes também podem precisar pinçar alguns pelos que não foram
removidos e o crescimento de pelos grossos pode exigir dois tratamentos para remoção completa.
Os resultados da depilação são idênticos aos da depilação. O período de rebrota de 2 semanas é mais longo
do que o do barbear, pois a maioria dos pelos é removida pela raiz. Quando o crescimento ocorre, o cabelo tem
uma ponta afilada em vez da ponta afiada e sem corte produzida pelo barbear. Nenhum dano à pele circundante
ocorre, mas os pacientes devem testar a cera aquecida antes da aplicação para evitar queimaduras. A depilação
pode ser feita profissionalmente em um salão ou em casa. As taxas profissionais variam de acordo com o
tamanho da área de remoção. Por exemplo, custa cerca de US $ 20 para depilar as sobrancelhas
profissionalmente. A depilação caseira é muito mais barata: US$ 4 comprarão cera suficiente para remover o
excesso de pelos da sobrancelha por 30 tratamentos.
DEPILATÓRIOS
Os depilatórios químicos são semelhantes ao barbear, pois o cabelo é removido na superfície da pele, exceto
que o barbear remove os pêlos fisicamente e os depilatórios removem os pêlos quimicamente. Os depilatórios
funcionam suavizando a haste do cabelo acima da superfície da pele para que ela possa ser removida
suavemente com um pano macio. Os depilatórios químicos atualmente comercializados estão disponíveis em
pastas, pós, cremes e loções com formulações especialmente adaptadas para uso nas pernas, virilha e rosto.
Todas as formulações funcionam suavizando as ligações dissulfeto capilar ricas em cisteína até o ponto de
dissolução. Isto é conseguido combinando cinco classes diferentes de ingredientes.
Os agentes combinados para produzir um depilatório químico são detergentes, agentes de inchaço
da haste capilar, adesivos, ajustadores de pH e agentes de quebra de adesão.11 Juntos, eles
funcionam para preparar o cabelo para a remoção. Detergentes como lauril sulfato de sódio, laureth-23
ou laureth-4 removem o sebo protetor do cabelo e permitem a penetração do agente de quebra de
ligação. A penetração adicional é conseguida com agentes de dilatação, como ureia ou tioureia.
Adesivos como a parafina permitem que a mistura adira aos cabelos enquanto o ajuste do pH para 9,0–
12,5 minimiza a irritação cutânea. Por último, o agente de quebra de ligação é capaz de destruir com
sucesso o eixo do cabelo.
Vários agentes de quebra de ligação estão disponíveis: ácido tioglicólico, tioglicolato de cálcio,
sulfeto de estrôncio, sulfeto de cálcio, hidróxido de sódio e hidróxido de potássio. Os agentes de
quebra de ligações comerciais mais populares são os tioglicolatos, pois minimizam a irritação cutânea
enquanto quebram efetivamente as ligações dissulfeto; no entanto, eles são menos eficazes na
dissolução de pêlos grossos, como a barba masculina. Os agentes de quebra de ligação de sulfetos
são de ação mais rápida, mas são mais irritantes e às vezes produzem um odor de enxofre indesejável.
O hidróxido de sódio, também conhecido como soda cáustica, é o melhor agente de quebra de ligação,
mas é extremamente prejudicial à pele. Estes são os mesmos produtos químicos que são usados em
procedimentos permanentes de ondulação e alisamento do cabelo, exceto que a reação química pode
destruir completamente a haste do cabelo em vez de simplesmente induzir o rearranjo da ligação.
Os depilatórios químicos são aplicados como uma camada fina na pele com pelos por 5 a 10
minutos. Durante esse tempo, as ligações dissulfeto do cabelo são completamente quebradas, de
modo que o cabelo assume uma aparência de saca-rolhas e fica gelatinoso. O cabelo é removido da
superfície da pele com pressão mínima. Como seria de esperar, o cabelo fino mais curto demora
menos tempo a responder à depilação do que o cabelo comprido grosso. Os depilatórios são um pouco
seletivos para danos à haste capilar, uma vez que a haste capilar contém mais cisteína do que a pele
circundante, mas a irritação da pele ainda pode ocorrer com contato prolongado. Sob nenhuma
circunstância os depilatórios químicos devem ser aplicados na pele esfolada ou dermatítica. O Quadro
9.6 resume essas etapas em uma lista para uso do paciente.
Os depilatórios químicos são mais usados para a remoção de pelos nas pernas das mulheres. O
cabelo com pigmentação escura parece um pouco mais resistente à remoção do que o cabelo mais
claro e o cabelo grosso é mais resistente do que o cabelo fino. Isso explica por que esses produtos
são difíceis de usar na barba masculina. No entanto, uma variedade de depilatórios em pó, contendo
sulfeto de bário, estão disponíveis para o homem negro que tem dificuldade com pseudofoliculite da barba12,13
(Figura 9.5). Esses produtos em pó são misturados com água para formar uma pasta e aplicados na
barba com um aplicador de madeira por 3 a 7 minutos. Os pelos e os depilatórios são então removidos
com o mesmo aplicador e a pele é enxaguada com água fria. Este procedimento não deve ser realizado
com mais frequência do que em dias alternados.
figura 9.5
Um depilatório facial masculino.
Caixa 9.6 Técnica depilatória de depilação
1. Lave bem a área para aplicação depilatória, removendo todo o sebo e

hidratantes. Quaisquer óleos no cabelo impedirão a penetração da depilação nas hastes do cabelo.
2. Selecione um chuveiro ou banheira para aplicação depilatória, pois o procedimento é confuso

e pode danificar tecidos e superfícies de madeira. O depilatório também criará um odor de enxofre durante o
processamento devido à liberação de enxofre das ligações capilares de dissulfeto.
3. Aplique o depilatório em camada fina na pele e cabelos secos.
4. Permita que o depilatório permaneça na pele até que os pelos tenham assumido um formato de saca-rolhas
configuração.
5. Verifique uma pequena área para ver se o cabelo pode ser facilmente limpo com um pano limpo e macio.
toalhinha.
6. Se o cabelo estiver suficientemente amaciado, limpe todo o cabelo das pernas.
7. Limpe a área com um limpador suave.
8. Aplique uma fina camada de vaselina para restaurar a função de barreira e minimizar a pele
irritação.
A principal vantagem da depilação química em comparação com o barbear é a ausência de cortes na pele, mas a
principal desvantagem é a irritação da pele. Um estudo de Richards et al. descobriram que menos de 1% de sua
população de estudo feminina poderia tolerar
depilatórios.9 A dermatite de contato alérgica é menos comum que a dermatite de contato irritante,
mas pode ser observada devido a fragrâncias, derivados de lanolina ou outros aditivos cosméticos.
Geralmente, os depilatórios não são apropriados para qualquer paciente com problemas dermatológicos.
ELETRÓLISE
Todos os outros métodos de depilação discutidos até agora foram temporários. Existem apenas dois
métodos permanentes de depilação, eletrólise e laser. A depilação a laser não é discutida neste
texto, pois deve ser realizada sob a orientação de um médico.
A eletrólise é discutida em detalhes, pois se enquadra no campo da cosmetologia, foco principal
deste texto. A eletrólise continua sendo uma técnica de depilação tremendamente popular entre as
mulheres para pelos indesejados no rosto, queixo, pescoço e região do biquíni. , e não produz
despigmentação permanente da pele. Existem três técnicas de eletrólise: eletrólise galvânica,
termólise e a mistura.
O primeiro indivíduo a usar eletrólise para depilação foi o oftalmologista do Missouri, Dr. Charles
E.Michel, que usou a técnica no tratamento da triquíase em 1875. A técnica se popularizou no final
do século XIX. Em 1924, a técnica de termólise foi desenvolvida pelo Dr. Henri Bordier de Lyon,
França. A combinação de eletrólise e termólise, conhecida como blend, foi desenvolvida por Arthur
Hinkel e Henri St Pierre em 1945 e uma patente foi concedida para a técnica em 1948.15
Todas as técnicas de eletrólise envolvem a inserção de uma agulha nos óstios foliculares até as
células germinativas foliculares (Figura 9.6). As papilas dérmicas devem ser destruídas para prevenir
permanentemente o crescimento do cabelo. Apenas os cabelos visíveis podem ser removidos por
eletrólise e apenas os cabelos anágenos podem ser tratados adequadamente. Igual a
Figura 9.6
Uma agulha de eletrólise.
depilação a laser, os folículos na fase telógena sem uma haste de cabelo visível não podem ser tratados. Se
houver uma alta proporção de telógeno para anágeno, uma quantidade substancial de crescimento de cabelo
será observada na área tratada. Essa proporção varia dependendo da área do corpo.16
A eletrólise é baseada no aquecimento da água no folículo piloso a uma temperatura suficiente para
destruir as células germinativas do folículo piloso. A água é necessária para transmitir a energia elétrica entre
a agulha de eletrólise e as papilas dérmicas. Como a parte inferior do folículo piloso é melhor hidratada do que
o folículo mais superficial, a agulha de eletrólise deve ser inserida na profundidade adequada. A profundidade
de inserção da agulha é determinada pelo diâmetro da haste do cabelo. Conforme demonstrado na Tabela
9.2, cabelos de maior diâmetro requerem inserção de agulha mais profunda para destruição adequada. O
conhecimento da profundidade folicular é necessário para garantir a destruição folicular adequada sem
cicatrizes.
A permanência da depilação depende do grau de dano à derme
papilas, que é determinada pela intensidade e duração da administração atual
Tabela 9.2 Diâmetro da haste capilar e profundidade do

folículo capilar
Diâmetro da haste do cabelo (polegadas) Descrição do cabelo Profundidade do folículo piloso (mm)
<0,001 muito bem <1
0,001–0,002 Multar 1–2
0,002–0,003 Médio 23
0,003–0,004 Grosso 3–4
0,004–0,005 Muito grosseiro 4–5
0,005–0,006 extra grosseiro 5
>0,006 super grosseiro 5
Adaptado de Richards RN, Meharg GE. Eletrólise cosmética e médica e depilação temporária. Ontário: Medric Ltd, 1991.
isolado. A energia de alta intensidade pode ser usada por um curto período ou a energia de menor intensidade
pode ser usada por um período mais longo. A decisão de quanta energia usar depende tanto da técnica usada
pelo eletrologista quanto da tolerância à dor do paciente. Como seria de esperar, a dor aumenta com a energia
de maior intensidade. A energia de baixa intensidade, no entanto, é incapaz de destruir alguns pelos. Em
geral, os cabelos grossos requerem uma duração de tratamento mais longa do que os cabelos finos.17 A
eletrólise é muito mais difícil de realizar em indivíduos com cabelos crespos, ondulados ou crespos. Isto é
devido à dificuldade em colocar a agulha com precisão no folículo piloso.
Eletrólise, termólise e a mistura representam as três técnicas que podem ser usadas para remover
permanentemente os pelos indesejados com eletricidade.18 Cada técnica é discutida em
detalhe a seguir.
eletrólise
O nome completo para eletrólise é 'eletrólise galvânica', assim chamado porque usa corrente
contínua (DC) que é passada através de uma agulha de aço inoxidável no tecido de cloreto de sódio
e água ao redor do folículo piloso. A corrente DC causa a ionização do sal (NaCl) e da água (H2O)
em íons livres de sódio (Na+), cloreto (Clÿ), hidrogênio (H+) e hidróxido (OHÿ). Esses íons livres
então se recombinam em hidróxido de sódio (NaOH), também conhecido como soda cáustica, e gás
hidrogênio (H2). O hidróxido de sódio cáustico destrói o folículo piloso enquanto o gás hidrogênio
escapa para a atmosfera. A quantidade de hidróxido de sódio produzida é maior na base do folículo
piloso devido ao aumento do teor de umidade, exigindo a inserção da agulha de eletrólise
profundamente no folículo. A quantidade de destruição folicular induzida é medida em unidades de
lixívia como a quantidade de lixívia produzida quando 0,1 miliamperes de corrente flui por um
segundo.19 A eletrólise galvânica é o método mais eficaz de produzir depilação permanente, mas é
tedioso e lento. Isso levou ao desenvolvimento de várias técnicas de agulhas, nas quais vários
folículos capilares podem ser tratados simultaneamente.
termólise
A termólise, também conhecida como diatermia de radiofrequência de ondas curtas, difere da

eletrólise galvânica em que a corrente alternada de alta frequência (AC) é passada pela agulha.
Essa corrente causa vibração das moléculas de água ao redor do folículo piloso e produz calor de
maneira semelhante a um forno de micro-ondas.20 A agulha começa a aquecer primeiro na ponta e
se espalha em direção à superfície da pele. Isso significa que o calor permanece por mais tempo ao
redor do folículo piloso do que na superfície da pele, minimizando o desconforto e os danos cutâneos.
Se for administrada muita corrente alternada, é produzido vapor que sai pelos óstios foliculares,
resultando em queimadura e possível cicatrização. A termólise é muito mais rápida que a eletrólise
galvânica, mas não destrói o folículo piloso de forma tão confiável. É incapaz de destruir de forma
confiável folículos capilares distorcidos ou curvados.
misturar
A mistura é uma combinação de eletrólise galvânica e termólise.21 Corrente alternada direta e de

alta frequência são passadas pela agulha ao mesmo tempo para produzir hidróxido de sódio e calor.
A lixívia quente é extremamente eficaz na destruição das papilas dérmicas, permitindo resultados
superiores com menos rebrota. Além disso, o dano tecidual induzido pela termólise permite que a
lixívia se espalhe pelo folículo piloso mais rapidamente. A mistura requer apenas um quarto do
tempo de eletrólise galvânica, tornando-se uma técnica popular de depilação permanente.
Seleção de agulha
A chave para o sucesso na depilação permanente com todos os tipos de eletrólise é a inserção
adequada da agulha. As agulhas estão disponíveis nas variedades reta, cônica, bulbosa e isolada.22
A maioria dos eletrologistas prefere usar uma agulha reta com a ponta suavemente arredondada.
Agulhas cônicas que são mais estreitas na ponta do que na base são algumas vezes selecionadas
para a remoção de pelos terminais profundos, uma vez que mais energia pode ser fornecida na
ponta sem expor os tecidos mais superficiais a danos excessivos.
Uma variedade de diâmetros de agulha também está disponível porque o diâmetro da agulha deve
corresponder ao diâmetro da haste do cabelo a ser tratada. Agulhas menores geralmente ficam mais quentes
do que agulhas maiores. Os eletrologistas geralmente selecionam a maior agulha possível para minimizar a
dor do cliente. As agulhas são geralmente feitas de aço inoxidável em variedades projetadas para uso único
ou reesterilização.
Técnica
A técnica do eletrologista é importante para conseguir uma depilação permanente sem deixar cicatrizes. A
técnica mais popular para inserção de agulhas é conhecida como técnica de forehand. O porta-agulha é
segurado como um lápis entre o polegar e o indicador. A pinça de remoção é então colocada entre o porta-
agulha e o polegar da mesma mão. Isso permite que a mão livre seja usada para esticar a pele. O alongamento
da pele é importante para abrir os óstios foliculares para inserção da agulha.
A agulha é sempre inserida paralelamente à haste do cabelo oposta à direção do crescimento do cabelo.
Os pêlos podem sair da pele em ângulos que variam entre 10 e 90 graus. A agulha deve ser inserida no
mesmo ângulo do crescimento do cabelo. Se o pelo for comprido e estiver na superfície da pele, deve-se
aparar para melhor apreciar o ângulo de saída. Além disso, a agulha deve sempre ser inserida abaixo da
haste do cabelo. Essas etapas são necessárias para destruir o folículo sem deixar cicatrizes na pele ao redor.
É importante que a inserção da agulha ocorra na profundidade adequada. Uma regra geral é que os
cabelos grossos têm folículos mais profundos do que os cabelos finos. Uma leve ondulação da pele
sobrejacente e resistência significa que o fundo do folículo foi atingido e a agulha deve ser retirada levemente
até que a ondulação desapareça. Uma inserção adequada da agulha deve ser indolor e sem sangue para o
cliente. Inserções de agulhas rasas podem resultar em dor e cicatrizes para o cliente.
Uma vez que o cabelo tenha sido tratado, a agulha deve ser retirada exatamente no mesmo ângulo em
que foi inserida. As pinças mantidas entre o polegar e o porta-agulha estão agora posicionadas a 90 graus da
haste do cabelo para depilação. O cabelo deve ser agarrado com firmeza e deve deslizar suavemente para
fora do folículo, se o tratamento tiver sido realizado corretamente.
A resistência na remoção do cabelo significa que o cabelo foi depilado e não tratado com eletrólise, podendo
ocorrer rebrota.
Reações adversas
A eletrólise deve ser realizada adequadamente para minimizar a cicatrização do paciente. O Quadro 9.7
resume as dicas que devem ser seguidas para a eletrólise bem-sucedida.23 Deve-se ter cuidado também
para realizar o procedimento em condições sanitárias para evitar a disseminação de infecção bacteriana e
viral.24 A principal reação adversa à eletrólise é a dor. A dor pode ser um pouco minimizada pelo uso de
preparações tópicas de lidocaína mais recentes. A técnica não é indicada para remoção de grandes áreas
pilosas, como a barba masculina. É mais útil na mulher com alguns pêlos faciais indesejados no lábio superior
ou no queixo, uma vez que apenas 25 a 100 pêlos podem ser removidos por sessão.
REFERÊNCIAS
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2. Lynfield YL, MacWilliams P. Barbear e crescimento do cabelo. J Invest Dermatol 1970; 55:170-2.
3. Hollander J, Casselman EJ. Fatores envolvidos no barbear satisfatório. JAMA 1937; 109:95.
Caixa 9.7 Prevenção de cicatrizes de eletrólise
1. O cabelo tratado deve ser puxado sem esforço dos óstios foliculares.
2. O tamanho da agulha deve ser igual ao diâmetro do cabelo.
3. A pele deve estar seca.
4. A pele não deve clarear após o tratamento.
5. A corrente só deve fluir quando a agulha estiver completamente inserida no
óstios foliculares ao nível do folículo.
6. A agulha só deve ser retirada quando a corrente parar.
7. Os mesmos óstios foliculares não devem ser reinseridos ou tratados duas vezes.
4. Bogaty H. Barbear com navalha e lâmina. Pele 1978; 21:609-611.

5. Elden RH. Avanços na compreensão dos mecanismos de barbear. Banheiro cosmético 1985; 100: 51-62.
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8. Brooks GJ, Burmeister F. Produtos pré-barba e pós-barba. Banheiro cosmético 1990; 105:67-9.
9. Richards RN, Uy M, Meharg G. Depilação temporária em pacientes com hirsuitismo: um estudo clínico
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10. Blackwell G. Pêlos encravados, barbear e eletrólise. Tez 1977; 19:172-3.
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24. Petrozzi JW. Verrucae planae disseminada por eletrólise. Tez 1980; 26:85.
10
Dicas para manter o cabelo saudável
É possível aumentar a longevidade do cabelo? Claro que não. O cabelo é um tecido não vivo que não pode ser alterado uma vez
produzido pelo folículo. Embora isso seja verdade do ponto de vista científico, não é verdade do ponto de vista cosmético.
Cosmeticamente, a longevidade do cabelo é determinada por quanto tempo ele permanece preso à cabeça. Assim, qualquer coisa
que cause a quebra do cabelo diminui a longevidade do eixo do cabelo. Muitas pesquisas da indústria são direcionadas a métodos
para diminuir a quebra do cabelo, que é a causa mais comum de perda de cabelo. Na dermatologia, tendemos a nos concentrar
nas causas foliculares da perda de cabelo, como alopecia androgenética, queda de cabelo de padrão feminino, alopecia areata e
eflúvio telógeno, para citar algumas das causas medicamente significativas mais comuns de perda de cabelo. No entanto, na
indústria de cuidados com os cabelos, as questões de fricção do aliciamento, condição da cutícula e intempéries são avaliadas
como métodos para aumentar a longevidade do cabelo.
Este capítulo trata de métodos para aumentar o tempo que o cabelo permanece preso à cabeça de uma perspectiva cosmética,
avaliando 10 pontos práticos para compartilhar com os pacientes sobre a diminuição da quebra do cabelo. Essas dicas representam
um resumo direcionado ao paciente de alguns dos principais pontos discutidos anteriormente neste texto. Eu as chamei de As 10
principais dicas de longevidade do cabelo de Zoe porque nenhum estudo extensivo foi feito para documentar sua precisão científica
e elas são baseadas em minha própria experiência prática (Quadro 10.1). Essas são as ideias que compartilho com os pacientes
que se queixam de queda de cabelo em sua primeira visita ao consultório, pois às vezes não estou pronto clinicamente para dar
um diagnóstico concreto até receber os resultados do laboratório ou pedir que o paciente traga algum cabelo perdido para mais
exames. análise. Descobri que oferecer essas dicas transmite ao paciente que entendo a perda de cabelo, estou preocupado com
seu problema e quero fazer algo imediatamente para ajudá-lo enquanto aguardo informações adicionais. Cada uma dessas dicas
é discutida em detalhes.
Dica 1: Manipule o cabelo o mínimo possível (Figura 10.1)

Existe uma crença entre os cabeleireiros de que quanto mais você faz no cabelo, mais saudável ele se torna. Isso não é verdade.
Não existe uma 'onda permanente que restaura o corpo' ou uma 'tintura de cabelo fortalecedora'. Quanto mais você tinge ou faz
permanente no cabelo, mais fraco ele fica.
Quanto mais você pentear, escovar, enrolar, torcer, prender, provocar, trançar, etc. o cabelo, mais danos incorre. Este dano é
permanente, uma vez que o cabelo não está vivo. Basicamente, qualquer
Caixa 10.1 As 10 principais dicas de longevidade do cabelo de Zoe
1. Manipule o cabelo o menos possível.

2. Selecione um pente de dentes largos com pontas revestidas de Teflon.
3. Selecione uma escova de modelagem com ponta esférica ventilada.
Dicas para manter o cabelo saudável 241
4. Não penteie o cabelo molhado.
5. Deixe o cabelo secar ao ar evitando aparelhos de secagem aquecidos.

6. Evite coçar o cabelo e o couro cabeludo.
7. Selecione um shampoo condicionador.
8. Aplique um condicionador instantâneo após cada lavagem.
9. Considere usar um condicionador profundo uma vez por semana.
10. Corte os fios de cabelo danificados.
Figura 10.1
O cabelo ralo que foi
manipulado demais vai quebrar e
parecer ainda mais fino.
a manipulação da haste do cabelo resulta na possibilidade de dano cuticular, que é conhecido na indústria de cuidados
com o cabelo como 'intemperismo'. O intemperismo é visível mesmo na cabeça de cabelo mais saudável como uma
cutícula intacta firmemente sobreposta na haste proximal do cabelo recém-crescido, com uma cutícula rompida, às
vezes ausente, na haste distal do cabelo mais antiga.
O intemperismo é basicamente a soma de agressões ambientais químicas e físicas na haste capilar, que podem ser
minimizadas através de manipulação reduzida.
Dica 2: Selecione um pente de dentes largos com pontas revestidas de Teflon (Figura 10.2)
Um dos insultos mais comuns que o cabelo recebe diariamente é o aliciamento. Esta preparação geralmente é feita
com um pente. Assim, é importante selecionar um pente que diminua a quebra do cabelo, minimizando o atrito entre o
cabelo e os dentes do
pentear. Por esta razão, um pente deve ter dentes lisos amplamente espaçados, de preferência revestidos de
Teflon, para reduzir o atrito de pentear. Um pente que tende a agarrar os fios de cabelo à medida que passam pelo
cabelo emaranhado aumenta a fratura do fio de cabelo, geralmente no ponto em que a escama cuticular é mais
rompida ou completamente ausente.
O atrito de pentear também é máximo quando os fios de cabelo estão emaranhados. Infelizmente, o motivo
mais comum para pentear o cabelo é remover os emaranhados. Isso significa que o cabelo deve ser protegido de
situações que possam causar emaranhados, como vento,
Figura 10.2
Um pente de dentes largos deve ser usado
para minimizar a quebra da haste do cabelo,
especialmente ao desembaraçar o cabelo
após a lavagem.
torcendo o cabelo inconsciente, ou provocando. A maneira mais eficaz de reduzir o atrito ao pentear o cabelo, além
da seleção adequada do pente, é a aplicação de um condicionador.
Dica 3: Selecione uma escova de estilo com ponta esférica ventilada (Figura 10.3)
O segundo acessório de tosa mais comumente usado é uma escova e também requer uma seleção cuidadosa. O
objetivo principal novamente é reduzir o atrito entre a escova e os fios de cabelo. Escovas de cerdas naturais ou
escovas com um arranjo denso de cerdas tornaram-se populares recentemente, uma vez que se encaixam muito
bem na tendência atual de 'retorno à natureza' e no uso de produtos botânicos na indústria de cuidados com os
cabelos; no entanto, essas escovas maximizam a quebra do cabelo. Uma opção melhor é selecionar um design de
escova, conhecido como escova de secagem, para necessidades gerais de higiene. Estas escovas possuem
respiradouros ou aberturas na cabeça da escova para
evitar que o calor se acumule entre o cabelo e a cabeça da escova. As cerdas amplamente espaçadas
também são de plástico e com ponta esférica para minimizar o atrito. Se passar a escova na palma da
mão causar desconforto, a escova não é recomendada para uso no cabelo.
Figura 10.3
(a) Uma escova de secagem com ponta

esférica ventilada, que minimiza a quebra do
cabelo devido ao aliciamento. (b) Uma escova
sem pontas esféricas representa uma má escolha

de escova de limpeza.
Dica 4: Não penteie o cabelo molhado (Figura 10.4)

O cabelo é muito mais propenso a quebrar quando molhado do que quando seco. Por esta razão, é
aconselhável desembaraçar suavemente o cabelo após a lavagem das pontas distais às pontas
proximais com os dedos, não tentando pentear ou escovar até que o cabelo esteja quase seco. Muitas
pessoas acham que o cabelo deve ser penteado molhado para atingir o estilo desejado. Isso é apenas
parcialmente verdade. O cabelo ficará na posição em que foi colocado no instante em que a última
molécula de água evaporar da haste do cabelo. Isso significa que o cabelo está perfeitamente modelado
antes de estar completamente seco. Assim, é melhor usar os dedos para desembaraçar o cabelo
enquanto está molhado e depois deixá-lo quase secar antes de modelar para evitar a quebra do cabelo.
Figura 10.4
O cabelo recém-lavado fica emaranhado
e frágil, criando uma situação propícia à
fratura da haste capilar.
Dica 5: Deixe o cabelo secar ao ar evitando aparelhos de secagem aquecidos (Figura 10.5)
Muitas pessoas preferem acelerar o processo de secagem aplicando calor na haste do cabelo para
acelerar a evaporação da água. Isso pode ser feito com um secador de mão ou um secador de salão
profissional com capuz. O calor é
Figura 10.5
(a) Secar o cabelo com secador pode causar
danos causados pelo calor e uma condição conhecida
como cabelo bolha.
(b) Uma micrografia eletrônica do cabelo

bolha ilustrando as bolhas ou caroços na
haste do cabelo causados pelo escape
vapor.
também usado para modelar os fios de cabelo na forma de rolos aquecidos ou um ferro de ondulação.
Infelizmente, qualquer tipo de calor aplicado aos fios do cabelo pode danificar permanentemente a
estrutura proteica do cabelo.
É importante distinguir entre a água que fica do lado de fora da haste do cabelo quando o cabelo
está molhado e a água que fica dentro da haste do cabelo para atuar como plastificante. Secadores
de cabelo tentam acelerar a evaporação da água na parte externa da haste do cabelo e aparelhos de
modelagem aquecidos tentam reorganizar as ligações deformáveis pela água
dentro da haste do cabelo. Lembre-se de que a água é o plastificante de todas as estruturas à base de
queratina do corpo, incluindo pele, cabelo e unhas. Quando o cabelo é rapidamente exposto a altas
temperaturas, a água dentro da haste se transforma em vapor e sai da haste do cabelo, criando uma perda de
escama cuticular e uma condição conhecida como "cabelo bolha". Sob microscopia eletrônica de varredura é
realmente possível ver as bolhas criadas pelo vapor energético. Infelizmente, a condição é permanente e o
cabelo bolha resulta em um enfraquecimento do eixo do cabelo que contribui para a quebra.
O dermatologista deve estar ciente de que muitos pacientes que apresentam queda de cabelo podem
apresentar quebra de cabelo devido à bolha de cabelo. Embora não seja possível ver o cabelo bolha sob um
microscópio de luz, é possível que o paciente colete 4 dias de perda de cabelo, colocando a perda de cada dia
em uma bolsa separada. O dermatologista pode examinar essas bolsas para determinar a proporção de
cabelos quebrados sem o bulbo capilar para queda de cabelos telógenos contendo o bulbo capilar. Se o
número de cabelos quebrados exceder 20%, o paciente está com quebra de cabelo. Nesse ponto, o
dermatologista deve se informar sobre o uso de secadores e modeladores aquecidos e fazer algumas
recomendações. No entanto, a maioria dos pacientes não descontinuará o uso de calor.
Mesmo que todas as formas de calor sejam prejudiciais à haste do cabelo, é possível minimizar os danos
alterando a maneira abrupta como o cabelo entra em contato com o calor.
O cabelo com bolhas é mais provável de ocorrer se a haste do cabelo à temperatura ambiente for exposta
abruptamente a altas temperaturas. Se a exposição do cabelo ao calor for gradual, o efeito prejudicial não é
tão grande. Assim, recomenda-se um aumento gradual da temperatura. Isso significa que os secadores de
cabelo podem ser usados com segurança se o bico soprando ar quente for mantido a pelo menos 12 polegadas
do cabelo, permitindo que o ar esfrie antes de tocar na haste do cabelo. Os secadores de cabelo também
devem ser iniciados em fogo baixo para aquecer inicialmente o cabelo antes de secar em temperaturas mais altas.
Rolos de cabelo aquecidos e ferros de ondulação podem ser usados com segurança se deixados esfriar
antes da aplicação no cabelo. Esses dispositivos controlados por termostato tendem a superaquecer levemente,
o que pode induzir bolhas de cabelo imediatamente no contato com o cabelo. Os dispositivos de modelagem
aquecidos devem ser desconectados por 1 a 2 minutos antes de serem colocados em contato com o cabelo.
Se possível, os dispositivos de modelagem devem ser operados em uma configuração de temperatura baixa,
em vez de alta. Se o dispositivo não tiver várias configurações de temperatura, a temperatura do metal ou
plástico que entra em contato com o cabelo pode ser reduzida colocando-o em uma toalha úmida. Muitos
pacientes preferem usar dispositivos de modelagem aquecidos em uma configuração de alta temperatura, uma
vez que a alta temperatura resulta no rearranjo de mais ligações deformáveis com água e um cacho mais firme
e duradouro. O cabelo danificado pelo calor parece ondulado e friável ao olho humano.
Dica 6: Evite coçar o cabelo e o couro cabeludo (Figura 10.6)

Não é comum que pacientes com dermatite seborreica apresentem queixa de queda de cabelo. Medicamente,
é difícil conciliar como uma infecção fúngica da pele do couro cabeludo pode alterar o crescimento do cabelo
dos folículos pilosos localizados profundamente na derme e no tecido subcutâneo superficial. A resposta para
a perda de cabelo no paciente com dermatite seborreica está em fazer com que o paciente colete todos os
cabelos perdidos durante a lavagem ou higiene durante um período de 24 horas em uma bolsa. O exame
desses cabelos revelará ausência da cutícula e fratura da haste capilar. Notavelmente, é possível remover
toda a cutícula da haste do cabelo com 1 hora de coçar vigorosamente. A maioria dos pacientes não coça o
couro cabeludo continuamente por 1 hora, mas os efeitos do coçar são aditivos para a haste do cabelo. Um
hora pode ser facilmente acumulada se o paciente se coçar 10 minutos por dia durante 6 dias.
Normalmente os pacientes pretendem coçar apenas a coceira presente no couro cabeludo, mas é impossível
coçar o couro cabeludo sem coçar as hastes capilares também.
Figura 10.6
Coçar o couro cabeludo pode levar ao

aumento da quebra do cabelo, aumentando
a perda de cabelo característica de uma
alopecia cicatricial.
Assim, a solução para a queda de cabelo no paciente com dermatite seborreica é tratar a doença subjacente.
Muitas vezes vou tratar meus pacientes reclamando de perda de cabelo agressivamente para purita do couro
cabeludo, além do meu tratamento padrão de perda de cabelo. Danos nas unhas ao eixo do cabelo resultarão
em cabelos opacos, incontroláveis, quebrados e com mau desempenho. Interromper os danos causados
pela coceira no couro cabeludo é a chave para resolver a causa da perda de cabelo em alguns pacientes.
Dica 7: Selecione um shampoo condicionador (Figura 10.7)

Infelizmente, muitos pacientes que se apresentam ao dermatologista já danificaram gravemente o cabelo e
a restauração permanente não é possível. No entanto, é importante aconselhar o paciente sobre como
otimizar a
Figura 10.7
O uso de um xampu condicionador pode

minimizar os danos ao eixo do cabelo causados
pelos detergentes do xampu.
aparência de seus cabelos danificados até que ocorra um novo crescimento e o procedimento
cosmético prejudicial seja descontinuado. Um desses métodos para minimizar os danos ao
cabelo é selecionar um xampu condicionador. Não há dúvida de que o sebo é o condicionador
de cabelo ideal e todos os condicionadores sintéticos são um substituto ruim; no entanto, os
pacientes não gostam da aparência gordurosa e plana que o sebo confere à haste do cabelo.
Isso levou à introdução de xampus projetados para remover o sebo do cabelo. Lembre-se de
que a intenção original do xampu era remover sebo, escamas da pele, sujeira ambiental e
secreções apócrinas e écrinas do couro cabeludo. Os pacientes esquecem que o shampoo é
para limpar o couro cabeludo e não os cabelos quando estão no banho.
A necessidade de melhorar o cabelo enquanto limpa o couro cabeludo levou ao
desenvolvimento de shampoos condicionantes. O principal ingrediente desta tecnologia é o
silicone, um óleo leve e transparente que pode revestir a haste capilar e suavizar a escama
cuticular rompida. Essa tecnologia foi pioneira como parte da linha de xampus Pantene (Procter
& Gamble, Cincinnati, OH, EUA), fabricada até hoje. Esses xampus eram originalmente
conhecidos como xampus 2 em 1, pois limpavam o couro cabeludo e condicionavam o cabelo.
Eles estão disponíveis para todos os tipos de cabelos, incluindo cabelos secos, normais, oleosos e quimic
O silicone é fundamental nessas fórmulas, pois pode revestir o eixo do cabelo sem deixar a
aparência oleosa do sebo. O silicone também reduz significativamente o atrito de pentear e
escovar, minimizando a quebra do cabelo. Assim, pacientes com queda de cabelo ou
cabelos quimicamente danificados podem se beneficiar do uso de um shampoo condicionador

contendo silicone.
Dica 8: Aplique um condicionador instantâneo após cada lavagem (Figura 10.8)

A tecnologia de silicone também foi aplicada a condicionadores instantâneos. Condicionadores
instantâneos são produtos aplicados imediatamente após a lavagem no banho ou no chuveiro. Eles
são deixados no couro cabeludo por um curto período de tempo e depois completamente enxaguados
do cabelo, daí o nome de condicionador 'instantâneo'. Como esses produtos não contêm um
surfactante projetado para remover a oleosidade do couro cabeludo, eles podem se concentrar em
aumentar o efeito de um xampu condicionador aplicado anteriormente. Os condicionadores de cabelo
instantâneos geralmente incorporam cilometicona, dimeticona ou amodimeticona como seu agente
ativo, além de compostos de amônio quaternário. Amodimeticona é um silicone cíclico que parece ter
mais
Figura 10.8
Um condicionador instantâneo é importante

para evitar o desenvolvimento de
emaranhados entre os fios de cabelo, o que
predispõe o cabelo à quebra do fio de cabelo.
substância para a queratina do cabelo. Isso significa que ele adere melhor à cutícula e resiste ao
enxágue com água, proporcionando um condicionamento mais duradouro. Os compostos de amônio
quaternário, também conhecidos como quats, são excelentes para diminuir a eletricidade estática, que
produz cabelos crespos incontroláveis.
Embora esses ingredientes importantes funcionem para suavizar a escama cuticular solta e
aumentar o brilho do cabelo, eles também reduzem o atrito. Ao fazer isso, é mais fácil desembaraçar
o cabelo recém-lavado, reduzindo assim a quebra do cabelo durante o processo de secagem. Os
condicionadores de cabelo também diminuem o atrito entre o pente e a escova e as fibras capilares.
Os condicionadores de cabelo também fornecem um revestimento protetor sobre a haste do cabelo
que pode proteger contra danos causados pelo calor e os efeitos da radiação UV.
Em suma, uma das melhores recomendações que o dermatologista pode dar ao paciente que está com
queda de cabelo é usar um condicionador instantâneo após a lavagem. O uso deste produto prolongará a
longevidade do cabelo, não importa qual seja a causa subjacente da perda de cabelo. Nenhum tecido é vendido
sem um acabamento de tecido, que melhora o desgaste e confere brilho ao tecido. Na verdade, é a remoção do
acabamento do tecido que pega uma camiseta de algodão macio e a transforma em um trapo desbotado e rígido
com repetidas visitas à máquina de lavar. Essas mesmas mudanças ocorrem com o cabelo. Restaurar a maciez
do tecido usando um amaciante de roupas na máquina de lavar ou na secadora é análogo a aplicar um
condicionador instantâneo no cabelo.
Dica 9: Considere o uso de um condicionador profundo uma vez por semana (Figura 10.9)
Ocasionalmente é necessário conferir mais benefícios condicionantes à fibra capilar do que um condicionador
instantâneo pode proporcionar. Este é especialmente o caso de cabelos que sofreram processamento químico,
como tingimento permanente, descoloração, ondulação permanente ou alisamento químico. Esses procedimentos
Figura 10.9
Os condicionadores profundos são

especialmente importantes ao alisar
quimicamente o cabelo afro-americano para
evitar a quebra da haste capilar.
todos rompem intencionalmente a escama cuticular para atingir o córtex e a medula da haste do cabelo para
induzir uma mudança na cor ou na configuração. Uma vez que a cutícula tenha sido rompida pelo processamento
químico, ela nunca poderá ser totalmente restaurada. Assim, há um compromisso para o paciente entre o valor
cosmético do tratamento químico da haste capilar e sua capacidade reduzida de funcionar de maneira ideal.
Alguns dos danos podem ser minimizados usando o que é conhecido como condicionador profundo.
Condicionadores profundos são aplicados no cabelo por 20 a 30 minutos fora do banho ou chuveiro.
Eles podem ser usados em casa e em um salão de beleza. Existem basicamente dois tipos de
condicionadores profundos: tratamentos com óleo e pacotes de proteínas. Os tratamentos com óleo
geralmente são usados para cabelos crespos que foram alisados. O processo de alisamento com lixívia
resulta na diminuição do teor de água do cabelo, o que reduz a elasticidade da haste capilar e predispõe
à quebra do cabelo. Aplicar um óleo pesado na haste do cabelo é como hidratar a pele, pois tenta
suavizar a cutícula e evitar mais perda de água da haste do cabelo.
Em geral, os tratamentos com óleo não são usados para cabelos lisos, pois o óleo pesado deixa o
cabelo mole e difícil de pentear.
Os pacotes de proteínas representam um segundo tipo de condicionador profundo e podem ser
usados por todos os tipos de cabelo. Esses condicionadores são formulados como cremes ou loções e
são uma variação do condicionador instantâneo, exceto que permanecem no cabelo por mais tempo
antes do enxágue. Os pacotes de proteínas podem conter silicones e compostos de amônio quaternário,
como discutido anteriormente, mas também contêm alguma forma de proteína hidrolisada. Normalmente,
o colágeno de origem animal é usado, mas qualquer proteína hidrolisada serve. A proteína pode se
difundir na haste do cabelo através dos defeitos cuticulares criados pelo tratamento químico. A proteína
pode conferir alguma força ao eixo do cabelo e também suavizar a escala cuticular mais completamente
do que um condicionador instantâneo.
Para pacientes que têm cabelos quimicamente processados, recomendo um condicionador profundo
uma vez a cada 1-2 semanas, além de um condicionador instantâneo após a lavagem.
Dica 10: Corte os fios de cabelo danificados (Figura 10.10)

Muitos pacientes que estão perdendo o cabelo relutam em cortar o cabelo. Eu acredito que eles acham
que devem segurar todo o cabelo caso não cresça mais. Infelizmente, o cabelo que
Figura 10.10
(a) Mechas de cabelo irregulares quebradas

devem ser cortadas para restaurar o cabelo a
uma aparência apresentável, pois o cabelo é
não-vivo. (b) Pacientes com queda de

cabelo podem ser tentados a diminuir a
frequência de corte de cabelo. O corte
de cabelo deve ser realizado em
aproximadamente 6 semanas para
manter o cabelo com aspecto cheio e saudável.
foi danificado por muito processamento químico e pouca aplicação de condicionador não pode ser
restaurada. Para esses pacientes, a aparência geral do cabelo pode ser melhorada simplesmente
removendo 1 a 2 polegadas das hastes distais do cabelo. Isso apara as pontas duplas e cria novas
pontas de cabelo que são menos crespas, mais propensas a manter os cachos e menos sujeitas à
eletricidade estática. Aparar também elimina a irregularidade dos cabelos quebrados que criam uma
aparência fina. Em suma, a remoção do cabelo danificado pode criar a ilusão de um cabelo mais cheio
e saudável. É claro que as extremidades recém-expostas devem receber os devidos cuidados ou
também desenvolverão uma aparência cosmética pouco atraente com o tempo.
Resumo
Embora o cabelo seja uma substância inanimada, sua 'longevidade' pode ser aumentada cuidando-se
do cabelo de maneira ideal. Grande parte do desenvolvimento de produtos para o cuidado do cabelo
tem sido a adaptação de técnicas de processamento têxtil à fibra capilar humana. Quando o cabelo é
pensado como um tecido, é fácil entender como o manuseio adequado da fibra capilar e a exposição
limitada a substâncias químicas nocivas e variáveis ambientais podem influenciar seu desempenho
cosmético. Este capítulo discutiu de forma organizada as sugestões que dou aos pacientes que estão
apresentando queda de cabelo total ou parcialmente relacionada à quebra do cabelo.
onze
Leitura recomendada para consumidores
Os pacientes frequentemente solicitam livros para ler sobre ideias e técnicas de penteados. Este texto apresentou os
cuidados capilares de uma perspectiva médica para o médico. Os textos listados aqui apresentam os cuidados com os
cabelos na perspectiva do consumidor que podem ser úteis para os pacientes.
Barrick-Hickey B. 500 Soluções de beleza. Naperville, IL: Sourcebooks, 1994.
Barrick-Hickey B. 1001 Soluções de beleza. Napersville, IL: Sourcebooks, 1995.
Campsie J. Cabelo e maquiagem. Colúmbia Britânica: Whitecap Books, 1998.
Painell C, Cameron E. Atalhos cosmopolitas para uma boa aparência. Toronto: Editora Stoddart,
1989.
Esses textos estão cheios de dicas de como pentear e cuidar do cabelo.
Punches L. Como simplesmente cortar o cabelo. South Lake Tahoe, CA: Punches Productions, 1989.
Bent B. Como cortar o seu próprio cabelo ou o de qualquer outra pessoa. Nova York: Simon e Schuster, 1975.
Esses textos são uma excelente referência para o paciente que deseja cortar o próprio cabelo ou
o cabelo dos membros da família.
Coen P, Maxwell J. Lindas tranças. Nova York: Prince Paperbacks Crown Publishers, 1984.
As várias técnicas para trançar o cabelo são apresentadas aqui de forma pictórica passo a passo.
Anda A. Andre fala de cabelo. Nova York: Simon e Schuster, 1997.

Eber J. Jose Eber além do cabelo: o melhor livro de reforma. Nova York: Simon e Schuster, 1990.
Esses livros escritos por cabeleireiros famosos apresentam idéias básicas de cuidados com os cabelos para o
paciente que se preocupa com a moda.
Nardi V, Nardi F. Colora seu cabelo como um profissional. Nova York: The Putnam Publishing Group, 1986.
Licari L, Esche S. Dê cor à sua vida... com coloração de cabelo. Nova York: GP Putnam's Sons, 1985.
Quant M. Cor seja quant. McGraw-Hill Book Company, 1984.
A seleção de cores de cabelo e as técnicas de tingimento são discutidas nesses textos de consumo.
Mayhew J. Técnicas de cabelo e alternativas à calvície. Nova York: Trado-Medic Books, 1983.
Este livro apresenta idéias para o paciente com queda de cabelo.
12
Resumo
Este texto demonstrou pictoricamente o extenso fundo científico de conhecimento sobre cabelos. A
capacidade de desbloquear a química da fibra capilar por meio de informações emprestadas da
indústria têxtil levou ao desenvolvimento de técnicas para tingir e enrolar permanentemente a haste do
cabelo. A criatividade do estilista de salão levou a novas maneiras de cortar, pentear e escovar o
cabelo em declarações de moda do momento. A engenhosidade do químico cosmético forneceu novos
polímeros e fixadores de cabelo que podem desafiar a gravidade e criar uma infinidade de penteados
para cabelos lisos, ondulados, encaracolados e crespos.
Todas essas técnicas fornecem saídas adicionais para a expressão pessoal através da aparência do
cabelo do couro cabeludo.
É interessante notar que os humanos são a única sociedade mamífera de nível superior onde o
cabelo do couro cabeludo é considerado desejável. Na hierarquia de poder do macaco adulto, o
macaco mais velho é identificado pelo fato de sua cabeça ser careca! Sua falta de cabelo no couro
cabeludo indica que ele é o macaco mais velho e suas experiências de vida são usadas pelo resto dos
macacos mais jovens para guiar o grupo pela floresta perigosa com segurança. Experimentos
sociológicos foram feitos onde uma peruca é colocada no macaco mais velho careca e o clã não segue
mais sua liderança. De alguma forma, em nossa sociedade, valorizamos mais a aparência jovem do
cabelo do couro cabeludo do que a sabedoria que acompanha a calvície. Isso levou ao desenvolvimento
de medicamentos para prevenir a calvície, técnicas de adição de cabelo e uma variedade de perucas.
Esses métodos de tratamento da calvície também se tornam parte da areia cosmética ao redor do cabelo.
Espera-se que este texto tenha deixado impressões visuais complementadas por palavras para
permitir que o médico compreenda melhor as muitas questões que envolvem o cabelo do couro
cabeludo. O cabelo é de fato um material fascinante usado para estabelecer gênero, idade e estilo
pessoal. Nosso cabelo diz muito sobre como nos percebemos e como desejamos ser percebidos por
aqueles que nos rodeiam. O cabelo é de fato um estudo fascinante sobre os valores e ideais de uma
sociedade. Este atlas examinou os aspectos científicos da estrutura da queratina carinhosamente
conhecida como cabelo.
13
Índice
ondulação permanente ácida 134, 135

acne, pomada 80–81 fatores relacionados
à idade 2, 161 agentes alcalinos no
alisamento 142–145 na ondulação
permanente 133–134 em xampus
29–30, 33 em sabonetes 34 dermatite
de contato condicionadores alérgicos
43 adições ao cabelo 179 tinturas de
cabelo 113–114 ondulação permanente
138–139 xampus 34 alopecia
androgenética 174, 180 induzida por
cosméticos 155–164 pente quente 69
causas médicas 14–15 tração 61, 62,
161, 170, 175, 178, 179 persulfato de
amônio 114– 115 tioglicolato de amônio
em alisamento de cabelo 152

em ondulação permanente 135
detergentes anfotéricos 28
anágeno 3–4, 13, 194–195
eflúvio 14
anatomia ver fisiologia do cabelo
proteínas animais, hidrolisadas 31–32, 39–40, 163, 207
detergentes aniônicos 26–28
cabelo asiático 8, 142
pentear para trás 49, 181

remoção de barba 187, 188, 189, 193
Brilhantes de cabelo de
negros 80, 81
características 7, 9, 142, 143
condicionadores 36, 41 coloração
de cabelo 113 alisamento 66–69,
152–153 penteados/ajudas 61–62,
80–81, 82, 175
Índice 258
pomadas 80–81
xampus 34 técnicas
de descoloração 109–112, 162 efeitos
adversos 114–115 minimizar os danos
ao cabelo 111–112 técnicas especiais 111
eletrólise de mistura 196 secagem com
secador 202–203 escova 201 loção 42 ondas
corporais 131, 133 colagem, acréscimos ao
cabelo 175 –176, 178–179 boosters, em
coloração 96, 111 trançados 61–62
adições de cabelo 175, 178 acobreado 97
brilhantina 76, 81 escovação 46, 49–52, 161, 201
cabelo bolha 69, 160, 203
cascata 169, 171

catágena 3-4
condicionadores catiônicos 38, 39, 41, 42
detergentes catiônicos 27, 28, 33
Cabelo caucasiano 7–9, 13, 142, 143
queimaduras químicas 153, 154 lavagem
com peróxido de cloreto 114 mudança
de cor 97 técnicas de coloração 85–86,
162, 164, 183 para cabelos pretos 113
demipermanente 88, 94
alergia a corante 113–115
gradual (metálico/progressivo) 86–89
processamento em uma etapa 88, 109–110
permanente 88, 94–109 questões de segurança
115 semipermanente 88, 91–94 xampus
especiais 33 temporário 79–80, 88, 89–91
processamento em duas etapas 88, 110–111
remoção de cor 112–113 penteação 46–49,
50, 161, 181, 200–201, 202 penteação a
quente 67, 69 condicionadores 34–43, 163 reações
adversas 43 profundidade 41–42, 206–207 formador
de filme 38, 39, 40 formulação 36–40 alisamento
de cabelo e 150–151 proteína hidrolisada 31–32, 39–
40, 163, 207 instantâneo 40–41, 205–206
Índice 259
leave-in 42
mecanismo de ação 35–36 quaternário
38–39, 205–206 lavagens 42

protetores solares 42–43
xampus condicionantes 32, 34, 204–205 trancinhas 61,

175 avaliação cosmética capilar 155–160 ativadores
de cachos 76, 81–82 modeladores elétricos 69 não
elétricos 64 avaliação de cachos 119–120 ferros de

cachos 66–69, 203 processo de cachos 62–64, 66 –67,
69 curling rods 121–126 cutícula, propriedades 5–
6 corte ver corte de cabelo
xampu anticaspa 33 corantes

demipermanentes 94 peruca 168, 169
depilatórios 186, 192–194 detergentes,
em xampu 26–28 fatores dietéticos 15–
16 ligações dissulfeto 119–120, 126, 130,
137, 192
DIT (deficiência de estanqueidade) 119, 120 drabbers

97 tingimento ver remoção de cor, técnicas de
coloração
tosquiadeiras elétricas 55, 59, 60

aparelhos elétricos para pentear o cabelo 64–69, 203
barbeadores elétricos 186, 188, 189 eletrólise 186,
194–197 onda permanente exotérmica 134 depilação
de sobrancelha 190
queda (peruca) 169

enchimento, na coloração do
cabelo 97 condicionadores
formadores de filme 38, 39, 40

auxiliares de modelagem 75,
78 agentes espumantes 28–29
metalização 101–108 processo de
glacê 111
gel 76, 78–79

corante 90–91 glitter
89 colagem, adições de
cabelo 176–178, 178–179
Índice 260
gliceril monotioglicolato 139 tinturas de

cabelo graduais 86-89, 113, 114
adições de cabelo 174-179

quebra de cabelo 14
escovar/pentear 50
minimizar 199–208 ver
também queda de cabelo
grampos de cabelo 161 corte
de cabelo 160, 207–208
implementos 52–55, 162
técnicas 55–60 secagem de
cabelo 43–46, 163, 202–203 tinturas de
cabelo ver remoção de cor, técnicas de coloração extensões
de cabelo 178 integração de cabelo 180 perda de cabelo 10–
17 após ondulação permanente 136 avaliação da condição
155–160 camuflagem 167–183 induzida por cosméticos 155–
164 algoritmo de diagnóstico 11–12 padrão feminino 16,
17, 180–182 cabelo eixo número 11–12 endireitamento e
153–154 pontas para evitar 199–208 tratamento 163–164
ver também alopecia

permanente do cabelo 152–
153 fisiologia do cabelo 1–
18 composição 4–6
ciclo de crescimento 3–
4 perda 10–17
propriedades físicas 6 a 10
anormalidades estruturais da haste 17 a 18
estrutura e embriologia 1 a 3 palitos de cabelo
48 apliques 168 a 172 puxões de cabelo 14
relaxamento do cabelo ver alisamento depilação
ver remoção da haste do cabelo
anormalidades 17–18
número e queda de cabelo 11–12
estrutura 6–10, 162 brilho do cabelo
3, 9, 155–156 maciez do cabelo 156–
157 laca 75–78, 182 alisamento do
cabelo 141–154, 162 reações adversas
154 técnicas de aplicação 146–153
Índice 261
bissulfito 145
química 142–145
considerações dermatológicas 153–154 ferro
de cabelo 67 pentear a quente 67, 69 mecânico
67, 69 justificativa para 141 hidróxido de sódio
142–144 tioglicolato 144–145 penteado padrão
feminino queda de cabelo e 180–183 secagem
do cabelo 43, 45, 46 utensílios e dispositivos
62–69 ver também corte de cabelo, auxiliares
de modelagem, dispositivos de modelagem torção
de cabelo 61–62 dicas de manutenção de
cabelos saudáveis 199–208 tratamento térmico
de ondulação permanente 118, 119, 134, 135
henna 93 técnicas de realce 101–108 home ondulação
permanente 134, 135 fatores hormonais 16–17 alisamento com
pente quente 67, 69 umidade e produtos de modelagem 75
peróxido de hidrogênio no clareamento 109–110, 112 no tingimento
permanente 95–96
Curva de Jeri 82, 152
queratose pilar 188
laços, acréscimos de cabelo

178 lantionização veja alisamento de cabelo
laureth sulfatos 26–27 lauril sulfatos 26, 27,
31, 32 chumbo, em tinturas de cabelo
metálicas 87 fenômeno de elevação 110
clareamento de cabelo veja descoloração de
cabelo
maneabilidade do cabelo 27, 35

Técnica Marcel 66–67, 68
melaninas 86 pesquisa de
melanócitos 115 tinturas metálicas
de cabelo 86–89, 113, 114 metacrilato, em
preparações capilares 77, 78
Cabelo mongolóide 7–9
moniletrix 17, 18
formulações de cores de mousse 90, 92
detergentes naturais 28
Índice 262
Cabelo negróide ver Neutralização do cabelo

de pessoas negras no alisamento 146, 149,
150, 152, 153 na ondulação permanente 129–130
detergentes não iônicos 28
spray de brilho de óleo 76,

81 tratamentos de óleo
206-207 óleo de
prensagem 67, 69 tingimento oxidativo 86, 88, 96, 110, 115
parafenildiamina 93, 94, 114 coloração

permanente do cabelo 88, 94–109, 114 técnicas de
aplicação 96–101 química 95–96 minimização
dos danos ao cabelo 109 técnicas especiais
101–108 permanente ondulação do cabelo 119–
139 ácido 134, 135 reações adversas 138–139,
162, 164 alcalina 133–134 técnica de aplicação
120–132 química 119–120 coloração e 87, 88–
89, 109, 137, 138 considerações dermatológicas
135–139 exotérmica 134 queda de cabelo e
159, 182–183 casa 135 autorregulado 134 –
135 sulfito 134, 135 teste ondulação 129, 164
pH em ondulação permanente 133–134, 135 de
xampus 29–30 fotoproteção 42–43 fisiologia ver
fisiologia do cabelo pigmentos, natural 86 pili
torti 17, 18 pinos cachos 131, 132 cabelo
platinado 89 , 90 arrancando 186, 189–190
pomada 76, 80–81 pomada acne 80–81
persulfato de potássio 111 gravidez 138 óleo de
prensagem 67, 69 proteínas, em condicionadores
31–32, 39–40, 163, 207 pseudofoliculite da barba
188, 193
Preparações de PVP (polivinilpirrolidona) 39, 75, 77-78, 90
compostos de amônio quaternário 38-39, 205-206

Índice 263
navalhas
depilação 185–189 cabelo
do couro cabeludo 54
relaxantes, no alisamento do cabelo 150
remoção de cabelo 185–197
depilatórios 186, 192–194
barbear a seco 186, 188–189
eletrólise 186, 194–197 depilação
186, 189–190 depilação 186,
190–192 barbear a úmido 185–
188 lavagens corantes 89–90
condicionadores 42, 205 rolos
elétricos 69, 203 não elétrico 64
ácido salicílico, em xampu medicamentoso 33

sarcosinas 27 técnicas de camuflagem do couro
cabeludo 180 coçar o couro cabeludo 160–161,
203–204 tesoura 52–55 amassar 182 glândulas
sebáceas 3 dermatite seborreica 178, 179, 203–
204 xampus e 25, 29, 32, 33 auto -onda permanente
regulada 134–135 corantes capilares
semipermanentes 88, 91–94, 112, 114 agentes
sequestrantes 29, 126 técnica de lavagem 21–
24 xampus 21–33, 163 bebê 32 condicionamento
32, 34, 204–205 cabelos danificados 31–32 caspa 33 limpeza
profunda 32 detergentes 26–28 cabelos secos 31 étnicos 34
todos os dias 32 tinturas de cabelo 33 formulação e função dos
ingredientes 25–30 medicamentosos 33 cabelos oleosos 32
barbear a seco 186, 188–189 no corte de cabelo 54 úmidos
185–188 silicones 40, 205–206
Índice 264
hidróxido de sódio em alisadores de cabelo 141, 142–144 agente

amaciante 126 cabelo espetado 75, 78, 79 pontas duplas,
condicionadores e 36 eletricidade estática 35, 38, 157 alisamento
ver mechas de alisamento 111 estresse e queda de cabelo 15
auxiliares de modelagem 162 brilhantina 76 , 81 ativadores de
cachos 76, 81–82 gel 76, 78–79 queda de cabelo e 157, 181–
182 laca 75–78 mousse 76, 79–80 spray de brilho de óleo 76, 81
pomadas 76, 80–81 cera 76, 79 modelagem aparelhos 62–69
elétricos 64–69, 163–164, 203 não elétricos 62–64 sulfitos/
bissulfitos na remoção de tintura 112 no alisamento capilar
142, 145, 146 na ondulação permanente 134, 135
sulfossuccinatos 27–28 fator de proteção solar 43
condicionadores de proteção solar 42 –43 surfactantes 26–
28
interruptor (peruca) 169, 171

manchas sintéticas 94
xampus de alcatrão
33 tatuagem, couro
cabeludo 180 provocação
49, 181 telógena 3–4, 13–14,
195 eflúvio 14 corantes
capilares temporários 89–91 corantes
têxteis 92 termólise 196 espessante
em condições 39
postiços 175, 176 em
xampus 29 tesouras de
desbaste 53 tioglicolatos
em depilatórios 192 em
alisamento 152 em
ondulação permanente 133,
134, 135, 138, 139 processo de tombamento 111
peruca 168, 169, 170
Índice 265
alopecia por tração 61, 62, 161, 170, 175, 178, 179
tretinoína 138–139 triconodose 17, 18, 156 tricotilose 17,
18, 156 tricorrexe invaginata 17, 18 tricorrexe nodosa 17,
18 tricosquise 17, 18 18 tricosquise
próteses a vácuo 172–173

corantes vegetais 93 volumes de
peróxido de hidrogênio 110, 113, 114
loção para ondulação 121, 126–129, 133, 134, 135, 136, 137, 138
depilação, depilação 186, 190–192 produtos de modelagem com
cera 76, 79 descoloração do cabelo 200 mechas 169, 171 perucas
167–168, 171, 172 –173 tramado 168, 179

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MD Zoe Diana Draelos

Professor Associado Clínico

Serviços de consultoria em dermatologia

LONDRES E NOVA YORK

© 2005 Taylor & Francis, um selo do Taylor & Francis Group

Um registro CIP para este livro está disponível na Biblioteca Britânica.

Dados de Catalogação na Publicação da Biblioteca do Congresso

Dados disponíveis no aplicativo

ISBN 0-203-31424-7 Master e-book ISBN

ISBN 1 84184 194 3 (edição impressa)

Distribuído na América do Norte e do Sul por Taylor

Jerry Shapiro MD FRCPC

3 Cosméticos para o cabelo 87

4 técnicas de coloração de cabelo 99

5 ondulação permanente do cabelo 141

6 Alisamento permanente 169

7 Queda de cabelo induzida por cosméticos 189

8 Métodos para camuflar a perda de cabelo 201

9 técnicas de depilação sem laser 225

10 dicas para manter o cabelo saudável 240

11 Leitura recomendada para consumidores 253

ESTRUTURA DO CABELO E EMBRIOLOGIA

A aparência da extremidade cortada de um

Tabela 1.1 Variação da densidade do cabelo do couro cabeludo com a idade

Era Densidade do cabelo do couro cabeludo (por centímetro quadrado)

a derme em ângulos variados, dependendo da localização do corpo e da variação individual, e

CICLO DE CRESCIMENTO DO CABELO

Tabela 1.2 Ciclo de crescimento do cabelo

Fase de crescimento do cabelo Duração da fase de crescimento

(crescimento ativo) 1000 dias

(pendente de dormência) 14 dias

(dormência) 100 dias

a duração do anágeno determina o comprimento máximo ao qual o cabelo pode crescer.

Ao redor do córtex há uma camada protetora de escamas queratinizadas sobrepostas,

PROPRIEDADES FÍSICAS DO CABELO

Outra característica física importante do cabelo é a interação entre os fios de cabelo

Aparência microscópica eletrônica em corte

Forma de haste de cabelo caucasiana.

Forma de haste de cabelo asiático.

Forma de haste de cabelo afro-americana.

PERDA DE CABELO EM HOMENS E MULHERES

Tabela 1.3 Número de fios de cabelo necessários para

cor de cabelo Número do eixo do cabelo do couro cabeludo

1. A queda de cabelo é devido a causas externas ou internas?

Caixa 1.1 Algoritmo de diagnóstico de perda de cabelo

2. Qual é a magnitude da perda de cabelo? Faça 10 puxões de cabelo suavemente

Aparência de uma haste de cabelo caucasiana

2. Qual é a magnitude da perda de cabelo?

3. Está ocorrendo quebra de cabelo?

A quebra do cabelo pode resultar de práticas inadequadas de higiene, o tópico de discussão no

4. Existe uma causa médica tratável?

Caixa 1.2 Causas médicas da alopecia

uma. agentes anticoagulantes: heparina, cumarina

uma. O paciente está passando por estresse físico ou emocional?

b. Existe uma causa dietética para a queda de cabelo?

pessoas com transtornos alimentares, como anorexia nervosa e bulemia.

b. As anormalidades hormonais estão precipitando a queda de cabelo?

ANORMALIDADES ESTRUTURAIS DO CABELO

Caixa 1.3 Anormalidades estruturais da haste capilar

1. Tricoptilose—Uma divisão longitudinal ou desgaste da extremidade distal da haste do cabelo, também

ANORMALIDADES INTRÍNSECAS OU EXTRÍNSECAS