Guia Rápido para iniciantes Pogona

COMPORTAMENTO
Os pogonas nã o sã o apenas admirados pela sua aparência física mas também
prezam pelo seu comportamento ú nico que sã o capazes de exibir em cativeiro, dos
quais muitos criadores acham bonitinhos ou engraçados.
BRAÇO ACENANDO

Pogonas quando jovens sã o muito conhecidas pela prá tica de acenar o braço.
Parado no substrato ou se bronzeando e esquentando em cima de uma pedra, um
pogona bebê vai, sem uma razã o aparente levantar uma de suas patas dianteira do
chã o, mantendo a sua garra acima da cabeça, e lentamente e de forma desordenada
voltar a colocar a pata no chã o. Algumas vezes eles vã o girar a pata em circulos
antes de baixá -la. Olhando bem, vai parecer que seu pequeno dragã o está se
alongando ou apenas dizendo um "olá !" para você. No meio selvagem, Pogonas sã o
semi-sociá veis e exibem seus movimentos para se comunicar com outras espécies.
Jovens e fêmeas podem acenar com a pata como um sinal de submissã o ou nã o ter
a intençã o de ameaçar outro Pogona que esteja pró ximo.

BALANÇA A CABEÇA

Justamente o oposto do braço acenando, quando um dragã o chacoalha a cabeça, ele

está enviando um aviso ou desafiando dragõ es pró ximos. Se, por exemplo, um
dragã o está parado no topo de uma pedra do qual outro dragã o deseja estar, o
intruso rapidamente balança a cabeça anunciando o desafio. Se ele nã o desistir de
sair de onde está , o dragã o vai responder balançando a cabeça mais rá pido ainda e
agressivamente, no entanto, é raro um combate físico entre Pogonas. Tanto o
dominante ou submissivos gestos e comportamentos nã o sã o incomuns no mundo
dos répteis e prevalecem especialmente em lagartos como jacarés e crocodilos.
Quando um macho residente balança sua cabeça enquanto mira um macho bem
menor, o cená rio oposto também pode ocorrer. Uma vez que o macho maior lança
seu desafio balançando a cabeça, o menor vai responder acenando com a pata,
balançando a pata dando o sinal de submissã o e que nã o quer confusã o. Eventos
parecidos acontecem na época do acasalamento. Esse tipo de comportamento, em
cativeiro, só pode ser observado com a presença de mais de um dragã o no mesmo
terrá rio.
EMPILHAMENTO

Falando em criaçã o de mais de um Pogona, uma coisa curiosa acontece

frequentemente quando mais de um Pogona é criado junto no mesmo terrá rio. A
prá tica conhecida como empilhamento, onde dragõ es de cativeiro vã o ficar um em
cima do outro apenas para ficarem o mais pró ximo possível da mais quente e
brilhante parte do terrá rio. Enquanto empilhar pode ser um comportamento
interessante também é a melhor maneira de cada animal deixar claro que aquele
espaço de se aquecer é dele. Para os dragõ es que estiverem mais abaixo da pilha
pode ser prejudicial pois nã o vai receber o mesmo grau da radiaçã o dos raios ultra-
violetas como o dragã o do topo. Além disso, a respiraçã o do dragã o de baixo será
sempre a mais prejudicada. Um grande nú mero de fotos interessantes de dragõ es
empilhados existem por aí, e dá pra notar que normalmente o adulto é o que está
por baixo no empilhamento, o mais jovem no meio e o filhote no topo, como uma
pirâ mide. Apesar de ser uma cena bonita para se ver, animais de tamanhos
diferentes nã o devem ser criados juntos.

INFLANDO A BARBA

Está é no entanto a mais famosa de todas as cenas, aumentar a barba. Quando um

dragã o é confrontado por um predador ou outra ameaça, ele vai fechar a boca e
inflar a papada colocando para fora e à amostra todos os espinhos de sua barba
possivel. A barba aumenta muito mais do que o normal, escurecendo rapidamente
par uma cor escura ou um azul meio fosco e dá ao predador a ilusã o de que aquela
é uma grande arma de defesa e o dragã o e ele é um assustador, briguento e
monstruoso lagarto, e chegar perto pode nã o ser uma boa idéia. Essa é a melhor
ilusã o criada pelo dragã o como forma de defesa. Na natureza selvagem, ao cruzar
com um dragã o macho, ele pode usar a mesma arma para intimidar outro macho.
Quando isso ocorre e a intimidaçã o da certo, uma disputa territorial é resolvida
sem que os dragõ es entrem em combate. Em cativeiro, a maoria dos Dragõ es
abandona essa ferramenta natural de sobrevivência e passam a vida toda sem
inflar sua barba para agressã o ou defesa.

Sexagem
É pouco difícil identificar seu sexo, mas há maneiras. Primeiro, você nã o pode
apenas diferenciar o sexo pelo tamanho da cabeça ou do tamanho do corpo.

Também é difícil ter certeza antes dos 6 meses de idade. Nã o é impossível, mas e
difícil. Aqui é o que você esta procurando:

Poros femorais: embora ambos os sexos tenham, os machos sã o maiores.

Protuberâ ncias perto do rabo:

Uma é do sexo feminino

Duas é do sexo masculino

Padrões
Terrário
sã o animais que podem viver em conjunto, e possível criar um casal junto sem
problemas Segue tamanho recomendado de terrá rio Recomenda-se como
dimensõ es mínimas, as seguintes medidas (L x A x P):

Bebés  50cm x 31cm x 25cm (15 meses)

Jovens  60cm x 60cm x 30cm (512)

Adultos  100cm x 60cm x 60cm (> 12 meses)

Substrato
O papel de cozinha apresenta-se como a melhor soluçã o para cobrir o fundo do
terrá rio, pois além de nã o fazer mal ao animal, acaba por permitir um melhor
controle visual da alimentaçã o e defecaçã o do Dragã o. Eu particularmente nã o
utilizo substrato para os babys,
pois em alguns casos os grilos e tenébrios se escondem dos pogonas babys e isto
pode
prejudicar a alimentaçã o dos babys, nã o fica tã o bonito mas os benefícios para as
pogonas
babys sã o vantajosos.
Como alternativa estética ao papel de cozinha é possível usar grama sintética ou
tapete de pia.
A areia pode ser utilizada para pogonas adultas, porem existe o risco de causar
impactaçã o
intestinal e irritaçã o nos olhos das pogonas (areia fina).
Clima
Pogona tem origem nos deserto da Austrá lia, por isto temos que tentar simular a
temperatura ideal. Portanto a temperatura ambiente diurna no lado quente do
terrá rio deve ser regulada para 40 ºc e a temperatura a noite deverá estar entre os
18ºC e os 20ºc, já a humidade deve variar entre 10% e 30%.
Lampadas recomendadas
Repti Glo 10.0 (Fornece UVB essencial para fixar cá lcio obs: é preciso de um reator
de 15 watts)
A Lâ mpada deve ser colocada de modo a que o Pogona consiga chegar até 20 cm da
lâ mpada, mas que nã o consiga encostar nela . Estas lâ mpadas devem ser
substituídas de 6
em 6 meses, por que depois desta data ela nã o consegue emitir a mesma taxa de
uvb.

Sun Glo (Ela ira fornecer a fonte de calor no `Basking Spot`) mas pode ser usada
qualquer outra lâ mpada que emita calor ex: par 20 50w ,OSRAM 127 watts, etc..

Para regular a temperatura o ideal e utilizar um termostato. Ele mostra

temperatura digital e tem sonda para captar o ponto exato que desejamos.

Toca

Existem diversas opçõ es de toca, desde comerciais ate opçõ es caseiras

toca comercial exo terra.

Como fazer uma incubadora

Material Utilizado

1 - Caixa de Isopor 9L – R$10,00*

2 - Controlador de Temperatura - R$80,00*

3 - Lâ mpada incandescente 15W - R$4,00*

4 - Soquete, cabos e plug tomada - R$8,00*

5 - Acrílico/Vidro - R$ ? *

6 - Cola quente - R$ ? *

7 - Termohigrometro digital - R$20,00*

Custo total - R$130,00* * (os preços podem variar)

Passo a Passo 1º Medir o acrílico/vidro para realizar o corte do isopor, detalhe,

realizar o dimensionamento menor que o acrílico/vidro. Vai servir para podermos
observar o interior da nossa incubadora.
2º Colar o acrílico/vidro com a cola quente e vedar todas as frestas para que nã o
haja fuga de temperatura ou possibilitar a entrada de algo indesejado.
3° A fonte de aquecimento fica a critério de cada um, eu preferi utilizar a lâ mpada,
pois assim que atinge a temperatura limite o controlador manda desligar a
lâ mpada e o má ximo que a lâ mpada pode atingir é 0,1ºC acima do limite
preestabelecido no controlador.
4º Dei preferência para o controlador de temperatura eletrô nico, devido a precisã o
e a praticidade para programar. Ele já vem com a sonda, porém eu instalei mais um
termô metro, para que seja feita uma comparaçã o de temperatura evitando que
haja erros na leitura da temperatura por qualquer um dos aparelhos. Esse tipo de
controlador também existe a possibilidade de instalar um sistema de refrigeraçã o,
caso alguém que more em um lugar muito quente, por exemplo, pode instalar um
cooler para que exerça a funçã o de exaustor e tirar o ar quente de dentro da
incubadora.

Nã o esqueça de programar o aparelho na temperatura de incubaçã o dos ovos para

que ele possa acender ou apagar a luz e/ou o cooler. Nã o vou entrar em detalhes
com relaçã o a programaçã o, pois com o manual nã o há nenhuma dificuldade para
programa-lo.

5º Resultado Final

Alimentação
Alimentaçã o: A sua dieta é constituída por insetos, vegetais e frutos. Um pogona
deve ser
alimentado de 2 a 3 vezes por dia, principalmente enquanto sã o pequenos.
Enquanto bebé a
alimentaçã o deve equilibrarse
entre 80 % insetos e 20% vegetais e frutas, a medida que este
cresce as porcentagens vã o se invertendo até atingir o estado adulto, onde a
alimentaçã o deve variar entre 80 % de vegetais e frutos e apenas 20% insetos.
Em relaçã o á agua,pogonas nã o bebem á gua, eles retiram a agua necessá ria dos
alimentos, no entanto à s vezes apreciam molhar-se para baixar a temperatura, por
isso deve existir um
recipiente com á gua dentro do terrá rio, que deve ser mudado regularmente e
sempre que esteja sujo. Há uma regra que devemos ter sempre em conta, o
tamanho do alimento nunca deve exceder a distâ ncia entre os dois olhos.
Alimentacao recomendada

Insetos (existem opçõ es para comprar na internet, procure um local que crie
insetos saudá veis, eu compro do pessoal do PROTERTHA INSETOS e recomendo):
Grilos
Tenébrios
Baratas

Vegetais (segue a tabela abaixo para maiores informaçõ es nutricionais para o seu
pogona juntamente com a frequência que devem ser oferecidos.)

Vegetais seguros

- é preciso cortar em pedaços menores.

- é preciso cozinhar antes de servir.

Ca:P- Calcium to Phosphorous ratio (quantidade de cálcio e fósforo que
proporciona)
A:D:E- Vitamina A / Vitamina D / Vitamina E proporção – o ideal é 100:10:1
H20- porcentagem de agua em 100 gramas de alimento.

*obs:toda a fonte nutricional e baseada em cada 100g do alimento.

Vit.
Vegetal  100g frequencia preparo Ca:P Vit. A ferro H20 A:D:E
K
ocasionalment 14.8 1.3
Alcachofra 1:0.5 13 IU 84.9% 13:0:1
e µg mg
ocasionalment 756 41.6 2.1 93.2
Aspargo (cru) 1:0.5 378:0:1
e IU µg mg %

ocasionalment 370 7.4 0.3 93.9

Pimentão  (cru) 1:0.5 370:0:1
e IU µg mg %

623 102 0.7 89.3

Brócolis  (cru) raramente 1:0.7 311:0:1
IU µg mg %
Couves 775 140 1.2 88.9
raramente 1:0.6 775:0:1
(cozido) IU µg mg %

Abóbora 11155 87.8

diariamente 1:1.5 1% 3% 3718:0:1
(cozido) IU %

ocasionalment 76 0.5 92.2

Repolho (cru) 1:1.5 98 IU 98:0:1
e µg mg %

ocasionalment 1670 2 88.3 16705:0:

Cenouras 1:0.9 16 µg
e 5 IU mg % 1
0.4 91.9
Couve-flor (cru) raramente 1:0.5 13 IU 16 µg 13:0:1
mg %
ocasionalment 449 95.4
Aipo 1:1.7 37% 1% 449:0:1
e IU %
1:14. 6668 90.6
Couve diariamente 638% 1% 1333:0:1
5 IU %
Pepino ocasionalment 702 0.2 96.7
1:0.7 72 IU 72:0:0
(descascado) e µg mg %
ocasionalment 3.3 69.6
Lentilhas  (cozida) 1:0.1 8 IU 1.7 µg 32:0:1
e mg %
Muito 0.6 91.2
cogumelos  (cru) 1:0.1 0 IU 0 µg 0:0:0
raramente mg %
1050 622 8 90.8
Mostarda verde diariamente 1:2.4 2625:0:1
2 IU µg mg %
ocasionalment 375 0.8 90.2
Quiabo  (cru) 1:1.3 53 µg 375:0:1
e IU mg %
8425 2050 87.7
Salsinha raramente 1:2.4 34% 8425:0:1
IU % %
765 78.8
Ervilha  (verde) raramente 1:0.2 31% 8% 765:0:1
IU %
1158 89.7
Nabo diariamente 1:4.5 314% 6% 1931:0:1
6 IU %
ocasionalment 138 0.5 69.6
Inhame  (cru) 1:0.3 2.3 µg 138:0:1
e IU mg %

Plantas seguros

- Alimente as flores e os botões de flores.

- Alimente as folhas.

- Alimente as pétalas.
 - Alimente a planta por inteira (remova flores e botões).
Ca:P- Calcium to Phosphorous ratio (quantidade de calico e phosforo que
proporciona)
A:D:E- Vitamina A / Vitamina D / Vitamina E proporção – o ideal é 100:10:1
H20- porcentagem de agua em 100 gramas de alimento.

plantas 100g frequência preparo Ca:P Vit. A Vit. K ferro H20 A:D:E
30.5
Alfafa desconhecido 1:0.5 155 IU 1 mg 92.8% 155:0:0
µg
6748 310 1.8
Coentro ocasionalmente 1:1.4 92.2% 1349:0:1
IU µg mg
2373 109 1.5
Rúcula desconhecido 1:3.1 91.7% 2373:0:1
IU µg mg
5276 415 3.2
Manjericão desconhecido 1:3.2 92.1% 5276:0:1
IU µg mg
Trevo desconhecido -- -- -- -- -- --

Dália desconhecido -- -- -- -- -- --
0.7
Funcho desconhecido 1:1 134 IU 0 µg 90.2% 134:0:0
mg
Hibisco desconhecido -- -- -- -- -- --

Malva-rosa desconhecido -- -- -- -- -- --

Lavanda desconhecido -- -- -- -- -- --
8.2
Capim-limão desconhecido 1:0.6 6 IU 0 µg 70.6% 6:0:0
mg
Folhas de
desconhecido -- -- -- -- -- --
bordo
Folhas de 4247 5.1
desconhecido 1:3.3 0 µg 78.6% 4247:0:0
hortelã IU mg
Folhas de
desconhecido -- -- -- -- -- --
amoreira
5000 36
Orégano desconhecido -- -- -- --
IU mg
Petúnia desconhecido -- -- -- -- -- --
Pétalas de
desconhecido -- -- -- -- -- --
rosa
Alecrim 4924 6.6
desconhecido 1:4.8 0 µg 67.8% 2924:0:0
(fresco) IU mg
Dente de 10160 778 3.1
desconhecido 1:2.8 85.6% 1451:0:1
leão IU µg mg
Tomilho 4751 17.4
desconhecido 1:3.8 0 µg 65.1% 4751:0:0
(fresco) IU mg
 3191 250 0.2
Agrião desconhecido 1:2.0 95.1% 1595:0:1
IU µg mg

Frutas seguras

- é preciso cortar em pedaços menores.

- é preciso cozinhar antes de servir.

Ca:P- Calcium to Phosphorous ratio (quantidade de cálcio e fósforo que
proporciona)
A:D:E- Vitamina A / Vitamina D / Vitamina E proporção – o ideal é 100:10:1
H20- porcentagem de agua em 100 gramas de alimento.

plantas 100g frequência preparo Ca:P Vit. A Vit. K ferro H20 A:D:E
2.2 0.1
Maçãs Ocasionalmente 1:0.5 54 IU 85.6% 54:0:1
µg mg
1926 3.3 0.4
Damasco Ocasionalmente 1:0.6 86.4% 963:0:1
IU µg mg
0.5 0.3
Banana Raramente 1:0.2 64 IU 74.9% 64:0:1
µg mg
Amora 214 19.8 0.6
Ocasionalmente 1:1.3 88.1% 107:0:1
silvestre   IU µg mg
19.3 0.3
Mirtilos Ocasionalmente 1:0.5 54 IU 84.2% 54:0:1
µg mg
4.1 0.3
Chuchu Ocasionalmente 1:0.9 0 IU 94.2% None
µg mg
2.1 0.4
Cereja Ocasionalmente 1:0.6 64 IU 82.2% 64:0:1
µg mg
15.6 2.0
Figo Ocasionalmente 1:2.4 10 IU 30.0% 5:0:1
µg mg
14.6 0.4
Uva Ocasionalmente 1:0.5 66 IU 80.5% 66:0:1
µg mg
1150 0.1
Toranja Ocasionalmente 1:1.2 0 µg 88.1% 1150:0:1
IU mg
624 2.6 0.3
Goiaba Ocasionalmente 1:0.5 80.8% 624:0:1
IU µg mg
40.3 0.3
Kiwi Raramente 1:1 87 IU 83.1% 29:0:1
µg mg
765 4.2 0.1
Mangas Ocasionalmente 1:0.9 81.7% 382:0:1
IU µg mg
3382 2.5 0.2
Melão Ocasionalmente 1:0.6 90.2% 3382:0:1
IU µg mg
332 2.2 0.3
Nectarina Ocasionalmente 1:0.2 87.6% 332:0:1
IU µg mg
1094 2.6 0.1
Mamão Ocasionalmente 1:4.8 88.8% 1094:0:1
IU µg mg
 326 2.6 0.3
Pêssego Ocasionalmente 1:0.3 88.9% 326:0:1
IU µg mg
4.5 0.2
Pera Ocasionalmente 1:0.8 23 IU 83.7% 23:0:1
µg mg
0.7 0.3
Abacaxi Ocasionalmente 1:1.6 58 IU 86.0% 58:0:0
µg mg
345 6.4 0.2
Ameixa Occasionally 1:0.4 87.2% 345:0:1
IU µg mg
16.4 0.3
Romã Rarely 1:0.3 0 IU 77.9% 54:0:1
µg mg
3.5 1.9
Uva passa Occasionally 1:0.1 0 IU 15.4% 0:0:1
µg mg
7.8 0.7
Framboesas Rarely 1:0.9 33 IU 85.7% 16:0:1
µg mg
0.1
Carambola Rarely 1:0.3 61 IU 0 µg 91.4% 61:0:1
mg
2.2 0.4
Morango Occasionally 1:0.7 12 IU 90.9% 12:0:1
µg mg
833 7.9 0.3
Tomate Rarely 1:0.4 94.5% 833:0:1
IU µg mg
569
Melancia Occasionally 1:0.6 0.1µg 0.2mg 91.5% 569:0:1
IU

Importante nã o ficar variando muito, quando descobrir uns 2 ou três legumes que
seu pogona goste, invista nestes para comprar e oferecer a ele.
Sobre a questã o de racã o, como nã o temos no Brasil as raçõ ess de pogona de fá cil
acesso,
recomendo usar a reptomix da alcon, a dica é quebrar ela em pedacos pequenos ou
ate mesmo molhar elas e deixar junto no pote de tenébrios, assim o pogona baby
começará a comer e se acostuma, pois quando ataca o tenébrio acaba comendo a
raçã o junto. Outros suplementos também sã o indicados como pó len desidratado e
a reptovit da labcon.

Cá lcio: Sobre o cá lcio, mesma coisa como nã o temos acesso as grandes marcar
comerciais
de calcio para repteis, recomendo mandar manipular a fó rmula abaixo:
Calcio de Ostra 38,5 gramas
Vit. A 144.400 UI
Vit.D3 14.400 UI
Vit. C 1,0 grama
Carbonato de Calcio qsp 100 gramas

Criação de insetos (alimento):

Como criar Grilos

Tenho visto muita gente perguntar como se faz para criar grilos. As pessoas
limitam-se a dizer que é muito complicado ou dã o a alternativa das baratas, que de
fato é mais fá cil, mas pode haver certos casos em que infelizmente isso nã o é
possível, como o meu caso por exemplo, logo resolvi pesquisar um bocado e fazer
apenas algumas traduçõ es, resultou nisto:

Habitat
O habitat em que os grilos sã o mantidos precisa ser à prova de fuga e bem
ventilado. Muitas pessoas tem meia dú zia de grilos em pequenas caixinhas de
plá stico. Isso funciona muito bem para pequenas quantidades, para manter um
nú mero maior sã o indicadas caixas de plá stico, tipo containers ou aquá rios de
vidro. Os containers plá sticos devem ser furados para facilitar a ventilaçã o, mas
sem permitir a passagem dos grilos. Há também terrá rios pró prios para manter
grilos. O substrato pode ser feito de uma maneira muito simples, como papel
toalha ou jornal, fica muito mais simples e fá cil de limpar. Outras coisas que
também deverã o estar dentro do terrá rio sã o hiding spots (esconderijos), que
podem ser feitos com cartã o ou caixas de ovos, um pote com á gua e comida.

Manter os grilos sempre com as temperaturas ao redor dos 26ºC (24ºC até 30ºC).
Isso pode ser possível apenas coma lâ mpada de baixa potência se for necessá rio. É
também importante manter o terrá rio seco. Outro fator importante é a limpeza. Os
grilos mortos devem ser removidos do terrá rio com regularidade para prevenir
que doenças se espalhem, nã o deixe a comida apodrecer, remova de imediato.
Alimentação
Para os grilos se manterem vivos precisam ser alimentados, obviamente, descuido
na alimentaçã o é provavelmente a razã o maior das baixas. Muitas lojas de animais
nã o alimentam os seus grilos e quando sã o vendidos normalmente estã o com
muita fome e tem um nível baixo de calorias. Os grilos devem ser alimentados com
uma dieta saudá vel antes de serem oferecidos como alimentado aos outros
animais. Essa técnica é conhecida como gut loading. Uma boa dieta para um grilo
deve ser composta por frutas e vegetais frescos como também componentes secos.
Bons vegetais e frutos para alimentar sã o maçã , laranja, couve, cenoura e melã o.
Boas dietas secas para usar em combinaçã o com os vegetais e frutas incluem
comida de peixe de boa qualidade assim como comida de cã o. Também há varias
dietas comerciais disponíveis, algumas funcionam enquanto outras parecem que
nã o produzem resultados. Também é preciso atençã o no que é posto na comida
dos grilos que estã o à venda. Muita comida “pró pria” para grilos contem vitaminas
e minerais que sã o benéficos para répteis e anfíbios, mas infelizmente os grilos nã o
tem as mesmas necessidades nutricionais que os repteis e anfíbios, logo essa
comida irá matar uma grande quantidade de grilos se essa for a ú nica fonte de
comida durante um longo período de tempo. Ao comprar comida para grilos tente
encontrar uma que sustente o animal em vez de “bombar” grandes quantidades de
vitaminas e minerais nele. Sobre as vitaminas e minerais o melhor é arranjar
suplementos para répteis e anfíbios de boa qualidade do que tentar arranjar
produtos comerciais de gut loading para insetos.

Água
É importante ter uma boa fonte de á gua se pretende manter os grilos por mais que
alguns dias. Os grilos se afogam com facilidade em á gua parada. É aconselhá vel
deixar bolas de papel ou algodã o molhado para os grilos poderem absorver a á gua
sem submergir. Uma esponja molhada também pode ser usada. Mantenha a fonte
de á gua em cima de pequenos pratos ou jarros para prevenir que o substrato do
terrá rio encharque.

Criação
Criar grilos pode até nã o ser nenhum bicho de sete cabeças. A parte difícil é criar as
pequenas crias que eclodem do ovo com cerca de 1 ou 2mm. Muitas vezes, acaba-se
por perder bastantes. Por essa razã o, muita gente apenas cria grilos
especificamente para obter as pequenas crias para alimentar alguns pequenos
anfíbios. Geralmente nã o vale muito a pena criar grilos a menos que tenhas uma
grande coleçã o de animais que requeiram alimentaçã o à base destes.

Tenha a certeza de que os grilos estã o maduros e saudá veis quando for fazer a
criaçã o. As fêmeas podem ser distinguidas dos machos através do um longo 'tubo'
que têm no abdô men, que serve para depositar os ovos. Quanto mais grilos adultos
tiver na colô nia de criaçã o, mais ovos serã o produzidos. Uma fêmea adulta pode
por cerca de 500 ovos durante o seu tempo de vida. Para criar grilos apenas
coloque um recipiente com substrato ou areia hú mida e com os grilos adultos. Isso
serve para que as fêmeas ponham os seus ovos lá . Podes também usar pequenas
caixas de plá stico do supermercado com fibra de coco hú mida. Também podem ser
usados recipientes maiores. O substrato ou areia deve estar hú mido mas nã o
molhado (se for apertado com a mã o muito pouca agua deverá sair). Deixe o
recipiente junto com os grilos até 48 horas, retire-o e depois o cubra. Se o
substrato secar e os ovos morrem terá que começar tudo de novo. Os ovos devem
ser mantidos entre 24 e 32 graus Cº e incubados por aproximadamente duas
semanas. Pode ser necessá rio borrifar um pouco o substrato com á gua uma ou
duas vezes durante a incubaçã o para evitar que seque. Assim que os ovos
começarem a abrir há duas coisas que podem ser feitas. A primeira opçã o é colocar
o recipiente com os ovos dentro do terrá rio do animal. Os grilos recém nascidos
sã o minú sculos e sã o apenas aceites por animais pequenos, como dendrobates. Se
esse método for usado utilize uma dieta variada para o animal, pois nã o é possível
dar vitaminas e suplementos aos grilos recém-nascidos. A segunda opçã o é colocar
o recipiente com os ovos num pequeno terrá rio que seja semelhante ao dos grilos
adultos e tentar fazê-los crescer para que sirva de alimento à animais maiores. Mas
atençã o eles se afogam em qualquer á gua parada. Só podem ter contato com agua
através de esponjas e papéis molhados, tal como os adultos. Podem ser
alimentados com a mesma dieta que os grilos adultos, e se tudo correr como
planeado eles irã o atingir o tamanho adulto em 4 - 6 semanas dependendo das
temperaturas a que sã o mantidos.
Como manter os Grilos (Complemento)
Basicamente necessitamos de:

Acessórios
Uma caixa de plá stico do maior tamanho e altura possível.

Uma tampa com uma grande abertura tapada com mosqueteiro para possibilitar a
circulaçã o de ar e impedir a fuga dos grilos ou a entrada de outros seres
indesejados, como moscas.

Colocar essa caixa num local quente ou aquecer a mesma de forma que atinja cerca
de 27ºC.

Substrato /Alimentação
Como substrato base podemos usar farelo que servirá também de alimentaçã o.
(Recomendo deixar o farelo umas 5 horas no freezer e depois deixar alguns
minutos no microondas antes de usar, pois assim iremos eliminar ovos de
besouros e parasitas que possam existir). Completar a alimentaçã o dos grilos com
outras verduras e vegetais como, por exemplo, couve, cenoura, feijã o verde, mas
também utilizo raçã o para insetos que compro em um biotério e as vezes forneço
raçã o para cachorro! Tenho a certeza de que faz alguma diferença e que quanto
melhor forem os insetos que forneço, melhor qualidade terã o os meus animais.
Deve também criar espaços para estes nã o estarem sempre amontoados,(pois se
nã o existir espaço vã o acabar se devorando) use caixa de ovos por exemplo.

Como criar baratas

Além de possuírem muita proteína e serem muito bem aceitas por animais
insetívoros, as baratas nã o sã o difíceis de criar.

LISTA DE MATERIAIS

1 aquá rio de 10 litros

1 caixa de ovos

1 pote de sorvete

1 bebedouro de passarinhos

1 vasilha para comida raçã o de cachorros/gatos Estilete Tesoura Vaselina algodã o

1 colô nia de baratas

PROCEDIMENTO: 2 - Corte as laterais do pote de sorvete com o estilete 3 - Corte a

caixa de ovos em pedaços 4 - Coloque os pedaços da caixa de ovos dentro do pote
de sorvete
5 e 6 - Passe uma fina camada de vaselina em toda parte superior da borda interna
de seu aquá rio (para as baratas nã o fugirem) 7 - Coloque um pedacinho de algodã o
na entrada do bebedouro para evitar que as baratas morram afogadas 8 - Abasteça
a vasilha de comida. 9 - Monte tudo 10 - Coloque suas baratas aí dentro Higiene é
fundamental na criaçã o, caso contrá rio as baratas (assim como qualquer outro
alimento vivo) podem contrair doenças que serã o transmitidas para o seu animal.
Em geral limpa-se a “casinha” quando começar a acumular muita matéria orgâ nica
e o cheiro começar a ficar incomodo... Alguns criadores limpam de 1 em 1 mês
outros de 2 em 2 meses. Quanto a alimentaçã o, oferecer raçã o de pá ssaros que
venha com ovo e cerais em pó , pode misturar com leite em pó , raçã o de cachorro.
Troque sempre a comida quando estiver suja e mantenha a á gua sempre limpa.
Também é muito bom também oferecer couve, cenoura, pera, pepino, batata, mas
deve se evitar que a comida como frutas e legumes (ú midas) acumularem de um
dia para o outro, pois mofa facilmente e causa fungos! Ofereça uma quantidade que
seja comida em 24 horas e se sobrar retire-a. Espere de dois à três meses até
começar a servir as baratas para o seu animal, para que elas possam se reproduzir
e nã o correr o risco de acabar com a colô nia.

Como criar Tenébrios

O tenébrio chega a nó s na forma de larvas de tamanho médio/grande que podemos
manter em casa, basta juntar um substrato base (farelo) que servirá de alimento à s
larvas durante todo o processo.
No entanto, a alimentaçã o mais completa, que consequentemente resultará numa
melhor nutriçã o para os nossos animais inclui cenouras, couve, feijã o verde e
outras verduras que sã o rapidamente devoradas em poucas horas. Basta colocar
estes elementos sobre as larvas e o farelo, nã o sendo necessá rio "enterrar" ou
"penetrar" no substrato.

Com o passar dos anos e o vício sempre cresce e começamos a adquirir novos
animais para melhorar/aumentar a nossa coleçã o e o preço da alimentaçã o começa
a pesar. Está na hora de fazer um pequeno plano de criaçã o para atenuar um pouco
as despesas. É entã o que estudamos as fases da vida de um tenébrio. Chega a nó s
em forma de larva que mal conseguimos pegar nos primeiros dias pois ainda nã o
estamos familiarizados com a "coisa".

Depois de algumas semanas a comer aquilo que lhes dermos e de mudar algumas
vezes de "casca", transformam-se naquele que para alguns é o momento mais
nojento. A pupa

Nesta fase (pupa), nã o é necessá rio qualquer tipo de alimentaçã o ou substrato,

basta deixar o tempo passar até que o novo escaravelho sai do interior da pupa. Na
imagem em baixo estã o dois escaravelhos diferentes, no entanto sã o iguais. O que
faz deles ter cor diferente é o fato de o escaravelho da esquerda ter saído do seu
"casulo" (a pupa) pouco tempo antes da fotografia, enquanto que o escaravelho da
direita (preto) já tem alguns dias e está preparado para acasalar com outro
escaravelho.

Na pró xima imagem temos 3 escaravelhos. Ao centro um branco (recente), à

direita um castanho (fase intermédia) e sobre a esquerda um preto (adulto)

Todos acabarã o por chegar a este aspecto. Escaravelhos pretos, praticamente

todos do mesmo tamanho e com vontade de acasalar. É muito difícil distinguir um
macho de uma fêmea, na verdade nem vale a pena tentar, Pense é em recolher a
maior equipa possível. Em baixo temos farelo, o substrato base onde os
escaravelhos irã o colocar os ovos depois de acasalarem. Recomendo uma caixa de
plá stico completamente coberta com uma altura de cerca de 5/10 cm de farelo.
Nã o necessita de qualquer tampa pois estes insetos nã o conseguem acasalar no
plá stico liso da maioria das caixas. As pupas, que podem ser "atiradas" para a caixa
dos escaravelhos onde acabarã o por se transformar e começar logo a reproduzir.
No Entanto, se nã o quiser correr o risco de um escaravelho comer uma pupa, pode
juntar os escaravelhos quando estes estiverem fora da pupa, mas nã o levemos o
caso ao extremo, a vida é mesmo assim e nã o é grande a diferença de algumas
centenas de ovos no meio de tantos milhares produzidos por esta equipa.

Passadas algumas semanas, temos os escaravelhos quase todos mortos. Chegou a

altura de peneirar todo esse "lixo" e ficar apenas com um monte de farelo,
excrementos e ovos. Chegamos à fase terminal do processo. Temos as nossas
coló nias a renascer. Nestas caixas estã o milhares de ovos invisíveis. Cada um deles
resultará numa nova micro larva que eclodirá passado alguns dias/semanas
dependendo da temperatura que usar. Nas nossas modestas instalaçõ es temos
uma divisã o que está a uma temperatura constante que ronda os 25ºC e por isso
nã o sentimos necessidade de proporcionar calor individual para cada coló nia, no
entanto uma temperatura a rondar os 28ºC é uma boa opçã o. Neste caso nem
sempre se aplica a situaçã o do "quanto mais quente melhor". O tã o esperado
momento chega passadas algumas semanas. Temos micro larvas que já se
conseguem ver a olho nu, embora com alguma dificuldade. Nunca espere que toda
a coló nia evolua ao mesmo ritmo. É obvio que as larvas nã o vã o eclodir todas no
mesmo dia e por isso, numa fase inicial notará a diferença entre elas, até estas
chegarem ao tamanho médio. Passadas algumas semanas as larvas estarã o em um
tamanho considerá vel e poderá começar a alimentaçã o variada em maior
quantidade pois estas novas aspirantes a "super larvas" já darã o conta do
recado.Recomendo que tenha especial atençã o à grossura do substrato que usa
pois nem todos sã o fá ceis de peneirar. Se usar um substrato grosso de mais, nã o
passará ao peneirar. O substrato que usamos é "farelo fino" que podemos peneirar
facilmente, ficando com a peneira cheia de larvas limpas prontas a servir.

Criadores de insetos:
Thais e Roni:
Phelipe e César:
André Lopes:
Rafael (Snake):

Curita insetos (041)8900-8542

Daniel insetos:

Pedro insetos (011)989787841

Veterinários
o grupo não se responsabiliza pelos serviços prestados pelos profissionais abaixo.

BRASILIA

 Thiago Luczinski (61)8152-0031 Distrito Federal *24 Horas*

MINAS GERAIS

 Marcela Ortiz Clínica Veterinária Gutierrez Rua Almirante Alexandrino, n 10, Gutierrez
Belo Horizonte (31)8867-9678 https://www.facebook.com/marcela.ortizbh

PARANÁ
  Aline konell Curitiba-PR Atendimento à domicílio e nas Clinicas Vetsan e Animalclinic.
(41)9984-1968 Atendimento com hora marcada

Rio de janeiro

 RIO DE JANEIRO Bruno Jorge Duque Atendimento domiciliar com hora marcada.
brunojduque@hotmail.com https://www.facebook.com/bruno.j.duque
 Clínica Veterinária Doutor Silvestre Travessa dos Tamoios, n•7, loja B Flamengo - Rio
de Janeiro (21) 2556-7699 e 3449-4310 www.doutorsilvestre.com.br
 Daniel Nobre Rua Manuel Benicio, 14, Fonseca Niterói (21)9637-2119 Segunda, quarta
e quinta das 14h as 18h, com hora marcada
http://www.facebook.com/VeterinarioDanielNobre
 Felipe Rangel Rosa (21) 99821-8893 (vivo e wpp) 98097-9527 (tim) * Domicilio e
emergências* Niterói: Rua Noronha Torrezão, 444 Segunda e quinta das 8h as 19h -
Veterinária Tostes São Gonçalo - Gradim: Rua João Cândido. Veterinária SOS Terça e
quinta das 17h as 22h. Itaipuaçu: Rua 66 com 35, Veterinária Santa Clara Quarta feira
das 8h as 17h e Domingo de 8h as12h https://www.facebook.com/felipe.rangel.129
 Larissa Amorim Atendimento a domicilio (em toda a cidade do Rio de Janeiro) e em
clinicas na Zona Oeste do rio da janeiro (Bangu e Campo grande). Todos os dias.
Emergência somente na clinica Chip Dog em Bangu (24h). (21) 983235880
larissa.medvet@gmail.com https://www.facebook.com/larissa.amorim22

SÃO PAULO

 Animal Place Avenida do Anastácio, 1831, Parque São Domingos São Paulo (11) 3901-
6157 Consulta de especialidade com hora marcada de domingo a domingo.
https://www.facebook.com/efruhvald
 Exotic Pets Clínica Veterinária Rua Antônio de Macedo Soares 1799, Campo Belo, ZS
São Paulo (11)5041-0652 Insta: exoticpetscv www.exoticpetscv.com.br

Tratamento de troncos
TRATAMENTO COM SAL GROSSO

1. Lave bem o tronco em á gua corrente. Use uma escova para retirar a sujeira
superficial.
2. Coloque dentro de um recipiente adequado ao tamanho do tronco, no qual nunca
tenha
sido usado qualquer tipo de produto químico. Encha-o com á gua fervente, deixe
alguns
minutos e retire a á gua fora (repetir este processo num mínimo de três vezes).
3. Deixe o tronco, nesse recipiente, com á gua e sal grosso (2 colheres para cada 5
litros)
durante uma semana.
4. Lave bem em á gua corrente e deixe-o dentro do recipiente em á gua sem sal, todo
coberto, durante o tempo necessá rio ao seu afundamento, trocando a á gua nos
primeiros
cinco dias e depois de três em três dias.
5. Ferver o tronco/raiz durante um período de tempo nã o inferior a 30 minutos.
Para os
troncos comprados deve-se proceder ao 5º passo.
Por ú ltimo, pô r o tronco no aquá rio depois de arrefecido.

TRATAMENTO COM CLORO ATIVADO

1. O tronco deve ser submerso em recipiente com volume suficiente para cobri-lo
totalmente, adicionando durante 7 dias 1 ml de cloro ativo para cada 10 litros
d’á gua;
2. Troque á á gua e deixe o tronco descansar por mais sete dias, para que o cloro
excesso
seja totalmente removido;
3. Caso seja possível, adicione á gua quente sobre o tronco, para eliminar agentes
resistentes ao cloro.
Tempo requerido de tratamento: 18 dias

TRATAMENTO COM IMERSÃO EM ÁGUA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO

1. O tronco deve ser submerso em recipiente com volume suficiente para cobri-lo,
com
á gua da rede distribuidora (torneira);
2. Trocar a á gua a cada três ou quatro dias.
Tempo requerido para deixar de tingir a á gua: 35 dias

TRATAMENTO COM IMERSÃO EM ÁGUA QUENTE

1. O tronco deve ser submerso em recipiente com volume suficiente para cobri-lo;
2. Despejar á gua fervente sobre o tronco e deixar descansar;
3. Trocar a á gua a cada três ou quatro dias.
Tempo requerido para deixar de tingir a á gua: 28 dias

TRATAMENTO COM CLORO, SAL GROSSO E IMERSÃO EM ÁGUA QUENTE

1. O tronco deve ser submerso em recipiente com volume suficiente para cobri-lo,
adicionando 1 litro de cloro para cada 2 litros de á gua, deixando-o em repouso
durante 24
horas;
2. Colocar o tronco em outro recipiente para que a á gua possa ser aquecida ao
ponto de
ebuliçã o (100°C) durante 15 minutos e deixe descansar por 24 horas;
3. No terceiro dia adicionar 200 g de sal grosso à á gua a ser fervida, conforme o
item 2;
4. Troque a á gua diariamente e repita o item 2 até a á gua se apresentar limpa.
Tempo requerido para deixar de tingir a á gua: 7 dias

Agradecimentos:
E ao grupo “LOUCOS POR POGONAS” que me ajudaram com as seguintes
informaçõ es apresentados nesse guia com os administradores (Marcelus, Lucio,
Thais, Paul, Mailan e Jonathan) sem eles esse grupo nã o seria o que é hoje! Uma
família!