PUBLICADA EM NOVEMBRO DE 2020

T H E B E A U T Y O F I M P E R F E C T I O N
J A M E S C H A R L E S
 PUBLICADA EM NOVEMBRO DE 2020

T H E B E A U T Y O F I M P E R F E C T I O N
J A M E S C H A R L E S
EDITORIAL
a ancestral cerimónia do chá budista, o chá é servido apenas
em tigelas irregulares, rachadas, amolgadas ou com outras
imperfeições. As tigelas são respeitadas pelas suas falhas,
pela sua história, lembrando, a quem bebe, que tudo está
em constante mudança para a decadência. Wabi-sabi, a antiga
filosofia artística oriental, enraizada no Budismo, assenta funda-
mentalmente no princípio de que a beleza é um espelho da natureza.
E que nada é perfeito, nunca. Nem completo. Nem permanente.
Apesar das odes greco-romanas à simetria e à perfeição, a noção
de beleza que reside nos erros também fez parte da filosofia, da
literatura e da estética ocidentais. Poetas escreveram sobre as
(des)ordens inevitáveis da vida, que nos quebram, e sobre as forças
renascidas que se calcificam nas fraturas (Ernest Hemingway).
Como a beleza da luz que entra através de uma fenda (Leonard
Cohen). Como a imperfeição que inspira a centelha da criação e
da imaginação (Jhumpa Lahiri). Mesmo os objetos físicos imper-
feitos que nos rodeiam podem tornar-se símbolos na nossa busca
incessante de um significado para a vida. Pensadores como Kant,
por exemplo, enalteceram as qualidades dos objetos, ou mesmo
edifícios, centradas na virtude – e de como a sua beleza pode ser
um reflexo das virtudes humanas daqueles que os criaram ou que
os possuem. Talvez seja por isso que a colcha gasta, tricotada pela
avó, os bilhetes de amor rabiscados pelos nossos filhos, os cantos
dobrados de um livro ou uma simples pedra polida pelo tempo se
possam transformar nos nossos tesouros mais especiais. Porque
apesar das suas imperfeições, esses objetos iluminam de alguma
forma a nossa capacidade de sentir, de conectar, de amar.
Todos nós cometemos erros, mas o perfeccionista que habita em
nós tem dificuldade em perdoar. Julga com severidade, a si próprio
e aos outros, graças às malfadadas expectativas que nos foram im-
postas pela sociedade, e que são, quase sempre, demasiado altas. O
truque principal para cometer bons erros é não os esconder - espe-
cialmente de nós mesmos, defendia Dostoiévski. Em vez de mergu-
lharmos na negação dos erros cometidos, devemos aprofundá-los,
The beauty of error, 
The art of imperfection. 
observá-los como se fossem obras de arte, porque
de certa forma o são. E, se nos servirmos deles
para aprender, podem ser o passaporte para uma
tentativa seguinte bem-sucedida. Aceitar a imper-
feição é um poderoso calmante, mais eficaz do
que as toneladas de ansiolíticos consumidos pela
maioria da população mundial. Os erros não são
apenas oportunidades de aprendizagem; eles são a
única oportunidade de fazer algo realmente novo.
Errar é preciso. A evolução biológica prossegue
num grande e inexorável processo de tentativa e
erro – e sem os erros as tentativas não alcançariam
nada. A evolução é o processo central, não só da
vida, mas também do conhecimento, da aprendi-
zagem e da compreensão. Não adianta tentarmos
dar sentido ao mundo das ideias, nem conferir
significado, ao livre arbítrio e à moralidade, à arte
e à ciência, e até mesmo à própria filosofia, sem
uma noção do que é a evolução. Para a evolução,
que nada sabe, os passos para a novidade são dados
FOTOGRAFIA: LÉA WORMSBACH. REALIZAÇÃO DE VIVIANE HAUSSTEIN. MODELO: ANNA VON RUEDEN @ GREY MODEL AGENCY.
às cegas por mutações, que são “erros perfeitos”
de cópia aleatória no DNA.
O crescimento e a deterioração são a ordem na-
tural das coisas. Seria perfeito para todos nós aprendermos a amar
mais plenamente as fendas e as amolgadelas da vida. Podemos sen-
tir-nos atraídos pelo que é belo... mas o real, o verdadeiro, é o que de
verdade é belo. E o real é, e sempre será, perfeitamente imperfeito.
Apreciar a passagem do tempo e reconhecer a impermanência do
mundo ao nosso redor vem com tons de melancolia, porque mesmo
a felicidade, examinada de perto, tem as suas rugas e arestas. Mas
também há um alívio. Uma libertação, quando deixarmos de ser re-
féns da perfeição. Uma resiliência, um compromisso em continuar a
encontrar beleza nos lugares mais inesperados. Aceitar a imperfeição
abre espaço para o amor. Pelos outros, por nós mesmos. Amor pelas
nossas virtudes e cicatrizes, forças e vulnerabilidades. As redes so-
ciais convenceram-nos a buscar a perfeição. Sentimos que os nossos
corpos, as nossas casas, os nossos empregos e as nossas famílias
devem estar prontos para as câmaras, perfeitos a cada momento,
levando a um estado contínuo de frustração e insatisfação – já que,
como todos sabemos, a perfeição perfeita é uma mentira. A beleza
reside na autenticidade do objeto ou do momento. O milagroso
geralmente é o mundano... são as linhas de expressão vividas, a
ferrugem na estrutura de um carrocel abandonado, as estrias de
um corpo que carregou vida, um casaco favorito com um buraco na
manga, um tomate deformado, mas saboroso. É preciso diminuir a
velocidade para despertar para a beleza, a magia, mesmo as que se
perdem no caos à nossa volta. Essa bela desordem, perfeitamente
imperfeita, é a vida. Não a perca. A vida, tal como nós, não precisa
de ser perfeita para ser maravilhosa. ●
Sofia Lucas
Diretora da Vogue
English version

1 2 Editorial
1 8 Ficha técnica
2 0 Backstage
2 1 E-shop
3 5 2 To be continued
IN VOGUE
2 4 Tendências. Não há nada de
errado em querer apostar nas
assimetrias, no patchwork e nas
mangas XL nesta estação fria.
3 0 [Click to add title]. Parece
que fomos imperfeitos a dar
este título, mas ele é na verdade
perfeito para dar asas à liberdade
criativa de nomear este shopping.
3 2 Sozinha em casa.
Já inaugurámos a temporada
das mantas no sofá, não foi?
Já podemos investir num
guarda--roupa à altura,
não podemos? Perfeito.
3 4 The Shining. Nem tudo
o que brilha é perfeito, mas
pode ser perfeito para nós.
Como estas jóias e relógios
com um toque de irreverência.
3 6 Um ícone à prova de erros.
Não foi o timing certo, as horas
passam a correr, um segundo
que parece uma eternidade…
o tempo pode parecer ambíguo,
mas este Pasha da Cartier gera
zero controvérsia quanto
à sua perfeição.
3 8 Just say no. Quem disse
que há certo e errado quando
escolhemos o guarda-roupa?
No que ao look pessoal diz
respeito, não há regras perfeitas.
Fotografia de Ruo Bing Li.
Styling de Xuyuner (Abby) Qi.
4 8 Tales of Imperfection.
Estes designers fazem da
imperfeição o seu modus operandi.
Por Pureza Fleming.
Novembro
2020
5 2 Ugly is the new pretty. Quando
a Moda e as imperfeições andam
de mãos dadas, a beleza acontece.
5 6 Erro épico. Para aperfeiçoar, é
preciso errar. Da Arte ao guarda-
-roupa. Fotografia de Julien Vallon.
Styling de Darcy Backlar.
6 8 Erro de julgamento.
Errar é humano? Errar é criativo.
LIFESTYLE
7 6 Roteiro. O que ver, o que ler,
o que fazer.
8 0 O Homem erra, a obra (re)
nasce. “Pedras no caminho?
Apanho-as todas. Um dia faço
uma obra-prima”, disse a Arte
sobre o erro. Por Carolina Queirós.
8 4 Surrealist Beauty. O resultado
incomum do processo de collage
124
de Julia Malkova tem tanto de
estranho como de belo, como
confirma este portefólio da artista.
9 4 Salvo erro. Tudo na vida fica
mais interessante com o seu quê
de imperfeição. E isso é wabi-sabi.
9 8 (Im)perfections. Por falar
em wabi-sabi, estas peças são
um perfeito exemplo disso.
1 0 0 Error 404 - Está delicioso.
Erros gastronómicos?
Até os comemos.
Por Nuno Miguel Dias.
1 0 4 Cara lavada. Há apps que
limpam o rosto de qualquer
imperfeição – e personalidade.
Queremos usar o facetuning
para o bem ou para o mal?
BELEZA
1 1 0 Behind the mask…
A máscara protege-nos, mas
as borbulhas que por baixo
dela começam a espreitar não
são de amor. Como se lida com
o mascne? Por Ana Saldanha.
1 1 4 Stranger Things. A busca
por um ideal de Beleza é surreal.
Direção criativa de Marie
DaImasso. Fotografia de Hilde
Van Mas. Styling de Laurent
Dombrowicz.
1 2 6 A minha voz, a minha
força. A irreverência poderosa
de Lady Gaga como rosto do
novo perfume da Valentino,
Voce Viva.
1 3 0 Woke up like this. As falhas
só existem se lhes dermos
poder para tal – este shopping de
Beleza ajuda a recuperar a sua
narrativa, e não a das alegadas
imperfeições. Por Ana Saldanha.
1 3 2 Test Drive. Anti-quê? Não
há atavismo nesta seleção de
produtos, só o conforto que o
inverno pede. Por Ana Saldanha.
1 3 4 (Imper)Feições.
Maquilhagens que não têm
nada de perfeito e que ficam
mesmo certas neste editorial de
Beleza. Fotografia de Maddalena
Arcelloni. Styling de Lian Lubany.
1 5 0 A pele que há em mim.
É o que somos e conta a nossa
história. E estas mulheres
querem contá-la através de cada
sarda, cada mancha, cada ruga.
Por Ana Saldanha.
1 5 6 Our body is a wonderland.
Alina Gross celebra todas as
formas femininas no seu corpo
de trabalho fotográfico.
 Novembro
2020

1 6 8 Melhor é (Im)possível.
Ter OCD não é ser perfeccionista.
É outra coisa. Exploramos a
Perturbação Obsessiva Compulsiva
para perceber porque é grave –
muito grave. Por Pureza Fleming.

VOGUE
1 7 4 Charles, James Charles: license
to Blend. Influencer? Entrepreneur?
Trabalhador? O make up artist pode
ser jovem, mas já tem muito para
partilhar – tanto em social media
como nesta entrevista e produção
2 6 8 Imagine there’s no error.
para a Vogue, a sua primeira capa.
Tudo é certo no guarda-roupa
De sempre. Fotografia de Marcus
quando a imaginação domina.
Cooper. Styling de Olga Yanul.
Fotografia de Martina Keenan.
1 9 2 Per-ficção?. Estamos Styling de Elly Mcgaw
sempre no seu encalce, mas
2 8 2 Natural x Artificial. O mundo
será que ela existe, sequer?
moderno com o seu regresso às
Uma reflexão sobre a perfeição.
origens não se veste apenas em
1 9 6 As máscaras que usamos. tons terra. Também pode pintar-
Usamo-las todos os dias. Ao -se em imagens futuristas e
longo da vida, muito antes de primar pelo artifício – mas não
serem obrigatórias. Ou visíveis. artificial. Fotografia de Marco
Criam imperfeições, mas também Cella. Styling de Woo Lee.
aperfeiçoam. Styling de Nina Ford.
2 9 2 Errar é Belo. E é Humano.
2 1 6 Avançar através do erro. A História da Beleza do Erro.
Há quem tenha medo de errar. Por Nuno Miguel Dias.
E isso é problemático.
2 9 6 Os Inadaptados. Ir contra
Mas é a errar que se descobrem
a corrente não é imperfeito.
soluções. Por Rui Catalão.
Muitas vezes, é imperativo.
Fotografia de Rieko Honma.
Fotografia de Frederico Martins.
2 2 0 Faux Pas. Não há passos 2 3 6 The perfect sunday. Styling de Francesca Parise.
em falso num vestuário que seja
Está tudo perfeito, até o guarda- 3 1 0 Poser. Há lá outra maneira
fiel à sua personalidade.
roupa. As vidas é que não. de posar sem ser com atitude?
Fotografia de Carolina Amoretti.
Fotografia de Yohann Truminski. Há, de forma perfeitamente
Styling de Yosephine Melfi.
Styling de Sergio Alvarez. tosca – e bela na mesma.
2 3 2 Assim nasciam as estrelas. 2 5 2 A Glória do Abandono. Fotografia de Anthenor Neto.
A era dourada de Hollywood Styling de Carol Oliveira.
A lente de Mathias Mahling
também teve o seu lado negro: as
capturou a beleza e a saudade 3 2 2 The Ice Queen. Perfeição
exigências dos padrões estéticos.
destes lugares outrora grandiosos é… ir em busca de águas geladas
e agora vazios, onde a imperfeição para mergulhar. Pelo menos
também trouxe vida. para Johanna Nordblad.
2 6 4 That’s how the light gets Por Matteo Fagotto.
in. Aquela fenda por onde Fotografia de Elina Manninen.
3 3 2 Uma maçã por dia…

158
entra o feixe de luz é mais do
que suficiente para alimentar Não é uma história de pecado.
esperança, erradicar o erro – É uma história de evolução.
e criar beleza. Fotografia de Emmanuel Giraud.
A N O VA E A U D E PA R F U M
AMBRÉE
NARCISORODRIGUEZ.COM

Capas
James Charles para a Vogue Portugal. Fotografia de Marcus Cooper.
Styling de Olga Yanul. Cabelos e maquilhagem de James Charles.
 SOFIA LUCAS Diretora
Moda
Ana Caracol EDITORA DE ACESSÓRIOS
Larissa Marinho STYLIST
Eduarda Pedro ASSISTENTE DE MODA
Helena Almeida ESTAGIÁRIA
Redação
Ana Murcho CHEFE DE REDAÇÃO
Maria Nunes ESTAGIÁRIA
Alda Couto REVISÃO DE TEXTO
Paula Bento ASSISTENTE DE REDAÇÃO
paula.bento@light-house.pt
Arte
João Oliveira DIRETOR DE ARTE
Mariana Matos DESIGNER
Nuno da Costa ILUSTRAÇÕES
Fotografia e Vídeo
Branislav Simoncik DIRETOR DE FOTOGRAFIA
Ismael de Jesus DIRETOR DE VÍDEO
Catarina Almeida EDIÇÃO DE VÍDEO
Produção de Moda
Helena Silva SNOWBERRY PRODUCTION
Online
Rui Matos JORNALISTA – rui.matos@vogue.light-house.pt
Mathilde Misciagna JORNALISTA – mathilde.misciagna@light-house.pt
Colaboradores
Ana Saldanha, Anthenor Neto, Carol Oliveira, Carolina Amoretti, Carolina Queirós, Darcy Backlar,
Elina Manninen, Elly Mcgaw, Emmanuel Giraud, Francesca Parise, Frederico Martins, Hilde Van Mas, Julien
Vallon, Laurent Dombrowicz, Lian Lubany, Maddalena Arcelloni, Marco Cella, Marcus Cooper, Marie DaImasso,
Martina Keenan, Fagotto, Nuno Miguel Dias, Olga Yanul, Pureza Fleming, Rieko Honma, Rui Catalão,
Ruo Bing Li, Sergio Alvarez, Woo Lee, Xuyuner (Abby) Qi, Yohann Truminski e Yosephine Melfi.
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Marta Castro ADVERTISEMENT & EVENTS MANAGER – marta.castro@vogue.light-house.pt
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BACKSTAGE

M A K I N G C U L T U R E G L O B A L
O U R R E A D E R S K E E P I N C R E A S I N G E V E R Y D A Y . T H A N K Y O U .

18 anos de Vogue Portugal

Maior de idade. O que não quer dizer que não tenha sido, e seja já, enorme, ainda que jovem. Como sintetizar
um percurso feito de amor e dedicação? Pelas suas metas, claro, mas também pelas suas imperfeições. E,
sabemo-lo, terão sido muitas. Várias. Ou porque gostaríamos de ter feito melhor aqui e ali, ou porque algo
falhou no momento X ou Y, ou por razões alheias à vontade da equipa, ou tão simplesmente pelos tão comuns
“azares”, infortúnios e outras pedras que tais... A verdade é que chegar aos 18 anos com um nível de orgulho
como aquele que sentimos agora só confirma que os obstáculos não são paredes, são muros para ultrapassar
e aprender com isso. Parabéns, Vogue Portugal. Que o erro seja sempre sinónimo de belo e de aprendizagem.

Margem para erro English version

The error you are looking for does not exist… nunca aconteceu na Vogue. Não há bela sem senão,
nem edições completamente infalíveis. Apesar disso, a equipa esforça-se por não deixar
passar nenhuma falha: desde a criatividade no alinhamento de temas, passando pela pesquisa
aprofundada para artigos factuais, o brio nas cores das imagens, a qualidade do papel...
Podíamos estar aqui meio dia a listar como se monta uma edição da Vogue,
mas o mais interessante é perceber que o processo se faz à custa de uma
infinita procura do erro. Porque cada foto passa pelo olhar crítico dos diretores
criativos, cada texto passa pela revisão do jornalista que o assina e, depois, é Realidade Aumentada, aqui
editado pela chefe de redação, para posteriormente ser enviado à revisora de
texto, de onde regressa para ser revisto por uma, duas ou mais pessoas... e se

FOTOGRAFIA: MARCUS COOPER; CHARLES GULLUNG / GETTY IMAGES.

possível receber ainda uma última olhadela antes do derradeiro envio para a
gráfica. Ainda assim, pode passar uma imperfeição ou duas. No fim de contas, a
Vogue é uma revista que tem tanto de humana como a equipa que a faz.

James Charles em realidade

aumentada Há uma terceira dimensão em toda esta
“Beleza da Imperfeição”, que é perfeita para os tempos modernos:
WE ARE WORLDWIDE
as capas da Vogue ganham vida. Através da app Lighthouse
Publishing AR (disponível para download gratuito através do
QR code), basta apontar o seu telemóvel para as capas e descobrir
que há uma terceira capa – oculta. Apenas a ponta do iceberg numa
série de experiências que a Vogue tem preparadas para esta edição.
YOU CAN BUY HERE. VOGUE.PT/ SHOP
Poster cover-size também com realidade
2 0 vogue.pt aumentada, incluído na revista.
 IN
VOGUE REALIZAÇÃO: ANA CARACOL. ART WORK: JOÃO OLIVEIRA.

TENDÊNCIAS
SHOPPING
COMPORTAMENTO Casaco em algodão, € 1.055, Dries Van Noten, em Net-a-porter.com.
 INVOGUE TENDÊNCIAS

3
ASHLEY WILLIAMS

FOTOGRAFIA: HARRY CRONER/ULLSTEIN BILD/ GETTY IMAGES/ IMAXTREE. ARTWORK: JOÃO OLIVEIRA.
4 7
BALMAIN

English version

As-si-me-tr-ia
PREEN BY THORNTON BREGAZZI

Para quem associa o belo ao simétrico, talvez esteja na altura de romper com esse (muito antiquado)
cânone de beleza. Nem todos nascemos à imagem e semelhança do homem de Vitrúvio e a perfeição,
sorry for the spoiler... não existe! As assimetrias são belas, sim, e para o provar temos marcas e
designers, como Dilara Findikoglu, Prabal Gurung e Off-White, que pegaram neste conceito e o
elevaram. Peças com cortes em lugares inusitados, costuras viradas do avesso e silhuetas invulgares,
são estes os traços que identificam esta tendência, que tem tanto de belo como de imperfeito.
Realização: Ana Caracol e Eduarda Pedro.

Na página ao lado: fotografia da obra Retour de la Belle Jardinière (1967), de Max Ernst. 1. Camisola em malha de algodão,
€ 610, Jacquemus, em Farfetch.com. 2. Óculos em acetato, € 520, Gucci. 3. Vestido em malha de algodão, € 1.760, Proenza
Schoulder, em Modaoperandi.com. 4. Sandálias em pele, € 520, A.W.A.K.E. MODE. 5. Blazer em cetim de seda, € 900, Fenty.
6. Vestido em algodão, € 891, Toga. 7. Carteira Athaara em pele, € 510, Khaore, em Modaoperandi.com.

vogue.pt 2 5
 INVOGUE TENDÊNCIAS
ALEXANDER MCQUEEN

FOTOGRAFIA: VICTOR VIRGILE/GAMMA-RAPHO/GETTY IMAGES/ IMAXTREE. ARTWORK: JOÃO OLIVEIRA.

6
4
TOD'S

Grão a grão, enche a galinha o papo

O patchwork nasceu numa altura em que era necessário economizar ao máximo os pedaços
MARNI

de tecido. Hoje em dia, temos tecido que chegue (talvez até demais) mas não é por isso que
a tendência desaparece, antes pelo contrário. Numa altura em que as marcas estão cada
vez mais conscientes acerca dos excessos e dos desperdícios têxteis, esta técnica, que une
materiais de vários formatos, vem mesmo a calhar. E não, não é antiquada nem passé.
O patchwork é tão cool agora como era no seu auge, nos 70’s, e este seu renascimento
oferece-nos composições que se assemelham a quadros de Mondrian ou Kandinsky.
E, claro, tão depressa nos enche o olho, como nos esvazia a carteira...
Realização: Ana Caracol e Eduarda Pedro.

Na página ao lado: desfile Richard Quinn, coleção outono/inverno 2018. 1. Casaco em malha de lã, € 1.690,
Marni, em Mytheresa.com. 2. Camisa em algodão, € 1.114, Ssone x Ressone, em Matchesfashion.com.
3. Casaco em lã, € 1.950, MSGM. 4. Botas em camurça, € 507,89, Staud. 5. Carteira em lã e pele, € 1.700,
Loewe, em Net-a-porter.com. 6. Calças em denim e pele, € 3.012, Isabel Marant, em Net-a-porter.com.

vogue.pt 2 7
 INVOGUE TENDÊNCIAS

3
FENDI

5
7

FOTOGRAFIA: FRANCIS G. MAYER/CORBIS/VCG/ GETTY IMAGES/ IMAXTREE. ARTWORK: JOÃO OLIVEIRA.

6
BALENCIAGA

Pano para mangas

RICHARD QUINN

E se de repente nos crescessem ombros gigantes? Ou se, por exemplo, os nossos braços
ficassem mais compridos? Nunca tinha pensado nisso, não é? Claro, é para isso que servem
os criativos, que por aí andam a deambular, e a tornar real tudo o que parece impossível – e
para nos trazer coisas que nunca tínhamos imaginado, mas que depois acabamos por adorar.
Podemos não conseguir mudar assim tanto o formato do nosso corpo (nem queremos!),
mas as roupas que usamos podem fazer isso por nós. Pontiagudos, com folhos ou mais
arredondados, neste mood é tudo à vontade do freguês, desde que haja tecido!
Realização: Ana Caracol e Eduarda Pedro.

Na página ao lado: Reinterpretação da obra Lucretia (1532), de Lucas Cranach, o Velho. 1. Blazer em lã fria, € 2.490,
Balenciaga, em Mytheresa.com. 2. Vestido em seda moiré, € 607, Diogo Miranda. 3. Casaco em lã, € 804, Elisabetta Franchi.
4. Camisa em algodão, € 69,99, H&M. 5. Carteira Micro Biker em pele, € 895, Moschino. 6. Casaco em lã,
€ 1.695, Max Mara, em Mytheresa.com. 7. Blusa em cetim de seda, € 224, Gonçalo Peixoto.

vogue.pt 2 9
INVOGUE SHOPPING
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Editorial Maniac Monday, da edição de junho de 2018 da Vogue

Portugal, por Mehdi Sef e Nelly Gonçalves. 1. Casaco em
jacquard de seda, € 1.295, Dries van Noten, em Net-a-porter.com.
2. Casaco em nylon, € 99,90, Guess. 3. Calças em nylon,
€ 1.310, Louis Vuitton. 4. Carteira em polipele e metal, € 162,50,
Fracomina. 5. Brinco em metal e resina, € 295, Balenciaga, em 5
Mytheresa.com. 6. Camisola em malha de nylon, € 335, Chopova
Lowena, em Farfetch.com. 7. Botas em pele e PVC, € 950, Gucci,
em Mytheresa.com. 8. Carteira The Pouch em pele, € 1.980,
Bottega Veneta. 9. Botas em pele, € 99,90, Pulser Shoes. 4

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[click to add title]

Não, não nos esquecemos de dar um título a
este shopping. Haverá maior liberdade criativa
para o leitor do que esta? Junte os pontos e crie
uma linha de pensamento com as peças que são
apresentadas. Damos uma ajuda: a única palavra
de ordem é "aleatoriedade." PorAna Caracol e Eduarda Pedro.
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INVOGUE SHOPPING

Tricot e Gatos, Nova Iorque, 1938. 1. Camisola e calças em

caxemira, € 497 e € 397, ambas Falconeri. 2. Camisola e calças
em malha de lã, € 59,95 cada, ambas Massimo Dutti. 3. Colete
1
e calças em malha de algodão, € 25,99 e € 29,99, ambos
Mango. 4. Vestido em malha de algodão, € 79,95, Salsa.

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3

Sozinha em casa
Debaixo de uma acolhedora manta em caxemira,
acompanhada pelo calor de uma chávena de chá
FOTOGRAFIA: BETTMANN/GETTY IMAGES. D.R.

e pela luz intermitente de uma vela cujo cheiro

comanda os nossos sentidos. Lá fora, a chuva e
o frio travam uma guerra que nos é alheia. No
nosso refúgio, estamos totalmente cientes de que
FOTOGRAFIA: D.R.

o mundo é um lugar imperfeito, mas com estas

peças de homewear nada nos pode afetar.
English version Por Ana Caracol e Eduarda Pedro.

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INVOGUE SHOPPING

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The Shining
Eram peças perfeitamente normais até que alguém pegou
nelas e lhes deu um je ne sais quoi de irreverência. Concordamos
que, nestes casos, o amor pode não ser à primeira vista mas,
em compensação, será para a vida toda. Por Ana Caracol e Eduarda Pedro.

1. Oyster Perpetual com caixa e bracelete em aço e movimento automático, € 5.350, Rolex. 2. Divas’ Dream com
caixa em ouro rosa e diamantes, bracelete em pele e movimento automático, € 28.400, Bulgari. 3. Gondolo com
caixa e bracelete em ouro rosa com diamantes e pérolas e movimento mecânico de corda manual, Patek Philippe.
4. Classic Fusion Aerofusion Moonphase com caixa em titânio e diamantes, bracelete em pele e movimento
automático e fases da lua em corda, € 32.600, Hublot. 5. Maillon de Cartier em ouro amarelo e diamantes,
mostrador lacado e movimento quartzo, € 123.000, Cartier. 6. Juste Un Clou em rosa e diamantes,
€ 4.050, Cartier. 7. Echappee Hermès em ouro rosa com diamantes, € 2.010, Hermès. 8. Pandora Disney Cinderella
Blue Tiara em prata com zircónias, € 59, Pandora. 9. Coleção cápsula Ice Cube Capsule by Marion Cotillard, em ouro
amarelo Fairmined e diamantes, Chopard. 10. Bvlgari Bvlgari em ouro rosa, opalas e diamantes, € 2.390, Bulgari.

English version
FOTOGRAFIA: D.R. ARTWORK: JOÃO OLIVEIRA

FOTOGRAFIA: D.R.

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 INVOGUE MARCA

Um ícone Se a perfeição existisse, ela chamar-se-ia Cartier. A marca, que

representa o luxo máximo no universo da relojoaria, é exemplo

à prova
de elegância e subtileza. E, desde a sua fundação, em 1847, que
procura atingir a excelência em tudo o que faz. Os seus relógios
não são exceção. Ter um Pasha de Cartier no pulso pode ser tanto

de erros
uma garantia de segurança como uma mostra de bom gosto. Há
investigações que o provam. Um estudo da Faculdade de Ciência e
Tecnologia da Universidade de Glasgow analisou a diferença nos
traços de personalidade entre pessoas que usam relógio e as que
não usam. Os investigadores concluíram que quem usa relógios de
pulso mostra ser menos extrovertido, mas, em contrapartida, mais
Em momentos incertos, qualquer emocionalmente estável; essas pessoas apresentam, ainda, um nível
decisão implica altas doses de mais elevado de consciência, e chegam mais cedo aos compromis-
sos. O relatório também afirma que quem adota um estilo de vida
ambiguidade. É por isso que, na saudável tem mais probabilidades de comprar relógios para uso
dúvida, nos voltamos para velhos individual. Coincidências? Ao que parece, não.
companheiros, imunes às falhas Originalmente criado em 1985, o Pasha de Cartier teve inúmeras
reinvenções ao longo das últimas décadas, mas manteve-se sempre
humanas e às imprecisões que não fiel à ideia inicial que levou à sua génese: a de um relógio desportivo
conseguimos controlar. Por Maria Nunes. e, simultaneamente, refinado, duas características que estão pre-
sentes em qualquer peça da maison francesa. Este modelo, lançado
inicialmente para o público masculino, trazia um mostrador com
um diâmetro maior do que era normal para a época. Foi essa a sua
grande revolução, tal como o facto de as mulheres se renderem, personalizável, com opções de diferentes braceletes, para servir
rapidamente, à sua estética. Em menos de nada, o Pasha de Cartier diferentes propósitos, e que se adaptam facilmente a uma variedade
tornou-se num dos modelos mais procurados de sempre. Por to- de situações. E tem, como embaixadores, nomes bem conhecidos
dos os géneros. É assim que chegamos a 2020. Anunciado como que têm em comum algo muito valioso: zero medo de errar.
unissexo, renova-se um clássico e a Cartier aposta no relançamento É a junção perfeita de passado, presente e futuro. Ou dito de
de um relógio que nunca esteve “fora de moda.” O relógio é agora outra forma, do savoir-faire da Cartier, da irreverência de uma
nova geração, e de ícones que se sabem eternos. Se não, vejamos:
tribuir as causas de um erro ao tempo é fácil. Exemplo? Rami Malek, Maisie Williams e Willow Smith são três das mais
Dizer que algo falhou porque o timing não era o melhor. promissoras estrelas de Hollywood. Os atores juntam-se nesta
No entanto, ironicamente ou não, também é preciso nova campanha Pasha de Cartier, que combina o arrojo da juventude
haver tempo para errar. Porque, já diz o ditado, a per- com o requinte de uma peça intemporal. Todos eles arriscaram,
feição não existe, mesmo que, ao nosso dispor, estejam sem medo de falhar, e o timing foi, em qualquer dos casos, o melhor
todas as horas, de todos os relógios do mundo. Então, decisor. Veja-se Maisie Williams, que inicialmente não queria ser
em que ficamos? Devemos explorar o erro e não ter atriz, mas bailarina, e que decidiu fazer uma audição para Game Of
medo que aconteça? Ou evitar agir, com receio de um Thrones porque queria comprar um computador novo. Pelo sucesso
eventual outcome negativo? O tempo é, ao mesmo tempo, da série pode concluir-se que esta escolha de Williams não foi
uma limitação e uma oportunidade. Escolher enfrentar um erro de casting, antes um bom acaso do destino. Willow Smith
as memórias passadas como forma de aprendizagem também admitiu que os trabalhos de atriz, que fez inicialmente,
para o futuro pode ser a melhor forma de fazer uso da passagem do não lhe trouxeram as melhores experiências, e que por isso decidiu
tempo. A Cartier fez isso mesmo. Pegou num clássico intemporal, enveredar pelo o mundo da música, por sua própria conta e risco.
o Pasha de Cartier, juntou-lhe todas as memórias da sua (já icónica) Agora diz estar a explorar todas as suas inúmeras possibilidades,
história, e acrescentou-lhe uma série de renovações que resultam e irradia uma energia contagiante. São apenas alguns casos, de
FOTOGRAFIA: D.R.

num modelo que respira frescura e modernidade. Numa altura em sucesso, que atestam a certeza de que o tempo, tal como o erro,
que, mais do que nunca, cada objeto é medido pelo seu significado, sendo impossível de controlar, é passível de ser domado. Princi-
e duração, a longo prazo, o “novo” Pasha de Cartier é, sem sombra palmente se os nossos ponteiros baterem de acordo com o ritmo
de dúvidas, à prova de erros. English version Três dos novos modelos do relançado Pasha de Cartier. de um Pasha de Cartier. l

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INVOGUE ACESSÓRIOS

English version

Just say no
“Não uses meias pretas com vestidos brancos”. “Não vás para a rua com calções
muito curtos”. “Hoje não é quarta-feira, não uses cor de rosa”. “Não faças de uma
clutch um top”. “Não uses essa carteira como cinto”. Não ligue. Os visuais mais
criativos surgem de desafiar todas as vezes que lhe disseram "não". Nem todos
serão um sucesso. Quase todos serão questionados. Alguns serão copiados. Mas
todos serão perfeitos na sua imperfeição. Fotografia de Ruo Bing Li. Styling de Xuyuner (Abby) Qi.

Camisola em malha de lã, saia em denim, óculos em acetato, brincos e anel em metal, tudo BALENCIAGA. Carteira The Tall Story em pele,
ALEXANDER MCQUEEN. Na página ao lado: capa, camisa e saia em tafetá de seda, tudo JIL SANDER. Brincos em metal e carteira Le Chiquito
(usada como cinto) em pele e vime, ambos JACQUEMUS. Belt bag em pele e metal, PRADA. Botas em pele, ALEXANDER MCQUEEN.

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 Camisola em malha de lã, óculos em acetato e brincos e anel em metal, tudo BALENCIAGA. Carteira em pele, SIMONE ROCHA.
Na página ao lado: blazer e cuecas em lã fria, ambos AREA. Brincos em metal, MASLO. Carteira em pele e metal e sapatos em pele e PVC, ambos PRADA.

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INVOGUE ACESSÓRIOS

Macacão em malha de lã, CHRISTIAN DIOR. Anéis em metal, ACNE STUDIOS. Carteira e belt bags em pele, todas
PRADA. Botas em pele, BALENCIAGA. Na página ao lado: vestido e calças em veludo e sapatos em pele envernizada,
tudo ACNE STUDIOS. Brincos em metal, UNCOMMON MATTERS. Colar em ouro amarelo, LUZ ORTIZ.
Vestido em lã e organza de seda e botas em pele, ambos ALEXANDER MCQUEEN. Brincos em metal, PETER DO. Carteira BV Whirl em pele, BOTTEGA VENETA.
Na página ao lado: top em malha de lã e calças em lã fria, ambos PETER DO. Brincos em resina, JACQUEMUS. Sapatos em pele e PVC, PRADA.
 Fashion film

Top em malha de lã, saia em crepe de seda com cristais e mules em pele envernizada com cristais, tudo MIU MIU. Carteira BV Fringe Crisscross em pele, BOTTEGA VENETA.
Fotografia: Ruo Bing Li @ Saint Luke Artists. Modelo: Jennae Quisenberry @ Muse. Cabelos: Takayoshi Tsukisawa @ Streeters.
Maquilhagem: Liset Garza. Casting: Olivier Duperrin. Produção: Heng Qing Zhao. Editorial realizado em exclusivo para a Vogue Portugal.
INVOGUE HISTÓRIA
Tales of Imperfection
Muito se tem falado acerca daquilo que se acredita ser uma recente tendência
nas principais passerelles de todo o mundo: o feio. Explana-se a respeito do
enfado a que a Moda chegou, justificando-o com um simplista “já foi tudo
feito.” Acontece que não há nada de novo nesta ode ao erro. Por Pureza Fleming.
Em baixo: detalhe da
apresentação de Alta-Costura
outono/inverno 2020. Ao lado:
um dos looks da coleção couture
da estação fria de 2011.
IRIS VAN HERPEN
Depois de ter estudado
na prestigiada ArtEZ Art
Academy, Iris van Herpen
(Wamel, Holanda, 1984),
estagiou com Alexander
McQueen, em Londres, onde
foi apresentada ao enredado
trabalho manual que pode ser
testemunhado, hoje, em todas
as suas criações. Diríamos
que só o convívio com o
“hooligan of fashion” (como era
apelidado pelos franceses)
bastaria para que tudo o que
de si saísse, fosse, no mínimo,
groundbreaking. Coleção após
coleção, a designer encaminha
a plateia até mundos nunca
antes desbravados, que
fundem a última tecnologia
com o tradicional artesanato
da Alta-Costura: van Herpen
é conhecida pelo seu rasgado
desinteresse perante tudo
o que é mundano. Nas suas
coleções já deambularam
exoesqueletos de insetos
ou armaduras de Samurais
do século XV. As mesmas
são idolatradas por
personalidades igualmente
excêntricas, como é o caso
de Björk, Tilda Swinton, ou
Lady Gaga. “Os seus interesses
são singulares, mas ela tem
uma grande visão do mundo”,
revelou Sarah Schleuning, a
curadora de Iris van Herpen:
Transforming Fashion, exposição
que esteve patente no High
Museum of Art, em Atlanta,
nos EUA, entre 2015 e 2016,
à Fast Company. “Existe um
balanço entre ter uma visão
e uma voz singulares e, ao
mesmo tempo, estar aberta
a colaborar e a partilhar
ideias. E não são as pessoas
esperadas – são cientistas,
grandes pensadores em
diversos campos”, rematou.
Ao lado: "Sarabande", nome dado à
apresentação primavera/verão 2007. Em baixo:
coleção outono/inverno 2009, apelidada
"Horn of Plenty" e dedicada à mãe do designer.
ALEXANDER MCQUEEN
“Eu não quero fazer uma
cocktail party. Prefiro que as
pessoas saiam dos meus
desfiles e vomitem.” Foi com
esta afirmação – perentória,
sim, extrema, sim, mas que
resume melhor do qualquer
outra o seu propósito e as
suas intenções – retirada de
uma entrevista dada à Time
Out, em 1997, que Alexander
McQueen (1965-2010) se
assumiu definitivamente
como o “enfant terrible”
da Moda. Para ele, nada
era demasiado provocador
ou demasiado chocante.
Ou impossível. As suas
coleções, onde a roupa
nunca era a personagem
principal, antes uma
forma de transmitir uma
mensagem, são disso
exemplo. Desde a primeira,
em 1993, apelidada Taxi
Driver, onde introduziu as
agora icónicas bumster, até
à derradeira, Platos Atlantis,
apresentada semanas após
o seu desaparecimento.
No seu todo, formam um
compêndio de que a noção
Ao lado: o último desfile
de Martin Margiela,
apresentado em Paris,
em setembro de 2008,
com as propostas para
a primavera/verão do ano
seguinte. O criador retirou-
-se da indústria, e a Maison
Margiela é hoje comandada
por John Galliano.
Em cima: um dos looks
da primavera/verão 2007.
Ao lado: um dos coordenados da coleção
Alta-Costura 2017 da Vetements.
Em cima: look da apresentação
prêt-à-porter para o outono/inverno 2018.
MARTIN MARGIELA DEMNA GVASALIA
do belo coexiste, muitas Escrever e pensar em Martin cujo visual era o menos Primeiro estranha-se, depois, é, repetidamente, disruptivo,
vezes, com a definição de Margiela (Genk, Bélgica, 1957) convencional possível. Digamos muito depois, entranha-se. “disoriented” (como referiu a
finitude, de caos, de terror. é escrever e pensar sobre que os tradicionais padrões Assim são percebidas, para edição americana da Vogue),
“Eu quero que as pessoas uma entidade anónima. E de beleza não estiveram, tantas pessoas, as criações mas sempre — sempre —
tenham medo das mulheres”, talvez essa seja umas das mais nunca, no seu horizonte. de Demna Gvasalia (Sucumi, estranhamente maravilhoso.
costumava dizer. A propósito marcantes particularidades do Batizado pela impensa com Geórgia, 1981). O iconoclasta “Eu acho muito interessante
do livro biográfico, Alexander fundador da Maison Martin o termo (por si rejeitado) fundador do coletivo a definição de feio. Também
McQueen: Blood Beneath The Margiela, casa que fundou em de “desconstrutivista”, facto parisiense Vetements (que, considero muito curioso
Skin (2015), a jornalista 1988, em Paris. Para além da é que as suas coleções são, entretanto, abandonou), conseguir encontrar-se essa
Véronique Hyland comentava sua invisibilidade, claro – a invariavelmente, o resultado e atual diretor criativo da linha onde o feio se torna
que McQueen havia adotado sua imagem não é conhecida de uma abrupta colisão de maison Balenciaga, onde está bonito ou onde o bonito se
a feiura como ponto de do grande público. Nunca materiais. E de ideias. E de desde 2015, não chegou, viu torna feio. É um desafio de
partida, ao invés da beleza: deu uma entrevista ao longo conceitos. O que, à primeira e venceu para ser apenas que gosto. Acho que isso
“Ele não era um designer que da sua carreira – criou uma vista, poderia parecer mais um designer como tantos faz parte do que a Moda
quisesse ser [considerado] aura de mistério à sua volta desarmonioso, para Martin outros. Na realidade, ele representa e gosto que
bonito.” Por outro lado, que o tornou imensamente mais não era do que um foi uma espécie de agente as pessoas pensem que as
havia quem defendesse que desejado. Mas não é só à pala ressuscitar de peças às quais catalisador de uma mudança minhas roupas são feias.
McQueen estaria, através das desse enigma que se cose conferia uma nova forma, que a indústria há muito Eu acho que isso é um
suas criações, a “trabalhar” o seu êxito. Sem retirar os de uma maneira pouco (ou necessitava – e ansiava. elogio”, confessou numa
os seus demónios interiores merecidos louros aos designers nada) convencional, e em Primeiro, quando resgatou entrevista. Provocador
— uma tese que levanta já mencionados, se houve, combinações de materiais peças básicas do dia a dia, as f***, Gvasalia faz-nos
dúvidas, já que o suicídio na Moda, espaço para a pouco (ou nada) usuais. tais como a sweatshirt de questionar o nosso gosto,
acabou por acontecer, em imperfeição brilhar, o grande Exemplo desse amor pela capuz ou os daddy trainers, o nosso arrojo, o nosso
FOTOGRAFIA: GETTY IMAGES; IMAXTREE.
fevereiro de 2010. Seja propulsor desse feito foi imperfeição “que se vê”, seria o tornando-os itens high estilo — ou a falta dele.
como for, não se pode negar Margiela. Conta- caso de partes de roupa, como fashion, altamente desejáveis. E é precisamente isso
que McQueen não tenha -se que, desde terna idade, são as costuras ou o forro, que Depois, este facto foi-se que se quer da Moda.
concedido às mulheres o belga teria particular passavam a ficar do lado de fora confirmando, criação após
necessárias doses extra de admiração por mulheres de — e bem à vista — tornando-se criação — mesmo à frente de
confiança e de segurança. nariz grande — algo que, nas características-chave da uma honrada casa como é o
Ainda que, para tal, tivesse mais tarde, se confirmou peça em questão. E que, como caso da Balenciaga. É que o
de deixar os restantes nas suas passerelles, por num passe de magia, se tornava resultado de tudo o que surge
seres pálidos de medo. onde desfilaram manequins perfeitamente imperfeita. com a assinatura de Gvasalia
vogue.pt 4 9
 INVOGUE HISTÓRIA

Em baixo: um dos looks da coleção

Gold Label para o outono/inverno 2013.
Ao lado: desfile outono/inverno 2014
da mesma linha, realizada em parceria
com o marido, Andreas Kronthaler,
que é também o seu braço direito na
direção criativa da marca.
Ao lado: a imperfeição mais-
que-perfeita de Dries Van
Noten, num dos coordenados
Em baixo: um inesperado
para o outono/inverno 2020.
momento de cor no desfile
Em baixo: A mistura de
primavera/verão 2019.
padrões, uma das imagens de
Ao lado: o clássico preto
marca do criador, presente na
Yamamoto foi a tónica para a
coleção outono/inverno 2016.
coleção outono/inverno 2020.

Ao lado: o exuberante
mundo de Rei Kawakubo,
traduzido na coleção outono/
inverno 2018 da Comme
des Garçons. Em cima: um
dos maravilhosos looks do
outono/inverno 2016.

YOHJI YAMAMOTO REI KAWAKUBO DRIES VAN NOTEN VIVIENNE WESTWOOD

Quem feio ama, bonito
lhe parece. Mais ainda se
estivermos a falar do designer
japonês Yohji Yamamoto
(Tóquio, Japão, 1943). Para
o criador nipónico, a feiura
é fundamental. Yamamoto,
que idolatra o preto, venera
a opulência das formas, e
coloca o corte de uma peça
no mais alto pedestal —
em oposição ao sistema das
tendências imposto pelo
fashion world —, o conceito
de feio integra, também,
a mais verdadeira essência
daquilo que é a perfeição.
Como defende com afinco:
“Quando toda a gente diz
que algo é belo, eu não
gosto.” E esta sua posição
poderia muito bem ser uma
posição apenas “do contra”.
Só que não é. A postura
do criador, talentosíssimo,
carismático, e distante dos
e, por norma, pintado a tons
escuros como a noite. Nas
suas coleções encontram-
-se, invariavelmente, as
falhas propositadas, a
desordem, o caos instalado
e a distorção. Nada é claro
como a água. E tudo é intenso
e obscuro — tal como são as
complexidades da vida. As
suas peças, podemos afirmar,
irão ser sempre mostras
de arte que não estão ao
alcance do entendimento de
todos — mais uma vez, tal
como não está a vida. E as
suas criações, intemporais,
imperfeitas, únicas e… feias.
Sim, se Yamamoto assim o
desejar, é dessa forma que as
vamos reputar: como feias.
Ainda que, na nossa humilde
linguagem, tal signifique, de
certa forma, o mais justo e
honesto sinónimo daquilo
que se pode considerar lindo.
Falar de Yamamoto e não
mencionar, logo de seguida,
Rei Kawakubo (Tóquio,
Japão, 1942), seria um erro
tremendo — um erro que,
ressalve-se, não vamos
querer cometer. Porque se
há criadora que faz exímia
justiça ao conceito do erro,
do não-belo, da sublime
imperfeição, essa artista
(algo que não se considera,
sublinhe-se) é, também,
Kawakubo. Para a designer e
fundadora da maison francesa
Comme des Garçons, “uma
coisa não tem de ser bonita,
para ser considerada linda”.
E vai mais além naquela que
é a sua noção de beleza: “Se
eu fizer algo qu acredite que
seja novo, tal terá de ser
incompreendido. Porém, se
as pessoas gostarem, ficarei
desapontada, pois isso
significará que não puxei
humano é o pavor que este Podemos estar perante
tem relativamente à ideia um traço partilhado por
da mudança”. A génese criadores de nacionalidade
das criações da mentora belga. Ou pode ser apenas
da Comme des Garçons pura coincidência. Porém,
assenta, assim, na forma e Dries Van Noten (Antuérpia,
na estrutura das peças que Bélgica, 1958), a par do
(des)constrói, bem como que sucede com o seu
nas suas (des)proporções. compatriota, Margiela, não
Tão audaciosas quanto a adora “aparecer”. Lá está,
sua autora é recatada, estas prefere que o foco sejam as
exploram o espaço onde suas criações e não ele. Mas
a Moda termina e a arte há mais semelhanças entre
começa. Como sublinhou ambos. É que para Van Noten
em tempos Andrew Bolton, não há nada que seja tão
curador do Costume Institute maçador “como uma coisa
do Metropolitan Museum que seja linda.” O desabafo
of Art, “temporada após deu-se numa das suas raras
temporada, coleção após aparições, em março de 2012,
coleção, Kawakubo altera-nos no French Institute Alliance
o olhar, enquanto muda Française, uma organização
a forma como percecionamos sem fins lucrativos em Nova
a beleza”. Sim, Rei é rainha Iorque, no âmbito de uma
a concretizar essa proeza. fashion talk para a qual foi um
dos oradores convidados: “Eu
prefiro coisas feias, que sejam
FOTOGRAFIA: IMAXTREE.
uma cor de que não gosto’…
E as minhas assistentes
dizem: ‘Ok, se não gosta
de lilás significa que, nesta
estação, tudo será em torno
do lilás’”. Elucidava ainda que
desvendar as respostas em
redor deste tipo de “porquês”,
seria, precisamente, o que
o divertia no contexto da
criação. Admirando as suas
coleções, torna-se difícil
compreender o seu amor ao
feio — para nós, é tudo lindo
demais. Como é possível
existir imperfeição, ou falhas,
nas propostas de Dries
Van Noten, o homem que
apaixona críticos e público
com a mesma intensidade,
como se tudo o que fizesse
soasse à mais bela das
partituras? Sem uma resposta
certeira, resta-nos o epílogo:
tal como a arte, a Moda é
para ser apreciada, e não
Corria a temporada
outono/ inverno 2012
quando Vivienne Westwood
(Tintwistle, Reino
Unido, 1941), rainha do
punk, ministra do caos,
anarquista das anarquistas,
e proprietária do cabelo
mais fogoso do fashion world,
apresentou as propostas
da sua linha Red Label na
Semana de Moda de Londres.
Aquilo a que se assistiu
foi, ao contrário do que é
habitual na designer, a uma
coleção depurada, quase
“certinha”, em que todos,
ou quase todos os looks,
eram passíveis de usar no
dia a dia. Estaria Westwood,
cuja carreira é um hino ao
inconformismo, a seguir um
caminho diferente? Onde
estavam as suas mensagens
políticas, os seus manifestos,
as suas peças tão out of
feíssima.” E, de um momento
para o outro, a grande dame
da ousadia estava de volta.
Ouvindo estas constatações
de Vivienne, desatamos a
questionar o que é, no fim de
contas, o belo. E o que seria,
então (ainda mais de acordo
com as suas palavras), o
feio. Dúvidas restassem, a
rainha do punk-couture estaria
aqui para nos confirmar
que a Moda e o belo jamais
serão sinónimos. Westwood,
que por diversas vezes se
autointitulou como sendo
“um caos”, tem-se destacado,
ao longo do seu percurso,
por todos os motivos.
Todos, menos pelo encanto
evidente e a beleza óbvia das
suas criações. O que pouco
ou nada importa, quando
por detrás de cada T-shirt
escangalhada ou de cada par
de jeans esfarrapado está

meandros da indústria, tem por elas o suficiente. Quanto surpreendentes.” Confessava necessariamente entendida. the box que extravasam o uma ideia fortíssima, uma
uma aparência a condizer: mais o público detestar que, geralmente, começava próprio conceito out of the mensagem influente ou,
o cabelo e a barba longos e [a novidade], maior é, na a desenhar uma coleção box? Nada disso. No final do até, um destemido “ataque”
negros, que fazem um pandã minha opinião, o sentido identificando as cores de que desfile, e em declarações ao sistema. Será caso
perfeito com o seu estilo de ‘novo’". E arremata: “O não gostava e que, então, aos jornalistas, a criadora para dizer: God Save
desafogado, descomplicado principal problema do ser English version as punha a uso: “‘Aqui está desabafava: “A Moda atual é Vivienne Westwood. l

vogue.pt 5 1
INVOGUE TENDÊNCIA

m novembro de 2017, o conceituado jornal Financial Times

publicava um artigo cujo título, “Why Is Fashion So Ugly?” não
deixava margens para dúvidas. O texto, assinado por Lou
Stoppard, que não era propriamente uma novata nestas
andanças, arrancava com um resumo do (suposto) estado
de calamidade da indústria: “Formas estranhas, silhuetas
gigantescas, sapatos desajeitados e acessórios de cabeça
esquisitos. O hediondo está tão hot right now.” A ilustrar a
dissertação – uma entre as centenas que enchem a Inter-
net sempre que o tema é ugly-pretty, esse termo cunhado
para resumir o misto de feiura e boniteza que primeiro
se estranha e depois, com alguma sorte, se entranha, e que nos
últimos anos tem tomado de assalto as principais passerelles de todo
o mundo – estava um dos looks da coleção primavera/verão 2018
da Gucci, revelada poucas semanas antes. Adenda: nem era dos
mais insólitos. A jornalista, que assumia ela própria possuir roupa
“bastante feia”, concluia que muitos dos coordenados apresentados
nos desfiles para a estação quente de 2018 eram “deliciosamente
horríveis.” Eis parte do seu desalento: “Christopher Kane, o designer
responsável por reabilitar as Crocs como uma declaração de esti-
lo, no ano passado, ofereceu sapatos que pareciam esfregões de
limpeza.” Dito assim parece pavoroso, de facto. Mas eis que surge
em seu auxílio Paul Surridge, à época diretor criativo da Roberto
Cavalli, com uma explicação para tanto nonsense: “A moda prospera
na provocação. Ela prospera na novidade. Essa epidemia de peças
deliberadamente feias ou estranhas é sobre desafiar essa obsessão
com um estilo de vida artificial. É um sinal dos tempos, quando o
que parece atual é algo que não é tão perfeito e não é tão insípido.”
Será que a indústria, e os seus mais importantes criadores, foram
acometidos por uma crise de desleixo? Ou será que esta aparente

FOTOGRAFIA: IMAXTREE. NA PÁGINA AO LADO: FINAL DO DESFILE PRIMAVERA/VERÃO 2019 DA GUCCI.

onda de peças menos bonitas (e o conceito de belo é tão lato como
o de amor, por isso se o combinado mum jeans + dad trainers pode
ser uma espécie de visão do inferno para uns, ele também pode
significar o supra-sumo do coolness, para outros) é apenas reflexo
do estado mental do consumidor, que está cansado de artifícios
e que pretende, cada vez mais, encontrar um estilo próprio, seu,
único, individual?
De acordo com Stoppard, há uma teoria de longa data que defende
que a feiura e a inovação andam de mãos dadas – como se uma não
existisse sem a outra. Relembremos as palavras de Miuccia Prada,

Ugly is the new pretty

sua majestade, rainha de tudo o que é não-bonito, mas ultradesejável,
proferidas em 2012: “O feio é atraente, o feio é emocionante. Talvez
porque seja mais recente.” Se há alguém que nunca teve receio de
pisar o risco é precisamente Miss Prada, que tem noções bastante
claras sobre o que deve ser uma coleção de pronto-a-vestir. Desde
estampados improváveis a tecidos aparentemente kitsch, a criadora
Tempos houve em que usar umas Crocs de duplo salto com um vestido de italiana nunca receou espezinhar ou ultrapassar os limites do good
lantejoulas era considerado impensável, digno de multa por essa instituição taste. O mesmo poderia ser dito de Paul Poiret, o couturier que, no
início do século XX, rivalizava com Coco Chanel, e que se mante-
invisível chamada “polícia da moda." Not anymore. Esse look pode até nunca ve fiel à sua estética, mesmo quando a reação às suas primeiras
vir a fazer parte dos manuais de estilo, pelo menos dos mais tradicionais, obras foi pior que má: “What are these ugly experiments?” (“Que raio
de experimentações são estas?”), comentou-se na House of Worth,
mas tornou--se tão banal como ir às compras de calças de pijama, sweatshirt uma das casas francesas mais antigas de Alta-Costura. A História
carcomida de borbotos e botas de pelo. Ok, quase tão banal. Por Ana Murcho. da Moda está repleta de exemplos do género, porém, estes dois

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INVOGUE TENDÊNCIA
bastam para concluir algo bastante simples: de todas as vezes que
algum designer surge com um pensamento (leia-se, coleção) que
vai contra o sistema, é muito provável que a primeira reação seja
pensar que aquilo que ele/ela está a fazer é estranho. E, em última
instância, feio. Pouco importa se são os bonés Von Dutch que Paris
Hilton usava nos anos 2000, e que vão regressando de mansinho,
as sandálias de samaritano usadas com meias, que agora calçamos
sem vergonha, os calções de ciclista, que tentamos a todo o custo
incluir no nosso #ootd, as botas Ugg, que servem de uniforme tanto
a Sienna Miller como a Kate Moss. Voltando às Crocs, que ganharam
estatuto high-fashion graças a Kane e, posteriormente, à Balenciaga
(pelas mãos de Demna Gvasalia), e tal como referia Joelle Firzli,
historiadora, em entrevista à versão digital da CR Fashion Book,
“a moda está a forçar as regras ao extremo e a jogar no limite do
que é considerado bonito, porque, bem, porque pode. […] O que é
relevante é que todos nós reagimos a ela. A feiura na moda torna
a moda relevante."
o dia em que Alessandro Michele se sentou para conversar
com Nick Haramis, diretor da icónica revista Interview,
em finais de 2018, tinha duas unhas pintadas de vermelho.
Isto é relevante, porque prova que o designer é um praticante ativo
desse chaos magic que rodeia todas as suas criações. A dada altura,
a entrevista centrou-se, precisamente, sobre a inspiração, sobre
aquilo que leva alguém a inventar, e a criar, algo novo. “Mas afinal
o que é que significa inspiração? Nada. Como é possível que seja
“TENTO SEMPRE, DE FORMA MUITO
DELICADA, JUNTAR COISAS QUE
ESTÃO SUJAS COM COISAS QUE
ESTÃO COMPLETAMENTE LIMPAS,
COISAS DA BURGUESIA E COISAS
QUE PERTENCEM AO GUETO, COISAS
QUE ESTÃO COMPLETAMENTE
DANIFICADAS COM COISAS QUE
ESTÃO BEM FEITAS.”ALESSANDRO MICHELE
apenas uma coisa? Num momento podes sentir-te uma pessoa, e
uma hora depois és outra pessoa. Estava a pintar as minhas unhas
no outro dia…” E foi aqui que o diretor criativo da Gucci, cargo que
ocupa desde 2015, foi interrompido: “But why just two of them?”, atirou
o jornalista. Porque, além de ter um fraquinho por verniz desde
criança, vermelho é a cor que a mãe de Michele usava e, segundo
ele, “é punk.” E também porque, a dada altura, ficou sem unhas para
pintar, já que estava a escolher tons para a maquilhagem de um
desfile. “E então percebi como era fofo eu ter estas mãos enormes
com duas unhas pintadas de vermelho. Isto fez-me sentir tão feliz
e chique porque é tão errado. Acho que não fiz um trabalho muito
bom, no entanto. Estou a ficar velho e não consigo ver se não
tenho os meus óculos.” De acordo com os cânones tradicionais da
moda, as propostas de Michele são, à falta de melhor expressão,
“inesperadas.” Começaram por ser etéreas, depois tornaram-se
extravagantes, agora são simplesmente surreais. Ou freaks, como
decidiram os jornalistas presentes no seu desfile outono/inverno
2018, onde alguns modelos seguravam réplicas das suas cabeças…
cortadas, enquanto outros carregavam pequenos dragões ou cobras
– a não ser que tenha estado debaixo de uma pedra nos últimos dois
anos e meio, é impossível não saber ao que nos referimos. A roupa,
no essencial, era uma maravilhosa trip de ácidos que aglutinava, no
mesmo espaço, influências de várias épocas e de várias culturas.
Era isso e muito mais. Só não era “bonita.”
Como se isso fosse um problema… Numa indústria onde convivem
nomes como Rick Owens, Gareth Pugh ou Vivienne Westwood,
cuja originalidade não vive sem uma certa extravagância, ligar a
sirene porque o italiano decidiu transformar a Gucci numa espécie
de Terra de Oz seria uma loucura. “Tento sempre, de forma muito
delicada, juntar coisas que estão sujas com coisas que estão com-
pletamente limpas, coisas da burguesia e coisas que pertencem ao
gueto, coisas que estão completamente danificadas com coisas que
estão bem feitas.” Assim explicava Michele, naquela entrevista, o
seu modus operandi. E continuava: “Nunca sinto necessidade de dizer
algo novo. É novo só pela forma como o digo. É novo porque ocorre
no momento certo. Se eu ler um poema à tua frente, agora, mesmo
um muito antigo, seria novo para nós, embora não o seja. […] Arte
é conexão. Nenhum artista ‘de verdade’ deseja fazer uma peça e
fechá-la numa caixa para que ninguém toque nela. Da mesma forma,
a moda tem a ver com conexão. Já não é suficiente fazer roupas
chiques e colocá-las numa boutique. A moda deve estar viva. Ela vem
das ruas, da música, dos clubes.” É por isso que, atualmente, até os
espectadores mais desatentos reagem com apreço à sua ousadia.
Seja na linha de prêt-à-porter, que apela a uma noção genderless, seja
na mais recente Gucci Beauty, que é um hino à beleza imperfeita e
natural, a sabedoria de Michele está em saber ler, muito antes de
outros pares, os sinais dos tempos. As mulheres continuam a que-
rer usar stilettos nude e vestidinhos pretos. Os homens continuam
a desejar ter, no seu guarda-roupa, pelo menos um fato clássico,
de bom corte. Só que isso não os impede de (quererem) explorar
outros níveis do seu universo estético e sensorial, e ousar, aqui e ali,
com peças que, à partida, não fariam qualquer sentido até alguém
lhes mostrar que existe um novo caminho a seguir. E esse caminho
poder-se-á chamar, para nosso deleite, ugly-pretty.
O termo remonta a 2014, quando a indústria ficou à beira de um
ataque de nervos com uma (supostamente nova) tendência “feia-bo-
nita”, que apelava à mistura de tudo o que, até então, estava “certo” e
“errado” na moda. Pelas passerelles surgiram vestidos ultradelicados
combinados com sandálias e sapatos que eram uma afronta à noção
de elegância, viram-se enfeites kitsch costurados em tudo o que eram
blusas e camisolas de malha, a mistura de padrões reapareceu, num
mix and match que magoava a vista dos mais sensíveis, e as defuntas
parkas, que pensávamos ter enterrado nos idos anos 80, ganharam
as proporções do símbolo da Michelin. Primeira reação: os deuses
devem estar loucos. Segunda reação: o mais espetacular dessa
minirrevolução foi encorajar o público e, em última instância, o
comprador, a romper com as suas noções previamente concebidas
sobre o que significa ser “feio", e a não ter medo de brincar com
essas novas peças – estrambólicas, sim, mas que no fim de contas
surgiram para o fazer arriscar um pouco mais. Para abalar os seus
preconceitos. Para o fazer sonhar. É isto, sobretudo, que sustenta e
justifica esta obsessão pelo ugly-pretty – a sua capacidade para nos
fazer sonhar. Até porque, como é sabido, nos sonhos somos todos
maravilhosamente, magicamente, belos. Mesmo com umas Crocs
English version de duplo salto. Principalmente com umas Crocs de duplo salto. l
vogue.pt 5 5
INVOGUE MODA INVOGUE ARTIGO

Erro épico
As próximas páginas inspiram-se em Auguste Rodin, escultor
francês reconhecido pelas linhas realistas do corpo humano, capaz
de transformar um bloco de argila no mais fidedigno humano inerte.
É precisamente por isso que o leitor poderia perguntar: “Porquê
Rodin numa edição sob a égide da beleza do erro?" Ah, mas caro
leitor, é aqui que erra, porque a perfeição para ser perfeita tem de
nascer da tentativa e erro. E poucos compreenderam tão bem esse
aperfeiçoamento da figura humana, na Arte, como Auguste.
Fotografia de Julien Vallon. Styling de Darcy Backlar.

Vestido em tafetá de seda, CHANEL. Brincos em madeira, MONIES.

FOTOGRAFIA: D.R.

English version

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INVOGUE MODA INVOGUE ARTIGO

Camisa em nylon, REJINA PYO. Calças em

denim, LA FÉTICHE. Chapéu em algodão
e lã, JULIA HEUER. Sapatos em tela de
algodão, RENAISSANCE RENAISSANCE.
FOTOGRAFIA: D.R.

FOTOGRAFIA: D.R.

Na página ao lado: vestido em tule de seda

e vinil, LOUIS VUITTON. Corset em algodão,
CHLOÉ. Brincos em madeira, MONIES.
Collants em rede de nylon, WOLFORD.
Sapatos em pele, FLAT APARTMENT.

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INVOGUE MODA INVOGUE ARTIGO

Blazer em algodão e calças em veludo,

FOTOGRAFIA: D.R.

FOTOGRAFIA: D.R.

ambos ACNE STUDIOS. Brincos em

madeira, MONIES. Na página ao lado:
top em jacquard de lã, calças em algodão
e sapatos em pele, tudo JIL SANDER.
Brincos e pulseira em madeira, MONIES.

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INVOGUE MODA INVOGUE ARTIGO

FOTOGRAFIA: D.R.
FOTOGRAFIA: D.R.

Vestido em crepe e tule de seda e sapatos em

pele, ambos MAISON MARGIELA. Na página ao
lado: vestido em chiffon de seda, MAISON RABIH
KAYROUZ. Brincos em metal, PATOU.

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INVOGUE MODA INVOGUE ARTIGO

FOTOGRAFIA: D.R.

FOTOGRAFIA: D.R.

Vestido em tafetá de seda, CHANEL. Brincos em

madeira, MONIES. Na página ao lado: vestido em lã fria,
GIVENCHY. Brincos e pulseira em madeira, MONIES.

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INVOGUE MODA INVOGUE ARTIGO

Casaco em lã, ALEXANDRE BLANC. Corset em algodão

e calças em lã, ambos CHLOÉ. Chapéu em algodão
e lã, JULIA HEUER. Na página ao lado: top e saia com
cristais aplicados, ambos PRADA. Collants em rede
de nylon, WOLFORD. Brincos em madeira, MONIES.
Modelo: Oudey Egone @ Oui Management.
FOTOGRAFIA: D.R.

FOTOGRAFIA: D.R.

Cabelos: Mike Désir. Maquilhagem: Lloyd Simmonds.

Casting: Oliver Ress. Assistentes de fotografia:
Pablo Azevedo e Florent Vindimian. Assistentes
de styling: Célia Moutawahid e Sarah Gaouar.
Editorial realizado em exclusivo para a Vogue Portugal.

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método de tentativa e erro é um procedimento funda-
mental na resolução de problemas e consiste em repetir
vezes sem conta diferentes hipóteses até acertar numa
com sucesso – ou até desistir. Ou ainda, no caso da Moda
de autor, até aceitar. É que este termo do behaviorismo,
ou seja, do comportamento observável enquanto caso
de estudo para a psicologia, mostra que esta forma de
um organismo aprender através de uma série de tenta-
tivas falhadas até uma solução aceitável ou até esgotar
soluções é um modo de obtenção de conhecimento. E
no caso da sua aplicação em ateliers de corte e costura,
a dimensão é claramente notória. Certo dia, há muitos anos, na-
quela rua do Príncipe Real que toda a gente conhece e por onde
toda a gente passa, à porta da loja de Alexandra Moura, que já não
existe (quem sabe um produto de tentativa e erro – a criadora mu-
dou-se para um atelier maior e vende online), falava com a designer
nacional sobre o papel da experimentação no processo criativo.
Hoje, recuperámos essa conversa. Já não estávamos naquela rua
do Príncipe Real que toda a gente conhece
e por onde toda a gente passa; mas também
não estávamos, de acordo com os ditames
modernos, numa zoom call. Por acaso, está-
vamos só ao telefone, esse aparelho quase
old school onde só se ouve a voz e nem se vê
imagem. Não foi tentativa e erro: acertámos
à primeira, na conversa. “A Moda de autor
tem como princípio isso mesmo, a tentativa
e erro, a experimentação como base”, ratifi-
ca a criadora lisboeta. “Esta fase de experi-
mentação, especialmente quando se trabalha
FOTOGRAFIA: GETTY IMAGES. ARTWORK: JOÃO OLIVEIRA.
manipulação, quando se trabalha alteração
de modelagem base, quando se trabalha uma
série de processos enquanto se está a criar e
a tentar montar a ideia, seja em papel, seja em
busto, ou seja, já com tecido, essa tentativa
e erro é essencial, porque muitas das vezes
o que nós projetamos na nossa mente fica
melhor – ou pior – quando começamos a
experimentar, quando começamos a errar e
quando começamos a ser surpreendidos com
o próprio materializar da peça ou do proces-
so que estamos a desenvolver, no momento.
Portanto, é essencial”, explica Moura, cujas
Erro de julgamento
silhuetas não obedecem a padrões expectáveis, pelo que é notório
o seu compromisso em constantemente inovar, explorar, superar-
-se, implicando, de forma subjacente, uma fase de tentativa e erro.
Algo que a colega de profissão, Constança Entrudo, também co-
nhece bem. Renomada pela irrelevância dos preconceitos associados
ao seu trabalho, a sua abordagem à criação passa pela liberdade da
Neste caso, achar que se errou e afinal se acertou. Case in point, imaginação, sem constrangimentos relativos a regras pré-existentes
a Moda de autor: por norma, não há arrependimentos na falha, ou enquadramentos comuns, optando consistentemente por criar
novas realidades através de um processo de pesquisa e experimen-
apenas lições. Quando o design dá para o torto, cose-se, tação. Não é por isso, de estranhar, que este seja o seu primeiro
por vezes (muitas vezes) com linhas direitas. Por Sara Andrade. comentário sobre este tema: “Eu diria que a base de todo o meu
INVOGUE ANÁLISE
processo criativo, ou até da minha marca, no geral, é a experimen-
tação”, corrobora Entrudo. “Posso até dizer que a experimentação
para mim nem é uma fase, mas sim um mood constante porque, na
maioria das vezes, mesmo depois de acabada e ‘apresentada’, a peça
continua a ser apenas uma experiência para um projeto futuro.” No
processo criativo – de um modo geral, mas na Moda de autor em
particular – errar significa avançar. Seja para perceber os limites
de uma ideia que quebra barreiras, seja para, numa próxima peça/
coleção, esse processo estar dominado para dar azo a uma nova
experimentação, ou simplesmente para o elevar a outro nível. O que
significa que erro é sinónimo de aprendizagem, confirma Constança,
tal como Moura: “Eu aprendo muito mais quando erro”, confessa
Alexandra. “Mas isso em várias coisas na vida, nós aprendemos
com os nossos erros, como se costuma dizer. Parece um clichê
mas, de facto, aqui dentro, nós muitas vezes aprendemos muito
mais técnica da própria peça quando existe o erro. Ou porque o
vais assumir assim e ficou incrível, ou porque vais ter de lhe dar a
volta para que ele se torne exequível. Portanto, há aqui uma grande
reflexão sobre o erro e o erro acaba por ser sempre positivo. É sem
dúvida uma aprendizagem.”
E também pode ser sinónimo de sucesso: nem sempre um erro
tem de ser corrigido; por vezes, muitas vezes, ele garante a inovação
da peça final. “Muitas vezes, aliás, na maioria das vezes”, garante
Entrudo. “Apesar das minhas coleções serem resultado de um
longo trabalho de pesquisa, não tenho por hábito desenhar peças
de roupa ou usar manequins. O meu processo passa por trabalhar
durante meses em têxteis e materiais que depois de alguma forma
se tornarão vestíveis/usáveis. Um exemplo de um ‘erro’ tornado
peça final é o Threads Top, uma das peças mais procuradas da minha
marca, que surge da junção de dois testes de tecido que tinham
sido ‘mal impressos’ por mim em fábrica. Sou um pouco scruffy,
como dizem os ingleses, e entusiasmo-me muito quando estou na
fábrica com o Paulo (especialista em impressão têxtil com quem
trabalho desde a faculdade). Esses dois fatores levam-me a cometer
muitos ‘pequenos erros’, tais como introduzir os tecidos na má-
quina demasiado cedo, do avesso ou com a temperatura errada. Os
resultados desses ‘pequenos erros’ acabam sempre por fazer parte
das minhas coleções.” “Não sei se aconteceu mais vezes o erro ter
dado uma peça final, ou se correu tudo bem à primeira, até porque
há peças e há técnicas que são bastante claras na nossa cabeça”,
começa por explicar Alexandra Moura. “Outras, que tu consegues
ter um vislumbre do detalhe, da volumetria, do caimento, mas mui-
tas das vezes na sua construção, a coisa não é tão simples como
English version
vogue.pt 6 9
INVOGUE ANÁLISE
é o processo mecânico de a idealizares. Então, posso-te dizer que
se calhar é 50/50. Porque há aquelas muito mais assertivas, que já
sabemos por experiência da própria modelação porque já faz parte
da marca, mas a outra metade são aquelas muito mais experimentais,
essas sim, muitas vezes é por tentativa e erro no próprio busto, ou
no tecido ou no próprio molde, e somos surpreendidos pelo erro.”
E continua: “Estas últimas coleções nas quais trabalho muito com
a desconstrução do próprio molde, e junto peças que à partida não
estariam juntas, só isso já é um ‘provocar do erro’. E depois só tens
é que ter a consciência de o provocar de forma a que ele seja exe-
quível de se vestir. Há as peças que estão propositadamente juntas,
criando uma só, mas posso-te dizer que, por exemplo, esta última
foi derivada em layers, em camadas, e nós fomos deformar deter-
minadas peças porque tinham outras por cima que as deformavam
e criavam erros.” Então, errar não é só humano, é criativo? “Sem
dúvida. O ato de errar segue-se sempre de uma nova perspectiva.
E novas perspectivas são fundamentais para todos nós, especial-
mente para os criativos”, assegura Constança,
corroborada por Moura: “Errar é completa-
mente criativo. Ainda bem que nós criativos
erramos no nosso processo criativo porque,
lá está, muitas vezes sobre a base de um erro,
surge uma coisa nova e, por vezes, muito mais
genial do que aquilo que achávamos que era
quando [parecia] perfeito aos nossos olhos.
Para mim, é claramente uma evolução e uma
inovação. Quando ele é posto desta forma”,
ressalva. “Não quando algo tem que ser reto e
saiu às curvas. É o erro quando ele funciona,
quando é orgânico, não enquanto erro de má
qualidade ou pobre produção. Aí, eu sou muito
perfecionista, aí já não admito esse erro. Não
admito erros de desleixo.”
Mais do que criativo, o erro assume muitas
vezes, na Moda de autor, uma dimensão cons-
ciente. Ele é propositado, em prol do design,
do inesperado, de fazer acontecer algo novo,
explica Alexandra Moura. “Na Moda de autor,
abraçar o erro é muito consciente. E muitas
das vezes há o querer provocar o erro e querer
assumir o erro. Porque, lá está, o próprio erro e a própria perfeição
são conceitos que se podem tornar abstratos na criatividade e para
quem olha. Muitas vezes, surgem erros, ou acontece estar a mexer
numa peça que, sem querer, se alfinetou mal e aquele alfinetar mal
foi criar uma coisa nova. Portanto, eu acho que ao assumir, muitas
vezes, esses erros acabam por ser, para mim, coisas que ficam
perfeitas. Isto acaba por ser tudo um bocadinho abstrato, o que é
que é o erro e o que é que é o perfeito. Enquanto que outra pessoa
pode olhar e achar que aquilo é um erro, para mim a peça é perfeita
por isso mesmo: por ter o erro. É perfeita por ser imperfeita. Até
porque gosto sempre de fugir um bocadinho ao que são os estereó-
tipos. Mesmo até ao nível de quando se escolhem modelos, quando
alguém tem de dar a cara, eu gosto sempre de ir para os manequins
‘menos perfeitos’ naquele idealismo do estereótipo da beleza. Gosto
do menos expectável. Quando tem alguma característica diferente
aqui e ali, isso para mim é a minha perfeição, sobre o erro ou a
imperfeição de alguém que é estereotipado de uma outra forma”,
explica, acrescentando que “é também um bocadinho ir contra a
maré para poder inovar… erro é inovação.”
ma filosofia largamente partilhada por Constança Entrudo:
“Apesar de ter um forte sentido de organização, sou uma
pessoa pouco perfecionista e com muita facilidade em
adaptar-me às circunstâncias, sejam elas boas ou más. A Mariuccia
Mandelli [designer de Moda italiana, 1925-2015] dizia que ‘a Moda é
uma questão de humor’ e eu concordo. Levo a minha marca muito
a sério, claro, mas acrescento-lhe sempre um certo sentido de hu-
mor. Não gosto de me levar demasiado a sério, acho uma seca. Tento
que a minha equipa também não o faça, que assumam os erros quando
os fazem e que isso os ajude a serem melhores. Já trabalhei em marcas
onde errar era quase proibido e nunca senti que isso fosse bom, aliás,
aprendi, mas senti até que era um obstáculo à criatividade. E é por isso
que se torna tão difícil para mim categorizar algo como um ‘erro’. O
meu processo criativo é uma longa conversa entre mim e o material.
A relação que tenho com os meus tecidos é algo muito pessoal, é uma
constante resposta dos materiais à maneira como os manipulo. Ao
longo desse processo, passo por momentos de frustração, de euforia
ou de satisfação. No entanto, em momento algum interpreto essas
frustrações como um erro. Sempre uma aprendizagem.” Julgámos
mal. Achámos que íamos falar de tentativa e erro e acabámos por
falar de tentativa e inovação. E de tentativa e lição: “Nenhum de nós
é perfeito quando fazemos as coisas. Eu tenho uma capacidade de
olhar para as coisas e ter uma autocrítica e uma autoanálise e ‘O que
é que eu faria agora de novo?’”, remata Alexandra Moura. “Eu acho
que um criativo deve olhar para as suas coisas não como ‘fiz nascer
esta obra-prima e já não lhe tocava em mais nada’. Eu acho que é
uma insatisfação um bocadinho constante e sempre na busca do
que é que tu podes fazer de diferente, que te traga algo de diferente,
nem que seja aquela peça que tens várias vezes numa coleção. Acho
que até nisso somos imperfeitos, porque nunca estamos satisfeitos.
O próprio criativo vive num estado constante de tentativa e erro.”
Proponho que se mude então a expressão de “errar é humano” para
“aprender é humano”. E a primeira aprendizagem é que, nesta tentativa
de evolução, há sempre espaço para o erro, perdão, conhecimento. l
"ERRAR É COMPLETAMENTE CRIATIVO.
AINDA BEM QUE NÓS CRIATIVOS
ERRAMOS NO NOSSO PROCESSO
CRIATIVO PORQUE, LÁ ESTÁ, MUITAS
VEZES SOBRE A BASE DE UM ERRO,
SURGE UMA COISA NOVA E, POR VEZES,
FOTOGRAFIA: D.R.
MUITO MAIS GENIAL DO QUE AQUILO QUE
ACHÁVAMOS QUE ERA QUANDO [PARECIA]
PERFEITO AOS NOSSOS OLHOS."
ALEXANDRA MOURA
VOGUE PARTNERSHIP
Ventos de
Mudança
No vocabulário de uma mulher não existe
a pergunta “para quê comprar mais um
par de botas?” Isso é coisa que jamais se
questiona. Ainda para mais se, perante ela,
estiverem as botas mais cool da estação.
empos diferentes pedem desejos diferentes. Sabores
diferentes. Cheiros diferentes. Porém, há detalhes, ou
pormenores, que nunca mudam. Exemplo? No guarda-
-roupa de uma mulher moderna, ativa, há sempre (sem-
pre) espaço para mais um par de sapatos. Se esse par de
sapatos tiver aquele je ne sais quoi que lhe dá uma dose
extra de confiança, e se ainda por cima acompanhar as
tendências que desfilam nas passerelles de meio planeta,
melhor ainda. É aqui que entra a magia da ECCO SHOES,
que lança uma nova coleção totalmente irreverente: as
botas ECCO TREDTRAY, um mix perfeito entre a estética
rock’n’roll e as linhas depuradas a que a marca já nos habituou. A
inspiração é assumidamente “urban hiker”, ou seja, é para todas as
mulheres urbanas que não viram as costas ao estilo – nem nas es-
tações frias. Dotadas da tecnologia Traytech, que combina a suave
e anatómica construção FLUIDFORM™ Direct Comfort Technology Mudar de vida. Arriscar. Foi precisamente isso que Karl Toosbuy,
com a sola de borracha genuína que envolve um reservatório de sapateiro de formação, fez, em 1963, quando largou o seu emprego
entressolas anatómicas PU, as botas ECCO TREDTRAY têm o melhor estável e decidiu perseguir o seu sonho: ter uma fábrica de calçado.
de dois mundos: peso reduzido e conforto aumentado, até porque o Esse legado está presente ainda hoje na ECCO SHOES, a empresa
seu interior é forrado a lã e couro premium. Além disso, a tecnologia que fundou e que procura, a cada estação, unir um savoir-faire de
de impermeabilização recém-desenvolvida pela ECCO, denominada décadas à mais avançada tecnologia. Só assim é possível garantir
HM100K, permite que o couro seja totalmente saturado com agentes que todas as suas propostas, de todas as suas linhas, se guiem pela
especializados, oferecendo, em combinação com outras técnicas, qualidade elevada. É exatamente por se pautar pela inovação, pela
qualidade à prova de água. Ventos de mudança, portanto. busca constante de novos materiais, pelo conforto e, no fundo,
pela vanguarda, que a ECCO SHOES é, hoje, uma das marcas mais
respeitadas do setor. Possui seis fábricas espalhadas um pouco por
todo o mundo e está presente em 99 países. Os sapatos ECCO são
vendidos em mais de 10.000 pontos de venda, 2.000 dos quais são
lojas ECCO. Mais ainda, implantou há muito políticas que promovem
a igualdade entre funcionários e é líder no que à ecologia diz res-
peito. Porque, na génese da ECCO SHOES, está a noção de que não
existe mudança possível se as decisões tomadas no presente não
permitirem um futuro económica e socialmente sustentável. Pode-
mos escolher um novo par de botas sempre que nos apetecer – elas
nunca deixarão de ser um básico no nosso closet – mas caso o nosso
olhar aponte para estas ECCO TREDTRAY, e é bem provável que isso
aconteça, estaremos a contribuir para mudanças com impacto que
vão (muito) além de nós. Um pequeno passo para uma mulher... l
vogue.pt 7 1
 LIFE
STYLE REALIZAÇÃO: ANA CARACOL. ART WORK: JOÃO OLIVEIRA.

ARTES
LIVING
DESIGN Cadeira Daisy em veludo de algodão, € 1.330, Munna Design.
LIFESTYLE ROTEIRO

O que ver, o que ler, o que fazer.

Pretérito
Por Ana Murcho.

mais-que-imperfeito: capítulo II
Estes filmes tinham tudo para ser obras de arte. E são.
Pretérito mais-que-imperfeito Ainda assim, estão cheios de erros. Não de uma ponta
Abram-se estes livros, leiam-se estas palavras, decorem-se estas imagens. à outra mas, como se diz na gíria cinematográfica,
Nestas obras, há um pouco de tudo o que o mundo tem, ou poderia ter, de errado. de um frame ao outro. Está na hora de carregar
E é precisamente por isso que os que queremos, a todos, nas nossas estantes. no botão de pause e encontrar a gralha mais flagrante.

BASQUIAT - 40TH BEAUTIFUL MISTAKES,

ANNIVERSARY de R.J. Avenira,
EDITION, de Eleanor CreateSpace Publishing
Nairne, Taschen (2018), € 13.
(2020), € 20. não conseguiu detetar uma falha - mas esta
bem mais flagrante - foi Mel Gibson, que
deixou que Braveheart (1995) estreasse com
a presença de uma carrinha branca numa
das suas cenas de batalha mais importantes.
Tendo em conta que o filme se passa no
século XIII, seria impossível ter no cenário
tal adereço. Se a sua intenção era inovar,
não conseguiu. O mesmo aconteceu, muitos
anos antes, em The Adventures of Robin Hood
(1938), cuja ação decorre em 1191. Também
aí - e note-se que falamos dos primórdios do
EINSTEIN’S cinema - algo impossível acontece: quando um
GREATEST MISTAKE: dos camaradas de Robin desce de um cavalo
THE DEATH OF A BIOGRAPHY,
BUNNY MUNRO, de David Bodanis, para ajudar um amigo, é possível avistar um
de Nick Cave, Houghton Mifflin automóvel no background. E já que falamos de
Canongate Books Harcourt (2017), € 14.
carros, porque não lembrar uma das maiores
(2014), € 14,25.
gafes do velhinho século XX? Em Commando
a última temporada de Game Of Thrones, a internet (1985), o filme que estabeleceu Arnold Schwarzenegger como
quase veio abaixo por causa de um copo de café (que herói definitivo das películas da ação, dá-se uma espécie de
os cibernautas imediatamente assumiram ser da extreme makeover paranormal: o Porsche do coronel John Matrix,
POSTMODERN famosa cadeia Starbucks) que se destacava em cima da mesa interpretado pelo ator, envolve-se num acidente que o deixa
ARCHITECTURE: LESS onde Daenerys Targaryen presidia a um dos mais importantes pronto para a sucata. Porém, momentos mais tarde, surge sem
IS A BORE, de Owen concílios da série. Erros do género, que no mundo da televisão e um único risco, como se nada lhe tivesse acontecido. Magia?
Hopkins, Phaidon
BEING WRONG:
(2020), € 39,95. do cinema são conhecidos como erros de raccord, por serem uma Isso é coisa da Terra de Oz, no Kansas. Aí, mesmo com magia,
ADVENTURES IN THE
BY NIGHTFALL: A NOVEL, MARGIN OF ERROR, falha da continuidade temporária e/ou espacial entre dois planos os lapsos, mesmo não sendo tão graves, também existem.
de Michael Cunningham, de Kathryn Schulz, consecutivos, abundam um pouco por todo o lado - mesmo sem Há uma sequência no icónico The Wizard Of Oz (1939) em que os
Picador (2011), € 12. Ecco (2010), € 34,88. darmos por eles. E acontecem porque, obviamente, um filme ruby red shoes de Dorothy se transformam nuns mais-que-banais
(ou uma série) não se grava "todo de uma vez”, na sequência sapatos pretos. Mais confortáveis, talvez? É estar atento ao
cronológica que define o argumento, mas de acordo com um momento em que “a árvore” começa a bombardear a personagem
DALÍ. LES DINERS DE
plano de rodagem. Será isso, talvez, a razão que justifique a de Judy Garland com maçãs. Igualmente subtil é o detalhe que
GALA, de Salvador Dalí, presença de buracos de balas na parede do apartamento onde as poderá escapar aos menos atentos, inclusive os que já perderam
Taschen (2016), € 50. personagens de Samuel L. Jackson e John Travolta se deslocam a conta às vezes que assistiram ao maravilhoso Goodfellas (1990).
para apanhar uma pasta, em Pulp Fiction (1994), ainda antes da Os críticos apontam uma série de "factual errors” a este clássico,
cena de tiros ter sucedido. Um pequeno detalhe, tal como o mas talvez o erro mais flagrante aconteça numa cena em que
facto de Vivian Ward, protagonista de Pretty Woman (1990), ser Jimmy (Robert De Niro) enrola bruscamente um fio de telefone
“apanhada” pela câmara a trincar um croissant que, no plano no pescoço de Morrie (Chuck Low) na parte de trás da loja
seguinte, se transforma... numa panqueca. Pior, pior, porque vem de perucas: o telefone está claramente fora do gancho, mas
do mestre do suspense - e que era assumidamente obcecado com começa a tocar… Mais? A lista podia continuar. O cinema é,
a perfeição - é o erro fatal de North By Northwest (1959). Numa afinal de contas, a arte do engenho, da perícia e do faz de conta.
cena passada num restaurante, a personagem interpretada por Consta que Apocalypse Now (1979), o épico sobre a Guerra do
FOTOGRAFIA: D.R.

Eva Marie Saint atira sobre Gary Grant, seu coprotagonista, e um Vietname, terá um total de 395 falhas. Esta afirmação oferece
BEIGE IS NOT THE BEAUTY MYTH, dos figurantes (uma criança) tapa os ouvidos para se proteger dois tipos de resposta: a) ateve-se a descobri-las todas?
A COLOR, de Carlos de Naomi Wolf,
Mota, Vendome Vintage Publishing
do barulho… antes do “boom” efetivamente soar. Algo inédito, b) se estamos perante uma obra-prima, é possível que parte
Press (2019), € 66. (2015), € 7,25. e que nem o próprio Alfred Hitchcock detetou. Quem também da sua beleza venha, precisamente, dos erros.

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LIFESTYLE ROTEIRO

Futuro Chama-se Muñoz Carmona Art & Gallery e nasce da paixão que Juan
Munõz Carmona, nascido em São Paulo, no Brasil, tem por Portugal - e
mais-que-imperfeito por Lisboa, para onde se mudou ainda jovem. Depois de desenvolver
A nossa vida social até pode estar uma série de projetos de âmbito cultural, juntou-se ao sócio, André
mais ou menos condicionada, mas Ribeiro, para abrir esta galeria, situada numa das zonas mais nobres da
cidade, o Chiado. A exposição com que abrem portas dá pelo nome de
isso não significa que as aberturas Natureza Morta / Steal Life, e tem curadoria de Deborah Harris, ex-diretora
de novos espaços culturais estejam do The Armory Show, em Nova Iorque. Só isso seria suficiente para
em stand by. Estas duas galerias, que sair de casa e ir conhecer o novo espaço de 50m2 que traz nova vida à
apresentam exposições que são um hino Rua do Alecrim, mas vale a pena saber que houve aqui um interesse em
pensar no “sentido de propriedade” e em fazer-nos questionar a nossa
à imperfeição, são disso prova. relação com a natureza, “uma forma de examinar o conceito do sentido de
apropriação intrínseco à condição humana.” Para ver até ao final do ano.
Mais informações em www.munozcarmonagallery.com.

Noé Duchaufour Lawrance é o homem por detrás da Made in Situ.

Noé Duchaufour Lawrance é um dos mais relevantes arquitetos da sua
geração - foi ele a mente criativa por detrás do icónico restaurante Sketch,
em Londres. Saber que Noé Duchaufour Lawrance vive em Lisboa,
e que decidiu abrir um estúdio (é assim que lhe chama) cujo manifesto
defende “uma dinâmica criativa de aperceção, enraizada nos tesouros
de um território, nos seus artesãos e nas suas ligações sistémicas com a
natureza”, é uma notícia que abafa qualquer possível estado de calamidade.
A primeira exposição do espaço, apelidada de Barro Negro, é inspirada
na Serra do Caramulo, e mostra uma série de peças “em três tipologias
únicas que incorporam as características dos rochedos tombados na
paisagem mística, a comunidade de pessoas” e a tradicional processo
de cozedura em soenga, que confere aos objetos um aspeto inacabado.
E maravilhosamente imperfeito. Mais informações em madeinsitu.com.

FOTOGRAFIA: D.R.

FOTOGRAFIA: D.R.

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LIFESTYLE ROTEIRO

Presente
mais-que-imperfeito
Era uma vez uma exposição com artistas
de todo o mundo que não pretendem
ser perfeitos, apenas únicos, e um teatro
imersivo que, sem pedir licença, Ao lado: A Rambling
Sack Of Mirrors, de
nos leva para o outro lado do espelho. Caroline Kolkman.
Em baixo: Acts
of Cassandra, de
Domonkos Varga.

Ao princípio, era um livro. Aliás, muito mais do que um livro, um

atlas. O Atlas Parallel é um coffee table book que junta todos os artistas
presentes na terceira edição do PARALLEL Review Lisboa, que abre
portas a 25 de novembro. Serão seis as exposições que, apresentadas
pela primeira vez fisicamente, mostram o trabalho de 23 fotógrafos e
seis curadores emergentes das mais diversas nacionalidades, desde a
Europa à China, passando pelo Irão ou pelos Estados Unidos. A marca
da multiculturalidade é uma das tónicas dos trabalhos apresentados no
Espaço Procur.arte, na Rua do Centro Cultural 11, em Alvalade. O que
os une a todos? A beleza imperfeita do mundo em que vivemos, em
todas as suas variantes e em todo o seu esplendor. Para descobrir até
dia 19 de dezembro. Mais informações em parallelplatform.org.

English version

O que está do outro lado do espelho,

aquele por onde Alice entrou - ou caiu?
Num espaço adaptado para a construção
de dois universos, habitado por dez
(maravilhosos) atores e um cenário
inteiramente reciclado, Alice O Outro

IMAGEM DA EDIÇÃO DE 178 DA GQ PORTUGAL

Lado da História, conta o outro lado da
história da menina loira de olhos azuis.
A verdade por trás do “país das
maravilhas” (que não era tão maravilhoso
assim...) cujo imaginário é transversal

C H A N G E
a todas as gerações, é finalmente
desvendada. Como? A história de Alice
Liddell, musa inspiradora de Lewis Carroll
para a sua mais conhecida obra,
A L B A B A P T I S T A
As Aventuras de Alice no Pais das Maravilhas,
é aprsentada nesta peça de teatro G Q ' S G L O B A L M A N I F E S T O “ C H A N G E I S G O O D ”
imersivo, cujo sucesso justificou a
extensão das suas apresentações até ao
final do ano. A experiência é para ser
vivida individualmente, ou em dupla,
FOTOGRAFIA: D.R.

n’ O Lugar de Cabo Ruivo, em Lisboa. Os

bilhetes, os que ainda restarem, podem ser APP LIGHTHOUSE PUBLISHING AR
comprados na Ticketline. Mais informações
Uma das cenas da peça Alice O Outro Lado da História. FAÇA O DOWNLOAD. APONTE O SMARTPHONE. DESCUBRA A MAGIA.
através de email reservasalice@p35.pt.

7 8 vogue.pt B R E V E M E N T E N A S B A N C A S A E D I Ç Ã O D E D E Z E M B R O . D E S C U B R A A S M U D A N Ç A S .
LIFESTYLE ARTE

O homem erra,
a obra (re)nasce
Fernando Pessoa, no seu génio incontornável, escreveu um dia
aquela que se tornou uma das mais emblemáticas frases de que há
memória na língua portuguesa: “Deus quer, o homem sonha, a obra
nasce. Neste verso de Mensagem, que parece resumir toda a existência
criativa em oito meras palavras, há uma pequena parcela, um
pormenor que fica por contemplar. É que, por vezes, o homem erra, e
é aí, precisamente, que a obra (re)nasce. Por Carolina Queirós. Artwork de João Oliveira.

monumentos de Itália” é, no mínimo, um fenómeno. É precisamente

o caráter peculiar e risqué deste monumento, que vai muito para
além da sua altura de 56 metros ou dos seus quase 300 degraus, e
que cativou o interesse do mundo e exige, até hoje, um lugar fixo
nas nossas bucket lists. Estamos a falar, claro, da sua algo indiscreta
inclinação. Os seus 3,99 graus de obliquidade tornam a imagem da
Torre de Pisa em algo muito difícil de esquecer. Mesmo considerando
a era pré-Instagram, a nossa memória remonta instantaneamente
aos muitos braços que já a seguraram, aos beijinhos, aos cones de
gelado na sua base, às acrobacias, alinhamentos mal conseguidos
e high-fives não planeados que este pedacinho histórico de arqui-
alar de arte é falar de pessoas. A inspiração que opera tetura já testemunhou. O erro deu lugar à
através do talento de cada artista e que se aplica à pin- curiosidade, mas este foi um mero fruto do
tura, escultura, design ou arquitetura, está na origem das acaso. Contrariamente ao que se dava como
mais belas obras-primas que hoje decoram os museus de adquirido durante o século IX, à data do co-
todo o mundo e as paredes da nossa imaginação. Quando meço da construção não estava considerado
confrontados com a beleza de todas estas formas de arte, em qualquer plano que esta fosse adquirir
absorvidos e maravilhados, esquecemos que foram, de um look prestes-a-cair. De facto, foi pensada
facto, mãos como as nossas que as criaram. E, como seres como qualquer outra torre: direita. O solo
humanos, nada melhor nos define e caracteriza como o onde foi edificada, por outro lado, é instável,
erro. Habituamo-nos desde sempre a pensar neste conceito arenoso e mal consolidado, condenando
como um desastre, como a base fundamental da ruína. Mas a Torre à sua tão característica inclinação
na arte, a beleza e o erro coexistem, andam de mão dada e criam desde o primeiro instante. Ao atingir valores
uma simbiose em que a primeira não existiria sem o segundo. Talvez que ameaçavam a obra-prima de um até hoje
a maior beleza do erro seja quando não o reconhecemos, quando desconhecido autor, um complexo projeto
nem sabemos que ele existe, por tão grande ser a perfeição da im- de nivelação do solo foi posto em prática
perfeição. Olhando para o produto final, tudo parece tão certo que durante os anos 90 de modo a reverter os
o erro se torna inconcebível. Talvez seja a nossa própria definição potenciais efeitos catastróficos da inclinação
de erro que está, afinal de contas, errada. de 5,5 graus verificada no início da mesma
E por falar em erros, ou melhor dizendo, em erros belos, é neces- década. Mas a força do erro foi mais forte.
sário também contabilizar quantos deles existem porque escolhemos A Torre de Pisa rejeitou o próprio solo de
lutar contra a nossa própria natureza, contra os elementos, contra onde se ergue, a sua base, o seu apoio pre-
os nossos alicerces. A Torre de Pisa é um caso modelo. Construído destinado e, recusando-se a cair por terra
há mais de 800 anos, o campanário que hoje podemos facilmente en- de uma só vez, paulatinamente, vai-se apro-
contrar em qualquer postal ou livro presente na categoria “grandes ximando. Lentamente, reclinada sobre a sua

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 LIFESTYLE ARTE
perpetuidade, é como se descansasse de uma euforia rebelde, de
uma imperativa repulsa do que tem ou deve fazer. E assim fica a
ver o tempo passar... tal como nós.
Vénus ou Afrodite, as denominações diferem conforme quem
coloca a questão, se Romanos ou Gregos – o tempo também tem
destas coisas. Sendo um dos melhores exemplares da escultura
Grega de que há registo, Vénus foi o nome escolhido para a mais
conhecida representação artística da deusa do amor e da beleza, a
estátua que hoje conhecemos como Vénus de Milo. São incontáveis
os livros repletos de imagens e figuras desta obra, descoberta na
ilha de Melos em 1820, que desde então é considerada como um
ícone do seu período homólogo da história da arte, o Helenístico.
Seria demasiado imprudente descartar os vários mistérios que
giram em torno de Vénus de Milo, mais ainda considerando o quanto
estes contribuíram para o fascínio que a obra espoletou desde sem-
pre junto das multidões, captando inclusive a atenção do rei Luís
XVIII de França e de Napoleão Bonaparte. Como em todas as boas
histórias, são os pequenos pormenores que ditam o rumo de cada
personagem, quer elas sejam feitas de carne e osso ou de pedra e
engenho. Desde o primeiro momento da sua descoberta no século
XIX, alegadamente por um camponês enquanto este desenterrava
destroços de outras ruínas, que a escultura tem sido alvo de espe-
culação. Poderia argumentar-se que a sua delicadeza e graciosidade
transcendentes seriam razões mais do que plausíveis, mas o enigma
e intriga prendem-se em relação a um aspeto em específico (ou dois,
na verdade): os seus braços. Onde estão os braços da Vénus de Milo?
Qual a posição original da ninfa sobrevivente do século II a.C.? Terá
o seu braço esquerdo estendido segurado mesmo uma maçã? As
questões amontoam-se e o mito persiste. Muitos anos mais tarde,
depois de todas as especulações se terem dispersado pelas linhas
do tempo, o Museu do Louvre, em Paris, onde a peça atualmente
se encontra, afirmou que os braços originais – esses que poderiam
ajudar a revelar a pose e a permitir a interpretação aprofundada
do episódio da mitologia onde se insere a insólita Vénus – nunca
A TORRE DE PISA REJEITOU O PRÓPRIO
SOLO DE ONDE SE ERGUE, A SUA
BASE, O SEU APOIO PREDESTINADO E,
RECUSANDO-SE A CAIR POR TERRA DE
UMA SÓ VEZ, PAULATINAMENTE, VAI-SE
APROXIMANDO. LENTAMENTE, RECLINADA
SOBRE A SUA PERPETUIDADE, É COMO
SE DESCANSASSE DE UMA EUFORIA
REBELDE, DE UMA IMPERATIVA REPULSA
DO QUE TEM OU DEVE FAZER.
foram, de facto, encontrados. Foi precisamente com este desfecho
que poderia facilmente ter desencadeado um dos maiores desalentos
de todo o mundo artístico clássico, que Vénus de Milo consolidou o
seu status de obra-prima: o seu acabamento incompleto, fruto não
do erro artístico, mas da decadência natural à qual nem as mais
belas criações escapam, conferiu-lhe uma beleza mais real, mais
imperfeita, e, arriscaríamos dizer, mais humana.
Como já antes concluímos, falar de arte é falar de pessoas. Quer
considerando o sujeito artístico ou quem o imagina, a arte não é
passível de se distanciar da experiência humana, incluindo mesmo
os seus momentos mais obscuros, as suas obsessões e pontos sem
retorno. E se o mundo alguma vez presenciou algum ponto de vira-
gem na história da arte, esse ponto foi Mona Lisa. Nunca um quadro
de 77 por 53 cm recebeu tantas cartas de amor, foi tão visitado, foi
alvo de tão extensivas análises ou alguma vez possuiu uma apólice
de seguro comparável ao da Gioconda de Leonardo Da Vinci, que
ocupa até hoje o primeiro lugar do Guinness World Records na cate-
goria, com um seguro avaliado em 100 milhões de dólares em 1962
(feitas as contas à inflação, falamos do equivalente a 660 milhões
de dólares em 2019). Aquele que é guardado como o arquétipo da
perfeição do Renascimento Italiano, o retrato
que se acredita ser da mulher de um nobre, Lisa
Gherardini, atrai milhares de pessoas todos os
anos até ao epicentro cultural e artístico do
mundo, o Museu do Louvre, em Paris, de onde
a obra-mestra de Da Vinci chegou mesmo a ser
roubada, em 1911. A semelhança dos traços de
Mona Lisa aos que são recorrentemente asso-
ciados à imagem da Virgem Maria conferem
à pintura um carácter solene e quase espiri-
tual, mas há elementos da sua expressão que
provocam mais do que admiração – levantam
dúvidas. As suas sobrancelhas, ou a falta delas,
por exemplo. De facto, não estamos na presen-
ça do erro artístico do século, Da Vinci terá
pintado sobrancelhas no rosto da Gioconda,
mas, segundo informação recolhida pelo en-
genheiro parisiense Pascal Cotte, estas foram
obliteradas, vítimas de anos de tentativas de
restauro e conservação. Apesar das provas em
contrário, certos historiadores insistem até ho-
je que Leonardo Da Vinci não terá tido tempo
para acabar a icónica pintura. A única certeza,
neste caso, é que sem sobrancelhas, o rosto
de Mona Lisa fica mais vazio. A sua expressão
enigmática, reforçada por este elemento em
falta (mas não em erro), apenas contribui para
a eterna discussão que caracteriza tanto esta
obra quanto as suas tonalidades em amarelo
dourado: a Gioconda chora ou sorri?
Em questões de cor (e sobretudo no que a
amarelos diz respeito), Vincent van Gogh, o cé-
lebre pintor holandês que nos trouxe algumas
das mais famosas obras de arte do século XIX,
é uma referência obrigatória. Nos seus poucos
mais de dez anos de atividade, produziu cerca
de 860 pinturas a óleo, de entre os mais de
dois mil trabalhos, tragicamente cumprindo
também todas as profecias que compõem o
destino de um génio romântico em sofrimen-
to. Girassóis, por exemplo, é um conjunto de
duas séries de quadros a óleo, Paris e Arles,
intituladas de acordo com o local onde foram
pintadas. A segunda e mais conhecida das duas
séries, realizada entre 1888 e 1889, é a que hoje
mais facilmente associamos a esta que é uma
das obras preferidas do próprio Van Gogh, e
que foi talentosamente criada recorrendo ape-
nas a três tonalidades de amarelo. Esta cor, e
todas as suas variações, que tanto fascinavam
o pintor, estão curiosamente na génese da
evolução cromática que se tem vindo a ob-
servar nestes trabalhos. É que, na verdade, o
amarelo dos girassóis está a mudar. Van Gogh
imaginou uma tonalidade pálida para as suas
flores preferidas, mais clara e límpida, mas a
natureza e o passar do tempo estão a contra-
riar essa visão. A universidade de Antuérpia publicou um estudo
no qual explica o processo pelo qual a tinta presente nos quadros
tem vindo a oxidar devido à incidência da luz solar. “A Natureza
está a escurecê-la”, afirma o doutorado Koen Janssens, líder da in-
vestigação. O tom acastanhado que advém da reação química entre
a luz e os pigmentos pode ser interpretado como uma corrupção
natural da vontade do artista, mas, simultaneamente, deu lugar a
um final muito mais feliz do que esse. Os girassóis estão menos
pálidos e menos amarelos, sim, mas com essa errática oxidação,
conquistaram uma aparência muito mais realista, como se o tempo
os tivesse tocado e colorido à sua vontade.
omo em tudo na vida, o fim é sempre uma espécie de
princípio e, assim sendo, é nossa obrigação encerrar um
artigo sobre história da arte com um dos seus maiores
capítulos, o incomparável Miguel Ângelo. Nascido a 6 de março de
1475 na Toscana, em Itália, o escultor, pintor, arquiteto e poeta é con-
siderado um dos principais impulsionadores do período artístico que
conhecemos como Alto Renascimento, e um dos artistas com maior
projeção mundial de que há memória. Um perfeccionista até ao mais
ínfimo dos pormenores, a obra de Miguel Ângelo ecoa até aos dias
de hoje pelo seu conhecimento profundo da fisionomia humana em
conjunto com uma sensibilidade artística extrema, qualidades que
lhe asseguraram o respeito de multidões, reis, papas e incontáveis
figuras de autoridade. Por tudo isto, não poderíamos falar de arte,
como agora a conhecemos, sem Miguel Ângelo. Nunca teríamos a
imagem d’A Criação de Adão tão limpidamente na nossa memória sem
Miguel Ângelo e, muito provavelmente, não teríamos os mesmos ideais
de beleza que marcaram séculos de pintura e escultura sem Miguel
Ângelo porque sem ele, não teríamos David. A estátua que ditou o que
gerações de artistas e admiradores preservaram como a obra humana
que mais se assemelha à beleza divina, David é a derradeira prova de
que a beleza do erro pode ser tão absoluta quanto determinante. O
bloco de mármore onde as mãos do artista trabalharam entre 1501
e 1504 possuía, alegadamente, um defeito estrutural. Reza a história
de que três outros conceituados artistas e pares do escultor italiano
tentaram anteriormente usar o bloco colossal para esculturas suas
mas, não sendo bem-sucedidos, rejeitaram-no, condenando-o ao
esquecimento e abandono. Miguel Ângelo escolheu-o a dedo, preci-
samente pela sua história de recusa, como um desafio pessoal, para
se tornar a tela em branco de uma das suas obras mais consagradas
– e que acabou por se transformar numa das mais preponderantes
esculturas de sempre. Durante anos aquele pedaço de pedra negado
e defeituoso esperou, até que alguém visse para além do erro, e David
aconteceu. O resto, como se costuma dizer, é história. l
English version
vogue.pt 8 3
LIFESTYLE PORTEFÓLIO

Surrealist
beauty
Julia Malkova começou a fazer collage há quatro anos. Totalmente por acaso.
Esta forma de arte não é a sua profissão, é apenas o seu hobby. Apesar de,
por esta altura, ter quase 80 mil seguidores na sua conta de Instagram, o
maior museu do universo, Malkova encara o seu trabalho como algo natural.
“Cheguei até este estilo quase imediatamente, porque gosto de coisas
vintage e de tudo o que é incomum.” Não, a artista russa não deu uma longa
entrevista à Vogue sobre os seus desejos e inspirações. “Não falo inglês, uso
um tradutor. Posso não estar a ser muito clara naquilo que lhe estou a dizer.”
E assim o criador apresenta, da forma mais pura, a sua criação.
Porque há mesmo imagens que valem mais que mil palavras. Por Ana Murcho.

English version

Na página ao lado: The Essence Of Everything, 2020.

vogue.pt 8 5
LIFESTYLE PORTEFÓLIO

Healthy Competition, 2020. Na página ao lado: Magic Dreams, 2020.

vogue.pt 8 7
LIFESTYLE PORTEFÓLIO

The Trust, 2020. Na página ao lado: Stroll, 2020.

vogue.pt 8 9
LIFESTYLE PORTEFÓLIO

Duas imagens da série Who Are We, 2020. Na página ao lado: Inner World, 2020.

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LIFESTYLE PORTEFÓLIO

Free Spirit, 2020. Na página ao lado: Magic Dreams, 2020.

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LIFESTYLE FILOSOFIA

lém de salvar, ressalva. Ressalva qualquer imperfeição:

estética, de caráter, de lifestyle. Aliás, mais do que res-
salvar, abraça-o, aceita-o, aplaude-o. E, pensando bem,
o erro, aqui, também é salvo. Salvo de ser apagado em
prol de um preconceito de perfeição que não permite
nenhum desvio padrão. Tomemos Lisboa – ou Porto,
não há regionalismos aqui, o que se segue aplica-se a
ambas – como exemplo. Sempre que ouço elogios sobre
as cidades gosto de apontar um detalhe do qual me te-
nho vindo a aperceber ao longo dos anos. O charme de
cada um destes polos citadinos não vem da imponente
arquitetura ou incólume morfologia; vem antes da sua imperfei-
ção, de uma decadência que chega das rugas em fachadas, cantos
rachados, azulejos gastos pelo tempo. Sinais de uma cidade vivida,
que acumulou as experiências dos seus habitantes e que, em vez
de apagar pequenas imperfeições com uma nova demão de tinta,
as assumiu e as tomou como orgânicas. E é ver esses rasgos nas
paredes, calçadas desniveladas, estradas de paralelos inconstantes,
a protagonizar álbuns de férias, feeds de Instagram, memórias que se
guardam com carinho até ser hora de regressar. E é neste enalteci-
mento da imperfeição, quando olhamos para estes detalhes fora de
sítio, sentindo neles concentrada a beleza do enquadramento, que
reside esta ideia de wabi-sabi, um conceito que, tal como a nossa
“saudade”, não tem tradução nem explicação certeira. É algo que
se sente e não se explica.
Mas tentemos, ainda assim, fazer passar esta visão que deveria
virar um mantra dos tempos modernos, se ainda não o é: a imperfei-
ção é o princípio básico do wabi-sabi, a filosofia japonesa que insiste
na aceitação dos defeitos de qualquer vertente da estética – mas
não só – como algo belo, retirando dessa naturalidade imperfeita
o maior prazer possível. Traduzido de forma lata, “wabi” seria algo
como “a beleza elegante de uma simplicidade humilde” e “sabi” seria
“a passagem do tempo e a sua consequente deterioração”, ou seja,
em termos latos, apreciar o que é orgânico, natural, admirar a
passagem do tempo e o seu efeito em tudo o que nos rodeia, bem
como em nós próprios. Combinados, nomeiam um sentido que é
essencial na cultura nipónica e que é muito mais que esta pobre
tentativa de tradução, transparecendo em tantas outras artes ja-
ponesas, da arquitetura à decoração – como aquela do kintsugi, por
exemplo (onde os cacos da cerâmica são colados com uma resina
dourada, enaltecendo as suas falhas ao invés de as esconder) –, e
funcionando como uma forma de aceitação do curso da natureza
e do natural, inclusive naquilo que é fabricado pela mão humana. O
conceito tem origem no Taoísmo, tendo ganho depois a sua maior
ressonância no Budismo Zen, que chegou ao Japão, via China, pelas

Salvo erro
mãos de Eisai, um monge do século XII. O Zen, além de assentar
FOTOGRAFIA: DOWELL / GETTY IMAGES.

em sete princípios estéticos que também norteiam o wabi-sabi – a

Ele não é salvo. Ele salva. Salva ansiedades e
inseguranças. Preocupações e perfecionismos.
O primeiro passo é aceitá-lo, diz a antiga
filosofia japonesa do wabi-sabi. Por Sara Andrade.
simplicidade (Kanso), a assimetria ou irregularidade (Fukinsai), a
beleza do subestimado (Shibumi), o natural sem pretensiosismos
(Shizen), a graciosidade subtil (Yugen), a liberdade (Datsuzoku) e a
tranquilidade (Seijaku) –, privilegia a austeridade, a comunhão
com a natureza e, acima de tudo, uma reverência pelo quotidia-
no como o verdadeiro caminho para se atingir conhecimento.
Derivando destas premissas, o wabi-sabi moldou-se, assentando
numa tríade que é perfeita na sua imperfeição: para esta filosofia, a

vogue.pt 9 5
LIFESTYLE FILOSOFIA
interpretação do belo implica a sua aceitação enquanto imperfeito,
impertinente e incompleto, uma aceção que deriva dos três pilares
dos ensinamentos Budistas que defendem que a existência deve
abraçar a impermanência (anicca, aceitando que a vida avança com
toda a deterioração que esse avanço implica, e que isso é belo), o
sofrimento (dukkha, aceitando que ele faz parte da vida e da sua
evolução) e a ausência do eu (anatta, aceitando que o eu está em
constante mudança, ligando-o aqui ao conceito da impermanência,
mas numa vertente do indivíduo). Para o autor Richard Powell,
“wabi-sabi é um estilo de vida que aprecia e aceita a complexidade
ao mesmo tempo que valoriza a simplicidade”, tal como escreve
no seu livro Wabi-Sabi Simple: Create Beauty. Value Imperfection. Live
Deeply (2004). “Nada permanece, nada está terminado, e nada é
perfeito”, sintetiza. Dissecada, a referência é, na essência, uma
analogia que se inspira no próprio ciclo da natureza para ver beleza
naquilo que é o curso normal de vida, sem correções, sem CTRL-Z
(não é à toa que se diz que esta vertente nasceu porque, assolado
recorrentemente por desastres naturais, o Japão precisava de
encontrar aqui uma conotação positiva na natureza – assim, em
vez de lhe atribuir apenas características de destruição, a sociedade
nipónica enquadrou-a como uma fonte de beleza).
sta ideia do enaltecimento da imperfeição, ou de ver beleza
no erro, está também ligada ao seu contrário – o quão
desinteressante pode ser a perfeição. De acordo com o
Taoísmo, uma vez que não existe mais crescimento ou desenvol-
vimento a partir da perfeição, atingi-la é um equivalente à morte.
Aquela busca incessante pela perfeição? Não é só impossível, é
também aborrecida. Todas as amolgadelas e arranhões que a vida
traz são recordações de experiência, e apagá-los, ou corrigi-los, é
ignorar as complexidades do viver. A antiga arte do wabi-cha, uma
espécie de cerimónia do chá estabelecida pelos mestres Murata
Juko e Sen-no Rykuo, no final do século XV e século XVI, é um
bom exemplo de wabi-sabi. Assim explicou o Prof. Tanehisa Otabe,
docente no Institute of Aesthetics, na Universidade de Tóquio, à
BBC, detalhando que, ao escolher cerâmica vulgar japonesa, com
cores e texturas mais subtis, em detrimento da, na altura, popular
(e tecnicamente perfeita) porcelana chinesa importada, cujas cores
vibrantes e ornamentos complexos chamavam a atenção, o duo
desafiou as normas de beleza da época, colocando em foco linhas
que de outro modo seriam ignoradas. Procurar peças rústicas
e imperfeitas, continuou Otabe, significa “deixar alguma coisa
incompleta e inacabada que dá asas à imaginação”, mas acima de
tudo permite criar uma consciência em torno das forças naturais
por detrás da criação de cada peça, aceitar o poder da natureza,
e abandonar a crença de que estamos separados do ambiente que
nos rodeia. Li, há uns tempos, uma afirmação de uma escultora
que vai precisamente nesse sentido; ela assumia que sempre que
uma criação sua tinha uma pequena falha, era ali que via a sua
intervenção humana – enquanto ser capaz de errar, a peça ga-
nhava uma parte de si em todos os “altos não alisados” ou “linhas
irregulares”. “A estética do wabi-sabi abriu-nos os olhos para o
quotidiano e trouxe-nos um método de lidar com o que é comum
SEJA, EM TERMOS LATOS, APRECIAR O
num modo estético incomum”, elaborou o professor na entrevista
QUE É ORGÂNICO, NATURAL, ADMIRAR
já mencionada, sublinhando a importância da aceitação na socie-
dade japonesa, uma importância que deverá – ou deveria – ser
English version transversal a todas as sociedades.
onvém sublinhar que, embora as suas linhas ganhem indu-
bitável aplicação enquanto filosofia emocional, a corrente
do wabi-sabi é originalmente ligada à estética, assumida em
vertentes artísticas japonesas reconhecidas, como o já supracitado
kintsugi ou kintsukuroi, mas também em artes como a Honkyoku (a
música de flauta de bamboo dos errantes monges Zen, que a tocavam
para atingir um estado de sabedoria), o Ikebana (a arte dos arranjos
florais), o cultivo de bonsais (cujo design procura as irregularidades
da natureza em detalhes como o cascalho que o decora e as suas
formas orgânicas e imperfeitas de crescimento), ou os jardins Zen
(criados nos templos do Budismo Zen em Quioto, durante o período
Muromachi, o seu propósito é imitar a essência da natureza numa
ajuda à meditação sobre o verdadeiro significado da existência).
Outras práticas do quotidiano primam pelo usufruto do wabi-sabi,
como a apreciação das cerejeiras em flor, fazendo piqueniques por
baixo dos seus ramos, lentamente despidos das folhas que quase
automaticamente começam a cair após florir. É também apreciar o
envelhecimento de edifícios e da sua pintura, as falhas de um objeto,
a imperfeição de um arranjo floral, encontrando aqui um paralelismo
com a visão que temos de nós próprios e do nosso corpo – até da
nossa mente. Wabi-sabi é, na verdade, tudo o que a cultura desta era
tecnológica e de produção em massa não é. Numa era de estandardi-
zação, em que se procura, incoerentemente o individualismo através
da imitação, copiando o que de mais popular há nas redes sociais e
falsificando a imagem para aperfeiçoar uma existência considerada
imperfeita, deixamos de aceitar o que é único para passar a fazer
parte do massificado, gerando uma existência infeliz. Numa altura
em que nada parece ser tolerado e em que tudo parece ser julgado
em praça pública, por um júri sem autoridade – vivemos numa era de
cyber-bullying e de culto da aparência, em que existem muito followers
mas poucos líderes e ainda menos opinion makers e role models – é altura
de perceber, ou pelo menos questionar, porque é que a evolução nos
trouxe tanta coisa, mas não o suficiente de wabi-sabi.
O que é que aprendemos com este texto (além de uma série de
termos em japonês)? Que os dias de hoje precisam de mergulhar,
em força, neste conceito, nesta forma de vida. Que ainda por cima é
uma filosofia que não requer dinheiro, formação ou nenhum género
de competências específicas para ser aplicada ou para dela desfru-
tar. Basta uma mudança de mentalidades para passar a apreciar a
transitoriedade das coisas, para nos despirmos tanto literal como
metaforicamente e nos sentirmos bem com isso, fazer um slow down
e mudar o estado de espírito do “querer” para “ser”, do “apreciar”
em detrimento do “aperfeiçoar”. O intuito do wabi-sabi, mais do que
identificar imperfeições para nelas ver beleza, é aceitá-las como
perfeitas na sua imperfeição. É, mais do que saber que as temos,
ou que as vemos, estar gratas por elas. É andar pela Graça e ver as
TRADUZIDO DE FORMA LATA, “WABI” rugas da cidade à janela e fora dela. Ou pela Ribeira e apreciar que
SERIA ALGO COMO “A BELEZA as cores outrora vivas daquelas fachadas agora ganharam algum
ELEGANTE DE UMA SIMPLICIDADE do cinza que pinta o solo e o céu. É reconhecer vida nas falhas, nas
HUMILDE” E “SABI” SERIA “A fissuras, nas inseguranças. Porque enquanto as tivermos, estamos
PASSAGEM DO TEMPO E A SUA a viver, a experimentar, a usufruir. Como este texto, que poderia
CONSEQUENTE DETERIORAÇÃO”, OU ser revisto e editado mais algumas vezes, e que ainda assim nunca
estará perfeito no meu subconsciente, mesmo depois da sua ida para
A PASSAGEM DO TEMPO E O SEU a gráfica e de mil e um acrescentos e alterações. Mas aplique-se já a
EFEITO EM TUDO O QUE NOS RODEIA, teoria aqui na prática e assuma-se que ele tem algum wabi-sabi. Qual-
BEM COMO EM NÓS PRÓPRIOS. quer imperfeição que possa detetar é puramente natural. E bela. l
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LIFESTYLE SHOPPING

(Im)perfections
2
1

Mais relevante do que nunca, a filosofia do wabi-sabi devolve-nos, hoje,

aquilo que há muito tínhamos esquecido: nas imperfeições também
é possível encontrar beleza, história e prazer. Uma casa imaculada já
não nos diz nada, agora queremos ter à nossa volta materiais crus,
naturais, peças inacabadas e (im)perfeitas. Como diria Beyoncé
em Pretty Hurts: “Perfection is a disease of a nation.” Por Rui Matos.
3

Na página ao lado: à esquerda, em cima do banco, escultura

Labyrinth, 2020, € 3,853.64; em baixo, cadeira Sculpted Chair, 2019,
€ 5,138.30, ambos Simone Bodmer-Turner. 1. Candeeiro Nipon,
€ 576, Dareels, em sal-shop.com. 2. Jarro Balck Round Jug, € 96,
Anna Wesrterlund. 3. Cadeira em madeira suar, € 129, Zara Home.
4. Escultura em cerâmica Big Crème, € 1.382,98, Joseph Skoby,
em 1stdibs.com. 5. Banco em madeira, € 861,30, em 1stdibs.com.
6. Coffee table em madeira asiática, € 5.526,82 , em Chairish.com.
4 7. Jarro, € 2.000, Jacques Blin, em Rubyatelier.com. 8. Conjunto
de taças em madeira e cobre Eclipse, € 281, em Sal-shop.com.

English version

FOTOGRAFIA: NEIGE THEBAULT; D.R.

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LIFESTYLE GOURMET

Error 404 –
Está delicioso fígado de maus-humores. Um daqueles lugares que
“Ao que erra, perdoa-se uma vez, mas não três”, diz o ditado popular, mas nunca aconselhamos a turistas porque já sabemos
isto dos ditados populares, já se sabe, é só para rimar e fazer sentido uma que se podem cruzar com uma largada de touros e
vez por ano, quando muito. Produtores, cozinheiros e barmans, errem muito, vinho de tasco e depois vão lá para fora dizer que
Portugal é um país de sanguinários e analfabetos
por favor. Está a correr muito bem, há muitos séculos. Por Nuno Miguel Dias. vínicos. Mas como estamos sempre a tempo de
aprender mais uma coisinha ou outra e, depois,
dar a mão à palmatória, cá estou eu a dar conta
que, um dia, depois dessa grande festança que é a
matança do porco, e inebriado como manda o uso
e abuso de uma aguardente de medronho mistura-
da com mel, decidi sair da Portela da Teira a pé e,
claro, no sentido descendente, que era o possível.
A estrada serpenteava aquilo que me pareceu
ser, ao lusco-fusco, uma serra. Que mais tarde
descobri ser a dos Candeeiros. Havia troços de
mato, isso posso asseverar. Até que cheguei a
outra festança. Numas salinas. De Rio Maior, in-
dicava a placa. As únicas “interiores” existentes
em Portugal. E as únicas a funcionar em toda a
Europa. A primeira referência à existência deste
lugar data de 1177, ainda Portugal era um fedelho.
Com o oceano a cerca de 30km, música popular
ao vivo e rodeado de gente feliz, foi com maravi-
lhamento que comi mais, bebi mais e, claro, com-
prei sal. Ou sal-gema, que é o nome técnico para
aquele cloreto de sódio. Bastou-me uma confeção,
alguns dias depois, para cometer um erro bas-
tante comum. Nem é amador. Conheço grandes
cozinheiros que, de quando em vez, por distração
ou lapso assumido, salgam em demasia. O que
eu desconhecia era que a sal-gema é muito mais
“salgada” que o sal marinho. Quando o percebi,
e ciente de que estaria na iminência de estragar
um tachalhão de arroz de feijão para acompanhar
e me é permitido, e é porque este “se me é permitido” é umas pataniscas para dez convivas, recorri à “me-
o mesmo que “se me dão licença”, que é o mesmo que zinha” de que toda a gente fala: cozer uma batata
dizer que a seguir se entra a matar, começo com uma na mistura. Errada, essa “lenda” de que a batata
consideração linguística. “Tenho uma amiga minha” é absorve o sal de uma cozedura. E, no entanto,
aquele pleonasmo horrível que chega a arrepiar. Se se esta informação continua a ser propagada aos
tem uma amiga, claro que é nossa. Logo, o que eu tenho sete ventos, como se de uma cura milagrosa para
é uma amiga, que por sinal também é amiga de outras a incúria se tratasse. Batata, sim, mas também
pessoas, mas só porque eu deixo, que tinha uma casa de outros vegetais, se possível cenoura, e, principalmente, mais água.
férias, à qual chamava Babaloo, no lugar mais imprová- E, no entanto, não é garantido. Garantido só o outro erro que me
FOTOGRAFIA: LEW ROBERTSON / GETTY IMAGES.
Tracemos aqui os limites para a continuação de um erro bastante
comum e que, pessoalmente, me faz alguma “espécie”, para usar a
terminologia alentejana. Porque dita muita ingenuidade no palato e a
incapacidade de discernir sabores e as suas subsequentes sensações.
O termo “picante” só pode dizer respeito ao piripiri e à sensação
que este produz, que vai muito além do palato. Os brasileiros refe-
rem-se-lhe como “pimenta”. Não é. A “confusão” vem do facto de
as malaguetas (variedade picante) serem da espécie capsicum, assim
como os pimentos (variedade doce). A sua relação com aquilo a que
chamamos pimenta (ou pimenta-do-reino), das espécies piper, é
nula. Muito menos terá a ver com o wasabi, o condimento japonês
que provém de uma espécie de rábano, muito mais intenso que o
já de si intensíssimo horseradish, ou raiz-forte, em português. Para
definirmos como “picante” aquilo que a pimenta ou o wasabi nos
produz no palato, teríamos de incluir também o alho e a cebola. A
pimenta dá sabor. Em excesso, acalenta o prato. O wasabi liberta uma
espécie de vapores que atuam nas vias nasais. O piripiri, por outro
lado, abre os sabores de um prato, tornando-o mais apetitoso. Em
excesso, produz calor corporal, o que alguns consideram agradável e
outros não conseguem perceber como é que alguém que está a suar
em bica pode tirar prazer disso. Garanto, podemos. E muito. Sofrer
é engolir uma espinha ou engasgarmo-nos com um miolo de pão. O
picante traz sempre alguma alegria que não poderia existir sem ele.
Quando, por exemplo, decidimos consumir o fast food português,
vulgo frango assado (a receita original é de Goa e chama-se Frango
Cafreal, posteriormente adaptada em Moçambique), e na churras-
queira nos perguntam se queremos “com picante”, dá-nos direito a
ficar tão irados como quando perguntam a um alentejano se deseja
o seu pão fatiado. A substância que torna as malaguetas picantes é
a capsicina, um alcaloide cuja pungência é medida na escala de Sco-
ville, que vai do zero (pimento, paprika) aos dezasseis mil milhões
(capsicina pura). Entre estes podemos encontrar as malaguetas
mexicanas jalapeño (com uns humildes 8.000), a norte-americana
carolina reaper (com uns consideráveis 2.000.000) ou a jamaican
hot pepper (com uns suportáveis 200.000). Esta é a parte em que
se refere que os responsáveis pela disseminação, pelo mundo, da
planta da espécie capsicum foram os portugueses, curiosidade que
adquire contornos bem densos quando pensamos que a levámos
da América do Sul para a Índia, onde hoje é um porta-estandarte
da gastronomia daquele subcontinente – e de toda a Ásia. O que
nos leva ao que considero um grande erro da Escala Scoville: a
ausência de uma das duas espécies angolanas, o jindungo cahombo

vel. Ou assim o julgava eu. Portela da Teira. Essa amiga
mudou-me a vida. Que é como quem diz, salvou-me.
Por duas vezes. Mas não é por isso que a adoro. É porque é uma
edificação à perseverança, sempre com um sorriso pronto. Mesmo
quando não pode ou, no mínimo, não deve. É uma daquelas mulheres
que levam um homem a escrever sobre elas. Como agora. Mais uma
razão para eu achar estranho que tivesse escolhido o mais profundo
dos Ribatejos para passar fins-de-semana. Mas o defeito é meu, que
sempre tive uma “coisa” com o Ribatejo. Touradas, latifundiários que
exploravam campinos e, principalmente, o vinho do Cartaxo, que
me enchia de vergonha alheia por Portugal inteiro e me acometia o
obrigou a dar início a este texto desta forma. Saí daquele Ribatejo de
coração cheio. Conheci lugares do outro mundo e, principalmente,
gente boa, de braços abertos e peito largo, feito à medida de tudo o
que as grandes almas sempre abarcam. Há ali uma humildade que
os deixa preparados para tudo e todos. Era o que eu deveria ter
sido. Humilde o suficiente para nunca ter tecido juízos de valor e
estereótipos que levam ao preconceito. Foi uma estalada de luva
branca quase tão grande como a barrigada ao almoço no Cantinho
da Serra, a escassos dois quilómetros das Salinas, na localidade de
Alto da Serra. Nunca experimentaram? Então façam os quilómetros
que tiverem que fazer!

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LIFESTYLE GOURMET
(uma malagueta arredondada, com um característico cheiro a cabra
(kahombo significa “cabrito” em quimbundo) e o jindungo calequeta,
uma malagueta mais pequena e pontiaguda, mas muito mais picante.
Foi essa que um amigo me trouxe de Luanda. Ainda fresca e pronta
a usar. Sugestionado pelo seu tamanho diminuto, piquei uma no
refogado de um arroz de marisco para seis pessoas “habituadas”
(porque é preciso sermos “educados” para o consumo do picante).
Impossível. Estávamos à mesa como se de uma aula de spinning se
tratasse. Suávamos em bica. Bebíamos como se não tivéssemos
de conduzir a seguir. A primeira medida para “amainar” o efeito
daqueles pequenos demónios foi secá-las. Sem hipótese. Ficaram
“piores.” A única solução foi encontrada pelo meu pai. Plantou-as no
quintal. E usou as sementes dessa colheita para plantar mais. E foi
preciso repetir este processo quatro vezes para que se tornassem
“suportáveis”. Mesmo assim, voltei a errar, desta feita com uma
massada de peixe. Decidi telefonar a quem me poderia fornecer a
cura para aquele mal-estar generalizado à mesa, posto que beber
chá ou leite, essa mezinha tão popular entre nós, não resultava. O
meu amigo Basílio, que foi proprietário do primeiro restaurante
goês em Lisboa, no Príncipe Real, riu a bandeiras despregadas
antes de me dizer: “Mastiguem folhas de coentro”. Para grandes
males, alentejano remédio.
magine-se que não atravessamos estes difíceis tempos que
nos assolam e convidamos amigos para comer lá em casa. Na
versão mais descontraída, acordamos por volta das 6h para
cozer as carnes que salgámos de véspera, só depois o feijão que
demolhámos 24h e às 8h já a feijoada ou o cozido de grão empres-
tam à cozinha os seus primeiros aromas. À hora do repasto, alguém
aparece com um saco de KFC porque “não gosta de feijão.” Como
não nos cabe ensinar etiqueta e regras básicas de boa educação,
franzimos o sobrolho, mas prosseguimos. Servimos aquele vinho
guardado há anos, à espera de uma ocasião especial. Mas alguém
lhe adiciona Coca-Cola, porque gosta de katembe. É tramado. São
erros que, no entanto, trazem toda a beleza que se encerra na mui
lusitana expressão “Olha, mais fica”. Não obstante, há uma solução
para os erros dos outros. Chama-se requinte. Quando queremos
brindar os convivas com toda a classe que achamos que merecem,
há foie gras, lavagante suado, e caviar. Está, à partida, instituído o
respeito pelo repasto. O epítome do refinamento é quando o POP
da garrafa de brut ecoa pela casa. O champanhe é, e será sempre,
uma instituição. A sua origem, assaz acidental, tal como a do co-
nhaque, faz pensar que os franceses são dados a estes pequenos
erros que, afinal, acabam sempre em bem. O que poderia ser um
mero espumante é muito mais do que isso, porque é produzido na
região vitivinícola de Champagne, uma das menores de França,
com apenas 33 mil hectares divididos por 15 mil proprietários que
estão proibidos de empregar máquinas, pelo que o processo, da
vindima à pisa, é totalmente manual. A sua história está repleta de
pequenas imperfeições.
Só no século XIII, pelas mãos dos monges beneditinos, é que as
caves começaram a ser usadas para envelhecer o licor dos deuses.
Em 1668, na abadia de Hautvillers, Dom Pérignon começou a aplicar
a técnica de assemblage, ou seja, a mistura de diferentes tipos de
vinho, produzindo, inclusivamente, vinho branco a partir de uvas
tintas, retirando para isso as cascas aquando da primeira pisa. O
precioso gás só se torna famoso no século XVIII, quando Luís XV
permite o transporte do vinho em garrafas, mas mais de metade
das mesmas acabava por explodir. Foi o mestre da adega da Madame
Barbe-Nicole Clicquot Ponsardin, o alemão Anton von Müller que,
em 1813, criou os pupitres de remuage, onde as garrafas são mantidas
com o gargalo para baixo e rodadas a intervalos regulares, por
forma a que o gás proveniente da fermentação seja lentamente
libertado, tornando a bebida cristalina, tal como a conhecemos. Em
relação ao conhaque, diz a lenda que Napoleão terá pedido, exausto,
um copo de “eau de vie” a um popular. Este, que pensava só ter um
“brandy” estragado, ofereceu-o, para espanto do Imperador. Falso.
Até porque o vinho produzido na região de Charente era, para os
cânones franceses, que é malta assaz exigente,
tão mau, de grau alcoólico tão baixo e de tão
fácil deterioração, que os produtores resolviam
destilar a maior parte da colheita. O objetivo
era conseguirem exportar algo de elevadíssimo
teor alcoólico que o consumidor final pudesse
consumir acrescentando-lhe água. Mas estas
intenções caíram por terra e o “brandy de vi-
nho”, destilado em alambiques de cobre, foi
armazenado em barricas de carvalho. Foi então
que se deu a magia.
Mas não se pense que nós, portugueses,
não temos os nossos enganos que deram cer-
to. Entre Douro e Minho, ali a começar num
monumento de Viana do Castelo denominado
Fortinho da Vinha, está um daqueles tesouros
de que nos orgulhamos à grande. Esse Vinho
Verde que é, afinal, feito de uvas maduras. Mas
nos seus primeiros tempos, na verdade, as uvas
não amadureciam. E isso devia-se ao facto de
as videiras serem uma espécie de trepadeiras
selvagens que escalam, às três e quatro cepas,
pelas árvores acima, até que os cachos ficam a
coberto das copas do arvoredo. A produção era
invejável (a esmagadora maioria das plantas, na
iminência de poder não deixar descendência,
O PIRIPIRI ABRE OS SABORES DE
UM PRATO, TORNANDO-O MAIS
APETITOSO. EM EXCESSO, PRODUZ
CALOR CORPORAL, O QUE ALGUNS
CONSIDERAM AGRADÁVEL E OUTROS
NÃO CONSEGUEM PERCEBER COMO
É QUE ALGUÉM QUE ESTÁ A SUAR EM
BICA PODE TIRAR PRAZER DISSO.
GARANTO, PODEMOS. E MUITO.
multiplica a produção de frutos, por forma a
garanti-la), mas o seu amadurecimento era de-
ficiente. O vinho era muito ácido e com baixo
teor alcoólico. “O vinho verde é um acidente de
três séculos, por isso considerado novo, mas
que condicionou muita coisa, e algumas delas
de importância fulcral, como a gastronomia”,
são palavras da mais alta “entidade” do vinho
português, o Exmo. Sr. Anselmo Mendes. De
entre todos os vinhos verdes, o destaque óbvio
vai para o Alvarinho, ou o “Vinho Branco de
Monção e Melgaço”, que para além do seu sabor
característico, diverge dos outros pelo processo
de batonnage, termo francês que define a retirada
das “borras finas” dos “pipos” durante a sua
fermentação. Isto mantém todas as leveduras
em suspensão, para que o processo continue
por forma à chegada ao objetivo final tão carac-
terístico, os aromas onde se sacrificam as frutas
para a aquisição da complexidade dos minerais
e dos cítricos. Perde-se em doçura, ganha-se em
volume e outros termos que são muito usados
por enólogos, mas que não entendemos muito
bem. Mas continuamos a provar. Avidamente.
E há poucas coisas melhores.
a sua autobiografia, Henri Charpen-
tier lembra aquele dia em que, com
apenas 14 anos, era um empregado
num café de Monte Carlo e preparava uns crepes
para a sobremesa do Príncipe de Gales, futuro
Rei Eduardo VII de Inglaterra: "Foi por acaso.
Enquanto eu trabalhava com o prato, os licores
pegaram fogo. Pensei que estava arruinado. O
príncipe e os seus amigos estavam à espera.
Não podia começar tudo outra vez. Provei e
pensei: 'Isto é a mais deliciosa melodia de sa-
bores doces que eu já provei'". Nascia o crepe
Suzette. Os pratos que foram criados a partir
de um engano davam uma Bíblia da Beleza do Erro. Não há espaço
para tanto. Mas podemos dar uma garantia: são todos incríveis. Em
1904, durante a Feira Mundial de St. Louis, um vendedor de gelados
chamado Arnold Fornachou estava a vender tantas unidades que
ficou sem copos. Ernest Hamwi, um doceiro que estava a poucos
metros, veio em seu auxílio. Enrolou a massa dos seus waffles,
criando assim um “cone” com a particularidade de poder também
ser comido. As chips de batatas fritas nasceram do acidente mais
desagradável, que é aquele cliente muito chato que aparece sempre
na pior hora do serviço. Queixando-se da grossura das french fries
do estabelecimento, o chef nova-iorquino George Crum resolveu
cortar as batatas numa fiambreira, com uma espessura tão fina
que se tornaram quase translúcidas. O sucesso dura até hoje. E
os quilos a mais são muito difíceis de perder. Quem cozinha não
pode passar sem o molho inglês, a denominação mais comum
para o famoso Worcestershire Sauce. Este nasceu quando um nobre
inglês voltou de uma temporada na Índia e contratou dois químicos,
John Lea e William Perrins, para recriar um tempero de que havia
gostado durante a sua viagem. Lea e Perrins não gostaram de uma
das primeiras misturas que fizeram e esqueceram-se do frasco
numa adega. Anos mais tarde, redescobriram-no e perceberam
que a fermentação havia dado todo um novo sabor à substância.
E o que dizer da mundialmente popular cerveja, que nasceu na
invulgarmente fértil Mesopotâmia, na Península Arábica, entre
os rios Tigre e Eufrates, no atual território do Iraque? Quando ar-
mazenavam cereais em espaços húmidos, os seus grãos iniciaram
uma fermentação espontânea, que resultou na primeira cerveja do
mundo. Quem é que teve a coragem de provar o estranho líquido
pela primeira vez? Não sabemos. Mas estamos-lhe muito gratos.
Joe Best, esse velho lobo dos mares, chef de sonho e de “vida
errante”, como o definiram numa publicação, muito à pala de per-
correr Portugal a cozinhar entre aldeias, vilas e cidades, foi, há cerca
de uma década, convidado para um projeto que visava identificar,
produzir e comercializar uma alga de água doce que se alimenta
absorvendo dióxido de carbono. Visava esse programa reduzir a
pegada ecológica de fábricas e refinarias, mas também que a tal
alga entrasse na cadeia alimentar como uma fonte alternativa de
proteína. “Eu estava longe de imaginar que ia falhar em grande. A
minha incumbência era aplicar a alga na gastronomia, domar o
sabor da chlorella, que era de um perfume intenso, entre o estranho,
o maravilhoso verde que transporta e o torcer o nariz assim tal
qual é, quando atinge o véu do palato”, esclarece. E explica o que
aconteceu: “Aquele verde deu-me vontade de criar uma falsa stracia-
tella, na qual faria um trocadilho com chlorella. Puxei dos galões, de
alguma ajuda da ciência da gastronomia molecular, domei os aromas
com zest de limão verde, incorporei açucares techno, texturizei com
goma xantana e bati albumina até ao seu estado mais cremoso, um
merengue de veludo. Juntei o chocolate em raspas, provei e pensei
‘Vou deixar tudo louco, que falsa mousse mais vibrante’. Guardei
no frio, para gelar até à hora de servir as sobremesas. Quando mais
tarde abri a câmara dos doces, quem gelou fui eu. A minha mousse
desaparecera. Tal foi o verde-encanto da chlorella que me esqueci
que aquela aerificação das texturas ia ser toda comida por ela. Criei
então a mousse autofágica.” Vida errante, diz ele. Mas é muito mais.
Até porque eu já provei. l
English version
vogue.pt 1 0 3
LIFESTYLE COMPORTAMENTO

Cara lavada
De rugas. De manchas, de papos, de
olheiras. Mas também de linhas e de
feições (ir)reconhecíveis. Com a quantidade
de aplicações para aperfeiçoar o rosto e o
corpo para uma imagem de social media
que parece sempre perfeita, será que
perdemos a nossa individualidade?
Por Sara Andrade. Artwork de João Oliveira.

era perfeita, era natural. E, na sua imperfeição, muito mais atraente.

á uns tempos, fui almoçar com uma amiga que não via
há quase um ano. Habituada a vê-la em selfies e stories de
Instagram com uma tez imaculada, na minha mente, a
sua imagem foi dando lugar a essa versão afinada do
seu rosto e corpo até ser tudo o que eu conhecia desta
pessoa. Para mim, agora, a Gertrudes (nome fictício)
era exatamente, na vida real, igual àquela persona com
um @ a preceder o handle de IG. E, no dia anterior ao
nosso almoço, lá estava ela com os seus 15 segundos de
#ootd: o look irrepreensível a tocar a descontração, mas
com sofisticação, aquele facelift pseudonatural, a silhueta
que parecia obedecer a todos os reptos da nutrição. Mas, quando
me encontrei com ela para o tal date das ladies who lunch, percebi que
ela tinha envelhecido uma década em 24 horas. Continuava linda,
continuava a miúda cool que me lembrava, fit e saudável, mas era
uma pessoa diferente: tinha rugas – aquelas da vida, que respiram
sabedoria – em vez da pele alisada como num photoshop exagerado,
e tinha também uma cara mais bonita e especial (mais larga, quase
retangular, como aquelas pessoas que encontramos com uma beleza
rara e que distinguimos de todas as outras no meio da multidão). Não
E longe, muito longe do seu avatar Instagramado. I woke up like this?
A verdade é que nem ela tinha adormecido assim.
Num mundo onde se estima que cada pessoa tire, em média, mais
de 25 mil selfies ao longo da vida, não é de estranhar que a emergência
de apps como o Facetune tenha estandardizado algum ideal de beleza
– ou pelo menos, algum ideal de aperfeiçoamento. Em 2017, esta apli-
cação que limpa as alegadas “imperfeições” e até emagrece, aumenta
copas, alonga, afina, foi a app paga mais rentável da Apple Store e,
em 2018, cerca de 20 milhões de utilizadores tinham-na à distância
de um tap no smartphone. Promovido pela facilidade de agora ter um
photoshop-para-totós a baixo custo numa ferramenta que parece uma
extensão da mão (vulgo, telemóvel) e apoiado por influencers em todos
os pontos do globo – nomeadamente as Kardashians, que estavam no
auge precisamente na mesma altura em que surgiu a app –, passou a
ser fácil ter os olhos maiores, os lábios mais cheios, definir a jawline
e aumentar o cheekbone, ao mesmo tempo que se diminuem cinturas
e se alongam pernas, qual personagem de Manga trazida para os
feeds de todo o mundo. De repente, podemos ser a nossa versão
mais perfeita – só que a nossa versão mais perfeita não somos nós,
antes uma ideia de perfeição visual que a sociedade nos ensinou a
ter, sublinhada por todas as personalidades que seguimos e que a
perpetuam. De repente, a nossa persona nas imagens é diferente da
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LIFESTYLE COMPORTAMENTO
do espelho e, ao mesmo tempo que lidamos com um aumento de
confiança (pontual e vazia, sempre em busca de uma nova adrenalina
de likes, que será sempre incapaz de atingir um ponto de satisfação
plena), lidamos com as expectativas de corresponder na realidade, e
em sociedade, ao nosso eu digital. Isso gera uma série de ansiedades
e de síndromes relacionados com a aceitação do corpo, sobejamente
conhecidos e falados, como a síndrome de distrofia corporal, achando
que nunca estamos à altura dos (supostos) ideais de silhueta. Não
aceitamos os (supostos) “erros” do nosso corpo, porque tê-los é
uma espécie de handicap para o sucesso pessoal. Só que os “erros”
do corpo são fabricados pela mente, não são imperfeições, são
inseguranças; a perfeição é um conceito não universal – o que é
perfeito para mim pode não ser para a Gertrudes, e não é, eu achei-a
mais interessante ao vivo, ela ainda acha que tem de mascarar essa
naturalidade –, por isso, tentar atingir esses padrões é irreal, uma
vez que a perfeição não é consensual.
Isso quer dizer que não se deve usar essas apps? Não. Como em
tudo na vida, a moderação é a palavra de ordem. Se a fizer sentir
melhor limpar aquele acne que teima em não sair, apesar de já ter
tentado todos os tratamentos, não há problema – afinal, também
vamos ao dermatologista tratar disso. Tirar aquelas olheiras? Seja
através do Photowonder ou Airbrush, é quase o mesmo que um concealer
digital. Afinal, até nas revistas de Moda se melhoram sombras em
pós-produção. Na falta de uma melhor luz, mexe-se na barra dos
highlights da app. Melhorar o ar como quem coloca um blush para
dar saúde pode ser um boost de autoestima. E se usar uma app para
exagerar de tal modo, tocando a distorção, assumindo-a, como forma
de diversão e linha estética de feed, não para passar uma imagem
“melhorada” sua, então ela cumpre o seu papel: entreter, ajudar,
servir de ferramenta, como um contouring bem feito. Quando entra
FACETUNE2, app gratuita para edição de imagem, disponível para iPhone e Android.
1998 CAM, app de câmara para filtros retro, disponível gratuitamente para iPhone e Android.
RETROCAM, app de câmara para filtros retro, disponível gratuitamente para iPhone e Android.
AIRBRUSH, app gratuita para edição de imagem, disponível para iPhone e Android.
RETRICA, app de câmara para filtros retro, disponível gratuitamente para iPhone e Android.
ADOBE LIGHTROOM PHOTO EDITOR, app gratuita para edição de imagem, disponível para iPhone e Android.
PHOTOSHOP EXPRESS PHOTO EDITOR, app gratuita para edição de imagem, disponível para iPhone e Android.
1 0 6 vogue.pt
Há uma terceira capa. Oculta.
Faça o download.
Aponte o smartphone.
Descubra a magia
no reino da anulação própria para atingir ideais de beleza que lhe
foram incutidos, está aberta a discussão sobre a forma como lida
com isso: mexe consigo? Domina o seu estilo de vida? Determina
o seu comportamento, o mood para o seu dia? Se é uma ferramenta
como outra qualquer no seu ecrã, usá-la é apenas mais uma extensão
da sua liberdade de entretenimento.
as talvez em vez de mexer em apps que alegadamente
aperfeiçoam, habituando-a a ver-se numa versão sempre
imaculada, o melhor seja abraçar as rídulas e os sorri-
sos, as love handles e perceber que as reações dos followers vão ser
ainda maiores – e mais honestas. Mudar as mentalidades é impe-
rativo para que as apps de facetuning sejam apenas um recurso para
melhorar uma foto no todo, e não para se tornar naquilo que acha
ser a sua melhor “versão.” A sua melhor versão é aquela pela qual
trabalha e luta na vida real. O que não quer dizer que este género
de “brinquedos” deva ser ostracizado. Se sentir que é fácil cair na
tentação do exagero, pode sempre ir pela via old school do “facetuning”:
o analógico. Se preferir, comece por usar apps de filtros que se
aproximam dos analógicos. Na altura da película, o grão retirava o
HD que hoje parece colocar em lupa todas as nossas inseguranças
e o resultado final old school é sempre um favorito das redes. “Câma-
ras” como a Retrica ou a Huji jogam com a luz e a sombra e as cores
para um filtro que é tão natural como a época que emula, como se
aquelas olheiras não existissem nos anos 80 e 90. Esta é sempre
uma boa opção para um feed que imortaliza memórias em vez de
perpetuar inseguranças. O facetune será sempre válido, desde que
usado com moderação e não criando problemas paralelos ligados à
psique. Não existe nenhum problema em querer colocar um pouco
de maquilhagem digital após uma noite mal dormida com a ajuda
de um filtro. Eu também o faço. Mas se nos pudéssemos aceitar tal
e qual como somos, “erros” e tudo, isso sim seria perfeito. l
Lighthouse Publishing AR*
*Realidade Aumentada, aqui
There is a hidden third cover.
Download. Point your smartphone at the magazine. Discover the magic.
 BE
LEZA REALIZAÇÃO: ANA CARACOL. ART WORK: JOÃO OLIVEIRA.

SAÚDE
MAQUILHAGEM
CUIDADOS Batom Rouge Hermès, no tom 32 Rose Pommette, € 68, Edição Limitada, Hermès.
BELEZA TRATAMENTO

os últimos meses o cenário pré-saí-

da de casa consiste numa inspeção
minuciosa de bolsos e carteira para
nos certificarmos de que não faltam
as chaves de casa, o gel desinfetante
e a máscara. E estava tudo sob con-
trolo, no que concerne ao estado
da nossa pele, enquanto as saídas
de casa se limitavam a pequenas
idas ao supermercado e eventos
semelhantes, até porque podíamos
passar mais tempo com outro tipo de facemasks
(saudades do glow do confinamento). A verdade
é que esta nova normalidade veio para ficar não
se sabe bem até quando, e que o nosso regresso
às rotinas que antes tínhamos deve ser feito com
cuidados em forma de máscaras de proteção.
“Dada a situação atual, torna-se imperativa a uti-
lização da máscara. Esta utilização prolongada,
unida ao stress, tem efeitos colaterais, podendo
agravar patologias pré-existentes como a acne, a
rosácea, o eczema de contacto, a dermatite atópi-
ca e outra série de patologias cutâneas”, explica
Judite Pereira, dermatologista na CUF Belém.
Mas quando o problema começou a bater à porta de quem não o estado das cicatrizes: “As pessoas com certo grau de ansiedade
tinha uma pele problemática nos tempos a.C. (leia-se antes da CO- e nervosismo têm uma maior tendência a mexer e a espremer as
VID-19), começaram a ligar-se os pontos e tudo apontava para que borbulhas, produzindo uma maior irritação e aumentando o risco

FOTOGRAFIA: GEORGE MARKS / GETTY IMAGES; D.R.

a máscara pudesse estar a causar problemas de pele. E está claro
que não tardou a haver nome para o problema – e assim nasceu o
mascne. Este aparecimento de borbulhas na área que está em contacto
com a máscara (a meia-face, o nariz e o queixo) é produzido pelo
atrito e fricção da própria máscara e pela oclusão do ar exalado
ao falar e respirar, que cria um aumento do calor e da humidade
e, consequentemente, da oleosidade. “O ambiente húmido, o calor
e as bactérias que exalamos formam um microclima que altera o
equilíbrio da nossa flora cutânea e da camada protetora da pele e é
este desequilíbrio que vai originar este acne que é friccional mas que
soma também outras causas”, conta a dermatologista, que acrescenta
ainda que o stress também possa provocar crises de acne e piorar
do aparecimento de cicatrizes de acne”.
Judite adverte que, nesta altura, devemos adquirir algumas rotinas
de cuidados que tenham como missão principal limpar, hidratar
e fortalecer a barreira cutânea e evitar tratamentos e ativos mais
agressivos como os esfoliantes químicos e o retinol, por exemplo.
Mas a primeira fase de cuidados deve começar mesmo com a máscara:
“Em primeiro lugar, é fundamental ter atenção ao tempo de utiliza-
ção da máscara, que não deve exceder o indicado pelo fornecedor,
e retirar a máscara de forma regular é o ideal. É essencial antes do
uso da máscara e ao fim do dia, limpar e hidratar. Pelo menos duas
vezes ao dia o rosto deve ser limpo de forma suave e com produtos
adequados a cada tipo de pele, adaptados às imperfeições cutâneas,
neste caso a acne, que sejam bem tolerados e que protejam a barreira

Behind the mask…

cutânea – mas que também sejam eficazes nas borbulhas”. Com a
limpeza da pele em mente, devemos evitar ingredientes adstringentes,
procurar soluções neutras (ou seja, com pH entre 4,5 e 5,5, que é o
nível normal de uma pele saudável), e fugir de parabenos e fragrân-
cias. Na maquilhagem, fórmulas oil free e não comedogénicas (que
não bloqueiam os poros). “As águas micelares são ótimas soluções
…Está o mascne. O novo normal trouxe ansiedade, incerteza e porque limpam, desmaquilham e respeitam o filme hidrolipídico da
deixou-nos os níveis de stress nos píncaros. O novo normal também pele, que é o que nos dá proteção e não são deslipidantes”, explica a
especialista. “Existem também produtos com água termal, que são
trouxe máscaras. E as máscaras trouxeram acne. Diz-se que águas hipotónicas com efeitos benéficos para a pele e que dão uma
uma desgraça nunca vem só, não é? Por Ana Saldanha.Artwork de Mariana Matos. certa sensação de conforto”.

vogue.pt 1 1 1
BELEZA TRATAMENTO
uanto à hidratação, podemos procurar produtos com mul-
tiações que tenham efeitos calmantes, anti-inflamatórios
e hidratantes, para apaziguar a irritação, seborregula-
dores e matificantes, para controlar a produção de sebo da pele, e
com uma ação antipoluição e antiexpossoma, que produzem uma
camada semelhante a uma segunda pele e que por isso impedem a
fixação de partículas na superfície da pele. É ainda importante que
sejam produtos hipoalergénicos, formulados para peles sensíveis.
A dermatologista acrescenta ainda: “Não devemos esquecer, den-
tro da nossa rotina diária de cuidados, a fotoproteção e nesta fase
devemos evitar cremes antienvelhecimento com retinol, vitamina
C, alfa hidroxiácidos e esfoliantes que possam alterar a barreira
cutânea – mas se for uma pele tolerante podem aplicar-se à noite,
em dias alternados. No caso da pele oleosa com tendência acneica
devemos ter em conta a concentração de ingredientes como o
peróxido de benzoílo. Esta substância, apesar de tratar o acne, é
irritante, dependendo da sua concentração.” Para complementar os
cuidados de prevenção e tratamento do mascne podemos dar uso
ao único tipo de máscaras que nos deixa felizes, as facemasks. E não
há melhor altura para experimentar – se ainda não o fez – a técnica
multimasking, em que se usam diferentes máscaras em diferentes
zonas do rosto, dependendo dos problemas que queremos tratar.
Neste caso, podemos usar uma máscara purificante de argila ou tea
tree na meia face e uma máscara hidratante nas outras zonas do rosto.
1 2 3 4 5 6
COMUNICADO
Ingredientes a ter em conta são a gluconolactona, que tem uma ação
anti-inflamatória e, como explica Judite, “a molécula da moda – e
Resveratrol—Lift
que eu acho que é ótima – que é a niacinamida (ou vitamina B3),
que tem várias ações”. A niacinamida pode ser uma aliada de peso
pelo seu efeito antioxidante, anti-inflamatório e seborregulador – a
reinventa o N°1 do
gama Sebiaclear da SVR, por exemplo, tem ambos os ingredientes
nas suas formulações. A centelha asiática – presente, por exemplo
na gama Cicapair da Dr.Jart+ – também possui efeitos calmantes,
regeneradores e antivermelhidão que podem dar muito jeito no
combate ao mascne. Para fortalecer a barreira cutânea e hidratar antienvelhecimento
em França
a pele em profundidade, procure hidratantes com ceramidas, que (1)
são proteínas lipídicas compostas por colesterol e ácidos gordos
que fazem naturalmente parte da barreira cutânea da pele, ácido
hialurónico, que está presente na derme e epiderme e tem um con- O melhor colagénio? É o seu. Reforce-o.
tributo essencial para a reparação de tecidos, produção de colagénio
e elastina. A própria máscara e o material de que é feita também tem Pioneira do Resveratrol, uma das moléculas mais
a sua parte de culpa no aparecimento do mascne. Por exemplo, as eficazes e naturais contra as rugas, Caudalie
máscaras cirúrgicas causam mais fricção que as máscaras têxteis,
associou-se à Harvard Medical School para criar Um creme caxemira refirmante e antirrugas, altamente
que se apresentam como uma alternativa mais sustentável – amiga da
uma patente de nova geração: Resveratrol + Ácido natural e « clean »
pele e do ambiente. Judite Pereira esclarece: “Neste caso, a máscara
deve ser 100% algodão, não tingida (dado que algumas tintas também
Hialurónico + Potenciador de Colagénio Vegan. De
podem causar irritação na pele) e deve ser lavada com frequência, origem vegan e não animal, esta patente multiplica
com detergentes sem hipoalergénicos e sem perfume”. Em situação por 5 a produção natural de colagénio da pele, e por
de crises de acne mais severas, o uso de produtos adequados não 2 a de ácido hialurónico.(2)
dispensa a consulta a um dermatologista para, caso seja necessário, Resultado? A pele fica mais firme, mais preenchida,
se aliarem os cuidados de skincare a medicação para tratamento do visivelmente mais jovem.
acne ativo e das cicatrizes e hiperpigmentação pós-inflamatória
através de tratamentos como dermoabrasão e peeling químico. ●
Aumenta a produção Aumenta a produção
natural de colagénio natural de ácido
5x(2) hialurónico 2x(2)
5x 2x
2,5
6
5 2
English version 4
1,5
3
1
2
0,5
1
0 0
Célula grupo controlo Nova patente Célula grupo controlo Nova patente
95%
(3)
Pele refirmada
1. Gel de limpeza purificante com zinco, cobre e extrato probiótico
Normaderm Phytosolution, 200 ml, € 11,25, Vichy. 2. Água Termal
apaziguante e suavizante, 150 ml, € 8,77 La Roche-Posay.
3. Creme hidratante e matificante com fotoproteção fator 50,
Sebiaclear, € 15,90, SVR. 4. Gel Espuma de Limpeza com ceramidas,
ácido hialurónico e niacinamida, € 10,80, CeraVe. 5. Creme
suavizante, hidratante e nutritivo Cleanance Hydra, € 14,78, Avène.
6. Água micelar de limpeza purificante, indicada para pele
oleosa, mista e acneica Sébium H2O, € 24,18, Bioderma. EM FARMÁCIAS, PARAFARMÁCIAS E EM CAUDALIE.COM Fórmula bem cotada nas aplicações de scan de produtos(4)
IQVIA – PharmaOne – mercado dos cuidados antienvelhecimento rosto e olhos em farmácia em França - MAT Março 2020 - em valor.
(1) (2)
Teste genético in vitro. (3)
Estudo clínico, %
de satisfação, 42 mulheres, 56 dias. (4)Julho 2020.
BELEZA MAQUILHAGEM BELEZA MAQUILHAGEM

Stranger Things
Coisas mais estranhas já aconteceram do que a obsessão pela beleza
perfeita e as cirurgias plásticas. Num misto de Hollywood meets
Alfred Hitchcock, os pormenores bizarros de um vício que tanto
nos fascina como nos repulsa – aquele da busca do ideal de beleza
a qualquer custo – refletem-se através de um jogo de luzes,
cores e uma maquilhagem que tem tanto de perfeita como
de imperfeita. Já ousou olhar-se ao espelho, hoje?
Direção criativa de Marie DaImasso. Fotografia de Hilde Van Mas. Styling de Laurent Dombrowicz.

Kristin: camisa em organza de seda, FENDI. Base Soft Matte Complete, no tom Yukon, € 37,
e pó solto Soft Velvet, no tom Flesh, € 38, ambos NARS. Lápis de sobrancelhas Perfectly
Defined Long-Wear, no tom Gray, € 22,95, gel de sobrancelhas Waterproof Brow Shaper,
€ 24,50, e máscara de pestanas Smokey Eye, no tom Black, € 28.95, tudo BOBBI BROWN.
Batom Fetish of Fashion, no tom The Other Woman, € 80,44, MISS FAME BEAUTY.

FOTOGRAFIA: D.R.

English version

vogue.pt 1 1 5
BELEZA MAQUILHAGEM

Kristin: casaco em lã, AZZARO. Headpiece em tule de seda, SANDRINE BOURG. Base Touche Éclat
All-In-One Glow, no tom Porcelain Fair, € 38,45, lápis de sobrancelhas Dessin Des Sourcils, no tom Ash,
€ 24,95, lápis de olhos Dessin du Regard, € 26,30, máscara de pestanas The Shock, no tom Asphalt
Black, € 31,95 e paleta de sombras Couture Palette, no tom Tuxedo, € 52,45, tudo YVES SAINT
LAURENT. Na página ao lado, Kristin: soutien em cetim de seda e camisa em organza de seda,
ambos FENDI. Base Soft Matte Complete, no tom Yukon, € 37 e pó solto Soft Velvet, no tom Flesh,
€ 38, ambos NARS. Lápis de sobrancelhas Perfectly Defined Long-Wear, no tom Gray, € 22,95,
gel de sobrancelhas Waterproof Brow Shaper, € 24,50, e máscara de pestanas Smokey Eye,
no tom Black, € 28.95, tudo BOBBI BROWN. Batom Fetish of Fashion, no tom The Other Woman,
€ 80,44, MISS FAME BEAUTY. Verniz de unhas, no tom Big Apple Red, € 14,45, O.P.I..

1 1 6 vogue.pt vogue.pt 1 1 7
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Kristin: vestido em crepe de seda com pérolas e missangas aplicadas, LANVIN. Luvas em
FOTOGRAFIA: D.R.

tule de seda, AGNELLE. Base Traceless Soft Matte, no tom Pearl, € 74,95, pó translúcido
no tom Alabaster Nude, € 70,45, lápis de sobrancelhas Brow Perfecting Pencil, no tom Espresso,
€ 36,45, lápis de olhos Emotionproof, no tom Dominateur, € 36,45, máscara de pestanas Extreme,
no tom Raven, € 42,95, batom Lip Color Matte, no tom Black Dahlia, € 47,37, e eyeliner
em caneta (usado nos lábios) Eye Defining Pen, no tom Deeper, € 52,45, tudo TOM FORD.

1 1 8 vogue.pt
BELEZA MAQUILHAGEM

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Forever da coleção Golden Nights, paleta de sombras 3 Couleurs Tri(O)blique, no tom Smoky Canvas,
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e verniz de unhas no tom Massaï, € 27,95, tudo DIOR. Na página ao lado, Kristin: vestido em seda,
OLIVIER THEYSKENS. Corretor líquido Magic Away Concealer, no tom Fair, €30, lápis de olhos
Walk of No Shame, € 25, máscara de pestanas Full Fat Lashes, no tom Glossy Black, € 29, lápis de
sobrancelhas Brow Lift, no tom Perfect Brow, €30, batom Matte Revolution, no tom Scarlett Spell,
€32, e gloss Latex Love, no tom Video Vixen, € 26,42, tudo CHARLOTTE TILBURY.
FOTOGRAFIA: D.R.

1 2 0 vogue.pt
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Toki Nude, € 26,95 SHISEIDO. Coleção de batons Stunna Boss Nudes, € 42,30, e eyeliner líquido
Flyliner, no tom Cuz I'm Black, € 21,90, ambos FENTY BEAUTY. Na página ao lado, Kristin: vestido
em cetim de seda, ALAÏA. Bandolete em cetim de seda, BENOIT MISSOLIN. Colar Josephine em
ouro branco com diamantes e rubis, CHAUMET. Base Soft Matte Complete, no tom Yukon, € 37,
pó solto Soft Velvet, no tom Flesh, € 38, ambos NARS. Gloss Shimmer Gel Gloss, no tom Toki Nude,
€ 26,95, SHISEIDO. Coleção de batons Stunna Boss Nudes, € 42,30, e eyeliner líquido Flyliner,
no tom Cuz I'm Black, € 21,90, ambos FENTY BEAUTY.

1 2 2 vogue.pt vogue.pt 1 2 3
BELEZA MAQUILHAGEM BELEZA MAQUILHAGEM

Kim: vestido em seda, ROCHAS. Base Dior Backstage, no tom Cool Rosy, € 41,90, pó solto
Dior Forever da coleção Golden Nights, paleta de sombras 3 Couleurs Tri(O)blique, no tom
Smoky Canvas, € 49,95, eyeliner Diorshow 24H Stylo, no tom Matte Black, € 28,90, máscara
de pestanas Diorshow Pump'n'Volume HD, no tom Black Pump, € 37,90, batom Lip Tattoo
da coleção Wild Earth, € 34,50 e verniz de unhas no tom Massaï, € 27,95, tudo DIOR.
Na página ao lado, Kristin: colar Minerva em prata, BETONY VERNON. Base Soft Matte Complete,
no tom Yukon, € 37, e pó solto Soft Velvet, no tom Flesh, € 38, ambos NARS. Gloss Shimmer
Gel Gloss, no tom Toki Nude, € 26,95, SHISEIDO. Coleção de batons Stunna Boss Nudes, € 42,30,
e eyeliner líquido Flyliner, no tom Cuz I'm Black, € 21,90, ambos FENTY BEAUTY.
FOTOGRAFIA: D.R.

Modelos: Kristin Drab @ IMG e Kim Peers @ Hakim Model Management.

Cabelos: Martyn Foss Calder @ Airport. Maquilhagem: Topolino @ Calliste. Manicure: Clara Benali.
Produção: Eva Poncet. Set Design: Marie Dalmasso. Retouch: Stephanie Winger.
Projeções e assistente de fotografia: Matthias Heschl. Assistente de styling: Timothe Grand Chavin.
Editorial realizado em exclusivo para a Vogue Portugal. Fashion film

1 2 4 vogue.pt
BELEZA PERFUME
A minha voz,
a minha força
Lady Gaga rima com liberdade, caráter, autenticidade.
Ícone de uma geração (ou seria mais correto escrever
“de várias”?), a artista assume agora o papel de
embaixadora de uma nova fragrância. Justificação
perfeita para falar com a Vogue sobre beleza, tempos
incertos, e esse conceito que há muito tenta promover:
o de “maravilhosa imperfeição.” Por Mathilde Misciagna.
universo da perfumaria não era totalmente desconhecido
para Lady Gaga. A cantora, compositora e atriz lançou
o seu próprio perfume, Fame, há oito anos. Mas é como
rosto da fragrância Voce Viva, e da campanha pró-igual-
dade que a acompanha, criação da casa de moda italiana
Valentino, que Gaga agora surge no exclusivo mundo da
haute parfumerie. Os perfumes significam coisas diferen-
tes para pessoas diferentes. Alguns evocam emoções
associadas ao nosso passado, outros carregam valor
sentimental, outros transportam-nos para lugares onde
já estivemos. A artista não foge à regra: “O perfume de
um molho acabado de fazer, almôndegas e linguiça de porco. Quando
era pequena. Todos os domingos às duas da tarde, depois da igreja.
Toda a família à mesa. As minhas memórias mais felizes com o
mesmo cheiro todos os domingos”, recorda nostálgica Lady Gaga.
A mensagem de Voce Viva é poderosa e forte. Convida as pessoas
a usarem a sua voz e a partilharem com o mundo os seus valores,
as suas diversidades e as suas crenças. “Acredito que descobrimos
a nossa voz quando nos descobrimos a nós mesmos”, observa Gaga
em conversa com a Vogue. “Na verdade, foram as vozes de toda a
minha família que me inspiraram na minha vida pessoal e na minha
carreira. A atitude trabalhadora, de quem não desiste. A voz da mi-
nha família sou eu.” Com a Valentino, a cantora tem em comum mais
FOTOGRAFIA: D.R.
do que as suas origens italianas – nascida Stefani Joanne Angelina
Germanotta, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, tanto a sua mãe
como o seu pai têm ascendência italiana. Ambos defendem que ter
uma voz forte é essencial para amar o mundo. E tanto a Valentino
como Lady Gaga amam, e muito, o mundo.
É por isso que é importante que as suas vo-
zes sejam ouvidas bem alto. “A minha voz
é aprendizagem, é ouvir, é expressar e por
vezes mudar. A minha voz pertence-me”,
acrescenta a cantora. Muitas vozes têm o
poder de impactar positivamente mas, nos
tempos que correm, até as vozes menos
auspiciosas conseguem ser impactantes.
É por isso que o discurso de ódio é tão
negativamente poderoso, e é por isso que
temos de preencher esse “espaço negativo”
com um discurso de esperança. Uma Voce
Viva é uma voz que existe sozinha, é uma
força da natureza. Para Lady Gaga, procu-
rar a nossa voz é uma busca constante, que
não tem fim. Aprendemos quem queremos ser ao mesmo tempo
que também desaprendemos coisas nas quais já não acreditamos. A
nossa voz vai e vem, garante a artista: “Diria a quem está à procura
da sua voz para a cultivar exatamente como deseja. Saiba que esta
pode ser forte e que lhe pertence.”
Em 2020, quando vivemos tempos de incerteza, desafiantes, que
nos fazem temer pelo futuro, a ligação entre beleza e saúde mental
nunca foi tão óbvia. Na opinião da cantora, a beleza é um processo
pelo qual todos passamos, e engloba a forma como nos vemos. E
isso pode ser complicado. Contudo, o desafio de nos amarmos é
a coisa mais bonita de todas. Lady Gaga confessa que se sente no
auge da sua beleza logo depois de meditar. Isso relembra-lhe que a
vogue.pt 1 2 7
BELEZA PERFUME

beleza é um estado de espírito impossível de definir, porque vem no que toca ao seu esforço para ajudar a
de dentro. Ainda que trabalhar em nós mesmos a partir de dentro humanidade a aprender a importância de
seja crucial, a cara de Voce Viva também assume o poder da trans- cuidarmos de nós mesmos. Bondade, que
formação visual enquanto catalisador do modo como nos sentimos é um direito humano e algo a que todas as
por dentro... e por fora: “Acredito em rotinas de self-care como a pessoas, de todas as proveniências, deve-
melhor dica de beleza de todas. Se te preocupas com a tua mente, riam ter “acesso”, especialmente aquelas
corpo, pele, coração e cura, a tua abordagem ao conceito de beleza cujas circunstâncias de vida se revelam mais
é holística. Para mim, usar maquilhagem, assim como um perfume, difíceis. A música 911, pertencente ao seu
para transformar a forma como me sinto num determinado mo- mais recente álbum, Chromatica, lançado
mento também é importante.” Em 2019, estudos da Universidade em maio, contempla uma das letras mais
de Glasgow realizados em parceria com a empresa My Confidence pessoais que já escreveu – é um grito e uma
Matters concluíram que 79% das mulheres têm falta de confiança no celebração da aceitação de que “os desafios
seu trabalho, bem como noutras áreas da sua vida. “Eu tenho de dar mentais” fazem parte de si. Este álbum pre-
confiança a mim mesma para ser real”, atesta Gaga. “Estou sempre tende transmitir a mensagem de que a vida
a construir a minha confiança. Concentro-me nas competências que por vezes é dura, mas que mesmo assim
tenho e trabalho a partir delas. É como construir uma casa sem fim podemos “dance through it”; ter a coragem
à vista. E tento lembrar-me de que estas competências podem ser de lutar contra a dor e aproveitar cada dia
coisas simples.” Sempre que, ao longo da sua carreira, alguém lhe o melhor que conseguirmos.
disse que não era boa o suficiente, nunca deixou que isso tomasse
conta dela. Prometeu que sempre que ouvisse um “não”, esse “não” ara a campanha do perfume Voce
motivá-la-ia a trabalhar mais. Assim, a coisa mais ousada que fez Viva, que tem como lema a ex-
foi acreditar em si mesma. pressão “my voice, my strength” (em
Face à crise de saúde mental que presenciamos em todo o mundo, português, “a minha voz, a minha força”),
e tendo em conta a sua própria realidade e luta diária, a cantora o cineasta americano Harmony Korine fez
de Shallow fundou a Born This Way Foundation com o objetivo de uma curta metragem acompanhada de uma
incentivar uma mudança positiva e focar-se numa “agenda of kind- canção do novo álbum de Gaga chamada
ness”, como a própria explica. Ou não fosse essa a sua motivação e Sine From Above. No vídeo, a cantora surge
lema pessoal. Para Lady Gaga, é a bondade que leva à cura da mente, num fabuloso vestido cor-de-rosa desenha-
corpo e alma. Bondade, que revigora programas que são destemidos do pela histórica maison italiana, enquanto
a sua voz ecoa pela floresta. “Lembrou-me da minha liberdade e de
como tenho oportunidade de sentir esta magia, uma liberdade e
magia que gostaria que toda a gente tivesse oportunidade de sen-
tir”, garantiu a artista à Vogue. E acrescentou: “Esta música é sobre
a paixão que sinto quando manifesto os sons que ouço na minha
cabeça. Eles aparecem na forma de canções, mensagens, ideias e
amor. Esta é a minha força. Estes sons são a função que forma as
bases da minha voz. Eu ouço-os e depois uso-os. Eles são como eu
vivo, como eu amo, como eu prospero e como eu sobrevivo.” Força Imagens da campanha do novo perfume Viva Voce,
realizado pela o cineasta americano Harmony Korine.
é, de facto, coisa que não falta a esta mulher. A diva da pop deverá
entrar na próxima produção de Ridley Scott, onde contracenará com
FOTOGRAFIA: D.R.

Al Pacino, Adam Driver e Robert De Niro, cuja estreia está prevista

para o final de 2021. Nós, comuns mortais, continuaremos deste
lado a absorver não só a sua dádiva mais preciosa – a voz – mas
English version também o poder, e a força, das belas mensagens desta lenda viva. ●

vogue.pt 1 2 9
BELEZA MAQUILHAGEM

3
2

FOTOGRAFIA: ANDREAS ORTNER ; D.R. REALIZAÇÃO DE BIRGIT SCHOLOTTERBECK. CABELOS E MAQUILHAGEM DE PEGGY KURCKA.
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Woke up like this

Aquela beleza natural, aquele glow from the inside out, aquele look de que
English version
1. Editorial Onde o Céu Começa, por Andreas Ortner e Catarina Parkinson, publicado na edição de junho
de 2019 da Vogue Portugal. 2. Blush em stick On-The-Glow, no tom Fleur, € 24,50, Pixi. 3. Lápis de
sobrancelhas Brow Wiz, no tom Dark Brown, € 33,90, Anastasia Beverly Hills. 4. Primer Zero No Pigment
Foundation, € 38,90, Becca Cosmetics. 5. Óleo de lábios Lip Glow Oil, no tom Rosewood, € 36,90, Dior. 6. Base
de cobertura natural Les Beiges Fond de Teint, no tom B50, € 51, Chanel. 7. Sombra de olhos Phyto-Ombres,
Beyoncé falava: flawless. Porque as falhas só existem se lhes dermos poder no tom Sparkling Topaze, € 39,90, Sisley. 8. Bronzer em creme Cheeks Out, no tom Hunnie Glaze, € 32,90,

para tal e porque a beleza pode ser whatever the f*** we want. Por Ana Saldanha.
Fenty Beauty. 9. Base de cobertura leve Tinted Face Oil, no tom 06, € 37, Kosas. 10. Blush Líquido, no tom
Orgasm, € 35,90, Nars. 11. Iluminador Touche Éclat, no tom Luminous Vanilla, € 38,50, Yves Saint Laurent.

vogue.pt 1 3 1
BELEZA TEST DRIVE

Test drive
No meio de tantos antimanchas, anti-idade, antiacne e anti-imperfeições,
Promete: Uma limpeza profunda do couro cabeludo,
removendo até 96% mais partículas de poluição que um
champô normal. Enriquecido com ácido hialurónico, nutre
e hidrata o cabelo. Palavra da Vogue: É, como o nome
indica, um passo antes do champô. Tal como a double cleanse
decidimos ser antianti e lançar o desafio #NoActivesNovember. Por Ana Saldanha. que fazemos no rosto, em que o primeiro passo remove
maquilhagem, esta primeira lavagem tem como objetivo
remover produtos de styling, champô seco, e alguma
oleosidade. Deve ser aplicado no couro cabeludo molhado,
não havendo necessidade de o levar para as pontas,
Promete: Tal como diz na tampa: It heals, it soothes, it protects. Nutre e regenera massajar, passar por água e depois aplicar o champô.
a pele, repara as fissuras labiais, devolve o conforto e a elasticidade aos lábios, Combinei o produto com o champô da mesma gama, mas
e a sua textura suave e amanteigada cria uma película protetora contra as também com champôs de outras marcas e notei que, de
agressões externas. Palavra da Vogue: Que atire a primeira pedra quem não facto, o segundo produto já tinha o trabalho facilitado,
tem bálsamos de lábios perdidos no fundo das malas, em bolsos de casacos, nas acabando por ser bastante fácil fazer uma lavagem profunda
gavetas e na mesa de cabeceira. It’s a classic. E clássica também é a batalha do cabelo. Para quem, como eu, é adepto das duas passagens
Vaselina versus Carmex. Olhando para os ingredientes, os produtos da Carmex de champô, poderá ser interessante utilizar um produto que
tornam-se mais interessantes por combinarem o petrolato, o ingrediente principal é mesmo formulado para um sistema de dupla limpeza.
da Vaselina original, com manteiga de cacau, lanolina (cera de lã) e ácido salicílico, Pré-champô Pré-Cleanse Régénérant, € 36,90, Kérastase.
que contribui para uma leve esfoliação dos lábios, e o cheiro característico
a mentol combinado com a cânfora dá uma sensação de frescura. Quanto
ao que interessa, é o meu hidratante labial to go. Aplico uma boa camada antes
de dormir e há dias em que ainda acordo com algum produto. Dos três formatos,
sou team stick, mas pela casa há boião, há bisnaga, há original, há morango
e o novo lançamento: bisnaga com cor. Bálsamo Labial em boião, € 4,98, Carmex. Promete: Desmaquilhar rosto e olhos de forma confortável e dissolver
até os produtos mais teimosos sem deixar uma película oleosa.
Palavra da Vogue: Entre as alternativas mais sustentáveis para
remover a maquilhagem estão os bálsamos e os óleos desmaquilhantes.
Este é um óleo denso, levemente perfumado, composto principalmente
Promete: Ser um protetor por óleo de girassol, óleo de rícino e óleo de amêndoa doce.
solar diário leve que combina Depois de massajar o rosto e derreter a maquilhagem, o produto
hidratação e proteção contra emulsifica, quando lhe juntamos água, formando uma espécie de
raios UVA, UVB e agressores leite de limpeza. A pele fica confortável depois da utilização e a
externos como a poluição. maquilhagem de rosto é facilmente removida, havendo uma ligeira
Promete: Hidratar A textura leve serve como base resistência na remoção total de eyeliner e máscara de pestanas, mas
vigorosamente mãos ultra-secas.
de maquilhagem e o produto nada que um disco de algodão (reutilizável, please) e um bocadinho de
É o creme de mãos mais vendido
não deixa resíduos brancos produto extra não resolvam. Indicado para todos os tipos de pele, mas
da marca e é descrito como “não
na pele. Palavra da Vogue: especialmente adequado para quem usa maquilhagem leve ou pretende
oleoso, apenas hidratante.”
Sendo a Shiseido uma marca apenas limpar a pele. Para uma pele mista ou oleosa, é um bom
Palavra da Vogue: Uma japonesa, achei que este protetor primeiro passo para uma double cleanse. Óleo Desmaquilhante, € 16,80, Caudalie.
pequena ervilha deste poderoso
solar fosse trazer consigo a
creme hidratante dá para mãos
tecnologia da cosmética asiática
e unhas e ainda sobra para os
(neste caso, da J-Beauty). No
cotovelos. A little goes a long way,
entanto, o cheiro e a textura são
já que a textura é bastante rica
bem familiares e semelhantes à
mas, assim que o começamos
maioria dos protetores solares
a aquecer nas mãos, espalha-
que encontramos por cá. Hidrata?
-se com bastante facilidade. O
Sim. Protege? Também.
cheiro herbal não é o aroma mais
Mas leve não é. Uma pele mista, Promete: Uma fórmula leve que refresca e hidrata em profundidade e dá
agradável de sempre, porém,
por exemplo, pode até suprimir à pele um aspeto mais suave, preenchido e flexível. A tecnologia probiótica
dado que não é nada intenso,
o creme hidratante e passar patenteada (Jartbiome) aumenta a capacidade de retenção de humidade,
não incomoda – e mesmo que
diretamente para este FPS. estimula a produção de colagénio e promove um microbioma saudável.
incomodasse, a capacidade
O acabamento que deixa na pele Palavra da Vogue: A linha Vital Hydra Solution apresenta-se como um
de hidratação deste produto
é ligeiramente oleosa e sticky, shot de hidratação para reforçar a pele em profundidade. O creme tem uma
compensaria. Na minha casa é
podendo também fazer a vez textura extremamente leve e quando entra em contacto com a pele torna-se
creme para mãos, pés, cotovelos,
de primer. Protetor solar SPF50 Urban numa água refrescante que é rapidamente absorvida. E onde muitos cremes
joelhos e todas as zonas que
Environment, € 45, Shiseido.
precisam de ser hidratadas a com este tipo de texturas mais aquosas pecam, este não desilude: ainda
FOTOGRAFIA: D.R.

sério. Um must-have para curar os que leve, é realmente hidratante e nutritivo, sem nada da textura oleosa
males do gel desinfetante. que pode ser desagradável para certos tipos de pele. O ponto mais positivo
Creme de mãos Hard-Working Hand é que deixa a pele com um glow muito bonito e uma aparência de pele
Protector, 100ml, € 13, The Body Shop. English version descansada e saudável. Gel-creme Vital Hydra Solution Biome Water, € 35,90, Dr. Jart+.

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BELEZA MOOD BELEZA MOOD

(Imper)Feições
Um olho fora do sítio, um par de lábios deslocados, cabelos que
desafiam a gravidade e acessórios de beleza que não são acessórios
de beleza mas que são uma beleza. Quando o surreal se encontra
com a maquilhagem, tudo pode fazer sentido, mesmo no mais
imperfeito dos enquadramentos. Rostos fortes, inesperados e
maquilhagens que desafiam as normas para uma sequência de
imagens surreal. Dalí ficaria orgulhoso.
Fotografia de Maddalena Arcelloni. Styling de Lian Lubany.

Sylvia: blazer em lã fria, VERSACE. Base Liquid Foundation S, no tom PO10,

KESALAN PATHARAN. Pigmento Chromacake (usado nos olhos), no tom
Cyan, MAC. Paleta de lábios Dior Backstage, € 52,50, DIOR, em SEPHORA.PT.

FOTOGRAFIA: D.R.

English version

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 BELEZA MOOD

Sylvia: vestido em renda de algodão, Nº21. Top em pele, ANGELOS FRENTZOS. Em todas as fotos, Sylvia usa: Base Liquid Foundation S,
no tom PO10, KESALAN PATHARAN. Paleta de lábios Dior Backstage, € 52,50, DIOR, em SEPHORA.PT.
Na página ao lado, Awa: blazer em lã e tafetá de seda, ANNAKIKI. Em todas as fotos, Awa usa: base Dior Backstage Face & Body,
no tom 9 Neutral, € 41,90, DIOR, em SEPHORA.PT. Eyeliner Eye Kohl, no tom Feline, e blush Powder Blush, no tom Film Noir, ambos MAC.

vogue.pt 1 3 7
 BELEZA MOOD

Sylvia: calças em veludo, MAX MARA. Sapatos em pele, Nº21. Na página ao lado, Awa: blazer em lã fria e algodão, ARRABAL.

vogue.pt 1 3 9
BELEZA MOOD

Awa: top em seda, SAN ANDRES MILANO. Blazer em lã fria e calças em crepe de seda, KRIZIA.
Headpiece em metal, ILARIUSSS X GABRIELE PAPI.
FOTOGRAFIA: D.R.

1 4 0 vogue.pt
 BELEZA MOOD

Sylvia: trench coat em sarja de algodão, top em licra e saia em pele, tudo ARRABAL. Calças em crepe de seda, KRIZIA.
Na página ao lado, Awa: casaco em lã, MIU MIU.

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BELEZA MOOD

Awa: capa em pele, SALVATORE FERRAGAMO. Calças em pele, MARNI. Brincos em metal, NATALIA CRIADO.
Sapatos em pele, JIL SANDER. Na página ao lado, Sylvia: máscara em metal, da produção.
FOTOGRAFIA: D.R.

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Sylvia: casaco e calças em algodão e sapatos em pele, tudo JIL SANDER. Chapéu em tela de algodão, ILARIUSSS.
Na página ao lado, Awa: casaco em lã, KRIZIA. Colar em feltro de lã, da produção. Sapatos em pele e metal, Nº21.
BELEZA MOOD

Sylvia: vestido em seda e top em algodão, ambos PRADA. Mangas em veludo, REAMEREI. Cinto em cetim de seda, da produção.
Meias em mousse, MAX MARA. Botas em pele, PRADA. Na página ao lado, Awa: vestido em pele, ANGELOS FRENTZOS.
Modelos: Sylvia @ Fabbrica e Awa @The Lab Models. Cabelos: Marco Braca @ Atomo com produtos May11 Hair Oil.
Maquilhagem: Michiko Ikeda @ Atomo. Editorial realizado em exclusivo para a Vogue Portugal.
FOTOGRAFIA: D.R.

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BELEZA TESTEMUNHO

A pele que há em mim É nela que estão os sinais que se ligam e formam
constelações; as manchas que, por defeito ou feitio,
desenham mapas e marcam histórias; as linhas que
guardam alegrias e mágoas; as impressões digitais de todos
os toques, todos os encontros pele com pele de uma vida
inteira. A pele é o que somos. Por Ana Saldanha. Ilustrações de Nuno da Costa.

Graciosa passagem do tempo

Jean Woods, 83 anos. Ficou viúva de um casamento de 56 anos e
perder a paixão de uma vida fê-la procurar amor noutros lugares.
Foi na Moda que se sentiu livre e foi a idade que lhe deu coragem
– aquela coragem de quem já percebeu que as vergonhas estão
na nossa cabeça. Em 2013 recebeu um convite para participar no
documentário Fabulous Fashionistas, do Channel 4, que juntou seis
mulheres com mais de 70 anos e uma grande paixão pela Moda. A
par do documentário, também aceita alguns convites para partici-
par em publicidade, mas é no Instagram que tem 17 mil pessoas a
segui-la para estarem a par do seu sense of fashion nada grandma – e
o que seria de esperar de alguém que aponta Topshop e Urban
Outfitters como algumas das suas lojas favoritas? Olhou para a vida
com uma força renovada, precisamente quando a vida lhe puxou
o tapete e os desafios superados trazem sabedoria consigo. Foi
por essa razão que tivemos uma breve conversa com Jean sobre a
beleza de envelhecer.
“Estou completamente em paz com o facto de estar a envelhecer”,
começa por dizer. “Acho que sou uma mulher de sorte”, confessa.
Depois, conta-nos que trabalha numa instituição de caridade dois
dias por semana e que nesses e nos outros dias corre 6,5 quilóme-
tros, apesar de já ter feito duas operações ao joelho. Sim, ficámos
todos a invejar e a chorar em procrastinação. Não há segredos
para fazer parecer que o tempo não passa. O que pode haver é uma
vontade de fintar o desalento e a ideia de que com o passar dos
anos devemos passar para segundo, terceiro, quarto plano, que nos
devemos apagar, que devemos ir ficando mais transparentes. “Tenho
83 anos e sinto-me jovem, tenho um coração jovem”, conta Jean.
Na sua página de Instagram, onde a sua biografia é, simplesmente,
“Fashionista”, mostra também fotografias dos seus passeios, via-
gens e caminhadas, gosto que partilha com os dois filhos (que são
maratonistas). “Quanto já não existirem restrições por causa da
COVID-19, quero voltar a viajar e a caminhar por aí fora, que é algo
que faço todos os anos – há uns anos fiz os Caminhos de Santiago,
até Santiago de Compostela, e foi maravilhoso.”
À Vogue, e sobre beleza, conta que nunca
teve problemas com a sua pele. “Quando era
miúda usava só sabão e água para lavar o
rosto, mas quando entrei nos vintes passei
a usar um creme de limpeza – ainda que na-
quela altura não tivesse muito por onde esco-
lher… Agora faço questão de remover sempre
a maquilhagem e usar um creme hidratante
todas as noites (mas nada muito dispendio-
so)”. Feliz com a pele que tem, o escudo de
batalha que enverga há 80 anos, não pensa
em retoques, mas não os condena, porque a
idade também traz a paz de não querer saber
o que se passa em rostos alheios. O contacto
com a juventude mantém-se bem vivo. Está
no corte de cabelo, branco com uma franja
curtinha e afiada que é ela mesma a cortar;
nos tons de batom, que oscilam entre o ver-
melho e o cor-de-vinho; no sorriso rasgado e
nas poses cândidas. Estas são as suas imagens
de marca e assim é Jean Woods, 83 anos e
vontade de viver para sempre.

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BELEZA TESTEMUNHO

Ter na pele um mapa

“A determinada altura pensei: não, acabou-se, para a minha cara. E eu não queria ser notada, não queria que
se isto me está a acontecer, eu não vou escon- olhassem para mim e isso incomodava-me. E sentia, muitas vezes,
der mais, estas manchas agora fazem parte necessidade de explicar o que eram as manchas”.
da minha pele e portanto eu vou aceitá-las e O momento de rutura deu-se quando se começou a aperceber que
aceitar que fazem parte de mim.” As manchas os olhares não traziam estranheza nem crítica, que não precisava
a que Margarida Jorge Silva, 37 anos, se refere de tentar educar quem a observava com curiosidade. “Apercebi-me
são vitiligo, uma perturbação da pigmentação disso uma vez, quando uma pessoa que estava constantemente a
da pele, de origem desconhecida, que causa olhar me disse ‘Desculpe dizer-lhe isto, mas as manchas à volta
manchas claras devido à perda de melanócitos dos seus olhos ficam-lhe lindamente'. E eu percebi, ok, se calhar as
da pele ou do cabelo. Calcula-se que a doença pessoas não olham para criticar, como eu acho que é, mas olham
afete perto de 1% da população mundial. As mais porque é diferente, têm curiosidade e gostam…”, desabafa.
manchas podem aparecer em qualquer par- Na pele ficam os desenhos irregulares, o contraste entre as zo-
te do corpo e em qualquer idade. A vitiligo nas mais claras e mais escuras. Mas não foi só a pele que mudou.
mais comum é a não-segmentar, que afeta o Com a vitiligo veio um ensinamento. “Ensinou-me que temos que
corpo inteiro e começa, normalmente, nas estar muito atentos ao nosso corpo, que aquilo que acontece no
mãos, pés ou rosto. No caso de Margarida, nosso corpo é o reflexo daquilo que se está a passar connosco e
foi aos 27 anos que lhe apareceu uma peque- da nossa interação com o mundo e que nós temos que nos pôr em
na manchinha na mão. Sem antecedentes na primeiro lugar no nosso dia a dia. E acho que me fez uma pessoa
família, achou que seria uma consequência mais tolerante com os outros e com as suas diferenças”. Diz que,
banal da cicatrização de uma ferida. Foi quan- se surgisse amanhã um tratamento que revertesse o problema e
do as manchas se começaram a alastrar para lhe apagasse todas as manchas, não passaria pelo processo. “Eu
outras zonas das mãos que decidiu levar o estou muito grata às minhas manchinhas por tudo o que fizeram
problema a um consultório, de onde saiu com por mim e por tudo o que continuam a fazer. Gosto muito de as
o diagnóstico correto. “Fiquei muito assustada ter e acho que me tornam numa pessoa ainda mais única. Já fazem
com a possibilidade de o meu corpo vir a ficar parte de mim”, remata, entre risos.
todo às manchas, a ideia da transformação
assustava-me muito. Nesses primeiros tempos
cheguei a fazer tratamentos, fui à Alemanha fazer um tratamento
mega inovador que tinha resultados em quase todos os casos e o
que aconteceu foi que não obtive nenhuma melhoria, as minhas
manchas continuaram a crescer e a aumentar”, conta à Vogue.
A doença não tem cura, não se sabe o que a causa e qual é a sua
origem, mas Margarida liga o aparecimento das primeiras manchas
a uma altura em que o tempo e a disponibilidade para ouvir o seu
corpo eram escassos. “Agora, olhando para trás, apercebo-me que
a vitiligo, as manchas, apareceram precisamente nessa altura como
reação a uma vida mais stressada. A médica com quem eu estive
na Alemanha disse-me que pode ter uma componente genética ou
uma componente ambiental, em que o stress tem um contributo
bastante elevado. O que é facto é que, para além de mim, existe uma
pessoa na minha família, um primo da minha mãe, que também tem
a doença e ela também se manifestou já em adulto, por volta dos
60 anos, e também num período de grande stress. Coincidência ou
não, temos os dois a doença, somos familiares, e ela manifestou-se,
tanto em mim como nele, em períodos de grande stress das nossas
vidas”, explica. Margarida refere que, apesar de o problema não se
ter manifestado na infância e adolescência, a vontade de se misturar
na multidão também lhe tocou: “Não queria que me olhassem de
forma diferente. E reparava que as pessoas ficavam a olhar muito

vogue.pt 1 5 3
BELEZA TESTEMUNHO
Pontos de luz
Catarina Duarte tem 23 anos e o rosto salpicado de pontinhos,
sardas que podiam fazer constelações. Nem se lembra do único, e
curto, período em que os sinais que lhe cobrem o rosto não faziam
parte de si. “Curiosamente, quando eu nasci, não tinha sardas, foram
aparecendo ao longo dos anos e acho que chegaram ao seu máximo
quando eu tinha cinco anos, talvez”, começa por contar. “Quando
eu era mais nova, odiava ter sardas. Quando somos miúdos não
é engraçado ser diferente, queremos ser só mais um… A minha
mãe diz que sempre que eu ia para a escola, voltava a dizer-lhe que
queria ser como os meninos da cara limpa e coisas desse género”,
explica, com um sorriso bem-disposto. Se para as crianças tudo o
que é diferente não é normal, a normalidade de Catarina fazia-se
de pessoas com o rosto pontilhado, tal como ela. “Venho de uma
família em que, tanto na parte materna como paterna, toda a gente
tem sardas. O meu pai tem 14 irmãos e todos eles têm sardas. Ou
seja, eu vou para almoços de família e a minha normalidade é estar
com pessoas com sardas…”
Em miúda queria ser atriz e modelo e a confiança começou a
ser-lhe mais familiar quando a abordavam na rua precisamente para
falar das suas sardas, que chamavam a atenção de quem passava
por ela. “Isso fez-me abrir um bocadinho mais os olhos e perceber
que se calhar esta minha individualidade não
era assim tão feia como eu achava que era. A
questão é que ao mesmo tempo, na escola, ain-
da havia muito aquela coisa de eu ser a pessoa
diferente, a miúda que não tinha namorados e
que os rapazes não achavam bonita”, explica.
“Quando tinha 14 anos inscrevi-me num con-
curso da Central Models, porque sempre quis
ser modelo, e na altura fiquei agenciada com
eles. Percebi que havia pessoas nessa área com
interesse nas minhas particularidades. E hoje
em dia tenho noção de que se não fossem as
sardas eu provavelmente não teria nem metade
das oportunidades que fui tendo ao longo da
minha vida em sessões fotográficas, anúncios.
E isso fez com que a minha ideia mudasse um
bocadinho”.
Catarina estudou comunicação e ouve-se na
sua voz a boa disposição e a leveza da idade. “A
minha avó sempre teve sardas e sofreu muito
mais que eu. Ela chegou ao ponto de derreter
madre pérola com limão e esfregar na cara para
tentar tirar as sardas e tudo o que era remédios caseiros da altura
ela tentava... Eram épocas diferentes e hoje em dia ela fala do quanto
se arrepende e diz que as minhas sardas são lindas.” Mas entre
alegria e o (recém) amor com que Catarina fala dos pontinhos que
lhe decoram o rosto, chegam histórias menos boas que lhe fazem
tremer a voz e pausar o discurso. “Lembro-me de uma situação…
Eu tinha para aí 16 anos, estava na fase em que começava a aceitar
as minhas sardas, começava a gostar delas e a usá-las como uma
mais-valia. Estava numa peça de teatro e quando estava a ser ma-
quilhada, notei que ela estava a carregar imenso na maquilhagem e
uma das meninas mais novas perguntou à maquilhadora, com um
ar muito indignado, ‘Mas vai tapar as sardas dela?' e a maquilhadora
respondeu 'Não, infelizmente não temos tempo, tenho de fazer uma
coisa mais a disfarçar'. E eu lembro-me que só queria chorar. Foi
super marcante para mim na altura. Era uma pessoa que maquilha-
va atrizes, era maquilhadora em programas de televisão, eu via-a
como alguém que percebia muito de tudo o que fosse relacionado
com beleza... E ter uma pessoa assim a dizer que infelizmente não
conseguia tapar as sardas... Foi um balde de água fria. Passei dias
sem querer sair de casa”, relembra, com uma tristeza que lhe abala
a voz – antes de falarmos da probabilidade de essa mesma maqui-
lhadora estar agora a desenhar sardas nas suas clientes.
Parece que o tempo a que Catarina se refere está a anos luz de
hoje, tempo em que as sardas são tendência e até se vendem pro-
dutos específicos para as desenhar. “Quando eu tinha 18 anos as
sardas começaram a estar na moda, a Topshop começou a vender
lápis para fazer sardas, começámos a ver pessoas que queriam ter
sardas, pessoas a tatuar sardas. Claro que isso me ajudou, porque
começou a ser mais representado e porque comecei a perceber
que havia pessoas que desejavam ter aquilo que eu tinha a sorte de
ter naturalmente e isso acabou por me ajudar indiretamente. Para
promover os tais lápis, começaram a haver várias publicidades com
pessoas com sardas e começou a ser mais normal… Eu sinto que
foi algo que me ajudou a ultrapassar um complexo que eu tinha e
nunca me senti chateada por agora toda a gente querer ter sardas
quando antes costumavam gozar comigo. Não olho para pessoas
que fazem sardas ou tatuam sardas com desprezo, acho que cada
pessoa se deve sentir bem à sua maneira, seja com algo verdadeiro
com que nasceu ou algo que acrescenta para se sentir melhor”. l
English version
vogue.pt 1 5 5
BELEZA PORTEFÓLIO

Our body
is a wonderland
“Tenho em mim todas as formas do mundo.” É isto que gritam,
de forma suave, mas ao mesmo tempo impactante, as imagens de
Alina Gross. A fotógrafa, baseada em Bochum, Alemanha, celebra
a feminilidade, e o ato de ser mulher, no seu estado mais puro.
E mais cru. Mesmo que a censura e o puritanismo das redes sociais
tentem impedir a publicação das suas obras-primas. Por Ana Murcho.

DIREÇÃO DE ARTE E FOTOGRAFIA: ALINA GROSS. BODYPAINTING: VANESSA HITZFELF.

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BELEZA PORTEFÓLIO

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BELEZA PORTEFÓLIO
oucos dias após o convite feito pela Vogue a Alina Gross
(Chernivtsi, Ucrânia, 1980) para a publicação do seu mais
recente trabalho, intitulado Follow The White Rabbit (apro-
veite-se a altura para frisar que a fotografia e a direção
criativas são suas, e que o bodypainting pertence a Vanessa
Hitzfeld) o impensável aconteceu. Ou melhor, o que seria
impensável naquilo que, em tempos, imaginámos ser
um admirável século XXI: a sua conta de Instagram, cujo
handle @alina.gross juntava mais de cinco mil seguidores,
foi removida. Apagada. Deleted, como se diz na gíria. Ali-
na, que tem por hábito fotografar mulheres (nuas), num
hino à beleza, sensualidade, e aceitação do corpo feminino, estava
habituada a que muitas das suas imagens fossem censuradas. Só não
estava consciente de que alguma vez seria “proibida” de as mostrar.
Por enquanto, os seus nudes (pun intended), que poderiam ser pinturas
de um qualquer renascimento pós-moderno, ficam “em exibição”
apenas no seu site pessoal. E nestas páginas, que não ocultam o que
de mais belo existe no universo: o corpo humano, em todas as suas
formas e em todas as suas cores.
Nesta série, Follow The White Rabbit, mostra uma combinação
de pintura, cor e o corpo nu feminino. O que é que nos pode
contar mais sobre este projeto, e sobre a forma como o decidiu
abordar? Há muito tempo que trabalho o tema do corpo feminino.
O corpo após o nascimento, por exemplo, é um assunto muito sério.
[Agrada-me] a representação da feminilidade em diferentes épocas,
e construir analogias entre uma e outra. Perguntei a mim própria que
imagens a nossa sociedade precisa agora. Pensei em ideias estereo-
tipadas sobre beleza e quis trabalhar na direção oposta delas. Quis
mostrar a beleza na imperfeição. Uso habitualmente a pintura corporal
para a representação de corpos e para estudos corporais. Desenhei
um conceito baseado em três blocos de construção: imperfeição,
pintura corporal e contos de fadas. Fiz uma parceria com a talentosa
pintora Vanessa Hitzfeld, formada pela Art Academy Düsseldorf, na
Alemanha, e trabalhei nessa rota ao longo de várias sessões.
Existe um lado muito íntimo no seu trabalho. Pode ser cru e
delicado ao mesmo tempo. E, claro, grande parte dele é sobre
mulheres – e sobre o que significa ser mulher. Porque é que
este tópico é tão importante para si? Como mulher, é claro, tenho
problemas femininos sobre os quais me questiono. O que é que está a
acontecer ao meu corpo? Que processos estão a acontecendo [por] lá?
Como faço para alinhar o meu lado emocional com o meu lado sensível?
Na sua opinião, qual é o papel do olhar feminino na fotografia
de hoje? Será que as mulheres podem realmente ser empowered
pelas lentes da fotografia? A feminilidade é e foi representada de
formas muito diferentes na nossa cultura. Basta pensar nas mulheres
de Rubens, que por muito tempo foram consideradas o ideal de beleza.
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Quero criar um espaço na minha fotografia em que as mulheres
possam ser quem são sem sentir vergonha. Eu acredito no poder
das imagens. As imagens podem, muitas vezes, influenciar decisões
políticas. As imagens podem desencadear sentimentos, estimular o
pensamento. Queria dizer isso com estas fotos: todos os corpos são
lindos, um seio que fica “pendurado” depois de um longo período de
amamentação ou uma barriga enrugada.
Onde é que encontra inspiração? Qual é o gatilho para querer
iniciar uma nova série? Uma das inspirações para esta série de fo-
tos foi [a fotógrafa] Joanne Leah, que também trabalha com pintura
corporal e faz representações do corpo. Gosto das suas cores trendy
e da sua diversão. A modelo alemã Veruschka dos anos 60, Vera von
Lehndorff, foi também uma inspiração. Ela via-se como parte da
natureza e conectava-se com a natureza através da pintura corporal,
adotando as suas cores e as suas formas na pintura corporal.
Pouco antes da nossa conversa, tinha pensado perguntar-lhe
como encontra um equilíbrio entre ser constantemente cen-
surada pelas redes sociais (os seus posts são censurados com
frequência) e, ainda assim, conseguir partilhar o seu trabalho
com o mundo. Entretanto, a sua conta de Instagram foi remo-
vida. Como é que se sente com esta decisão? Já sabe o que vai
fazer quanto a isso? O que gostaria de dizer às pessoas que a
seguiam até há poucos dias? Esta é uma pergunta muito boa. Para
mim, o Instagram representa a feira das vaidades por excelência. Para
participar na vida social da cena fotográfica, é preciso conseguir
entrar nela. As ações do Instagram afetaram-me muito. Tenho uma
relação ambivalente com isso. Por um lado, tive muitos momentos
ótimos no Instagram, mas também muitos momentos humilhantes.
Expomo-nos à arbitrariedade e vivemos com um medo constante de
sermos atacados ou apagados. Mas ainda não tenho uma resposta para
isso. Tenho tentado entrar em contacto com a assistência técnica, mas
até agora não obtive resposta. Espero que a conta seja reativada, mas
a cada dia a esperança vai desaparecendo. Ainda assim, as pessoas
podem contactar-me através da minha página pessoal ou via email. l
BELEZA PORTEFÓLIO

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Melhor é
(Im)possível
Chame-os de perfecionistas, de minuciosos. Apelide-os
de “conas” (pardon my French). Só não se refira a
pessoas que têm a mania das arrumações de OCD.
Que, em português, se traduz em alguém
diagnosticado com Perturbação Obsessiva Compulsiva.
Porque essa é grave — essa é muito grave. Por Pureza Fleming.

algo que acontece, quotidianamente, no meu lar doce lar. Quase todos
os dias sou eu que arrumo a cozinha. Porque sou uma perfecionista, ao
ponto de ser obsessiva, prefiro ser eu a fazê-lo, pois sei que assim ficará
tudo muito mais arrumado — melhor é sempre possível, claro. Tudo pri-
morosamente disposto, ordenado, organizado. Quando era nova, e vivia
em casa dos meus pais, lembro-me de que, depois de se arrumar a cozinha
(calhava um dia a cada um dos quatro irmãos que somos), o meu pai ia lá,
à cozinha, abria a máquina da louça e reorganizava tudo o que havia sido
feito por um de nós. Ele sabia o que queria. E como queria. E, no fundo,
era mais forte do que ele não o fazer. Hoje, vejo que me tornei igual. E, o
mais curioso, é que divido a casa com uma irmã que é o meu oposto. Que
tem a “desarrumação” como nome do meio. Dei por mim, por diversas vezes, a
pensar se seria normal esta minha obsessão pela perfeita composição das coisas.
E a tentar entender porque é que me causa tanto nervosismo a falta dela. Porque é
que aquele prato que foi posto na máquina tem de estar naquele lado específico e
nunca “atirado” para ali, para aquele canto, o qual não me faz sentido nenhum. E,
tal como acontecia com o meu pai, mesmo que não seja suposto ser eu a arrumar
a cozinha, naquele dia, acabo sempre por ser eu a re-arrumar a cozinha, naquele
dia. E em todos os outros. Nunca aprofundei este tema, ainda que, por brincadeira,
tenha atirado para o ar, várias vezes, um achincalhado “Eu sou uma OCD (Obsessive

FOTOGRAFIA: CASPAR BENSON / GETTY IMAGES.

Complusive Disorder)” — porque em inglês fica muito mais cool.
Até este preciso momento, em que me encontro a escrever sobre Perturbação
Obsessiva Compulsiva (POC). E em que entendo que: primeiro, não, eu, felizmente,
não padeço desta perturbação; segundo: a coisa é bem mais grave do que parece.
E quem sofre com esta, atormenta-se, realmente. Não é para gozar, por mais graça
que achemos a Jack Nicholson, em Melhor É Impossível (1997), a andar pelo movi-
mentado pavimento da cidade de Nova Iorque, a afastar tudo e todos de perto de si,
porque se recusa a pisar os riscos no chão, enquanto evita tocar nas pessoas que o
rodeiam (facto: hoje, com a COVID-19, esta questão de as pessoas não se tocarem
já não nos causaria tamanha estranheza). “Há estudos a demonstrar que, pelo me-
nos, 80% das pessoas têm pensamentos intrusivos estranhos, fora de contexto e

vogue.pt 1 6 9
BELEZA
que lhes dão um calafrio. Mas apenas 1,2% têm POC”, esclarece, desde já, Madalena
Lobo, Psicóloga Clínica e da Saúde, e CEO da Oficina de Psicologia. E mantém: “Estes
acontecimentos mentais não têm nada de voluntários. Aliás, as pessoas com POC
fazem de tudo para os evitar e os afastar o que, aliás, é um dos grandes problemas
da situação, que faz com que se mantenha e piore. As pessoas com POC tendem a
ser como que alérgicos à incerteza natural da vida.” A especialista elucida à Vogue
que “a Perturbação Obsessiva Compulsiva é devastadora — representa um terceiro
lugar na incapacitação em saúde mental. Quase pior do que isso é a vergonha intensa
que, habitualmente, a acompanha. Os comportamentos e as ideias que se intrometem
são bizarros, estranhos e quem sofre de POC nem consegue muito bem explicá-los
perante si próprio, quanto mais perante os outros”.
Não foi o que fez o jovem americano, de 30 anos, Neil Hilborn. Escritor e poeta,
Neil faz parte do grupo de poesia Button Poetry, e conta já com quatro livros publi-
cados. Mas não foi por esse motivo que ficou conhecido. O que o catapultou para o
sucesso foi antes a sua doença, a Perturbação Obsessiva Compulsiva, bem como a
forma de como a expôs. Em 2013, Neil Hilborn publicou um vídeo, no YouTube, em
que relatava como que é que funcionava, para alguém que sofria de POC, o processo
de se apaixonar. E de como é que a dor de uma rutura — que, em última instância,
surgirá sempre para o comum dos mortais — se converte em algo, não só incom-
portável, mas quase impossível de se processar. Afinal, estamos a falar de alguém
com um transtorno que inclui um termo familiar da palavra “obsessão”. O título
do vídeo é, apenas, Neil Hilborn – TOC. E começa assim: “A primeira vez que a vi…
Tudo o que, por norma, se passa dentro da minha cabeça ficou mudo. Todos os tics,
todas as imagens em constante loop, simplesmente, desapareceram. Quando se tem
Perturbação Obsessiva Compulsiva, estes momentos de quietude não acontecem.
Mesmo quando já estou na cama, não consigo parar de pensar: ‘Tranquei as portas?
Sim’. ‘Lavei as mãos? Sim’. ‘Tranquei as portas? Sim’. ‘Lavei as mãos? Sim’”. E não,
cara leitora, a repetição das perguntas não foi um erro de edição de texto. A cabeça
de uma pessoa com aquela perturbação funciona exatamente assim: é cansativa,
estafante, exaustiva, extenuante e mais um mar de adjetivos, porque uma só palavra
não chega para retratar o cansaço que este transtorno provoca à cabeça de quem
convive com ele. E tudo o que são dúvidas e questões desenrolam-se deste modo
acelerado e obsessivo. Uma vez, duas vezes, três vezes. Dez vezes. Doentias vezes.
Tantas vezes, quanto o nível de desespero que as acompanha. Porém, quando Neil
Hilborn se apaixonou — e fazemos uma vénia ao amor que, uma vez mais, tudo (ou
quase-tudo) resolveu —, a perturbação mudou um bocadinho de direção. Então, Neil
substituiu “as trancas das portas”, “as trancas das portas”, pela “curva dos seus lábios”,
e pela “pestana na sua bochecha”, “pestana na sua bochecha”, e por ali continuou.
No mesmo poema, o jovem soma que foi graças à sua perturbação — e à repetição
que a conduz — que conseguiu convencer a rapariga a sair consigo.
Tanto bate até que fura: “Pedi-lhe [para sair] seis vezes no espaço de trinta se-
gundos”, proclamava, satisfeitíssimo. A jovem aceitou à terceira — as outras três
vezes seriam já a sua doença a falar mais alto, a ir mais longe. Até que — porque há,
também e sempre, um “até que” no que toca ao amor —, a rapariga confessou a Neil
que “tudo aquilo teria sido um erro”. No poema, o jovem explana acerca do amor e
assiste-se ao reerguer da doença, entretanto embalada pelos sentimentos, através
das questões: “Como é que aquilo [a relação] poderia ter sido um erro, se eu não
precisava de lavar as minhas mãos a seguir a tocar-lhe?”. “Eu não posso, eu não pos-
so, eu, simplesmente, não posso [ficar sem ela]. Geralmente, quando obsesso com
qualquer coisa, só vejo os germes a penetrarem-se na minha pele. E ela foi a primeira
English version
coisa bonita à qual me prendi”. O final do poema é desgostoso e, para qualquer alma
com sensibilidade quanto baste, é visível o desespero de quem sofre com aquela
perturbação. No caso concreto de Neil, o perigo que este transtorno representou
quando a obsessão passou das coisas e dos pensamentos, para uma pessoa real.
Uma pessoa que, quando deparada com a insanidade, fugiu. “Ter uma obsessão é,
na prática e pela raiz latina (obsidere), estar sitiado, cercado – e poderíamos dizer,
também, esmagado – por algo que, neste caso, é um acontecimento interno de na-
tureza cognitiva (por oposto ao emocional). São pensamentos, imagens mentais,
ideias, angústias, dúvidas, impulsos, ou uma combinação disto tudo, que aparecem
vindos do nada, que se intrometem no plano de consciência, atingindo a pessoa com
violência, com uma sensação de iminência, de verdade e de possibilidade”, esclarece
à Vogue Madalena Lobo.
psicóloga continua: “Imagine o pior, o que mais impressão lhe faça, o que
mais o possa encher de aflição – daquelas coisas que basta o início do
pensamento para o fazer estremecer como que a tentar enxotar a ideia,
expurgá-la de si. Agora imagine que esse pensamento o toma de assalto várias
vezes por dia, ficando, às vezes, durante horas, colado na sua cabeça. Que tenta
empurrar, afastar, esconjurar, sem qualquer resultado. Que o deixa preso na aflição
interminável, insuportável”. Não é fácil encontrar-se uma pessoa com esta pertur-
bação. Isto porque, na maioria das vezes, ou a pessoa não tem noção que a tem,
ou porque, simplesmente, não o quer admitir. Estudos confirmam que, em média,
alguém com POC só procura ajuda 12 anos depois dos primeiros sintomas. O que
constitui um problema: “Salvo raras exceções, a POC tem tendência a agravar-se
com a passagem do tempo sem tratamento eficaz. E também não é de admirar que a
POC se faça acompanhar, muito frequentemente, por uma depressão maior – o que,
quando acontece, complica ainda mais o tratamento que, já em si, é tecnicamente
complexo”, elucida a especialista.
Tal como acontece com tantas doenças do foro psicológico, este é um transtorno
que pode derivar de inúmeros fatores (mas também de nenhum deles): neurobioló-
gicos, genéticos (há um estudo que refere que quem sofre de POC tem quatro vezes
mais probabilidades de ter um elemento da família também com POC), pode resultar
de um desequilíbrio químico, ou ainda ter a ver com teorias comportamentais, psi-
canalíticas, e, claro, the good old stress, a par da depressão. Resumindo e baralhando:
porque é que alguém tem POC? “Não se sabe ao certo”, assegura a psicóloga. E o
tratamento não é linear. Passa por consultas “que são sobretudo momentos de
discussão conjunta, de explicação sobre aquilo que se passa, de exercícios e mo-
nitorização dos exercícios que foram feitos entre sessões, de acordo entre cliente
e psicólogo sobre cada passo e resolução das dificuldades que vão aparecendo na
execução desses passos.” E deixa a nota: “A POC é uma perturbação da ansiedade
com um grande nível de especificidade e tecnicamente muito exigente. É preciso
que um psicólogo clínico e da saúde se tenha dedicado a esta perturbação, para
saber intervir nela – não basta ser um bom psicólogo, nem ter muita experiência
geral.” Relativamente à linha que separa o ser-se diagnosticado com POC e o ser-se
apenas consciencioso, organizado, escrupuloso, ou gostar de tudo muito limpo
com cheiro a sabão azul, Madalena Lobo faz-me, e às tantas pessoas com-a-mania-
-das-arrumações, que por aí andam, respirar de alívio: “Significa apenas que [essas
pessoas] têm preferências na vida e que têm um modo de funcionar mais assim do
que assado.” Por via das dúvidas, questiono: “É mesmo?”. "É mesmo”, garante. “Mas
mesmo, mesmo?”. “Mesmo, mesmo”. l
vogue.pt 1 7 1
 MODA
FOTOGRAFIA
REPORTAGEM
VO
REALIZAÇÃO: ANA CARACOL. ART WORK: JOÃO OLIVEIRA.
GUE
Glitch do V, Vogue.
C H A R L E S , J A M E S C H A R L E S :
L I C E N S E T O B L E N D

But not blend in. É assim

que o influencer com
milhões de seguidores
distribuídos pelo Insta-
gram, Twitter, YouTube,
Tik Tok e pelo mundo
em geral se apresenta. E
não podia ser uma des-
crição mais perfeita.
Por Sara Andrade. Fotografia de Marcus Cooper. Styling de Olga Yanul.

Camisola em neopreno, BALENCIAGA. Ao longo de todas as imagens, James Charles usa: Primer Hydrogrip, MILK MAKEUP. Base Born This Way no tom Nude,
TOO FACED. Corretor Shape Tape Concealer, no tom Light Sand, TARTE. Pó solto translúcido, LAURA MERCIER. Paleta de contouring nas tonalidades Fawn,
e pó para sobrancelhas, no tom Medium Brown, ambos ANASTASIA BEVERLY HILLS. Blush em pó no tom Baddie on the Block, KYLIE COSMETICS.
Pestanas So Extra Miami, LILLY LASHES. Sombras em pó e highlighter no tom Face, tudo JAMES CHARLES X MORPHE. Pigmentos diversos nunca antes l
ançados, estreia da marca própria ainda por lançar, JAMES CHARLES ARTISTRY.

English version
Casaco em feltro de lã, camisola em algodão e nylon e calças em sarja de algodão,
tudo JIL SANDER. Sapatos em pele envernizada, LOUIS VUITTON.
Na página ao lado: top em malha de algodão, SPORTMAX.
 esta espécie de slogan, “Blend, but not blend in”, que pode
sintetizar sem margem para erro aquilo que o jovem de 21
anos parece preconizar aos olhos do mundo: ele mistura,
todos os dias, tonalidades, produtos, estilos, géneros.
Mistura--se com marcas e mistura públicos – consegue
impactar o dobro das pessoas que veem a Fox News, a CNN
e a MSNBC juntas, referia um dos muitos artigos sobre a
personalidade, em 2019, se isso lhe der uma ideia da sua
influência, que, entretanto, se exponenciou em 2020. Mistura
plataformas sociais, como o youtuber, que lançou em 2015, e
mistura conversa com alguns dos mais reverenciados rostos
das Artes e do Cinema, tendo sido convidado para a restrita
MET Gala o ano passado, por exemplo. Mas não se mistura,
as in, não é só mais um entre a multidão. Destacando-se
pelo talento para a maquilhagem, com uma camada extra de
atenção pelo facto de ser um rosto masculino a dar a cara
pela vertente de Beleza, ser mais um simplesmente é algo
que não vai funcionar para o norte-americano que já sofreu
tanto de popularidade como de bullying nas redes sociais,
experimentando em primeira mão tudo o que a Internet
na era dos social media tem de bom, de mau e de vilão.
Foi vítima de difamação no YouTube, à conta de um
vídeo publicado pela influencer Tati Westbrook, recheado
de acusações danosas – nomeadamente, que “usava os
privilégios que tinha para jogar com as emoções das
pessoas” – algo que o fez perder milhões de seguidores; o
YouTube repôs a verdade, a contestar a curta difamatória,
só que demorou meses a recuperar do dano cibernético.
Mas fê-lo. Pelo caminho, conquistou mais seguidores,
conquistou fronteiras (foi o primeiro homem a ser rosto
de uma marca de makeup, a CoverGirl, em 2016 (e tinha
apenas 17 anos), conquistou públicos, enquanto anfitrião
do reality show Instant Influencer e, de uma maneira geral,
conquistou um lugar ao sol da fibra ótica desse mundo
paralelo com regras muito especiais chamado Internet. Hoje,
não temos dúvidas que irá quebrá-la com a sua primeira
capa de sempre, e que não podia ser melhor: a da Vogue.
Não é uma, ou melhor, duas capas dadas à toa: os que veem
um jovem a tirar partido do protagonismo, nós vemos um
empreendedor, um empresário, um gestor, constantemente
a fazer jogo de cintura entre os que o adoram e os que o
querem detestar, os que o amam e os que o querem por
interesse. Vemos um role model que sofreu na pele o assédio da
Internet e que saiu por cima, não sem antes colocar o mundo
a questionar o impacto da cancel culture e a indagar onde é
que a justiça acaba e o bullying começa. Vemos um homem
que está sempre atento à manutenção da sua relevância,
trabalhando arduamente pelo conteúdo que melhor sabe
fazer – as maquilhagens que dia a dia (re)inventa e que publica
nas suas plataformas de vídeo e de fotos – ao mesmo tempo
que batalha por cumprir sonhos. Como o de ter a sua própria
linha de maquilhagem. Que estreia nesta produção da Vogue,
prometendo que está para breve, mas que ainda não pode
revelar muito. Misturámos a pessoa com o influencer – não foi
realmente necessário, eles são um só, nada na sua imagem
das redes sociais pretende ser uma persona além daquilo que
ele é na sua essência, com mais ou menos maquilhagem – e
questionámos o nova-iorquino sobre o seu amor pela make
up art, o significado que dá à palavra “imperfeição”, e o poder
esmagador, tanto positivo como negativo, das redes sociais.
The Beauty of Imperfection é o tema desta edição: acredita
que há beleza na imperfeição? Sem imperfeições, seríamos
todos iguais e isso é aborrecido. A imperfeição é impossível
de definir. O que uma pessoa pode achar "menos ideal", outra
pode achar completamente bonito, é realmente tudo uma
questão de perspetiva. A imperfeição é o que nos torna especiais
e únicos, e isso é o que há de mais lindo nos humanos.
A maquilhagem é um lifestyle para si. O que pensa sobre
o conceito de maquilhagem? Porque a abordagem é
sempre divertida e artística, nunca é algo que está lá
para "aperfeiçoar" de acordo com os padrões sociais.
Sente que a beleza é mais para realçar características,
para nos divertirmos, ao invés de algo para “mascarar
imperfeições”? Não uso maquilhagem para cobrir imperfeições
ou sentir-me mais confiante; uso maquilhagem para me
expressar e para misturar, mas não para me disfarçar. Como
social media influencer, tenho responsabilidade acrescida em
mostrar aos meus seguidores que a beleza não é fazer check
numa lista, mas um sentimento que vem de dentro. Esse
sentimento é confiança, e tento empoderar os meus seguidores
com essa confiança sempre que posso. A maquilhagem remove-
se ao final do dia, é por isso que incentivo sempre quem me
segue a não ter medo de experimentar e encontrar o que faz com
que se sintam confiantes. Se quiseres usar lábios nude, usa lábios
nude. Se quiseres fazer um smokey eye em azul, faz um smokey eye
em azul. Se quiseres cobrir as sobrancelhas e pintar tudo em
modo drag, força! A coisa mais importante, é ainda assim amares
a tua tela em branco quando lavares o rosto de tudo isso.
Há sempre o seu quê de tentativa e erro quando
experimenta novos looks. É uma parte natural do processo
criativo. Errar é humano – errar também é criativo? Toda a
minha carreira com maquilhagem foi de tentativa e erro, e [isso
foi algo] que documentei nas minhas contas de redes sociais.
Nunca retiro ou pratico looks de antemão, por isso, o meu rosto é
sempre a minha primeira tentativa. Através da prática, fui capaz
de me ajustar, experimentar novas técnicas e definitivamente
tornar-me um artista melhor. Mas isso é irrelevante, porque
grande parte da diversão é simplesmente tentar coisas novas
e aprender a transformar os erros numa obra-prima!
Como é que cada look de beleza lhe surge? De onde
vem a sua inspiração? Nunca sei como responder a essa
pergunta. A inspiração vem de todo o lado! Inspira-me o
mundo ao meu redor, os meus fãs, outros artistas incríveis
na comunidade de beleza e, mais frequentemente, os meus
próprios pensamentos e sonhos. Criar novos visuais nem
sempre é fácil, mas fazer o brainstorming para o próximo
mega momento de maquilhagem é sempre eufórico.
Quando soube qual era o tema desta edição, que
looks de beleza pensou instantemente que podiam
ser uma reflexão desse tema? The Beauty of Imperfection
representa tudo o que defendo como criador. Eu diria
que sou um perfeccionista, porque me esforço
sempre por trabalhar muito e para ser a melhor
versão de mim mesmo, mas estou constantemente a mostrar
aos meus fãs, dentro e fora das câmaras, que a perfeição é
impossível de alcançar. Nos meus stories, faço atualizações
em tempo real sobre as minhas emoções, o bom, o mau e
o feio. Nos vídeos, cometo sempre erros e percalços, mas
depois explico como superá-los. Um retrocesso é apenas
uma preparação para uma recuperação. Eu escolhi vários
looks para esta edição que me guiam ao longo do meu
processo de maquilhagem do início ao fim. A começar nas
minhas sardas naturais e pele nua, à qual lentamente vou
adicionando maquilhagem até ter uma pintura completa
do arco-íris no meu rosto… Não importa quão “perfeita”
uma obra de arte final possa parecer, o processo de
criação dessa arte é imperfeito e isso é o que é bonito.
A perfeição existe? E o que é "perfeição" para si,
pessoalmente? A perfeição é um mito, um padrão
impossível de se alcançar. Há um ditado popular que diz
que se deve apontar para a lua e que, em caso de falha,
se aterrará nas estrelas. Por mais que possa parecer um
clichê, é muito verdade. Eu aponto para a grandeza, porque
isso me pressiona a trabalhar mais, mas é importante
aceitar que podes conquistar algo que é imperfeito.
Apresenta o programa Instant Influencer, no YouTube
Originals. E o The Guardian disse sobre esta “nova
competição para encontrar o próximo vlogger de
maquilhagem do YouTube” que “pode ser o reality
show mais transparente de 2020”. Acha que o mundo
precisa de mais programas como este? E vê-se cada
vez mais neste papel de anfitrião? Digo sempre que criar,
produzir e apresentar o Instant Influencer é o momento de
maior orgulho da minha carreira. Uma coisa é tornares-te
um influencer, mas ser capaz de estender essa oportunidade
a tantos artistas menos conhecidos que [também] merecem
é um sentimento como nenhum outro. Era importante para
a minha equipa de produtores executivos e para mim que o
Instant Influencer fosse transparente porque é exatamente
assim que esta indústria é! Habilidade é apenas parte do
trabalho. A dura realidade é que a comunidade de beleza
é um espaço muito saturado e há um milhão de artistas
qualificados por aí. Não importa o quão talentoso possas ser,
é muito desafiador ser notado e pavimentares o teu próprio
caminho. Tornares-te um influencer de sucesso é realmente uma
questão de personalidade, construíres a tua marca e, o mais
importante, quão bem és capaz de entreter e inspirar outras
pessoas. Esse é o verdadeiro teste que queríamos colocar aos
nossos artistas em vez de apenas focar a habilidade, e acho
que é isso que o tornou tão único. A maioria dos reality shows
foca-se no drama ou nas eliminações escandalosas (e não me
interpretes mal, eu amo e vejo todos estes programas), mas
queríamos concentrar-nos na educação e na transparência.
Conseguimos dar a vários pequenos artistas plataformas que
eles trabalharam arduamente para conquistar, mas também
educar milhões de espectadores com dicas e truques secretos
para terem sucesso como influencers, ao mesmo tempo que
encorajamos as pessoas a perseguir os seus sonhos.
Desenvolveu alguns produtos com a marca de Beleza
Morphe. A próxima etapa será criar a sua própria
marca? Sempre adorei arte e negócios, por isso, desenvolver
as minhas paletas com a Morphe e ver todas as minhas
sisters (fãs) a libertar a artista dentro delas espoletou uma
faísca em mim para continuar a desenvolver produtos.
Criar a minha própria marca de maquilhagem é o sonho
absoluto. Não posso revelar muito, mas direi que sim,
está em andamento e trará consigo os meus valores como
criador, o princípio de sempre seres fiel a ti próprio e de
misturares, mas não te deixares misturar na multidão.
Foi o primeiro porta-voz masculino da CoverGirl, em
2016. Acredita que esse possa ter sido um momento
maior do que apenas uma conquista pessoal? Quando me
ligaram a propósito da CoverGirl, eu jamais poderia imaginar
o quão enorme se tornaria. Claro que fiquei honrado com a
oportunidade, mas não percebi como o anúncio poderia
chocar o mundo. Sempre houve homens incríveis na beleza,
mas colocar essa realidade sob os holofotes e mostrar
ao mundo que os homens na maquilhagem podem ser
mainstream, foi um grande passo em frente. Maquilhagem não
tem limites nem fronteiras. A maquilhagem é para todos.
É um dos os criadores mais seguidos em termos de
social media. Qual é a maior imperfeição das redes
sociais – e não queremos dizer de um modo belo? Acho
que a razão pela qual as redes sociais podem ser belas é a
mesma razão pela qual são perigosas: a falta de privacidade.
Ao permitir que as pessoas entrem na minha vida, sou
capaz de construir uma conexão forte com os meus fãs que
as celebridades não eram capazes de fazer antes da era das
redes sociais. Dito isto, nada na minha vida é privado. A cada
restaurante que vou, cada rapaz com quem converso, cada
pessoa de quem sou amigo ou não amigo torna-se um tópico
de discussão e especulação. Torna-se difícil movimentares-te
quando o mundo é capaz de criticar cada movimento teu.
No seu entender, a cultura de cancelamento poderá ser
um dos maiores erros decorrentes dos social media?
E o seu efeito na saúde mental, também? Como lida com
isso? Já disse isto muitas vezes: a “cultura de cancelamento”
é um parasita. É completamente irónico pedir às pessoas
que cresçam e aprendam com os seus erros enquanto,
simultaneamente, lhes retiram a plataforma, privando-
-os da oportunidade de mudar. Ninguém é perfeito e nós,
como sociedade, devemos ter mais empatia com os outros
que estão dispostos a tornarem-se melhores. Para mim, é
sobre a pessoa e se a sua intenção e o seu coração estão
no lugar certo. Todos cometemos erros e um dia adoraria
ver esta empatia a ser a nossa primeira reação online.
Acredita que, numa época de redes sociais –
ou melhor, de julgamento social, e sabe melhor que
ninguém o que isso é –, não há espaço para erro,
para se ser imperfeito? Está tudo à espera que cometa
um erro apenas para o julgar e condenar? Porque
acha que isso acontece? A razão pela qual as pessoas
são tão rápidas em perceber as imperfeições dos outros
é porque elas não conseguem aceitar as suas próprias
imperfeições. Todos nós precisamos de nos concentrar
em ser empáticos para com os erros e elevarmo-nos uns
aos outros, que é algo que tenho trabalhado e continuarei
a trabalhar em mim mesmo. É nossa responsabilidade
usar as plataformas para trazer alguma consciência para
as injustiças na sociedade moderna e fazer uma mudança
para o melhor, não nos destruirmos uns aos outros.
Os haters das redes sociais têm demasiado poder?
Se sim, quem acha que o está a permitir? Nós? Eles
mesmos? Os haters de social media só têm o poder que lhes
deres. Infelizmente, algumas pessoas vão sempre regozijar-se
com a queda dos outros. No início da minha carreira, sentia
sempre uma necessidade de me justificar e argumentar contra
o ódio, mas à medida que fui crescendo, aprendi a concentrar-
-me nos milhões de fãs que me apoiam, em vez do contrário.
Qual foi o maior dano colateral que as redes sociais
tiveram na sua vida? E o que lhe trouxeram de melhor?
As redes sociais definitivamente tiveram um impacto positivo
na minha vida maior que o negativo. Através da minha
plataforma consigo chegar, impactar e inspirar diretamente
milhões de pessoas, e nunca teria tido essa oportunidade sem
"ACHO QUE A RAZÃO PELA QUAL AS
REDES SOCIAIS PODEM SER BELAS
É A MESMA RAZÃO PELA QUAL SÃO
PERIGOSAS: A FALTA DE PRIVACIDADE."
social media. Por mais que eu seja capaz de impactar os outros,
a maior vantagem é, no entanto, os meus fãs impactarem-me a
mim. Ainda no outro dia, fiz retweet de um vídeo de um menino
a dizer à mãe: ‘Eu quero ser como o James Charles e trabalhar
em maquilhagem!’. Ao ver o meu retweet, a mãe comprou-
lhe a minha paleta nesse mesmo dia. E ver o entusiasmo
no seu rosto e poder seguir os looks que tem criado são as
motivações pelas quais eu trabalho nisto todos os dias.
É mais difícil lidar com tudo isto, o bom e o mau, sendo
um jovem de 21 anos? O que é o mais difícil? Acho que
a minha idade é tanto uma bênção como uma maldição. É
incrível ter a mesma idade de muitos dos meus seguidores
porque nos podemos identificar a tantos níveis, mas, ao
mesmo tempo, crescer sob os holofotes é muito difícil.
Relacionamentos são com certeza a coisa mais difícil de
gerir. Nunca se sabe as verdadeiras intenções das pessoas,
por isso, tenho sempre tendência para me proteger. Aprendi
isso da maneira mais difícil e, infelizmente, da maneira mais
pública, mas tornei-me uma pessoa muito mais forte e mais
inteligente quando se trata de namoros e desgostos.
É um modelo para muitos. Para milhões. Que tipo
de influência se esforça para passar? E, se pudesse
escrever o seu próprio legado, o que gostaria que ele
dissesse? Eu quero encorajar cada pessoa que me segue a
ser ela mesma e a amar quem essa pessoa é. A vida é muito
curta para a desperdiçares a interpretar um personagem
e esconder quem realmente és. Eu estaria a mentir se
dissesse que não espero deixar um legado para trás, mas
no final do dia, não me preocupo muito em ser uma lenda,
preocupo-me em inspirar as lendas que hão de vir.
Projetos vindouros: o que nos pode dizer sobre o que tem
planeado e o que tem na wishlist, em termos profissionais?
Estou sempre focado em criar conteúdo interessante e inovador
para o meu canal de YouTube, em tirar fotos giras para o
Instagram, e em partilhar o que me vai na alma, no Twitter.
tenho tantas coisas em andamento que gostava de poder
revelar mais, mas posso dizer que há algo em grande a chegar
para os meus apoiantes mais fervorosos, perto do Natal.
A sua vida é perfeita? Nem de perto nem de longe. A minha
vida é perfeitamente imperfeita, e é assim que eu gosto. l
Produção: Tony Jay @ On The Map Creative. Set Design: Isaac Arron. Assistente de styling: Diana Melnikova.
Assistente de fotografia e iluminação: Alicia Prince. A Vogue Portugal agradece a Walter Young e ao L1N3
Studios todas as facilidades concedidas. Editorial realizado em exclusivo para a Vogue Portugal.
ANÁLISE
poiler alert: ela existe. Parece um pontapé de saída
controverso? Não vale a pena precipitar-se no julgamento,
não há necessidade de contestação mental instantânea.
Tal como em tudo na vida, é preciso contexto. Ela existe,
mas não do modo como está a pensar, não tangível e
palpável naquela forma universal como a tentamos incorporar
como objetivo último da nossa existência, não da forma
como a catalogamos como potenciadora de uma vida mais
feliz e plena, não como a luz ao fundo do túnel, solução de
todos os males, como se a perfeição fosse uma salvação
e um estado de permanência final imutável. A perfeição
existe, mas não enquanto conceito universal e permanente,
antes como atributo de uma situação, objeto, pormenor,
momento, antes como ideia e ambição; quiçá até ficção?
Para atestar a sua existência incontestável e plena, enquanto
Per-ficção?
algo que por aí anda cheia de si, precisaríamos que a sua
essência fosse definida consensualmente, e a perfeição
tem diferentes acepções para diferentes pessoas, culturas,
FOTOGRAFIA: RIEKO HONMA / GETTY IMAGES. sociedades, por isso, nunca é plena, sempre mutável e efémera.
Tome-se a História como exemplo, que abordou a perfeição e a
Procura-se: a perfeição. Talvez hoje em dia de uma forma mais acentuada e dotou de diferentes explanações consoante as condicionantes
doentia que nunca. Mas estaremos numa caça aos gambozinos? Nesta busca sociais de época para época: a mais antiga definição do termo
data de Aristóteles, que, no seu Metafísica (Livro V - Delta),
incessante por ela, sabemos ao menos se a perfeição existe? Por Sara Andrade. distingue três nuances no seu significado – perfeição é algo que
é completo, algo que é tão bom que mais nada consegue ser
melhor e algo que cumpriu o seu propósito. A tríade aponta
dois níveis na perfeição – um relativo a algo que é perfeito
em si e outro que serve perfeitamente um objetivo (dualidade
expressa também por Tomás de Aquino). Ao longo dos tempos,
o conceito foi ganhando camadas consoante a ética e a moral
da era, conotando-se com a natureza, a religião, Deus, o homem,
a arte… de acordo com o pensamento vigente, e dos opinion
makers da altura. Sem ser necessário entrar muito pela História
do mundo, não é novidade que os povos ao longo dos séculos
redefiniram prioridades e, com elas, o conceito de perfeição,
adaptando a sua definição às suas crenças e condicionantes.
Logo, a perfeição não é um termo absoluto, é um termo
relativo. António de Castro Caeiro, Professor de Filosofia na
NOVA FCSH e IFILNOVA, explica-o melhor que nós: “Perfeito!
É o que dizemos em diversas situações para descrever o que
nos acontece em relação a uma data de coisas, pessoas, dias,
obras, feitos, circunstâncias e situações.”, começa por contar
à Vogue. “Há tantas ‘perfeições’ quantas as coisas, quantos os
objetos, as pessoas, as vivências. Há algo que nos leva a dizer ou
a pensar ‘perfeito!’. Não precisamos de o dizer a outra pessoa.
Acontece até quando nos encontramos a sós connosco. O que
nos impressiona como perfeito sai para fora do que é normal,
habitual. É, pelo contrário, excecional, extraordinário. Se
quisermos explicar esse ‘algo’, falamos da beleza, que é também
diferente, consoante as coisas que dizemos serem belas. [...]
A perfeição corresponde ao grau superlativo com que um ‘ser’
se nos apresenta, ao grau máximo do desenvolvimento do que
quer que seja ou, como diz a filosofia, do seu ser. Não basta à
perfeição ser, tem de o parecer. Há, assim, na linguagem de todos
os dias, a expressão que pode ser dita de qualquer coisa que
exista, de qualquer ‘ser’, qualquer coisa que vejamos ou saibamos
que existe. X, Y e Z são perfeitos se, para além de existirem,
estarem aí, sobreviverem, revelarem-se num grau superlativo,
máximo, de ser. Isto quer dizer que olhamos para a realidade
e todas as coisas que acontecem como se fôssemos júris num
qualquer concurso de beleza. Somos todos nós sem excepção
júris num concurso de perfeição em que todas as pessoas, todas
as coisas, estão expostas ao nosso olhar crítico, preparado para
ver a cada instante imperfeições, graus de imperfeições, prontos
para anular, riscar e excluir do concurso o que quer que seja. E
não sem nos isentarmos à apreciação de nós próprios, ou porque
não queremos ou não sabemos ou não conseguimos avaliar-nos
sem conflito de interesse.” E continua, perspectivando o papel
da perfeição no quotidiano: “A perfeição e a imperfeição são
limites da nossa vida. Queremos conviver com o que é top e não
ligamos nenhuma ao que não preenche os requisitos para se
qualificar. Ou então reconhecemos que temos vidas aquém do
que esperávamos que fossem. Não viemos a ter o que queríamos
ter e pior do que tudo não viemos a ser quem queríamos ser.
Talvez, assim, a perfeição na vida seja uma noção com a qual
nascemos ou que se nos inculcou ao longo do tempo. A perfeição
é uma possibilidade. A possibilidade é mais do que a realidade.
Claro que a realidade é o que se é e o que se tem. Mas o ser
vogue.pt 1 9 3
ANÁLISE
humano não se dá por satisfeito com o que tem nem com o que é.
Queremos ter mais, somos movidos por uma noção de melhoria
que queremos pôr em prática e ficamos frustrados ou tristes se
não realizarmos o nosso potencial ou tornarmos verdadeiros
os sonhos.” Será então a perfeição – assumindo-a como uma
possibilidade – uma ideia, um conceito, que ajuda o homem a
melhorar-se ao sonhar com beleza e perfeição? E será ela um
objetivo que nos faz tentar melhorar constantemente, mas apenas
utópico? Assim sendo, a busca pela perfeição é uma tarefa à altura
de Sísifo (que carregava uma pedra montanha acima apenas para
a ver rolar novamente até à base quando estava quase a chegar ao
cume), nunca compensadora, frustrante e, ainda por cima, distinta
de pessoa para pessoa. A imperfeição é, por isso, realidade e a
perfeição é ficção? A imperfeição é realidade porque a natureza é
imperfeita, o homem é imperfeito; e perfeição é ficção porque ela
é uma construção humana, com todas as condicionantes que o
Homem, enquanto ser social, encerra. “O que não encontra tempo
para ser é absolutamente im-perfeito. O que é o tempo todo é tão
perfeito que continua a ser. O que existe durante algum tempo é
entre a imperfeição e a perfeição absolutas. A vida humana tem
os dias contados. Ela própria não é perfeita. Ser humano é estar
exposto, ser vulnerável, ter os dias contados. Como é que um
ser, por definição efémero, pode ser perfeito? Por outro lado,
testemunhamos a perfeição, mesmo que relativa, instantânea, que
seja.”, enquadra António de Castro Caeiro. O que não quer dizer
que a perfeição não existe: “Existir diz-se de muitas maneiras.
Se como diz Kant, o impossível é o que não existe em tempo
nenhum e o necessário é o que existe durante todo o tempo
ou o que não se pode pensar sem existir, a existência, então,
é o que existe durante algum tempo”, diz-nos o professor de
Filosofia. Existe quando corresponde a essas condicionantes,
enquadrada num determinado contexto temporal e espacial.
ste é um bom ponto de partida para passar para a existência
de perfeição: ela pode existir enquanto característica, mas
sempre subordinada à perspetiva de um indivíduo e aos
pormenores de uma determinada situação ou objeto – a
perfeição funciona se os parâmetros forem rigidamente
definidos. Se tem um projeto entre mãos e idealizou o resultado
de determinada forma e esse resultado correspondeu a esse
ideal, nesse momento, esse resultado foi perfeito – porque não
podia ser melhor do que aquilo, está completo. Mas noutro
contexto ou perspectiva, o mesmo paradigma poderia não ser
interpretado dessa mesma forma. Na Física, por exemplo, os
corpos rígidos são descritos como perfeitos quando não são
deformados, quando lhe é aplicado algum tipo de força, mas um
corpo plástico perfeito é aquele que é deformado infinitamente
através de um peso constante correspondente ao limite desse
mesmo corpo plástico; e à medida que o tipo de corpo muda,
para esta vertente científica, muda também a sua noção de
1 9 4 vogue.pt
A PERFEIÇÃO EXISTE, ENTÃO,
ENQUANTO CONCEITO INATINGÍVEL E
PESSOAL, ENQUANTO IDEIA: SEMPRE
BATALHAMOS PARA CHEGAR A UM
ESTADO DE PERFEIÇÃO INCÓLUME,
NUNCA REALMENTE CHEGANDO
LÁ, PORQUE HÁ SEMPRE ESPAÇO,
TEORICAMENTE FALANDO, PARA
MELHORAR, E AO FAZÊ-LO, DESTRÓI-SE
O ESTADO ANTERIOR, SIGNIFICANDO
QUE ELE NÃO ERA PERFEITO.
perfeição, porque a perfeição implica o cumprimento de um
propósito – e sempre que o propósito muda, a sua noção também
muda. A perfeição só faz sentido, ou melhor, só existe de uma
perspectiva restrita, então? Não. Também existe enquanto
ideia, no imaginário, ainda que até possa ser inatingível. “O ser
humano nunca se deixou dominar pela ditadura do que é real e
objectivo”, explica Caeiro. “Não se deixa ficar contente com o
que tem, quer mais, porque não vê apenas dos objetos a parte
que lhe aparece, vê o interior dos objetos, o lado de trás, o lado
de baixo e de cima mesmo que não apareçam. […] É na relação
connosco, com os outros, com tudo o que existe que esboçamos a
ideia de perfeição, projetamos ser melhores, por isso, habilitamo-
-nos literariamente, inscrevemo-nos em ginásios, vamos ao
médico quando não precisamos para melhorar performances,
conhecemos pessoas e queremos viver com quem amamos,
fazer o que gostamos, mais e melhor, como se estivéssemos
‘viciados’ numa lógica de adição a tudo o que gostamos de
fazer. A perfeição é a escalada exponencial da frequência, da
quantidade, da qualidade em vista da totalidade. [...] Podemos
já ter tudo e querer mais. Mas nunca seremos tudo. Se formos
o que somos queremos sempre continuar a ser mais e mais,
porque ficar como se é, estagna, deteriora, maça e frustra. [...] A
ideia de perfeição é tão perfeita que torna a realidade perfeita.”
A perfeição existe, então, enquanto conceito inatingível e
pessoal, enquanto ideia: sempre batalhamos para chegar a
um estado de perfeição (considerando aqui a ambição e não a
obsessão) incólume, nunca realmente chegando lá, porque há
sempre espaço, teoricamente falando, para melhorar, e ao fazê-
lo, destrói-se o estado anterior, significando que ele não era
perfeito – ou melhor, foi durante o período e enquanto cumpriu
o expoente máximo do seu propósito. Ironicamente, a perfeição
é, então, um conceito profundamente imperfeito. Não só pelo
acima exposto – porque não é consensual de indivíduo para
indivíduo e porque não é permanente, restringindo-se a contextos
ideais – mas também porque implica chegar-se a um estado de
plenitude, onde nada mais há para aprender, interrompendo o
processo de evolução e deitando por terra a contínua tentativa
de obtenção de mais conhecimento. É sinónimo de estagnação. E
estagnar é um atributo imperfeito, nomeadamente no ser humano,
que está constantemente em mudança, nem que seja porque é
um observador do mundo que o rodeia e se deixa influenciar por
isso, encontrando-se numa permanente evolução, propositada
ou inadvertidamente. A sua existência é imperfeita porque ele
está constantemente a (tentar) superar-se – e isso é (im)perfeito:
“Descobrimo-nos inacabados, imperfeitos, não apenas porque
queríamos viver para sempre mas porque queríamos ser sempre
jovens”, volta a explicar o professor de filosofia, acrescentando
ainda que “somos uma partícula do perfeito, como diziam os
velhos estóicos. O perfeito é a comunhão com todos os que
amamos, com todas as coisas, com tudo o que existe, com o
mundo, com o universo. Queremos ser todas as coisas e existir
com todos os que amamos e amar mais e mais num mundo ao
crepúsculo da vida. A vida é um só dia, desde que seja eterno.”
eitere-se o primeiro parágrafo: a perfeição
existe. Ou corrija--se: as perfeições existem,
enquanto produto de diferentes mentes, tempos,
geografias, multiplicando-se no mesmo número
de propósitos e ideais que desafiamos para
nós mesmos e que tentamos continuamente, frequentemente,
frustrantemente, atingir. Mas a sua existência não implica a sua
conquista de forma absoluta, apenas relativa. Porque por mais
que tentemos anular imperfeição atrás de imperfeição, isso não
significa necessariamente que o estado de perfeição seja atingido:
"Ao reconhecer a sua imperfeição pode tentar anulá-la. Anular a
imperfeição não é necessariamente ser perfeito, do mesmo modo
que corrigir imperfeições do rosto ou do corpo com intervenções
cirúrgicas não fará de alguém Helena de Tróia ou Aquiles.
Podemos mover-nos em duas frentes, suprimir as imperfeições e
tentar aperfeiçoar-nos. [...] A perfeição é um eufemismo para a
eternidade. Queremos viver para sempre, como se continuamente
vivêssemos os dias mais felizes das nossa vida, com as pessoas
mais queridas nos momentos em que o percebemos, cheios de
esperança e alegria, sem nunca acabar como uma festa perfeita,
por ter sido perfeita ou por acharmos que foi perfeita”, diz Caeiro.
E se vivêssemos para sempre, interessaria que essa eternidade
fosse sempre perfeita? Interessaria que isso servisse para atingir
a “perfeição”? Ainda que ela fosse universal e estado último e ideal
da nossa existência, permanecendo incólume para todo o sempre,
seria sequer desejável tê-la? Deixar de descobrir novos estádios
de conhecimento, absorver experiências e deixar-se mudar por
elas, viver em constante aprendizagem e evolução, isso é sequer
algo com relevância para uma vida feliz? “O caminho em direção
à perfeição ainda que orientado pela perfeição é compreendido
a fazer-se entre o princípio e o fim, como se fosse uma corrida
que fazemos como maratonistas ou sprinters. A metáfora é muito
antiga e põe um problema inicial. A pista faz-se à medida que o
caminho procede. Não está pronta. Há vários trajetos possíveis,
várias velocidades, não há opositores porque tal como ninguém
pode verdadeiramente morrer por nós nem pagar as nossas
promessas, também não pode viver a nossa vida. E somos
ao mesmo tempo os outros competidores, juízes, directores
da competição e espectadores. Errar é humano é entendido
habitualmente como ‘falhar’, ‘não acertar’, é humano. Mas o
sentido inicial não é necessariamente negativo. Errare em latim
quer dizer vagabundear, andar à deriva, sem rumo nem rota
traçados. Mas diz Plutarco: ‘Navegar é preciso. Viver não é
preciso’. A ânsia de liberdade é uma compulsão, mas viver para
ser livre, livrar-se de constrangimentos e libertar-se para si
próprio é uma condição não negociável da existência humana.
Os iogis dizem que o ser humano vive para se libertar de si, para
ser livre ao viver essa libertação, o descondicionamento da lei
da morte e a abertura para a eternidade. Testemunhar o milagre
da vida e o mistério da morte não é para espectadores. É para
actores. Não para figurantes, mas para os protagonistas da sua
própria vida. E quando chegamos a becos sem saída, perdemos
oportunidades, vemos as imperfeições, a margem de manobra
vem da perfeição ainda quando fazemos ideia dela. Na sua
forma, sem se saber ao que corresponde, vem uma ordem ou um
convite: começar de novo. Ser prestável, ser útil, ser competente,
ser amiga, ser boa filha, mãe, neta e avó, ser boa profissional,
apresentar-se na perfeição e ser perfeita, tudo se esfuma. É a
ideia de criar, fazer, produzir, de ser, que nos ‘acende’ a ânsia
da viagem. Não regressa quem não parte e quem nunca partiu,
nunca foi. ‘Caminhante, não há caminho. Faz-se caminho ao
andar’, afirmou António Machado”, remata António de Castro
Caeiro. Proponho que se deixe de cair no clichê de indagar se
a perfeição existe. A pergunta deveria antes ser: a perfeição é
interessante? Talvez o interessante mesmo seja o caminho que se
faz até ela. E esse, com todas as suas imperfeições, é perfeito. l
English version
A S M Á S C A R A S Q U E U S A M O S
Não as descartáveis, as que nos vêm
de dentro. As que renovamos para
nos adaptarmos a cada situação,
aquelas que escondem o nosso eu,
mas revelam parte da sua origi-
nalidade. As que nos protegem,
mas que também nos sufocam.
As que crescem connosco, as que
ganhamos ao longo da vida e as que
deixamos no caminho, como er-
ros do passado. E desses erros na-
scem outras, como um aperfeiçoa-
mento do ser, imperfeições que
nos vêm de dentro e que carregamos
sozinhos, e libertamos em apar-
tamentos vazios como for-
ma de expressão do que so-
mos. Ou queremos vir a ser.
Fotografia de Branislav Simoncik. Styling de Nina Ford.

English version Vestido em pele, seda e metal e botas em pele, ambos MARNI.
 Camisola em lã, ISSEY MIYAKE.
Colar em metal e cristais,
SCHIAPARELLI. Na página ao lado:
casaco e saia em pele, ambos FENDI.
Brincos em metal e cristais, FENDI. Na
página ao lado: blazer vintage em lã
fria e calças vintage em denim, ambas
TEXTILE HOUSE VINTAGE SHOP.
 Casaco em camurça, ISABEL MARANT na
ALIZÉ FASHION HOUSE. Calças em lã fria,
NANUSHKA na ALIZÉ FASHION HOUSE.
Pulseira em metal e pérolas, SCHIAPARELLI.
Na página ao lado: top em cetim de seda, saia
em renda de seda e missangas e botas em
neopreno e cetim de seda, tudo FENDI.
Casaco em pele, SALVATORE FERRAGAMO. Óculos
em acrílico, IOKO & NA na IOKO. Luvas em látex,
da produção. Na página ao lado: casaco e calças
acolchoados em nylon, ambos ISSEY MIYAKE.
Vestido em malha de lã, ISSEY MIYAKE.
 Vestido em crepe de seda, DAMSON na
VIRVAR STORE. Brincos em metal e cristais
e sapatos em neopreno, cetim e renda de seda,
ambos FENDI. Na página ao lado: macacão
em organza de seda, ISSEY MIYAKE.
Casaco em pele, SALVATORE FERRAGAMO. Óculos
em acrílico, IOKO & NA na IOKO. Luvas em látex, da
produção. Na página ao lado: top em algodão, GUCCI.
Camisa em organza de seda, da produção. Na página
ao lado: vestido em seda e metal, SCHIAPARELLI.
 Na página ao lado: camisola em lã,
camisa em algodão, calças em lã fria
e sapatos em pele e cristais,
tudo CHRISTIAN DIOR.
Modelo: Stan Stanislavova @ Elite Prague.
Cabelos: Jan Molnar.
Maquilhagem: Katarina Kmecova.
Editorial realizado em exclusivo
para a Vogue Portugal.
ANÁLISE
Av a n ç a r
através do erro
Boa parte das pessoas que procuram ajuda psiquiátrica fazem-no
pelo medo de cometer erros, ou por não conseguirem evitar cometer
os mesmos erros de sempre. No entanto, é pelos erros que mais
aprendemos. É através dos erros que se descobrem soluções.
E se abrem novas dimensões para a vida. Por Rui Catalão. Fotografia de Rieko Honma.
aula Rocha dá aulas de história da música há 16 anos.
Periodicamente também escreve notas de programas
musicais. Que são entregues no limite do prazo. Quando já
soam as campainhas de alarme. Quando já não sobra tempo
para a revisão. Quando a impressão do programa arrisca
não chegar a tempo para a data do concerto. E, no entanto, a
nota estava pronta. O que tardou foi a entrega: “Quando escrevo
um texto não consigo olhar para ele, fico com vergonha do que
escrevi. Não consegues conciliar-te com a mediania do que és”,
remata, como se estivesse a falar ao espelho. Professora no
ensino artístico especializado, doutoranda em ciências musicais,
carrega mesmo assim um peso ainda maior: há 20 anos que
está a escrever uma tese de doutoramento. “Amanhã quero
trabalhar o dia todo na minha tese”, afirma. “Agora não tenho
tempo para isto, que tenho uma tese para escrever”, costuma
dizer, também, quando se envolve numa discussão. As férias, os
fins-de-semana, os tempos livres, reserva-os para ler um novo
artigo, tirar notas de um livro que acrescentou à bibliografia,
ou escrever mais umas páginas. É claro que nem sempre ocupa
as folgas a escrever, mas quando não o faz a tese continua lá ao
fundo. Faz-se notar. Impõe a sua presença. A observá-la.
A julgá-la. A tese já tem 600 páginas prolixamente editadas,
reescritas e revistas. “Não é possível cobrir tudo, mas há sempre
dois ou três artigos que podem enriquecer o trabalho e à medida
que o tempo passa surgem mais artigos sobre o trabalho....
a pesquisa implica continuar a descobrir mais qualquer coisa.”
Paula já deu a si mesma, e a todas as pessoas com quem
partilha este segredo com o rabo de fora, todas as justificações:
“Concebes uma coisa tão perfeita que depois não a consegues
executar. Vais adiando até não haver a possibilidade de corrigir
os erros, porque não há nada que não tenha erro.” Conviver com
a expectativa que impôs a si própria tornou-se uma tortura auto-
-infligida: “A tese é só a parte mais dolorosa e evidente. Tudo
o resto é um falhanço monumental na procura da perfeição.”
Quem é que lhe impôs semelhante nível de exigência? “Muitas
vezes estás a escrever e a imaginar a cara de quem está a ler,
as questões que o júri poderá colocar, é o escrutínio total. Há
muitas comparações. Há tanta coisa bem feita que a possibilidade
de fazer pior é total.” Mas concede que o problema não se resume
a comparar-se aos outros. Paula Rocha já colocou a hipótese
de nem acabar a tese: “Porque é que hás de colocar-te à prova?”
Para se livrar do estado de culpa, até já imaginou a possibilidade
de se aceitar a si mesma como uma falhada. O medo que tem,
admite, é o de quem “recusa a possibilidade de errar”. Enquanto
professora, tem de ajudar alunos a quem reconhece problemas
semelhantes. Usa várias estratégias para os levar a terminarem
os trabalhos. Descobriu-as a todas em si mesma: “Mesmo que
falhes, vais ver que a dor não é assim tão grande” é uma frase
que funciona com os alunos. Só não funciona com ela. “Se não
fosse tão rija já teria desistido. Mas o atraso é indesculpável.”
Conviver com o medo paralisante de errar, ou de repetir os
mesmos erros, sem haver maneira de romper o padrão, são
FOTOGRAFIA: RIEKO HONMA / GETTY IMAGES.
duas das causas mais frequentes que levam as pessoas a iniciar
processos de psicoterapia, afirma Ana Teixeira, psicóloga clínica,
especialidade que exerce há 11 anos. “Evitam as consequências e
depois ficam bloqueadas na ação”, explica. “As que não evitam,
têm muita dificuldade em fazer a gestão do erro. Não têm
estratégias para lidar com a culpa, para aceitarem os erros que
cometem.” A evolução do conhecimento, das civilizações, o
próprio processo científico, faz-se por experiências de tentativa
e erro, mas a cultura ocidental também se baseia no julgamento e
na condenação, e essa possibilidade tem um efeito bloqueador. “A
facilidade com que aprendemos a julgar”, continua Ana Teixeira,
vogue.pt 2 1 7
ANÁLISE
“leva-nos a ter dificuldade em aprender com os erros que
cometemos.” A consequência é “uma forma altamente
destrutiva de fazer esta aprendizagem.” Ou seja, ou se cometem
os mesmos erros, sem encontrar estratégias alternativas,
ou se evitam cometer erros, sem avançar com tentativas.
“Se conseguissem gerir estes padrões de funcionamento
disfuncionais não precisariam de ajuda...” O truque está
então em “treinar o cérebro” para encontrar outras formas
de operar. O problema é que isso dá trabalho. Implica ganhar
consciência do que se fez ou não se conseguiu fazer, já que
“sem consciência a mudança não acontece.” Surge então outro
problema: a solução resulta de um processo de procura, e não
necessariamente de algo que se descobre e que pode ser aplicado
imediatamente. Há que “deixar cair o pensamento” e “ter foco no
que se está a fazer.” Mas como fazer isso, quando se valorizam
mais os resultados do que as ações e as etapas do processo de
mudança? Em situações pós-traumáticas, diz-nos Ana Teixeira,
“a possibilidade de aprender com os erros é tardia. O aparelho
psíquico não lida com o sofrimento, dissocia, e há tarefas a
cumprir que implicam a sobrevivência das pessoas.” Se é difícil
aprender com os erros no momento em que são cometidos,
também não é claro perceber o momento em que estamos
preparados para os enfrentar e agenciar novas estratégias.
Lidar com os erros, ou com a possibilidade de os cometer,
implica uma relação com o sofrimento. Ora uma das frases
mais usadas pelos pacientes de Ana Teixeira é: “Não me digas
que isso [lidar com o sofrimento] pode ser uma coisa boa.”
uando hoje lemos uma obra-prima como O Crime Do
Padre Amaro, não imaginamos que Eça de Queiroz tenha
convivido, em público, com os erros que cometeu. Quando
o primeiro romance de Eça foi publicado por Antero
de Quental, na Revista Ocidental, o próprio autor ficou
apavorado: “Mando-te o borrão de um romance e tu
publicas o borrão”, escreveu ao amigo, a quem prometeu uma
bengalada por lhe ter queimado “a vaidade literária.” E de facto
o romance foi acusado de vários pecados, entre os quais o de
plágio, e logo pela maior figura literária da época: Machado de
Assis. Eça defendeu-se das críticas, mas veio mesmo a corrigir
muitos aspetos de construção apontados pelo romancista
brasileiro. Até chegar à sua versão definitiva, O Crime Do Padre
Amaro foi crescendo, até ficar com o triplo das páginas da sua
edição original. “O que é que vai pesar mais nas tuas decisões,
a nódoa provocada pelo falhanço ou o remorso do que podia
ter acontecido?” A frase é de Reshma Saujani, uma norte-
-americana de ascendência indiana que em menos de dez anos
criou uma organização, Girls Who Code, que já formou quase
um milhão de raparigas em ciências computacionais, oferecendo
novas oportunidades de carreira numa área tradicionalmente
reservada aos homens. Saujani tem acompanhado este seu
projeto com ações de campanha sob a forma de conferências
2 1 8 vogue.pt
MAIS DOLOROSO DO QUE SER
DERROTADO, INTUI O DESISTENTE,
É LUTAR POR ALGO E PERDER. O
LAMENTO, A DESCULPA, SÃO O
CONSOLO DE QUEM NÃO OBTÉM
AQUILO QUE DESISTIU DE PROCURAR.
ou livros de divulgação. Os autores de livros de autoajuda têm
por hábito encher páginas com truques para o sucesso, mas
Saujani incentiva as mulheres a errarem e a não terem medo
de o fazer muitas vezes: “Se ainda não falhaste”, afirma ela,
“nem chegaste a tentar.” Saujani dirije-se a um segmento da
sociedade composto por jovens que ainda se vão sujeitando a
estereótipos femininos, mas a cultura de memes, frases feitas e
resumos de momentos altos sobrevaloriza os instantes em que
tudo corre bem, eliminando o processo para lá chegar, em que
quase tudo parece estar a correr mal. Os hábitos de consumo
valorizam a perfeição sem história, mas a história recorda-nos
que o ato de falhar e corrigir é que molda a nossa aprendizagem.
Existe, por isso, uma corrente pedagógica de aprendizagem
pelo erro. O erro torna-se o suporte do desenvolvimento, na
medida em que permite criar um processo de construção
do conhecimento. Quando somos educados num sistema de
proibições e obrigações, as nossas ações são julgadas por
castigos e recompensas. O prazer deixa de estar no ato de
fazer e resume-se à recompensa final. O trabalho torna-se um
sacrifício. Mas, a partir do momento em que somos estimulados
pelo processo, abrem-se alternativas, maneiras diferentes
de fazer e pensar, que podem ser mais interessantes, mais
económicas, mais elegantes, mais eficazes. Mais divertidas. Ao
tentar fazer de forma diferente podemos errar, mas podemos
também perceber o alcance das nossas ações. Acima de tudo,
invertemos a dinâmica competitiva: não se trata de fazer à
imagem dos outros, mas de aprender a fazer melhor hoje
o que tentámos fazer ontem. O amanhã abre-se como uma
possibilidade de crescimento. A insistência de continuar a tentar
vai-nos recompensando, não por sermos bem-sucedidos, mas
porque nos aproximamos dos nossos objetivos. Aprendemos
a distinguir as estratégias que dão resultados favoráveis das que
falham repetidamente. A maior parte das coisas que aprendemos
a fazer já foram descobertas. Podemos aprender com elas e depois
fazê-las à nossa maneira. Mas há problemas que não têm solução
à vista. Para seguir em frente, estamos condenados a incorrer
no erro. A perfeição é apenas uma fórmula de repetir algo que já
se sabe como se faz, mas a descoberta de algo diferente depende
de fatores aleatórios que não são controláveis. As maiores
descobertas da ciência, assim como tantas outras do espírito
humano, dependem de erros que acidentalmente se revelaram
soluções. O comportamento humano, no entanto, é avesso ao erro.
psicóloga Angela Duckworth, autora de
Grit (tradução livre: “cerrar de
dentes”), encontrou no mistério de nos
apaixonarmos o entusiasmo e a força para
prosseguir. As coisas que desejamos são atos
introspetivos, explica Duckworth, mas o interesse que temos
nelas só se pode desenvolver quando interagimos com elas no
mundo exterior: “Sem experimentar, não conseguimos prever
os interesses que se mantêm depois da atração inicial.” Mesmo
assim, sobra uma questão: porque é que acreditamos tanto
no poder da paixão, mas não conseguimos perseverar nela?
Duckworth devolve-nos ao pavor que temos de errar.
É um medo tão paralisante que preferimos nem arriscar. Mais
doloroso do que ser derrotado, intui o desistente, é lutar por
algo e perder. O lamento, a desculpa, são o consolo de quem
não obtém aquilo que desistiu de procurar. E é por isso, diz
Duckworth, que reconhecemos génio em quem é bem-sucedido:
“Preferimos conviver com o mistério. Preferimos acreditar
que a excelência surge por geração espontânea. Não queremos
acompanhar o processo de evolução que leva um amador a
tornar-se num especialista.” O problema de quem não arrisca,
para Duckworth, é ser destituído de paixão. As pessoas que têm
medo de errar só retiram prazer de serem bem-sucedidas, mas
“a paixão está no prazer que se retira daquilo que fazemos.”
No ténis existe uma jogada a que é dado o nome de “erro não
forçado.” É uma pancada em que o tenista perde o ponto sem que
o adversário lhe tenha causado dificuldades. Se os atletas que os
cometem fossem medíocres, os erros não forçados denunciariam
a incompetência do executante, incapaz de dar continuidade a
uma jogada simples. Mas dá-se o caso de o campeão dos erros
não forçados ser Roger Federer, considerado por unanimidade
o maior tenista de todos os tempos! Num jogo em que cometeu
81 erros não forçados, um jornalista perguntou-lhe como é que
explicava tantas falhas. Federer respondeu que o seu foco não
estava na estatística, querendo com isso dizer que o seu objetivo
era ganhar e não contar o número de erros cometidos. E, de
facto, ele venceu o jogo. É aqui que o senso comum escorrega:
habituamo-nos a evitar cometer erros, mas um vencedor como
Federer não parece preocupar-se. Sempre que listamos os
sucessos de uma personagem excecional, seja em que área
for, tendemos a ignorar os fracassos que também existem no
seu percurso. Da ciência às artes, passando pelos negócios e
pela política, aquilo que distingue uma pessoa com fama de
bem-sucedida é a sua capacidade de superar os erros, e não de
os evitar. Federer, para além de ser o campeão dos erros não
forçados, tem outra característica desconcertante: à medida
que vai envelhecendo, vai aumentando também o número de
erros não forçados. Seria de esperar que um atleta experiente
aprendesse a cometer menos erros do que quando era jovem.
Na verdade, Federer aprendeu! Os erros que comete atualmente
são diferentes dos que cometeu no passado. Esses novos erros
escondem o seu pensamento estratégico. Em comparação com
os adversários mais jovens, ele está em declínio físico, mas isso
não o impede de evoluir noutros aspetos. E nisso segue uma
tradição de grandes figuras que conquistaram o prestígio na
juventude, sem nunca deixarem de nos surpreender quando
chegaram a veteranos: Chaplin, Picasso, Einstein, Steve Jobs,
Bill Gates, Churchill, Cristiano Ronaldo, Carlos Lopes...
A característica de um génio, quase se pode arriscar, é menos
o talento do que a capacidade de perseverar nos momentos em
que nada lhe corre bem. Em qualquer atividade competitiva o
benefício depende do efeito surpresa. E isso implica arriscar.
Mas de que vale uma multidão de erros perante um momento de
glória? O pianista americano Thelonious Monk (1917-1982) veio
clarificar este casamento improvável entre erro e sucesso. Monk
foi o músico de jazz que compôs mais temas que são usados,
ainda hoje, como standards da música americana. As composições
que escreveu na sua juventude foram, inicialmente, consideradas
esquisitas, ou mesmo incompetentes, mas 70 anos depois de
terem sido criadas ainda são tocadas – um pouco por todo o
mundo. Os problemas que ele criou na sua música continuam a
estimular as novas gerações para os resolver. Ele chamava-lhes
“erros certos”, que distinguia dos “erros errados.” No contexto
da música, a sua obra tem muitas afinidades com a do físico
Einstein. Os erros que ambos cometeram foram uma fonte
inesgotável de novas descobertas e inovações. Os erros certos
são as pistas que se abrem para o futuro. O que hoje tomamos
por correto é possível que amanhã não tenha importância
nenhuma. Tal como disse Reshma Saujani, “se ficas à espera que
as coisas se alinhem, quando isso acontecer já tudo acabou.”
É nos erros que se abrem novas dimensões para a vida. l
English version
F A U X P A S
Dar um passo em falso no
guarda-roupa? Jamais. Não
há espaço para erros quan-
do a atitude é a certa. Não há
guarda-roupa incorreto quan-
do a imaginação domina. Não
há styling ideal porque o ideal
não existe. Não há looks per-
feitos, porque a suposta per-
feição é aborrecida. Não há
silhuetas imperfeitas, só mind-
sets equivocados. Faux pas só
mesmo o daqueles que não
veem que falso é não ser fiel
ao que se é. E só isso é errado.
Fotografia de Carolina Amoretti. Styling de Yosephine Melfi.

English version Oxana: vestido em tule de seda e cristais, GUCCI. Mangas em tafetá de seda, CHANEL. Pulseira em metal, PRADA.
Giulia: t-shirt em algodão, da produção. Cuecas em seda e calções em renda de seda, ambos ROSAMOSARIO. Cinto em metal e resina, CHANEL. Sapatos em pele e PVC, PRADA.
Na página ao lado, Tracy: blusa em renda de seda, FENDI. Arnês em pele, GUCCI. Giulia: vestido em crepe e renda de seda, ROSAMOSARIO.
Caterina: camisa em organza de seda, ROSAMOSARIO. Top em malha de algodão, PRADA. Choker em pele e metal, ABSIDEM.
Na página ao lado, Tracy: vestido em algodão, CORMIO. Gola em tule de seda, VÌEN. Botas em pele, ACNE STUDIOS.
Milena: camisa em organza de seda, CORMIO. Cuecas em organza de seda, ROSAMOSARIO. Meias em malha de lã, GUCCI.
Meias em licra, TYTM8. Sandálias em pele, FENDI. Na página ao lado, Giulia: vestido em tule de seda e vinil, LOUIS VUITTON.
Gola em renda de seda, ROSAMOSARIO. Lingerie em renda de seda, AGENT PROVOCATEUR.
Alpha: colete e calças em algodão, ambos ACNE STUDIOS. Na página ao lado, Paola: body em mousse, FANTABODY.
Corset em tule de seda, ROSAMOSARIO. Botas em pele, ACNE STUDIOS. Caterina: vestido em seda e sandálias
em pele, ambos PRADA. Corset em tule de seda, ROSAMOSARIO. Cachecol em malha de lã, FENDI.
 Fashion film

Oxana: vestido em organza de seda, PRADA. Alpha: camisa em algodão, ACNE STUDIOS. Na página ao lado,
Oxana: vestido em organza de seda, PRADA. Vestido em tule de seda, LUISA BECCARIA. Luvas em vinil, GUCCI.

Modelos: Tracy @ Boom Models Agency. Alpha Ndoye @ IMG Model. Milena Podda @ The Lab Models. Giulia Ghezzi @ Next Models Milano.
Oxana, Paola Crudo e Caterina Pollicoro. Cabelos: Renos Politis @ EtoileManagement. Maquilhagem: Elena Gaggero com produtos Fenty Beauty.
Casting e produção: Alessandro Khalder @ Khalder Productions. Assistente de fotografia: Irene Guastella.
Assistente de styling: Anna Daprelà. Assistente de cabelos: Valentina Achilli. Assistente de maquilhagem: Gaia Dellaquila.
Editorial realizado em exclusivo para a Vogue Portugal.
CINEMA
Assim nasciam
as estrelas
Foi uma das mulheres mais sexy do século XX, mas Margarita
Carmen Cansino não estava à altura dos padrões estéticos de
Hollywood, por isso teve de fazer aquilo a que hoje apelidamos
de extreme makeover. O mesmo aconteceu com Norma Jeane
Mortenson, que nunca teria sido mais do que uma girl next door
se não tivesse alinhado nas exigências dos grandes estúdios. Nos
anos dourados do cinema, não bastava ter uma cara bonita ou ser
uma boa atriz. Era preciso ter “o pacote completo.” Por Ana Murcho.
do conhecimento geral que, para que os seus lábios
parecessem mais cheios e carnudos, Marilyn Monroe (1926-
-1962) utilizava cinco tons diferentes de batom – precedidos
do obrigatório lápis, ou lip liner, já então uma ferramenta
indispensável na makeup bag de qualquer mulher – e que
o processo só ficava concluído após a aplicação de várias
camadas de gloss, para criar um efeito tridimensional que deixava
qualquer um de olhos em bico. Também não é propriamente
segredo que Alberto de Rossi, maquilhador pessoal de Audrey
Hepburn (1929-1993) tinha por hábito colocar máscara de
pestanas na atriz e, depois, servir-se de um alfinete para as
separar, uma por uma, até conseguir o “efeito Bambi” que a
caracteriza até hoje. Nenhuma caixa de Pandora esconde a
obsessão de Sophia Loren (Roma, Itália, 1934) por azeite, que
usava não só na sua dieta mediterrânica, mas em todo o seu
imponente corpo, o fetiche de Mae West (1893-1980) por óleo
de coco, que dava à sua pele um glow eternamente jovem e
natural, nem o truque de Grace Kelly (1929-1982), que décadas
antes de Kim Kardashian descobriu os poderes do blush para
definir (atualmente o verbo correto é “to contour”, mas quem é
que quer saber disso quando foi uma princesa que inventou a
técnica?) as suas mais-que-perfeitas cheekbones. Pelo contrário,
é possível que nem todos os leitores, e espectadores, saibam
que Marlene Dietrich (1901-1992) tenha decidido retirar os
molares para acentuar (ainda mais) as suas maçãs do rosto e
que, de vez em quando, recorresse a adesivos cirúrgicos para
FOTOGRAFIA: GETTY IMAGES.
sentir os resultados de um face lifting provisório. Ou que Joan
Crawford (1904-1977), após um dia de trabalho, tivesse por
hábito enfiar a cara dentro de água gelada 25 vezes depois de a
lavar, com o intuito de fechar os poros e estimular a circulação.
E talvez, arriscamos, para camuflar as sardas que lhe cobriam
parte da face - e que magicamente desapareciam sob inúmeras
camadas de base e pó. Nos anos dourados de Hollywood, um
período que se situa entre as décadas de 1920 e 1960, a indústria
cinematográfica viveu um dos seus momentos áureos, se não
mesmo o mais áureo: as superproduções sucediam-se, o público
nas salas multiplicava a cada ano, os atores transformavam-se
em estrelas, o marketing fazia entrar milhões nos cofres das
maiores produtoras. Só existia um senão. Para que tudo isso
acontecesse, as falhas não eram permitidas. O que, no caso dos
membros do sexo feminino, significava “play by the rules”, mudar
(tudo) o que fosse preciso, e só dar a cara quando alguém com
poder suficiente decidisse que tinham “the whole package."
Reza a lenda que, quando o seu primeiro filme saiu, o estúdio
com o qual tinha contrato lhe comunicou que parecia “a fat
little pig in pigtails”, que é como quem diz, “um porco gordo com
tranças” – o mimo é um trocadilho com o nome da película,
Pigskin Parade (1936) e com a personagem que representa, uma
menina de cabelo curto, encaracolado… com tranças. Coisa
agradável para se dizer a uma rapariga de 14 anos. Ainda para
mais quando essa rapariga era uma das maiores estrelas em
ascensão de Hollywood, nada mais nada menos que Judy
Garland (1922-1968). Mas o que fazer quando o talento não
correspondia aos cânones estéticos da época? Frances Ethel
Gumm (era esse o seu verdadeiro nome) tinha apenas 1,51m e a
sua doçura não refletia a personalidade das grandes movie stars
de então. Charles Walters, realizador que com ela trabalhou
por várias vezes, afirmou a propósito: "Judy era uma máquina
de fazer dinheiro, um grande sucesso, mas era o patinho feio...
acho que isso teve um efeito muito prejudicial no seu [lado]
emocional por um longo tempo. Acho que durou para sempre,
na verdade.” E assim foi. Hoje sabemos que a vida de Garland
foi tudo menos brilhante – depois de tentar o suicídio várias
vezes, morreu de uma overdose acidental aos 47 anos. Um final
trágico que poderá estar ligado à forma quase ditatorial com
que foi “forçada” a crescer. A MGM, à qual esteve ligada mais de
vogue.pt 2 3 3
CINEMA
uma década, manteve-a sempre sob rédea curta, orientando
as suas decisões ao detalhe: era forçada a seguir uma dieta
onde as calorias não podiam entrar, e até o staff do refeitório
estava instruído para lhe dar apenas canja de galinha até ela
atingir o peso certo – isto ao mesmo tempo que lhe enfiavam
diet pills pelas goelas abaixo. De acordo com o seu primeiro
marido, David Rose, com quem se casou aos 18 anos (e sem
o “consentimento da MGM”, o que mais tarde viria a ter
repercussões na sua vida pessoal, já que foi forçada a fazer
um aborto porque ser mãe, alegadamente, iria tirar-lhe parte
dos seus fãs), a atriz era encorajada a fumar até 80 cigarros
por dia para suprimir o apetite. Demasiado? A todos os
níveis. Só que há mais. É sabido que a atriz, à semelhança
de muitos colegas, consumia anfetaminas e barbitúricos em
doses mais do que recomendáveis – era a única forma de
conseguir manter o ritmo (frenético) de fazer uma produção
atrás da outra. Os resultados não tardaram a chegar. No
filme que marca a transição de “estrela adolescente” para
“atriz adulta”, For Me And My Gal (1942), onde contracena com
Gene Kelly, Garland está visivelmente mais magra, longe da
imagem de criança inocente que guardamos de obras como
The Wizard Of Oz (1939). As suas magníficas performances
deram-lhe entrada direta na História do Cinema. Infelizmente,
nunca conseguiu usufruir desse estatuto de corpo e alma.
Chegou à Terra do Tio Sam como uma mui latina Margarita
Carmen Cansino e acabou na versão ultraglamorosa, e
ultratrabalhada, que deu pelo nome de Rita Hayworth
(1918-1987). A estrela de Gilda (1946) tinha potencial para
ser uma bombshell, mas quando aterrou em Hollywood era
tudo o que os chefões da sétima arte não queriam: segundo
a Columbia Pictures tinha um aspeto demasiado espanhol,
por isso Cansino concordou em submeter-se a uma série
de “intervenções”, entre as quais a eletrólise capilar, que
basicamente remove cabelos de zonas indesejadas (neste
caso, da testa, onde existiam para lá daquilo que a etiqueta
considerava correto) à base de choques elétricos, impedido-
-os de voltar a crescer. E como o tal ar “Spanish-y" não
desaparecia com uns pequenos retoques, a atriz aceitou
fazer um tratamento de “skin lightning”, algo que ainda hoje
é considerado prática perigosa. Imagine-se há 80 anos…
Para completar a transformação, Cansino (ou deveremos
dizer Hayworth?) pintou a sua rebelde cabeleira preta de
um atraente castanho-avermelhado. Apelidada de “Love
Goddess” (deusa do amor) pela imprensa, em 1949 a American
Artists Professional League (uma associação que promove
os artistas e os seus trabalhos) votou nos lábios de Rita
como os mais belos do mundo. Por essa altura, já ela tinha
um contrato com a Max Factor para promover os batons
Tru-Color e a gama de maquilhagem Pan-Stik. Apesar de ter
entrado em mais de 61 filmes, foi sempre o seu aspeto físico
que prevaleceu para o grande público. Como prova de seu
estatuto de ícone, a quarta bomba atómica a ser detonada
num teste atmosférico em Bikini Atoll recebeu o apelido
de “Gilda” e foi decorada com uma fotografia de Hayworth.
De acordo com Orson Welles, segundo marido da atriz, ela
ficou furiosa por ter a sua imagem associada a tal processo.
Como viria a afirmar mais tarde, numa entrevista, “Men go
to bed with Gilda, but wake up with me”. Que é como quem diz
“Os homens vão para a cama com a Gilda, mas acordam
comigo”. Estaria a falar de Margarita Carmen Cansino?
té a diva maior, a incontestável, sofreu pressões para
estar dentro dos padrões exigidos pela indústria. Greta
Lovisa Gustafsson, que o mundo viria a conhecer como
Greta Garbo (1905-1990), “La Divina”, nasceu e cresceu na
Suécia, e sempre soube que queria ser atriz. Começou por
fazer anúncios e, aos 17 anos, foi aceite na Dramatic Theatre
Academy, onde conheceu o primeiro dos seus mentores,
Mauritz Stiller. Foi ele que lhe mudou o nome e foi ele, também,
que a convenceu a perder nove quilos antes de lhe oferecer
um dos papéis principais no seu filme The Saga of Gösta
Berling (1924), que acabaria por chamar a atenção de Louis B.
Mayer, o patrão da MGM. O convite para voar até Hollywood
não demorou. Nem o recado que Mayer deixou a Stiller:
“Na América, não gostamos de mulheres gordas.”
E assim foi. Garbo começou uma dieta de espinafres que durou
três semanas, perdeu o peso pretendido pelo estúdio, e ficou
terrivelmente doente. Esse seu novo look, em que as curvas
foram substituídas por linhas invisíveis que escondiam um
corpo sem energia nem vitalidade, e em que as maçãs do rosto
salientes atraíam a luz qualquer que fosse o ângulo, acabou por
permanecer durante toda a sua carreira cinematográfica. Ela
tinha aquilo a que uma jornalista do The Guardian apelidou,
a propósito do seu centenário, em 2005, de “European ennui”,
ou letargia, ou tédio, Europeu: “They had vamps, they had sex
bombs, but they'd never had existential depression.” Porque aquilo
que Garbo carregava, antes de mais, era uma solidão invisível
que nem todos os retoques podiam esconder. “Eles tinham
vamps, tinham sex bombs, mas nunca tinham tido [alguém] com
uma depressão existencial.” E foi isso, mais do que tudo o
resto, que tornou a atriz sueca numa lenda sem comparação.
Harlean Harlow Carpenter, ou melhor, Jean Harlow (1911-
1937), foi proibida de contrair matrimónio porque o facto de
se tornar “esposa de” poderia mexer com os níveis do seu sex
appeal. Devido a uma cláusula de moralidade com a MGM, o
estúdio pôde opor-se (leia-se, proibir) ao seu casamento com
William Powell. E quando a atriz ficou grávida do “amante”,
tudo foi tratado de forma discreta para que o seu aborto
passasse incólume aos olhos do público. “A MGM tinha todo
o tipo de cláusulas de penalização no que diz respeito às suas
estrelas terem filhos”, revelou Ava Gardner (1922-1990) na
sua autobiografia Ava: My Story (1990). Se muitas concordaram
em abortar, ou até mesmo em não ter filhos, Loretta Young
(1913-2000), vencedora do Óscar de Melhor Atriz pela sua
performance em The Farmer’s Daughter (1947) foi mais longe:
católica rigorosa, manteve a sua gravidez em segredo, afastou-
-se dos holofotes e, tempos depois, adotou a sua filha biológica,
que era afinal fruto da sua relação (ilegítima) com Clark Gable
durante a rodagem de Call Of The Wild, em 1935. A verdade só
foi conhecida após a sua morte, com a publicação das suas
memórias. Bullying? Assédio? Perseguição? Está nas mãos de
cada leitor dar a sua sentença. À época, Hollywood regia-se por
um “código de trabalho” chamado Lei De Havilland, implantado
em 1937. De acordo com as regras nele explicitadas, o contrato
médio de um ator durava sete anos, período durante o qual
deveria atuar em quaisquer filmes que o estúdio desejasse. Os
estúdios, por sua vez, tinham o direito de “emprestar” atores a
estúdios concorrentes sem o seu consentimento ou permissão,
às vezes como punição ou por “mau comportamento” da parte
do ator. Todos os elencos era pensados de maneira tipificada.
A aparência era extremamente importante. A manutenção do
peso era padrão em qualquer acordo, da personagem principal
ao figurante. A aptidão física era rigorosamente aplicada.
O que não poderia ser resolvido era alterado cirurgicamente.
“Uma estrela é feita, criada; construída com cuidado e sangue-
frio a partir do nada”, terá afirmado Louis B. Mayer. “Tudo o
que eu sempre procurei foi um rosto. Se alguém me parecesse
bom, eu poderia testá-lo. Se uma pessoa parecesse bem na
película, se fotografasse bem, nós poderíamos fazer o resto.”
English version
O CONVITE PARA VOAR ATÉ
HOLLYWOOD NÃO DEMOROU. NEM
O RECADO QUE MAYER DEIXOU
A STILLER: “NA AMÉRICA, NÃO
GOSTAMOS DE MULHERES GORDAS.”
E ASSIM FOI. GARBO COMEÇOU
UMA DIETA DE ESPINAFRES QUE
DUROU TRÊS SEMANAS, PERDEU O
PESO PRETENDIDO PELO ESTÚDIO, E
FICOU TERRIVELMENTE DOENTE.
urante muito tempo foi uma pergunta quase
tão intermitente como a que, até hoje, rodeia
a sua morte: será que Marilyn Monroe se
submeteu a operações plásticas? É sabido
que, pouco antes de fazer 20 anos, Norma
Jean Baker, a jovem californiana de beleza natural que viria a
transformar-se na mulher mais famosa do mundo, decidiu
pintar os seus cabelos escuros, compridos e encaracolados
de um louro curto platinado, com o intuito de conseguir mais
trabalhos de modelo. A resolução deu frutos já que, pouco tempo
depois, foi abordada por um executivo da 20th Century Fox,
que acabou por lhe propor um contrato de seis meses.
Em agosto de 1946, divorciou-se (era casada desde 1942) para se
concentrar totalmente na carreira de atriz e transformou-se em
Marilyn Monroe. Terá sido por essa altura que, à semelhança de
Rita Hayworth, seguiu o já mencionado processo de eletrólise
capilar – não porque tivesse origens latinas, mas para mudar
o formato da sua cara. E terá sido por essa altura, também, que
as crises de ansiedade começaram, porque Monroe nunca era
suficientemente… nada. O álcool, os comprimidos, o desespero.
Apesar de ser adorada por uma legião de fãs que nunca parou
de crescer, a artista vivia numa luta constante consigo própria.
E com as exigências dos seus “patrões.” É por isso que a questão
das suas supostas cirurgias nunca teve uma resposta. Até 2013,
altura em que uma “coleção” com raios-X e notas pessoais do
cirurgião Michael Gurdin, pertencentes ao período entre 1950-
1962, chegaram à Julien's Auction House. Sim, isto quer dizer que
alguém, algures, adquiriu documentos médicos que pertenceram
à atriz de Bus Stop (1956), nomeadamente os que datam de 7 de
junho de 1962, apenas uma semana após seu 36.º aniversário e
dois meses antes de sua morte, e que revelam que Monroe (sob o
pseudónimo de "Joan Newman") teve um implante de cartilagem
feito por causa de uma "deformidade do queixo”, em 1950,
enquanto um raio-X facial mostra que ela teve, igualmente, uma
pequena fratura no nariz, o que confirma as suspeitas de que
Marilyn fez uma pequena rinoplastia no início de sua carreira.
O que é que tudo isto muda em relação ao mito? Rigorosamente
nada. Porque com ou sem a certeza dessas intervenções,
Marilyn, ou Norma, será sempre Marilyn – e, acreditamos, cada
vez mais Norma, porque a distância, e o tempo, permitem-
nos ver que o seu brilho esteve lá, desde o início, com ou sem
extreme makeover. Tal como Barbra Streisand, a mulher que
se recusou a “mudar o nariz” e se tornou na exceção à regra,
destruindo a velha crença de que, em Hollywood, só podia
vingar quem tivesse “the whole package”. A partir de Streisand,
o talento passou a ser o ingrediente mais pesado do pacote. ●
vogue.pt 2 3 5
T H E P E R F E C T S U N D A Y
O domingo perfeito, o cenário
perfeito, o tempo perfeito.
A paisagem perfeita, o guar-
da-roupa perfeito, a casa per-
feita com a decoração perfeita.
A companhia perfeita, num
silêncio perfeito, em poses per-
feitas que se desdobram e mul-
tiplicam em passeios perfeitos
ou que se imortalizam na inér-
cia perfeita. O plano perfeito,
depois de uma noite perfeita, e
a preguiça perfeita no sofá per-
feito de uma tarde perfeita nas
nossas vidas imperfeitas. Per-
cebe? Percebo perfeitamente.
Fotografia de Yohann Truminski. Styling de Sergio Alvarez.

English version Rodrigue: camisa em flanela de lã, DRIES VAN NOTEN. Calças em lã fria, LEMAIRE. Botas em camurça, ADIEU PARIS.
Rodrigue: bomber em nylon e camisa em seda, ambos DIOR MEN’S COLLECTION. Calças em lã fria, LACOSTE.
Na página ao lado, Mayka: sapatos em pele, JEAN PAUL GAULTIER.
 Na página ao lado, Rodrigue: camisa em seda, DIOR MEN’S COLLECTION. Calças em lã fria e meias em lã, ambas LACOSTE.
Sapatos em pele, CHRISTIAN LOUBOUTIN. Mayka: vestido em algodão, SEVALI. Sandálias em pele, CHRISTIAN LOUBOUTIN.
 Na página ao lado, Rodrigue: camisa em seda e calças em lã fria, ambas LUDOVIC DE SAINT
SERNIN. Meias em algodão, LACOSTE. Maika: vestido em seda e algodão, ALEXANDER MCQUEEN.
 Anéis em metal, BALENCIAGA. Na página ao lado, Mayka: casaco e saia em lã e sapatos e pele, tudo PRADA.
Rodrigue: casaco em lã e vinil, ARTHUR AVELLANO. Calças em lã, ANDREA CREWS. Botas em pele e metal, GIVENCHY.
Mayka: casaco e saia em lã, ambos PRADA. Na página ao lado, Rodrigue: casaco em lã, KUAN WANG.
Rodrigue: casaco em lã, PRADA. Na página ao lado: carteira em pele, BOTTEGA VENETA. Botas em borracha, AIGLE.
Rodrigue: poncho e camisola em lã, ambos ACNE STUDIOS. Calças em lã, STUDIO RICE. Lenço em seda, DRIES VAN NOTEN. Botas em pele, DIOR MEN’S COLLECTION.
Na página ao lado, Rodrigue: camisola em malha de lã e leggings em licra, ambos BALENCIAGA. Ténis em malha stretch e PVC, BALENCIAGA X VIBRAM.
Modelos: Mayka Merino @ The Claw Models e Rodrigue Durard @ M Management Models. Cabelos: Shaila Moran e Yumiko Hikage com produtos Leonor Greyl e Christophe
Robin. Maquilhagem: Lamia Bernad. Assistente de styling: Flavia Banchi. Editorial realizado em exclusivo para a Vogue Portugal.

Fashion film
PORTEFÓLIO

A Glória
do Abandono
Já foram majestosas mansões, imponentes castelos ou, até,
borbulhantes casinos onde a noite parecia não ter fim. Agora são
apenas lugares sem futuro, vestidos de imperfeições e saudade, à
espera que a lente de Mathias Mahling lhes dê uma nova vida. Por Ana Murcho.

FOTOGRAFIA: D.R.

2 5 2 vogue.pt vogue.pt 2 5 3
PORTEFÓLIO

Steampunk Greenhouse. Estufa abandonada a transbordar de glicínias, Itália. Na página ao lado: Left Behind.
Cena instigante numa vila abandonada, Itália. Na dupla anterior: Chairy Blossom. Conjunto de cadeiras num asilo abandonado, Itália.

vogue.pt 2 5 5
PORTEFÓLIO
isclaimer: o fotógrafo que assina as magníficas imagens
deste portefólio não é, na verdade, fotógrafo. Ou melhor, é,
mas não a tempo inteiro. Apesar de, nos últimos dez anos,
ter visitado cerca de 30 países, 500 locais “em ruínas”, e de
ter tirado um número incontável de fotografias, Mathias
Mahling, 42 anos, residente em Berlim, Alemanha, faz de tudo
isto o seu side job (no dia a dia, é designer de produtos digitais),
a sua forma de partilhar com o mundo a beleza imperfeita de
coisas que, de outra maneira, permaneceriam invisíveis para
sempre. Tal como afirma, é a combinação de solidão, tristeza
e encanto que o atraem para estes lugares abandonados que
começou a fotografar por acaso – é como se, com o passar
do tempo, a natureza reclamasse o seu estatuto de criadora
e, lentamente, se voltasse a impor em casas, palácios, igrejas,
museus, tantos outros sítios onde, durante muitos anos, a mão
do homem insistiu em ter mais peso que a mão da humanidade.
É precisamente essa vitória, a da decadência sobre a perfeição,
que Mahling tanto gosta de captar com a sua câmara.
Sempre quis ser fotógrafo? Tirar fotografias era uma
paixão que acabou por se transformar num hobby a tempo
inteiro? A minha mãe tinha uma pequena drogaria na minha
cidade natal. Ela costumava revelar fotos para os seus clientes
numa pequena sala escura nas traseiras [da loja] e eu adorava
vê-la. Talvez seja por isso que entrei nisto. Tenho uma queda
por tirar fotos desde que surgiram as câmaras digitais, mas
só comecei a levar isto mais a sério há cerca de dez anos.
A maior parte das suas imagens são de lugares
abandonados. O que é que o atrai nesses sítios? Sempre
tive uma queda por imperfeições. Eu não gosto de coisas
novas e perfeitas. Quando estão sujos e desgastados, são
muito mais originais e têm uma história para contar. Quando
olho para a minha câmara antiga, lembro-me de todos os
caminhos difíceis e todos os lugares incríveis que visitámos
juntos. Enquanto estive a morar no exterior por alguns meses,
descobri um artigo sobre um salão de baile abandonado em
Berlim. Claro que fiquei imediatamente fascinado. O resto
do tempo [que estive] longe de casa, passei-o à procura de
mais lugares como esse, para que pudesse explorá-los quando
voltasse. Quando finalmente voltei e comecei a minha missão,
fiquei viciado muito rapidamente e não parei até hoje.
Ainda se lembra do primeiro lugar abandonado que
fotografou? Isso é um pouco difícil de dizer e depende da
definição de um lugar abandonado. Visitei Angkor Wat, no
English version
Family Heirloom. Alguns quartos de uma moradia abandonada, Itália.
2 5 6 vogue.pt
Camboja, e Petra, na Jordânia, antes de “entrar” nos lugares
que agora fotografo para a minha arte. Alguns diriam que estão
abandonados, apesar de todos os dias ficarem cheios de turistas
que os querem ver. O primeiro lugar em que entrei furtivamente
para tirar fotos foi um sanatório muito famoso perto de Berlim. É
uma área enorme com dezenas de belos edifícios em decadência.
Adorei o local, incondicionalmente, e voltei lá inúmeras vezes.
Como é que escolhe os lugares que vai fotografar? Melhor
ainda, como é que os encontra? Como faço para encontrar
os lugares – recebo essa pergunta com frequência. Depois de
realmente começares a procurá-los, acabas por perceber que não
são assim tão difíceis de encontrar. Só precisas de saber para
onde olhar. Com o tempo, ficas cada vez melhor em encontrá-
-los. E, claro, também tenho amigos que estão a fazer a mesma
coisa e partilhamos as nossas descobertas. Definitivamente,
há um tema para os lugares que prefiro visitar. Adoro lugares
com grandes salões, belos ornamentos e detalhes intrincados.
Quanto mais coisas sobrarem, melhor. E, claro, eles devem
estar abandonados há muito tempo e [num processo de] forte
degradação. Se um lugar é bonito, mas parece tão limpo como se
os proprietários pudessem voltar do almoço a qualquer minuto,
não estou interessado. O auge da decadência para mim é quando
as plantas e a vegetação começam a recuperar a estrutura.
Isso faz-nos perceber que a natureza sempre prevalece.
Essa edição aborda, de forma abrangente, a noção de
"beleza do erro.” Será que esse conceito pode, de alguma
forma, estar relacionado com o tipo de fotografia que
realiza? Frequentemente, as pessoas dizem que minhas fotos
as deixam tristes, perguntam-me se fico triste quando vou a
esses lugares. Aos meus olhos, a decadência e a imperfeição
tornam um lugar abandonado muito mais especial e bonito.
Não me sinto triste pelos lugares, mas sim privilegiado, por
poder vê-los com essa camada adicional de beleza. Quero
que as pessoas aceitem e abracem a transitoriedade de tudo
neste mundo, em vez de ficarem deprimidas com isso. Quero
que todos lidem com esse assunto de maneira positiva.
Então, sim, acho que meu trabalho se encaixa perfeitamente
no tema. A “beleza do erro” pode muito bem ser o nome de
um coffee table book com as minhas fotos. Atualmente estou a
trabalhar num livro, mas já tem um nome: Glory of Disrepair. l
Descubra mais sobre o trabalho de Mathias Mahling
no seu website oficial, www.gloryofdisrepair.com, e
na sua conta de Instagram, @glory.of.disrepair.
P O R T FE ÓF ÓL IL OI O ARTIGO

FOTOGRAFIA: D.R.

FOTOGRAFIA: D.R.

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PORTEFÓLIO

Bella Vista. Fresco único e delicado numa vila abandonada, Itália. Na página ao lado, em cima: Autumn is Coming. Pavilhão abandonado com uma
vista deslumbrante sobre um magnífico lago, Itália. Na página ao lado, em baixo: Fading Memories. Sala de estar de uma incrível vivenda, Portugal.
Na dupla anterior: Sunlight Sonanta. Maravilhosos raios de sol entram pelos vitrais de um antigo sanatório, Alemanha.

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PORTEFÓLIO

Triple Doors. Candelabro gigante no que resta de um antigo casino, Roménia.

Na página ao lado: Mystic Spiral. Escada em espiral, parte de um palácio abandonado, Polónia.

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REFLEXÃO REFLEXÃO

That’s how
the light
get’s in
Existe uma fenda em tudo, em todos os
lugares, em todos os seres, vivos e não
vivos. É por aí, por essa pequena fenda, que
a luz, por mais ínfima que seja, consegue
entrar. E assim transformar aquilo que era
um aparente erro num pormenor da mais
surpreendente beleza. Por Ana Murcho.

letra é, toda ela, um hino à redenção. Porque não é apenas

música, é poesia pura, daquela que, imaginamos, os deuses
seriam capazes de escrever. Anthem, faixa número cinco do
álbum The Future, lançado em 1992, demorou uma década
a ser composta. A canção é, à falta de melhores palavras,
uma obra-prima. E tal declaração é absolutamente redundante,
não fosse Leonard Cohen (1934-2016), o seu autor, um dos
maiores artistas de que há memória. Porque há uma linha muito
ténue que divide a excelência e a genialidade, e o canadiano
ultrapassou-a com uma candura que não é comum, graças às
suas palavras – um misto de filosofia, sussurro e oração – que
são, ainda hoje, dos mais nobres exemplos de empatia. Mas
voltemos a Anthem, e ao verso que aqui nos traz: “There is a
crack, a crack in everything / That’s how the light get’s in” (apesar de
comummente partilhado como “There is a crack in everything…”,
o original contempla a repetição da expressão “a crack”, o que
reforça a ideia do autor). Em português, uma das traduções
FOTOGRAFIA: RYAN MCVAY / GETTY IMAGES.

possíveis será: “Há uma fenda, uma fenda em tudo / É por aí que
a luz entra.” O alerta de Cohen não aponta na direção de uma
saída, mas da aceitação. A vida é imperfeita. Abracemo-la. Mesmo
nos momentos que parecem impossíveis, ou perante os cenários
mais desoladores, chegará o momento em que uma fissura (nos)
permitirá ver o sol. A metáfora serve para a beleza de todas
as coisas, porque o mundo é feito de uma série de entidades,
que nos circundam e nos envolvem e, na procura constante
de uma qualquer perfeição (ou justificação) para o que não se
enquadra no nosso entendimento, julgamo-nos atirados ao caos.
REFLEXÃO
PORQUE POBRES AO PÉ DE TÃO IMPONENTES
CAVALHEIROS: A LUZ DA TENTATIVA, A LUZ
NASCER NECESSITAM DO COLAPSO DE UMA
ACEITAMOS, DE BRAÇOS ABERTOS, O NOSSO
DESMORONAMENTO. ISTO NÃO É A NOSSA
DESTRUIÇÃO. ISTO É O NOSSO NASCIMENTO.
E esquecemos que o caos pode ter, também ele, um lado sublime,
pacificador. Em qualquer esfera, até mesmo no amor: “There’s a
blaze of light / In every word / It doesn’t matter which you heard / The
holy or the broken Hallelujah” (“Há uma chama de luz / Em cada
palavra / Não importa o que tenhas ouvido / O Aleluia sagrado
ou o quebrado”). O repertório de Leonard Cohen daria para
compilar uma enciclopédia sobre a arte de enfrentar a crueza do
dia a dia com elegância e humildade. Porque o homem que nos
deixou há precisamente quatro anos nunca renegou a escuridão
nem a melancolia, mas preferiu combatê-las com doçura,
graciosidade, e uma quase transcendente réstia de esperança.
e tivesse o dom da eternidade, Albert Camus
(1913-1960) poderia escrever, com a precisão
e a ambiguidade que o tema exige, um tratado
sobre a existência humana. Se tivesse o dom
da eternidade, sublinhamos, porque a razão de
estarmos aqui, o seu significado e os seus limites, implicariam
mil e uma vidas, vividas de forma intermitente, para que
fosse possível sugar, de forma clara, ou pelo menos evidente
a olho nu, os dilemas que afetam a consciência do homem, do
nascimento até à morte. Camus, que foi um dos mais jovens
recipientes do Prémio Nobel da Literatura – precisamente
pela forma “clarividente e séria” como a sua obra “iluminou” a
sociedade do seu tempo – foi exímio em (tentar) estabelecer
um paralelismo entre a complexidade do universo e o absurdo
de nos rendermos ao facto de nunca obtermos respostas finais
sobre esse mesmo universo. O seu ensaio The Myth Of Sisyphus,
lançado em 1942, abre com uma das mais arrebatadoras frases
sobre o paradoxo de estar/ser vivo: “I draw from the absurd three
consequences, which are my revolt, my freedom, and my passion”, uma
afirmação magnífica que se traduz da seguinte forma: “Retiro do
absurdo três consequências, que são a minha revolta, a minha
liberdade, e a minha paixão.” Algo notável, se pensarmos que o
escritor produziu parte significativa do seu trabalho em plena
Segunda Guerra Mundial, um dos períodos mais negros do
século XX, onde pouco espaço existia para a esperança – ou
para a luz que parece entrar pela tal fenda, por mais pequena que
seja. Foi também ele que, anos mais tarde, declarou (num livro
que seria publicado a título póstumo, Lyrical And Critical Essays)
que não é possível ter amor na vida sem um certo desespero
pela vida: “There is no love of life without despair of life.” No seu
todo, a mensagem de Camus é mais simples do que aparenta. A
COHEN, CAMUS, HANG E BUKOWSKI.
NADA DISTO FAZ SENTIDO. MAS HAVERÁ
CERTAMENTE UMA LUZ QUE PENETRA
TODAS ESTAS PALAVRAS OCAS, OCAS
DO QUERER. NADA DISTO FAZ SENTIDO.
MAS, TAL COMO AS ESTRELAS, QUE PARA
NEBULOSA GASOSA, AQUI COLAPSAMOS
PERANTE OS NOSSOS DEFEITOS E
inquietação e a revolta são essenciais à experiência do homem
enquanto ser pensante, porque a sua experiência, qualquer
que seja, é relativa – não há duas pessoas iguais, portanto
jamais existirão duas formas de pensar, sentir, no fundo, viver,
iguais. A razão está algures entre o bom senso e a liberdade.
Tudo o resto é suscetível ao erro. É ele que nos define, porque,
mesmo sem darmos por isso, o erro é algo que está, e estará,
constantemente à nossa volta – porque ele está, também, dentro
de nós. Mas é precisamente esse erro, essa fissura, que nos deixa
contemplar a claridade, e a beleza, de tudo o que nos rodeia.
Podem vir mil e uma guerras. Mil e uma explosões. Mil e um
vírus de origem desconhecida. Mil lockdowns. Mil furacões. Este
lugar que habitamos, e a que chamamos casa, o Planeta Terra
– ele e todas as suas histórias e segredos – será até ao último
ponto final, incessantemente, apesar de tudo, venha o que vier,
imperfeito, errático, incompreensível. A sua magia advém tanto
das suas rugas como dos seus rios de água límpida, chega-
-nos tanto das suas crateras escuras como dos seus campos
em flor. O seu encanto é um misto de dúvida e clareza, de
diamantes e rochas, de casas em ruínas e gloriosos palácios, de
nascimentos e mortes, de começos e finais. Nada se perde, tudo
se transforma, ad eternum, num retorno a que nunca poderemos
chegar. E isso também é uma forma de perfeição – no sentido
mais imperfeito, para nós, humanos. Pouco antes de pôr termo
à vida, o fotógrafo chinês Ren Hang (1987-2017), um dos mais
brilhantes da sua geração, partilhou: “If life is a bottomless abyss,
when I jump, the endless fall will only be a way of flying”. A força das
suas imagens jamais faria pensar que o desabafo (“Se a vida é um
abismo sem fundo, quando eu saltar, essa queda sem fim será
apenas uma forma de voar”) seria o prenúncio do que estava
para vir. Porque o seu trabalho gritava criatividade, energia,
sensualidade. Futuro. Muito futuro, tanto quanto o futuro se
pode medir. E, contudo, nem isso bastou para que Hang, adorado
pela crítica e pelo público, fosse capaz de ver a tal luz, por mais
pequena que fosse, essa luz que a voz rouca de Cohen ainda hoje
canta, em sussurro, aos ouvidos de todas as almas perdidas.
ue fazer quando tudo arde? Para onde olhar? Que caminho
seguir? Quando é impossível ver a beleza das coisas,
mesmo a beleza imperfeita, a beleza decadente, a beleza
que corrói – e aqui beleza serve como metáfora tanto
para salvação como para assentimento – o que fazer?
Ler Bukowski. O escritor, poeta e romancista americano,
natural de Andernach, na Alemanha, é o mestre por excelência
do desassossego. Porque Henry Charles Bukowski Jr, ou
simplesmente Charles Bukowski, escrevia sem filtros, sem
pensar em reviews ou aplausos, e fazia-o sofregamente, como
quem despeja o coração numa folha de papel que já está coberta
de sangue e lágrimas. Era aí que, acometido por um alcoolismo
que lhe transcendia o pensamento e lhe iluminava o espírito,
se rasgava em pedaços, se punha à prova, se mutilava. As
suas obras são a prova dessa vivência no limite, dessa corrida
contra o tempo, dessa batalha constante entre a mortalidade
do homem que, através da sua genialidade, tenta ser imortal,
e do cosmos que o contempla, indiferente, com os planetas e
as estrelas e as galáxias em constante rotação. The Laughing
Heart, um dos seus poemas mais acarinhados, é reflexo de
tudo o que foi, e ainda é, Bukowski. “Your life is your life. / Don’t
let it be clubbed into dank submission. / Be on the watch. / There are
ways out. / There is a light somewhere. / It may not be much light but
/ It beats the darkness. / Be on the watch. / The gods will offer you
chances. / Know them. / Take them. / You can’t beat death but / You
can beat death in life, sometimes. / And the more often you learn to do
it, / The more light there will be. / Your life is your life. / Know it while
you have it. / You are marvelous. / The gods wait to delight / In you.”
Numa edição que celebra o lado belo do erro, quão grave será
deixar um dos mais belos textos sobre a imperfeição humana
na sua forma original, sem a ousadia da tradução – que não
tem outra forma senão castrar os sentimentos e as emoções do
seu autor? O Google está à distância de um clique. É a ele que
nos socorremos para grande parte dos nossos compromissos,
como tentar homenagear, na mesma partitura, Cohen,
Camus, Hang e Bukowski. Nada disto faz sentido. Mas haverá
certamente uma luz que penetra todas estas palavras ocas, ocas
porque pobres ao pé de tão imponentes cavalheiros: a luz da
tentativa, a luz do querer. Nada disto faz sentido. Mas, tal como
as estrelas, que para nascer necessitam do colapso de uma
nebulosa gasosa, aqui colapsamos perante os nossos defeitos
e aceitamos, de braços abertos, o nosso desmoronamento.
English version Isto não é a nossa destruição. Isto é o nosso nascimento. l
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I M A G I N E T H E R E ’ S N O E R R O R
Quando a imaginação domina, o
erro não existe. Quando questiona-
mos o correto, não perdura o errado.
Quando somos confrontados com o
desconhecido, errar não é falha; er-
rar é experimentação. Como quando
entramos no guarda-roupa da nossa
mãe com 13 anos e descobrimos um
mundo de peças que não imaginaría-
mos; quando colocamos os saltos al-
tos com o casaco de cabedal que nos
fica como um vestido, quando a saia
plissada nos serve de capa, quando
um chapéu vira uma foto de infân-
cia para a vida… Quando nos per-
demos na imaginação, abraçamos
o erro. E ele deixa de existir como
erro. Passa só a existir como certo.
Fotografia de Martina Keenan. Styling de Elly Mcgaw.

English version Veronika: vestido em seda, ANN DEMEULEMEESTER. Brincos em prata banhada a ouro, ALIGHIERI. Aamito: vestido em lã, JIL SANDER.
 Veronika: colete em pele e camisa e calções em camurça, tudo DSQUARED2. Cinto em metal, LAURA LOMBARDI.
Na página ao lado, Aamito: casaco em lã, DSQUARED2. Colar (usado na cabeça) e brincos em metal, ambos SCHIAPARELLI.
Aamito: soutien em metal e flores, da produção. Na página ao lado, Veronika: top e calças em seda, ambos MARCO.
Veronika: vestido, top e saia em seda, tudo ANN DEMEULEMEESTER. Brincos em prata banhada a ouro, ALIGHIERI.
Na página ao lado, Aamito: vestido em malha de lã e sapatos em tweed e cristais, ambos SIMONE ROCHA.
Aamito: top e collants em malha de algodão, saia em lã e choker em seda, missangas e cristais, tudo PRADA.
Na página ao lado, Aamito: vestido em seda, JIL SANDER.
Veronika: blazer em lã e lantejoulas, MARC JACOBS. Na página ao lado, Aamito: top em malha de nylon, MARCO. Chapéu em feltro de lã, ERIC JAVITS.
 Aamito: vestido em lã, JIL SANDER.
Modelos: Aamito Lagum @ Heroes Models e Veronika Vilim @ The Lions. Cabelos: Taichi Saito. Maquilhagem: Akiko Owada. Produção: Sonia Kovacevic.
Retouch: Valeria Funes. Set Design: Izzy Garcia. Assistente de fotografia: Raina Brie. Assistente de styling: Amber Rose Smith. Assistente de set design: Dena Winter.
A Vogue Portugal agradece ao Prospect Studios todas as facilidades concedidas. Editorial realizado em exclusivo para a Vogue Portugal.
N A T U R A L X A R T I F I C I A L
Regressa-se às origens, ao orgâni-
co, à natureza. Aplaude-se o suste-
ntável, os tons terras, as cores bio.
Mas há espaço para isso tudo e mais,
porque a sustentabilidade tam-
bém não tem de ser sempre e, ape-
nas, um reflexo do mundo natural.
Numa artificialidade que não vem
do falso, mas antes do artifício, ex-
ageram-se ombros, disformam-se
silhuetas, planeiam-se texturas fu-
turistas para colocar o “erro” de
forma intrusiva no guarda-roupa
da estação. Se a perfeição é overrat-
ed, a imperfeição, aqui, é exagera-
da. E está perfeito assim mesmo.
Fotografia de Marco Cella. Styling de Woo Lee.

English version Blazer em lã fria, ALEXANDER MCQUEEN. Calças em malha de nylon, AUNÉ.
Vestido em vinil, SAINT LAURENT BY ANTHONY VACCARELLO. Brincos em metal, BALENCIAGA. Na página ao lado: casaco em lã, BALENCIAGA.
Vestido em pele e algodão, FENDI. Botas em vinil, THE ATTICO.
 Casaco em vinil, THE ATTICO. Top em malha de nylon, 2000 ARCHIVES. Brincos vintage em acetato, BALENCIAGA.
Collants em microfibra e seda, KIMMY.J. Na página ao lado: vestido em veludo e carteira em pele, ambos MELITTA BAUMEISTER.
Bandolete em cetim de seda, FLAPPER. Colar em pele, VIVETTA. Pumps em pele, JASWANT.
Vestido em algodão e seda, brincos em metal e botas em pele, tudo BALENCIAGA. Na página ao lado: brincos em metal, BALENCIAGA.
Modelo: Greta Futura @ Badd/Monster Agency. Cabelos: Simone Prusso @ Julian Watson Agency
Maquilhagem: Anna Maria Negri @ Julian Watson Agency com produtos Nars Cosmetics. Casting: Camilla Tisi @ The Moon Studio.
Assistentes de styling: Valeria Mediani e Jisu Kim. Editorial realizado em exclusivo para a Vogue Portugal.

Fashion film
HISTÓRIA

Errar é Belo.
E é Humano.Bastariam dois livros de Umberto Eco para termos um tratado de toda a
Civilização Ocidental. E bastariam os seus dois títulos para percebermos do
que trataremos adiante. Em inglês, On Beauty e On Ugliness. Em português,
decidiram-se os editores por História da Beleza e História do Feio. Está mal.
Por uma questão de coerência, ou seria História do Belo e História do Feio
ou História da Beleza e História da Fealdade, que é uma das palavras mais
bonitas da nossa língua. Paradoxal? Nem por isso. Feio é um adjectivo.
Fealdade é a qualidade do que é feio. E tudo isto é belo. Sem margem para erro.
Apresentamos, pois, a História da Beleza do Erro. Por Nuno Miguel Dias.

ara que fique bem explícito, em caso de dúvidas referentes a
edições passadas ou que venham a existir no futuro, faça-se
saber que, por vício de imparcialidade e feitio benfazejo,
nas considerações deste autor abarcam-se todas as crenças,
sem exceção. É pois sem grande espanto que, já de seguida,
e fazendo bom uso do Princípio de Tudo, que segundo a Bíblia
era O Verbo (ou A Palavra, para seguirmos um caminho menos
lírico) tratarei daquilo que, na minha opinião, terão sido alguns
erros n’A Criação. Antes de mais, uma ressalva: não ponho
em causa o cansaço que terá levado Deus a ter a necessidade
premente de descansar ao sétimo dia. Compreendo-o, até.
É uma estafa, criar tudo e todos. Mas julgo que, à semelhança da
malta com profissões mais exigentes, devia ter feito pelo menos
comprido, que usa para extrair as larvas dos troncos das não, belo. A beleza é algo tão relativo que só mesmo nós para
árvores? Só mesmo para incutir o pânico sobre as gentes de não percebermos que, afinal, somos os maiores produtores de
Madagáscar, que ainda hoje creem que o pobre animal entra nas fealdade. Começa a ser óbvio que O Homem está cá a mais. Esta
casas durante a noite para perfurar os corações das suas vítimas mania de nos julgarmos os reis e senhores do meio, com todo
com o seu terrível dígito. E o que dizer do rato-toupeira-nu o planeta à nossa disposição para dele fazermos o que bem nos
(Heterocephalus glaber), um horrível animal africano cego, pelado, apetece, já chateia. Se não fomos um erro na criação, fomo-lo
que vive a vida inteira no subsolo sob um regime em que só uma de casting. E um pingo de humildade não nos faria nada mal.
fêmea é que se reproduz e todas as outras tratam da manutenção Passemos então, por oposição à crença judaico-cristã de
da colónia, como se de vulgares formigas se tratassem? Qual que tudo isto foi feito Por Obra e Graça do Espírito Santo, para
o propósito? Um castigo para não poder desfrutar das outras uma abordagem mais Evolucionista da coisa. É o epítome da tal
magníficas criações sagradas, como o sol, a lua e o mar? humildade que tanto e cada vez mais faz falta ao Homem. Porque
Mas não será necessário irmos para latitudes tão exóticas parte do princípio de que tudo isto que agora veem (excepto
ou fazer buscas no Google para verificar a hedionda aparência se morarem num T0 do Cacém), tudo o que nos rodeia e tudo
FOTOGRAFIA: HENRIK SORENSEN / GETTY IMAGES.

uma sestinha a meio da semana. Afigura-se-me que, lá para o
quarto ou quinto dia, já era notório que o Pai de todos nós estava
a precisar de, pelo menos, uma pausa para café. E um cigarro.
De contrário, expliquem-me o que terá passado pela cabeça do
Senhor para criar, por exemplo, o ornitorrinco (Ornithorhynchus
anatinus), um mamífero (embora sem tetas), que nasce de um
ovo, com bico de pato, cauda de castor, garras com membranas
interdigitais e um espigão venenoso? Para quê? Para sofrer de
bullying na Arca que o Criador encomendaria, dali a uns aninhos,
ao marceneiro Noé? E o aie-aie (Daubentonia madagascarienses),
esse primata malgaxe, aparentado dos lémures, todo ele de um
aspeto tão horrível como o seu dedo médio, invulgarmente
destes animais. Aqui, à nossa volta, observai e respondei: para
que servem as baratas? E mesmo que me provem que não
foram um erro na criação, arquivem-nas, por favor. Ou servem
de alimento a pequenos roedores noturnos, que por sua vez
alimentam predadores tão graciosos como uma majestosa
coruja? E que tal pensarmos que o rato-toupeira-nu consegue
sobreviver sem oxigénio libertando frutose na sua corrente
sanguínea, para além de ser imune a quase todas as doenças,
incluindo o cancro? Assim como o aie-aie esconde, afinal, um
não tão feio sexto dedo, descoberto por cientistas há bem
pouco tempo, com a sua própria impressão digital e capaz de
suportar todo o seu peso. E quanto ao ornitorrinco? Bem, não
exageremos. O bicho vive na Austrália e não se pode pedir muito
de uma localização geográfica que encerra os mais estranhos,
venenosos, mortíferos e perigosos animais. Como quem envia
uma mensagem muito simples: este lugar não é para habitar.
Mas o império britânico achou por bem que aquele seria o lugar
perfeito para os condenados a crimes menores pelo sistema
judicial de Her Majesty, para gáudio das viúvas-negras, víboras,
medusas e outra bicharada com a qual toda a gente no seu
perfeito juízo espera nunca se cruzar. À exceção desta exceção,
e afinal, há beleza na criação. Em qualquer uma. Até porque não
depende de nós, que fomos feitos de barro (para já não falar
de quem foi feita da nossa costela, ‘tadinhas) dizer o que é, ou
o que de mais fascinante já vimos em documentários da BBC
Vida Selvagem, nas páginas da National Geographic ou mesmo
aquelas paisagens de cortar a respiração que testemunhámos
aquando daquela viagem a um lugar paradisíaco, nasceu afinal do
maior erro da história do planeta, o Big Bang. Alegoricamente,
alguém foi tão incompetente a ponto de cometer um erro que
radicou no mais épico dos acidentes. É como se, numa escala
muito menor, alguém encarregasse um pirómano de limpar a
floresta de Monsanto. Esta abordagem mais científica nasceu
no século XIX, com aquele senhor que teve o desplante de
dizer que o homem descendia do macaco, Mr. Charles Robert
Darwin. Que no capítulo inicial do livro A Origem das Espécies,

vogue.pt 2 9 3
HISTÓRIA
na altura considerado um erro para hoje ser a Bíblia dos
Cientistas no Geral e dos Biólogos em Particular, intitulado
Variação das espécies no estado doméstico, refere, no tomo Seleção
Inconsciente: “Os bons criadores modernos, que prosseguem
num fim determinado, procuram, por uma selecção metódica,
criar novas castas ou sub-raças superiores a todas aquelas
que existem no país. Mas há uma outra maneira de seleção
muito mais importante, no ponto de vista de que nos ocupa,
seleção que poderia chamar-se inconsciente; tem por
móbil o desejo que cada um experimenta possuir e fazer
produzir os melhores indivíduos de cada espécie. Assim,
quem quer possuir cães de caça procura naturalmente obter
os melhores cães que pode; em seguida, faz reproduzir os
mesmos unicamente, sem ter o desejo de modificar a raça
de uma maneira permanente e sem mesmo nisso pensar.
Todavia, este hábito, continuado durante séculos, acaba
por modificar e melhorar uma raça qualquer que seja.” E dá
exemplos de gado bovino que passou a pesar o dobro em
menos tempo, do cavalo de corrida inglês que se tornou mais
rápido que o árabe e até do pombo-torcaz que entretanto
se tornara um excelente carteiro, porventura melhor do
que a maioria dos moços dos CTT desde que começou esta
malfadada pandemia, sendo que estamos a falar de pombos
e do longínquo ano de 1859 (a Guerra do Ópio acabara há
pouco tempo e Portugal, reinado por D. Pedro V, andava a
negociar com a China a soberania de Macau). Serve isto para
dizer que esse “erro”, ou essa mania que o homem tem de
“brincar a Deus” resulta, segundo Darwin, nos mais belos
exemplares. O que o naturalista britânico não sabia (ou
se calhar sabia mas não era assunto que lhe interessasse
abordar), é que na tentativa de apurar raças, os criadores
(principalmente de cães) acabam por “produzir” animais que
estão condenados a um sofrimento atroz. Atrofiamento a
vários níveis, caixa torácica demasiado pequena para que
respirem com normalidade, cérebros que crescem para lá da
capacidade do crânio, resultando em paralisias e convulsões
que se vão tornando tão assíduas como se torna urgente
a necessidade de abater o animal. Aviso à população: não
é bonito. Bonito é adotar um cão que foi abandonado.
Tornar, pois, o erro de alguém em algo infinitamente belo.
English version
Se há algo que não toleramos são as birras dos filhos dos
outros. Os nossos também as fizeram. Envergonharam-
-nos num corredor de hipermercado qualquer. Felizmente,
remetemos o episódio para um daqueles compartimentos
da memória que só voltamos a abrir se o psicanalista nos
obrigar. Mas as dos filhos dos outros… Ah, essas… são
intoleráveis. Principalmente quando o fedelho bate à mãe. É
feio. E no entanto, eis um resumo do nascimento de Portugal.
D. Afonso Henriques, puto mimado, defrontou a própria mãe,
D. Teresa, na Batalha de São Mamede, a 24 de junho de 1128.
Vencedor, prendeu a progenitora, a quem terá aplicado uns
bons tabefes, prometidos desde a morte de D. Henrique, seu
pai, em 1112. D. Teresa, humilhada, lançou-lhe uma maldição:
“Que as tuas pernas sejam partidas por ferros”, o que veio
a ser feito, quando o nosso primeiro rei tentou conquistar
Badajoz. Aqui está o primeiro grande erro da nossa História
que radicou neste que é, convenhamos, um belíssimo país.
Outro erro bastante comum é aquele que diz que Cristóvão
Colombo seria português, confundindo-se através dos séculos
o descobrimento de Cuba, a Caribenha, com o seu nascimento
em Cuba, a Alentejana. Também se diz que era um espião em
Espanha ao serviço de Portugal. E que terá engendrado o seu
“projeto” nos anos em que viveu em terras portuguesas
(1476-1485). Mas as provas disso são altamente duvidosas
e reduzem-se às biografias escritas pelo seu filho Fernando
Colombo e Henriques e por Bartolomeu de Las Casas.
Importante para aquilo que aqui se trata está o sobejamente
conhecido erro que radicou na descoberta das Américas
quando, afinal, o genovês Cristoforo Colombo (era esse o seu
nome em italiano) pretendia chegar à Índia. Na verdade, o
erro foi ainda mais épico e cometido ainda antes da partida.
Estabelecera, mediante cálculos próprios, que o Japão estava
a cerca de cinco mil quilómetros da costa espanhola. Qualquer
pessoa no seu perfeito juízo não teria sequer dado início à
demanda. Porque na verdade, ao não existir outro continente
a meio da viagem, no qual acabou por esbarrar, as hipóteses
de sobrevivência era nulas. Por outro lado (muito menos belo),
tanto ele como os seus homens acabaram por transmitir, sem
o saberem, algumas doenças (como a varíola) aos nativos,
causando uma mortandade nunca antes vista por aqueles lados.
a história universal recente, houve dois
erros crassos que acabariam por conduzir
à Liberdade, essa que dizem ser a coisa mais
bela. O primeiro é protagonizado por Marco
Licínio Crasso, esse general romano que, cheio
de si após a vitória sobre a revolta dos escravos liderada por
Espártaco, decidiu abandonar as táticas de combate romanas
contra os partos, e acabou por sofrer uma derrota esmagadora,
com 20 mil soldados mortos e mais de 10 mil presos. Sim,
foi ele mesmo que deu origem ao termo “erro crasso”, hoje
banalmente usado. O segundo tem como personagem principal
Hitler, criatura aparentemente inteligente, que no fim dos seus
dias de glória decidiu incorrer no mesmo erro que já ditara
o fim de Napoleão (mesmo munido das calóricas conservas
portuguesas que Salazar lhe fornecia, sob o termo técnico de
“não-alinhado”). Para ele foi o princípio do fim, para o mundo
um novo, e maravilhoso, recomeço. Mas a grande machadada
foi dada com o início da invasão de França ocupada pelos Nazis,
o famoso Dia D. Era certo que este aconteceria. Só não se sabia
quando nem onde, razão pela qual Hitler deixou incumbido da
tarefa de o descobrir o seu grande estratega Erwin Rommel. Só
que este confiou, levianamente, nos serviços de meteorologia da
Luftwaffe que, no começo de junho, previam fortes tempestades
durante 15 dias. Achando que, naquelas circunstâncias, o
ataque nunca se daria, Rommel ausentou-se do seu posto em
França para ir celebrar o aniversário da mulher em Berlim.
O general norte-americano Dwight Eisenhower, que pretendia
fazer a maior invasão marítima da história da humanidade no
dia 5 de junho, com milhões de homens e muitas toneladas de
material militar em várias praias da Normandia, reuniu-se na
véspera com James Stagg, chefe da equipa de meteorologistas
da Royal Air Force, que lhe deu conta da previsão de ventos
fortes, mar agitado e nuvens baixas, o que só exigia que se
adiasse o Desembarque na Normandia em 24 horas. E assim
foi. Onze meses depois, a Alemanha saia derrotada de um
conflito que fez de 60 a 85 milhões de mortos. Mas que, não
fosse o lapso do führer, poderiam ter sido muitos mais.
Mr. Smith (nome fictício), 72 anos, indivíduo introspectivo e
pouco falador, tinha problemas de liquidez. Foi por isso que se
sujeitou a ser “cobaia” dos Laboratórios Pfizer para um novo
A HISTÓRIA ESTÁ REPLETA DE INVENÇÕES
QUE, POR ERRO OU ACIDENTE, MUDARAM
PARA SEMPRE O NOSSO MUNDO,
TORNANDO-O UM LUGAR MUITO
MELHOR. CHARLES GOODYEAR DEIXOU
AO LUME, POR ENGANO, UMA MISTURA
DE BORRACHA, CHUMBO E ENXOFRE, O
MATERIAL QUE AINDA HOJE CONSTITUI
OS PNEUS OU A SOLA DE MUITO
CALÇADO, A BORRACHA VULCANIZADA.
medicamento que supostamente, tratava a hipertensão e a
angina. As medições começaram por ser apenas inconclusivas
mas depressa se percebeu, através de exames completos, que a
nova droga, de seu nome Sildenafila, era ineficaz nos tratamentos
a que fora proposta. Para piorar a situação, Mr. Smith queixava-
-se de algumas dores de cabeça, rubor facial, congestão nasal,
hipersensibilidade à luz, palpitações e distúrbios visuais.
Por outro lado, Mrs. Smith andava visivelmente radiante, de
humor muito mais ligeiro e gargalhada fácil, bem disposta
como nunca. “Já nem se queixa das limpezas”, exclamava Mr.
Smith, olhos semicerrados porque a luz do estúdio era muito
forte, mas de sorriso maroto na cara. Estava descoberto o
Viagra. A história está repleta de invenções que, por erro ou
acidente, mudaram para sempre o nosso mundo, tornando-o
um lugar muito melhor. Charles Goodyear deixou ao lume,
por engano, uma mistura de borracha, chumbo e enxofre, o
material que ainda hoje constitui os pneus ou a sola de muito
calçado, a borracha vulcanizada. Em 1945, o engenheiro Percy
Spencer trabalhava para a Raytheon, fabricante de electrónica
para armamento e equipamentos militares. Numa das muitas
experiências, percebeu que as ondas electromagnéticas emitidas
por um radar derreteram uma barra de chocolate, esse alimento
primordial norte-americano, que estava no seu bolso. Depois de
mais algumas experiências, estava criado o forno microondas.
Três anos antes, o cientista Harry Coover tentou criar uma
substância para ser utilizada como uma lente de alta precisão.
Para além do tremendo insucesso da sua criação, ainda colava,
de forma irreversível, a qualquer coisa com a qual entrasse em
contacto. Nascia a super-cola. Robert Chesebrough queria um
lugar na promissora indústria do petróleo, que tanta riqueza
produziu na Pensilvânia do século XIX. Não foi bem isso que
encontrou. Quando os operários das grandes perfuradoras
se queixaram de uma espécie de cera que estava a inibir as
máquinas de funcionar em pleno, Chesebrough recolheu uma
amostra e, em Nova Iorque, isolou-a do petróleo, descobrindo
uma substância que curava cortes e arranhões, entre outras
utilizações mais lubrificantes. A sua crença na vaselina era tanta
que comia uma colher todos os dias até morrer (pasme-se) aos
96 anos. Até apetece gritar Eureka e brindar com um copo de
Vasenol, comprovados que estão os malefícios do álcool. l
vogue.pt 2 9 5
O S I N A D A P T A D O S
Inconformados, inadequa-
dos, incomuns. Fora da caixa,
fora do normal, fora… bem,
fora, muito fora. Mas ir con-
tra a corrente, num mundo
em que tudo parece seguir só
o que está #trending, é a coisa
mais certa que pode fazer. Do
guarda-roupa aos acessóri-
os, da beleza à personalidade,
aqui o facto de ser diferente
no modo como se veste, pen-
sa, ou se comporta está longe
de ser aquele clichê do ser
do contra. É só ser original.
Fotografia de Frederico Martins. Styling de Francesca Parise.

English version Top em tule de seda bordado a missangas, CHANEL. Calças em feltro de lã, PALOMO SPAIN. Botas em pele envernizada, MANOLO BLAHNIK.
Corset em cetim de seda, ALICE PONS. Camisola em malha de lã, HERMÈS. Calças em crepe e tule de seda, AABHA DHOLE
para ISTITUTO MARANGONI. Botas em pele, AMINA MUADDI. Na página ao lado: cardigan em malha de lã e saia em crepe
de seda, ambos VERSACE. Top em mousse e plumas, GEORGE KEBURIA. Collants em mousse, FALKE.
Nas duas páginas: casaco em lã, calças em linho e seda e camisa em algodão, tudo BOTTEGA VENETA.
Corset em cetim de seda, ALICE PONS. Scarpins em cetim de seda e cristais, AMINA MUADDI.
Body em malha de lã, MIU MIU. Collants em mousse, FALKE. Na página ao lado: casaco acolchoado em nylon, CHLOÉ. Lenços
(usados como top), MICU. Calças acolchoadas em algodão, BLUE MARBLE. Botas em camurça e lã, MANOLO BLAHNIK.
Corset em cetim de seda, ALICE PONS. Camisa em algodão, VICTORIA BECKHAM. Calças em veludo e seda, ACNE
STUDIOS. Na página ao lado: top em malha de lã, MM6 MAISON MARGIELA. Calças em pele, ISABEL MARANT.
Blusão em denim e lã, CHRISTIAN DIOR. Camisa
em algodão, MATÉRIEL TBILISSI. Saia em
camurça, LARUICCI. Botas em pele envernizada,
MANOLO BLAHNIK. Na página ao lado: top em
tweed de lã, saia em bouclé de lã, carteiras em
pele e lã, tudo CHANEL. Sandálias em pele e
pelo, STEPHANIE UHART.
 Fashion film

Vestido em seda, NERVI MILANO. Top em tafetá de seda, LARUICCI.

Stylist: Francesca Parise @ Trouble Management. Modelo: Cynthia
Arrebola @Next Models. Cabelos: Laurie Zanoletti @ The Wall Group.
Maquilhagem: Marion Robine @Calliste Agency. Produção e retouch:
Lalaland Studios. Assistente de fotografia: Pedro Sá @ Lalaland
studios. Editorial realizado em exclusivo para a Vogue Portugal.
P O S E R
A postura pode nem sempre ser
a perfeita, mas o mood será sem-
pre divertido, seja pela silhueta,
as cores, os padrões, os sorrisos,
os desequilíbrios em saltos al-
tos, as sobreposições de peças…
É na diversidade que se encon-
tra a beleza. Este guarda-roupa
não olha a tamanho ou feitios,
a tons de pele ou cores de cabe-
lo. Apenas à boa disposição para
fazer destas páginas uma se-
quência de posters para a rique-
za das múltiplas personalidades
deste vestuário. E não há imper-
feições, só diferentes feições.
Fotografia de Anthenor Neto. Styling de Carol Oliveira.

English version Lohany: casaco em lã fria e organza de seda, LUCAS LEÃO. Colar em metal, GIA ACESSÓRIOS. Collants em mousse, LUPO. Mules em pele, ROCIO CANVAS.
Talytha: casaco em lã, MAX MARA. Vestido em organza de seda, LUCAS LEÃO. Brincos em metal e cristais, GIA ACESSÓRIOS. Collants em mousse, LUPO.
Na página ao lado, Chelfa: casaco em algodão, ROCIO CANVAS. Vestido em chiffon de seda, HELOISA FARIA. Calças em crepe de seda, BOSS.
Carteira em cetim e organza de seda, GIA ACESSÓRIOS. Cinto vintage em PVC e pele, MINHA AVÓ TINHA. Mules em pele, ROCIO CANVAS.
Chelfa: macacão em licra, HELOISA FARIA. Anel Flor em ouro branco e diamantes, MONICA BOTELHO. Na página ao lado, Talytha: macacão em feltro de lã, JOAO MARASCHIN.
 Chelfa: vestido em veludo e cetim de seda,
ALESSANDRA RICH, na MARES. Brincos em metal
e pérolas, ROSE BENEDETTI. Anel Wanda em prata
banhada a ouro, ametista e lápis-lazúli, ELISA
PARPINELLI. Collants em mousse, LUPO.
Na página ao lado, Talytha: vestido em licra e mules
em pele, ambos EMILIO PUCCI. Cinto em metal,
ROSE BENEDETTI. Collants em mousse, LUPO.
Betina: soutien em licra, HOPE. Calções em crepe de seda, PAIR. Colar em metal, ROSE BENEDETTI.
 Chelfa: vestido em linho, JOAO MARASCHIN. Brincos Rachel em prata banhada a ouro, pérolas, ametista e iolita, ELISA PARPINELLI.
Pulseira em ouro branco, diamantes e turmalina Paraíba, MONICA BOTELHO.
Modelos: Iohany Alves @ Way Model; Chelfa Caxino e Talytha Pugliesi @ Allure Mgt; Betina Korbes @ Ford Models.
Cabelos e maquilhagem: Branca Moura com produtos Mona, Shiseido e Bad Head. Manicure: Dani Trigas.Set Design: Marcelo Jarosz e Ana Arieti.
Assistente de fotografia: Edu Malta. Assistentes de cabelos e maquilhagem: Mayara Aleixo e Lita Filie. Editorial realizado em exclusivo para a Vogue Portugal.
REPORTAGEM

The Ice Queen

A noite cai e a luz fria do inverno escorre de um
céu cor de aço coberto de nuvens. Em breve, a curta
tarde escandinava dará lugar à noite. Nem uma
única rajada de vento move os ramos do pinheiro;
nem uma única folha ondula a superfície da água
no lago. Nada perturba esta extensão infinita de
árvores, gelo e neve envolta num silêncio absoluto.
Por Matteo Fagotto, em Heinola, Finlândia. Fotografia de Elina Manninen.

FOTOGRAFIA: D.R.

vogue.pt 3 2 3
REPORTAGEM
aqui, num simples chalé de caçador situado
nas margens do Lago Sonnanen, 170 km a
nordeste de Helsínquia, capital da Finlândia,
que a mergulhadora livre Johanna Nordblad e
a sua irmã e fotógrafa pessoal, Elina, passam
a maior parte do seu tempo livre. Com os ritmos urbanos
deixados para trás, os seus dias são passados a remover a neve
da estrada, a juntar lenha para a lareira e, longas horas após o
jantar, a conversar à luz das velas colocadas à volta do jardim de
inverno. “A Elina e eu vimos aqui sempre que podemos. Adoro
este cenário natural, estes lagos…”, explica Nordblad. “Muitas
pessoas não gostam de praticar mergulho livre na Finlândia
porque a água é negra nas profundezas, mas é exatamente
por isso que gosto tanto. Lá em baixo não há cores, nem sons.
Não há nada... estás completamente sozinha contigo mesma.”
Nordblad é fascinante e versátil, uma mulher capaz de fazer
mil coisas e uma atleta mundialmente famosa que conseguiu
transformar um grave acidente numa oportunidade para deixar
a sua marca numa nova modalidade, na qual ainda detém
o atual recorde mundial. “Mergulhar nunca foi um problema”,
diz, enquanto posiciona cuidadosamente alguns pedaços de
madeira na lareira. “Na cidade onde cresci, tínhamos uma grande
piscina aberta de quatro metros de profundidade. Lembro-me de
mergulhar até ao fundo e de me virar para ver todas as pessoas
que nadavam na superfície. Daquela distância, eles pareciam mais
peixes do que seres humanos.” Quando Nordblad tinha seis anos,
recebeu o seu primeiro conjunto de barbatanas. Estava tão feliz
que dormiu com elas. Em 1999, após anos de mergulho, deu
o seu primeiro mergulho livre. A sensação de leveza imediata
revelou-se libertadora. Ser capaz de nadar sem o peso
do equipamento conquistou-a instantaneamente
3 2 4 vogue.pt
Na página anterior: Johanna Nordblad concentra-se antes de mergulhar no
lago Sonnanen, na Finlândia. Ao lado: Nordblad, de 44 anos, prestes a abrir
um buraco no gelo, que lhe permitirá chegar à profundidade necessária para
praticar mergulho livre. Em baixo: a premiada desportista já debaixo de água.
e, desde então, Nordblad tem conquistado sucesso após sucesso.
Em 2004, estabeleceu o recorde mundial feminino de mergulho
livre dinâmico com barbatanas e manteve-se consistentemente
classificada entre as melhores mergulhadoras livres do mundo.
Foi então que, em 2010, um grave acidente lhe mudou a vida.
“Estava a andar numa bicicleta de declive, por um caminho
escorregadio e confuso, numa colina, quando de repente comecei
a escorregar”, conta. “A queda não foi particularmente perigosa,
mas não tive sorte e bati numa pedra. Os pedais não abriram
e a minha perna esquerda foi esmagada em mil pedaços, como
um galho torcido." Levada à pressa para o hospital, Nordblad
foi submetida a uma delicada cirurgia destinada a evitar
o desenvolvimento de uma necrose na sua perna. O inchaço
e as fraturas expostas eram tão graves que os médicos só
puderam suturar a perna e fechar as feridas dez dias depois.
A reabilitação foi dolorosa e complexa e durou mais de um ano
e meio, consumindo todas as suas energias. Designer gráfica
de profissão, decidiu vender a sua agência e dizer adeus às 13
pessoas que trabalhavam para ela. Depois de outros 12 meses,
conseguiu finalmente andar sem muletas, mas os nervos da sua
perna estavam tão danificados que a dor, profunda e persistente,
continuou a ser a sua companhia constante. “Foi aí que o meu
médico recomendou que eu tentasse terapia com água fria”,
continua Nordblad. “A primeira vez que coloquei a minha perna
dentro de água a quatro graus só consegui mantê-la por um
minuto, mas o alívio foi imediato. Finalmente não sentia dor."
Com o passar dos meses, Nordblad habituou--se tanto ao frio
que percebeu que não poderia viver sem ele. Começou então
a imergir a outra perna também, depois todo o seu corpo e,
finalmente, até a cabeça. “Gostei da sensação. Foi aí que tive
a ideia de mergulhar debaixo do gelo.
REPORTAGEM
Johanna Nordblad fotografada debaixo de uma espessa camada de gelo.
Nas páginas seguintes: a atleta finlandesa, uma das
melhores mergulhadoras livres do mundo, no seu habitat natural.
ue melhor lugar para experimentar do que a Finlândia?”
Enquanto a irmã prepara o jantar, Nordblad senta-se no
pequeno cais de madeira que vai da margem até ao lago,
ocupada a quebrar a fina camada de gelo que se formou à
superfície nos últimos dias. Depois de empurrar algumas
secções para debaixo de água, acende uma série de velas
para iluminar as escadas de madeira que nos levam até ao
lago. Em poucas horas poderá dar o primeiro mergulho da
temporada. Está à espera deste momento há semanas, e isso
desperta emoções que ela considera difíceis de esconder. “Adoro
mergulhar, sentir a água correr entre os dedos... Quando se
está lá em baixo, não há margem para erro. Só precisas de
confiar em ti mesma. Tens de estar relaxada e com tudo sob
controlo ao mesmo tempo”, explica. “O mergulho livre exige
esforço físico, mas a disciplina mental é ainda mais importante.
Ir o mais fundo possível não é suficiente; tens de mergulhar
sem entrar em pânico ou perder a cabeça.” O recorde pessoal
de Nordblad para apneia estática é de 6 minutos e 35 segundos,
uma eternidade para meros mortais. “O mais difícil é ver os
segundos passarem. Depois de dois ou três minutos, a tua mente
começa a listar todos os motivos pelos quais deverias voltar
à superfície em vez de ficar debaixo de água. Quanto mais o
tempo passa, mais difícil fica. É preciso muito autocontrolo.”
Na apneia realizada debaixo do gelo, onde o mergulhador
se deve mover horizontalmente, percorrendo uma distância
pré-definida entre dois buracos cortados no gelo, as sensações
são consideravelmente diferentes. Após uma fase inicial de
adaptação provocada pelas baixas temperaturas, surge uma
sensação de grande paz. Em 2015, Nordblad estabeleceu o
recorde mundial nesta disciplina particular, nadando 50 metros
REPORTAGEM
a usar nada mais do que um simples fato de banho e óculos de
proteção. A temperatura da água mal chegava aos dois graus
centígrados. “Até ao último momento eu temia que a minha
cabeça, a parte do corpo que mais sofre durante os mergulhos
a baixa temperatura, não aguentasse”, confessa, “mas na
realidade as coisas foram mais fáceis do que eu esperava.”
ergulhar debaixo do gelo tem outras armadilhas.
A visibilidade é uma delas, já que a espessa camada de
gelo e neve na superfície da água frequentemente reduz
a visão a níveis mínimos. É fácil ficar desorientado,
tanto que as autoridades estendem cordas de segurança
entre os buracos. “Às vezes nem consigo distinguir as minhas
próprias mãos. Isso é o quão escura a água consegue estar. No
caso de uma emergência real, o meu plano de segurança é nadar
seis metros abaixo da superfície. Essa é a única maneira de ver
a luz entrar pelos dois orifícios e descobrir por onde posso
sair.” Embora seja difícil de acreditar, Nordblad tem medo da
profundidade. Cada vez que vai fazer mergulho livre e nada até
ao lago finlandês, a sua cabeça lembra-se dos monstros marinhos
e criaturas desconhecidas que povoam o abismo. “O ponto mais
profundo que alcanço corresponde aos limites extremos da
minha capacidade de dominar os meus medos. Caso contrário,
eu poderia ir muito mais fundo”, diz ela com um sorriso.
Bem-disposta, enérgica e curiosa, é uma mistura incomum de
atleta de sucesso e de mulher cujos sonhos e fantasias ganham
vida no momento em que ela entra em contato com a natureza.
Assim que pode, gosta de deixar o ritmo diário, o trabalho e
os compromissos familiares para trás (é mãe de um rapaz de
18 anos) e passar um tempo precioso com Elina, a sua melhor
amiga e ajudante de confiança. Apesar de ainda deter o recorde
de mergulho debaixo de gelo, para Nordblad, o mergulho livre
English version
EMBORA SEJA DIFÍCIL DE
ACREDITAR, NORDBLAD TEM
MEDO DA PROFUNDIDADE. CADA
VEZ QUE FAZ MERGULHO LIVRE
E NADA ATÉ AO LAGO FINLANDÊS,
A SUA CABEÇA LEMBRA-SE
DOS MONSTROS MARÍNHOS E
CRIATURAS DESCONHECIDAS
QUE POVOAM O ABISMO.
há muito que evoluiu para algo mais do que um desejo de
“vencer” os seus adversários. “Se estiveres a competir com
essa mentalidade, não estás a aproveitar o momento. Não
nego que pensava assim quando era mais jovem, mas agora
já não gosto.” Hoje, Nordblad é uma mulher de 44 anos que
pode permitir-se experienciar o mergulho e a apneia como
algo mais do que um dever. “Quando ganhas, as expectativas
das pessoas à tua volta aumentam automaticamente”, refere.
“Abrem-se tantas janelas de oportunidades diferentes à tua
volta que tens de ser boa a descobrir o que é que queres
da vida e o que realmente desejas deste desporto.”
Em 2006, Nordblad ganhou uma de apenas três ajudas do
Governo reservadas para atletas finlandeses não olímpicos.
Nem por acaso, esse foi o ano em que ela treinou menos.
“Ir para a piscina simplesmente já não era divertido. Estava
a perder a motivação. Adoro apneia porque acho mais
estimulante do que passar horas a olhar para o ecrã do
computador, mas percebi que estava a transformar isso num
trabalho como qualquer outro”, explica. “Um dos períodos
mais bonitos da minha vida foi logo após a minha reabilitação.
Passei dois anos ao ar livre: pegava no meu caiaque e saía para
explorar as ilhas à volta de Helsínquia. Existem centenas delas,
e tudo que precisas de fazer é remar durante cinco minutos
antes de ficares completamente perdida na natureza.” Este
inverno, Nordblad tentará a enésima conquista da sua já notável
carreira: bater o recorde mundial masculino de mergulho livre
no gelo (atualmente com 76,2 metros e conquistado por Stig
Severinsen, quatro vezes campeão mundial de mergulho livre
dinamarquês) mergulhando debaixo do gelo a 81 metros. Ela
aceitará o desafio com calma, quase como se fosse um jogo.
Às vezes, é assim que realizações notáveis são conseguidas. l
vogue.pt 3 2 9
 REPORTAGEM

Ao lado: o exato momento em que Johanna Nordblad

mergulha nas águas gélidas do lago Sonnanen, na Finlândia.

vogue.pt 3 3 1
U M A M A Ç Ã P O R D I A ...
…Mal sabiam eles o pecado que lhes
traria. E com ele, a experiência, a
insegurança, a imperfeição, o erro.
Mas também aprendizagem, ousa-
dia, evolução, coragem. No fruto
proibido, encontraram uma forma
de constantemente renovar conhe-
cimento, deixando a ingenuidade
num jardim imaculado para entrar
numa versão dark do Éden que tem
tanto de crescimento como de con-
quista: de sabedoria, de guarda-rou-
pa, de conexão. “Só a inocência e a
ignorância são felizes, mas não o
sabem”, advogava Fernando Pes-
soa. Mas o pecado e o conhecimento
têm um vestuário mais apetecível.
Fotografia de Emmanuel Giraud. Realização de Larissa Marinho.

English version Rodrigue: casaco em algodão, BALENCIAGA.

Anamaria: camisa em algodão, CHLOÉ. Saia em organza de seda, NINA RICCI. Pulseira em metal, ALEXANDRE MCQUEEN.
Cinto em metal, DINO ALVES. Rodrigue: casaco em camurça, ACNE STUDIOS. Calças em seda, KOCHÉ.
Na página ao lado, Rodrigue: top em lamé de seda e calções em lã, ambos LOEWE. Sapatos em pele envernizada, ADIEU.
Rodrigue: blazer em lã fria, LOUIS VUITTON. Calças em lã fria, DINO ALVES. Sapatos em pele envernizada, MAISON MARGIELA.
Na página ao lado, Anamaria: vestido em crepe de seda, LOEWE. Botas em pele, CHRISTIAN LOUBOUTIN.
Anamaria: camisola em veludo, ACNE STUDIOS. Vestido em malha de lã, JIL SANDER. Cinto em camurça e metal, PACO RABANNE. Sandálias em pele
e veludo, NODALETO. Rodrigue: vestido em rede de algodão com cristais, H&M. Calças em camurça, ACNE STUDIOS. Mocassim em pele, ROCHAS.
 Anamaria: top em PVC e cristais, CHRISTOPHER KANE. Saia em vinil, RONALD VAN DER KEMP.
Na página ao lado, Rodrigue: casaco em algodão, BALENCIAGA. Calças em látex, ARTHUR AVELLANO.
Anamaria: vestido em organza de seda e PVC, LOUIS VUITTON. Soutien em lã e missangas, LOU DE BÈTOLY. Cuecas em algodão envernizado, INTIMISSIMI. Botas em pele
envernizada, ANN DEMEULEMEESTER. Na página ao lado, Anamaria: vestido em cetim e tule de seda com missangas, MIU MIU. Botas em pele, CHRISTIAN LOUBOUTIN.
Anamaria: vestido em cetim de seda bordado a missangas, BALENCIAGA. Na página ao lado, Rodrigue: colete em algodão, KUAN WANG.
 Anamaria: vestido em cetim de seda bordado a missangas, BALENCIAGA.
Na página ao lado, Rodrigue: casaco em cetim de seda, DIOGO MIRANDA. Calças em veludo, ANN DEMEULEMEESTER.
 Fashion film

Anamaria: top em lã bordado a missangas, LOU DE BÈTOLY. Na página ao lado, Rodrigue: top em seda, HELMUT LANG.
Calças em sarja de algodão, HERMÈS. Anamaria: vestido em algodão e tule de seda, QUETSCHE.
Fotografia: Emmanuel Giraud @ Artsphere. Modelos: Anamaria Cioboata @ Makers. Rodrigue Durard @M Management Models.
Cabelos: Yumiko Hikage @ Saint Germain Agency. Maquilhagem: Hugo Villard @ Saint Germain Agency.
Set Design: Felix Gesnouin @ WSM. Casting: Alexandre Junior Cyprien @ Creartvt Agency. Assistentes de fotografia: Bertrand Dussart e Jean Marie Nasri.
Assistentes de styling: Gloria Flores Fernandes, Chlóe Fortunato, Dione Occhipinti e Flávia Rauen. Editorial realizado em exclusivo para a Vogue Portugal.
TO BE CONTINUED

Vai mesmo fazer

essa desfeita?
E se pudesse “desfazer” alguma coisa? Se a vida tivesse um atalho ao género
do Ctrl-Z? Se pudesse fazer undo a um “erro” do passado? Se pudesse
voltar atrás e mudar alguma coisa que preferia não ter feito ou ter feito
de outra forma? Fá-lo-ia? Mesmo sob pena de não ser a pessoa que é
agora, ou estar no sítio onde está agora? Se tivéssemos um botão de undo,
teríamos vidas perfeitas? Talvez. Mas seriam elas assim tão interessantes?

Entrada gratuita
FOTOGRAFIA: GETTY IMAGES.

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