Viagem e Turismo - Palm Beach - Jun23

CLUBE DE REVISTAS
JunHo 2023
SonHE. PLAnEJE. EMBArquE
PALM BEACH
O lado luxuoso e quase
europeu da Flórida
Palm Beach
O lado luxuoso e quase
europeu da Flórida
PRESIDENTE FIGUEIREDO MUMBAI

O paraíso das cachoeiras Pode dentro do The Taj, o
na Amazônia mais icônico hotel da Índia
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viagemeturismo.abril.com.br
Palm Beach: o lado

luxuoso e quase
europeu da Flórida
Playground de bilionários, o destino coleciona
heranças da Gilded Age, antiquários, praias e um
traçado de ruas delicioso para se percorrer a pé
Por Bárbara Ligero
A Worth Avenue, importante rua de

compras de Palm Beach, desemboca
na Clock Tower, cartão-postal local
The Palm Beaches
PALM BEACH / Viagem e Turismo / Junho 2023 2

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q
uando o assunto é luxo, não há des-
tino na Flórida que se destaque
mais do que Palm Beach. Espre-
mida entre o mar e o Lake Worth, a vila é
composta por prédios que trazem um peda-
ço da Europa para os Estados Unidos. São
hotéis cinco-estrelas, lojas de grife, man-
sões de magnatas, antiquários maravilho-
sos. Mas não, você não precisa ser um bi-
lionário para curtir o destino. Admirar a
arquitetura, as vitrines, as mansões, andar
sem rumo e estender a toalha na praia de
areia branquinha não custa um dólar. Vale
desembolsar para conhecer o imperdível
Flagler Museum, antiga casa que perten-
ceu ao milionário responsável por colocar a
Flórida no mapa antes mesmo de Walt Dis-
ney. Essa história e várias outras eu conto
a seguir.
Uma das figuras mais proeminentes da Gil-

ded Age, Henry Flagler beirava os 50 anos e
já tinha feito a sua fortuna com grãos, des-
tilaria, sal e petróleo quando enxergou um
enorme potencial turístico na Flórida, na

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época tida apenas como um grande pântano

esquecido em um dos pedaços mais pobres
do país. Com o objetivo de transformar a cos-
ta oeste do estado em uma espécie de riviera
americana, ele construiu uma ferrovia que ia
de Jacksonville a Key West e inaugurou ao
longo do caminho uma série de resorts luxu-
osos com piscinas e quadras de tênis.
Dois deles ficavam em Palm Beach, que ra-

pidamente se consolidou como o destino de
férias da alta sociedade da Gilded Age, a co-
nhecida Era Dourada que abrange o final do
século 19 e que foi marcada, por uma lado,
pela ascensão financeira de uma elite e, por
outro, por um grande abismo social. O primei-
ro hotel a ser inaugurado, em 1894, foi o Royal
Poinciana. Com 900 quartos, ele chegou a
ser a maior estrutura de madeira do mundo e
era descrito como uma “cidade sob um único
teto”, mas acabou entrando em decadência e
foi demolido depois da Crise de 1929.
Já o The Breakers, construído em 1896, re-

sistiu a dois incêndios e continua existindo

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até hoje, ainda sob o comando dos herdei-

ros da família Flagler. A propriedade de 538
quartos, que já hospedou presidentes dos
Estados Unidos e membros da realeza eu-
ropeia, tem suítes de frente para o mar, uma
dezena de restaurantes, piscina, serviço de
praia, spa, quadras de tênis e um dos cam-
pos de golfe mais antigos da Flórida. As di-
árias não saem por menos de US$ 900, uma
mostra de que Henry Flagler deixou um le-
gado de luxo em Palm Beach.
O imponente lobby do hotel de 1896
The Breakers

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FLAGLEr MuSEuM
Ainda que seja uma das construções mais icô-
nicas de Palm Beach, o The Breakers pas-
sou por reformas significativas ao longo do
tempo. Para ter uma visão mais precisa de
como vivia a elite da Gilded Age, nada melhor
do que conhecer Whitehall, a casa de tempo-
rada que Henry Flagler construiu à beira do
Lake Worth, a pouco mais de um quilômetro
do hotel, como um presente de casamento para
sua terceira esposa, Mary Lily Kenan. Quando
foi concluída em 1902, o jornal nova-iorquino
New York Herald descreveu a mansão como
sendo “mais maravilhosa do que qualquer lu-
gar na Europa, mais grandiosa e magnífica
que qualquer outra habitação no mundo”. A
afirmação pode ter sido um tanto exagerada,
mas diz muito sobre aquela época.
Aqui, vale contextualizar. Do final da Guer-

ra de Secessão até a Crise de 1929, os Esta-
dos Unidos viveram tempos de importantes
avanços tecnológicos em que grandes nomes
da indústria e do comércio, incluindo Henry
Flagler, enriqueceram absurdamente — mui-

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to às custas, é claro, da exploração da classe

trabalhadora, como aborda o livro de Mark
Twain que cunhou o termo “Gilded Age”. Tal-
vez como uma forma de dar sentido à própria
existência e à própria fortuna, se instalou en-
tre esses novos bilionários a mentalidade de
que eles teriam a missão de elevar a cultura
ocidental à glória máxima — o que para eles
significava incorporar a tradição das grandes
civilizações europeias às novas tecnologias
que estavam surgindo na época.
Whitehall traduz esse ideal com precisão. A

mansão de 75 cômodos foi projetada pelos ar-
quitetos John Carrère e Thomas Hastings, os
mesmos responsáveis pela New York Public
Library e pelo Senado dos Estados Unidos, e
segue o estilo francês Beaux-Arts, uma mis-
tura de neoclássico, gótico e renascentista.
Se não fosse a fileira de coqueiros que con-
duz do portão de ferro à entrada principal, eu
poderia ter esquecido que estava na Flórida
ao encarar as seis altíssimas colunas dóricas
que compõem a fachada da mansão, hoje con-
vertida no Flagler Museum.

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Uma vez dentro da casa, a sensação era a de ter

sido transportada de vez para a Europa. Com
algumas peculiaridades, porém. Transitar en-
tre os cômodos é como viajar por diferentes
países e estilos arquitetônicos, reunidos sob
um único teto. Depois de percorrer os 427m²
do hall de entrada, que era o maior cômodo
dentro de uma casa privativa durante a Gilded
Age, passei pela biblioteca decorada ao estilo
italiano renascentista, pela sala de música à la
segundo império francês, pela sala de bilhar
neogótica, pela sala de café da manhã jacobi-
na, pela sala de jantar ao estilo francês renas-
centista, pela sala de desenho à la Luís XVI…
O Grand Hall era o

maior cômodo dentro
de uma casa privativa
durante a Gilded Age
Flagler Museum

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As diferenças entre cada ambiente são pal-

páveis, mesmo para os menos entendidos de
arte e arquitetura, o que não torna a expe-
riência menos deslumbrante. Alguns cômo-
dos em específico também são inspirações
diretas de outros ambientes existentes no
Velho Continente, caso do salão de baile pa-
recidíssimo com a Galeria dos Espelhos de
Versalhes. A referência não era segredo para
ninguém e Flagler inclusive promovia ali um
baile chamado de “Powdered Wig Ball”, em
que todos os convidados vestiam perucas
brancas e trajes da época de Luís XV.
É mais difícil de perceber, por outro lado, que

os mobiliários e objetos escolhidos por Fla-
gler para decorar a casa são em sua maioria
reproduções de estilos históricos — e rara-
mente antiguidades de fato. Além disso, ino-
vações da época, como vigas de aço e tetos
de gesso moldado, permitiram que Whitehall
fosse construída em apenas 18 meses, ao mes-
mo tempo em que garantiram que as estrutu-
ras tivessem uma aparência muito mais anti-
ga e totalmente artesanal. Ou seja, muito do

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que você é fake, mas dificilmente você vai se

dar conta disso sozinho (a não ser, é claro,
que seja um especialista no assunto).
Tudo fake: a sala de jantar foi projetada em estilo francês renascentista
Flagler Museum
Por fim, a mansão foi descrita pelo New York

Herald como sendo “mais maravilhosa do que
qualquer lugar na Europa” em grande parte
porque era munida de tudo que havia de mais
tecnológico na época: telefone, luz elétrica

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e água encanada. Isso fica perceptível prin-

cipalmente no segundo andar da casa, onde
estão os quartos e os banheiros, não muito
diferentes dos que temos hoje em dia.
A visita termina no Flagler Kenan Pavilion,

anexo de mais de 700m² construído em 2005
seguindo o mesmo estilo Beaux-Arts da man-
são para abrigar o vagão de trem privativo de
Henry Flagler. Os visitantes podem entrar no
vagão de 1886, munido de escritório, dormitó-
rio, banheiro com chuveiro e sala de estar para
ter mais um gostinho de como eram as férias e
as viagens da elite da Gilded Age.
O anexo Flagler Kenan Pavilion abriga o vagão de trem particular do magnata
The Palm Beaches

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SErviço
O Flagler Museum funciona de terça-feira a sába-
do, das 10h às 17h, e aos domingos, das 12h às 17h.
O ingresso, que pode ser comprado pela internet
ou direto na bilheteria, custa US$ 26 e dá direito a
um audioguia (disponível inclusive em português).
Também é possível fazer um dos tours guiados (em
inglês) pelo primeiro andar da mansão, que acon-
tecem de terça-feira a sábado, às 11h, 12h30 e 14h,
e aos domingos, às 13h. Há um limite de 35 visitan-
tes por tour. Não é permitido entrar no museu com
bolsas e mochilas grandes e não há lockers para
guardar objetos pessoais.
-> ArrEdorES do FLAGLEr MuSEuM

Saindo do Flagler Museum, faça como os mi-
lionários que moram em Palm Beach e dê uma
caminhada pela Lake Trail, percurso de quase
dez quilômetros à beira do Lake Worth. Você
verá mansões de um lado e yachts de outro,
além de uma porção de ciclistas, pessoas levan-
do seus cachorros para passear e mães empur-
rando carrinhos de bebê.
Também ficam na região três igrejas relevantes.

A neogótica Bethesda-by-the-sea é a mais an-
tiga de Palm Beach e sediou os casamentos de

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Donald e Melania Trump e de Michael Jordan

e Yvette Pietro. A Paramount Church recebe
esse nome porque está instalada no antigo Para-
mount Theater, que transmitiu filmes mudos e
os primeiros falados na década de 1930. Hoje, a
igreja realiza algumas exibições de filmes clás-
sicos em homenagem a esse passado cinéfilo.
Já a St Edward Catholic Church foi construí-

da no estilo renascentista espanhol e costumava
ser frequentada pela família Kennedy: uma pla-
ca escrito “President John F. Kennedy” sinaliza
o banco onde ele costumava se sentar durante
as missas. Não muito longe dali fica a Green’s
Pharmacy, outro endereço queridinho de JFK
que desde 1938 funciona como farmácia e como
um clássico diner americano.
A St Edward Catholic Church

poderia muito bem estar em
uma ex-colônia espanhola
na América Latina
PALM BEACH / Viagem

COPENHAGUE e Turismo
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e Turismo / Maio2023
2023 13
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WorTH AvEnuE
O Flagler Museum vale, por si só, a ida
até Palm Beach. Mas há um outro capítulo
importante da história da Flórida escrito
cerca de dois quilômetros ao sul, na Worth
Avenue. Aqui, sai de cena Henry Flagler e
entram Paris Singer, um dos herdeiros da
famosa marca de máquinas de costura, e o
arquiteto Addison Mizner (vou falar muito
dele ao longo deste texto). Juntos, eles fo-
ram os responsáveis por construir, a partir
de 1918, o que se tornaria a mais importan-
te rua de compras da região. Tudo começou
com o Everglades Club, frequentado até
hoje pela elite local, e com algumas lojas
abertas em torno de dois pátios batizados
de Via Mizner e Via Parigi, em referência
aos seus nomes (Parigi é Paris, em italiano).
Basta um olhar mais atento a essas constru-

ções para entender que a proposta de Singer
e Mizner não era muito diferente da de Fla-
gler: trazer um pedacinho da Europa para a
Flórida. Com o objetivo de “reviver” os es-
tilos mediterrâneo e espanhol colonial, eles

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misturavam diferentes referências em um

único prédio. Só a fachada do Everglades
Club combina cinco tipos de janelas diferen-
tes: quadrada, em arco, em estilo renascen-
tista, veneziano… Um tanto esquisito para
o meu gosto. Além disso, a dupla recorreu
a todo tipo de truque para fazer com que os
pátios parecessem mais antigos do que de
fato eram, seja enferrujando propositalmen-
te adornos de metal ou desgastando pedras.
Trepadeiras e prédios com jeitinho

colonial no pátio da Via Mizner
@viamiznerpb/Instagram

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Enquanto a mansão de Henry Flagler me pare-

ceu impecável, a Worth Avenue me transmitiu
um pouco mais de artificialidade. Ainda assim,
ela é bastante agradável aos olhos. A mistura
de estilos arquitetônicos se consagrou como
o estilo de Palm Beach por excelência e foi
repetida nos pátios construídos depois, como
as lindinhas Via Roma, Via Encantada e Via
Amore. Essa última é o ponto de partida do
walking tour guiado por Rick Rose, uma figura
com seu terno estampado, chapéu Panamá e
piadas na ponta da língua (a foto dele está logo
abaixo). Autor de um guia sobre Palm Beach,
ele vai contando uma série de anedotas interes-
santes sobre a história da rua. O passeio custa
US$ 25 por pessoa e acontece toda quarta-fei-
ra, às 10h, de dezembro a abril.
Depois do tour histórico, vale a pena percor-

rer a Worth Avenue novamente, mas dessa
vez com o olhar mais voltado para as com-
pras. Grandes grifes como Chanel, Salvato-
re Ferragamo, Bottega Veneta, Gucci e Louis
Vuitton estão por ali e vale dar um atenção
especial à Lilly Pulitzer Design. A marca

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leva o nome de sua fundadora, que era casada

com Herbert Pulitzer, herdeiro do ramo edi-
torial (da mesma família que criou o famoso
prêmio de jornalismo) e dono de várias plan-
tações de laranja.
Durante o tour, Rick Rose aponta detalhes arquitetônicos da Worth Avenue
@rickrosepb/Instagram

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Entediada com a sua vida de socialite, Lilly

abriu uma barraca de suco na Via Mizner
e estava sempre manchando seus vestidos
ao espremer as frutas. Para resolver o pro-
blema, ela começou a encomendar vestidos
com estampas coloridas e divertidas que pu-
dessem camuflar as manchas. O estilo dos
modelitos, que era muito inovador para os
anos 1950, fez tanto sucesso que ela acabou
criando a sua própria linha de roupas de ve-
rão. Jackie Kennedy, que era ex-colega de
classe de Lilly, era uma das clientes fiéis.
Hoje, a Lilly Pulitzer Design está espalha-
da por todos os Estados Unidos, mas para
honrar a história da marca, a loja principal
fica na Worth Avenue, mais exatamente na
entrada da Via Amore.
Outras lojas que valem a espiada são a Raptis

Rare Books (entrada da Via Roma), cuja cole-
ção de livros raríssimos inclui a primeira edi-
ção de O Grande Gatsby de Scott Fitzgerald,
que tem como pano de fundo a Gilded Age, e
a Il Papiro (entrada da Via Parigi), filial da
tradicional loja de Florença que vende caixas,

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porta-retratos, cadernos e lápis revestidos de

papel marmorizado feito artesanalmente.
Livros antigos e raros podem

ser encontrados na Raptis
Rare Books, na Worth Avenue
@raptisrarebooks/Instagram
A Worth Avenue desemboca na Clock Tower,

que foi construída em 2010 como parte de um
milionário projeto de renovação da rua de
compras e se transformou em uma espécie de

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cartão-postal de Palm Beach. Mas antes de

deixar a rua, vale almoçar ou jantar em um
de seus mais célebres restaurantes.
O agradável pátio da Pizza Al Fresco (que também guarda a sepultura do

macaco Johnnie Brown)
@pizzaalfresco/Instagram
Desde a sua inauguração em 1941, o endereço

mais badalado do pedaço é o bistrô americano
Ta-boo (perto da Via Encantada), que era fre-

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quentado por personalidades como Frank Sina-

tra e John F. Kennedy. Para uma refeição mais
despretensiosa, siga para a Pizza al Fresco
na Via Mizner, que assa suas pizzas no forno
a lenha e tem mesas ao ar livre em torno de
um detalhe no mínimo curioso: a sepultura de
Johnnie Brown, o macaco-aranha de estima-
ção do excêntrico arquiteto Addison Mizner. O
pet foi enterrado ali porque a casa de cinco an-
dares onde Mizner morava fica logo em frente.
Mais uma prova de que, na Worth Avenue, a
história se esconde nos mínimos detalhes.
-> ArrEdorES dA WorTH AvEnuE

A alguns passos da Worth Avenue, a Chur-
ch Mouse Thrifting é um ótimo exemplo
do ditado “o lixo de um homem pode ser o
tesouro de outro”. O brechó vende roupas
e acessórios de marca de segunda mão por
preços acessíveis: não é raro encontrar por
ali peças da Chanel, Louis Vuitton, Hermes
e Christian Louboutin em excelente esta-
do. Os itens são doados por moradores e
os lucros são destinados à igreja Bethesda
-by-the-sea (veja em “Arredores do Flagler

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Museum”). Também há livros, brinquedos

e objetos de decoração. A loja funciona a
partir de outubro e fecha com uma grande
liquidação em junho.
Criações do Buccan, um dos mais célebres de Palm Beach
@buccanpalmbeach/Instagram
Basta andar mais uma quadra em direção ao

norte para chegar ao Buccan, que abriu as
portas em 2011 e logo se tornou um dos res-

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taurantes mais célebres de Palm Beach. Ali,

Clay Conley, que já foi nomeado o melhor chef
do sul do país pela James Beard Foundation,
eleva os mais despretensiosos pratos america-
nos, de hot a dog a peixe grelhado. Nos anos
seguintes, ele abriu dois anexos ao restauran-
te principal: o Buccan Sandwich Shop, só de
sanduíches, e o Imoto, de culinária asiática.
BiLLionAirE’S roW
Não é preciso se distanciar muito da Worth
Avenue para descobrir que o sul de Palm Be-
ach é tomado por uma coleção de proprieda-
des avaliadas em dezenas e até centenas de
milhões de dólares: alguns terrenos chegam
a medir vários hectares e outros possuem
praias privativas. Essa região, que ficou co-
nhecida como Billionaire’s Row, é o foco
do passeio guiado “Strictly Architecture” da
Island Living Tours.
Minha expectativa era que fosse algo pareci-

do com o infame tour que percorre as man-
sões dos famosos em Los Angeles, ocasião
em que mal se vê as casas e o guia se limi-

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ta a apontar para os portões citando nomes

hollywoodianos. Mas fui surpreendida positi-
vamente. Enquanto em LA os casarões ficam
escondidos atrás de muros altos à prova de
paparazzi, em Palm Beach eles estão à vista
de qualquer um que passe pela rua. Mais do
que isso: fiquei chocada com a quantidade de
portões que encontrei totalmente escancara-
dos, permitindo ver também os carrões dos
ricaços que ali vivem.
Essa abertura toda possibilita que a guia

Leslie Diver chame atenção para vários de-
talhes arquitetônicos dessas construções.
Algumas delas são históricas, como é o caso
da El Solano House, construída pelo arqui-
teto Addison Mizner. Décadas depois, ela foi
comprada por John Lennon e Yoko Ono, mas
eles mal tinham se mudado quando o ex-Be-
atle foi assassinado.
Como um pouco de fofoca não faz mal a nin-

guém, Leslie também fala sobre os donos atu-
ais de cada propriedade. Mas não espere ouvir
nomes de grandes celebridades do entreteni-

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mento, e sim de CEOs, herdeiros e donos de

times de futebol americano e de basquete.
Apesar de reconhecer os nomes de boa parte
das empresas, bancos e times, eu desconhecia
quase todos os magnatas que estão por trás.
Um nome, porém, não escapa a ninguém: o

ex-presidente Donald Trump é provavelmen-
te o mais famoso morador de Palm Bea-
ch. Incrustada entre o Oceano Atlântico e o
Lake Worth, Mar-a-Lago é uma propriedade
de seis hectares que abriga uma construção
cor-de-rosa da década de 1920 com 50 quar-
tos. Ela foi erguida por Marjorie Post, herdei-
ra da empresa de produtos alimentícios Ge-
neral Foods, e seu segundo marido Edward
Hutton, que era corretor da bolsa.
Antes de morrer, ela doou a propriedade para

que os Estados Unidos a usassem como um
retiro para elites políticas. No entanto, as au-
toridades do país não conseguiam arcar com
a manutenção da casa e se viram forçadas a
devolvê-la para os herdeiros de Marjorie, que
por sua vez acabaram vendendo-a para Do-

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nald Trump em 1985. Quase 30 anos depois,

Trump inadvertidamente acabou realizando
o sonho de Marjorie ao se tornar presidente:
reza a lenda que ele costumava se referir a
Mar-a-Lago justamente como a “Casa Branca
de Inverno”.
O prédio cor de rosa de Mar-A-Lago

foi construído na década de 1920
@themaralagoclub/Instagram

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ESTiCAdA PArA WEST PALM BEACH

A alta concentração de bilionários ocupan-
do casas históricas em Palm Beach fez sur-
gir uma peculiar demanda por antiguidades:
os proprietários costumam querer uma de-
coração única e que de alguma forma “con-
verse” com suas imponentes mansões. Foi
assim que nasceu em West Palm Beach, a
cidade do outro lado do Lake Worth, uma
rua com mais de 40 lojas de antiguidades de
todos os tipos, a chamada Antique Row.
O mais gostoso é percorrê-la a pé para fa-

zer as suas próprias descobertas, mas com-
partilho aqui duas das minhas. A Faustina
Pace tem desde mesas, cadeiras e poltro-
nas trazidas direto da Europa até vasos e
pequenos talheres de prata ricamente ador-
nados. Os itens chegam a até quatro dígitos,
mas mesmo não comprando nada achei fas-
cinante a experiência de xeretar pela loja,
que mais parece um caótico museu de me-
morabilia. Também pirei nas joias vintage e
nada básicas do D. Brett Benson. Todas as
peças me pareceram extraordinárias, dos

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brincos em formato de cereja da Chanel às

pulseiras coloridas de baquelite que foram
febre nos anos 1960.
Parte da magnífica coleção de

jóias vintage da D. Brett Benson
@dbrettbenson/Instagram
Nesse clima vintage, uma boa opção é con-

tinuar o passeio até o Serenity Garden, a
pouco mais de cinco minutos de carro. Nes-
sa pequena casinha de madeira de 1919, que
serve um chá da tarde com direito a scones

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quentinhos, tudo tem uma estampa fofa: por-

celanas, tapetes, toalhas de mesa…
O Norton Museum of Art

guarda um Jackson Pollock
@nortonmuseumofart/Instagram
De lá, são menos de dez minutos de cami-

nhada até o Norton Museum of Art, fun-
dado em 1941 como a primeira instituição
do tipo no sul da Flórida. O acervo nasceu
da coleção de arte particular do casal Ral-
ph e Elizabeth Norton, que tinham feito sua

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fortuna com a indústria do aço e moravam

do outro lado do lago, em Palm Beach. As
mais de oito mil peças estão divididas entre
cinco setores: Europa, América, China, Arte
Contemporânea e Fotografias. Um dos prin-
cipais quadros em exposição é Night Mist
de Jackson Pollock.
Por fim, West Palm Beach também merece a

esticada pelo que ela difere de Palm Beach:
o lado mais moderno e urbano. Para conhe-
cer essa faceta da cidade, vá para Downtown
e visite o shopping ao ar livre The Square.
Entre grifes, lojas de departamento e marcas
locais, há instalações de arte como a escultu-
ra de árvore que se ilumina à noite, a fonte de
águas dançantes, os murais nas paredes e as
escadas coloridas.
Entre muitas opções interessantes de res-

taurantes, merece atenção o PLANTA, com
menu inteiramente vegano, e o Sloan’s, uma
sorveteria altamente instagramável que em-
pilha bolas dos mais diferentes sabores na
casquinha e joga caldas e granulados por

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cima. Dez minutos de caminhada ao norte,

a Clematis Street tem mais opções de bares.
Entre eles está o Lost Weekend, com mesas
de bilhar, de pebolim e jogos de fliperama.
Em West Palm Beach, The Square reúne

lojas, restaurantes e instalações artísticas
@thesquarewestpalmbeach/Instagram
-> MAnATEE LAGoon

Na região norte de West Palm Beach fica se-
diada uma empresa de energia limpa que utili-
za as águas do Lake Worth para resfriar o seu
maquinário. Quando a água é devolvida ao lago,
ela está alguns graus mais quente e essa tempe-
ratura atrai os peixes-boi nos dias mais frios.
A concentração desses simpáticos mamíferos

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é tanta entre meados de novembro e o final de

março que decidiu-se construir ali um lugar de
onde as pessoas pudessem ver melhor os bi-
chos, a Manatee Lagoon. Trata-se de um ca-
sarão com uma exposição sobre os peixes-boi
e um terraço e uma varanda de onde é possível
vê-los livres na água. A minha visita aconteceu
em janeiro e consegui ver uma boa quantidade
dessas fofuras, além de arraias e até pequenos
tubarões. Se a sua viagem coincidir com o in-
verno no Hemisfério Norte, vale a pena incluir
esse passeio contemplativo no roteiro.
A Manatee Lagoon é um ponto de observação dos peixes-boi, que nadam

livremente nas águas quentinhas do Lake Worth
The Palm Beaches

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ondE FiCAr EM PALM BEACH
Os papéis de parede do The

Colony são dignos da abertura
da série The White Lotus

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O clássico The Breakers não é a única hos-

pedagem pé-na-areia de Palm Beach. Outras
opções luxuosas são o Four Seasons e o Eau
Palm. Mais ao sul existe o The Colony, que
fica a uma quadra da Worth Avenue e a me-
nos de 200 metros da praia. O luxuoso hotel
cor-de-rosa parece ter saído de um episódio
de White Lotus com seus papéis de parede e
estofados estampados
Pátio interno do classudo The Brazilian Court

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Para quem não faz questão de se hospedar

perto do mar, existem outras opções de hotéis
luxuosos nos arredores da Worth Avenue. O
The Brazilian Court, inaugurado em 1926
em estilo colonial espanhol, é o segundo ho-
tel mais antigo de Palm Beach. Ele passou
por importantes reformas desde então, mas
manteve suas características originais, de-
coração classuda e o glamour dos anos 1920.
Ali dentro fica o Café Boulud, comandado
pelo chef estrelado Michelin, Daniel Boulud.
Mas se até aqui você ficou com a impressão de

que é um destino para poucos, saiba que não
é bem assim. Você pode economizar muitos
dólares se hospedando em Airbnbs em Palm
Beach e aproveitar o que é grátis, como pe-
gar praia, caminhar pela Lake Trail, espiar
as mansões da Billionaire’s Row, visitar as
igrejas e admirar as vitrines e as belezas ar-
quitetônicas da Worth Avenue.
A quinze minutos de caminhada do Flagler

Museum, o The Palm Beach Hotel and Con-
dominium é uma mistura de hotel e condo-

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mínio que possui várias unidades disponí-

veis na plataforma de aluguel de temporada,
como é o caso desse apartamento decorado
em azul e desse todo branquinho, ambos com
quarto, sala e uma pequena cozinha. A oferta
de hotéis (e também de restaurantes) é mais
ampla e variada em West Palm Beach: veja
algumas opções através do Booking e tam-
bém do Airbnb.
CoMo CHEGAr E CirCuLAr Por PALM BEACH

Palm Beaches é um condado da Flórida que
abriga 39 cidades. A região se estende de Jupi-
ter, ao norte, até Boca Raton, mais ao sul. En-
tre elas estão Palm Beach e West Palm Bea-
ch, boas opções para conhecer uma faceta mais
histórica do estado.
A viagem pode ser combinado com Miami (a

cerca de uma hora e meia), com Orlando (a
cerca de duras horas e meia) ou com outras
cidades que fazem parte do condado de Palm
Beaches — uma boa opção é Delray Bea-
ch, um destino de praia elegante e sem mul-
tidões a menos de meia hora de carro e que

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eu conheci nessa mesma viagem (leia aqui o

relato que fiz). Devido a essa proximidade,
também é bastante viável fazer passeios de
bate e volta para Palm Beach e West Palm
Beach estando hospedado em Delray Bea-
ch ou vice-versa.
Alugar um carro não chega a ser imprescindí-

vel, graças aos novos trens da Brightline. A
estação de Miami fica em Downtown, conec-
tada ao Metrorail, o Metrobus, o Metromover
e ao Trolley (saiba mais em “Como circular”
no nosso guia de Miami). De lá, leva-se uma
1h20 até West Palm Beach, de onde é possí-
vel pegar um Uber e chegar em dez minutos
a Palm Beach. A partir de 4 de julho 2023, a
linha da Brightline se estenderá até Orlan-
do, com uma estação dentro do aeroporto, e
o trajeto de lá até West Palm Beach deve le-
var duas horas.
Em Palm Beach, é fácil circular a pé pelos

arredores do Flagler Museum e pelos arre-
dores da Worth Avenue, mas um carro se faz
necessário para ir de um ponto a outro. Alu-

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gue um carro ou opte pelo Uber (há bastante

oferta de motoristas de aplicativo na região,
mas as corridas não são baratas). Também é
mais conveniente estar de carro para fazer os
passeios por West Palm Beach, que é ainda
maior e mais espalhada, e para conhecer ou-
tras cidades vizinhas como Delray Beach.
quAndo ir PArA PALM BEACH

Palm Beach recebe a maioria dos visitantes
entre os meses de dezembro e fevereiro, que
correspondem ao inverno do Hemisfério Nor-
te. Isso porque existe um fluxo grande de tu-
ristas americanos que fogem das temperatu-
ras negativas em outros cantos do país e vão
para Flórida, onde os termômetros marcam
entre 15°C e 25°C.
No verão, de julho a setembro, as temperaturas

ficam entre 25°C e 31°C, o que para os ameri-
canos é quente demais. A dica é ir justamente
nessa época, considerada baixa temporada: o
clima quente não é nada fora do comum para
os padrões brasileiros e, o melhor de tudo, ho-
téis e restaurantes baixam os preços.

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Gruta da Judeia: um oásis no meio da floresta de Presidente Figueiredo
Embratur
Presidente Figueiredo é
o paraíso das cachoeiras
na Amazônia
A duas horas de Manaus, um pequeno município
guarda em seu entorno mais de 140 cachoeiras,
cavernas e piscinas naturais transparentes
Por Maristela do Valle
PRESIDENTE FIGUEIREDO / Viagem e Turismo /Junho 2023 39

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A
Amazônia não tem só hotel de selva,
onça-pintada e árvores gigantescas.
Tem também formações geológicas
monumentais como cânions, arcos de pedras,
dolinas, cavernas e grutas. E basta um curso
d’água topar com uma fenda na rocha para que
surjam cachoeiras impressionantes. Foi esse o
cenário com o qual topei na região de Presiden-
te Figueiredo, município que fica a 107 quilôme-
tros ao norte de Manaus e onde vivem 37 mil
habitantes. São mais de 140 quedas d’água ca-
talogadas e abertas à visitação, com variados
volumes de água, alturas e cenários.
Muita gente faz apenas um bate e volta a partir

de Manaus, mas já digo que é pouco. Vale ficar
pelo menos três dias inteiros para conhecer suas
principais atrações. Fiquei hospedada no Local
Hostel, bem central, e assim pude sentir o clima
pacato de cidade do interior, embora passasse
o dia fora visitando atrações na zona rural.
As trilhas até as cachoeiras nos permitem des-

cobrir curiosidades escondidas entre folhagens,
pedras e troncos de árvores. A maioria desses

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segredos poderia passar despercebida não fosse

o olho treinado dos guias, que enriquecem ain-
da mais os passeios com conhecimento e ainda
transmitem muita segurança se o momento exigir
um pouco mais coragem. Presidente Figueire-
do foi um complemento perfeito para minha via-
gem a um hotel de selva e também pode se tornar
uma bela experiência amazônica para quem não
pode ou não quer se afastar tanto de Manaus.
A Cachoeira das Araras

pode ser visitada em
um passeio de um dia
a partir de Manaus
@amazonia_jujutour/Instagram

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Junto com minha família, eu me deparei

com ótimas surpresas nas trilhas, como
por exemplo uma carcaça de cigarra, uma
aranha cabeluda, um sapo camuflado em
uma folha, cogumelos coloridos e pegadas
de veados. Também descobrimos a sapo-
pemba, árvore considerada o “telefone da
floresta” por conta do eco criado quando se
bate na sua enorme raiz; ouvimos o canto
do cricrió, chamada de “ave fofoqueira” por
ela cantar alto sempre que ouve barulho de
pessoas ou de grandes animais; conhece-
mos também a cutiaia (ou cutiara), peque-
no roedor que tem a mesma capacidade de
emitir sons que o cricrió. Essas e outras in-
formações nos foram passadas pelos guias
Judeilson Trindade, conhecido como Juju,
e Israel Silva, ambos da Juju Tour, agên-
cia de Presidente Figueiredo que contra-
tamos e que incluiu todos os traslados e
entrada dos passeios em nosso pacote.
Uma versão corrente para o nome do muni-

cípio, aliás, foi homenagear o ex-presidente
da Província do Amazonas, João Batista de

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Figueiredo Tenreiro Aranha. Coincidência

ou não, a fundação se deu em 1981, quan-
do a presidência do país era ocupada por
outro Figueiredo, João Baptista, o último
presidente militar.
CAvErnA do MAroAGA E GruTA dA JudEiA:

AS MAiS inSTAGrAMávEiS
As fotos e vídeos que se espalham pelas redes
sociais e que viraram sinônimo de Presidente
Figueiredo são as da Caverna Refúgio do Ma-
roaga e daqui a algumas linhas darei as razões
para tamanha fama - todas muito justas.
A caminhada começa no km 6 da rodovia AM-

240, mais conhecida como Estrada de Balbina.
Logo no início da trilha há um casebre com le-
treiro da Prefeitura Municipal. Ali mesmo você
pode alugar uma galocha de borracha. Juju, o
nosso guia, recomendou que a usássemos mes-
mo estando de tênis por conta do barro que
se acumula em janeiro, época de chuvas. E, de
fato, nós realmente afundamos o pé na lama
no trajeto. Meu marido, que resolveu não alu-
gar as galochas porque calçava botinas, se ar-

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rependeu. Mesmo na seca, as botas ficam ali

para quem chega de chinelo ou sandália, que
são proibidos na trilha.
A caminhada de 2,8 km no total é tranquila.

O trecho até a Caverna do Maroaga, de 800
metros, é rodeado de uma vegetação densa,
com árvores gigantescas, e assim logo tive-
mos a sensação de penetrar nos meandros
da Amazônia. O curto trecho íngreme tinha
uma corda que servia como corrimão para
nos auxiliar.
A entrada da Caverna do Maroaga, com

sua cachoeira de 30 metros, é mais bonita
ainda quando avistada de dentro para fora
da caverna, como na foto acima. É dali que
sai a maioria dos cliques que hoje viraram
sinônimo de Presidente Figueiredo. E os
guias sabem indicar o ângulo ideal para as
fotos, que ficam ainda melhores se forem ti-
radas na parte da manhã por conta da ilu-
minação. Ali não se forma nenhum poço ou
piscina natural, nem no auge da cheia. Mas
o interior da caverna guarda a nascente de

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um rio cristalino onde refrescamos os pés

antes de continuarmos a caminhada até a
Gruta da Judeia.
O percurso entre as duas cavernas, de cerca

de 400 metros, inclui 100 metros dentro de
um curso d’água ladeado por belas paredes
rochosas forradas de musgos. A entrada da
Gruta da Judeia também tem uma cachoei-
ra de 30 metros, que eventualmente pode se-
car na época da estiagem, mais ou menos de
agosto a dezembro (assim como pode acon-
tecer com a Maroaga).
Piscina natural na Gruta da Judeia

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Outra regra importante dessa trilha, situada na

APA Caverna do Maroaga, é a exigência de um
guia, que pode ser contratado em uma agência
local ou indicado pelo Centro de Atendimen-
to ao Turista, perto da entrada da cidade - já
adianto que o telefone 92/3324-2929 nem sem-
pre funciona. Os próprios guias contratados
agendam a visita à trilha. Você também pode
arriscar e ir direto até a entrada da atração e
contratar um guia de plantão, mas corre o ris-
co de não conhecer a Judeia se o limite diário
de pessoas for atingido.
CACHoEirAS dA irACEMA E dAS ArArAS:

áGuAS AvErMELHAdAS
Assim como a Caverna do Maroaga e a Gruta
da Judeia, as cachoeiras da Iracema e das
Araras também costumam estar incluídas nos
passeios de um dia até Presidente Figueiredo
a partir de Manaus.
As duas quedas fazem parte do Parque Eco-

lógico Iracema Falls e podem ser visitadas
sem guia. O acesso é por estrada de paralelepí-
pedos margeada por palmeiras a partir da ro-

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dovia BR-174, km 998. Após estacionar o carro,

a trilha até Iracema é leve e fácil, com trechos
de passarelas de madeira. No caminho de 400
metros, a entrada da Gruta Palácio Galo da
Serra tem arcos naturais majestosos.
Relaxamos bastante ao sentar nas corredeiras

situadas em frente à Cachoeira da Iracema,
deixando a água bater nas costas, como uma hi-
dromassagem. Daria para passar o dia ali, bebi-
das e petiscos ficam ao alcance em uma venda
local, mas tínhamos outros passeios pela frente.
Quedas d’água e corredeiras no Parque Ecológico Iracema Falls

@iracemafallsoficial/Instagram
Seguimos então para a Cachoeira das Ara-

ras, a 1 quilômetro de caminhada. A água tem

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a mesma cor avermelhada da Iracema, resul-

tado da enorme quantidade de matéria orgâ-
nica em decomposição e da alta concentração
de minério de ferro. Por ser época de chuvas,
o volume da queda estava intenso e não foi
possível tomar banho. Mas ficamos hipnoti-
zados com a força das águas vermelhas, al-
ternadas por faixas de espumas brancas.
CACHoEirA dA nEBLinA: TriLHA dE 12 kM

quE vALE CAdA PASSo
A caudalosa Cachoeira da Neblina
Visitar a Cachoeira da Neblina exige fôle-

go: são cerca de 12 km ida e volta a partir

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do km 51 da Estrada de Balbina (AM-240).

Mas acredite: o percurso vale cada passo. A
trilha é bastante sombreada e praticamente
plana. Placas sinalizam a medição de cada
quilômetro, o que só aumenta a expectativa.
Uma prainha à beira do rio antecede a cacho-

eira e, alguns passos depois, atrás de uma
árvore, lá está a caudalosa e vibrante queda-
d´água desaguando numa piscina natural,
perfeita para um banho sem pressa.
A adrenalina aumentou quando fomos admi-

rar por trás aquele jato de água magnetizan-
te. Só tivemos coragem de acessar as rochas
escorregadias por causa da segurança passa-
da por Juju. Aliás, ele foi fundamental quan-
do minha lente de contato escapuliu do olho
no meio daquela aguaceira. Como voltaria 6
quilômetros a pé com sete graus de miopia?
Consegui colocá-la de volta no olho graças a
ele, que fez cabaninha para bloquear o vento
que ameaçava soprar a lente do meu dedo. Por
essas e por outras que a presença de um guia
ali é recomendável, embora não seja obriga-

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tória. Refeita do susto, voltei ao meu estado

de contemplação.
CirCuiTo do SALTo do iPy: GruTAS E PinTu-

rAS ruPESTrES
A Estrada de Balbina também é endereço do
Circuito do Salto do Ipy, na altura do km
57. Quem tiver bom preparo físico até pode
fazer o Salto do Ipy e a cachoeira da Neblina
no mesmo dia, mas vai ser uma correria.
Ao longo dos 9 km que compõem o Circuito do

Salto do Ipy tem até pinturas rupestres. Nin-
guém sabe ao certo a origem nem a data dos
misteriosos desenhos, que ficam praticamente
escondidos atrás das formações rochosas do
chamado Labirinto de Grutas, que estipula-se
ter cerca de 600 milhões de anos.
Os belos paredões mesclam diversas texturas

de pedra, folhagens e fendas de vários tama-
nhos. O labirinto também nos protegeu da chu-
va. Suas múltiplas entradas podem confundir,
mas aquele dia quem nos guiava era o Israel
(ainda que um guia não seja obrigatório).

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Outro lugar interessante do circuito é o Miran-

te da Ponta da Agulha, que me causou frio na
barriga mesmo de longe e nem ousei chegar per-
to da rocha situada à beira de um abismo, sem
guarda-corpo ou qualquer proteção. Embora o
tempo estivesse fechado, deu para ter a noção
da imensidão verde da floresta lá embaixo, com
várias copas de árvores de diferentes tons.
Como o próprio nome do circuito sugere, sua

principal estrela é o Salto do Ipy. São cer-
ca de 30 metros de água caindo sobre uma
pedra achatada, onde sentamos por um bom
tempo enquanto sentimos a potência daque-
la ducha natural.
CirCuiTo dA kirA: TrêS CACHoEirAS EM uMA

Só TriLHA
Ainda na Estrada de Balbina, no km 62, fica o
Sítio do Careca, palco do Circuito da Kira.
Um arco de flores serve de moldura para fotos
e nos dá as boas-vindas ao percurso, que tem 3
quilômetros e passa por quatro atrações: o Ba-
nho do Careca, que é uma hidromassagem na-
tural, e as cachoeiras Kira, Curumim e Índio,

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cada uma de um estilo, todas perfeitas para ba-

nhos refrescantes.
Kira era o nome de uma cachorra que costumava

acompanhar os turistas pelo circuito. Ela mor-
reu em 2021, mas deixou sua marca. Inclusive é
lembrada com desenhos de patas de cachorro
nos troncos de algumas árvores.
Pouco antes da trilha, surgem rochas na beira do

rio com diferentes tons de amarelo e verde, que
é onde fica o camping, tão bem cuidado quanto
o restante da propriedade. O Circuito da Kira
também não exige guia.
LAGoA CriSTALinA E iGArAPé dAS LAJES: BAn-

HoS rELAxAnTES
Antes ou depois de todas as trilhas citadas até
aqui, vale a pena relaxar na Lagoa Cristalina,
que fica a apenas 5 km da área urbana de Presi-
dente Figueiredo, no km 112 da BR-174. De longe,
tive a impressão de ter avistado tons verde-es-
meralda na lagoa, toda emoldurada por árvores
amazônicas. Chegando pertinho, porém, perce-
bi que a água é transparente e o verde é das al-

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gas do fundo da lagoa. Um mergulho nessa água

cristalina revela boas surpresas.
A experiência poderia ser diferente se os banhis-

tas movimentassem o solo da lagoa, por isso
é proibido pular e só podem nadar 15 pessoas
por vez durante 20 minutos. Para mergulhar de
novo, basta ir para o fim da fila novamente. Não
tivemos esse problema porque chegamos bem
cedinho ao complexo, que funciona das 7h às
17h, de quarta-feira a segunda-feira.
Enquanto espera a sua vez, você pode tomar

banho no Igarapé das Lajes, com suas águas
avermelhadas acessíveis por escadas de madei-
ra, ou pode tomar uma cerveja e comer um tam-
baqui frito no restaurante local.
MuTuM E ouTrAS ATrAçõES EM PrESidEnTE

FiGuEirEdo
As piscinas naturais redondas e profundas do
complexo do Mutum são curiosíssimas. O lu-
gar fica fechado no primeiro semestre por con-
ta do excesso de chuvas, que acaba tornando os
buracos perigosos.

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Os buracos da Cachoeira do
Murum ficam mais visíveis
fora do período de vazante
@oficialcachoeiradomutum/Instagram
Outra atração sazonal de Presidente Figuei-

redo é o fervedouro, um poço azul intenso
com fundo de argila que só se forma no perí-
odo de chuvas e que fica na Lagoa Azul do
Maranhão, complexo que também tem uma
lagoa e uma cachoeira que podem ser visita-
das o ano todo.
Outras cachoeiras muito visitadas são a As-

frama, com piscinas naturais e corredeiras;

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Berro d´Água, com ótima estrutura para

crianças; da Pedra Furada, com ampla pis-
cina natural; e a Cachoeira dos Pássaros,
com tirolesa e restaurante.
iTEnS indiSPEnSávEiS nAS TriLHAS PArA

PrESidEnTE FiGuEirEdo
• Bota de trilha ou tênis
• Roupas leves
• Trajes de banho
• Toalhas
• Repelente
• Protetor solar
• Lanches
• Água mineral
SuGESTão dE roTEiro EM PrESidEnTE

FiGuEirEdo
Para se ter um bom panorama do destino o
ideal é reservar ao menos três dias, pois as-
sim você consegue combinar as cachoeiras
com Manaus e um hotel de selva na mesma
viagem. É possível, claro, ficar mais do que
três dias porque são mais de 140 cachoeiras
catalogadas. Minha sugestão:

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Dia 1 - Dedique às mais famosas atrações:

Gruta da Judeia e Caverna do Maroaga na
parte da manhã e cachoeiras da Iracema e
das Araras à tarde. Você também pode incluir
a Lagoa Cristalina nesse primeiro dia ou, se
não der tempo, deixá-la para a manhã do dia
seguinte, antes dos outros passeios, aprovei-
tando que o fluxo de visitantes é pequeno.
Dia 2 - Encare o Circuito do Salto do Ipy

pela manhã e depois do almoço siga para o
Complexo do Mutum (que pode ser substi-
tuído pelo Circuito da Kira se aquele esti-
ver fechado).
Dia 3 - Dedique o seu tempo à trilha da Ca-

choeira de Neblina. Você pode passar o dia
todo por lá e, se houver pique, passar o tempo
que sobrar na Cachoeira da Pedra Furada.
CoMo ExPLorAr PrESidEnTE FiGuEirEdo

E vALor doS PASSEioS
Fazer passeios com uma agência de turismo
facilita demais a sua viagem. Eu contratei a
Juju Tour, que organiza roteiros ao gosto do

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freguês e consegue adaptá-los rapidamente

em caso de chuva. Os pacotes costumam in-
cluir passeios com transporte desde Manaus
ou da hospedagem em Presidente Figueiredo,
mais o guia, entradas e almoço.
Quem prefere explorar a região por conta pró-

pria pode alugar um carro em Manaus e seguir
pela BR-174 por 107 km até Presidente Figuei-
redo, são cerca de duas horas. O trecho rodo-
viário também pode ser feito nos ônibus da
Eucatur. Perto da entrada da cidade, o Cen-
tro de Atendimento ao Turista (CAT, BR-174,
km 107) indica guias e agências para os pas-
seios, além de fornecer informações e mapas.
O telefone de informações (tel. 92/3324-2929)
é uma loteria.
Os ingressos para as trilhas custam, em mé-

dia, de R$ 10 a R$ 15. A exceção é o Com-
plexo Caverna Refúgio do Maroaga, única
atração que exige um guia, e que cobra R$ 120
a entrada para até três pessoas (um visitante
apenas paga o valor cheio; acima de três pes-
soas sai R$ 40 por cabeça).

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quAndo viSiTAr PrESidEnTE FiGuEirEdo

Faz calor o ano todo em Presidente Figueire-
do, com temperaturas que variam entre 29°C
e 31°C. O que muda é o regime de chuvas, com
duas estações bem definidas: chove mais de
janeiro a julho, que é considerado inverno; e
o verão, de agosto a dezembro, é seco. É im-
portante lembrar que o início e o fim de cada
estação podem variar de ano a ano.
Por causa dessas variações, as características

de algumas atrações mudam. As cachoeiras
da Gruta da Judeia e da Caverna Refúgio
do Maroaga, por exemplo, podem secar no
segundo semestre. A Cachoeira da Iracema
fica mais bonita na cheia, época que o banho
é proibido na Cachoeira das Araras. Já o
Complexo do Mutum só pode ser visitado
no “verão” e, o Fervedouro, no “inverno”.
HoSPEdAGEM EM PrESidEnTE FiGuEirEdo

O ambiente amigável do Hostel da Milla
permite trocar experiências de viagem du-
rante as refeições nas mesas comunitárias,
no jogo de sinuca no mezanino ou na cozi-

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nha. Você pode optar por quartos privativos

ou compartilhados, com ou sem banheiro.
E ainda fica perto de tudo, como serviços
e restaurantes.
O colorido corredor dos quartos do Hostel da Milla
Também é central a localização do Hotel

Cuca Legal, que tem um rio nos fundos,
piscina e jardim. Para quem prefere mais
imersão na natureza, o Hotel 1 Lugar, mais

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afastado, tem uma lagoa de águas cristali-

nas e chalés com varanda de frente para o
gramado e a piscina.
rESTAurAnTES EM PrESidEnTE FiGuEirEdo

O Café Priscila serve um farto café da ma-
nhã para você encarar as trilhas, com tapio-
cas enormes que podem ser compartilhadas.
Há sabores tradicionais e típicos da região,
como a de castanha com tucumã, uma fruti-
nha amarela rica em vitamina C.
O Restaurante do Mirandinha, situado na

Estrada de Balbina, que é endereço de vá-
rias cachoeiras, tem um visual incrível para
a Lagoa de Balbina. Com sorte, você pode até
admirar botos nadando enquanto come um
tucunaré frito ou um frango ensopado do sel-
f-service. A parede tem cartazes com dizeres
como: “Não acho nem a ponta do durex, ima-
gine o amor da minha vida”.
O Chapa Quente é bem simples e prepara na

hora um saboroso tambaqui de banda, peixe
que é carro-chefe na Amazônia. Há também

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churrasco e os acompanhamentos ficam dis-

poníveis em um bufê.
@restaurante.mirandinha/Instagram

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Hotel em Mumbai conjuga

luxo e alta gastronomia
sem ostentação
O famoso The Taj sofreu um atentado, passou por
renovações e continua sendo cartão-postal de
uma Índia sempre surpreendente
Por Rafael Tonon
O The Taj é cenário perfeito para um filme de Wes Wenderson
MUMBAI / Viagem e Turismo /Junho 2023 62

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o
The Taj está para Mumbai assim
como o Copacabana Palace está para
o Rio de Janeiro: é o hotel que aju-
dou a definir o panorama turístico e cultural
da maior cidade da Índia. Inaugurado em 1903
como um ícone (na altura, um dos edifícios mais
modernos do país e o primeiro a ter eletricida-
de), mantém sua aura de luxo ainda hoje.
Do alto do The Taj, a vista para o monumento Porta da Índia e o Mar Arábico

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Não é difícil entender por que: desde a entrada

com os elaborados arranjos e colares florais
(muitos deles em oferta aos deuses), passando
pelas escadarias largas que tomam o interior
da construção, os uniformes impecáveis dos
encarregados e até a piscina rodeada de plan-
tas e coqueiros. Ainda há a vista para o mar, que
se estende pela Porta da Índia, o monumento
que é um arco triunfal voltado para o mar.
Tudo é sofisticadamente clássico, impressio-

nantemente opulento — mas sem nunca des-
cambar para a ostentação.
Os quartos têm móveis de madeira clássicos,

decoração elegante, carpete por toda exten-
são e mármore nos banheiros. As fotos dos
hóspedes ilustres que cobrem o corredor prin-
cipal são prova do papel histórico do The
Taj (antes, conhecido como The Taj Mahal
Hotel, depois rebatizado só com o nome ini-
cial e mais sonoro): artistas de Hollywood (e
Bollywood, claro), políticos de todos os es-
pectros, cantores que lotaram casas de show
pelo mundo — e pela Índia.

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The Taj em ângulo onírico
@restaurante.mirandinha/Instagram

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Muita coisa aconteceu ali: o Taj se converteu

em um hospital de campanha para socorrer
os soldados da I Guerra Mundial, foi palco do
anúncio da independência da Índia em 1947
e sofreu um ataque terrorista que deixou o
mundo em alerta. Era o ano de 2008 e o gru-
po Lashkar-e-Taiba decidiu desferir “um gol-
pe contra um símbolo da riqueza e progresso
indiano” e escolheu o hotel mais emblemá-
tico do país. Ao todo, 31 das 167 mortes nos
atentados daquele novembro foram dentro
do hotel; havia 450 pessoas hospedadas.
O episódio ganhou as notícias e virou filme,

mas desde então os proprietários e diretores
tentam apagar a lembrança do triste episódio
da história do hotel. O Taj investiu para isso
e para voltar ao topo onde sempre esteve. Re-
centes obras lhe deram uma nova torre e mais
quartos, colocando-o de novo como um hotel
cobiçado por indianos e turistas.
Uma das apostas para isso foi a proposta gas-

tronômica: são 9 restaurantes de assinatura,
muitos deles comandados por chefs famosos,

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como o Wasabi, de Masaharu Morimoto, co-

nhecido pelo programa Iron Chef, e tido como
o melhor restaurante de comida japonesa da
cidade — e um dos melhores de toda Índia.
Alguns peixes e muitos dos ingredientes vêm

direto do Japão e o famoso chef serve pratos
que se tornaram sua assinatura, como carpac-
cio de peixe branco, o bacalhau preto no mis-
sô e o creme brulée de wasabi.
Também está ali o Golden Dragon, uma refe-

rência em cozinha cantonesa e de Sichuan, na
Índia, com um menu extenso de suculentos dim
sums e algumas iguarias autênticas chinesas,
como o famoso Pato à Pequim e o caranguejo
com pimenta fresca e molho de coentro.
Há, ainda, restaurantes de gastronomia india-

na, claro, que tentam abarcar do norte ao sul
do país. Um deles de alta cozinha e outro que
celebra a influência do país na culinária da
Inglaterra, além de uma pâtisserie francesa
e um espaço dedicado às receitas do Oriente
Médio, o Souk.

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Outro restaurante do The Taj, o Shamiana possui um menu a la carte com pratos
de todos os cantos do mudo
CruzAndo A ruA HAviA uM rESTAurAnTE

Mas a verdade é que meu restaurante preferido
ao qual se pode ir jantar sem precisar sequer
pegar o carro está a algumas dezenas de me-
tros do saguão principal do The Taj. O Bade-
miya fica na parte traseira do hotel, no bairro
de Colaba, e está aberto desde 1946.
Começou com um lugar de comida de rua, onde

as pessoas passavam para comer e montavam
a “mesa” sobre os capôs dos carros para se de-

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liciar com os shish kebabs (o cordeiro ao estilo

tuco), rumali rotis (os pães achatados) feitos na
hora e espetos de tikkas picantes, além de ve-
getais, claro, como dita a cozinha indiana.
Os capôs dos carros fazem as vezes de mesas

na hora de comer no imperdível Bademiya
Rafael Tonon/Arquivo pessoal
O espaço ganhou fama e se desenvolveu como

um “restaurante”, ou quase isso: em uma ga-
ragem, há mesas de tampo branco e cadeiras
de metal onde as pessoas se reúnem — e às
vezes esperam um bom tempo na porta —
para comer.

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Em pratos plásticos coloridos, garçons sempre

com pressa atravessam a rua freneticamente e
servem ovos mexidos com cérebro de cordei-
ro, pratos com língua de cordeiro e molhos, li-
mões e cebolas para completar. Nos doces, há
pudim de arroz com água de rosas (phirni) e
um tipo de um creme espesso de leite conden-
sado, cardamomo e umas notas de açafrão.
Há garfo e faca, mas com uma fatia de pão

rumali roti nas mãos, ninguém precisa deles
para entrar no clima e comer à moda india-
na, em sua melhor tradução: farta, deliciosa
e democrática.
Faça como os locais: pegue um pão rumali roti

com as mãos e vá comendo de tudo um pouco
Rafael Tonon/Arquivo pessoal
MUMBAI
CARTÕES/ Viagem
DE DÉBITO
e Turismo
INTERNACIONAIS
/Junho 2023/ Viagem e Turismo /Maio 2023 70

Viagem e Turismo - Palm Beach - Jun23

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Viagem e Turismo - Palm Beach - Jun23

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SonHE. PLAnEJE. EMBArquE

PRESIDENTE FIGUEIREDO MUMBAI

Palm Beach: o lado

A Worth Avenue, importante rua de

The Palm Beaches

PALM BEACH / Viagem e Turismo / Junho 2023 2

Uma das figuras mais proeminentes da Gil-

PALM BEACH / Viagem e Turismo / Junho 2023 3

época tida apenas como um grande pântano

Dois deles ficavam em Palm Beach, que ra-

Já o The Breakers, construído em 1896, re-

PALM BEACH / Viagem e Turismo / Junho 2023 4

até hoje, ainda sob o comando dos herdei-

O imponente lobby do hotel de 1896

PALM BEACH / Viagem e Turismo / Junho 2023 5

Aqui, vale contextualizar. Do final da Guer-

PALM BEACH / Viagem e Turismo / Junho 2023 6

to às custas, é claro, da exploração da classe

Whitehall traduz esse ideal com precisão. A

PALM BEACH / Viagem e Turismo / Junho 2023 7

Uma vez dentro da casa, a sensação era a de ter

O Grand Hall era o

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As diferenças entre cada ambiente são pal-

É mais difícil de perceber, por outro lado, que

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que você é fake, mas dificilmente você vai se

Tudo fake: a sala de jantar foi projetada em estilo francês renascentista

Por fim, a mansão foi descrita pelo New York

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e água encanada. Isso fica perceptível prin-

A visita termina no Flagler Kenan Pavilion,

O anexo Flagler Kenan Pavilion abriga o vagão de trem particular do magnata

The Palm Beaches

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-> ArrEdorES do FLAGLEr MuSEuM

Também ficam na região três igrejas relevantes.

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Donald e Melania Trump e de Michael Jordan

Já a St Edward Catholic Church foi construí-

A St Edward Catholic Church

PALM BEACH / Viagem

Basta um olhar mais atento a essas constru-

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misturavam diferentes referências em um

Trepadeiras e prédios com jeitinho

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Enquanto a mansão de Henry Flagler me pare-

Depois do tour histórico, vale a pena percor-

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leva o nome de sua fundadora, que era casada

Durante o tour, Rick Rose aponta detalhes arquitetônicos da Worth Avenue

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Entediada com a sua vida de socialite, Lilly

Outras lojas que valem a espiada são a Raptis

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porta-retratos, cadernos e lápis revestidos de

Livros antigos e raros podem

A Worth Avenue desemboca na Clock Tower,

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cartão-postal de Palm Beach. Mas antes de

O agradável pátio da Pizza Al Fresco (que também guarda a sepultura do

Desde a sua inauguração em 1941, o endereço