NotíciasFlix

SUMÁRIO

6 EDITORIAL

OPINIÃO
10 Sarah Ahmed
14 Jamie Goode
18 Duarte Calvão
22 José João Santos

ESCOLHAS DO MÊS
26 Para a Mesa
28 Para a Cave
30 Altamente Recomendados
32 Boas Compras

34 PROFILE
Vítor Matos.

36 CASTA
Vital.

38 VINHOS E NÚMEROS
A vindima no hemisfério sul.

40 NA MESA
Arroz de enchidos com vinhos do Tejo.

42 ESTRELAS DE PORTUGAL
Fábio Costa, Tailândia.

44 ESPIRITUOSOS

60 48
Abstinence, “spirits” ‘no-lo’ com sotaque sul-africano.

VITICULTURA
António Magalhães, o percurso de um grande senhor
da viticultura do Douro.

54 ENOTURISMO

60
Quinta da Pacheca.

WINESTONE
Entre Alentejo, Douro e Vinhos Verdes, um novo operado
70
emerge – e com grandes ambições…

70 GALIZA
A Galiza tem um encanto único, que (re)descobrimos nos hotéis
Relais & Châteaux de Pepe Vieira e Quinta da Auga.

82 AS VÁRIAS FACES DA TOSCANA

A irreverência e nobreza de Bibi Graetz, Biondi-Santi
e Camarcanda.

92 OS VINHOS DA ESSÊNCIA DO VINHO

Revisite as provas únicas de Dr. Loosen, Kopke, Mouchão,
Penfolds, Raül Bobet e Vega Sicília.

102 WINE & TRAVEL WEEK

O melhor do Enoturismo e da gastronomia no Porto.

112 CITRINOS

120 112
Um mundo mágico em Arcos de Valdevez.

120 CRÍTICA GASTRONÓMICA

Taberna 1865, Rio Maior.

124 NOVIDADES
As novas entradas do mercado.

138 GUIA REVISTA DE VINHOS

154 EVENTOS
Revisitamos Os Melhores do Ano de 2023.

162 LEGENDARY WINEMAKER

Domingos Soares Franco.

@revistadevinhos
| Individual + intuitivo
O equilíbrio perfeito entre
design e personalidade.
 EDITORIAL
NA vanguarda
da indÚstria
De 18 a 25 de fevereiro,
Portugal foi capital do vinho e
do enoturismo. Num esforço sem
paralelo conseguimos concretizar
dois eventos particularmente exi-
gentes: a segunda edição do Wine
& Travel Week e a 20ª Essência do
Vinho – Porto.
Os números e os resultados dos
estudos pelo ISAG – European
Business School (ISAG-EBS) e pelo
Centro de Investigação em Ciências
Empresariais e Turismo da Fundação Consuelo Vieira da Costa (CICET-
FCVC) falam por si. No âmbito da Wine & Travel Week, para além de
visitas técnicas às sete regiões de turismo num registo de cross-selling
de vinho, gastronomia e turismo que evidenciou mais de 70 projetos,
realizaram-se cerca de 3.000 reuniões B2B protagonizadas por 200
profissionais. No âmbito do Essência do Vinho – Porto, ao longo de
quatro dias registou-se a visita de 2.200 profissionais do on e off trade
do setor do vinho, para além de uma delegação convidada com cerca de
50 profissionais, onde pontuaram Masters of Wine, sommeliers, repre-
sentantes do canal Horeca, importadores, proprietários de garrafeiras,
jornalistas e críticos, chefes de cozinha, entre outros. África do Sul,
Alemanha, Áustria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Dinamarca, Espanha,
Estados Unidos da América, França, Holanda, Índia, Itália, Israel, Japão,
México, Nigéria, Noruega, Polónia, Portugal, Suécia, Suíça, Ucrânia,
Reino Unido, Zimbabué foram as nacionalidades de origem. Nos dois
eventos registou-se a participação de 500 expositores.
Os resultados foram excelentes. Não só superamos os números da
edição anterior em termos de profissionais como vincamos, cada vez
mais, a dimensão internacional dos eventos, expressa nas 26 nacionali-
dades presentes, na parceria com a Great Wine Capitals Global Network
e na participação de Castilla y León e Minas Gerais como regiões convi-
dadas. Ao que se junta a criação do Revista de Vinhos Room Experience
no âmbito do Essência do Vinho – Porto, um espaço exclusivo dedicado
a 21 grandes famílias do mundo do vinho, dando resposta à procura que
sentimos por parte de expositores e visitantes. Os programas definidos
para cada um dos eventos traduziram-se na realização de um total de
44 ações no Porto, entre provas comentadas (25), palestras e apre-
sentações temáticas (3), espetáculos (2), momentos de reuniões B2B
(3), experiências de vinho e gastronomia (9), entregas de prémios (2).
Paralelamente, a promoção do roteiro “O Gosto do Porto” divulgou 90
espaços de gastronomia e vinho da cidade.
No que respeita à 20ª edição do Essência do Vinho – Porto, os dados
recolhidos mostram que 79% dos visitantes pretendem regressar e
6 · Revista de Vinhos ⁄ 412 · março 2024
88,6% recomendam a participação, sendo movidos por quatro razões
de visita, ordenadas por grandeza: curiosidade, degustação, motivos
profissionais e experiência única.
Analisando o perfil dos visitantes, 44,9% assumiram ser “muito inte-
ressados”, com 55,3% a indicarem que participam “muito frequente-
mente ou frequentemente” em provas de vinho, 54,9% visitam caves e/
ou adegas e 51,3% consultam portais especializados. No que se refere
à regularidade de consumo, a maioria refere pelo menos duas ou três
vezes por semana ou todos os dias vinho tinto (53,2%), vinho branco
(43,2%), vinhos espumantes (28%), vinhos fortificados (27,2%) e vinho
rosé (23,5%). De acordo com os dados apurados, os inquiridos con-
somem, em casa, uma média mensal de 8,8 garrafas e gastam, em média,
85,80€/mês em vinho. A aquisição é realizada, sobretudo, em hiper/
supermercado (32,0%) e em lojas especializadas (31,5%) e a maioria
prefere adquirir o produto em loja física (83,8%). No momento de
compra são considerados fatores como a relação qualidade/preço (3,9),
a recomendação (3,9), a região (3,8), a origem/país (3,7) e o preço (3,6),
numa escala de importância de 1 a 5 valores.
Do universo de inquiridos, 65,9% deslocaram-se propositadamente
ao Porto para participar no evento, entre não residentes no Porto e
turistas, destacando-se como países de origem Alemanha, Brasil,
Espanha, EUA, França e Reino Unido. Aqueles que pernoitaram pas-
saram, em média, 5,8 noites na cidade. A maioria ficou alojada em
hotéis (54,8%), principalmente de 4 estrelas (51,5%), com uma despesa
média diária na cidade de 454,27€, sendo que os maiores gastos se veri-
ficaram no alojamento (162,98€ diários), nas refeições (86,95€ diá-
rios), compras/presentes (75,44€ diários) e em cultura/lazer (58,13€
diários). Durante a estada, 42,6% aproveitaram para fazer uma visita
geral ao Porto, 26,3% visitaram também as Caves de Vinho do Porto,
15% visitaram museus, 15% desfrutaram da animação noturna e 14,8%
visitaram património/monumentos.
Em suma, o público do Essência do Vinho – Porto sabe esmagadora-
mente ao que vem e o que quer, é um público exigente e wine lover, com
poder de compra, interessado e atento ao que há de novo.
Se há 20 anos vaticinasse que Portugal poderia transformar-se numa
capital mundial da indústria do enoturismo poucos acreditariam. Muito
mudou nestes anos mas, não menos verdade, é preciso audácia para
antecipar tendências e acompanhar os ventos que possam ser favo-
ráveis. A semana de 16 a 23 de fevereiro de 2025 voltará a fazer de
Portugal o ponto de encontro dos profissionais dos setores do turismo
e do vinho, com a realização da terceira Wine & Travel Week, e des-
pertará todos os apaixonados por vinho na 21ª edição do Essência do
Vinho – Porto. Já estamos a trabalhar para as tornar, novamente, em
edições de sucesso.
Nuno Guedes Vaz Pires, diretor
NUNOPIRES@ESSENCIADOVINHO.COM
@NUNOGVPIRES
@revistadevinhos
 V I N H O D E CA PA

NESTA EDIÇÃO COM A

REVISTA DE VINHOS!
A Quinta das Maias situa-se a cerca de 600 metros de altitude
no sopé da Serra da Estrela e possui a sua vinha em modo de
agricultura biológica. A origem do nome deriva das giestas
amarelas que cobrem as encostas da serra e que ali se chamam
Maias, por florescerem no mês de Maio. Dada a localização, os
vinhos obtidos caracterizam-se pela frescura e pelo perfil mineral.

VALE DE LINHA DE APOIO: (+351) 214 337 000

DESCONTO
APRESENTAÇÃO OPCIONAL DESTE VALE NO SEU PONTO DE VENDA.
NÃO ACUMULÁVEL. Seja responsável. Beba com moderação.
Dias úteis, 9h30-13h e 14h30-18h
—
Stock limitado. Promoção válida na compra da revista
+ garrafa na sua banca habitual, com a apresentação
do vale de desconto desta página.
 MARÇO

VINHO
DE CAPA
7,00 €
Maias 2022
Dão / Branco / Soc.
Agr. Faldas da Serra

Vinificado sem madeira,

predominam as castas
Malvasia Fina e Encruzado,
o que contribui para as
notas florais e de ameixa,
com aromas frescos e
elegantes.
 OPINIÃO

Sarah Ahmed, jornalista e crítica de vinhos

Reputada jornalista e crítica de vinhos britânica, especializada

em vinhos portugueses e australianos, no blogue "The Wine Detective".

A vindima do carinho
A Wine Detective investiga os altos e baixos do Shiraz australiano.

T
al como uma cantora soprano no pico
das suas capacidades, o Shiraz austra-
liano atingiu todas as notas altas o mês
passado, quando pude colocar em dia os
novos lançamentos de dois produtores
icónicos (Henschke e Torbreck), elaborados na região
mais icónica da Austrália (Barossa) e a sua casta mais
icónica (Shiraz, também conhecida como Syrah). Na
linguagem do póquer, trata-se de um ‘royal flush’ de
ícones!
Voltarei a esses exemplos estelares de Shiraz - as
coisas boas – mais à frente, mas seria negligente da
minha parte não partilhar que nem tudo está bem
no mundo mais amplo do Shiraz australiano, de
acordo com Mark Davidson, autor do ‘The Wines of
Australia', que identifica um fenómeno que designa
como “A charada de Shiraz”. Ao escrever na última
resenha da The Infinite Ideas Classic Wine Library,
observa que a casta “Shiraz não é tão popular como
antes, na Austrália ou em vários mercados de expor-
tação”. Ao classificar o Shiraz australiano de preço
mais moderado (A$20 a A$30, entre 12 a 18 euros)
como vinhos “simplistas” de frutos maduros com
“algumas pinceladas de carvalho”, Davidson afirma
que “o mar de mesmice neste segmento é entorpe-
cedor”.
É uma análise contundente, especialmente quando
se considera que o Shiraz é a variedade mais plan-
tada na Austrália, onde representa cerca de 30% da
área vitícola. E é omnipresente. A casta é plantada
em nada menos que 60 das 65 regiões vitivinícolas
do país que, dado o tamanho deste vasto continente,
abrange diversos terroirs. Os problemas com Shiraz
decorrem de plantá-lo no local errado? Coloquei
a questão ao rei e rainha do Shiraz da Austrália
(Stephen e Prue Henschke) e ao enólogo-chefe da
Torbreck, Ian Hongell.
A Henschke é famosa pelos vinhos Shiraz obtidos
a partir de vinhas únicas. Prue Henschke, uma viti-
cultora respeitada, lembra que, durante a década de
1990, quando a Austrália vivia um boom de exporta-
ções, “muitos Shiraz foram plantados em terras agrí-
colas”. Eram planas, por isso prestavam-se à insta-
lação de vinhas “amplas” de 40 hectares, explicou ela.
“Não houve muito cuidado na seleção e é por isso que
a Shiraz comum está a dominar o mercado”, acres-
centou. Hongell também está perplexo com a falta
de lógica vitivinícola por trás das decisões de plantio
que, numa lógica contabilística corporativa, foram
tomadas “em escritórios muito distantes”.
Por outro lado, Henschke e Torbreck produzem
vinho a partir de algumas das vinhas mais célebres
da região de Barossa, o que, disse Hongell, ilustra que
não é necessário mudar de casta ou de porta-enxerto,
porque “o local pode dar-lho”. Os últimos lança-
mentos de Torbreck são notavelmente perfumados,
fruta pura, detalhados e energéticos para vinhos
Shiraz que ostentam com leveza 15% de álcool.

10 · Revista de Vinhos ⁄ 412 · março 2024 @revistadevinhos

 OPINIÃO

Sarah Ahmed, jornalista e crítica de vinhos

Embora reconheça que “não com elas) e, de importância crí-

deixa de ser agricultura, uma Shiraz é a variedade mais tica em 2019, ajuda a preservar
indústria muito difícil de traba- a humidade do solo, porque,
lhar”, afirma, “mais pessoas têm plantada na Austrália, quando decai, contribui para a
de olhar para mais longe e mais onde representa cerca de matéria orgânica que é decom-
alto”. Isso aplica-se à seleção posta por microrganismos
do local, mas também à forma
30% da área vitícola. E é (micorrizas fúngicas) e bacté-
como as vinhas são cuidadas. omnipresente. A casta é rias, para formar húmus.
Como se costuma dizer, ‘quando Sward tem sido apenas uma
as coisas ficam duras, os duros
plantada em nada menos das ferramentas de Prue para
progridem’. que 60 das 65 regiões melhorar a saúde e a humidade
do solo. Em 2019, “o grande
Despachar a ‘brigada de pro-
vitivinícolas do país. salvador da nossa fruta”, disse
cura de uvas’ Prue, foi o composto biodi-
nâmico da Henschke (que faz a partir do próprio
As revelações de Prue Henschke sobre as vicissi- estrume de vaca e cascas de ovos de galinha), que
tudes da colheita de 2019 ilustram o quão difícil pode cobre com palha sob a videira num ciclo de três anos.
ser a agricultura. E o que significa olhar mais alto. Num ano tão seco (e quando as vinhas centenárias
Mesmo com um local excecional, o produtor tem que de Shiraz da Henschke são granjeadas em sequeiro),
ser capaz de lidar com o pior que a Mãe Natureza “na verdade entramos e garantimos que tudo estava
lhe atira, que exige vinhas (e produtores) resilientes. preenchido”, acrescentou Prue. E revelou que a tem-
Em 2019, um episódio de geada logo após o abrolha- peratura do solo sob essa espessa camada de cober-
mento, seguido por outro no início da floração e uma tura vegetal e composto num dia quente pode ser de
tempestade de granizo duas semanas depois, “basi- 25 a 28 graus, contra os 50 graus à superfície, em
camente destruiu qualquer coisa remotamente de que a humidade simplesmente evapora. Há também
qualquer tamanho”, disse Prue. Consequentemente, outro ganho de água, que Prue confessou que só
talhões e blocos inteiros não produziram uvas; tor- recentemente passou a apreciar, embora tenha come-
nou-se imperativo preservar as poucas uvas preciosas çado a aplicar composto e ‘mulch’ há 14 anos. As
que restavam na videira. micorrizas fúngicas que prosperam ao transformar a
A batalha seguinte de Prue foi fazer com que as relva decomposta, o composto e a cobertura morta
vinhas suportassem o calor de um ciclo de cresci- em húmus também partilham nutrientes e água com
mento seco e mais quente do que a média. Felizmente, as vinhas, melhorando a saúde e a resiliência das
a prática de nutrir a saúde do solo (que é a raiz da mesmas.
saúde e da resiliência da videira) começou desde o Os rendimentos em 2019 foram minúsculos - 50%
início do seu trabalho, na década de 1980. Durante menos - porque as vinhas congeladas não produziram
os estudos na Universidade de Geisenheim, na nada, deixando o marido de Prue, Stephen, a despa-
Alemanha, Prue testemunhou o ritual anual dos pro- char “a ‘brigada de procura de uvas’ para obter fruta
dutores de Rheingau de repor o solo perdido todos suficiente”. O enólogo de quinta geração disse que,
os anos devido à erosão. Ficou impressionada com “mesmo que a colheita seja miseravelmente baixa” (e
a importância de não mobilizar o solo e deixar um se a qualidade estiver lá) é importante “para a história
enrelvamento permanente para proteger os solos frá- e a posteridade” fazer os icónicos vinhos Shiraz de
geis das vinhas velhas de Henschke. Depois de muitos vinha única, que foram produzidos pela primeira vez
testes, a relva Native Wallaby que cresceu ao redor em 1952 (Mount Edelstone) e 1958 (Hill of Grace).
das vinhas mostrou ser a melhor. Tem baixa altura e Refletindo sobre o que poderia ter sido em 2019,
baixo consumo de água. Não necessita de corte, com- reconhece que “tivemos muita sorte em ter tanto”.
pete com as ervas daninhas, fica dormente durante o Em deferência ao trabalho de Prue, o epíteto do pro-
período vegetativo das vinhas (portanto não compete dutor para este ano “difícil” é “a vindima do carinho”.

12 · Revista de Vinhos ⁄ 412 · março 2024 @revistadevinhos

 OPINIÃO

Duarte Calvão, gastrónomo

Gastrónomo e co-autor do blogue “Mesa Marcada”.

Michelin Portugal 2024: afinal a

“chuva” foi de Recomendados
e Bib Gourmand
Fica a sensação que a Michelin continua a ter um grau de exigência com os
restaurantes portugueses que não aplica noutros países, negando-lhes estrelas óbvias.

N
ão há como disfarçar a deceção com
a atribuição de estrelas aos restau-
rantes portugueses no Guia Michelin
para 2024. Era a primeira vez que o
famoso guia vermelho fazia uma Gala
em Portugal somente para os nossos restaurantes
(decorreu no hotel Nau Salgados, em Albufeira) e
havia muito boa gente a antecipar – eu incluído – que
eles iriam aproveitar o brilho da ocasião para fazer
justiça a quem há tanto tempo esperava por ela. Mas
nada disso, nada da esperada “Chuva de Estrelas”, foi
o normal: quatro novos restaurantes com uma estrela
e um com duas estrelas. Só para comparar, no guia
anterior, os inspetores Michelin tinham-nos conce-
dido cinco novas estrelas. Não deixando de ser um
ano positivo, ficou sobretudo a grande desilusão por
voltar a ser negada a terceira estrela (a classificação
máxima do guia) a um restaurante português, o que
seria inédito e muito adequado para o nível que já
atingiram pelo menos três deles – o Belcanto, o Ocean
e o The Yeatman –, na minha opinião e de muitas pes-
soas que acompanham esta área e que conhecem a
sua qualidade e consistência. E, certamente, em breve,
outros restaurantes ambiciosos, à medida que con-
solidem o seu estatuto de duas estrelas, estarão no
mesmo patamar.
Há que não perder a noção de que, uma coisa são
as estrelas Michelin, outra é a Gala. Se as primeiras
são centenárias (em França, datam de 1926, sendo
que o Guia, ainda sem estrelas, foi fundado em 1900),
a segunda surgiu só em 2010, em Madrid, precisa-
mente para celebrar os 100 anos do primeiro guia
relativo a Espanha e Portugal, datado de 1910. Esta
primeira Gala deu tão certo, teve tanto êxito mediá-
tico - e muito provavelmente financeiro - que a
Michelin ibérica não só começou a realizá-las todos
os anos em diversas cidades espanholas (uma vez,
em Lisboa, em finais de 2018, relativa ao guia de
2019) como a empresa a estendeu a outros países
onde o guia está presente. Com o grande decréscimo
das receitas oriundas das vendas do guia impresso,
devido ao rápido crescimento do digital (o guia por-
tuguês de 2024, por exemplo, não terá existência em
papel), as Galas passaram a ser um meio da Michelin
angariar fundos para a sua actividade, oriundos de
entidades oficiais e de patrocinadores, algo perfeita-
mente legítimo para uma empresa privada que tem
que dar lucro. No caso, esta primeira Gala exclusi-
vamente portuguesa, além dos patrocínios privados,
teve o apoio de 400 mil euros do Turismo de Portugal
(cerca de 50% do orçamento anual que esta entidade
dedica à gastronomia) e de 50 mil euros do Turismo
do Algarve, como foi publicamente divulgado.

14 · Revista de Vinhos ⁄ 412 · março 2024 @revistadevinhos

Adega Quinta da Teixuga
Rua de Carvalhal, n.º 50 3520-011 Algeraz - Portugal · T/F +351 232 940 195 · geral@caminhoscruzados.net
Distribuição Nacional: MISTERWINE, LDA · geral@misterwine.pt · Seja responsável, beba com moderação.
 OPINIÃO

Duarte Calvão, gastrónomo

Há que não perder a noção de

que, uma coisa são as estrelas
Michelin, outra é a Gala. Se
as primeiras são centenárias
(em França, datam de 1926,
sendo que o Guia, ainda
sem estrelas, foi fundado
em 1900), a segunda surgiu
só em 2010, em Madrid,
A Gala portuguesa teve precisamente para celebrar Rodrigo Castelo (Ó Balcão,
claramente aspetos posi- os 100 anos do primeiro guia Santarém, o primeiro restau-
tivos, a começar por ter rante estrelado do Ribatejo)
reunido uma quantidade
relativo a Espanha e Portugal, e João Sá (Sála, Lisboa) são
impressionante de profissio- datado de 1910. dois chefes que há muito
nais do sector, vários deles sonhavam com estas estrelas
merecedores de subidas ao e bem trabalharam para as
palco para receber distinções e fazerem pequenos conquistar. Finalmente, menos conhecido mediati-
discursos de agradecimento, mas de alguma forma camente, o madeirense Octávio Freitas, do Desarma
menorizou os nossos restaurantes. Isto porque não (Funchal) vê recompensada uma carreira de 26 anos
era habitual nestas Galas chamar ao palco quem e fez um belo discurso, dirigido aos jovens da sua
apenas passa a ser Recomendado no guia ou recebe terra, defendendo que não é preciso sair da ilha e ir
a distinção Bib Gourmand, atribuída a restaurantes para um grande centro para ter êxito. Por muitas crí-
de boa cozinha a preço moderado. No entanto, como ticas que se lhes façam, os inspetores da Michelin têm
se comentava na última Gala conjunta Espanha e a excelente qualidade de focar os holofotes mediá-
Portugal, realizada em Toledo em finais de 2022, ticos em restaurantes e chefes como estes, alguns
quando foi anunciada a “emancipação” portuguesa, deles menos conhecidos. Também as três estrelas
se na nossa Gala só subissem ao palco os chefes que que se perderam em três restaurantes se justificam:
recebessem novas estrelas, a coisa durava uns 15 duas por encerramento – Largo do Paço (Casa da
minutos, sem contar os muitos discursos (e agora, Calçada), em Amarante, e Eneko, em Lisboa – um, o
também, “momentos musicais”) que sempre orna- algarvio Vistas, em Vila Nova de Cacela, por saída do
mentam estas ocasiões. Portanto, era preciso ocupar chefe Rui Silvestre.
o palco para que a Gala fizesse jus ao nome e durasse Concluindo, é impossível não ficar contente ao ver
pelo menos umas duas horas. Vai daí, toca a chamar a alegria com que as estrelas – e também as indica-
ao palco todos os chefes dos 21 novos restaurantes ções de Recomendado e Bib Gourmand – são rece-
Recomendados e dos novos oito Bib Gourmand e dar- bidas pelos chefes e por quem gosta deles e não há
-lhes até direito à palavra. Foi certamente bom para dúvida que nenhuma distinção provoca o mesmo
eles, agradável de ver para quem, como eu, conhece efeito do que a concedida pela Michelin. Por outro
alguns deles, mas mostra bem que ainda há muitas lado, parece evidente que os inspetores Michelin,
estrelas a atribuir aos restaurantes portugueses. que atualmente serão oriundos de vários países e
Ainda por cima, as plataformas digitais do guia vão não apenas de Espanha, como era o mais comum até
atualmente introduzindo novos Recomendados e Bib agora, estão a fazer mais visitas aos nossos restau-
Gourmand ao longo do ano, o que torna ainda mais rantes, o que terá resultado principalmente em novi-
discutível esta “celebração” em palco. dades nos indicados, dispersos por todo o país. O que
Quanto às novas estrelas, com o que elas trazem é muito positivo, não só para quem cá vive, mas para
de reconhecimento e de recompensa aos restau- quem nos visita. Mas fica sempre a sensação que a
rantes, pareceram-me todas muito bem atribuídas. Michelin, com Gala ou sem Gala exclusiva, continua
Vítor Matos, cujo Antiqvvm, no Porto, conquistou a ter um grau de exigência com os restaurantes por-
a segunda estrela, e o 2Monkeys, em Lisboa (onde tugueses que não aplica noutros países, negando-lhes
Francisco Quintas é o chefe residente), ganhou a estrelas óbvias. Enfim, para o ano há mais.
primeira, é certamente merecedor destas distinções.

16 · Revista de Vinhos ⁄ 412 · março 2024 @revistadevinhos

 Um novo Douro
sublinhado
pela história
Durante muitos anos, na Quinta
de São Luiz, a tradição mandava
pintar os muros a branco.
Autênticos pedaços de história
que sustentam vinhas e a sabedoria
de várias gerações.

Para homenagear este Terroir

de excelência, Kopke recupera
a tradição de pintura dos muros
e passa a assinar os seus Doc Douro
como São Luiz. É a herança do passado
aliada à inovação do presente que dota
estes vinhos de um caráter singular.

Saboreie a história de um Douro

sublinhado a branco.

SEJA RESPONSÁVEL. BEBA COM MODERAÇÃO. saoluiz.pt

 OPINIÃO

Jamie Goode, 'wine writer'

Cronista do The Sunday Express, autor do blogue wineanorak.com, é doutorado em Biologia de Plantas e co-chair do International Wine Challenge.
Assina esta colaboração regular na Revista de Vinhos e também na brasileira Gula.

Como falamos sobre vinho

O vinho tem uma linguagem muito própria. Mas esta diverge em função
do grau de especialização do consumidor e até da sua origem cultural.
Fará sentido padronizar esta linguagem?

N
o mundo do vinho fazemos regular-
mente algo que é bastante incomum.
Partilhamos as nossas sensações e
experiências individuais quando pro-
vamos vinho. Consideramo-las um
dado adquirido mas, na verdade, quando perscru-
tamos a carta de vinhos de um restaurante, o con-
trarrótulo de um vinho de marca própria de super-
mercado ou o texto de um artigo de jornal ou revista,
vemos que todas estas são tentativas para descrever
os aromas e sabores do vinho.
E é também um dos grandes desafios para quem
está a tentar aprender sobre este universo. Como tra-
duzimos em palavras a experiência que o vinho cria?
À medida que cheiramos e provamos o vinho, for-
mamos uma perceção que traz todas as informações
sensoriais, desde o paladar, o cheiro, o tacto e a visão,
para uma impressão única do vinho. A experiência
é muito real para nós, mas é incrivelmente difícil de
verbalizar.
Uma das maneiras que os consumidores podem
socorrer-se para tentar transformar as sensações em
palavras é através de cursos e formações sobre vinho.
O Wine and Spirits Education Trust (WSET) oferece
uma série de cursos educacionais e, à medida que se
progride para os níveis mais elevados de três e quatro,
espera-se que o formando aprenda a abordagem sis-
temática da prova de vinhos, que possui léxico pró-
prio. Isto proporciona uma forma estruturada de
transformar experiências de vinho em palavras.
Curiosamente, antes de meados da década de 1970,
quem escrevia sobre vinhos raramente tentava des-
crevê-los desta forma. Mas o trabalho da Universidade
de Davis, na Califórnia Davis, que abriga um impor-
tante instituto de pesquisa, mudou tudo. Em 1976,
Maynard Amerine e Edward Roessler publicaram um
manual para avaliação sensorial de vinhos. O objetivo
era substituir termos vagos e fantasiosos por um con-
junto de palavras mais precisas, passando de palavras
como 'masculino', 'ingénuo', 'harmonioso' e 'presun-
çoso' para um vocabulário padronizado de natureza
mais analítica.
Este trabalho foi seguido por um grande passo
em direção ao discurso do vinho numa direção mais
científica e rigorosa, com o desenvolvimento da
Roda de Aromas de Vinho de Ann Noble. Consiste
em três anéis concêntricos que designam os aromas
do vinho, começando com amplas categorias olfa-
tivas no centro (como amadeirado, terroso, floral,
herbáceo), tornando-se gradualmente mais especí-
ficos, com subcategorias e depois aromas reais na
orla exterior.

18 · Revista de Vinhos ⁄ 412 · março 2024 @revistadevinhos

A COLORFUL HARMONY
 OPINIÃO

Jamie Goode, 'wine writer'

Em 1976, Maynard Amerine e

Edward Roessler publicaram
um manual para avaliação
sensorial de vinhos. O
exames de Master of Wine.
Esta foi uma tentativa de objetivo era substituir termos E disse-me que a língua japo-
ultrapassar o obstáculo que vagos e fantasiosos por um nesa para descrever o vinho
a maioria dos provadores era muito menos técnica/
enfrenta quando tenta des- conjunto de palavras mais científica do que no Reino
crever o vinho pela primeira precisas, passando de palavras Unido e nos EUA, com um
vez: reconhecer odores e conjunto mais restrito de
colocá-los em palavras. A
como 'masculino', 'ingénuo', descritores. A língua japo-
roda de aromas equipou os 'harmonioso' e 'presunçoso' nesa tem apenas um décimo
estudantes de vinho com dos adjetivos encontrados
um léxico que os capacitou
para um vocabulário no inglês: há 150 anos o
a começar a provar de forma padronizado de natureza mais Japão consolidou o vocabu-
mais objetiva e repetível. lário e livrou-se de muitos
analítica. adjetivos. Como resultado,
Limites culturais? os falantes de japonês usam
nuances minuciosas na pronúncia dos termos para
Mas uma das críticas mais frequentes à linguagem indicar o significado perdido por terem menos adje-
do vinho é que se torna muito limitada culturalmente. tivos.
A roda dos aromas baseia-se nos tipos de frutas, espe- Isso leva-nos a uma questão. Dentro do sistema
ciarias e aromas que podemos encontrar na Europa de vinho que temos, onde a maior parte dos especia-
e na América do Norte. E as pessoas que cresceram listas e consumidores segue os mesmos exames e usa
ou vivem em países onde estes tipos de aromas e termos semelhantes para descrever o vinho, fixamos
sabores são totalmente desconhecidos? Falei sobre um código que é aprendido e utilizado? Até que
isso com Tinashe Nyamoduka, sommelier nascido ponto a nossa utilização de descritores corresponde
no Zimbabué que trabalha na África do Sul e foi um realmente ao que está presente no vinho? E depois
dos provadores da equipa sul-africana no filme Blind há outra questão interessante: até que ponto a posse
Ambition. de um vocabulário aprendido sobre vinho altera
Tinashe começou de baixo, chegou ao cargo de a perceção do mesmo? Se provarmos com a roda
sommelier-chefe do Test Kitchen (um dos melhores dos aromas à nossa frente, o vinho terá um sabor
restaurantes do mundo) e possui também uma marca diferente porque procuramos aspetos especiais do
de vinhos chamada Kumusha. Nunca provou vinho mesmo, de acordo com as palavras que estão à nossa
no Zimbabué, onde não havia cultura do vinho. frente? E alguém que fala francês tem uma expe-
Assim, quando descobriu o vinho na África do Sul, riência de vinho diferente de alguém que fala alemão?
enfrentou o desafio de aprender um conjunto de refe- É claro que existe um problema de acessibilidade
rências de sabores e aromas com os quais não estava para aqueles que vêm de outras culturas. Mas é menos
familiarizado. A solução foi aprender a associar os claro como pode esse problema ser resolvido. Talvez a
sabores do vinho com coisas que conhecia desde educação sobre o vinho deva ser ministrada em dife-
criança. Assim, usava os termos convencionais para rentes aromas e sabores regionais, pelo que os educa-
descrever vinhos e substituiu-os nas suas anotações. dores locais deveriam contribuir para o léxico usado
Ou seja, usou os sabores com os quais cresceu para quando o vinho é ensinado localmente. No geral,
identificar os vinhos e, depois, para escrever as suas porém, talvez seja necessário aligeirar um pouco estes
notas, associou-os ao léxico ocidental do vinho e tra- critérios, sobretudo se reconhecermos que, ao tentar
duziu-os para a linguagem “normal” do vinho. descrever perceções individuais, estamos a fazer um
Outro colega com quem falei sobre isso foi Kenichi exercício muito difícil e necessariamente complicado
Ohashi, do Japão, que há alguns anos passou nos e impreciso.

20 · Revista de Vinhos ⁄ 412 · março 2024 @revistadevinhos

 OPINIÃO

José João Santos, jornalista e crítico de vinhos

Coordena os conteúdos editoriais da Essência Company, tem a paixão da escrita,

da reportagem, da formação e da prova. Autor do podcast "Vinho, Palavra a Palavra".

O (des)conforto do
poucochinho
Se compararmos as exportações de vinhos portugueses em 2023 e em 2022 verificamos uma
quebra de 13 milhões de euros em valor. Convém recordar que em 2022 foi atingido o recorde dos
941 milhões de euros contra os 928 milhões de 2023. Ou seja, aumentou o preço médio por litro em
2023 (os tais 2,90€), apesar de ter baixado o valor total das exportações (-2,4% em valor e -3,35%
em volume na UE; -0,17% em valor e -0,54% em volume nos países terceiros).

E
stamos em vésperas da divulgação do
habitual relatório anual sobre o setor
do vinho pela OIV – Organização
Internacional da Vinha e do Vinho. É
sempre um documento útil de análise,
que nos permite obter um retrato global acerca da
realidade da viticultura, da indústria e dos mercados,
confrontando diferentes realidades e expondo, sobre-
tudo, as diferenças entre europeus e os países produ-
tores do chamado Novo Mundo.
No momento desta crónica, escrita em finais de
fevereiro de 2024, tenho na mesa de trabalho o rela-
tório disponibilizado em abril de 2023, que mostra
dados do ano anterior (2022). Tenho igualmente
comigo o Comunicado de Imprensa difundido pela
ViniPortugal em 12 de fevereiro deste ano, que des-
taca a tendência de subida em 2023 do preço médio
dos vinhos portugueses. Não é justo confrontar dire-
tamente um e outro, não só porque são substancial-
mente contrastantes no conteúdo e ângulos de aná-
lise, além de focarem períodos temporais distintos,
mas parece-me inteiramente justificado encarar a
frieza dos números para tentar interpretar a realidade.
Já em 2022, a OIV salientava “a elevada inflação,
a crise energética causada pelo conflito na Ucrânia e
as disrupções no fornecimento global do canal” como
fatores determinantes no comportamento desse ano.
Consequência direta, os volumes baixaram mas os
preços subiram – “O Valor global das exportações
de vinho é o mais alto de sempre”, notava a OIV. No
total, estimou-se em 37,6 mil milhões de euros.
Em 2023, a instabilidade internacional acentuou-se.
À situação ucraniana juntaram-se a instabilidade no
Médio Oriente e os períodos pré-eleitorais em potên-
cias mundiais como os EUA e a Rússia. Sobressaltos
constantes que não aportaram coisas boas, sendo
previsível que dentro de algumas semanas o novo
estudo da OIV possa confirmar mais um trambolhão
no volume. Quanto ao valor, logo se verá.
E Portugal?
O país continua fixado na meta dos mil milhões de
euros em exportações, valor que teima em circular
no setor nacional pelo simbolismo de um número
redondo. Porém, à medida das anuais justificações
por não ter sido alcançável corre o sério risco de tor-
nar-se num estafado soundbite.

22 · Revista de Vinhos ⁄ 412 · março 2024 @revistadevinhos

 OPINIÃO

José João Santos, jornalista e crítico de vinhos

Contas feitas, em 2023 Em 2022, de acordo com Olhando ao preço por litro
as exportações de vinhos vejamos as médias de alguns
portugueses somaram 928
os dados da OIV, Portugal países europeus: 9,00€ na
milhões de euros em valor, importou 188 milhões de França, 4,18€ na Alemanha,
o que representou um 3,65€ em Itália, 3,42€ na
aumento do preço médio
euros em vinho, com o granel Áustria. Espanha continua
por litro para 2,90€, ou seja, a representar 74% desse valor. com um gravíssimo pro-
uma variação positiva de blema de preço, estando com
0,66€ no preço face a 2022.
Figurando o país no top 10 dos dificuldades em sair da fas-
Se daí retirar-se o peso signi- maiores produtores mundiais quia dos 1,50€/litro.
ficativo do Vinho do Porto, Em Portugal confundimos
as exportações portuguesas
de vinho e havendo excedentes com demasiada frequência
de vinho em valor foram de produtivos em várias regiões ambição com arrogância.
620 milhões de euros, “em Paradoxalmente, ficamos
nacionais, terá sido mesmo excessivamente contentes
linha com 2022”, de acordo
com a ViniPortugal. necessário tamanho granel? com pequenas migalhas, não
França foi o país que mais faltando ditados populares
importou vinhos portugueses – tradicionalmente, que o demonstram. Sim, é um traço cultural. Que
um dos principais mercados de Vinho do Porto –, a qualidade e a diversidade dos vinhos portugueses
ao registar 103 milhões de euros. Seguiram-se os aumentaram notoriamente, é um facto; que a pro-
EUA (100 milhões) e o Reino Unido (88 milhões). fissionalização de protagonistas e de empresas tem
Sublinhado particular para o Brasil, que já repre- contribuído decisivamente para a afirmação do vinho
sentou 80 milhões de euros, ou seja, mais 9 milhões português no mundo, sim, é outro facto. Todavia, há
por comparação com 2022. Naquele mercado ainda um longo e tortuoso caminho a percorrer.
Portugal cresceu quase 8%, tendo no global brasileiro Continua a fazer sentido pagar-se quilos de uvas a
do vinho importado apenas sido superado pelo Chile 0,40€ (e até menos) nalgumas regiões do país? E que
e conseguido ultrapassar a Argentina. mão de obra trabalhará a viticultura portuguesa das
próximas décadas? Será sensato protelar o arranque
Copo meio cheio de vinhas inviáveis, sobretudo quando todos os
ou meio vazio? estudos confirmam a tendência de beber menos mas
beber melhor das novas gerações de consumidores?
Nem tudo são boas notícias. Vale a pena insistir na imagem de qualidade a bom
Se compararmos as exportações de vinhos portu- preço nalguns mercados mundiais, quando os verda-
gueses em 2023 e em 2022 verificamos uma quebra de deiros concorrentes de Portugal jamais serão países
13 milhões de euros em valor. Convém recordar que em como Espanha, Chile ou Argentina? Terá o país um
2022 foi atingido o recorde dos 941 milhões de euros eficiente orçamento de promoção dos vinhos portu-
contra os 928 milhões de 2023. Ou seja, aumentou o gueses em termos internacionais?
preço médio por litro em 2023 (os tais 2,90€), apesar Estes e tantos outros desafios estão identificados
de ter baixado o valor total das exportações (−2,4% em e são alvo de soluções, mais ou menos radicais, em
valor e −3,35% em volume na UE; −0,17% em valor e conversas cruzadas pelos corredores do setor. O país,
−0,54% em volume nos países terceiros). porém, persiste em escudar-se na estratégia comuni-
As quedas que outros países concorrentes deverão tária quando importa encarar de frente e sem medo
apresentar serão superiores, pelo que Portugal parece uma determinada decisão, nesta ou naquela direção,
estar a aumentar, ainda que muito ligeiramente, a agradando a uns e ficando sujeito às críticas de outros
quota de mercado mundial. Face a estes números, a tantos. Apesar de sermos mestres na arte de lotear,
interpretação final dependerá sempre se olharmos não há blend que salve o limbo nem power points
para o copo meio cheio ou meio vazio. bem intencionados que atinjam metas de cêntimos
Em 2022, de acordo com os dados da OIV, Portugal ou de milhões. Só um esforço coletivo e devidamente
importou 188 milhões de euros em vinho, com o suportado por quem tem poder de decisão provocará
granel a representar 74% desse valor. Figurando o o desconforto que permita ao vinho português atingir
país no top 10 dos maiores produtores mundiais de uma posição efetivamente confortável, assente na
vinho e havendo excedentes produtivos em várias realidade de números que decididamente nos façam
regiões nacionais, terá sido mesmo necessário ir além do poucochinho.
tamanho granel?

24 · Revista de Vinhos ⁄ 412 · março 2024 @revistadevinhos

 MARÇO

VINHO
COMPRA EXCLUSIVA ONLINE EM
coelheiros.pt
FORA
DA CAPA

Tapada de Coelheiros

,00
Alto 2018
Alentejo / Branco /
Tapada de Coelheiros
45 €
A vinha do Alto situa-se no
centro da Tapada de Coelheiros,
numa ligeira encosta, envolvida
entre um pomar de nogueiras,
um prado e um bosque de
pinheiros mansos que inspira o
rótulo deste vinho. Os solos tem
origem granítica, são profundos
e ricos em argila, e por isso aqui
se encontra a maior mancha de
castas brancas, em particular
da casta Arinto, que dá origem a
este vinho.

Cor amarelo palha e toques

dourados. Aromaticamente,
apresenta uma complexidade
envolvente, dominada pelos
citrinos maduros como lima e
toranja, complementadas por
nuances de pêssego e uma ligeira
nota de pólvora. No paladar,
destaca-se pela sua vibração,
impulsionada pela acidez
característica do Arinto. Possui CONDIÇÕES PARA
uma textura sedosa e um corpo COMPRA ONLINE EM:
elegante, harmonizando a acidez coelheiros.pt
com a fruta de forma equilibrada.
TAPADA DE COELHEIROS ALTO 2018
PVP recomendado de 45,00€
 ESCOLHAS DO MÊS

Para a Mesa

O prazer da Castelão
O produtor de Lisboa AdegaMãe tem o condão de nos surpreender com vinhos cuja
simplicidade desarmam e transformam o ato de beber vinho em puro prazer.

PA R A A
A AdegaMãe nasce do investimento do grupo

A MES
Riberalves numa nova área de negócio e surge
como uma homenagem da família Alves à sua
matriarca, Manuela Alves. Localizada no con-
celho de Torres e vocacionada para a produção
de vinhos com características muito próprias,
graças à proximidade do mar e influência do
clima atlântico, a AdegaMãe tem nas figuras dos
enólogos Anselmo Mendes e Diogo Lopes uma
chancela de qualidade.
O trabalho feito pela empresa na produção e
lançamento de vinhos monovarietais é de enal-
tecer, permitindo descobrir o potencial de cada
uma das castas no terroir diversificado da região.
No caso deste Castelão, trata-se de um vinho
que explora o melhor da casta, com os tradicio-
nais atributos de fruta e especiarias, capaz de
dotar a prova de grande prazer.

90
AdegaMãe Castelão 2018
Regional Lisboa / Tinto / AdegaMãe
—
Cor cereja aberta. Nariz com destaque para a fruta
vermelha (cereja e ameixa), notas subtis de madeira,
especiarias e cogumelos. Verniz e um ténue vegetal
de ruibarbo. Taninos finos, delicados, leveza, nuances
minerais (calcário). Final atraente. Bebe-se com
facilidade. MM Consumo: 2024-2030
14,45€ / 16ºC

26 · Revista de Vinhos ⁄ 412 · março 2024 @revistadevinhos

 ESCOLHAS DO MÊS

Para a Cave

Expressão pura do Alentejo

A casta Alicante Bouschet representa o Alentejo como poucas. Neste lote, Júlio Bastos
acrescenta Petit Verdot, Syrah e Touriga Nacional.

PA R AE Júlio Tassara Bastos é um dos nomes grandes

A C AV
do vinho português, um verdadeiro ‘globetrotter’
do vinho mas com raízes bem fundas no Alentejo.
Há mais de 150 anos que se produz vinho na
Quinta do Carmo, mas foi apenas com o chegar
do novo milénio que Júlio Bastos começou o pro-
jeto dos vinhos Dona Maria.
Nesta quinta de Estremoz reside muito do
Alentejo nobiliárquico, com os mármores abun-
dantes, os jardins luxuriantes e os vinhos de
elevado quilate. Júlio tem uma direção precisa
sobre onde quer chegar e que vinhos que gosta
de fazer. Vinhos que tenham personalidade e
carácter, que se imponham pela sua excelência,
que mostrem a identidade do local e dos solos de
origem e as convicções dele próprio.
Este vinho, produzido a partir das melhores
uvas das vinhas velhas, é fermentado em lagares
de mármore, usando a tradicional «pisa de
uva», e estagiado em barricas novas de carvalho
francês durante um ano.

94
Dona Maria Grande Reserva 2018
Alentejo/ Tinto / Júlio Bastos
—
Rubi profundo. Notas elegantes do estágio em
madeira envolvem aromas de fruta preta, raspas
de chocolate negro, panóplia de especiarias e
apontamento fresco de bergamota. Na boca é
majestoso, com amplitude e profundidade, senhor
de grande equilíbrio, amparado por acidez de grande
nível e tanino de fino recorte. LC
Consumo: 2024-2045
39,95€ / 16ºC

28 · Revista de Vinhos ⁄ 412 · março 2024 @revistadevinhos

VINHOS DO PORTO
E DO DOURO
TESOUROS
PARA DESCOBRIR…
E APAIXONAR-SE!

www.ivdp.pt Beba com moderação.

 94 93 92 92 92
Valle Pradinhos Improvisation 2020 Cabriz Ímpar Henriques & Quinta da Extrema
Grande Reserva Saint Nicolas de IVV / Licoroso / Henriques Malsavia Ensaios Extremes
2020 Bourgueil (França) / Sociedade Agrícola de 2001 Rabigato 2020
Regional Transmontano / Tinto / Vignoble de la Santar - GlobalWines Douro / Branco / Colinas
Vinho Madeira /
Branco / Maria Antónia Jarnoterie 25,00 € /14ºC Fortificado / Henriques & do Douro
Pinto de Azevedo 15,50 € /16ºC — Henriques Vinhos 23,50 € /11ºC
Mascarenhas — Tonalidade acobreada 40,00 € /14ºC —
55,00 € /11ºC Nariz sofisticado, pleno brilhante. Aromas — Nariz marcante, mostra o
— de caráter. Profundo, expressivos a fruta Aloirado, reflexos processo de contacto com o
Notas abaunilhadas a fruta madura (groselha de caroço madura e esverdeados. Notas oxigénio. Toques de verniz,
envolver fruta (pêssego, preta, cassis) e madeira desidratada (imenso de couro, tabaco, grão casca seca de cítricos,
abacaxi maduro, raspa de qualidade. Especiarias damasco), geleia, tâmaras de café, mel de cana e flores secas. Boa evolução
de lima), ervas frescas e doces e leve fumado de e laranja cristalizada. caramelizados. A matriz é no copo. Finos tostados
flores brancas. Elegância mina de lápis. Boca de bom Apontamento balsâmico. marítima, acidez e volume e cogumelo. Boca bem
e sofisticação do nariz porte, taninos largos e bem Na boca exprime grande em equilíbrio, o final é estruturada com acidez
com bela textura, acidez extraídos, sumarento, com equilíbrio, com a doçura duradouro e repleto de veemente, profundo. Muita
perfeita, enorme equilíbrio, volume, fluidez, frescura e intensa bem calibrada por sabor, com nuances de persistência. MM
untuosidade a garantir final longo. Personalidade e bela acidez. Termina fresco, charuto. Prolongado, tenso
volume e persistência. harmonia. MM cítrico e apimentado. LC e afirmativo.
b b
A escolha de A escolha de ires
Luís Costa Nuno Guedes Vaz P

30 · Revista de Vinhos ⁄ 412 · março 2024 @revistadevinhos

 ESCOLHAS DO MÊS

Vinhos de patamar superior e excelente, que revelam

terroir e têm aptidão de garrafeira.
Pode também encontrá-los online em vinha.pt

91 91 91 91 91
1836 Companhia Aleixo Maria Gomes Despedida Negra Dona Sancha Vinha Soalheiro
das Lezírias Grande e Bical Superior 1996 Mole 2021 da Avarenta 2021 Terramatter
Reserva 2021 Bairrada / Branco / Real Regional Algarve / Tinto Dão / Tinto / Quinta Alvarinho Bio 2022
Cave do Cedro / Casa Santos Lima Dona Sancha
Tejo / Tinto / Companhia Vinho Verde (Monção
das Lezírias 45,00 € /11ºC 8,95 € /16ºC 16,00 € /16ºC e Melgaço) / Branco /
40,00 € /16ºC — — Vinusoalleirus
—
— Amarelo dourado brilhante. Lote onde predominam as 18,50 € /11ºC
Rubi translúcido, muito
Fruta bem presente e viva castas Jaen, Tinta Pinheira
Granada opaco. Aromas aberto. Nariz com flores —
(laranja, limão maduro e e Baga, com tonalidade rubi.
especiados (pimentão azuis, imensa cereja, Amarelo limão, ligeiros
alperce), mel, leve fumado Aromas de pinhal e bosque
vermelho, noz moscada), framboesa, bagos de reflexos ambarinos, de
e cânfora. Cera. Boca envolvem notas silvestres
balsâmicos e alguma groselha e leve rebuçado. turbidez deliberada. Cheira
composta, cheia, com de cereja, groselhas pretas,
resina a envolver notas de Na boca é fresco e delicado, a mosto, com a pureza do
fruta e acidez viva bem ameixa vermelha e chão
fruta preta bem madura muito elegante, amparado fruto sempre em primeiro
integrados, sustentados de floresta. Boca com
e chocolate. Na boca é por tanino finíssimo e acidez plano. Texturado, revela
por largura estrutural. Final fruta muito saborosa, num
pujante e concentrado, com impecável. LC bom volume, acidez incisiva,
longo, rico, especiado, registo de grande frescura,
taninos hercúleos e acidez final crocante e muito
salino e picante. delicadeza e elegância.
de bom porte. Precisa de saboroso.
Travo vegetal a dar-lhe
mais tempo na garrafa. LC
nervo no fim de boca. LC

b b
A escolha de A escolha de s
Manuel Moreira José João Santo

@revistadevinhos março 2024 · 412 / Revista de Vinhos · 31

 90 90 90 90 89
Freixo Alvarinho 2021 Montes de Calma Pedra Cancela Quinta do Poço Quinta Valle
Regional Alentejano / Reserva 2016 Jaen 2021 do Lobo Baga Madruga Tinta
Branco / Herdade do Douro / Tinto / Adega Dão / Tinto / Lusovini Bruto Natural 2018 Amarela 2021
Freixo Cooperativa do Vale da Bairrada / Espumante / Trás-os-Montes / Tinto
14,00€ /16ºC
11,30€ /11ºC Teja (Gesprove) — Caves São João / ERTA
— 8,10€ /16ºC Aromas de fruta madura, 9,38€ /8ºC 12,00€ /16ºC
Tom amarelo torrado, notas — toque floral. Suave — —
de fruta madura, toque Rubi intenso e profundo. especiado a lembrar Tom alaranjado, perlage Intenso na cor, aromas de
especiado. Sensação de Aromas arbustivos a bosque. Madeira fina e abundante. Nariz fruta vermelha evidente.
contacto com a borra. envolver notas de fruta elegante. Sabor seco, marcado pela fruta Ligeiro especiado. Seco,
Envolvente. Sabor seco, preta e azulada, limpa tanino irreverente, seco. silvestre azulada, aromas taninos suaves, elegante,
acidez suave, frutado, e bem definida, leve Especiado e terroso, com de padaria a despontar. Na frutado e fácil de degustar.
herbal, com madeira a balsâmico e grãos de corpo. Termina com final boca tem nervo, frescura, Final apetecível e denso.
notar-se. Encorpado e pimenta. Na boca é fiel ao estruturado. RT cremosidade, tanino polido, Precisa de copo largo e
final denso. Um perfil perfil aromático, com bom acidez no ponto e travo temperatura mais baixa
diferente da casta, mas com balanço, acidez impecável, herbáceo no final. LC para não sobressair o álcool.
qualidade. Precisa de pratos tanino vincado e final RT
especiados. RT persistente. LC

32 · Revista de Vinhos ⁄ 412 · março 2024 @revistadevinhos

 ESCOLHAS DO MÊS

Prazer garantido a bom preço. Respeitam orçamentos,

mostram boa qualidade e são de fácil acesso.
Pode também encontrá-los online em vinha.pt

89
Vinha de Reis 2019
Dão / Tinto / Jorge
Almeida F. Reis
9,50 € /16ºC
— da Barca e Arcos de
Rubi, reflexos granada.
Notas de pinheiro, amora
e cereja vermelha, ligeiros
florais a correr em fundo.
O tanino é leve e fresco,
o volume é facilmente
enquadrado, a estrutura
tem elegância e frescura.
De apelo primário, é
precisamente esse o grande
argumento que possui. JJS
88
Alento 2021
Alentejo / Tinto / Luís B.
V. Louro - Monte Branco
7,51€ /16ºC
—
Tonalidade rubi. Fruta preta
e azulada, apontamento
balsâmico, grãos de café. Na
boca mostra ataque seco e
equilibrado, com tanino em
evidência e acidez média/
alta a dar-lhe frescura. LC
87
Fedelho Vinhão
Premium 2023
Vinho Verde / Tinto
/ Adega Coop. Ponte
Valdevez
6,90€ /16ºC
— complementados por
Nariz muito limpo e atrativo,
fruta em compota, groselha
e amoras, toque de violeta.
Tudo muito ponderado. Na
boca, boa fruta, volume,
amplitude e taninos muito
civilizados, além de boa
acidez. Bem feito, combina
perfeitamente a tradição
com uma pitada de
modernidade. MM
86
Murganheira 2022
Távora-Varosa / Rosé /
Soc. Agr. Com. do Varosa
4,00 € /11ºC
— 4,99€ /16ºC
Rosa pálido. Framboesa,
morango e cereja,
leves notas de terra que
conferem complexidade.
Rosé seco e com boa
acidez, feito segundo as
tendências atuais. BA
84
Periquita 2022
Regional Península de
Setúbal / Tinto / José
Maria da Fonseca
—
Cor rubi aberta. Nariz
com boa presença de
fruta imediata, cereja,
ameixa, alguma groselha
e floral, eucalipto. Limpo e
agradável. Acessível e fácil,
suave e texturado na boca.
Tudo em equilíbrio. Frescura
que lhe dá graça. Bebe-se
sem pensar. MM

@revistadevinhos março 2024 · 412 / Revista de Vinhos · 33

 PROFILE

texto Marc Barros / foto Arquivo

Foi incontestavelmente o grande vencedor da primeira Gala Michelin dedicada

exclusivamente a Portugal, pois não apenas é a cara do novo restaurante duas estrelas do
país, o Antiqvvm, no Porto, como viu reconhecidos dois outros projetos com o seu dedo: o
2Monkeys, com Francisco Quinta, no hotel Torel Palace Lisboa, conquistou uma estrela e
o Blind (também no Porto) teve a sua colaboradora Rita Magro premiada como jovem chef
de 2024 e está na lista dos recomendados. É obra!

34 · Revista de Vinhos ⁄ 412 · março 2024 @revistadevinhos

 CA STA

texto Marc Barros / foto Arquivo

dicas
A casta Vital é resistente às

1.
condições ambientais duras,
sendo fértil mesmo quando podada
em talão.

Subsistem ainda algumas

vinhas velhas, sobretudo nas
proximidades da Serra de

Vital
Montejunto, que mostram um perfil

2.
de vinhos de elevada delicadeza,
minerais e salinos, ao contrário do
perfil tipo de vinho de teor alcoólico
elevado.
Variedade branca que esteve perigosamente à bera da extinção, a casta Vital repre-
senta ainda assim menos que 1% do encepamento nacional; mas, em Lisboa, de onde Os últimos anos têm demonstrado
será originária, responde por 2,3% dos cerca de 20.000 hectares de vinha instalada um forte potencial para o

3.
na região. desenvolvimento de vinhos
Quanto à origem, diz-se que terá berço na Lourinhã – hipótese entretanto abando- monovarietais de elevada
nada -, enquanto outros autores apontam para a predominância da mesma em Óbidos. qualidade, que vão de encontro às
Dada a resistência aos ventos e a preferência por solos profundos, manifesta carácter tendências de mercado.
tipicamente atlântico, sendo que, pela sensibilidade ao escaldão, prefere exposições
norte. Assim, são de provar vários
A variedade resulta do cruzamento das castas brancas Malvasia Fina e Rabo de
exemplares da casta, em estreme
ou em lote, sobretudo da região
Ovelha. Ostenta como sinónimos históricos e regionais as designações Boal Bonifácio
de Lisboa: AdegaMãe Vinhas
e, no interior norte (Dão e Douro), Malvasia Corada, o que indica, por um lado, uma
Velhas Vital, Casa das Gaeiras
certa dispersão histórica nacional e, por outro, o aspeto morfológico do bago, que
Vinhas Velhas, Casca Wines,
ganha manchas, ou pintas, na fase final da maturação.
Hugo Mendes, Lés a Lés Jampal
Os estudos disponíveis dão conta de elevada irregularidade produtiva anual mas

4.
e Vital, Monte Bluna Vital, Quinta
vigor médio a forte, com alto rendimento por hectare. Origina vinhos com acidez média, das Cerejeiras, Ramilo Vital,
volume alcoólico médio/alto, porém sensíveis à oxidação. Os trabalhos da Porvid resul- entre (felizmente) cada vez mais
taram na seleção de 11 clones, com previsão de ganho de rendimento de 33,7%. possibilidades. Boas provas!

36 · Revista de Vinhos ⁄ 412 · março 2024 @revistadevinhos

 VINHOS & NÚMEROS

Os números também contam histórias sobre o mundo do vinho.

texto Marc Barros · infografia Ângela Reis

A vindima no hemisfÉrio sul

Enquanto o mundo se depara com um cenário de excesso de vinho no
mercado, as vindimas no hemisfério sul arrancam com perspetivas diversas…

ARGENTINA
1,9 MTON. UVA
+24% FACE A 2023
BRASIL
1,2 MTON.

PRODUÇÃO ESPERADA
+28% -12 A -50% AUSTRÁLIA
’Ioɫ?’
f$*ɫ$oɫ˜§]ȶɫ
EM MENDOZA SANTA CATARINA E +21%
SERRA DA MANTIQUEIRA Ǔȶǘɫe¡ofȵ
CHUVAS INTENSAS E
CHILE IMPREVISIBILIDADE
CLIMÁTICA
10.000HA. DE VINHAS
1.103 ML. EM 2023
PROVOCADAS PELO
FENÓMENO EL NIÑO.
NOVA ZELÂNDIA
ɘǓǓȶǖʨɫ>
*ɫ
ɫǔǒǔǔ
-20 A -30% FACE AOS DOIS
+5 A +50% ÚLTIMOS ANOS
AUMENTO NOS VALES
DE ACONCAGUA
ÁFRICA DO SUL QUEBRA FACE A 2023
ɉǗǒǓɫeI]ɫ¡ofȵɊ
E SAN ANTONIO
0 A –5%
PRODUÇÃO MÉDIA DA ÚLTIMA
FACE À PRODUÇÃO
+5% A +20% DÉCADA DE 414 MIL TON. DE UVA
DE 2023
VALE DE CURICÓ E 298 ML. DE VINHO.
935,2 ML. DE VINHO E MOSTO
+ 10% A +20%
ɉɘǓǕʨɫ>
*ɫ
ɫǔǒǔǔɊȵ
VALE DE ITATA

0% A -5%
VALE DE MALLECO

As previsões de vindima apontam para cenários diferentes, que merecem leituras específicas.
Assim, se o aumento de produção na Austrália pode ser encarado com apreensão face às
progressivas restrições tarifárias impostas pelo seu principal mercado, a China, já o Brasil e a
Nova Zelândia sofrem com a imprevisibilidade levantada pelo fenómeno El Niño. Porém, como
é habitual afirmar-se nestes casos, até ao lavar dos cestos é vindima…

Fontes: Instituto Nacional de Viticultura (Argentina), La Semana Vitivinícola, Odepa (Chile), OIV.

38 · Revista de Vinhos ⁄ 412 · março 2024 @revistadevinhos

 Para ver no NA MESA
facebook, instagram
e youtube da
Revista de Vinhos A mesa é espaço de conversas, de partilha, de reunião, de vinho e comida.
@revistadevinhos

texto Daniela Cunha · fotos D.R.

Arroz de
enchidos
O conforto da mesa para
receber a primavera
 NA MESA

A RECEITA DE À chegada da primavera,

DANIELA CUNHA deliciamo-nos com
a tradição dos bons
enchidos portugueses.
INGREDIENTES:
. 1 chouriço de carne
. 1 bacon
. 2 linguiças
. 1 cebola
. 350g. arroz vaporizado
. 950ml. água
. Azeite q.b.
. Sal q.b. (atenção à
quantidade de sal)

PREPARAÇÃO:

1. Ligue o forno a 180 graus.

—
2. Cortar os enchidos às
rodelas.
—
3. Numa panela coloque um
fio de azeite e os enchidos.
Deixar dourar.
—
4. Juntar a cebola picada e
deixar alourar.
—
5. Juntar o arroz. Mexer até o
arroz ficar translúcido. Juntar
também a água e retificar os
temperos. Para acompanhar,
—
dois grandes tintos
6. Assim que a água
começar a ferver passar o do Tejo…
arroz para um tabuleiro de Vale de Lobos José e Violante Detalhe Reserva 2019
barro e decorar com rodelas Grande Escolha 2013 Tejo / Tinto / Adega Cooperativa do Cartaxo
de chouriço. Tejo / Tinto / Soc. Agr. da Quinta da Ribeirinha Granada concentrado. Aroma de boa intensidade com
De cor granada, exibe grande riqueza de aromas que misto de fruta vermelha e fruta silvestre bem madura,
—
nos recordam nozes, pinhões e especiarias, com um menta, eucalipto e ligeiras notas de baunilha. Intenso,
7. Levar ao forno cerca de 20 toque balsâmico de alta intensidade. Na boca tem frutado e fresco, com volume e untuosidade, taninos
minutos ou até o arroz estar estrutura envolvente, taninos redondos, com final doces e sedosos. Notas finais de menta e eucalipto a
longo e elegante. 16,50€ / 16ºC reforçar a sua frescura. Muito boa persistência final.
seco e douradinho.
18,50€ / 16ºC

@revistadevinhos março 2024 · 412 / Revista de Vinhos · 41

 ESTRELAS DE PORTUGAL

Portugueses que se destacam no vinho e na gastronomia e que o fazem fora de Portugal.

texto Luís Alves / foto D.R.

BANGUECOQUE, TAILÂNDIA
FÁbio Costa
Portuense de gema, Fábio Costa era até aos 21 anos um programador, com um bom
salário e uma carreira pela frente numa área de trabalho promissora. Teria sido assim
não fosse a paixão pela cozinha. Despediu-se, começou do zero, a trabalhar em
restauração e fez um caminho de “underdog”. Sem formação na área, estudou mais,
trabalhou mais e depois de algumas passagens por restaurantes portugueses é hoje
“head chef” naquele que foi considerado o quinto melhor restaurante da Ásia pelos
prémios “50 Best Ásia 2023”.

A COZINHA TEVE ALGUM PALCO ESPECIAL NA
SUA INFÂNCIA?
Nunca pensei fazer disto vida. Eu era o
pior “garfo” da família. O mais picuinhas,
o que comia pior. Nada fazia antever isto.
Entretanto, já na adolescência, porque os
meus pais chegavam tarde a casa do tra-
balho, tive a necessidade de começar a
cozinhar para a família. Era eu que fazia os
jantares todos os dias para os meus pais. E
quando isso começou a acontecer, nasceu o
gosto pela cozinha.
— primeiro grande mentor.
COMO FOI A SUA FORMAÇÃO?
Não teve nada a ver com cozinha. Fiz um
curso técnico de programador, em Leça da
Palmeira, e comecei a trabalhar em POS
(sistemas de pontos de venda) de restau-
ração, durante cerca de dois anos. Foi o
mais perto que consegui estar da cozinha.
Paralelamente, jogava hóquei e tive uma
lesão grave. Durante o período de recupe-
ração, estando muito tempo em casa, decidi
mudar de carreira e finalmente seguir o
caminho que desejava, mesmo que isso
implicasse um corte salarial enorme, como
de facto implicou.
— grande sentido de estrutura. Na cabeça
QUE PAPEL TEVE O HÓQUEI NA SUA VIDA?
Hóquei em campo. Muito importante e
desde muito cedo. Joguei no Viso. Eu, o meu
irmão, o meu pai, os meus primos. A minha
família toda. Houve um célebre jogo em que
estavam em campo seis jogadores com o
mesmo apelido. Parei após a lesão em 2015,
em que rompi um tendão.
E ARRANCA FINALMENTE A SUA CARREIRA NA
RESTAURAÇÃO.
Desde os meus 16 anos sabia que queria
cozinhar. Mas não consegui concretizar
antes dos 21 e acabei a trabalhar noutra
área. Durante o período em casa, per-
cebi que tinha de mudar de vida. Tinha de
arranjar forma de ir para uma cozinha. E foi
assim que comecei a trabalhar na copa de
um restaurante na ribeira do Porto. Estava
finalmente a cozinhar! Mais tarde, fui traba-
lhar com o chefe Elísio [Bernardes], o meu
— conhecer a influência portuguesa deste lado
DEPOIS COMEÇA A COLABORAR COM O GRUPO
CAFEÍNA?
Sim. Passei por três restaurantes do grupo.
Portarossa, Casa Vasco e Cafeína. E traba-
lhei e estudei muito. Sempre me vi como o
“underdog”, aquele que não tinha formação
na área e que tinha de “correr” mais. O Elísio
Bernardes dizia-me que ter formação não
era um passo obrigatório. Há várias formas
de atingir um mesmo objetivo.
—
MAIS TARDE PASSOU PELA MÃOS DO LJUBOMIR
NO 100 MANEIRAS?
Surgiu essa oportunidade. Acho que foi o
meu primeiro grande passo para estar onde
estou hoje. Foi a primeira grande escola. O
chefe Ljubomir é uma pessoa justa. Não é de
todo difícil trabalhar com ele.
E AINDA EM LISBOA ESTEVE NUM RESTAURANTE
JAPONÊS, CORRETO?
Sim, mesmo antes de partir para
Banguecoque estive num restaurante no
Bairro Alto, o Izakaya Tokkuri Pop Up. Um
conceito com grande liberdade. Foi uma
experiência muito enriquecedora.
—
COMO SURGE A OPORTUNIDADE DE TRABALHAR
COM O CHEFE INDIANO GAGGAN ANAND, NA
TAILÂNDIA?
Eu tinha ido de férias a Banguecoque. Queria
do mundo. E vim ao Gaggan jantar e no
final apresentei-me e perguntei se poderia,
de alguma forma, estagiar. Disseram-me
de imediato que sim. Fiz duas semanas de
estágio. No final desse período apresentei
cinco pratos e recordo-me que o segundo
foi uma cabeça de xara que o chefe Gaggan
adorou. Fiquei com o trabalho e estou cá há
cinco anos e sou atualmente “head chef”.
—
PARA QUEM NÃO CONHECE, COMO O DESCREVE O
CHEFE E TAMBÉM O CONCEITO POR ELE CRIADO?
O Gaggan é um tipo eclético. Não tem
dele, qualquer coisa pode mudar a qualquer
momento. A sazonalidade é um conceito
que levamos muito a sério. Quando, por
exemplo, a laranja começa a perder quali-
dade, na mesma hora decidimos substituir.
Mudamos de menu a cada três meses. As
coisas aqui acontecem muito rapidamente,
com muito trabalho e muita pressão. Com
o Gaggan, tudo pode ser qualquer coisa.
Qualquer ideia, por mais descabida ou louca,
pode funcionar.

42 · Revista de Vinhos ⁄ 412 · março 2024 @revistadevinhos


O restaurante Gaggan Anand tem 14
lugares, funciona apenas ao jantar,
dois serviços por noite, quatro dias por
semana, com 22 pratos, 11 dos quais
muito fáceis de comer, um género de
“comboio-bala” japonês.
@revistadevinhos
E O RESTAURANTE? COMO O DESCREVIA?
Tem 14 lugares, funciona apenas ao jantar, dois serviços
por noite, quatro dias por semana, com 22 pratos, 11 dos
quais muito fáceis de comer, um género de “comboio-bala”
japonês. Pequenos pratos sucessivos. A refeição demora
cerca de duas horas e meia. Os 14 clientes comem ao mesmo
tempo, numa experiência partilhada, sem privacidade mas
com conforto, com a explicação de cada prato e o trabalho
que envolve.
—
O GAGGAN ANAND FOI O PRIMEIRO RESTAURANTE TAILANDÊS COM
DUAS ESTRELAS MICHELIN.
Sim mas nos últimos três anos decidimos não integrar mais
o guia, por opção do chefe, com a concordância da equipa do
restaurante. Mantemo-nos nos “50 Best”. No final de março
estaremos em Seul para os “50 Best” da Ásia. Na última
edição ficamos em quinto lugar, o que não é nada mau.
—
COMO TEM SIDO A EXPERIÊNCIA DE VIVER NA TAILÂNDIA? SENTIU
ALGUM CHOQUE CULTURAL? EXISTEM MUITOS PORTUGUESES?
A maioria dos portugueses aqui a viver são normalmente
pessoas que se reformaram e vieram procurar um estilo de
vida mais relaxado. Choque cultural? Sim, acho que qual-
quer pessoa que emigra tem um momento que olha em
redor e pensa: “eu estou mesmo aqui?” Isto não tem nada a
ver com o meu país. Mas é bom vermos como é que outras
pessoas vivem uma vida diferente. E é bom ver tudo o que
os portugueses trouxeram para cá e que ainda hoje faz parte
da cultura e tradição. Por exemplo, os fios de ovos são ainda
hoje a sobremesa mais procurada na Tailândia.
—
COMO VÊ O MOMENTO DOS VINHOS, HOTELARIA E RESTAURAÇÃO
EM PORTUGAL?
Estamos num momento incrível. Só tem melhorado. No
entanto, continua a faltar saber “vendermos o nosso pão”.
O mundo ainda não sabe o que temos para oferecer. Nunca
soube tanto mas ainda assim sabe pouco. Eu vejo aqui o
quão difícil é arranjar vinhos portugueses aqui, por exemplo.
Normalmente tenho de ir a Macau. O Gaggan não tem
nenhum vinho português. E não é por falta de qualidade. É
uma questão de não termos uma ligação estabelecida. São
poucos os importadores. Talvez uma mão cheia…
—
UM REGRESSO A PORTUGAL PODE ACONTECER?
Claro que pode acontecer! Não há nada melhor que Portugal.
Sobretudo, o produto. Não há produto melhor que o portu-
guês. E terá de ser um regresso para trabalhar nesta área.
Não há mais nada que goste de fazer que não seja cozinhar.
—
QUEM É E O QUE FAZ O FÁBIO COSTA PARA ALÉM DO TRABALHO?
Não há muito. Sobretudo nos últimos nove meses, em que
fui pai. Ainda assim, gosto de fazer Muay thai, para libertar
o stress e ansiedade e manter a forma física no pouco tempo
que me resta. Um dia normal, no restaurante, tem 14 horas
de trabalho. É intenso.
março 2024 · 412 / Revista de Vinhos · 43
 SPIRITS & MIXOLOGY

Porque para lá do vinho há muitos outros blends que merecem a nossa atenção.

texto Marc Barros / foto D.R.

Abstinence
Spirits
Abstinência? Sim, é possível!

Da África do Sul para Portugal, chega-nos um lote de bebidas espirituosas que vão de
encontro às novas tendências de consumo: sem álcool e, em alguns casos, sem açúcar.
Na prática, são bebidas que emulam gin, bourbon e aperol, para diversos momentos de
consumo, que mostram grande empatia com a moda ‘mixológica’.

44 · Revista de Vinhos ⁄ 412 · março 2024 @revistadevinhos

 É por demais sabido que a consciência do consumo diverge
por entre tendências e correntes que podem, por vezes,
parecer discordantes ou, mesmo, conflituantes. No caso das
bebidas espirituosas, têm surgido vários exemplos no mercado
de produtos despidos do que será o seu elemento central, o
que faz destes um ‘spirit’, ou seja, o álcool!
Mas, quando esta oferta se integra numa procura que des-
ponta, fruto de correntes cada vez mais próximas do consumo
dito ‘saudável’, o setor dos espirituosos não poderia ficar de
fora. Aliás, já nestas páginas afloramos o tema, dando conta
que, segundo dados do IWSR Drinks Market Analysis, a cate-
goria No & Low (bebidas sem ou com baixo teor alcoólico,
que incluem a cerveja/cidra sem e com baixo teor de álcool, o
vinho, os destilados e os produtos prontos para beber), deverá
alcançar uma taxa de crescimento anual composta de 8%
entre 2021 e 2025, face ao crescimento esperado das bebidas
alcoólicas de 0,7% durante o mesmo período.
É nesta linha que se inscreve a recente chegada ao nosso
mercado da marca sul-africana Abstinence, a qual, segundo
distribuidor nacional, Artur Tomé, nasce da “fusão entre a
criatividade sul-africana e o compromisso de redefinir as
experiências de consumo”. A gama de bebidas, que emula
gin, bourbon e aperol, explora “os diversos terrenos da África
do Sul”, a partir dos quais “foram selecionadas uma mistura
de plantas indígenas, criando uma tapeçaria de sabores que
reflete a sofisticação das bebidas espirituosas tradicionais,
ao mesmo tempo que abraça orgulhosamente um perfil sem
álcool”.
Ainda segundo o próprio, “a nossa gama de bebidas consiste
em três tipos de bebidas diferentes, sendo sempre conside-
radas como alternativa - daí o rótulo não dizer Gin, Bourbon,
ou Aperol”, remata. “São bebidas que vêm da África do Sul,
produzidas através do aproveitamento da flora, oriunda do
sul da cidade do Cabo”. Estas “são produzidas através da
destilação botânica, sem o uso de álcool, usando maceração
e infusão de vapor de hidrossóis”. Assim, em nenhuma fase do
processo de elaboração é criado algum tipo de álcool, preve-
nindo igualmente a desalcoolização das mesmas. “É usado o
mesmo processo para todo o tipo de bebidas”, esclarece, pelo
que, “não tendo álcool, não causa qualquer alteração ao orga-
nismo ou tipo de adição”. Como “produto não alcoólico, sem
açúcar e sem qualquer tipo de conservantes, é do mais natural
São bebidas que vêm da que podemos ingerir”, ressalta.
África do Sul, produzidas O mesmo responsável afiança que se trata de um segmento
com grande potencial, sobretudo junto das camadas mais
através do aproveitamento jovens da população, que “têm a tendência e a consciência de
da flora, oriunda do sul não consumir álcool”, por exemplo “quando vão conduzir”,
existindo também “quem não bebe por motivos religiosos
da cidade do Cabo. Estas e saúde”, ou registando até uma “tendência de consumo de
são elaboradas através da cocktails sem álcool nas zonas de praia”.
E se, ao início, acredita poder verificar-se “certa resistência
destilação botânica, sem ao não álcool, tal como já está a acontecer em diversos países”,
o uso de álcool, usando acredita que o projeto “tem tudo para ser um sucesso”. O
tempo o dirá!
maceração e infusão de
vapor de hidrossóis. ABSTINENCE SPIRITS PORTUGAL
M.966 063 377
E.ARTUR.TOME@HOTMAIL.COM

@revistadevinhos março 2024 · 412 / Revista de Vinhos · 45

 SPIRITS & MIXOLOGY

ABSTINENCE CAPE CITRUS

No extremo sul de África, o Cabo
Ocidental é um dos maiores
exportadores de citrinos do
mundo. Este ‘gin’ Abstinence
Cape Citrus resulta da mistura
de sabores cítricos, combinada
com alguma da flora indígena. São
sugeridas duas receitas de cocktail:
água tónica, gelo, alecrim e uva
laminada; ou água tónica, gelo,
fatia de laranja e canela.

PVP: 23,73€

ABSTINENCE EPILOGUE X
Uma alternativa bourbon
oriunda do Cabo Ocidental,
na África do Sul, que pode
constituir uma alternativa ao
Irish Coffee ou servido com
coca-cola, limão e ginger ale.

PVP 23,73€

ABSTINENCE BLOOD
ORANGE APERITIF

Aperitivo para todas as

ocasiões e momentos de
consumo, resulta de uma
infusão de plantas naturais,
casca de cinchona e absinto
africano.

PVP 14,76€

46 · Revista de Vinhos ⁄ 412 · março 2024 @revistadevinhos

 PELO CAMPO

Antes do copo, antes da garrafa e da adega: a vinha. Onde tudo começa e decorre um trabalho nobre de uma indústria sem telhado.

texto Luís Alves / fotos D.R.

Entrevista com António Magalhães

“Em momento algum senti
que houvesse capacidade
de reconhecer o
verdadeiro custo de
produÇÃo da uva”
 António Magalhães e viticultura no Douro são realidades inseparáveis, pelo menos
nas últimas quatro décadas. A poucos meses de iniciar a sua reforma, a referência
de viticultura da Fladgate Partnership dá uma grande entrevista à Revista de
Vinhos. Alterações climáticas, avanços tecnológicos, conquistas, futuro do Douro e
muitos outros temas foram motivo de conversa em jeito de retrospetiva, no habitual
registo ponderado, culto e otimista que se lhe conhecem.

COMO É QUE VÊ OS IMPACTOS NA VITICULTURA PRODU-
ZIDOS PELAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS?
As alterações climáticas estão aí. Eventualmente
poderemos também estar a viver a sobreposição
de um ciclo climático com as tão faladas alterações.
Vivemos um desses ciclos na década de 40 do século
passado, por exemplo. Mas há uma nova realidade
que as alterações climáticas trazem que é a da impre-
visibilidade. No entanto, creio que há um dado recon-
fortante que é a quantidade de precipitação. Tem-se
mantido inalterada.
— dutora de vinho e o resto do país dedicado a outras
MAS É IRREGULAR.
É uma condição de todo o clima mediterrânico.
Irregular mas consistente quando analisada numa
série de anos. A grande mudança das alterações cli-
máticas é a temperatura que tem aumentado inega-
velmente. E isso sente-se sobretudo no inverno e
tem trazido uma desregulação dos ciclos da planta.
Tornam-se mais longos, com antecipação da época de
abrolhamento.
— Douro Superior. O Douro nasce no Baixo Corgo.
POR FALAR EM ABROLHAMENTO, COMO ESTÁ ESTE ANO?
Em princípio a data de abrolhamento será na próxima
semana [semana que começou a 3 de março]. Vai estar
em linha com 2016, que aconteceu cedo, e 2020 e
2021 que aconteceram muito cedo. A data média de
abrolhamento no Pinhão, na Quinta da Roêda, por
exemplo, é 15 de março. Vamos ter um abrolhamento
a acontecer mais cedo em pelo menos uma semana.
—
REGRESSEMOS AO CLIMA. OS FENÓMENOS EXTREMOS, DE
GRANIZO FORTE OU DE UMA CHUVA DILUVIAL, TÊM
ACONTECIDO COM MAIS FREQUÊNCIA?
O mais evidente - diria eu - é o aumento da frequência
da queda de granizo. De 2017 para cá, estes fenó-
menos têm sido mais frequentes e mais severos. Sem
sombra de dúvidas. Os anos de 2018 e 2023 foram
exemplos disso.
—
QUE ZONAS NA REGIÃO DO DOURO ACHA QUE VIVERÃO
MELHOR COM ESTAS ALTERAÇÕES?
Eu sinto que o Douro está preparado para as altera-
ções climáticas. É um caso especial no mundo. Poucas
regiões estarão naturalmente tão bem preparadas
para as mudanças que estão a acontecer como o
Douro. Convém lembrar que a região nasce no século
XVIII, ao ser demarcada, numa resposta política ao
Tratado de Methuen. Foi preciso fazer um ordena-
mento do território rural e produtivo. E nesse orde-
namento, o Douro foi demarcado como região pro-
culturas, como os cereais.
—
MAS PORQUE É QUE DIZ QUE O DOURO ESTÁ NATURALMENTE
PREPARADO PARA AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS?
Porque o Douro tem de ser visto como uma concha
vinhateira que guarda alguns segredos, dividida em
três grandes sub-regiões que são os dois meridianos
pluviométricos. É a precipitação que divide o Douro
em três sub-regiões: Baixo Corgo, Cima Corgo e
E segue uma linha de expansão para o Cima Corgo
porque vai buscar um índice de aridez mais ele-
vado que lhe permite fazer vinhos mais alcoólicos e
retintos. No entanto, nessa progressão, enfrentou um
obstáculo: o cachão da Valeira que é destruído em
1780. Daí progride para o Douro Superior mantendo
sempre um segredo. À medida que o Índice de Aridez
aumenta, para montante do rio Douro, a descontinui-
dade da vinha também aumenta.
A tudo isto junta-se a altitude da vinha. O Douro tem
a capacidade de plantar videiras desde os 80 metros
até aos 600. E por cada 100 metros que sobe, a tem-
peratura desce 0,65ºC. E, por fim, três fatores-chave:
a exposição solar, a casta e a lotação dos vinhos. O
Douro planta vinhas em todos os quadrantes: norte,
sul, este e oeste. E para a mesma hora, a temperatura
varia cerca de 2ºC entre o norte e o sul. Para terminar,
a escolha da casta que é também essencial e a arte do
“blend”, em que se misturam diferentes lotes para
conseguir os vinhos desejados.

@revistadevinhos março 2024 · 412 / Revista de Vinhos · 49

 V I T I C U LT U R A
UMA VISÃO MUITO OTIMISTA PARA O FUTURO.
No pior dos cenários, eu diria que o Douro terá de se
reorganizar internamente mas nunca de sair da sua
“concha vinhateira”. Eventualmente terá de ‘regressar’
ao Baixo Corgo, tido muitas vezes como o patinho
feio. Estou muito tranquilo em relação ao Douro e ao
desafio das alterações climáticas.
— tudo com a possibilidade de aliviar a penosidade de
E SOBRE O RESTO DO PAÍS? MANTÉM O MESMO OTIMISMO?
EM RELAÇÃO, POR EXEMPLO, AO ALENTEJO E AO ALGARVE?
Naturalmente, o Alentejo também se irá reorganizar e
voltar às origens. Se eu fosse um viticultor no Alentejo,
uma das minhas apostas principais seria tirar os arames
à vinha e regressar à condução tradicional, em vaso. O
Alentejo artificial, como o Douro artificial, ou seja, as
regiões que regam a vinha, são viticulturas não natu-
rais. E são essas que estão mais em causa no futuro.
— de especialidade e a enologia cabe numa revista de
E QUANTO AO ALGARVE?
Sinceramente, eu pagava para não ser viticultor no
Algarve. O Algarve moderno de vinha assusta-me. O
controlo do oídio naquela região assusta-me. Como me
assusta a violência da Cigarrinha Verde, por exemplo.
As mudanças climáticas vão remeter a vinha às suas
origens e a viticultura artificial não vai vingar. E o valor
da casta vai voltar à sua origem. A primazia que hoje
se dá, ao escolher a casta e só depois o território e o
clima, vai recuar.
— tudo o fator preço. É o grande foco. Por isso, eu acre-
COMO VÊ O MOMENTO ATUAL DA VITICULTURA?
Divida a resposta em dois pontos. Há uma questão que
me preocupa que é a incapacidade de valorizar a uva.
Nunca, em momento algum, senti que houvesse capa-
cidade de reconhecer o verdadeiro custo de produção
da uva. Sempre se reconheceu o custo da vinificação,
sempre se aceitou o custo dos materiais de engarra-
famento. Mas nunca vi aceitar os custos de produção
da uva. O outro ponto, sobre a viticultura, sobre o
estado da arte, é animador. A viticultura e a tecnologia
e conhecimento associados evoluíram muito.
50 · Revista de Vinhos ⁄ 412 · março 2024
SE TIVESSE QUE ELEGER DUAS OU TRÊS TÉCNICAS QUE
VIERAM AJUDAR O VITICULTOR, QUAIS É QUE ELEGERIA?
Sem sombra de dúvidas, o avanço da meteorologia
agrícola. Foi tremendo e é muito útil no aspeto da pre-
visão mas também para registo de dados. Por outro
lado, a inovação na mecanização que não tem apenas a
ver com a libertação de pessoas do trabalho mas sobre-
alguns desses trabalhos. O terraceamento das encostas
conduzido por laser é outro dos grandes avanços, em
que a equipa da Fladgate Partnership apostou bastante
para controlo da erosão do solo.
—
A VITICULTURA É HOJE OFUSCADA PELA ENOLOGIA?
Não sinto muito isso. São protagonismos diferentes.
De um ponto vista de um jornalista, por exemplo, eu
diria que a viticultura cabe sobretudo numa revista
especialidade mas também numa revista mundana.
Necessariamente, vai ter mais protagonismo e visibili-
dade. É assim. É um facto. Não há ninguém a ofuscar.
O enólogo tem um lugar na montra e o viticultor tem
um lugar atrás do balcão.
—
MAS NÃO CONSIDERA QUE UMA MAIOR PERCEÇÃO E
CONHECIMENTO DO TRABALHO DE UM VITICULTOR TRARIAM
UMA MAIOR VALORIZAÇÃO DO PRODUTO?
Teoricamente, sim. Mas o consumidor procura sobre-
dito que o consumidor reconhece o esforço mas não
está disposto a pagá-lo. E isso é um problema.
—
HOJE EM DIA EXISTEM ALGUNS PROJETOS QUE TENTAM
COLOCAR DETERMINADOS VINHOS NUM PATAMAR DE PREÇO
DIFERENTE. QUANDO VÊ UMA GARRAFA CUSTAR 600, 800
OU MIL EUROS, PERCEBE ESSE SEGMENTO OU FAZ-LHE
ALGUMA CONFUSÃO?
Compreendo em absoluto apesar de não ser com-
prador. Não estou com isso a dizer que não me inco-
mode, por vezes, ver preços disparatados. Mas fico
curioso. Porque é que isso vinho tem esse preço? Na
verdade, incomoda-me mais quando vejo determi-
nados vinhos que exigiram tanto esforço na produção
e envelhecimento e depois são colocados à venda por
um preço irrisório.
@revistadevinhos
 “Se eu fosse um viticultor no Alentejo, uma das minhas apostas
principais seria tirar os arames à vinha e regressar à condução
tradicional, em vaso. O Alentejo artificial, como o Douro artificial,
ou seja, as regiões que regam a vinha, são viticulturas não naturais”.

@revistadevinhos março 2024 · 412 / Revista de Vinhos · 51

 V I T I C U LT U R A

“Sinto que o Douro está preparado para as alterações climáticas. É um

caso especial no mundo. Poucas regiões estarão naturalmente tão bem
preparadas para as mudanças que estão a acontecer como o Douro”.

Carreira de várias décadas
EM AGOSTO PRÓXIMO ESTARÁ A INICIAR A SUA REFORMA.
GOSTAVA QUE NOS FIZESSE UM BREVE RESUMO DA SUA
CARREIRA.
São quatro décadas dedicadas à viticultura de um
ponto de vista profissional e mais ainda no contexto
de viticultura do Douro. E, de facto, foram quatro
décadas gratificantes. E o que tornou gratificante foi,
sobretudo, a consciência daquilo que estava por fazer
ter sido cumprido. O Douro e o Vinho do Porto são a
minha paixão e senti que tinha uma missão a cumprir.
—
O QUE DESTACA DE METAS ALCANÇADAS?
A arquitetura do terreno. Sinto ter contribuído para
modelos de vinha capazes de assegurar ao mesmo
tempo várias condições: a beleza da paisagem, o apro-
veitamento do terreno, com patamares estreitos com
1,5m de largura, o controlo da erosão provocado pelas
chuvas. E devo também destacar o facto de me ter man-
tido firme no modelo de granjeio clássico. E quando
digo clássico refiro-me à contratação dos assalariados
rurais, de forma direta, sem contratações externas,
em que as responsabilidades foram de alguma forma
transferidas para outros.
Depois, devo dizer que respeitei sempre o património
genético das videiras do Douro. Hoje, e desde 2007
com a mudança de nome das castas, o património
genético das castas do Douro tem sido adulterado. O
caso mais flagrante dessa adulteração é da Tinta Roriz.
Uma casta tradicional do Douro que desde o dia em
que foi considerada como sinónimo de Aragonês e de
Tempranillo, está adulterada e ameaçada. Têm entrado
descaradamente videiras de Tempranillo quando deve-
ríamos ter mantido a Tinta Roriz tradicional. Isso é
preocupante para mim.
—
IMAGINO QUE QUANDO INICIAR A SUA REFORMA, NÃO VAI
RESISTIR A ACOMPANHAR DE PERTO A VITICULTURA DO
DOURO.
Há uma coisa que não perderei: a ligação afetiva à
Fladgate Partnership. Devo aquilo que sou a mim
mas também à sorte que tive em ter trabalhado nesta
empresa. Li recentemente um livro cujo título me tem
desembaraçado destas perguntas nesta fase da minha
vida. É de um escritor grego, naturalizado sueco,
Theodor Kallifatides, que se chama “Outra vida para
viver”. É o que eu sinto neste momento.

52 · Revista de Vinhos ⁄ 412 · março 2024 @revistadevinhos


V D’OR POR VINEXPOSIUM:
Conheça os vencedores!
Os Vinexposium Business Awards reco-
nhecem as iniciativas mais sustentáveis e de
melhor desempenho no sector do vinho e das
bebidas espirituosas. As candidaturas para
2024 foram avaliadas por um painel de pro-
fissionais internacionais e os resultados foram
anunciados numa cerimónia de entrega de pré-
mios em Paris, a 11 de fevereiro, antes da aber-
tura oficial da feira Wine Paris & Vinexpo Paris
2024.
O prémio de BEST NEW BUSINESS
SOLUTION V D’OR premeia um serviço
disruptivo que permita desenvolver a venda de
vinhos ou bebidas espirituosas. O vencedor foi
Tastee by Winespace (França).
Com o consumo de vinho a diminuir em
quase todos os países, é importante guiar os
novos consumidores pelos meandros do mundo
do vinho. O prémio BEST ECO-FRIENDLY
MARKET LAUNCH V D'OR recompensa
as iniciativas que envolvem o lançamento de
PROMO
um produto no mercado: embalagem, merchan-
dising, retalho. O vencedor foi Mallard Point
(Reino Unido). O júri ficou impressionado com
a embalagem de alumínio arrojada da gama
Mallard Point.
O prémio BEST JOINT INITIATIVE V
D’OR recompensa um grupo de intervenientes
do sector dos vinhos e das bebidas espirituosas
na promoção de um projeto coletivo. O ven-
cedor foi o Wines of Alentejo Sustainability
Program pela WWF Portugal e Vinhos do
Alentejo (Portugal). "Estão a trabalhar como um
grupo dentro de uma região para promover a
biodiversidade".
O prémio BEST BRAND EXPERIENCE
V D’OR recompensa a estratégia de marketing
implementada por um actor do sector que ofe-
rece ao consumidor uma experiência memo-
rável. O vencedor foi Creation Wines (África do
Sul). ''Tudo na Creation Wines tem a ver com a
história humana e a emoção."
A BEST HERITAGE INITIATIVE
recompensa as iniciativas que permitem a
partilha de conhecimentos especializados. O
vencedor foi The Old Vine Registry por The
Old Wine Conference (Reino Unido e Estados
Unidos). "Projecto internacional, global e fan-
tástico, com um valor tremendo".
O júri atribuiu também "Coups de Coeur" à
VIGNO (Chile) e à REDWine by Avipe (Portugal),
duas iniciativas de menor dimensão que os
impressionaram. "Os prémios V d'Or são uma
expressão sólida do nosso compromisso para
com uma indústria vitivinícola sustentável e
responsável, um símbolo de excelência e da
preservação do nosso terroir para as gera-
ções futuras", afirmou o CEO do Vinexposium,
Rodolphe Lameyse.
Para mais informações, visite https://
www.vinexposium.com/en/v-dor/
Para ver e ouvir ENOTURISMO

Porque todos merecemos momentos de ócio e de pura preguiça.

texto Madalena Vidigal / fotos André Macedo

QUINTA
DA PACHECA

“Pacheca Flamour Experience” é a proposta de luxo

da Quinta da Pacheca para conectar o visitante aos
sabores do campo e às origens do Douro.
 ENOTURISMO
Fundada em 1738, a vontade de crescer e fazer diferente, a ino-
vação e descoberta, sempre fizeram parte do ADN da Quinta da
Pacheca. Esta atitude vencedora vem já de Mariana Pacheco Pereira
que, ao ver-se viúva e com uma quinta nas mãos para gerir, não
baixou os braços e fez de tudo para manter o legado que lhe fora
deixado. Tal era força que a movia naquelas terras que as gentes do
Douro nomearam o lugar de Quinta da Pacheca.
A família e gerações que lhe seguiram também não desiludiram.
Foi com os Serpa Pimentel que, em 1995 se abriram portas aos pri-
meiros visitantes, organizando provas de vinho e almoços vínicos.
Beneficiando de uma localização privilegiada de quem vem do Porto,
bons acesso, estradas planas e proximidade ao rio, não foi difícil o
enoturismo da Pacheca rapidamente chegar aos ouvidos dos quatro
cantos do mundo!
A última grande mudança aconteceu em 2012, com a aquisição da
quinta por parte de Maria do Céu Gonçalves - proprietária e CEO do
grupo Terras & Terroir. Transmontana de gema e com um enorme
amor à sua terra, mas foi cedo viver para França onde cresceu e
fez carreira na área da grande distribuição. Vivida e viajada, viu na
Quinta da Pacheca um lugar muito especial e com grande potencial
enoturístico.
Este ano, o The Wine House Hotel alcançou um marco impor-
tante: a classificação de 5 estrelas. Foi mais um momento de con-
firmação que este lugar é reconhecido e acarinhado pelos seus hós-
pedes e visitantes.
Foi a pensar neles, e em todos que querem conhecer o Douro de
forma mais genuína mas num curto espaço de tempo, que se dese-
nhou a “Pacheca Flamour Experience”. Este programa pode ser
vivido num só dia ou repartido em dois, caso o visitante fique hos-
pedado no hotel.
A proposta inclui diversos momentos sendo o primeiro um pas-
seio de jipe por uma parte dos 51 hectares de vinhas, mais junto
ao rio. O jipe estaciona bem no meio do campo onde o chef Carlos
Pires já tem as brasas acesas para fazer o almoço em chão de fogo,
incluindo pratos como enchidos assados, sopa de cebola no pote,
@revistadevinhos
milhos de vinha d’alhos e leite creme queimado para sobremesa. O
almoço é harmonizado com vinhos Quinta da Pacheca à escolha do
chefe de sala.
Depois do repasto campestre, segue-se um momento de Wine
Blending conduzido por Maria Serpa Pimentel, enóloga da Pacheca
há mais de 20 anos. Aqui a intenção é criar o nosso próprio blend de
Vinho do Porto, com as orientações da enóloga.
E porque uma garrafa precisa sempre de um rótulo, depois de
criar o Porto perfeito, falta dar-lhe cor! Isso acontece no atelier de
Óscar Rodrigues, o artista residente na quinta. Usando diferentes
estilos de vinho como tinta, Óscar ajuda os visitantes nas técnicas
a usar para criar a sua própria ‘winearella’ e ilustrar o Porto feito
anteriormente.
O chá é servido às cinco, no Terroir Bar, onde scones são harmo-
nizados com a infusão Pacheca Nature, composta por diversas ervas
aromáticas locais. Este momento serve de preparação para o “Five
States of Tranquility”, um programa de 90 minutos no Vineyard
Spa, composto por cinco relaxantes tratamentos e produtos à base
de uva.
O dia termina com um jantar único, servido na sala privada da
Adega DOC, num menu de cinco pratos e cinco vinhos topo de gama,
como o Quinta da Pacheca Vale Abrãao tinto ou o Porto Tawny 50
Anos.
Depois de um dia tão cheio, o que apetece mesmo é ficar a dormir
num dos 10 Wine Barrels, que são já uma das atrações mais pro-
curadas em todo o Douro! Além deste alojamento em forma de
balseiro, localizados frente às vinhas, existem mais 40 quartos no
edifício principal do hotel.
Diz Sandra Dias – diretora do The Wine House Hotel – que este
programa “pretende dar a conhecer o Douro de forma mais genuína
e ligada à terra. Mostrar ao visitante o trabalho que se tem desen-
volvido na quinta a nível de sustentabilidade e de respeito pela natu-
reza. Permitir ao enoturista relaxar e absorver as boas energias do
campo”. A “Pacheca Flamour Experience” está lançada e promete
dar a conhecer o Douro, como nunca o conhecemos.
março 2024 · 412 / Revista de Vinhos · 55
 “Pacheca Flamour
Experience” junta o
charme e requinte da
Quinta da Pacheca aos
sabores, sons e cores
genuínas do Alto Douro
Vinhateiro.

CONTACTOS
QUINTA DA PACHECA
RUA DO RELÓGIO DO SOL, 261 CAMBRES
5100-424 LAMEGO
E:ENOTURISMO@QUINTADAPACHECA.COM
T.254 331 229

Maria do Céu Gonçalves e Sandra Dias

 ENOTURISMO

COMO CHEGAR
Partindo do Porto
Î A Quinta da Pacheca fica a
cerca de hora e meia do Porto.
Î Saia da cidade pela A4 e siga
sempre na mesma estrada até
chegar a Vila Real.
Î Aqui, tome a A24 em direção
a Viseu e procure a saída 11 para
Régua/Sta M. Penaguião.
Î Continue na N2 até à quinta,
em Cambres.

Desde Lisboa
Î o percurso dura perto de
3 horas e meia.
Î Siga norte pela A1 até
encontrar a saída 13 em Santa
Comba Dão.
Î Aí entra no IP3 até Viseu.
Î De seguida, na A24, segue até
à saída 10 para Cambres.

@revistadevinhos março 2024 · 412 / Revista de Vinhos · 57

 ENOTURISMO

SUGESTÕES EXTRA
LAMEGO
A poucos minutos de carro da Quinta da Pacheca,
Lamego é uma cidade que deve visitar. As ruas de
pedra em torno do Castelo de Lamego, contam a
história milenar da cidade, que remonta à ocupação
romana. São inúmeros os monumentos históricos,
de diferentes épocas, que preenchem esta cidade-
museu. Destaque para a imponente Sé Catedral, um
ícone que testemunhou séculos de evolução, assim
como o Santuário de Nossa Senhora dos Remédios.

ESTRADA NACIONAL 222

Uma das melhores formas de conhecer o verdadeiro
Douro é percorrer a Estrada Nacional 222 (EN222).
Ao longo dos seus sinuosos 94 quilómetros, oferece
vistas deslumbrantes da região do Alto Douro
Vinhateiro, Património Mundial da UNESCO. Uma
viagem imperdível para os amantes da beleza
natural e do vinho.

PREÇOS
. PACHECA FLAMOUR EXPERIENCE: 600€
POR PESSOA SEM ALOJAMENTO
. ALOJAMENTO: A PARTIR DE 289€
. WINE BARRELS: A PARTIR DE 442€
EXPERIÊNCIAS
Alojamento clássico e Wine Barrels, dois
restaurantes, Spa e ginásio, piscina exte-
rior, provas de vinho, atelier de arte, salão
de eventos sociais, loja e estacionamento
para 100 carros.

58 · Revista de Vinhos ⁄ 412 · março 2024 @revistadevinhos

 corksupply.com

Trabalhamos dia e noite para encontrar soluções sem riscos para os nossos
clientes. E porque queremos que as nossas rolhas sejam completamente
indetetáveis, desenvolvemos o Circuito InnoCork® , um processo de extração de
TCA em duas fases. Resultado: rolhas naturais sem TCA e sem off-aromas.

R O L H A S N AT U R A I S S E M T C A *

CIRCUITO
*Para mais informações, consulte o nosso website ou as fichas técnicas dos produtos.
Para ver e ouvir R E P O RTAG E M
texto e notas de prova Marc Barros / fotos Fabrice Demoulin

Vasco Rosa Santos e David Baverstock

 EMOÇÃO E RAZÃO

A nova holding do grupo José de Mello para a área dos vinhos afirma o
propósito de aliar emoção e razão. À dimensão multirregional do projeto, que
teve início na Ravasqueira, junta a experiência do enólogo David Baverstock
com a irreverência de jovens enólogos nas diferentes propriedades do grupo.
O futuro parece risonho…
 WINESTONE

Douro, Vinhos Verdes e Lisboa foram as regiões

contempladas, sendo que a holding reúne quintas e
marcas históricas como Krohn (adquirida à Fladgate
Partnership), Quinta do Côtto e Paço de Teixeiró e, em
Alenquer, Quinta de Pancas.

O ano transato ficou marcado por uma das grandes
operações de concentração do setor nacional dos vinhos.
A constituição da Winestone, holding do grupo José de
Mello – que intervém, entre outros, em atividades como
a saúde (hospitais CUF), infraestruturas e mobilidade
(Brisa) ou indústria química (Bondalti), bem como a
Ravasqueira nos vinhos -, representou uma nova direção
e estratégia para este último setor.
Como referiu Vasco Rosa Santos, enólogo com res-
ponsabilidades na direção da empresa, a produção de
vinhos na Ravasqueira inicia o percurso em 1998 pela
mão de José Manuel de Mello, personalidade “com
grande paixão pelo vinho”, sendo que, em 2012 aposta
na renovação do projeto, que “junta a vontade de fazer
os melhores vinhos do Alentejo” com a produção de
outros que vão de encontro ao consumo quotidiano. “É
com esta visão que a empresa começa a crescer organi-
camente, seja em vendas e marcas” - e cresce também a
vontade de ultrapassar as fronteiras do Alentejo, resume
Vasco. Esse passo seria dado, inevitavelmente, através da
aquisição de terra, bem como de outras soluções e parce-
rias. “Foram identificadas várias possibilidades, em que o
principal objetivo era adquirir não apenas propriedades,
mas também marcas com reconhecimento e notorie-
dade, sobre as quais fosse possível construir um projeto
vitivinícola de grande potencial”. Douro, Vinhos Verdes
e Lisboa foram as regiões contempladas, sendo que a
holding reúne quintas e marcas históricas como Krohn
(adquirida à Fladgate Partnership), Quinta do Côtto e
Paço de Teixeiró e, em Alenquer, Quinta de Pancas.
A liderar a empresa, o CEO é Pedro Pereira Gonçalves.
Na enologia, a equipa, guiada pelo experiente David
Baverstock, que já se havia juntado à equipa da
Ravasqueira, inclui (para além do já citado Vasco Rosa
Santos), Mafalda Bahia Machado (responsável pela
Quinta do Côtto e Paço de Teixeiró), Vasco Costa e
Francisco Garcia (o primeiro na Quinta de Pancas e
o segundo como elemento de ligação entre as várias
regiões) e, na Ravasqueira, Ana Filipa Pereira.
Montada a equipa e escolhidos os ‘operacionais’, falta
conhecer os objetivos. “Começamos no Douro, a região
mais antiga de Portugal, com a marca Krohn e a Quinta
do Retiro Novo”. Localizada em Sarzedinho, Ervedosa do
Douro, no vale do rio Torto, a Quinta do Retiro Novo
está praticamente toda ela voltada para norte e nascente,
permitindo beneficiar da amenidade que proporciona e
das amplitudes térmicas entre as diferentes cotas. Cerca
de metade do encepamento corresponde a vinhas velhas,
num total de 17 hectares de vinhas.
Com esta aquisição, cujos primeiros contatos segui-
ram-se a visitas exploratórias em 2017, Vasco confidencia
que a empresa “saiu um pouco da zona de conforto”. Isto
porque, como é sobejamente conhecido, a Krohn tem
uma história ímpar na categoria dos Vinhos do Porto
Colheita, para além dos Porto Ruby de categorias espe-
ciais, como Vintage e LBV, ou outros licorosos mais tra-
dicionais, como o Lágrima. “Tivemos a possibilidade de
provar vinhos do Porto antes da aquisição e ficamos side-
rados com a qualidade dos stocks (que também adqui-
riram) e ficamos com mais vontade de entrar para este
projeto, tornando a marca Krohn mais visível – iniciando
o nosso percurso no Vinho do Porto e também de marcas
para vinho do Douro”, resume Vasco.
Aliás, prossegue, “o Vinho do Porto veio como um
bónus, pois a quinta tem todas as condições técnicas, de
localização, com clima mais quente e vinhas velhas, dia-
metralmente oposta à Quinta do Côtto”, resume. Assim,
“temos a possibilidade de juntar dois projetos no Douro
bastante diferentes: Baixo Corgo e Douro Superior,
[onde] podemos fazer vinhos de diferentes níveis de con-
centração”. Fica portanto subentendido que, brevemente,
chegarão ao mercado vinhos do Douro oriundos da
Quinta do Retiro Novo. “Temos grande ambição em cons-
truir marcas”, sendo que, neste caso, a intenção passa por
“criar uma história e uma envolvência. Queremos puxar
pela região, pelos viticultores locais, por Sarzedinho, pois
é um tesouro que devemos acarinhar”.
Por sua vez, o negócio que envolve a Quinta do Côtto
– e, acessoriamente, Paço de Teixeiró – passa não pela
aquisição das propriedades, mas a sua gestão e das
marcas. “Em relação ao Côtto, acreditamos ter grande
potencial”, dado tratar-se de uma “marca ligada ao canal
Horeca nos vinhos de qualidade, com grande história na
produção de vinhos tranquilos do Douro e que qualquer
consumidor e conhecedor conhece. Quando visitamos
pela primeira vez apaixonámo-nos pela quinta; o facto
de estar no Baixo Corgo, um pouco subvalorizado, mas
de enorme futuro num clima que está a tornar-se cada
vez mais quente”, será uma grande mais valia, acrescenta.
Nos Verdes, “situada muito próxima da transição com o
Douro, mas muito marcada pela Serra do Marão, pelos
solos xistosos e pela forte presença da casta Avesso, o
Paço de Teixeiró oferece condições fantásticas para
grandes brancos”.

62 · Revista de Vinhos ⁄ 412 · março 2024 @revistadevinhos

 WINESTONE
Numa fase posterior, seria anunciada a aquisição da
Quinta de Pancas. “É a cara de Lisboa, uma propriedade
que data do século XV, tem uma marca que achávamos
adormecida e tinha até uma ligação familiar umbilical à
família José de Mello. Alenquer nem é das sub-regiões
com mais projetos, mas acreditamos que pode ter um
potencial de desenvolvimento na exportação e no mer-
cado nacional”. Vasco Rosa Santos esclarece que, ao con-
trário de Pancas, que vivia uma situação de certo aban-
dono, todas as propriedades que se juntaram ao grupo
estavam cuidadas, com as vinhas bem tratadas. No seu
conjunto, a Winestone granjeia mais de 170 hectares de
vinhas (45ha em Arraiolos com a Ravasqueira, 40ha em
Cidadelhe no Côtto, 17ha em Sarzedinho com a Quinta
do Retiro Novo, 10ha em Teixeiró e, finalmente, 60ha em
Alenquer com Pancas). Com estes investimentos, o grupo
José de Mello assume o objetivo de posicionar-se no top
3 da liderança do setor em Portugal, como referiu na con-
ferência de imprensa de apresentação da holding.
A alma e a rocha
A escolha da designação que presidirá à holding -
Winestone – mostra ainda um significado particular, nota
Vasco Rosa Santos. “À palavra ‘wine’ corresponde a parte
irracional, de paixão, que existe no mundo do vinho” – a
alma, dizemos nós; “mas não podemos esquecer a com-
ponente atenta ao negócio, que traz as pessoas de volta à
terra e corresponde a estratégia da empresa para crescer,
com sustentabilidade e futuro longo “– a ‘stone’ que tudo
alicerça, resume.
Ora, essa visão parece consubstanciar-se na equipa
encarregue do projeto nas suas diversas facetas: um
grupo alargado de jovens enólogos, com a irreverência
típica da idade, mas já com muito caminho percorrido.
David Baverstock, na sua condição de ‘chairman wine-
maker’ com imensa experiência, “traz muita calma,
essencial para temperar a juventude”, assinala Vasco.
O próprio ‘austroluso’ confirma-o: “O meu trabalho
aqui é desafiar esta equipa de jovens enólogos, provocar,
estimular, para fazerem coisas diferentes, procurando
orientá-los no sentido que considero o mais correto”.
Esta nova aventura representa a terceira incursão de
David Baverstock ao Douro (se excluirmos os primeiros
trabalhos de consultoria a solo), primeiro na década de
90, com a Quinta do Crasto, de 2008 até 2015 com a
Quinta dos Murças e, agora, com a Winestone. E aper-
cebe-se de algumas nuances: “Tenho sentido certa ten-
dência para os vinhos do Douro, pelo menos os de topo,
aproximarem-se, muito parecidos em grande parte. Estou
por isso com grande expetativa de trabalhar na Quinta do
Côtto, de cujo perfil sempre fui apreciador, mesmo nos
primeiros anos. Por isso creio que viémos na altura certa,
para fazer um vinho de topo que foge ao perfil médio
dos vinhos do Douro, vinhos que quero mais afinados e
polidos, mas com estrutura de taninos que lhes permita
envelhecer e evoluir.
@revistadevinhos
E que perfil é esse? “Mais classe, menos madeira, mais
elegantes e frescos. Em alguns casos, trabalhar mais com
engaço, como no Vale do Torto, onde há maiores con-
centrações. Ainda estamos em fase de arranque, há ainda
muito por descobrir nestas quintas”. E se o Vinho do
Porto é, em certa medida, um velho conhecido de David,
já o Vinho Verde “é uma novidade, vou ter mais calma
e olhar para as primeiras vindimas. A grande vantagem
é termos connosco a Mafalda, que faz estes vinhos há
algum tempo, por isso para já vou deixar tudo com ela”,
ri.
Com efeito, Mafalda Bahia Machado havia contado
já passagens pelo Côtto e Teixeiró e, até, pela Fladgate
Partnership. Em certa medida, o regresso a estas casas
representa um porto seguro - para si e para a Winestone.
Ana Filipa Pereira entrou para a Ravasqueira em
2020, durante a pandemia, e demonstra um profundo
conhecimento da propriedade, referindo que as vinhas
encontram-se numa zona geográfica de vale, a norte do
Alentejo, com solos pobres e muita percentagem de areia,
o que marca o perfil dos vinhos – bem como a presença
da casta Touriga Franca, pela qual mostra grande paixão.
Vasco Costa é responsável pela enologia na região de
Lisboa, sendo do grupo o mais experiente – aparte de
Baverstock -, com passagens por Vale d’Algares, Ségur
Estates e Casa Santos Lima, onde esteve 11 anos, antes de
se juntar à Winestone. Por seu turno, Francisco Garcia é
o ‘flying winemaker’ da casa, como brincam os restantes,
enólogo que faz a ligação entre as diferentes regiões e
quintas.
A prova dos vinhos das diferentes casas, que foram
já elaborados com supervisão Winestone, como nos
garantiu Vasco Rosa Santos, mostra uma preocupação
assinalável com a elegância e frescura dos diversos exem-
plares, mesmo nos casos, como nos brancos de Pancas,
em que a madeira assume parte importante da estra-
tégia de vinificação, ou no tinto de Cabernet Sauvignon,
em que a pirazina fica para segundo plano, deixando a
fruta brilhar; Côtto parece regressar numa forma exce-
cional e a criação de um novo patamar na gama com o
Reserva, que ocupará o espaço entre o vinho base e o
Vinha do Dote, vem preencher um vazio, comercial e não
só, que faz sentido; a estrutura, textura e mineralidade
do Avesso de Teixeiró são ímpares; e o desempenho da
Touriga Franca a solo ou no lote com Syrah do Vinha das
Romãs da Ravasqueira dão razão à enóloga Ana Filipa
Pereira. E, enquanto aguardamos pelas novidades da
Quinta do Retiro Novo e no segmento do enoturismo,
deliciamo-nos com os Colheita da casa. Emoção e razão,
num projeto bem dimensionado para atingir os mercados
externos, mas sem descurar o mercado nacional.
WINESTONE
RUA S. CAETANO À LAPA, 6 BLOCO C, PISO 1
1200-829 LISBOA
T.218 736 207
E. INFO@WINESTONE.COM
março 2024 · 412 / Revista de Vinhos · 65
 WINESTONE

A Winestone granjeia mais de 170 hectares de vinhas: 45ha em Arraiolos

com a Ravasqueira, 40ha em Cidadelhe na Quinta do Côtto, 17ha em
Sarzedinho com a Quinta do Retiro Novo, 10ha em Teixeiró e, finalmente,
60ha em Alenquer com Pancas. O grupo José de Mello assume o objetivo
de posicionar-se no top 3 da liderança do setor em Portugal.
Vasco Rosa Santos, David Baverstock, Mafalda Bahia
Machado, Ana Filipa Pereira, Vasco Costa e Francisco Garcia
 WINESTONE

92 89 87
Quinta do Côtto Grande Krohn LBV 2017 Quinta de Pancas
Escolha 2020 Vinho do Porto / Fortificado / Chardonnay Reserva 2019
Douro / Tinto / Quinta do Côtto Quinta and Vineyard Bottlers Regional Lisboa / Branco / Quinta
Vinhos Unipessoal Filho de ano quente – classificado de Pancas Unipessoal
Lote de vinha velha e Touriga clássico para Vintage -, mostra Amarelo dourado, laivo esverdeado.
Nacional em barrica nova e usada. pureza de fruta assinalável, a par de O nariz faz antever o corpo, fruta
Vinho de ano quente, que preserva algumas notas de geleia, tostados e madura, notas de banana, melão.
elegância notável, apesar da maior café, bem como notas de herbáceo Belíssimo volume de boca, alguma
concentração face ao usual. Aromas seco. Corpo médio, tanino já bem doçura, bem equilibrada pela acidez
limpos de fruta, mentol. A madeira polido e amigável, com fruta preta e moderada, linear, horizontal. Final
mostra-se mais presente na boca, especiaria no aroma de boca. Final de longo, saboroso.
acidez viva, estrutura tânica firme, comprimento impressivo. Consumo: 2024-2034
sem ser secante ou verde, de enorme Consumo: 2024-2029 15,00€ / 11ºC
qualidade. Longo no fim de boca, ao 18,00€ / 16ºC
qual regressa o aroma mentolado. —
Evoluirá com distinção.
Consumo: 2024-2034
65,00€ / 16ºC
89
Quinta de Pancas
—
Arinto Reserva 2021
92 Regional Lisboa / Branco / Quinta Localizada em
Quinta de Pancas Cabernet
de Pancas Unipessoal Sarzedinho, Ervedosa
Dourado, brilhante. No ataque
Sauvignon Special expressa aromas de baunilha, seguido do Douro, no vale do
Selection 2019 de citrinos maduros. Nuance mineral, rio Torto, a Quinta
Regional Lisboa / Tinto / Quinta giz, nota mentolada. Bom volume,
de Pancas Vinhos seco, acidez crescente, a madeira do Retiro Novo está
enforma a estrutura. Gordo sem ser
Tom rubi vivo, brilhante. Perfil maduro
cheio, equilibrado.
praticamente toda
sem ser concentrado. Fruta vibrante,
fresca e leve, sugestão de pimento Consumo: 2024-2030 ela voltada para
15,00€ / 11ºC
e grafite. Equilibrado na boca, seco, norte e nascente,
corpo médio, tanino granulado, que —
agarra a gengiva. Acidez crescente, permitindo beneficiar
salivante, que limpa o palato e deixa
rasto especiado.
88 da amenidade que
Ravasqueira Touriga
Consumo: 2024-2034 proporciona e das
30,00€ / 16ºC
Franca 2019
Regional Alentejano / Tinto /
amplitudes térmicas
—
Ravasqueira Vinhos entre as diferentes
90 Cor densa. Mostra um lado
pronunciado de fruto de bosque cotas. Cerca de metade
Quinta do Côtto fresco, apesar da concentração do encepamento
Reserva 2019 evidente. Madeira ainda notória
Douro / Tinto / Quinta do Côtto nos aromas de coco e baunilha. corresponde a vinhas
Herbáceo. Seco, bom volume de
Vinhos Unipessoal
boca, estrutura e tanino maduro. Final
velhas, num total de 17
Doze meses em barrica nova e
usada. Rubi brilhante. O nariz é em
prolongado, harmonioso, com sabor hectares de vinhas.
especiado levemente picante.
simultâneo aromático e delicado, com
notas de frutos do bosque, cereja, Consumo: 2024-2030
herbáceo. Ligeiro apontamento de 15,00€ / 16ºC
verniz. Os aromas de madeira surgem
já bem integrados. Seco, tanino de
qualidade, acidez vibrante, ampla.
Especiado, final prolongado.
Consumo: 2024-2034
17,00€ / 16ºC

68 · Revista de Vinhos ⁄ 412 · março 2024 @revistadevinhos

 3 04

!#0"$3

CONHEÇA OS
NOVOS VINHOS
MONOCASTA DE
SANTA VITÓRIA
Seja responsável. Beba com moderação

@VINHOS.SANTA.VITORIA
Para ver e ouvir R E P O RTAG E M
texto Marc Barros / fotos Daniel Luciano

GALIZA
O ENCANTO DA RIA, DA MONTANHA E DA HERANÇA CULTURAL

Quanto melhor conhecemos a Galiza, mais confirmamos que aquela região

ao norte de Portugal é diferente do resto do país. Não é só a língua própria, a
tradição cultural, o mar e a montanha, as gentes, a gastronomia e os vinhos.
A Galiza tem qualquer coisa de único e especial, que nos leva por caminhos
religiosos, rotas históricas, adegas e vinhas com castas antigas e, claro, pela
oferta gastronómica ímpar, baseada em pura matéria-prima, na mais rica
narrativa e na técnica apurada. A Revista de Vinhos fez um pequeno roteiro
por aquela região, tendo como pretexto a descoberta de dois projetos que
incluem a rede Relais & Châteaux.

70 · Revista de Vinhos ⁄ 412 · março 2024 @revistadevinhos

PEPE VIEIRA,
O CHEF ROCK’N’ROLL
 GALIZA

No Camiño da Serpe (Caminho da Serpente), em

Raxó, Pontevedra, próximo do mar, fica o restaurante
duplamente estrelado (a que se junta a estrela verde do
mesmo guia) que ostenta o nome Pepe Vieira, o qual
conta ainda, desde março último, com alojamento.

Desde dezembro último, temos mais possibilidades de vis-
lumbrar o chef Pepe Vieira a percorrer as estradas da pro-
víncia de Pontevedra, na Galiza, aos comandos da sua Ducati
Monster. Isto porque, no último mês do ano transato, abriu no
centro da capital provincial as portas de mais um restaurante
– o quarto – do grupo que lidera. Apelidado Varela, em home-
nagem à histórica drogaria da família com o mesmo nome,
o espaço aposta no fogo, brasa e churrasco como elemento
central da proposta gastronómica. Este restaurante não
implica o encerramento do Ultramar, o terceiro restaurante
de Pepe Vieira, inaugurado em 2015, também em Pontevedra.
No Camiño da Serpe (Caminho da Serpente), em Raxó,
Pontevedra, próximo do mar, fica o restaurante duplamente
estrelado (a que se junta a estrela verde do mesmo guia) que
ostenta o seu nome, o qual conta ainda, desde março último,
com alojamento.
Aqui, pudemos conhecer o que Pepe Vieira designou como
‘A Última Cozinha do Mundo’. Através desta, percorremos um
pouco da história da Galiza e a ligação à herança culinária e
gastronómica regional. O percurso que os menus preparados
no restaurante que leva o seu nome procuram oferecer faz-se
através de elementos visuais, olfativos e de sabor. No decurso
do mesmo, são postos em evidência alimentos esquecidos, são
reinterpretadas receitas e pratos tradicionais, muitos destes
através de técnicas culinárias criadas pelos ancestrais, con-
vertendo a gastronomia que cria numa narrativa baseada no
património imaterial galego.
Os diversos menus, como ‘O Señor de Andrade’, ‘A Santa
Election’ ou ‘Romasanta’, têm como base os levantamentos
históricos, etnográficos e antropológicos feitos em parceria
com historiadores, cientistas e antropólogos, como Rafael
Quíntia. Veja-se o senhor de Andrade, um dos mais impor-
tantes nobres galegos da Idade Média, cujo símbolo heráldico
era um porco, animal totémico na Galiza.
Foi com aquele académico que percorremos a rota dos moi-
nhos da paroquia de Samieira, ao longo da qual foi possível
apurar “a importância da paisagem e do local para a proposta
gastronómica”, como referiu. No fundo, “cultura, tradição,
história e identidade como aspectos diferenciadores”, que se
mesclam com a alta gastronomia e a técnica culinária de Pepe
Vieira. Como estamos na Galiza, o mar, o peixe e mariscos são
produtos centrais, mas a montanha e a agricultura tradicional
acrescentam valor (gastronómico mas também cultural) à
oferta.
Para além destes elementos tradicionais, há um outro a ter
em conta: a personalidade do chef. E esta, claro, tem muito
peso no que surge ante os nossos olhos – e ouvidos. Isto
porque o rock’n’roll está presente durante toda a refeição,
com os decibéis ajustados ao longo do dia – e da noite -,
criando uma envolvência que interage com cada prato, cada
elemento, cada história que é contada. Também a própria sala,
que tem o betão como elemento físico primordial, as amplas
janelas que convidam a espraiar o horizonte, o convite para
visitar a cozinha e presenciar a confeção de alguns dos pratos
do menu, sem esquecer a afinação do serviço de sala e de
vinhos, tudo isto contribui para uma experiência que, se por
vezes nos desinquieta e consegue ser assertiva e até exigente
para com a nossa capacidade sensorial, é atravessada por uma
sensação de conforto, não apenas hedónico…
Não podemos, porém, dissociar tudo isto do percurso de
Xosé Cannas (assumiu o nome Pepe Vieira como homenagem
ao avô) por França, Escócia, América do Norte, Noruega,
Japão ou China, num conjunto de experiências e saberes que
desaguaram, antes de tudo, no primeiro restaurante em nome
próprio, localizado na vila balnear de San Xenxo, inaugurado
em 2001; nem da fundação do célebre Grupo dos Nove, que
tanta importância teve no desenvolvimento e internacionali-
zação da gastronomia galega.
Para a elaboração do menu, foram tidos em conta vários
elementos agregadores: desde logo, a investigação antropoló-
gica, com a (re)descoberta dos produtos antigos. Entre estes,
o milho miúdo, a farinha de bolota ou de castanha, entretanto
substituída pela batata. Em paralelo, a recuperação de téc-
nicas de culinária, desde logo o sal enquanto conservante ou
a preparação de alimentos em folha de figueira ou de vide.
Finalmente, “a construção da proposta e do discurso, que
envolve o imaterial e a paisagem”, pois, como referiu Rafael
Quíntia, “há pratos que contam uma história”. Essa narrativa
envolve mesmo o trabalho com oleiros e artesãos locais.
Durante o percurso pela montanha, o académico relata os
diferentes aspetos daquelas vivências. “Este local sempre foi
trabalhado, há socalcos e estruturas ainda visíveis”. Na parte
alta do monte “estavam os cavalos bravos”, que deu origem
à Rapa das Bestas. O prato homónimo replica “a tradição
ancestral de marcar o gado selvagem com ferro quente”. Ou
o Montonico, doce típico dos pastores de Ourense, “que era
uma bomba calórica que lhes permitia aguentarem semanas
no monte”.
A visita à aldeia histórica de Combarro, junto ao mar, é pre-
texto para conhecer a espantosa coleção de espigueiros em
pedra e aprofundar a ligação da Galiza ao mar e aos seus pro-
dutos, muitos dos quais oriundos das famosas bateas, plata-
formas suspensas sobre as águas das rias, ideais para a cultura
de moluscos, como mexilhão ou vieira.

72 · Revista de Vinhos ⁄ 412 · março 2024 @revistadevinhos

 GALIZA

Os diversos menus, como ‘O Señor de Andrade’, ‘A Santa

Election’ ou ‘Romasanta’, têm como base os levantamentos
históricos, etnográficos e antropológicos feitos em parceria com
historiadores, cientistas e antropólogos, como Rafael Quíntia.

Ficam alguns exemplos provados do menu Romasanta:
Minifúndio, com sete produtos retirados da horta do restau-
rante, exemplifica a tradição galega (e do norte de Portugal)
de atomização da propriedade; Carapau fumado sobre parra
com sal e casca de citrinos; Chula de massa fofa a partir de
milho miúdo; Vieira; Ameijoa; Nécora, ou navalheira; O Rei
dos Xíbaros - conta a história de Ildefonso Graña Cortizo,
emigrante galego que no séc. XIX que, depois de passar por
Brasil e Perú, acabou como rei das tribos Jíbara, Aguaruna e
Huambisa na bacia amazónica do Nieva e Santiago do Alto
Maranhão, sob o nome Alfonso I da Amazónia -, que mescla
elementos dos dois continentes, como a cauda da lagosta frita
numa tempura de farinha de arroz, pimentos padrón, coco,
chili e redução de estufado Jivaroano; a um outro prato que
nos leva ao imaginário galego, desta feita vínico, apelidou
Madre del Viño, que nos remete para as borras do vinho,
reaproveitando , no espírito da chamada economia circular,
o que é considerado um sobrante da vinificação para uma
criação gastronómica com lagosta e uma infusão de pérolas
de tapioca; As Salinas, que traz aos nossos dias a tradição
romana das salinas da comarca de O Salnès; o Jardim do
Caminho da Serpente; as Carpideiras de Cangas; a Caldeirada
de Peixe; e, nas sobremesas, o já referido Montonico, com-
posto por merengue, leite de cabra fermentado, mel de cas-
tanheiro e pólen, num prato que reinterpreta as sobremesas
tradicionais dos pastores das montanhas de Vilariño de
Conso, em Ourense.
Os vinhos galegos são parte determinante desta viagem
gastronómica, sempre em versão bio, onde se incluem exem-
plares elaborados com a quase omnipresente Albariño das
Rias Baixas, mas também outros de castas mais raras, entre
as quais Brancellao (o nosso Alvarelhão), Caiño (nas versões
branco ou tinto) ou Castañal. Pormenor curioso, com o qual
as entidades certificadoras nacionais poderiam aprender:
muitos destes vinhos ostentam no contrarrótulo o selo “Casta
Antiga” ou “Casta Histórica”. É a vimaranense Diana Peixoto
quem lidera a carta e a adega do restaurante, que guarda uma
oferta que ultrapassa cerca de 450 referências e conta com
um fio condutor, ou seja, o percurso dos diferentes Caminhos
de Santiago, que engloba 50 vinhos portugueses de regiões
atravessadas por esta famosa rota.
Na cave do restaurante (cuja visita recomendamos)
podemos ainda conhecer a paixão motard do chef, que
nos confidencia, para além da já aludida Ducati, ser o feliz
possuidor de duas motos enduro, das marcas Yamaha e
Husqvarna, de cilindrada 250 c.c., com as quais percorre os
montes em redor de Pontevedra. “Não há terapia melhor”,
conta. “Quando estou por aqui a teimar, são os próprios cola-
boradores quem me dizem para ir dar uma volta de moto”, ri.
Há pouco menos de um ano, o chefe optou por implementar
uma nova área de negócio, com a oferta de alojamento. A uni-
dade, integrada na rede Relais & Châteaux, é composta por 14
quartos em estruturas amovíveis de cimento, dispersas pela
propriedade. Orientadas para a ria de Pontevedra e as locali-
dades de Marín e Bueu, permitindo a plenitude paisagística,
destacam-se pela simplicidade de concepção – mesmo que
incluam um jardim interior… - sem, no entanto, deixar de ofe-
recer todo o conforto.
No dia seguinte, pela manhã, há igualmente oportunidade
de provar um pequeno-almoço que, por si só, vale como mini-
-menu desgustação. Este inclui uma seleção variada de pães,
elaborados a partir de espécies de cereais produzidos local-
mente, como o trigo Caaveiro, manteigas, compotas, méis e
marmeladas variadas, entre outras iguarias. A música, inicial-
mente em toada mais branda, vai aumentando de volume e
intensidade, como que a ditar o ritmo do dia – ou não fosse
Pepe Vieira um chef rock’n’roll.
PEPE VIEIRA RESTAURANT & HOTEL RELAIS & CHÂTEAUX
CAMIÑO DA SERPE S/N
RAXÓ, POIO – PONTEVEDRA
T.+ 34 986 741 378
E. RESERVAS@PEPEVIEIRA.COM
VALOR DA EXPERIÊNCIA, COM UMA NOITE DE ALOJAMENTO, MENU GASTRONÓMICO
E HARMONIZAÇÃO DE VINHOS: 687,50€.

@revistadevinhos março 2024 · 412 / Revista de Vinhos · 75

 D. Maria Luísa Garcia Gil com a filha Luísa

QUINTA DA AUGA,
A ESSÊNCIA DO SAR
 GALIZA

A madrilena Maria Luísa Garcia Gil, arquiteta de

formação e galega de paixão, conheceu o edifício
há cerca de 40 anos, quando foi chamada pela
autarquia local para fazer a peritagem necessária
para a posterior reconversão. Logo se enamorou
pela quinta de um hectare, observando o potencial
turístico e hoteleiro do mesmo.

Antes de desaguar no Ulla, o segundo rio mais
extenso da Galiza depois do Minho e que, tal como este,
termina no Atlântico, o Sar percorre 37 quilómetros na
comarca de Santiago de Compostela. No final do seu
périplo, desenha uma confluência sob a forma de ilha
onde está localizado o município de Padrón (onde, no
século XVI ou início do século XVII, missionários do
convento franciscano de Herbón plantaram pimentos
- Capsicum annuum – hoje designados como Padrón,
que deram origem ao ditado popular galego: «Coma os
pementos de Padrón: uns pican e outros non»).
Junto ao Sar, nas proximidades de Santiago de
Compostela, ergue-se um edifício do séc. XVIII, inte-
gralmente construído em granito, de uso industrial.
Construído em 1792 por ordem de Don Nicolas de
Santamarina como fábrica de papel, uma das mais
importantes indústrias galegas, beneficiava da enorme
capacidade de produção de matéria verde por hectare
da região e que motivou até, em tempos idos, a plan-
tação de vastas áreas de bambu, espécie com rendi-
mentos duas a três vezes superiores ao pinheiro e euca-
lipto, hoje considerada invasora.
Posteriormente, serviu como fábrica têxtil, serração
e, já na primeira metade do séc. XX, cervejaria e fábrica
de gelo. A localização, junto ao rio, permite beneficiar
da energia da água como força motriz. A família então
proprietária, que não tinha herdeiros, mudou-se para a
Corunha e o edifício conheceu um período de abandono
e degradação.
A madrilena Maria Luísa Garcia Gil, arquiteta de
formação e galega de paixão, conheceu o edifício há
cerca de 40 anos, quando foi chamada pela autarquia
local para fazer a peritagem necessária para a poste-
rior reconversão. Logo se enamorou pela quinta de
um hectare, pelo entorno bucólico e vegetação luxu-
riante, observando o potencial turístico e hoteleiro do
mesmo – desde logo, o facto de se encontrar a meros
dois quilómetros de distância do centro de Santiago de
Compostela.
Depois de vários avanços e recuos, a missão seguinte
foi convencer o marido, José Ramón Lorenzo, promotor
imobiliário no segmento residencial de luxo, a embarcar
na aventura. Pela jovialidade e alegria que D. Luísa
ostenta do cimo dos seus 74 anos, não deverá ter sido
tarefa difícil… Adquiriram a propriedade em 2003. Os
trabalhos de reabilitação e ampliação duraram seis anos:
“Foram anos de muito trabalho, muita preocupação e
muito dinheiro [investido]”, recorda. A abertura deu-se
em 2009 e a unidade integra a rede Relais & Château em
2011. A filha de ambos, também Luísa, com uma carreira
em gestão que a levou a países como Holanda e Brasil,
juntou-se-lhes no projeto e é hoje diretora do hotel.
“Quisemos fazer um hotel diferente dos muitos outros
que existiam em Santiago, uma casa em que os hóspedes
se sintam acolhidos e confortáveis”, sublinha. A recon-
versão teve em conta a orientação original do imóvel,
dado o uso industrial do edifício, bem como a presença
constante de água, seja no rio que forma o entorno da
propriedade, seja nas abundantes fontes e carreiros e,
até, subterrânea. “Pareceu-nos lógico abraçar o tema
da água para a quinta e o hotel e desenvolver um spa
que, não sendo muito grande, seja prático, com todos os
serviços associados capazes de agradar a quem procura
saúde”. O spa inclui, para além de tratamentos ayurvé-
dicos, um ‘flotário’, ou flutuador, que emula as condi-
ções de flutuação existentes no Mar Morto.
Luísa assegura que as correntes de água subterrâneas
formam uma “rede telúrica”, gerada pelo “magnetismo
propiciado pelo movimento das águas”. A água está
presente em todo o lado, desde os canais em granito, a
cascata que fazia movimentar o moinho para trabalhar
a pasta de papel e mesmo o rio, compondo uma sonori-
dade, ao mesmo tempo, vibrante e tranquila.
Os jardins cuidados que rodeiam a unidade, incluindo
recantos temáticos, que não esquecem o papel do bambu
na história industrial da Galiza, convidam ao passeio e
meditação. Há mesmo um espaço para a recuperação e
propagação de plantas autóctones da Galiza e, para os
mais afoitos, é possível aceder ao rio Sar pelo hotel.

@revistadevinhos março 2024 · 412 / Revista de Vinhos · 77

 GALIZA

Junto ao Sar, nas proximidades

de Santiago de Compostela,
ergue-se um edifício do séc.
XVIII, integralmente construído
em granito, de uso industrial.
Construído em 1792 por ordem
de Don Nicolas de Santamarina
como fábrica de papel, beneficiava
da enorme capacidade de
produção de matéria verde por
hectare da região.

Este conta com 48 quartos, incluindo cinco designados

Alma, que representam a essência do hotel e destacam ele-
mentos como a localização, as funções industriais do edifício,
as vistas privilegiadas, entre outras valências diferenciadoras.
A decoração privilegia temas que remetem para o passado
familiar dos proprietários e incluem móveis da antiga fábrica,
mesclados com elementos modernos. A unidade dispõe ainda
de cinco salas para eventos, com capacidade para receber
desde 20 a 200 pessoas.
Outra das particularidades desta Quinta da Água é o facto
de tratar-se do primeiro eco-hotel da região, pelo que a sus-
tentabilidade e as questões ambientais estão no centro das
preocupações: não existe ar condicionado, antes um sistema
geotérmico de micro-geração de energia, complementado
com painéis solares, que abastece os pisos radiantes.
O restaurante Filigrana é outra valência a destacar na
Quinta da Auga. Liderado pelo chef Federico Lopez Arcay,
tão discreto quanto competente, criou-se uma proposta gas-
tronómica em que a contemporaneidade técnica casa com a
presença dos produtos frescos e da oferta vínica assente nos
vinhos da região. Aqui, é possível desfrutar de vários menus
gastronómicos, com preços entre 50 e 250 euros, ou refeições
à carta, cujos valores podem oscilar entre 50 e 100 euros. No
confortável bistrot do hotel, as propostas da carta têm preços
médios entre 18 e 45 euros. É possível ainda realizar provas
de vinhos da Galiza.
No capítulo da responsabilidade social, para além do
padrão imposto pelas regras ambientais e de sustentabilidade,
há ainda outras preocupações: desde logo, o recurso ao arte-
sanato local para a elaboração de peças únicas ou o suporte a
entidades que apoiam pessoas com enfermidades raras.
D. Maria Luísa e a filha Luísa são a alma do hotel. Foram
até reconhecidas em 2017 ‘Mulheres do Ano’ pela Relais &
Châteaux. Mas a essência, essa, vem da água.

HOTEL SPA QUINTA DA AUGA RELAIS & CHÂTEAUX

PASEO DA AMAIA, 23B
15706 SANTIAGO DE COMPOSTELA
T. +34 981 534 636
E. RESERVAS@AQUINTADAAUGA.COM
PREÇOS MÉDIOS / QUARTO POR NOITE: 250 A 1200€ ÉPOCA BAIXA
500 A 2300€ ÉPOCA ALTA.

78 · Revista de Vinhos ⁄ 412 · março 2024

 GALIZA

A rota dos ‘furanchos’

da Galiza

Federico Lopez Arcay
Da clandestinidade ao ‘hype’, os
chamados ‘furanchos’ constituem uma
curiosidade etnográfica da Galiza,
cuja prática remonta a, pelo menos,
três séculos. Um ‘furancho’ é uma
casa de habitação familiar em que
o vinho do ano excedente obtido a
partir de vinhas próprias é servido a
acompanhar tapas ou até pratos mais
elaborados, sempre de raiz tradicional,
com os produtos frescos da região.
Atualmente, existe uma época oficial
dos furanchos, que corresponde aos
meses de primavera e verão, entre abril
a outubro. Porém, em certas zonas,
como Pontevedra, a temporada abre
a 1 de dezembro e prolonga-se até 30
de junho - podendo em certos casos
estender-se até 31 de julho.
Na sua maioria, encontram-
se sobretudo nas Rías Baixas,
nomeadamente no Salnés (Sanxenxo,
Cambados, O Grove e Ribadumia) e O
Morrazo (Cangas, Moaña, Bueu, Aldán),
com pequenos focos em Bembibre,
nos arredores de Vigo. Estima-se que
existam cerca de 350 destes espaços,
dotados de grande informalidade,
muitos dos quais convertidos em
tabernas. Por essa razão, a seleção
prévia é recomendável.
Como características comuns, o facto
de serem de cariz familiar, as mesas
estarem dispostas exclusivamente
na área exterior da casa e os vinhos e
petiscos serem de produção local. Por
isso, a cada furancho corresponde o
próprio vinho, por regra vinificado na
cave ou garagem da casa. O Albariño
é rei (apesar de poderem ser provados
vinhos de outras castas tradicionais,
incluindo tintas) e à mesa sobrevêm
tortilhas, empanadas, enchidos,
queijos, croquetes, raxo, zorza,
pimentos padrón ou escabeches, entre
outras iguarias. Naqueles localizados
próximo da costa – e alguns em locais
deslumbrantes – é possível degustar
sardinhas assadas, lulas, chocos ou
mexilhões.
Em alguns locais, estes espaços são
ainda conhecidos como ‘louros’, dada
a prática ancestral de colocar um ramo
de loureiro por cima da entrada para
identificar o furancho. Hoje, essa busca
é mais fácil – basta aceder ao portal
defuranchos.com.
 R E P O RTAG E M
texto e notas de prova José João Santos, Manuel Moreira e Marc Barros / fotos Ricardo Garrido e D.R.

¡o˜
f
ȶɫ
A BELA
 Com uma área de vinha de quase 60.000 hectares e uma história que
remonta a três milénios, quase que podemos afirmar que coabitam
várias Toscanas dentro de uma mesma região. Exploramos aqui três
dessas facetas, entre clássicos, vanguardistas e arrojados.

Poucas regiões no mundo despertam tantas emo-
ções à simples menção do seu nome como a Toscana.
Por entre montes, colinas e vales, mais pertos ou
mais distantes do mar, podemos afirmar que coe-
xistem várias regiões dentro de uma só região. Esse
facto, aliás, está patente nas 50 DOC e 19 DOCG que
abrange.
Mas a história da produção de vinhos na Toscana
começa há 3.000 anos, quando os etruscos se esta-
beleceram na área, trazendo videiras e aprimorando
a viticultura. É essa herança que marca a região,
com um sistema de condução tipicamente etrusco,
que podemos encontrar, por exemplo, na região dos
Vinhos Verdes.
O típico sistema de condução em ‘cordone spero-
nato’ tem vindo a ser modernizado e adaptado, com
enfoque no Guyot, o que, segundo vários estudos,
parece estar a traduzir-se no aumento da incidência
de doenças do lenho, como a esca.
É na Toscana que encontramos a mais antiga região
demarcada – Chianti –, cujo primeiro documento
notarial remonta a 1398, apesar de ter sido apenas no
século XX que foram estabelecidos os regulamentos
que norteiam a produção de vinhos.
Hoje, a Toscana responde por uma produção que
ronda 2,7 milhões de hL. (6% da produção total do
país), em 58.000 ha. de vinhas. Nestas, predomina
a casta tinta Sangiovese, com 30% do total do ence-
pamento, o qual é formado em 80% por variedades
tintas e em que, para além da supracitada, residem
Canaiolo, Ciliegiolo, Colorino e Aleatico, para além das
castas internacionais que estão na origem dos Super
Toscanos (que contabilizam 20% do encepamento
total). Nas brancas, encontramos principalmente
Vermentino, Ansonica, Trebbiano Toscano, Malvasia
Bianca Lunga e Vernaccia di San Gimignano.
A emblemática casta Sangiovese é também tem-
peramental, sensível ao local, de amadurecimento
tardio e, por isso, suscetível aos caprichos climáticos
de zonas mais húmidas e frescas. Gera vinhos que se
mostram de intensidade cromática aberta a média,
com aromas de cereja ácida, ameixa, florais, acidez
alta e taninos que podem ser rudes e adstringentes.
Mas a Toscana obteve reconhecimento interna-
cional a partir do final dos anos 60 e inícios da década
de 70 do século passado com o fenómeno dos Super
Toscanos. A sua génese deu-se quando, em 1944,
o Marchese Incisa della Rochetta resolve plantar
castas internacionais (no caso Cabernet Sauvignon)
em terrenos pedregosos na sua propriedade de
San Guido, em Bolgheri, a cerca de 10 kms. do mar
(onde à data predominavam pomares de pêssegos e
morango), procurando replicar o modelo do Médoc.
O primeiro Sassicaia emergiria no mercado com
a colheita de 1968. O resto é, como se diz, história,
acompanhada de variedades como Merlot, Cabernet
Franc, Petit Verdot, Syrah e, claro, Sangiovese,
fazendo de Bolgheri a denominação mais excitante da
Toscana, a par de Chianti Clássico, Montepulciano ou
Montalcino.
É um pouco desta diversidade e riqueza que aqui
trazemos, com três provas que atestam a tradição e
herança toscanas mas, também, os novos ventos que
vão soprando na região, dos produtores Bibi Graetz,
Biondi-Santi e Gaja Ca’marcanda.

Hoje, a Toscana responde por uma produção que ronda

2,7 milhões de hL. (6% da produção total do país), em
58.000 ha. de vinhas. Nestas, predomina a casta tinta
Sangiovese, com 30% do total do encepamento, o qual
é formado em 80% por variedades tintas.

@revistadevinhos março 2024 · 412 / Revista de Vinhos · 83

 TOSCANA
Bibi Graetz
BALOCCHI, O ENCANTO DAS PARCELAS COM UVAS AUTÓCTONES.
Bibi Graetz, artista e filho de artistas, tornou-se produtor de
vinho toscano ao mesmo tempo que trazia uma combinação de
rebeldia e visão criativa para o mundo do vinho.
Licenciado em artes pela Academia dell'Arte de Florença,
Graetz iniciou a produção de vinho no final dos anos 90, após
ter de decidir sobre a renovação dos contratos de arrendamento
das vinhas antigas que circundavam a sua casa no Castello de
Vincigliata, nas colinas de Fiesole, arredores de Florença.
Sem formação na área, teve o apoio do enólogo Alberto
Antonini e iniciou a produção de vinhos em 2000, usando
variedades tintas locais como Sangiovese, Colorino e Canaiolo.
Dois anos depois, amplia a gama com vinhos brancos das uvas
Ansonica e Vermentino cultivadas na ilha de Giglio, situada na
costa da Toscana.
Com mais de 50 pequenos vinhedos de vinhas antigas - a mais
vetusta conta 135 anos - espalhadas pela Toscana, reúne um total
de 30 hectares cultivados em modo biológico. Tem como topo de
gama o vinho Testamatta, que significa “cabeça louca”, a alcunha
dada a Graetz por aqueles que o conhecem. Para os seus vinhos
não segue qualquer regulamentação DOC ou DOCG, o que não
diminui a sua notoriedade e dos seus vinhos.
Provamos a nova gama Balocchi (que significa “brinquedo) di
Colore composta de três vinhos feitos com variedades autóctones
- Canaiolo, Colorino e Sangiovese - selecionadas das parcelas
numeradas mais antigas da histórica vinha Vincigliata e Olmo, a
nova joia da coleção de vinhas de Bibi Graetz. Estas três parcelas
são a base do vinho ícone da propriedade, o Colore. MM
BIBI GRAETZ
PIAZZA MINO, 37
50014 FIESOLE (FI)
T.+39 055 597222 / +39 055 597289
E.AZIENDAAGRICOLABIBIGRAETZ@PEC.IT
84 · Revista de Vinhos ⁄ 412 · março 2024
91
Balocchi di Colore N°1 Colheita 2020
Toscana IGT / Tinto / Bibi Graetz Winery
100% Sangiovese, mais de 50 anos, vinha
Vincigliata. Granada, nariz intenso e rico no
aroma a pequenos frutos vermelhos, romã,
ruibarbo e eucalipto. Boca de estrutura graciosa
de taninos de fino grão e uma acidez apetitosa.
Final ligeiramente salino. MM
Consumo: 2024-2035
463,04€ / 16°C
—
91
Balocchi di Colore N°3 Colheita 2020
Toscana IGT / Tinto / Bibi Graetz Winery
100% Colorino, mais de 50 anos, vinha Vincigliata.
Cor violeta, fruta vermelha generosa, groselha,
cereja e mesmo ginja. Fumados, frutos secos e
balsâmicos. Boca estruturada, acidez delicada,
taninos largos e suculentos, muito polimento.
Persistente. MM
Consumo: 2024-2035
463,04€ / 16°C
—
89
Balocchi di Colore N°8 Colheita 2020
Toscana IGT / Tinto / Bibi Graetz Winery
100% Canaiolo com 25 a 50 anos na vinha Olmo.
Cor moderada, aroma muito fresco, bergamota,
ervas frescas e morango silvestre. O paladar
elegante com frescura em destaque, taninos
finos e bem estruturados. Um subtil toque terroso
delicioso. MM
Consumo: 2024-2030
463,04€ / 16°C
@revistadevinhos
Licenciado em artes pela Academia dell'Arte
de Florença, Graetz iniciou a produção
de vinho no final dos anos 90, após ter de
decidir sobre a renovação dos contratos
de arrendamento das vinhas antigas
que circundavam a sua casa no Castello
de Vincigliata, nas colinas de Fiesole,
arredores de Florença.

Bibi Graetz
 TOSCANA
Biondi-Santi
EQUILÍBRIO E LONGEVIDADE
É verdade que até aos anos 70 do século passado Biondi-Santi estava longe de
ter o protagonismo que atualmente possui, em Itália e no mundo, mas também é
verdade que a história da Toscana – e de Montalcino – não pode ser escrita sem
um capítulo dedicado ao produtor.
Foi em 1865 que tudo começou. Clemente Santi plantou a casta Sangiovese na
propriedade Il Greppo, tendo desde logo estagiado o vinho em barrica. A cor gra-
nada cintilante levou-o a considerá-lo “brunello” e os elogios obtidos na Exposição
Universal de Paris de 1867 motivaram-no a continuar. O neto, Ferruccio Biondi,
elevou o patamar com o famoso clone BBS11 de Sangiovese, igualmente conhe-
cido por Grosso, tendo sido o primeiro a apelidar o vinho daí obtido de Brunello
di Montalcino.
Ferruccio, aliás, foi absolutamente decisivo no historial deste vinho icónico.
Aumentou a densidade das plantas e fez uma reorganização da vinha, por par-
celas, que foi pioneira naquela geografia. Procurou extrair mais aromas e diminuir
os rendimentos das vinhas por hectare, adotou barricas eslovenas para estágio
dos vinhos – práticas ainda hoje mantidas.
As gerações seguintes preservaram o perfil de finura e de elegância de Biondi-
Santi, recusando embarcar nas modas dos Super Tuscans – vinhos mais porten-
tosos, resultantes de maturações mais prolongadas, frequentemente a combinar
a Sangionese com Cabernet Sauvignon e Merlot. De igual modo, as barricas de
menor dimensão e de carvalho francês ou americano mantiveram-se fora dos
planos.
Em 2016, Jacopo Biondi Santi anunciou a entrada do EPI Group no negócio,
estando hoje o grupo francês de marcas luxo como detentor único (além de
Biondi-Santi possui as marcas de Champagne Charles Heisieck e Piper-Heidsiek,
a operação californiana de vinhos Folio Fine Wine Partners, que chegou a estar
ligada à família Mondavi, e adquiriu ainda Isole e Olena, no Piemonte, à família
De Marchi).
A Revista de Vinhos acompanhou a recente vinda a Portugal de Giovanni Lai,
diretor de vendas para a Europa de Biondi-Santi, numa sessão de provas organi-
zada pela distribuidora Luxury Drinks.
Lai garantiu que o clone BBS11 de Sangiovese, iniciado em 1917 na Universidade
de Florença, será preservado a todo o custo, estando no caderno de encargos
a tentativa de o melhorar para melhor fazer face às alterações climáticas que
também têm afetado a Toscana (convém recordar que estão identificados mais de
100 clones de Sangiovese).
“A frescura do nosso estilo não é apenas da geografia”, insiste Giovanni Lai.
“Frescura, taninos elegantes e enorme potencial de guarda são os predicados que
queremos manter nos nossos vinhos”, insiste, numa alusão à forma notável com
que os Biondi-Santi atravessam o tempo.
Se de uma certa forma estiveram fora de moda, os ditames atuais parecem ser
ventos que sopram de feição. Ainda assim, cientes da importância de suavizar
a Sangiovese, os Brunello e o Riserva conhecerão um ano extra de estágio em
garrafa apesar da pressão do mercado (por exemplo, o último Riserva foi o 2016
e na história do produtor há somente 42 edições conhecidas, a primeira de 1888).
A estratégia comercial está bem definida – “Estar nos melhores locais, nos
melhores restaurantes do mundo”, acentua Lai. Um clássico, de elegância e pere-
nidade. JJS
BIONDI-SANTI
VILLA GREPPO, 183 / 53024 MONTALCINO - SIENA - ITÁLIA
E.BIONDISANTI@BIONDISANTI.IT / T.0577848023
86 · Revista de Vinhos ⁄ 412 · março 2024
96
Biondi-Santi Brunello di Montalcino 2009
Itália / Toscana (Montalcino) / Tinto / Jacopo
Biondi Santi
Granada translúcido. Notas de folhagem seca
e tintura de iodo, bosque, fumo e especiaria. O
tanino mostra-se preciso e elegante, a estrutura
está alicerçada numa acidez que lhe aporta motor
nervoso, o final é profundo e persistente, mas sempre
com sabores delicados. Um elogio a uma certa forma
de interpretar o vinho.JJS
Consumo: 2024-2032 / 180,25 € / 16ºC
—
95
Biondi-Santi Brunello di Montalcino 2017
Itália / Toscana (Montalcino) / Tinto / Jacopo
Biondi Santi
Granada. Notas de licor de cereja e alguma romã,
folha de tabaco e especiaria delicada. Salgado,
apresenta tanino de recorte finíssimo, muito boa
acidez, de estrutura exata e um final projetado
em profundidade, com nuances especiadas e de
charuto. Simultaneamente senhorial e elegante. JJS
Consumo: 2024-2040 / 155, 40 € / 16ºC
—
94
Biondi-Santi Brunello di Montalcino 2011
Itália / Toscana (Montalcino) / Tinto / Jacopo
Biondi Santi
Granada. Notas de folha de tomate, salicórnia, carne
maturada e especiaria. A estrutura mostra-se muito
sólida, o volume surge esculpido pelo tempo, o
tanino continua bem vivaço e firme, sem qualquer
sinal de cansaço. Não parece ter já bem mais de uma
década. JJS Consumo: 2024-2032 / 175,60 € / 16ºC
—
92
Biondi-Santi Rosso di Montalcino 2019
Itália / Toscana (Montalcino) / Tinto / Jacopo
Biondi Santi
Rubi quase translúcido, rebordo granada. Notas de
bosque e cereja vermelha, especiaria delicada e
folha de tomate. Tanino polido e muito fino, acidez
que lhe confere elegância, final elegante e delicado,
que perspetiva evolução tranquila. Uma aproximação
bem interessante para quem pretende entrar no
universo Montalcino. JJS Consumo: 2024-2034 /
68,40 € / 16º
@revistadevinhos
 Franco Biondi Santi

Foi em 1865 que tudo começou. Clemente Santi

plantou a casta Sangiovese na propriedade Il Greppo,
tendo desde logo estagiado o vinho em barrica. A cor
granada cintilante levou-o a considerá-lo “brunello”
e os elogios obtidos na Exposição Universal de Paris
de 1867 motivaram-no a continuar.
 TOSCANA
Ca’Marcanda
A TRADIÇÃO DA FAMÍLIA GAJA EM BOLGHERI
Em 1996, seguindo a progressão que a denominação
Bolgheri vinha adquirindo, na senda do sucesso dos Super
Toscanos (mas quando existiam aí apenas 10 produ-
tores), Angelo Gaja, eminente produtor italiano baseado no
Piemonte, planta 60 hectares de vinha numa localização pró-
xima da estrada que liga Bolgheri a Castagneto Carducci, na
sua maioria Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Merlot.
A propriedade de Alta Maremma, designada Ca’Marcanda
(que significa, no dialeto piemontês, casa das negociações
intermináveis, o que demonstra a dureza do processo nego-
cial que Angelo Gaja encetou), não foi a primeira aquisição da
família na Toscana. Com efeito, dois anos antes, Angelo havia
comprado, em Montalcino, a Chiesa di Santa Restituta, que
renomeou Pieve Santa Restituta (Pieva significa igreja paro-
quial). Nesta, que reúne 35 hectares, procurou explorar as
similitudes entre Barolo e Barbaresco, vinhos clássicos com
caráter distinto. Estes Brunello são elaborados com base na
casta autóctone Sangiovese Grosso, tal como a Nebbiolo no
Piemonte.
“Trabalhar as vinhas de Ca’Marcanda é muito mais fácil
do que no Piemonte”, afirma Angelo Gaja. “As enconstas
íngremes de Langhe parecem-me uma dura lição escolar, o
lado sério da vida. A costa da Toscana são férias, tudo corre
facilmente!” Para mostrar este lado, Gaja lançou, com a
colheita 2000, a marca Magari, expressão italiana onde cabe
quase tudo: talvez, se, no entanto, acredita… Este é um lote de
Cabernet e Merlot, oriundo de solos franco-argilosos (terre
brune), mais próximos do mar, que produz vinhos elegantes,
fáceis de beber desde novos.
Já o vinho boutique Camarcanda surge com inspiração na
adega desenhada por Giovanni Bo, que trabalhou com Gaja
em Barbaresco. Estes vinhos nascem das vinhas plantadas em
terre chiare, solos argilo-calcários, procurando obter vinhos
com estrutura e volume, adequados para envelhecimento.
As vinhas da propriedade, todas em modo de produção bio-
lógico (apesar de não constar qualquer referência ao mesmo
nos rótulos), ascendem hoje a 120 hectares e incluem Syrah,
Sangiovese e Petit Verdot, para além das brancas Viognier,
Vermentino e Fiano.
Giovanni Gaja, filho de Angelo e a quinta geração desta
família de produtores, juntamente com as irmãs Rossana e
88 · Revista de Vinhos ⁄ 412 · março 2024
Gaia, conduziu uma masterclass que incidiu sobretudo sobre
os vinhos Camarcanda. Esta incluiu anos mais frescos, como
2020, 2018 e 2007. No decurso da mesma, Giovanni referiu
que “Bolgheri é a Califórnia de Itália”, com a presença do mar
Tirreno a “conferir salinidade e sapidez aos vinhos”. Por outro
lado, “as montanhas que rodeiam a região, os pinhais abun-
dantes e as castas internacionais” formam um conjunto que
origina vinhos “ricos em fruta, de aromas botânicos”.
Dos solos mais ricos de terra clara, mais próximos da mon-
tanha, nascem os Camarcanda. O lote original juntava Merlot
aos Cabernet; porém, esta casta caiu dos vinhos Camarcanda
e Magari, neste último substituída por Petit Verdot. Também
aqui, a vinha foi seguindo paulatinamente o sistema Guyot,
que permite, segundo Giovanni, melhor adaptação às alte-
rações climáticas e, em simultâneo, combater doenças, ao
permitir melhor circulação do ar entre cachos. Na adega, a
redução de carvalho novo e a vinificação em cubas de betão e
carvalho usado reforça o caráter elegante dos vinhos, acres-
centam complexidade e textura.
Para além dos já referidos vinhos, desta propriedade saem
ainda os brancos Vistamare, das castas Viognier, Vermentino
e, mais recentemente, Fiano, bem como os tintos Promis, ori-
ginários da terre brune de Bolgheri e Bibbona, lote de Merlot,
Syrah e Sangiovese.
A mais recente aventura da família Gaja é, desde 2016, o
projeto IDDA Belpasso, 26 hectares no Monte Etna, na Sicília,
em parceria com Alberto Graci.
Uma última palavra sobre os Camarcanda: o rótulo, tão
icónico quanto simples, representa a linha de horizonte
daquele ‘boulevard’ Bolgheri que referimos no início do texto;
a estrada e o céu, que levam ao mar; nas bermas, os ciprestes.
No fundo, uma linha de horizonte que nos conduz por uma
Toscana muito própria. MB
CA’MARCANDA
LOC. SANTA TERESA, 272
57022 CASTAGNETO CARDUCCI
BOLGHERI, LIVORNO, ITÁLIA
T.+39 0565 763809
E. INFO@GAJA.COM
@revistadevinhos
 A propriedade de Alta Maremma,
designada Ca’Marcanda (que significa, no
dialeto piemontês, casa das negociações
intermináveis), não foi a primeira aquisição
da família na Toscana. Com efeito, dois
anos antes, Angelo havia comprado, em
Montalcino, a Chiesa di Santa Restituta.

Giovanni Gaja
 TOSCANA

94 94
Camarcanda 2020 Camarcanda 2016
Bolgheri / Tinto / Gaja Bolgheri / Tinto / Gaja
Cabernet Sauvignon (80%) e Cabernet Franc. Rubi Rubi profundo, opaco. Aromas de pimento verde,
profundo. Aromas frescos, entre as notas de menta pimenta. Compotado, citrinos. Mina de lápis, flores
e pinhal. Algum fruto silvestre, óleo de citrinos. Boa secas. Seco e fresco, o tanino mostra-se polido, apesar
estrutura, acidez média e tanino seco, rugoso e de firme. Especiado, corpo médio, elegante. Final
granulado. Fruta compotada no aroma de boca. Final longo. Ainda irá evoluir, mas bebe-se já com imenso
seco de bom prolongamento, algo salino. MB prazer. MB
Consumo: 2024-2035 Consumo: 2024-2028
236,50€ /16ºC 297,50€ /16ºC
— —

92 95
Camarcanda 2019 Camarcanda 2007
Bolgheri / Tinto / Gaja Bolgheri / Tinto / Gaja
Rubi médio, laivo vermelho. Notas de verniz, flores Rubi ainda brilhante. Aromas discretos e verniz. Fruto
brancas. Aos aromas de fruta sucedem-se notas seco, bagas pretas, fruto cristalizado, geleia. Seco,
de chocolate, compota. Mina de lápis. Seco, tanino tanino polido, fino e elegante. Fruta no aroma de boca,
especiado, picante. Corpo médio, acidez equilibrada. ainda um toque de especiaria. Final longo, redondo,
Final longo, seco. MB num conjunto todo ele frescura e vivacidade. MB
Consumo: 2024-2035 Consumo: 2024-2033
221,20€ /16ºC 450,00€ /16ºC
— —

93 93
Camarcanda 2018 Camarcanda 2001
Bolgheri / Tinto / Gaja Bolgheri / Tinto / Gaja
Rubo brilhante. Muita fruta preta no aroma, herbáceo, A segunda colheita deste vinho. Tom rubi que
pinhal, resina. Aromas discretos de madeira, coco, impressiona, vivo e brilhante. Ligeiro laivo atijolado.
chocolate. Seco, tanino rugoso, firme. Corpo médio, Verniz, fruto pacificado, flores secas. Tanino suave,
acidez alta, especiaria / pimenta preta no fim de boca. seco e especiado. Bom volume e estrutura. Final
MB delicioso, prolongado, com aroma de liquorice. MB
Consumo: 2024-2033 Consumo: 2024-2026
251,70€ /16ºC 595,00€ /16ºC

As vinhas da propriedade, todas em modo de produção biológico

(apesar de não constar qualquer referência ao mesmo nos rótulos),
ascendem hoje a 120 hectares e incluem Syrah, Sangiovese e Petit
Verdot, para além das brancas Viognier, Vermentino e Fiano.

90 · Revista de Vinhos ⁄ 412 · março 2024 @revistadevinhos

A tecnologia anti-TCA mais ecológica
e mais eficiente do mundo para rolhas naturais.
Inspirados pelo trabalho incrível da Natureza com a cortiça, criámos Naturity®, um processo completamente
natural que possibilita a extração de TCA e de outros compostos voláteis das nossas rolhas de cortiça natural.
Desenvolvida pela Universidade NOVA e Amorim Cork, Naturity® é uma tecnologia inovadora criada para
maximizar a performance das nossas rolhas, preservando a sua verdadeira natureza. Graças a um processo
otimizado que combina pressão, temperatura, água purificada e tempo, conseguimos separar as moléculas de TCA
da estrutura celular das rolhas de cortiça natural com um método não-invasivo que mantém intactas
as características deste material único.

amorimcorkstoppers
amorimcork.com
Para ver e ouvir

GRANDES VINHOS DO MUNDO NO ESSÊNCIA DO VINHO - PORTO

BRILHO E DISTINÇÃO
 G R A N D E S P R O VA S E V P O R T O
texto Marc Barros / notas de prova Alexandre Lalas, José João Santos, Manuel Moreira, Marcel Miwa, Marc Barros e Rodolfo Tristão / fotos Fabrice Demoulin
A cada ano, os grandes nomes do vinho nacional e mundial desfilam no Essência
do Vinho – Porto. Parece-nos, pois, da mais elementar justiça que esta parada de
estrelas possa ser partilhada por todos, mesmo os que não tiveram o privilégio de
marcar lugar nestas provas de sonho…
Dr. Loosen, Kopke, Mouchão, Penfolds, Raül Bobet ou Vega Sicilia.
Quem não gostaria de ter os vinhos destes produtores emblemáticos
nos seus copos e nas suas mesas? Durante os quatro dias do Essência
do Vinho – Porto, estes foram alguns dos (muitos) grandes nomes
que marcaram a vigésima edição da principal experiência do vinho em
Portugal. Talvez por isso, dado este número redondo e tão sintomático
do brilho que reúne anualmente o setor do vinho no Palácio da Bolsa,
a Revista de Vinhos decidiu levar até ao leitor uma pequena resenha
do que por lá se passou, com os principais vinhos destes nomes pro-
vados, numa viagem sem fronteiras, entre Velho e Novo Mundo, do
Douro e Alentejo portugueses até à distante Austrália, com passagens
pelo Mosel, Priorat, Ribera del Duero ou Rioja.
Comecemos pelo Mosel. Dr. Loosen é um dos mais icónicos pro-
dutores alemães, há mais de 200 anos nas mãos da mesma família,
tendo como porta-estandarte a casta Riesling. Hoje, e desde 1988, é o
atual proprietário, Ernst Loosen, quem lidera os destinos deste pro-
dutor e da propriedade, chamada St. Johannishof, a casa e adega da
família, situada nos arredores da vila turística de Bernkastel, a 110 km.
de Frankfurt.
O mais curioso é que, à data, Ernst Loosen não pretendia ser enó-
logo nem ocupar-se desta herança familiar. O pai enviou-o em 1977
para Geisenheim com o objetivo de cursar enologia – algo que Ernst
cumpriu, não com muito afinco, como o próprio faz questão de relem-
brar – para, logo depois, estudar arqueologia, a sua verdadeira paixão,
em Mainz. No entanto, após a morte do pai e correndo o risco de
ver todo este passado e património vendidos a terceiros, Ernst tomou
em mãos as rédeas do projeto. Entre os seus tesouros, contam-se
vinhas em pé franco com média de 60 anos (algumas com mais de
120 anos), em alguns dos melhores terroirs da Alemanha, granjeadas
sem recurso a fitofármacos de síntese, apertada qualidade na seleção
de uva e intervenção mínima na adega.
Em 1996, Ernst viria a adquirir a Villa Wolf, fundada em 1756 na
região de Pfalz, a sul, uma das mais quentes da Alemanha. Ernst
Loosen projetou, recuperou e fez com que esta histórica proprie-
dade retornasse à glória do passado. Também aqui, a sustentabilidade
e vinificação pouco interventiva, procuram exprimir o melhor do
Riesling local, assim como as outras variedades tradicionais da região.
Entretanto, este produtor já chegou aos EUA, nomeadamente Oregon,
onde aposta na casta Pinot Noir, e até já tem um Riesling sem álcool…
Frente a frente, Portos Vintage e Colheita
Da Alemanha ao Douro, a Kopke, reconhecida como a casa mais
antiga de Vinho do Porto, fundada em 1638, tem nos seus Vinhos do
Porto Colheita a principal imagem de marca. Contudo, nos últimos
@revistadevinhos
anos, e fruto do trabalho do Master Blender Carlos Alves e da equipa
de viticultura, liderada por Márcio Nóbrega, a Kopke tem construído
uma sólida reputação nos Vinhos do Porto ruby de categoria superior,
nomeadamente os Porto Vintage. Aliás, é usual afirmar-se, no uni-
verso destes licorosos, que a distinção entre as famílias tawny e ruby
prende-se sobretudo com o facto de os primeiros serem uma cons-
trução humana, um desenho de lotes destinados ao envelhecimento
em casco, ganhando nobreza por ação do tempo e da oxigenação dos
vinhos (no caso dos Colheita, vinhos de um ano só), enquanto, por sua
vez, os Vintage são dádivas da natureza, anos especiais em que tudo
se conjuga para a obtenção de vinhos perfeitos do ponto de vista sen-
sorial, estrutura, fruta e acidez, capazes de evoluir em garrafa durante
décadas.
Curioso ou nem por isso, é o facto de, com o passar dos anos, ambas
as categorias evoluírem para se apresentarem com elementos comuns
(desde logo no aspeto visual), de tal forma que vinhos com muitas
décadas podem chegar a ser indistintos. Nesta prova, estas categorias
especiais de Vinho do Porto, que têm em comum o facto de serem
datadas, foram postas frente a frente: Porto Tawny Colheita e Porto
Vintage dos anos 1987, 1999, 2004, 2012 e 2021. Descubra as dife-
renças…
Berço de Alicante Bouschet
Um pouco mais a sul, no Alentejo, Mouchão é uma marca que faz
sonhar, grandes vinhos com um cunho muito particular – a casta
Alicante Boushet. A variedade responde por 8.163ha (4% do ence-
pamento nacional) e, no Alentejo, 16% do encepamento, a segunda
casta da região. Trata-se de uma variedade tintureira – na opinião de
muitos, a única em Portugal, em que a polpa tem cor, e não somente a
película - que resulta do cruzamento de Petit Bouschet (esta mesmo o
cruzamento das variedades Teinturier du Cher e Aramon) e Grenache.
No Alentejo e no Mouchão encontrou as condições ideais, produ-
zindo vinhos sensorialmente impressionantes, com enorme concen-
tração de fruta fresca, balsâmicos e grande capacidade de envelhe-
cimento. Juntamente com Trincadeira e um pouco de Moreto nos
vinhos mais antigos, formam o lote ideal dos vinhos Mouchão.
Hoje, o proprietário Iain Reynolds Richardson, o enólogo Hamilton
Reis e João Manuel Alabaça como adegueiro, formam o trio que asse-
gura a continuidade da herança da família Reynolds em Portugal, res-
ponsáveis por uma propriedade com 900ha, dos quais 43ha de vinhas,
bem como 25 tonéis de 5.000 lts., 11 tonéis de 2.500 lts., 150.000
garrafas de produção média anual e, em simultâneo, guardiões de uma
herança de vinificação que se mantém desde décadas.
março 2024 · 412 / Revista de Vinhos · 93
 G R A N D E S P R O VA S E V P O R T O
O velho Novo Mundo
Praticamente nos nossos antípodas, o nome Penfolds carrega um
peso histórico e de marca icónica que ultrapassa largamente o Oceano
Índico que banha a Austrália natal. Apesar disso, e da conotação óbvia
com o Novo Mundo, os vinhos deste produtor são capazes de esbater
conceitos pré-definidos sobre o que é Velho e Novo Mundo, desde
logo as noções de terroir, vinhas velhas ou a arte do lote, tão caras à
Velha Europa. Senão, vejamos – fundada em 1844 por Christopher
e Mary Penfolds em Adelaide, no sul da Austrália, é uma das mais
antigas marcas de vinhos mundiais em operação contínua. O facto de
a Austrália ser uma das viticulturas mais competitivas do mundo e
a que regista maior desenvolvimento técnico e quantitativo desde a
década de 80 do século XX não nos deve deixar esquecer que, em
Barossa, subsiste uma forte concentração de vinhas velhas e, até, a
mais antiga vinha velha de Cabernet Sauvignon do mundo em pro-
dução contínua. Pertença da Penfolds e designada Kalimna Block 42,
estas vinhas foram plantadas na década de 1880. Para além disso, a
empresa detém vinhas em diversas regiões do sul da Austrália, como
Barossa, Adelaide Hills, McLaren Vale, Coonawarra, Padhtaway,
Wrattonbully ou mesmo Nova Gales do Sul e Tasmânia, dominando
a arte do lote, não apenas multivarietal, mas multirregional, juntando
frequentemente a mesma casta, oriunda de diferentes localizações,
solos e perfis climáticos.
Para além dos BIN – acrónimo de Batch Identifiction Number, que
refere o local de armazenamento do vinho na adega onde é guardado
para maturação, tradição criada pelo icónico enólogo Max Schubert
para rastrear a localização de cada vinho na adega aquando das pri-
meiras experimentações que dariam origem ao emblemático Grange
–, a Penfolds possui uma propriedade histórica, designada Magill
Estate, que ainda hoje é o coração da empresa e que tem como parti-
cularidades o facto de se localizar a oito kms. do centro de negócios
de Adelaide e estar plantada com 100% Shiraz, usado para produzir
não apenas o Penfolds Magill Estate Shiraz mas, em colheitas selecio-
nadas, abrilhantar o lote do Penfolds Grange. Velhos são os trapos?
Sure, mate…
Química e vinho
Raül Bobet é um dos grandes nomes dos vinhos de Espanha e
responsável pelo sucesso internacional dos modernos vinhos da
Catalunha. Carineña, ou Mazuelo, Petit Verdot e Pinot Noir nos tintos,
Sauvignon Blanc e Semillon para brancos e espumantes, são algumas
das variedades que este enólogo e engenheiro químico labora nos pro-
jetos Ferrer Bobet (Porrera, Priorato) e Castel d´Encus (Costers del
Segre, Pallars Jussà, na parte montanhosa de Pirinéus de Lleida, em
solos franco-calcários a altitudes entre 800 e 1.230 m.).
Com passado ligado ao gigante Miguel Torres, Raül Bobet assu-
me-se um “apaixonado pela natureza, cultura, ciência e vinho” sem,
94 · Revista de Vinhos ⁄ 412 · março 2024
no entanto, descurar a abordagem científica de quem entende todos
os processos químicos e microbiológicos que estão na base da vini-
ficação, permitindo optar apenas por intervenções essenciais e
empregar técnicas ancestrais.
No caso de Castel d´Encus, projeto pessoal do enólogo fundado em
2001 e cuja primeira colheita a chegar ao mercado foi a de 2008, é uti-
lizada energia geotérmica para reduzir custos energéticos e minorar o
impacto ambiental. Nesta propriedade, subsistem nove lagares medie-
vais escavados em pedra, gravitacionais, datados do século XII, que
Raul continua a utilizar nos processos de vinificação, uma vez que
possuem capacidade para receber entre duas a oito toneladas de uva
desengaçada.
Por sua vez, no projeto de Ferrer Bobet, o enólogo trabalha basica-
mente com as castas autóctones Cariñena e Garnacha, plantadas em
solos de altitude compostos na sua essência por ardósia, ou ‘llicorella’,
de vinhas centenárias, propriedade dos diversos viticultores locais
com os quais mantêm relações próximas. Para além disso, 15 dos 70ha
da propriedade Ferrer Bobet foram plantados com diversas castas, em
porta-enxertos de baixa produtividade e viticultura biológica.
O nome Vega Sicilia
Ainda em terras de ‘nuestros hermanos’, mas um pouco mais a
norte, Vega Sicilia é um nome que não deixa ninguém indiferente.
Fundada em 1864 por dón Eloy Lecanda y Chaves, a busca por um
estilo bordalês leva ao plantio de 18 mil varas de Cabernet Sauvignon,
Malbec, Merlot e Pinot Noir adquiridas em Bordéus. Os ícones Vega
Sicilia Único e Valbuena surgiram apenas 1915, mas foi em 1982, ano
em que o produtor foi adquirido pela família Álvarez, que seria cons-
tituída a denominação de origem Ribera del Duero.
Dominada pela Meseta Ibérica, entre 720 a 1.100 metros de alti-
tude, Ribera del Duero oferece grandes amplitudes térmicas, sendo
os vinhos fruto igualmente do clima continental e da proteção confe-
rida pelos ventos oceânicos da norte pelas cordilheiras Cantábrica e
Montes de León.
Porém, falar nesta D.O. passa por abordar a casta Tempranillo
(entre nós Tinta Roriz/Aragonês) e os seus diversos clones locais:
Tinta del País ou Tinto Fino em Ribera, Tinta de Toro na D.O. que leva
este nome, entre outras. A variedade encontra-se plenamente adap-
tada aos extremos climáticos locais, com o seu ciclo vegetativo curto,
película grossa e, no caso das vinhas mais velhas, sistema de condução
em vaso. O conjunto de todos os projetos está abrangido na empresa
Tempos Vega Sicilia, que inclui as marcas, em Ribera del Duero (Vega
Sicilia e, em Peñafiel, Alión), em Toro (Pintia), na Rioja (Macán, em
parceria com a família Rothschild), bem como Rías Baixas e Hungria
(Tokaj-Oremus).
O mundo num copo de vinho – e nas notas de prova dos vinhos
que desfilaram no Essência do Vinho – Porto, que pode conferir nas
páginas seguintes.
@revistadevinhos

95
Ürziger Würzgarten Riesling
Spätlese Tradition 1993
Mosel / Branco / Weingut Dr. Loosen
Cativa pela cor. Aromas frutados, a fazer
lembrar pêra madura e marmelada, toque
exótico, especiado e terroso. No palato,
ligeira doçura, logo refrescada pela acidez
vibrante presente. Especiado e frutado, frutos
maduros, encorpado e muito equilibrado. Final
persistente e denso. Escolha acertada para
momentos especiais. Um vinho que ainda não
saiu para o mercado mas que se encontra em
grande forma! RT
Consumo: 2024-2035
N.D. / 11ºC
— Ürziger Würzgarten Riesling GG
92
Wehlener Sonnenuhr Riesling
Kabinett Tradition 2012
Mosel / Branco / Weingut Dr. Loosen
Aroma suave, notas minerais evidentes,
aliadas a nota floral. Aroma fresco e terroso.
Suave doce no palato, logo refrescando pela
acidez presente, refrescante. Herbal e frutado,
encorpado e final longo e envolvente. Ideal
para queijos de pasta dura ou marisco. RT
Consumo: 2024-2029
N.D. / 11ºC
91
Ürziger Würzgarten Riesling GG
Reserve Alten Reben Dry 2012
Mosel / Branco / Weingut Dr. Loosen
Cativa pelo aroma, notas de fruta madura,
toque mineral, giz, ardósia. Nota herbal presente
em conjunto com especiado característico.
Sabor seco, acidez presente, mineral e
especiado, nota terrosa suave. Encorpado e
final persistente. Ideal com queijos curados. RT
Consumo: 2024-2030
102,00€ / 11ºC
—
90
Dry Hommage 2011
Mosel / Branco / Weingut Dr. Loosen
Aromas frutados, toque mais doce no nariz,
lembrando fruta branca e algum floral. Na
boca apresenta-se com alguma doçura,
acidez presente, equilibrado, floral e notas
frescas herbais. Encorpado com final longo e
envolvente. RT Consumo: 2024-2032
N.D. / 11ºC
DR. LOOSEN
89
Erdener Treppchen Riesling
Kabinnet 2022
Mosel / Branco / Weingut Dr. Loosen
Cor suave, rico de aromas, notas citrinas,
herbal e toque fresco a enriquecer. Na
boca apresenta-se com uma nota doce,
bem equilibrada pela acidez presente e
notas herbais e florais. Bom corpo com final
apetecível. RT Consumo: 2024-2030
25,00€ / 11ºC
—
88
Ürziger Würzgarten Riesling GG
Alten Reben Dry 2021
Mosel / Branco / Weingut Dr. Loosen
Cor ligeira, aromas frutados de polpa branca,
toque especiado presente. Equilíbrio entre
a acidez e doçura, onde se nota a um ligeiro
adocicado, fruta presente, frescura e suave
especiado. Termina fresco e envolvente. RT
Consumo: 2024-2034
35,00€ / 11ºC

Ernst Loosen
não pretendia ser enólogo
nem ocupar-se desta
herança familiar.
O pai enviou-o em 1977
para Geisenheim com
o objetivo de cursar
enologia – algo que Ernst
cumpriu, não com muito
afinco, como o próprio
faz questão de relembrar
– para, logo depois,
estudar arqueologia, a
sua verdadeira paixão.

@revistadevinhos
 Iain Richardson
96
Mouchão 1999
Regional Alentejano / Tinto / Vinhos da
Cavaca Dourada
Rico e intenso no nariz, cheio de camadas e
nuances. Traz ainda fruta, mas já combinada
com uma leve evolução e notas de grafite e
cogumelos. Na boca, vibração e frescura dão
o tom, cheio de camadas, amplo e fluido. Final
interminável, que realça a fruta fresca. AL
Consumo: 2024-2049 / N.D./ 16ºC
— Consumo: 2024-2058
95
MOUCHÃO
Mouchão 1984
Alentejo / Tinto / Vinhos da Cavaca
Dourada
Aos 40 anos de idade, este vinho ainda se
mostra em grande forma. No nariz, os aromas
terciários estão presentes, com notas de pinho,
balsâmico, grafite, floresta e ervas secas.
Aparecem também notas de frutas vermelhas
secas. Na boca, esbanja complexidade,
com camadas de sensações e texturas,
profundidade e uma surpreendente frescura
para um vinho com tanta idade. Longo e com
leve medicinal no final de boca. AL
Consumo: 2024-2034
N.D./ 16ºC
96 · Revista de Vinhos ⁄ 412 · março 2024
95
Mouchão 2008
Regional Alentejano / Tinto / Vinhos da
Cavaca Dourada
O primeiro ataque mostra um vinho austero
no nariz, mas surge depois fruta fresca e
acompanhada por toques de menta. Na boca,
é guloso, suculento, amplo e profundo, com
acidez milimetricamente precisa e um final tão
longo quanto o tempo de vida que tem pela
frente. AL
N.D./ 16ºC
—
93
Mouchão 2016
Alentejo / Tinto / Vinhos da Cavaca
Dourada
Ainda muito jovem, a fruta domina
completamente o olfato. Na boca, os taninos
adiantam-se, a acidez grita, mas já se percebe
onde este vinho quer chegar. Profundo e
vigoroso, um selvagem que mal começou a
percorrer o longo caminho que tem pela frente.
AL
Consumo: 2024-2066
49,95€ / 16ºC
91
Ponte 2022
Regional Alentejano / Branco / Vinhos da
Cavaca Dourada
Perfil pouco usual, não vemos tanto maracujá
ou ananás. Aqui, vai mais para o lado do
pêssego e da pera, com um leve toque de casca
de laranja. Na boca é texturado, com excelente
frescura e bem amplo. Longo. AL
Consumo: 2024-2032
19,95€ / 11ºC
Iain Reynolds Richardson,
o enólogo Hamilton Reis e
João Manuel Alabaça como
adegueiro formam o trio que
assegura a continuidade da
herança da família Reynolds
em Portugal, responsáveis por
uma propriedade com 900ha,
dos quais 43ha de vinha.
@revistadevinhos

96
Kopke Porto Tawny Colheita 2004
Vinho do Porto / Fortificado / Sogevinus
Fine Wines
Aloirado, reflexos rubi. Notas de marmelo,
amêndoa torrada e geleia. Tenso e levemente
salgado, firme e elegante, desvenda matéria e
sucessivas camadas texturais que convidam a
regressos constantes ao copo. O final é longo
e delicioso, com uma personalidade difícil de
resistir. JJS
Consumo: 2024-2034 / 44,50€ / 14ºC
—
95
Kopke Porto Tawny Colheita 1987
Vinho do Porto / Fortificado / Sogevinus
Fine Wines
Aloirado, já com ligeiros esverdeados no
rebordo. Nariz de fermento e de noz, leite creme
e tostados, o fumo sempre em fundo. Salgado
e muito fino, é senhor de uma elegância que,
pelo ano, lembra o calcanhar de Madjer em
Viena. Termina vitorioso, com uma persistência
notável, com finura e energia de aplaudir. JJS
Consumo: 2024-2037 / 90,00€ / 14ºC
— vermelho, tostados e leite creme. Untuoso e
94
Kopke Quinta de São Luiz
Porto Vintage 2004
Vinho do Porto / Fortificado / Sogevinus
Fine Wines
Ainda rubi, já com apontamentos acastanhados.
Apontamentos delicados de cereja, alguma flor
seca, muito mato e balsâmicos finos. O tanino
tem elegância mas músculo, a tensão estrutural
G R A N D E S P R O VA S E V P O R T O
é perene, a aguardente revela qualidade e o
final perdura com desdobramentos de texturas.
Vive um grande momento. JJS
Consumo: 2024-2044
80,00€ / 16ºC
—
92
Kopke Porto Tawny Colheita 2012
Vinho do Porto / Fortificado / Sogevinus
Fine Wines
Aloirado, reflexos rubi. Nariz de leite creme,
tostados e noz. O doce está equilibrado
pela acidez, a aguardente surge em plena
integração, o volume mostra-se no ponto e o
final projeta-se bem, qual guloseima. Desafia a
uma multiplicidade de sobremesas. JJS
Consumo: 2024-2034
36,00€ / 14ºC
— e balsâmicos, couro, especiaria e maresia. Já
92
Kopke Porto Tawny Colheita 1999
Vinho do Porto / Fortificado / Sogevinus
Fine Wines
Aloirado. Notas de fumo e geleia de fruto
levemente salino, sobrepõe a doçura ao ritmo
das camadas que mostra. Termina persistente
e com sabor, nuances de folha de tabaco no
fecho. JJS
Consumo: 2024-2032
65,00€ / 14ºC
KOPKE
92
Kopke Porto Vintage 1987
Vinho do Porto / Fortificado / Sogevinus
Fine Wines
Rubi, laivos alaranjados no rebordo. Notas de
licor de cereja, bolo inglês e especiaria. Firme
e salgado, assume um compromisso saudável
entre doçura e acidez, potência e equilíbrio. O
final é ternurento e mostra viver uma fase feliz
para consumo. JJS
Consumo: 2024-2037 / N.D. / 16ºC
—
90
Kopke Porto Vintage 1999
Vinho do Porto / Fortificado / Sogevinus
Fine Wines
Granada, reflexos atijolados. Notas de mentol
do lado totalmente terciário, apresenta uma
doçura que prevalece ao longo de toda a prova.
O final lembra geleia de frutos vermelhos e
apela à combinação com sobremesas que os
partilhem. JJS
Consumo: 2024-2034 / N.D. / 16ºC
Reconhecida como a casa
mais antiga de Vinho do
Porto, fundada em 1638,
a Kopke tem, nos últimos
anos, fruto do trabalho do
Master Blender Carlos Alves
e da equipa de viticultura,
liderada por Márcio Nóbrega,
construído uma sólida
reputação nos Vinhos do
Porto ruby de categoria
superior, nomeadamente os
Porto Vintage.
março 2024 · 412 / Revista de Vinhos · 97
 Em Barossa, subsiste uma
forte concentração de vinhas
velhas e, até, a mais antiga
vinha velha de Cabernet
Sauvignon do mundo em
produção contínua. Pertença
da Penfolds e designada
Kalimna Block 42, estas
vinhas foram plantadas na
década de 1880.

96
Penfolds Grange 2015
Austrália / Tinto / Penfolds Wines
Denso, quase opaco. Enorme riqueza
aromática, entre a fruta preta, as notas de café
e torrefação, algum fruto seco e pão torrado.
Madeira já bem integrada, nota de verniz a
elevar o conjunto, algum iodo, que se estende
à prova de boca. Seco, tanino vivo sem ser
musculado, a conferir estrutura texturada. Final
longo, saboroso desde já, mas a mostrar-se
ainda um jovem, com longos anos pela frente.
MB
Consumo: 2024-2035 / 550,00€ / 16ºC
PENFOLDS
92
Penfolds BIN A Chardonnay 2019
Austrália / Branco / Penfolds Wines
Dourado brilhante, verdeal. Mostra-se fechado,
abrindo no copo para notas de prunóideas,
aromas da madeira, como baunilha e coco,
algum fumo. Bom volume de boca, texturado,
fruta branca e fruto seco, acidez horizontal,
firme mas moderada, sem sobressair. MB
Consumo: 2024-2030 / 125,00€ / 11ºC
— suave, acidez fina e fruta no aroma de boca, a
92
92
Penfolds BIN 128 Shiraz 2021
Austrália / Tinto / Penfolds Wines
Exemplar dos solos de barro de Coonawarra,
este Shiraz mostra-se já mais suave e amigável
que os restantes tintos da prova. Tom púrpura,
aromas de fruta azulada e pimenta preta,
expressão da madeira nas notas abaunilhadas
e frescura geral no toque de verniz e menta/
hortelã. Corpo médio, tanino moderado, já
alongar o final, aprazível e muito pronto. MB
Consumo: 2024-2039
40,00€ / 16ºC

— Penfolds BIN 389 —

94
Penfolds BIN 407
Cabernet Sauvignon 2021
Austrália / Tinto / Penfolds Wines
Rubi brilhante, carmesim. O nariz oscila entre
a fruta silvestre, os apontamentos herbáceos
e de tabaco e as notas diretas de eucalipto
e verniz. Na boca mostra-se especiado, com
aromas fumados e de grafite, o tanino de grão
fino é intenso, sem ser dominante. Chocolate e
especiaria no fim de boca. MB
Consumo: 2024-2039 / 90,00€ / 16ºC
Cabernet Shiraz 2021
Austrália / Tinto / Penfolds Wines 90
Denso, opaco e concentrado, laivo púrpura. Penfolds BIN 311 Chardonnay 2020
Aromas ricos e complexos, de grande elegância,
Austrália / Branco / Penfolds Wines
apesar da notória juventude do conjunto.
Palha, laivo esverdeado. Algo reduzido no
Fruto do bosque, pastelaria doce, aromas de
início, a transmitir sensação mineral. Abre para
especiarias e carne. A fruta preta emerge no
notas de citrinos, pêssego e pão torrado. Algum
aroma de boca, juntamente com notas de
amargor no centro de boca, fino, com fruta
cacau. Tanino firme, ainda austero, a fornecer
amarela, intensa e limpa e aromas da madeira a
boa estrutura, com a acidez a equilibrar. Pede
emprestar volume. Acidez linear, firme e ampla,
tempo de garrafa. MB
a conduzir o final, de bom comprimento. MB
Consumo: 2024-2039
Consumo: 2024-2029
80,00€ / 16ºC
45,00€ / 11ºC

98 · Revista de Vinhos ⁄ 412 · março 2024 @revistadevinhos

 G R A N D E S P R O VA S E V P O R T O

RAÜL BOBET
93 89
Castell D'Encus Saktih 2017 Castell D'Encus Taleia 2020
Costers del Segre / Tinto / Raül Bobet Costers del Segre / Branco / Raül Bobet
Petit Verdot de altitude. Irrepreensível na Sauvignon Blanc. Tudo é contido, cristalino, Em Castel d´Encus,
expressão frutada de ameixa, mirtilo e no floral fino e de frescura intuitiva. Sobriedade frutada
de violeta. Madeira imaculada. Tudo a bater envolta por sensações a aipo e aneto. Boca
nove lagares medievais
certo na boca. Taninos amplos, mas cheios de belo porte, com delicadeza geral, secura e escavados em pedra,
de vitalidade. Muito bem medido, qualidade acidez de muita qualidade. Para fãs da casta
indiscutível, longo e a desafiar ideais. MM com este perfil menos exuberante. MM gravitacionais, datados do
Consumo: 2024-2040 Consumo: 2024-2030 século XII, que Raul continua
179,95€ / 16ºC 28,95€ / 11ºC
— — a utilizar nos processos
de vinificação, uma vez
93 89 que possuem capacidade
Ferrer Bobet Seleccio Especial Castell D'Encus Taïka 2017
Vinyes Velles 2013 para receber entre duas
Costers del Segre / Espumante / Raül Bobet
Priorato / Tinto / Ferrer Bobet Inusitada a junção de Sauvignon Blanc e a oito toneladas de uva
100% Cariñena. Nariz profundamente complexo Sémillon em espumante. Vinificação, também,
e refinado nas bagas negras e vermelhas peculiar. Sobressai a expectável frescura e
desengaçada.
envoltas em notas de floresta, matagal seco, a sobriedade faz as honras da casa. Autólise
carne e cacau. Elegância notável no paladar, subtil. Na boca é delicioso. Secura, salinidade,
com muita frescura e taninos presentes, mas frescura, bolha delicada e estaladiça. Ensaísmo
acessíveis. Pede para ser apreciado com calma. de belo desfecho. MM
Belo vinho. MM Consumo: 2024-2045 Consumo: 2024-2030
N.D. / 16ºC 61,95€ / 8ºC
—

93
Ferrer Bobet Seleccio Especial
Vinyes Velles 2019
Priorato / Tinto / Ferrer Bobet
Vinhas velhas de Cariñena (85%) e Garnacha
(15%). Estilo mais fresco do Priorato. Fruta negra
e vermelha, violetas, sálvia e fumados. Boca
de grande porte, taninos largos e sedosos.
Passo de boca sob a batuta da frescura. Perfil
contemplativo, complexo e profundo, mas sem
estrondo. Antevê-se largo futuro. MM
Consumo: 2024-2045
87,95€ / 16ºC
—

91
Castell D'Encus Acusp 2020
Costers del Segre / Tinto / Raül Bobet
Pinot Noir. Aroma sofisticado e balanceado.
Mostra largura aromática. Fundo vegetal,
de ruibarbo e bosque. Estruturado na
boca. Sente-se um vegetal elegante,
taninos bem tirados, firmes e texturados.
Elegância tonificada, precisão e persistência.
Interpretação feliz da casta. MM
Consumo: 2024-2035
46,95€ / 16ºC

@revistadevinhos março 2024 · 412 / Revista de Vinhos · 99


TEMPOS VEGA SICILIA
Os ícones Vega Sicilia
Único e Valbuena surgiram
apenas 1915, mas foi em
1982, ano em que o produtor
foi adquirido pela família
Álvarez, que seria constituída
a denominação de origem
Ribera del Duero.
G R A N D E S P R O VA S E V P O R T O
96
Vega Sicilia Unico 2013
Ribera del Duero / Tinto / Bodegas Vega
Sicilia
Rico e intenso no nariz, que abre com frutas
maduras, ladeadas por especiarias doces como
canela, cravo e anis estrelado. Evolui para café,
toffee e um fundo levemente mentolado. Na
boca, é gigante. Superlativo, mas não excessivo.
Taninos firmes, dimensão, profundidade, garra e
vigor. Longo e profundo, termina com sensação
de fruta vermelha ácida na boca. AL Consumo:
2024-2043 / 454,50€ / 16ºC
—
94
Pintia 2018
Toro / Tinto / Bodegas y Viñedos Pintia
Um Pintia em grande. Todo o estilo guloso
que marca este vinho, concentrado, cheio
de estrutura, fruta bem madura (mas não em
compota, atenção!), ancorado em taninos firmes
e acidez precisa de forma quase cirúrgica.
Grande vinho. AL Consumo: 2024-2033
67,95€ / 16ºC
93
Alión 2019
Ribera del Duero / Tinto / Bodegas y
Viñedos Alión
A elegância deste vinho já dá os primeiros sinais
no olfato. Fruta vermelha fresca bem definida,
delicada e não opulenta. Taninos muito finos,
acidez bem presente, mas discreta, que servem
como fundação para a imensa estrutura que o
vinho tem (e que mal se nota)! AL
Consumo: 2024-2034
89,95€ / 16ºC
—
93
Valbuena 5° 2018
Ribera del Duero / Tinto / Bodegas Vega
Sicilia
Aqui temos muita informação no nariz. Fruta
madura, evolução para café e um subtil toque
de noz moscada. Na boca, taninos macios,
músculo, muitas camadas e mais amplitude que
profundidade. Longo. AL Consumo: 2024-2038
168,75€ / 16ºC
—
91
Macán Rótulo Dourado 2018
Rioja / Tinto / Bodegas Benjamin de
Rothschild & Vega Sicilia
Nariz intenso e profundo, com notas de cerejas
maduras, amoras e um fundo com leves notas
tostadas e fumadas. Taninos polidos, acidez
salivante. Tem amplitude e dimensão em boca.
Longo e linear. AL Consumo: 2024-2033
73,15€ / 16ºC
—
90
Macán Clássico 2019
Rioja / Tinto / Bodegas Benjamin de
Rothschild & Vega Sicilia
Intenso no nariz. Fruta limpa, algum grafite,
fumo, cogumelos. Na boca, taninos presentes e
muito bem trabalhados. Combina dimensão e
volume com garra e fruta. Um estilo mais fresco
e vibrante de Rioja, que funciona muito bem. AL
Consumo: 2024-2029
49,75€ / 16ºC
@revistadevinhos
BE THE ONLY
TO OPEN IT.

R
Para ver e ouvir EVENTO

fotos Fabrice Demoulin

WINE & TRAVEL

WEEK
O mundo do enoturismo em Portugal
O Porto recebeu, pelo segundo ano, a Wine & Travel Week (WTW), que coincidiu com os 20 anos
do evento Essência do Vinho – Porto. Numa semana intensa, o turismo associado ao vinho e à
gastronomia esteve sob os olhares do mundo, atraindo profissionais, jornalistas e público em geral.

102 · Revista de Vinhos ⁄ 412 · março 2024 @revistadevinhos

 Nuno Pires, Rui Moreira, Dora Simões e Catarina Santos Cunha
O Porto foi o local onde o mundo do enoturismo desa-
guou na segunda edição da Wine & Travel Week (WTW)
para uma semana de experiências inesquecíveis ligadas ao
vinho e gastronomia.
Com efeito, o enoturismo é o grande desiderato da WTW,
encontro que agrega profissionais de todo o mundo. Nesta
segunda edição, uma importante comitiva de mais de 100
compradores e jornalistas especializados em enoturismo
manteve contactos diretos com uma rede de mais de 100 ope-
radores, regiões de turismo e organizações, a que acrescem
membros das capitais dos grandes vinhedos do mundo, a
Great Wine Capitals (GWC). África do Sul, Espanha, França,
Índia, Inglaterra, Israel, Japão, Nigéria, Portugal foram alguns
dos países representados.
A receção dos participantes decorreu no World of Wine,
em Vila Nova de Gaia. As reuniões profissionais B2B decor-
reram no Museu Nacional Soares dos Reis, que permitiu em
simultâneo a imersão em expressões artísticas, que deslum-
braram os participantes. Neste local, expositores e compra-
dores internacionais encontraram-se para a realização de
40 reuniões pré-agendadas, tendo participado altos respon-
sáveis por projetos de enoturismo, agentes e operadores,
empresas de animação turística, especialistas, associações e
outros profissionais da área.
“O enoturismo continua a ser uma área de negócio em
franco crescimento. A retoma deste segmento da indús-
tria mundial do turismo é notória no pós-Covid. À escala
global, estima-se que em 2023 a indústria global tenha
@revistadevinhos
movimentado o equivalente a 78 mil milhões de euros, sendo
que os estudos projetam 268,4 mil milhões de euros em
2033. WTW é um evento profissional que assume a ambição
de tornar-se a referência na Europa. Os importantes apoios
do Turismo de Portugal e da Câmara Municipal do Porto
transmitem-nos essa confiança e essa responsabilidade, os
três prémios internacionais alcançados na edição de estreia
reforçam o projeto. Estamos, em simultâneo, a trazer ao
nosso país um significativo número de compradores e jorna-
listas, de um total de 26 nacionalidades, que terão um con-
tacto privilegiado com a oferta enoturística que hoje con-
seguimos proporcionar”, afirmou Nuno Guedes Vaz Pires,
diretor da Essência Company, que organiza a WTW.
Adicionalmente, o programa voltou a incluir várias expe-
riências de enoturismo, segmentadas pelas várias categorias
de participantes, quer na cidade do Porto, quer ao longo do
território nacional. A comitiva internacional de compra-
dores e jornalistas participou assim num conjunto de visitas
pelas diferentes Regiões de Turismo portuguesas, arquipé-
lagos incluídos, numa oportunidade extra de contacto com
projetos diferenciadores na área do enoturismo.
Planeados em pormenor com as sete regiões de turismo
nacionais, estes programas exploraram o cross selling entre
vinho e atividades que marcam a identidade do destino.
Dos Açores ao Norte de Portugal, passando pelo Alentejo,
Algarve, Centro, Lisboa e Madeira, foram dias de genuínas
vivências que nada deixaram ao acaso.
março 2024 · 412 / Revista de Vinhos · 103
 Rui Paula

Manuel Moreira
 EVENTO

Rui Moreira

Nesta segunda edição, uma importante comitiva de mais de 100

compradores e jornalistas especializados em enoturismo manteve
contactos diretos com uma rede de mais de 100 operadores, regiões
de turismo e organizações, a que acrescem membros das capitais
dos grandes vinhedos do mundo, a Great Wine Capitals (GWC).

Tiago Felgar, Nuno Pires e José Pinto

@revistadevinhos março 2024 · 412 / Revista de Vinhos · 105

 EVENTO

WINE&FOOD
EXPERIENCES
E GOSTO DO
PORTO

O programa da WTW não se esgotou por aqui. Paralelamente

aos dias de trabalho intenso, houve tempo para um programa
social que não deixou de fora as Wine&Food Experiences. Assim,
no primeiro dia, o almoço decorreu nos jardins do Palacete Silva
Monteiro, a sede da Comissão de Viticultura da Região dos
Vinhos Verdes, num cenário composto pela beleza do Douro e
que contou com assinatura do chefe Renato Cunha, do restau-
rante Ferrugem, que nos últimos tempos tem reavivado com
sucesso a tradição da cozinha popular em potes de ferro.
No segundo dia, o almoço, que teve lugar no Museu Soares dos
Reis, teve a autoria do chefe Rui Paula (duas estrelas Michelin
no restaurante Casa de Chá – Paço da Boa Nova). Ainda no final
deste almoço, a WTW Talk contou com a presença e a expe-
riência de Mariette du Toit-Helmbold, antiga CEO da Cape Town
Tourism, que deu a conhecer o papel precursor da África do Sul
e da região do Cabo no enoturismo e da importância que desem-
penha na operação das empresas da fileira.
A Invicta aderiu igualmente em peso ao evento WTW, através
do projeto Gosto do Porto, que reuniu 88 restaurantes, lojas,
garrafeiras e wine bars da cidade. Em comum, boa comida, uma
carta de vinhos eclética e a tão autêntica hospitalidade nortenha,
da mesa mais tradicional aos estrelas Michelin. Para celebrar
Portugal e os vinhos portugueses, os produtores e os enólogos, o
Porto e a gastronomia de origem, os restaurateurs, os cozinheiros
e os sommeliers uniram-se neste projeto inovador e original.

Nos jardins do Palacete Silva Monteiro, o

chefe Renato Cunha mostrou a tradição
da cozinha popular em potes de ferro. No
Museu Soares dos Reis, o almoço contou
com a autoria do chefe Rui Paula
(duas estrelas Michelin no restaurante
Casa de Chá – Paço da Boa Nova).

106 · Revista de Vinhos ⁄ 412 · março 2024 @revistadevinhos

Nuno Pires, Rui Paula e Ángel González Pieras
 EVENTO

PRÉMIOS
BEST OF WINE
TOURISM 2024

A Casa da Música foi também, por estes dias, palco da gala

“Best of Wine Tourism” da Great Wine Capitals (GWC), rede
mundial de capitais de grandes vinhedos, da qual a cidade
do Porto é única representante portuguesa. Nesta cerimónia
foram distinguidos os vencedores nas diferentes categorias
destes conceituados prémios internacionais de enoturismo.
Os prémios Best of Wine Tourism, que celebraram este ano
a 20.ª edição, distinguem os melhores projetos de enoturismo
de todo o mundo, inspirando a indústria do vinho a alcançar
novos patamares de inovação e experiência dos visitantes. Os
premiados da região do Porto nas diferentes categorias foram:

ALOJAMENTO:
Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo;
—
ARQUITETURA E PAISAGEM:
Quinta do Bomfim (Merenda na Vinha);
—
ARTE E CULTURA:
Caves Cockburn’s;
—
EXPERIÊNCIAS INOVADORAS EM ENOTURISMO:
The Wine School (WOW);
—
PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS EM ENOTURISMO:
Six Senses Douro Valley;
—
RESTAURANTES VÍNICOS:
Restaurante Seixo by Vasco Coelho Santos;
—
SERVIÇOS DE ENOTURISMO:
Quinta de Soalheiro e Caves Graham’s (ex aequo);
—
GLOBAL:
Quinta do Bomfim (Merenda na Vinha);
—
PEOPLE'S CHOICE AWARD 2024:
Quinta de Soalheiro.

Os prémios Best Of Wine Tourism,

que celebraram este ano a 20.ª edição,
distinguem os melhores projetos
de enoturismo de todo o mundo,
inspirando a indústria do vinho a
alcançar novos patamares de inovação e
experiência dos visitantes.
Catarina Santos Cunha

108 · Revista de Vinhos ⁄ 412 · março 2024 @revistadevinhos

 António Cunha

Frederico Mourão e Ana Rodrigues recebem

prémio Global Best of Wine Tourism

Catarina Santos Cunha e Ricardo Valente Catherine Leparmentier

Ángel González Pieras
 EVENTO

CASTELA E LEÃO
+ 200 PROFISSIONAIS DE ENOTURISMO
NO WTW
Pela primeira vez, a WTW teve uma região convidada: Castela e Leão + 30 JORNALISTAS INTERNACIONAIS
(Espanha), que aproveitou a presença na iniciativa para realizar, em paralelo,
a estreia mundial do espetáculo “Merina: o ouro espanhol. Oteiza”, no Coliseu

+ 80 EXPERIÊNCIAS
do Porto.
Trata-se de uma produção vanguardista que une moda, dança, música e
artes cénicas, proporcionando ao espetador uma experiência sensorial e trans-
versal ao combinar diversas disciplinas artísticas. O espetáculo gira em torno
da lã de ovelha Merina, destacando a matéria-prima, a tradição e a criação
artística. Visa associar Castela e Leão a uma atividade que realça a excelência,
7 PÓS-TOURS
oferecendo um valor único e diferencial. Os trajes dos bailarinos, feitos com
lã Merina, são exibidos através de coreografias criadas para se moverem ao
ritmo de uma música original, proporcionando um espetáculo único.
Na noite da estreia mundial deste espetáculo, a Junta de Castilla y León e
a Essência Company promoveram um jantar e festa (com atuação dos espa-
+ 40
nhóis Siloé) no Mosteiro de São Bento da Vitória. REUNIÕES POR EMPRESA
A finalizar a semana, o Palácio da Bolsa recebeu a 20ª edição do Essência
do Vinho – Porto, que apresentou um conjunto memorável de momentos
– TOP 10 Vinhos Portugueses por um painel internacional de jurados; The
Room Experience, a rara oportunidade de provar os vinhos mais exclusivos
de 20 das grandes famílias mundiais do vinho; provas comentadas, harmoni-
zações e masterclasses; 4.000 vinhos de mais de 400 produtores. Mas, sobre
este tema, a Revista de vinhos irá mostrar tudo na próxima edição. A Wine &
+ 3.000
Travel Week, incluindo Essência do Vinho – Porto e o projeto Gosto do Porto,
REUNIÕES B2B
são uma organização Essência Company.

@revistadevinhos março 2024 · 412 / Revista de Vinhos · 111

Para ver e ouvir PRODUTO

texto Fátima Iken / fotos Ricardo Garrido

 O perfume é inebriante e uma das suas principais caraterísticas magnéticas. Penetrar
no mundo dos citrinos é como abrir uma porta mágica, onde fragrâncias e óleos
essenciais se desdobram, num padrão de cor que vai do verde claro ao laranja-
sanguíneo. O cítrico, adulado de alguma doçura, é refrescante, odorífero e muito
gastronómico. Em Arcos de Valdevez, criou-se um verdadeiro paraíso de citrinos.
Só a palavra limão já nos faz navegar em
ondulações de prazer. O aroma, acima de tudo,
comanda uma viagem sensorial. O mesmo se
aplica às laranjas, às tangerinas, à cidra e lima,
kumquat, cimboa, clementina e todas as suas
tergiversações criadas pela natureza ou pela
mão do homem.
Aliás, nos últimos anos, é moda encontrar
disseminados pelos pratos alguns citrinos mais
extemporâneos mas que surpeendem como o
yuzu, mão de Buda, o mishokan, o limão-caviar
ou a histrix cítrica, kombawa, folha usada para
tempero, isto para não falar do limão vermelho
e limão taitiano ou a cedrat pêra (em que só se
come a parte interior branca).
Não admira. Acidulados, intensos na frescura
e sumarentos, seduzem os chefes de cozinha
que cada vez buscam mais exotismo e aí encon-
tram múltiplas fontes de inspiração.
Às portas do Gerês, em Ázere, Arcos de
Valdevez, a Citroo Foods, decidiu criar um verda-
deiro e exemplar paraíso dedicado aos citrinos
exóticos.
São sete hectares e mais de seis mil árvores
abraçados por uma imensa região montanhosa,
pelas serras da Peneda, Soajo, Amarela e Gerês
que aqui encontram o ‘spot’ ideal. Sol e vales
profundos, onde cascatas povoam a paisagem
e os matos, levadas e socalcos constroem uma
orografia sui generis.
Tiramos da árvore um limão-caviar e chei-
ramos o seu perfume, raspando a casca com os
dedos. Pára tudo. Muito aromático e quase ine-
briante, há duas variedades de cinco cores dife-
rentes numa paleta que vai do rosa ao vermelho,
salmão e verde, que todo o ano lançam o seu
aroma pela zona. O limão-caviar é uma espécie
de rei dos citrinos, podendo o seu preço rondar
entre os 40 e 120 euros por quilo.
O sol, os solos arenosos e a humidade da zona
confluem nas condições edafoclimáticas ideais
para os citrinos mostrarem a sua pujança, cres-
cendo a uma altitude de 400 metros e também
junto ao rio.
Nos terrenos, outrora abandonados, onde
crescia mato e sobreviviam castanheiros e oli-
veiras, crescem hoje árvores de mão de buda,
@revistadevinhos
yuzu, bergamota, laranja violeta, limão siciliano,
laranja do Ermelo, lima kaffir, calamondin, limão
raiado, kumquat e lemonquat, bem como laran-
ja-baunilha e laranja-morango, algumas das
espécies que aqui se adaptaram às mil maravi-
lhas.
Alexandre Bemposta, o mentor da Citroo
Foods, já viveu um pouco por todo o mundo,
da África do Sul a Moçambique, passando pelo
Dubai ou Equador, mas decidiu aqui ficar depois
da pandemia, agregando vários terrenos, já que
na região impera a cultura do minifúndio.
“Sempre tive uma paixão pela agricultura,
apesar de só agora me dedicar a cem por cento.
Depois da pandemia, o meu filho, que é vegan
e também já viajou por todo o mundo, teve a
ideia de plantar árvores e optamos pelos citrinos
porque dão fruto o ano inteiro”, conta-nos,
enquanto nos dá a cheirar uma folha de berga-
mota.
O facto de as serras protegerem as árvores
do vento é outra vantagem para o crescimento
saudável, sendo a cultura biológica já que não
se usam aqui químicos ou pesticidas.
Trata-se de um microclima em plena mon-
tanha que aproveita o ambiente temperado e a
água abundante.
“Fazemos ainda chá de bergamota, compotas,
chutneys, pestos, chocolates e fruta desidratada
em rodelas para usar em gins e em pó”, enfatiza.
Mais de 90 produtos
artesanais
São cerca de 90 os produtos criados a partir
das plantações e por si inventados. “Como
também gosto muito de cozinhar, aproveito para
criar diversos produtos a partir dos frutos, numa
pequena unidade artesanal que aqui criamos
para o efeito”, conta ainda Alexandre que já foi
proprietário de seis restaurantes em Lisboa. Os
produtos vão sobretudo para exportação, rumo
a França, Espanha e Canadá, para já, mas o mer-
cado nacional começa também a ter peso.
Para além da vertente alimentar, a cosmética
será outros dos caminhos, estando já em curso
um projeto com a colaboração da Universidade
de Braga, para óleos essenciais e cremes. “A
ideia é sempre criar produtos artesanais que
fazem a diferença”, diz.
Um banho quente de yuzu, arbusto austra-
liano, onde se mergulham os frutos, ativa a cir-
culação e aquece o corpo, sendo calmante e
curativo o óleo do fruto.
No futuro, pensam ainda lançar uma vertente
turística com 12 bungalows, cujo projeto está já
em análise.
Para além disso, há ainda cultura de vários
tipos de malagueta e de azeitona, nomeada-
mente branca.
No dia frio que visitamos a Citroo Foods,
soube bem beber um chá quente e perfumado
de bergamota, a olhar a imensidão do Gerês lá
ao longe. Provamos a pasta de azeitona branca
com limão caviar, a compota de pêssego, mala-
gueta, limão caviar e kaffir, a de maracujá e
ameixa com pimento vermelho e o tomate com
ameixa e calamondin. A idea é ainda ter um gin e
uma marca de limoncello.
“O objetivo é sermos sempre produtores de
índole artesanal e nunca industrializar”, advoga
Alexandre Bemposta. “Fazemos tudo à mão,
desde a preparação do produto, às etiquetas e
a nossa opção são as lojas de nicho, não grande
superfícies”, estando já presentes no mercado do
Bolhão e, em breve, no Corte Inglès e Apolónia.
Para além das espécies exóticas, aqui cresce
ainda a laranja de Ermelo, autóctone, de casca
lisa e fina, muito doce. Atribui-se o seu perfil à
sabedoria dos monges de Cister, ordem que
geriu o Mosteiro de Ermelo a partir do século XII.
Muito possivelmente fomos nós a introduzir os
citrinos no hemisfério ocidental e na época dos
Descobrimentos teremos trazido muitos destes
frutos. Nas nossas andanças estamos, defini-
tivamente, ligados a eles, tal como o mediter-
râneo, aliás. E não será por acaso que chamam
“Portuhal” às laranjas.
A nossa geografia e condições edafoclimá-
ticas, de muito sol, reproduzem frutos doces e
saborosos. A sua origem tropical ainda tem peso
no desenvolvimento destas plantas, apesar de
todas as mutações.
Têm surgido associados ainda ao sul da
março 2024 · 412 / Revista de Vinhos · 113

Península Ibérica e, sobretudo, no Algarve fazem
fama, onde até as árvores de Natal eram deco-
radas com laranjas, exibindo a importância do
fruto na região.
Mas encontramos um pouco por todo o terri-
tório árvores de citrinos, de folha persistente e
por isso menos resistente ao frio, onde laranjas
e tangerinas ou limões povoam a paisagem, das
pequenas hortas aos quintais, aproveitando
alguns microclimas, já que estas espécies não se
dão com invernos rigorosos.
A laranjeira, por exemplo, é cultivada entre
nós há mais de seis séculos e algumas com
fama mundial têm origem portuguesa , como a
'Valencia Late' e a 'Washington Navel'.
O mesmo se passa com os limões. A variedade
portuguesa de limão “Lisboa” é das mais difun-
didas em todo o mundo, pois considera-se uma
cultivar com elevado vigor e muito resistente a
ventos fortes e temperaturas rigorosas.
Uma longa família
de híbridos
Da família das Rutaceae, os citrinos fizeram
uma longa viagem do oriente para chegar até
nós, uma vez que são originárias do sudeste tro-
pical e subtropical asiáticos.
A maioria é híbrida (heterozigótica), fenómeno
que ocorreu não só de forma natural como pro-
duto da citricultura, brincando com a complexi-
dade deste hibridismo.
Entre o limão-caviar, a laranja sanguínea e a
toranja existem múltiplas diferenças, sendo da
mesma família.
Só do limão há mais de 70 variedades, por
114 · Revista de Vinhos ⁄ 412 · março 2024
PRODUTO
isso podemos imaginar as potencialidades do
género. Por vezes, este hibridismo conduz até a
confundir espécies, não sabendo se estamos a
comer mandarinas ou clementinas, toranjas ou
tangeras.
Isso é outro fator de sedução, já que é impres-
sionante a panóplia de cheiros e sabores dentro
de um mesmo grupo.
Mas a acidez presente e o odor (de novo)
remetem sempre para uma dimensão quase hip-
notizante onde a frescura comanda. Por isso as
próprias flores das árvores destas espécies são
tão perfumadas.
Não será por acaso que o mundo da cozinha
e dos citrinos se enleia de forma indelével.
Aromáticos, agridoces, sumarentos, são muito
polivalentes e a sua potencialidade permite
explorá-los dos pés à cabeça, da zest ao sumo,
melhor dizendo.
Por um incrível que pareça, dentro da citricul-
tura mundial, Portugal ainda tem uma represen-
tação modesta em termos de volume, apesar dos
citrinos serem, com a vinha e as pomóideas, os
nossos principais grupos de cultivo frutífero.
Os citrinos já podem ser colhidos a partir de
Outubro e Novembro, nalgumas zonas.
Mas em Portugal a colheita é muitas vezes
atrasada, podendo esticar-se até abril do ano
seguinte, altura em que os citrinos se tornam
mais doces.
O ácido cítrico que em algumas plantas, como
as limas e limões, pode chegar aos 8% da sua
massa seca, confere ainda poder conservante,
preservante e antioxidante na indústria ali-
mentar
São dos frutos mais produzidos no mundo
com cerca de 125 milhões de toneladas anuais,
sendo ricos em compostos bioativos.
Com propriedades muito salutares, possuem
elevado teor de vitamina C e fibra, protegem os
vasos sanguíneos e são essenciais para reduzir
fontes de inflamação no organismo.
São, assim, fulcrais para manter a pele, os
ossos e cartilagens saudáveis, bem como
suporte do sistema imunitário, pelo seu papel
antioxidante na proteção das células.
O ideal é comer os citrinos na sua totalidade,
não rejeitando a parte branca que, apesar de
mais amarga, tem propriedades na retenção de
fibra, controlando a glicemia.
Uma fonte de saúde, portanto.
Prefira sempre as peças de cor viva, sem bolor
ou sinais de podridão, conservando-as em local
arejado e seco, nunca mais de uma semana no
exterior e duas semanas no frigorífico.
Ao pressioná-los ligeiramente entre os dedos,
deverão estar firmes e brilhantes. Pela sua
acidez são ótimos em conserva e compotas, mas
a sua polivalência e plasticidade permite usá-
-los ainda em saladas, molhos, ou a acompanhar
peixe e carne.
Mas, apenas na sua simplicidade, já garantem
momentos de prazer absoluto, a começar no
aroma. Inspire e inspire-se.
CITROO FOODS
ÁZERE, ARCOS DE VALDEVEZ
M. 913 392 513
E.REC@CITROOFOODS.COM
@revistadevinhos
 Alexandre Bemposta

Entre o limão-caviar, a laranja sanguínea

e a toranja existem múltiplas diferenças,
sendo da mesma família. Só do limão há
mais de 70 variedades, por isso podemos
imaginar as potencialidades do género.

março 2024 · 412 / Revista de Vinhos · 115

 Para além das espécies exóticas,
aqui cresce ainda a laranja de
Ermelo, autóctone, de casca lisa
e fina, muito doce. Atribui-se o seu
perfil à sabedoria dos monges de
Cister, ordem que geriu o Mosteiro
de Ermelo a partir do século XII.

@revistadevinhos
 PRODUTO

Citrinos, um por um
BERGAMOTA
semelhante ao limão, mas mais
redonda, com uma extremidade
pontiaguda, tem várias virtudes
nutricionais anti-inflamatórias. De
cor amarelo-alaranjada, de gosto
pronunciado, é mais amarga que
o limão.
CIDRA
LIMÃO-CAVIAR
a sua origem radica num pequeno
arbusto australiano, o citrus
australasica, mas também pertence
à família dos citrinos, a Rutacea.
Com forma cilíndrica, pele fina e
lisa, de cor diferente consoante
as variedades (amarela, castanha,
salmão, vermelha, preta ou verde),
ganha o nome devido às pequenas
bolinhas translúcidas e crocantes
que evocam o caviar, no aspeto.
CLEMENTINA VERDE
de origem japonesa, nascida
do cruzamento entre a toranja
e a clementina clássica, foi
recentemente cultivada na
Sicília com sucesso. Parecida
com a clementina, também sem
sementes, é muito rica em minerais
e antioxidantes. É ainda mais doce
que a clementina laranja e menos
ácida.

originário da Ásia, é amarelo e Rico em antioxidantes e ácido

bojudo, parecido com o limão mas
com casca mais grossa, polpa
fólico, é ótimo para combater COMBAVA
constipações. Perfumado e
abundante e sumarenta. Rico originário da Indonésia, este
aromático, tem um sabor especiado
em minerais e fibras, combate citrino é ancestral, muito aplicado
parecido com a toranja. As suas
a fadiga. Amargo, a sua polpa é nas cozinhas tailandesa, indonésia
pequenas pérolas são usadas para
mais ácida e tem um sabor menos e malaica. Chegou apenas no
conferir uma nota acidulada a
potente que o limão. O seu odor, século XIX a França e continua a
pratos doces ou salgados.
no entanto, é aromático e intenso. ser rara e difícil de encontrar entre
nós. É parecida com a bergamota,

CHINOTTO
resultado de uma mutação de
laranja amarga, as suas origens
são misteriosas mas existe em
abundância na Sicília. Parece uma
pequena laranja achatada nas
extremidades, de cor laranja vivo.
Está cheia de antioxidantes. Tem
um sabor amargo mas refrescante.
LIMÃO
LIMA
mas o sabor é diferente, evocando
faz parte dos citrinos exóticos.
mais a citronela, com toques de
gengibre e até coentros. Muito
De origem asiática, foi contudo fresca, aromatiza pratos doces e
bem recebido do outro lado do salgados.
atlântico, nomeadamente Brasil
e México. De pele verde e mais
pequeno que o limão, é rico em KUMQUAT
flavonóides. É incontornável
é fruto de uma pequena árvore
em cocktails, saladas, ceviches,
de folhas persistentes. Natural
podendo ser utilizado para
da China, foi introduzido na
substituir o vinagre.
Europa no século XIX, em climas
temperados como a Grécia e Itália.

amarelo, dourado e perfumado, é
o rei dos citrinos. Rico em vitamina
C e minerais, tem propriedades
anti-inflamatórias e facilitadoras
da digestão. Pode consumir-se
durante todo o ano e é uma fonte
de inspiração, apesar de muito
ácido. Refrescante e sumarento, é
um mundo.
CLEMENTINA
Tem inúmeras variedades que se
distinguem pela forma do fruto,
este citrino será fruto do que pode ser redondo ou oval, e
cruzamento entre a laranja doce a cor varia do amarelo ao laranja.
e a tangerina. Trata-se de uma É acidulado, com uma pequena
planta com origem algeriana ponta de amargor.
cujos frutos são semelhantes à
da tangerina, mas com formatos
e caraterísticas ligeiramente
diferentes. Sumarenta e esférica,
praticamente não possui
sementes. De sabor acidulado e
doce, muito aromática, até a casca
é saborosa.

LIMEQUAT
fruto do cruzamento entre o
kumquat e a lima, existem três
variedades (Eustis, Lakeland
e Tavares) que tomam o nome
de vilas na Florida, onde foram
criados. São cultivados em regiões
de clima temperado, como a bacia
do Mediterrâneo. De pele fina e
polpa sumarenta, a cor pode ir do
amarelo ao verde claro, consoante
o grau de maturação. De sabor
ácido, tem, contudo, um laivo
doce suplementar.
MÃOS DE BUDA
com formato original, esta
variedade de cidra é oriunda do
sudoeste da Ásia, sendo oferecido
como oferenda a Buda, daí o
seu nome. Os seus dedos tipo
tentáculo evocam mesmo uma
mão. Não tem polpa nem sumo,
pelo que o seu aroma é uma
das principais potencialidades,
sendo por isso muito usado para
aromatizar na cozinha. Não tem
sabor ácido, mas antes doce e
agradável, evocando maçã.
PRODUTO
Às portas do Gerês, em Ázere, Arcos de
Valdevez, a Citroo Foods, decidiu criar um
verdadeiro e exemplar paraíso dedicado
aos citrinos exóticos. São sete hectares
e mais de seis mil árvores abraçados por
uma imensa região montanhosa, pelas
serras da Peneda, Soajo, Amarela e Gerês
TANGERINA LIMÃO-VERMELHO
A Citrus reticulata é originária híbrido, de origem asiática, pele
da Ásia. De forma redonda e rugosa, é mais adocicado que um
ligeiramente achatada, tem limão, tem perfume de bergamota
polpa sumarenta e perfumada. e é rico em antioxidantes.
Adocicada e delicada, é rica em Consome-se ao natural e em
fibra e minerais, sendo ótima para sumos ou gelados, mas o seu
lutar contra a fadiga invernal. poder gastronómico funciona
bem com salgados, pois apesar de
mais doce que o limão, tem alguns
LARANJA AMARGA laivos de amargor.
híbrido da toranja e tangerina,
o seu cultivo surge sobretudo
em regiões de clima temperado, CALAMONDIN
como Espanha, França e Itália. é originária das Filipinas, também
Semelhante à laranja clássica, conhecida por calamansi, é da
o sabor é mais ácido e menos cor de uma tangerina e tem casca
sumarenta, tendo muitas fina. Entre a laranja e o kumquat.
grainhas. O seu gosto amargo É um fruto muito ácido, não se
é caraterístico, sendo ótima em tornando muito ineressante para
compotas. comer, mas há alguns gomos
doces. No entanto, a casca e as
folhas têm interesse aromático.
YUZU São excelentes em compotas.
proveniente da China e Tibete,
trata-se de um pequeno limão. O
gosto é único, a meio-caminho
entre a lima, a toranja e tangerina.
Muito aromático, tem acidez
vibrante e costuma ser muito
utilizado na cozinha japonesa,
como condimento e tempero de
preparações doces ou salgadas.
Aqui, entrou há uns anos na
moda do circuito gastronómico.
Com o kabosu e o sudachi
(muito similares) se faz a base
para o molho ponzu. Tem tantas
qualidades terapêuticas que se
usa em banhos quentes para
favorecer a circulação.
 CRÍTICA GASTRONÓMICA

texto Miguel Pires / fotos Fabrice Demoulin

Em Rio Maior, nas únicas Bernardo Monteiro

salinas de interior em
atividade no país, a Loja do
Sal e a sua Taberna 1865
merecem a visita. Pelos
produtos criados pelos
irmãos Henriques Lopes e
pela cozinha de sabor do
jovem Bernardo Monteiro.

RIO MAIOR

Loja do Sal
e TABERNA 1865
Em terras de sal, para lá do petisco há uma cozinha com muito sabor
 Desde que me lembro de ser gente, a aldeia de Marinhas do Sal, a
poucos quilómetros de Rio Maior, onde nasci e vivi até aos meus dezoito
anos, sempre me despertou um certo fascínio. É verdade que, numa
cidade em que não abundavam pontos históricos de referência, era difícil
ficar indiferente àquelas centenas de pequenas piscinas (talhos) rasas
onde a água salgada entra – apesar de estarmos a 30 km do mar – e,
por ação do vento e do sol, se transforma em sal. A compor a paisagem,
existiam ainda uma série de casas de madeira (originalmente lugares
de guarda da produção) intercaladas com uma ou outra taberna, cujas
“dividas” dos salineiros eram apontadas em réguas a giz.
O município sempre procurou valorizar o lugar como ponto de atração,
mas só após uma requalificação mais ou menos recente, e em conjunto
com o dinamismo das forças locais, trouxe a honorabilidade que o local e
o produto merecem.
Entre estas “forças locais”, uma das que se tem destacado é a família
Henriques Lopes, da Loja do Sal, cujo empreendedorismo da mais
recente geração (a quarta), a dos irmãos João e Luís, veio trazer valor
acrescentado a um produto visto, muitas vezes, como uma mercadoria
indiferenciada. Os irmãos Lopes não foram os únicos a fazê-lo, mas foram
os que mais apostaram na valorização do produto, com a criação de uma
gama que inclui flor de sal, sal com ervas aromáticas, temperos de carne e
peixe, queijos de sal e aromatizados, bem como na criação de uma marca
e de uma forma de fazê-los chegar a gastrónomos e chefes de cozinha.
Bernardo Monteiro já conhecia o trabalho dos irmãos e, recentemente,
quando decidiu regressar à terra dos pais, a uns 15 km. dali, desafiaram-no
a cuidar da taberna anexa à loja. Com apenas 28 anos, Bernardo é um
jovem, mas já anda no meio há mais de uma década, desde que entrou
na escola de hotelaria aos 15 anos e rapidamente começou a trabalhar
em restaurantes. Passou por vários espaços do grupo Avillez (o seu pri-
meiro estágio foi no Belcanto), de Quique Dacosta (no três estrelas de
Denia e no duas estrelas El Poblet, em Valencia) e, mais recentemente,
de Alexandre Silva, primeiro, no Craveiral e depois no Fogo, em Lisboa.
E se Quique Dacosta lhe permitiu abrir as portas a um novo mundo, foi
com Alexandre Silva, sobretudo já numa fase mais madura, no Fogo, que
sentiu o despertar de uma identidade gastronómica que se aproximava
da sua maneira de ser.
A Taberna 1865 da Loja do Sal é a sua primeira experiência como chef
principal, mas Bernardo não embandeira em arco, nem com o currículo,
@revistadevinhos
nem com a posição. Ele sabe que o caminho faz-se caminhando e que há
espaço, a médio prazo, nesta parceria com família Henriques Lopes, para
um projeto mais ambicioso, de preferência algo onde possa voltar a cozi-
nhar em fogo a lenha. Para já, sente-se feliz de volta do fogão da taberna,
onde, com grande destreza, trata por tu a carta de cariz petisqueiro e
regional, em que procura utilizar ingredientes frescos e de proximidade,
mas também algum do produto vendido e distribuído pela loja (como o
bacalhau da Lugrade, por exemplo).
Cozinheiro dos pés à cabeça
Éramos dois casais com duas crianças e aproveitámos a tempera-
tura amena deste inverno para almoçarmos na exígua parte exterior da
taberna. Despachados os pequenos selvagens a sopa de legumes (bem
saborosa, por sinal) e peito de frango grelhado, atirámo-nos aos pedidos.
Primeiro veio a morcela de arroz. À excelência do produto, equilibrado no
tempero e sem gorduras indigestas, juntou-se a aptidão do cozinheiro,
que não inventou: pincelou-a com azeite, grelhou-a e serviu-a no ponto
com a pele ligeiramente crocante.
Tenho uma predileção por partes dos animais carregadas de cola-
génio, ou seja, de sabor. Na zona, como em muitos outros lugares, mão
de vaca guisada com grão é um prato muito apreciado. Inspirado nele,
Bernardo substitui as manitas do ruminante pela bexiga natatória do
bacalhau, mais conhecido por sames, um subproduto que dá certo tra-
balho a preparar, mas que é maravilhoso, quer em termos de sabor, quer
de textura - com a vantagem de não colar os lábios como a mão de vaca,
logo mais fácil de agradar a gregos e troianos.
“Cogumelos salteados com alecrim e Vinho do Porto” é aquele tipo de
prato que pode dar algo sumptuoso, quando o caro ingrediente silvestre
é o rei, ou algo que raramente se destaca, quando se recorre a “cham-
pignons” industriais. Ora, o Bernardo consegue um bom compromisso,
sem nos tirar um rim. Utiliza cogumelos de cultivo, de qualidade, de um
produtor local, em grande parte shitakes e mini pleurotus eryngii. Depois,
cuida do sabor e da textura, salteando-os até ao ponto quase de cara-
melização, em que eles absorvem o líquido (azeite, e no caso, Vinho do
Porto), bem como o gosto a alho e alecrim, sem perderem a firmeza.
Dada a vocação do local, muito procurado para petiscar, há pratos mais
elaborados, dentro da mesma matriz tradicional, que compreensivamente
março 2024 · 412 / Revista de Vinhos · 121
 CRÍTICA GASTRONÓMICA

Dada a vocação do local, muito procurado

para petiscar, há pratos mais elaborados,
dentro da mesma matriz tradicional, que
só estão disponíveis por encomenda,
como é o caso dos arrozes de peixe, de
marisco, ou ainda a açorda de marisco.

(até por questões de logística e de guarda) só estão dis- couve (cortada como no caldo verde) e azeite.
poníveis por encomenda, como é o caso dos arrozes No campo doceiro existe apenas uma sobremesa, mas
de peixe, de marisco, ou dos dois, ou ainda a açorda de é uma senhora sobremesa, assim um pijaminha “kitado”.

classificação
marisco. Portanto, quem vier à procura de produto fresco
do mar é bom que o peça com antecedência, ou então
pode ter a sorte de apanhar algo como prato do dia,
como foi o caso das lulas com açorda de tomate dispo-
Chama-se do “do grão ao convento”, vem numa tábua
e inclui salatinos - uns pequenos pastéis da casa, ao
estilo conventual, de doce de ovos, limão, feijão branco
e flor de sal -, pedaços de torrão de amêndoa, chocolate

16,5 níveis nesse domingo. As lulas, bem grelhadas, “al dente”,

vinham em pedaços e eram macias, a revelar a qualidade,
mas o destaque foi para o acompanhamento, a açorda,
Cozinha um prato “pobre” de aproveitamento, que no Ribatejo
se apresenta numa forma mais consistente, como uma
papa grossa, mas em que ainda se sente a textura do
negro com flor sal e gelado de caramelo salgado. Bom,
de encher o olho, descomplicado e apropriado ao local.
Em matéria de vinhos, foi só escolher na garrafeira,
entre dezenas de referências, de norte a sul do país,
algumas delas de distribuição exclusiva da casa. Optámos
pelo Ninfa Vinhas Velhas 2017, um tinto com certa pureza

15,5 miolo molhado, bem como da côdea do pão. Segundo

Sala
15,5
Vinhos
Preço médio com vinho:
25/30€ (por pessoa).
Pagou-se pela refeição,
para quatro adultos e duas
crianças, 117,60€.
Horário: almoços, Segunda a
Domingo, 12h-15h; Jantares,
Sextas e Sábados, 19h-22.30h
a tradição, esta açorda faz-se com pão de trigo, azeite,
alho, água fervente, eventualmente uma erva aromática
e, no caso, também tomate – que não sendo ainda o
de época é de uma estufa de produção própria. Porém,
Bernardo Monteiro aproveita a água onde antes cozeu
bacalhau, junta-lhe as cabeças das lulas e as espinhas
e faz um caldo ligeiro, tipo dashi, acrescentando uma
camada extra de sabor ao conjunto - e é esta a diferença
que um cozinheiro com conhecimento de causa pode
acrescentar a um prato típico acrescentando valor sem
o desvirtuar.
Ainda antes da sobremesa houve espaço (sabe-se lá
como) para uma tiborna de bacalhau com migas. Deixo de
lado a discussão se era mesmo uma tiborna alentejana ou
torricado ribatejano, mas que estava de lhe tirar o chapéu,
oh se estava! Aliás, até dá fome descrever o petisco, com
as suas lascas do cachaço suculentas empoleiradas
numa fatia de pão torrado e regadas com azeite infusio-
nado com louro e alho. Como se não bastasse, acompa-
nhava umas migas de estalo, feitas com de pão de milho,
e garra, que se mostrou o companheiro certo para esta
farta mesa. O vinho tem ainda a particularidade de ser
vinificado a umas centenas de metros dali, por João T.
Barbosa, com uvas de vinhas velhas compradas na zona.
Por último, em termos de serviço, o atendimento foi cor-
reto e cordial, próprio de uma casa familiar.
No final da refeição tirei uma foto ao cozinheiro e enviei
ao seu anterior chefe, Alexandre Silva, que me respondeu:
“O meu Bernardo! Ele é cozinheiro dos pés à cabeça e
acima disso gosta mesmo de o ser. Não há muitos assim
a gostar mesmo da profissão”. A terminar, o chef do
Loco (com uma estrela Michelin), mencionou ainda que
“é muito importante que bons cozinheiros comecem a
regressar às suas terras para Portugal continuar a crescer
de uma maneira mais homogénea”. Nem mais.
LOJA DO SAL / TABERNA 1865
RUA PRINCIPAL DAS SALINAS, Nº16/18/24/26
MARINHAS DO SAL, RIO MAIOR
T.243 991 596

122 · Revista de Vinhos ⁄ 412 · março 2024 @revistadevinhos

Utensílios de mesa e cozinha
para hotelaria e restauração

Consulte-nos para uma proposta


 
   

Entregas em todo o país

Patrocinador
Para ver e ouvir NOVIDADES
texto e notas de prova José João Santos, Nuno Guedes Vaz Pires / fotos Daniel Luciano

Eulogio Pomares e Rebeca Montero

Eulogio Pomares

O primado
do terrunho

124 · Revista de Vinhos ⁄ 412 · março 2024 @revistadevinhos

 Eulogio Pomares figura, por mérito próprio, entre os nomes
maiores da enologia de Espanha. A Galiza é o berço e território
primordial de atuação, tendo o contexto familiar ajudado a tor-
nar-se naquilo que hoje é. As avós e as tias sempre tiveram vinhas
e o pai, médico, percebeu desde cedo que o filho iria enveredar por
outras ciências. Estudou Agronomia e Enologia e na década de 90
começou a colocar as mãos na massa.
A afirmação aconteceu já depois do virar do século, mas desde
2015 optou por fazer as coisas de modo diferente – menor inter-
venção para permitir maior expressão de lugares.
Procurou resgatar práticas mais ancestrais que, ao que advoga,
“permitem que os vinhos vivam mais tempo com menos tecno-
logia”. Maior exposição ao oxigénio na fase inicial da vinificação,
permitindo que o vinho “seja mais longevo e estável ao longo do
tempo”, passou a ser uma das alterações mais evidentes por compa-
ração com o que até ali praticava.
Não gosta de trabalhar o Albariño com barrica, considerando não
existir tradição histórica. Relembra os velhos tonéis de castanho de
outros tempos para defender recipientes de maior dimensão como
os foudres – “A relação entre a superfície de madeira e o volume de
vinho é menor e, além disso, a madeira dos foudres é mais velha e
menos tostada do que a das barricas, o que permite uma evolução
diferente aos vinhos, não lhes desvirtua o carácter”.
Tal como no Alto Minho português, lembra o rendilhado de pro-
priedades no vale do Salnés. Enfatiza, a propósito, que em 2.200
hectares de vinhas há 5.000 viticultores, ou seja, uma média
@revistadevinhos
inferior de 0,5 hectares por proprietário. É ali, numa geografia sal-
picada pela maresia e os ventos frios atlânticos, que entende que o
Albariño encontra uma relação especial entre clima, solo, planta.
“Mudei muito a minha forma de trabalhar. É importante a viti-
cultura regressar ao tradicional, sem grandes rendimentos. Quero
fazer vinhos de terrunho, com práticas históricas como a mace-
ração pelicular, fermentações a baixas temperaturas que tentam
expressar as características primárias, a tensão e a mineralidade do
granito”, diz.
Os atuais Alvarinhos de Eulogio refletem-no bem. Nunca há
excessos tropicais, pelo contrário, a perceção de solo está sempre
muito presente, a tensão, garra, acidez e salinidade são evidentes.
No vale do Salnés, em que 99,7% das uvas são brancas, Eulogio
está igualmente a despertar para vinhos tintos, reatando um link
com o passado e a partir de variedades que o Minho português
conhece bem – Caiño tinto, Loureiro tinto e Espadeiro.
“Em Salnés, o Espadeiro e o Caiño tinto dão vinhos que estão hoje
na moda. Frescos, atlânticos, de baixo álcool, de variedades origi-
nais. Pessoalmente, creio que terão muito potencial de crescimento,
sem esquecer que o rei continuará a ser o Alvarinho”, defende.
A Revista de Vinhos recebeu, no Porto, Eulogio Pomares.
Provamos grandes vinhos e marcamos reencontro para a Galiza,
essa terra irmã do Alto Minho que, tal como acontece do lado por-
tuguês, está igualmente a ser muito procurada por operadores com
lastro de outras regiões espanholas.
março 2024 · 412 / Revista de Vinhos · 125
 NOVIDADES

No vale do Salnés, em 2.200

hectares de vinhas há 5.000
viticultores, ou seja, uma média
inferior a 0,5 hectares por
proprietário. É ali, numa geografia
salpicada pela maresia e os ventos
frios atlânticos, que entende que
o Albariño encontra uma relação
especial entre clima, solo, planta.

96
Zarate El Palomar 2015
Rias Baixas / Branco / Eulogio
Pomares Zarate e Hijos
Dourado, reflexos ambarinos. Notas
de avelã, noz, cera de abelha e mar. As
texturas são notáveis e desdobram-se
sucessivamente, a um ritmo avassalador.
Tenso, firme, salgado, projeta-se num final
que mais parece interminável. Mais do que
um Alvarinho, um vinho branco notável!
Consumo: 2024-2034
40,00 € / 11ºC
— —
94
94
Zarate Tras da Viña 2017
Rias Baixas / Branco / Eulogio
Pomares Zarate e Hijos
Dourado vivo. Notas de fumo, cera
de abelha, restolho e algas secas. A
salinidade é estonteante e está sempre em
primeiro plano. As camadas sucedem-se,
a identidade está bem acentuada, o final
perdura. Um Alvarinho guerreiro, que
merece tempo.
Consumo: 2024-2040
40,00 € / 11ºC
94
92
Zarate Espadeiro 2019
Rias Baixas / Tinto / Eulogio Pomares
Zarate e Hijos
A cor granada vai predominando sobre o
rubi. O nariz é carnudo e mostra tintura
de iodo, morango e cereja vermelha.
Solto e de tanino fresco, está suportado
por uma acidez de matriz marítima,
tem personalidade própria e um final
que é refrescante e já mostra evolução
convincente. Mostra uma versão muito
menos óbvia da casta.
Consumo: 2024-2028€
32,00 € / 16ºC
—

Carralcoba 2020 Pedraneira 2018 91

Rias Baixas / Branco / Eulogio
Pomares Zarate e Hijos
Amarelo, laivos âmbar. O perfil é
alaranjado. Nuances amendoadas e
de fruto branco de caroço, fumo e noz.
Desvenda-se por camadas de sabor, tem
volume e precisão, um final untuoso e
que deixa lastro. A matéria que possui é o
principal cartão de visita.
Consumo: 2024-2032
32,00 € / 11ºC
Rias Baixas / Branco / Eulogio
Pomares Zarate e Hijos
Dourado. O nariz tem um oxidativo que
agrada. Notas de avelã combinadas com
maresia. O ataque é firme, a acidez é
sempre bem presente, o final projeta-se
numa teimosia que perdura por longos
minutos. Um Alvarinho marítimo, da
cabeça aos pés.
Consumo: 2024-2034
22,00 € / 11ºC
Sal da Terra 2020
Rias Baixas / Branco / Eulogio
Pomares Zarate e Hijos
Dourado. Notas de raspas de lima e
de tangerina, relva cortada com uma
exuberância a lembrar um Sauvignon. A
perceção salina confirma-se. Fresco e
só aparentemente leve, tem tensão, boa
acidez e um final bastante refrescante e
fino. Prová-lo é imaginar gastronomia de
mar.
Consumo: 2024-2032
24,00 € / 11ºC

126 · Revista de Vinhos ⁄ 412 · março 2024 @revistadevinhos

COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
PARA A INDÚSTRIA ALIMENTAR
 NOVIDADES
texto e notas de prova Manuel Moreira / fotos Arquivo e D.R.

Sogevinus Fine Wines

As novas colheitas
da Quinta da Boavista

A icónica propriedade duriense Quinta da Boavista, situada perto do

Pinhão, na margem direita do rio Douro, revelou as suas mais recentes
colheitas de vinhos que agora chegam ao mercado. Inaugurado em
2023, surge agora a segunda edição do Quinta da Boavista Vinha do
Levante 2021, o único vinho branco da quinta alicerçado nas castas
Arinto e Viosinho da vinha que lhe dá o nome, numa das cotas mais
altas da propriedade.
Além deste branco, apresentaram-se três vinhos monocasta, que a
equipa de enologia decide engarrafar quando alguma se destaca. Casos
do Boa-Vista Touriga Franca 2020 e o Boa-Vista Touriga Nacional
2020. Ambas variedades são muito mais comuns do que a Donzelinho,
da qual emerge o elegante e delicado Boa-Vista Donzelinho 2021, sujeito
a estágio de 15 meses em cascos.
Também foi apresentado o Boa-Vista Reserva Tinto 2020, feito com
uvas de vinhas antigas e novas, retratando a diversidade de pequenos
terroirs da quinta. Para finalizar, foram apresentadas as novas colheitas
dos já clássicos vinhos de parcela de vinhas velhas Quinta da Boavista
Vinha do Oratório 2020 e Vinha do Ujo 2020.

128 · Revista de Vinhos ⁄ 412 · março 2024 @revistadevinhos

 93
Boa-Vista Reserva 2020
Douro / Tinto / Sogevinus Fine Wines
Profundidade e riqueza aromáticas, requintado. Fruta,
especiarias, bosque, mineral, torrefação, cada um no seu lugar.
Na boca não se esconde. Polimento de taninos, frescura ácida,
sempre em padrão elevado. No final, na despedida deixa-nos
com um sorriso de júbilo.
Consumo: 2024-2040
45,00€ / 16°C
—

91
Boa-Vista Touriga Nacional 2020
Douro / Tinto / Sogevinus Fine Wines
Dá-se a conhecer num repertório de boa fruta azulada, alguma
madurez chegada ao macerado. Floral “doce”, sálvia e algum
chocolate. Madeira integrada e de bom gosto. Taninos vivos
de refinado toque. No todo sobressai o vínculo da emoção e
razão. E de futuro!
Consumo: 2024-2035
28,00€ / 16°C
—

90
Boa-Vista Touriga Franca 2020
Douro / Tinto / Sogevinus Fine Wines
Agarra-nos de imediato pela profundidade frutada, ameixa
e amora, e barrica imaculada. Violeta e rosa secas e mina
de lápis. Boca de fino e altivo porte, apesar de sumarento
a frescura é protagonista. Taninos perfeitos. O final não o
desmerece e deixa longo rasto de qualidade.
Consumo: 2024-2033
28,00€ / 16°C
—

90
Quinta da Boavista Vinha do Levante 2021
Douro / Branco / Sogevinus Fine Wines
Nariz fino, penetrante de frescura, subtilezas ao longo da
prova, dando-lhe um perfil cada vez mais plural. Muito afinado,
mas com génio. O corpo muito bem composto, é servido por
brilhante acidez citrina, muito vertical, seco, de distintiva
persistência. Para beber sem pressas.
Consumo: 2024-2035
35,00€ / 11°C
—

89
Boa-Vista Donzelinho 2021
Douro / Tinto / Sogevinus Fine Wines
Nariz de muita finura frutada (cereja e groselha), envolta
por especiarias e chocolate de leite. Bosque e caruma.
Proporcionado na boca, apesar de algum volume predomina a
subtileza entre a fruta e a barrica, taninos macios, tudo guiado
por frescura que o faz irresistível. E viciante!
Consumo: 2024-2030
28,00€ / 16°C

@revistadevinhos março 2024 · 412 / Revista de Vinhos · 129

 NOVIDADES
texto e notas de prova José João Santos / fotos Arquivo e D.R.

Tomás Roquette, Manuel Lobo, Jean-Charles Cazes e Daniel Llose

Roquette & Cazes

Xisto que
perdura

Foi em 2002 que os Roquette do Douro e os Cazes de Bordéus

decidiram avançar com uma parceria de vinhos. O primeiro Xisto,
95
de 2003, haveria de ser lançado na Vinexpo de 2005, tendo a filo- Xisto 2019
sofia bordalesa do “second vin” prevalecido e decidido um novo Douro / Tinto / Roquette & Cazes
vinho, o Roquette & Cazes, em 2006. Touriga Nacional, Tinta Roriz Rubi. Notas florais elegantes secundadas por bergamota,
e Touriga Franca são as castas de eleição. folha de tabaco, cedro, pimenta e alcaçuz. O tanino
A partir da aquisição da Quinta do Meco, junto ao Monte surge poderoso, a estrutura é sólida como rocha, tem
Callabriga e à Quinta da Granja, tudo ficou mais fácil e o objetivo de acidez assertiva e um final que caminha pela floresta. O
curto prazo é passar das 85.000 garrafas atuais para as redondas potencial de guarda superará a dezena de anos.
100.000 de produção anual. O Xisto, esse, continuará apenas a ser Consumo: 2024-2040
lançado em anos considerados de especial qualidade, num entendi- 85,00 € / 16ºC
mento exclusivo da dupla de enólogos Daniel Llose e Manuel Lobo, —
um francês e um português que se entendem na perfeição em…
espanhol. 91
A Revista de Vinhos acompanhou a estreia do Xisto 2019 no The Roquette & Cazes 2021
Yeatman, em Vila Nova de Gaia, 7.000 garrafas de um dos tintos
Douro / Tinto / Roquette & Cazes
de nomeada do Douro, que mantém a raça da região mas nunca
Rubi. Notas de caruma, folha de tabaco, bergamota,
escondeu a inimitável abordagem bordalesa (délestage incluída).
ervas secas e um floral elegante. O tanino é presente mas
permite fluidez, há boa acidez geral, tem estrutura firme
e um final muito prolongado e sempre fresco. Exato e em
esquadria, permite mano a mano feliz entre versatilidade
e nobreza.
Consumo: 2024-2034
22,50 € / 16ºC

130 · Revista de Vinhos ⁄ 412 · março 2024 @revistadevinhos

 Encanto .

B
uridade . Sedução .

rio . Equilíbrio . H
at arm
M

on
Elegância . Requinte . SosÁficação .

ia . Aprumo . SubÁleza . Elegante

www.global-embalagem.pt geral@global-embalagem.pt
Para ver e ouvir NOVIDADES
texto e notas de prova José João Santos, Luis Costa, Nuno Guedes Vaz Pires / fotos Arquivo

Jorge Rosa Santos

Rosa Santos

Aprumo em
família
96
Rosa Santos Malvasia de
Colares Grande Reserva 2015
Lisboa (Colares) / Branco / Soc.
Agrícola Jorge Rosa Santos
Dourado. Notas de flores brancas, maçã,
pêra e pêssego, com uma matriz oxidativa
e as primeiras impressões de noz logo a
seguir. Está repleto de camadas envoltas
por maresia, tem texturas diversificadas,
bom volume e um final bem persistente.
Distinto, é um branco de território, um
vinho de casta e de lugar.
Consumo: 2024-2040
145,00 € / 11ºC
—

93
Rosa Santos Família 2019
Regional Alentejano / Tinto / Soc.
Agrícola Jorge Rosa Santos
Rubi escuro. O manto é florestal, como
nuances vegetais a contextualizar mirtilo
e groselha negra. A especiaria, o café
e o cedro surgem a seguir. Tem tanino
musculado, acidez impecável que o
mantém nos carris, de final muito profundo
e a mostrar diferentes camadas. Merece
garrafeira.
Consumo: 2024-2034
52,95 € / 16ºC
—
A tradição de família relacionada com vinhos soma umas quantas
gerações, ainda que o centralizar da operação no Alentejo, em
Estremoz, seja bem mais recente. Os irmãos Frederico, Ricardo, Jorge
91
e Vasco são os autores do projeto na atualidade. Explicit X 2020
Estivemos com Jorge Rosa Santos a provar os mais recentes lança- Regional Alentejano / Tinto / Soc.
mentos, sendo extra Alentejo a novidade que mais brilhou. Malvasia Agrícola Jorge Rosa Santos
de Colares Grande Reserva 2015 é um vinho branco monumental, em Rubi escuro. O nariz é florestal, do fruto às
singularidade e carácter, que ilustra muito bem os pergaminhos de nuances de caruma, pinhal e cedro. Tanino
uma denominação que parece hoje querer despertar. Os tintos alen- portentoso, polido já pelos primeiros anos,
tejanos, de 2020 e 2019, são portentos que enfrentarão os ditames acidez natural que suporta o conjunto,
do tempo, o Explicit com uma abordagem mais polida, o Rosa Santos final muito insistente, prolongado e firme.
Família com uma têmpera de sucessivas texturas. Uma família que se Está pronto a cavalgar o tempo.
apruma no vinho. Consumo: 2024-2034
18,50 € / 16ºC

132 · Revista de Vinhos ⁄ 412 · março 2024 @revistadevinhos

 A união
de dois mund

Da uva
ao vinho:
a agro-enologia
segundo
Sofralab®

Descubra o site
OENOTERRIS
fotografando
o código QR!
oenoterris.com
Para ver e ouvir NOVIDADES
texto e notas de prova José João Santos, Nuno Guedes Vaz Pires / foto Ricardo Garrido

Revela

Mariana
Salvador a solo 94
Revela 2021
Dão / Tinto / Mariana de Figueiredo
Vala Salvador
Rubi aberto. O nariz é bem curioso, entre
a romã e a folhagem de morango. O
lado vegetal está igualmente presente.
De tanino fresco e firme, assume leveza
estrutural e solidez de prova, mostra
bastante persistência final mas jamais
belisca a finura. Um Dão de sabor,
aprovado com distinção.
Consumo 2024-2034
28,00 € / 11ºC
—

92
Revela 2022
Dão / Branco / Mariana de Figueiredo
Vala Salvador
Amarelo palha. Algum floral fino, nectarina,
fumo e tangerina. O perfil é elegante,
de início ao fim da prova. Tem textura,
excelente acidez, muita exatidão geral e
um final teimoso e profundo. Um Dão de
finura.
Consumo: 2024-2034
28,00 € / 11ºC

Recém-eleita “Enólogo Revelação do Ano 2023” pela Revista de Vinhos, Mariana

Salvador antecipou-nos os primeiros resultados do projeto pessoal – os vinhos Revela.
São nativos do Dão e resultam de uma parceria estabelecida com dois viticultores Mariana Salvador
em Nelas, uvas que resultaram num total de três referências e 3.000 garrafas: um
antecipou-nos os primeiros
milhar de Encruzado, 1.500 do tinto e escassas 300 de um outro branco. Mariana
está, entretanto, a fechar duas outras parcerias com viticultores da Serra da Estrela, o resultados do projeto pessoal
que lhe permitirá alargar horizontes. A vinificação dos estreantes decorreu na adega
– os vinhos Revela. São nativos
do projeto Textura, onde assume a enologia residente.
Natural de Lisboa, Mariana cresceu em Abrantes e estudou Engenharia Alimentar do Dão e resultam de uma
e Viticultura no Instituto Superior de Agronomia. Esteve na Companhia das Lezírias parceria estabelecida com dois
nos consulados de Frederico Falcão e Bernardo Cabral, experimentou a Austrália, a
Nova Zelândia e o Chile, trabalhou na Comporta com Nuno Mira do Ó e conheceu viticultores em Nelas, uvas que
Marcelo Villela de Araújo, o produtor dos vinhos Textura, numa pós-graduação em resultaram num total de três
Enologia na Universidade Católica. Atualmente reside no Porto e trabalha ainda os
vinhos da Quinta de São Lourenço (Beira Interior) e os DOP Madeirenses da Barbeito. referências e 3.000 garrafas.
Um monocasta Alfrocheiro com toques de fermentação carbónica será a próxima
novidade por entre os Revela.

134 · Revista de Vinhos ⁄ 412 · março 2024 @revistadevinhos

 NOVIDADES
texto e notas de prova Manuel Moreira / foto D.R.

Luís Serrano Mira

Herdade das Servas

Servas de Bacchus,
ícone e tributo a 96
Servas de Bacchus 2016

legado familiar
Regional Alentejano / Tinto /
Serrano Mira
O nariz revela toda a ambição posta na sua
conceção. Ainda jovem, a arquitetura geral é
robusta e apurada. O tanino é carnudo, acidez
Luis Serrano Mira lançou o vinho tinto que passa a ser ícone na alentejana Herdade e nervo bem sustidos pela enorme estrutura.
das Servas, o Servas de Bacchus 2016. Mas, até chegar a este momento, passaram-se O final é interminável, a guarda é evidente.
vários anos. Em 2016, conseguiu o vinho que ambicionava, após inúmeros ensaios Decante-o para já, ou aguarde.
com vinhas, casta e métodos de vinificação. E não era para menos. Este vinho carre- Consumo: 2025-2040
garia consigo a responsabilidade de preservar, numa garrafa, o legado familiar de 13 267,00€ / 16°C
gerações na vitivinicultura alentejana.
As uvas têm origem no field blend da Vinha do Clérigo, em Orada. É uma parcela de
10 hectares plantada em 1940 com Trincadeira Preta, Castelão e Alicante Bouschet.
Vindimadas no momento certo e minuciosamente escolhidas, as uvas foram pisadas
em lagar de mármore e o mosto seguiu para fermentação em dez ‘spin barrels’ de
carvalho francês, novos e com capacidade de 500L. Estagiou dois anos em barricas As uvas têm origem no field
novas de carvalho francês de 225L. Foi engarrafado em maio de 2019 e lançado para blend da Vinha do Clérigo,
o mercado depois de quatro anos e meio de repouso.
Uma das condições era que o vinho apresentasse grande potencial de envelheci- em Orada. É uma parcela
mento. Após engarrafamento, em maio de 2019, ficou quatro anos e meio de repouso. de 10 hectares plantada em
Submetido a provas ao longo de vários anos, o vinho mostrou-se cumpridor dessa
exigência e, finalmente, chega ao mercado. Encontra-se à venda em caixas de madeira
1940 com Trincadeira Preta,
de uma, três ou seis unidades. Cada uma custa €267,00, numa edição muito limitada Castelão e Alicante Bouschet.
de 3.600 garrafas.

136 · Revista de Vinhos ⁄ 412 · março 2024 @revistadevinhos

NOVO LEXUS

Extraordinário Quotidiano

VISITE O CENTRO LEXUS NO PORTO

Estrada da Circunvalação, Nº12541 | 4100-178, Porto
lexus.porto@lexus.pt | +351 226 076 141

CENTROS LEXUS | 808 250 220

ALGARVE, AVEIRO, BRAGA, COIMBRA, LISBOA, PORTO E SINTRA
 PONTUAÇÕES
Regras de avaliação Todos os vinhos que obtiverem uma pontuação igual ou

e classificação inferior a 74 valores serão submetidos a nova prova (de pelo

menos um membro do painel). Caso a pontuação resultante
desta segunda prova seja inferior a 74 valores, tal facto é
da Revista de Vinhos comunicado ao produtor e a nota respetiva não é publicada
na revista.

As notas e pontuações atribuídas são registadas imediata-

A Revista de Vinhos segue, desde a edição 400, o modelo de prova e clas-
sificação de vinhos da chamada escala OIV - Organização Internacional da
Vinha e do Vinho -, ou seja, de 0 a 100 pontos.
Sabemos que o mundo do vinho está em constante evolução. É, por isso,
tendo em mente a necessidade de acompanhar as grandes tendências
internacionais e até as necessidades dos produtores, que a Revista de
Vinhos adota esta escala, ao mesmo tempo que uniformiza o modelo de
avaliação com a revista brasileira Gula que, desde a inclusão na esfera
do grupo Essência, utiliza esta escala. Também a parceria ibérica com o
grupo Peñin, responsável pela edição do celebérrimo guia com o mesmo
nome, impõe a colaboração em provas e eventos no mundo ibero-ameri-
cano num modelo semelhante.
mente na base de dados da Revista de Vinhos, antes de serem
reveladas aos membros do painel. Após a identificação dos
vinhos são permitidos comentários adicionais a uma nota
de prova, por exemplo sobre a relação qualidade/preço, mas
nunca alterando a pontuação previamente atribuída.
PROVA DE VINHOS
As provas são efetuadas no respeito pelas condições necessá-
rias para o efeito, nomeadamente no que se refere à tempe-
ratura da sala, humidade, iluminação e ausência de cheiros.
Em todas as provas, as garrafas são cobertas e a cada vinho
é atribuída uma referência, que constará da base de dados
da Revista de Vinhos. O painel da Revista de Vinhos - A
Essência do Vinho adota a ficha de provas e respetivos parâ-
metros de avaliação OIV - Organização Internacional da
Vinha e do Vinho.

PROVAS REGULARES

O painel prova todos os meses dezenas de amostras de

vinhos, com incidência nas novidades lançadas no mercado,
procedendo individualmente à respetiva avaliação. A nota de
95-100 90-94 85-89 prova correspondente a cada vinho, embora reflita a opinião
da revista, é identificada através das iniciais do respetivo pro-
vador. Nuno Guedes Vaz Pires, diretor da Revista de Vinhos,
exerce o voto de qualidade na tomada de decisões.
EXCELENTE SUPERIOR MUITO BOM
vinho monumental, vinho de caráter e vinho acima
de características estilo superiores da média, com PROVAS TEMÁTICAS
singulares complexidade
Nestas provas, todos os membros do painel provam os
mesmos vinhos de acordo com um tema pré-definido. A nota
de prova de cada vinho resulta de uma média aritmética das
classificações atribuídas.

COPOS
80-84 75-79 50-74 Nas provas da Revista de Vinhos, são utilizados os copos
Riedel Wine Cabernet / Merlot.

De todos os vinhos provados e selecionados para publicação,

BOM MEDIANO NÃO o coordenador do painel escolhe mensalmente um conjunto
vinho bem vinho correto, sem RECOMENDADO de vinhos de acordo com os seguintes parâmetros:
elaborado pretensões
Altamente Recomendados
Vinhos mais surpreendentes, classificados com mais de 90
pontos.

Boas Compras
Vinhos de melhor relação qualidade/preço, vinhos classifi-
cados a partir de 80 pontos.

Os preços indicados nas notas de prova (PVP) são os preços

de venda recomendados pelo produtor em Portugal.
 G U I A R E V I STA D E V I N H O S

Conheça os vinhos provados pelos nossos especialistas.

Pode também encontrá-los online em vinha.pt

painel de provadores
da revista de vinhos

Nuno Guedes Vaz Pires Alexandre Lalas António Lopes Bento Amaral
DIRETOR REVISTA DE VINHOS JORNALISTA E CRÍTICO SOMMELIER ENÓLOGO
DE VINHOS E WINE EDUCATOR E WINE EDUCATOR

Célia Lourenço Guilherme Corrêa Igor Beron José João Santos

REDATORA E CRÍTICA SOMMELIER DIP.WSET SOMMELIER DIP.WSET JORNALISTA E CRÍTICO
DE VINHOS DE VINHOS

Luís Costa Manuel Moreira Marc Barros

CRÍTICO DE VINHOS SOMMELIER EDITOR REVISTA DE VINHOS
E WINE EDUCATOR

Nuno Bico Rodolfo Tristão Sara Matos

PROVADOR SOMMELIER WINE EDUCATOR
E WINE EDUCATOR

@revistadevinhos março 2024 · 412 / Revista de Vinhos · 139


AÇORES
86
Incerteza (Grenache)
2022
Biscoitos / Rosé / Adega dos
Sentidos
Tonalidade rosa, estilo
Provence. Aromas de bagas
vermelhas e cereja branca,
e curiosos apontamentos de
rabanete e de pólvora. Na boca
mostra acidez pungente, mas
domada, que abre caminho
a final salgado, levemente
apimentado e persistente. LC
Consumo: 2024-2028
38,00€ / 11ºC
ALENTEJO
92
Dona Maria Amantis
Reserva 2019
Alentejo / Tinto / Júlio Bastos
Rubi brilhante. Fruta em
primeiro plano com notas
aromáticas de amora,
mirtilo, ameixa vermelha e
cereja madura. Leve manto
especiado num perfil de
elegância e sofisticação. Na
boca é saboroso, acetinado,
fresco e envolvente. Acidez
irrepreensível. LC Consumo:
2024-2035 / 17,85€ / 16ºC
90
Freixo Reserva 2020
Alentejo / Tinto / Herdade do
Freixo
Notas frutadas com suave
terroso. Especiado, com
madeira suave. Sabor seco,
tanino presente, frutado,
encorpado e final longo. RT
Consumo: 2024-2028
20,95€ / 16ºC
90
Malhadinha Late Harvest
2020
Regional Alentejano / Colheita
Tardia / Herdade da Malhadinha
Nova
Tom cobre. Fruta cristalizada,
pera, nuance de canela,
musgo. Nota de verniz. Gordo
e glicerinado, a acidez suporta
o conjunto, em que a fruta
ressurge no aroma de boca. MB
Consumo: 2024-2027
35,00€ / 6ºC
140 · Revista de Vinhos ⁄ 412 · março 2024
G U I A R E V I STA D E V I N H O S
90
Tonico 2021
Alentejo / Branco / Soc. Vit.
Courela dos Aleixos - Adega Marel
Amarelo acobreado. Nariz
distintivo, fruta seca, alperce,
cera, resinas e especiarias.
Rico e amplo, com ligeiro
verniz. Boca de belo porte,
tenso e volumoso. Bem seco,
adstringência e cheio de sabor
e final algo picante. Versátil,
mas destemido com pratos
mais ricos. MM Consumo: 2024-
2030
33,00€ / 11ºC
89
Freixo Chardonnay 2022
Regional Alentejano / Branco /
Herdade do Freixo
Aromas frescos, fruta fresca,
pêssego, ananás pouco
maduro. Toque herbal evidente
que confere frescura. Barrica
suave. Sabor seco, acidez
presente, citrino e mineral,
fresco, bom corpo e final
refrescante. RT Consumo:
2024-2026
11,30€ / 11ºC
89
Freixo Reserva 2021
Regional Alentejano / Branco /
Herdade do Freixo
Cor amarela suave, aromas
frutados, pêssego, damasco,
floral presente. Madeira com
alguma evidência positiva.
Sabor seco, acidez presente,
notas frescas, madeira suave,
frutado. Bom corpo e final
sedoso e longo. RT Consumo:
2024-2028
14,50€ / 11ºC
88
Freixo Sauvignon Blanc
2022
Regional Alentejano / Branco /
Herdade do Freixo
Cor amarela esverdeada,
aromas frutados ligeiros, com
nota herbal a dar frescura.
Seco, acidez suave, frutado
e floral, bom corpo e final
persistente. RT Consumo: 2024-
2027
11,30€ / 11ºC
88
Monte da Peceguina
2022
Regional Alentejano / Branco /
Herdade da Malhadinha Nova
Notas exuberantes de fruto
de polpa branca e aromas
tropicais, como manga e
ananás. Seco na entrada
em boca, acidez crescente,
limonada. Final algo sucroso, a
conferir volume e untuosidade.
MB Consumo: 2024-2029
14,50€ / 11ºC
88
Monte da Peceguina
2022
Regional Alentejano / Rosé /
Herdade da Malhadinha Nova
Aromas de fruta vermelha.
Fruta no aroma de boca,
vegetal a contrapor. Acidez
média, linear, a suportar a
sucrosidade e volume. MB
Consumo: 2024-2029
14,50€ / 11ºC
87
Conventual Reserva 2021
Alentejo / Tinto / Adega Portalegre
Winery APW
Toda a prova está dominada
por elegância e maciez. Nos
detalhes sente-se a boa
estrutura de taninos polidos. Há
uma frescura omnipresente que
deixa um rasto de vontade de
provar mais. Boa persistência.
Também um certo classicismo
que lhe assenta bem. Pronto
a beber. MM Consumo: 2024-
2028
12,00€ / 16ºC
87
Freixo Special Edition
2022
Regional Alentejano / Rosé /
Herdade do Freixo
Cor ligeira, ténue. Aromas
frutados, frutos vermelhos,
toque floral. Sabor seco, boa
acidez, fresco e frutado, fácil
de degustar. Final correcto. RT
Consumo: 2024-2026
17,50€ / 11ºC
@revistadevinhos

87
Herdade da Rocha 2022
Regional Alentejano / Branco /
Amestate, Soc. Imobilária
Amarelo limão. Notas de raspas
de lima, pêssego, toranja e uma
perceção interessante de solo.
Generoso na dimensão, exibe
bom trabalho com as borras
finas, tem generosidade na
expressão da acidez, combina
estrutura com sabores frutados.
Bem conseguido. JJS Consumo:
2024-2028 / 10,00€ / 11ºC
87
Herdade da Rocha 2020
Regional Alentejano / Tinto /
Amestate, Soc. Imobilária
Rubi escuro. Florais finos, grão
de café, alguns tostados e
especiaria. Tanino firme, muita
solidez estrutural, a mostrar
volume bem integrado e um
final sedoso e texturado. Será
parceiro garantido à mesa. JJS
Consumo: 2024-2030
10,00€ / 16ºC
87
Herdade da Rocha
Private Collection
Alvarinho 2022
Regional Alentejano / Branco /
Amestate, Soc. Imobilária
Amarelo limão. Notas muito
suaves de roseiral, alguma
líchia, nuances tropicais
bem integradas e um toque
interessante abaunilhado.
Largo e apontado para a
gastronomia, alia acidez e
estrutura sólidas, consegue
boa projeção final. Uma versão
curiosa da casta. JJS Consumo:
2024-2030 / 21,50€ / 11ºC
87
Herdade de São Miguel
Colheita Selecionada
2022
Regional Alentejano / Tinto / Casa
Relvas
Rubi. Nariz com notas de amora,
ameixa madura, cássis, cereja
preta, leve verniz e bergamota.
Na boca mostra equilíbrio,
boa acidez, taninos polidos e
final persistente. LC Consumo:
2024-2028 / 5,50€ / 16ºC
142 · Revista de Vinhos ⁄ 412 · março 2024
G U I A R E V I STA D E V I N H O S
87
Ribafreixo Antão Vaz
2021
Alentejo / Branco / Ribafreixo
Wines
Amarelo limão. Nariz de palha
seca, raspas de tangerina e
lima. O aromático, que atrai,
é seguido por uma estrutura
muito sólida, que combina
acidez e volume em integração.
Termina bem, a reforçar a
seriedade. JJS Consumo: 2024-
2030 / 8,50€ / 11ºC
86
Ribafreixo Alvarinho
2022
Regional Alentejano / Branco /
Ribafreixo Wines
Amarelo limão. Notas
inicialmente florais,
complementados por nectarina,
líchia. Largo e untuoso, muito
envolvente e com cremosidade
geral. Encorpado, nunca
perde a acidez e termina
particularmente apelativo, a
propor-se para a mesa. JJS
Consumo: 2024-2030
8,50€ / 11ºC
86
Ribafreixo Cashmere
2021
Regional Alentejano / Rosé /
Ribafreixo Wines
Cor casca de cebola. Florais
elegantes, toques de cereja e
levíssimo especiado. Bondoso
na expressão, consegue ter
acidez que lhe suporta o corpo.
Termina untuoso, a comprovar
que tem à mesa o local de
eleição. JJS Consumo: 2024-
2025 / 12,00€ / 11ºC
85
Marel 2021
Alentejo / Tinto / Adega Marel
Aroma fresco com frutas
vermelhas e toques vegetais/
florais, embora nem tudo
está perfeito, como uma nota
de sardinheira. O paladar,
mais arrumado e equilibrado,
apresenta leveza, delgado,
notas de frutas ácidas e
componente vegetal. MM
Consumo: 2024-2024
9,70€ / 16ºC
85
Ribafreixo Seleção 2022
Alentejo / Branco / Ribafreixo
Wines
Amarelo limão. Notas
vegetais e florais em sintonia,
complementos de toranja
e lima. Boa acidez, tensão
estrutural, surpreendente
frescura no fecho. Bastante
versátil, será na mesa uma
opção segura. JJS Consumo:
2024-2028
7,00€ / 11ºC
85
Ribafreixo Seleção 2020
Regional Alentejano / Tinto /
Ribafreixo Wines
Rubi. Alguns florais logo
seguidos por complementos
de pimento, groselha escura
e toque ligeiro de café.
Tanino democrático, volume
contextualizado pela acidez, de
final mais fresco e, sobretudo,
gastronomicamente versátil.
JJS Consumo: 2024-2027
7,50€ / 16ºC
ALGARVE
91
Castelo de Tavira 2021
Tavira / Tinto / Casa Santos Lima
Rubi. Aromas muito limpos
a fruta preta e azulada, leve
verniz, grãos de pimenta e
alcaçuz. Na boca é sedoso,
com taninos bem desenhados
e persistentes, acidez no
ponto, final persistente e muito
saboroso. LC Consumo: 2024-
2032
7,95€ / 16ºC
90
Despedida Cabernet
Sauvignon 2018
Regional Algarve / Tinto / Casa
Santos Lima
Granada. Aromas amadeirados
e balsâmicos a envolver notas
de groselha preta, amora e
cacau. Na boca mostra corpo
e volume, taninos firmes e
vincados, boa acidez. Final
com nervo e travo vegetal. LC
Consumo: 2024-2035
8,95€ / 16ºC
@revistadevinhos

85
Castelo de Tavira 2022
Tavira / Branco / Casa Santos
Lima
Amarelo expressivo. Aromas
discretos a fruta de pomar,
apontamentos de feno, raspa
de limão e tomilho fresco.
Fresco, cítrico e equilibrado,
com agradável travo herbáceo
no fim de boca. LC Consumo:
2024-2026 / 6,95€ / 11ºC
DÃO
89
Dona Sancha Vinha da
Avarenta 2021
Dão / Branco / Quinta Dona
Sancha
Lote de Cerceal Branco,
Malvasia Fina e Bical,
apresenta tonalidade amarelo-
esverdeado. Aromas frescos e
sofisticados a flor de laranjeira,
mel de flores, raspa de limão,
pétalas brancas. Na boca é
acutilante e fresco, com acidez
vibrante e bem marcada,
salinidade e frescura herbácea.
LC Consumo: 2024-2030
16,00€ / 11ºC
89
Vinha de Reis Reserva
2021
Dão / Branco / Jorge Almeida F.
Reis
Amarelo limão. Nariz a lembrar
maçã, um ligeiro querosene
e um toque de barrica. A boa
acidez provoca salivação
final. Até lá, apresenta solidez
estrutural, volume integrado
e finura estrutural. Muito
gastronómico, tem margem
de progressão. JJS Consumo:
2024-2033 / 23,00€ / 11ºC
ERRATA
Por lapso, na última edição, referente aos prémios da Revista de Vinhos, o prémio Top 30 Excelência foi erradamente atribuído ao vinho Herdade das
Servas Vinhas Velhas 2020 quando, na realidade, referia-se ao topo de gama Servas de Bacchus 2016 (ver texto nestas páginas). Também o preço
do vinho Lés-a-Lés Avesso 2022 saiu errado – este Vinho Verde da dupla Jorge Rosa Santos e Rui Lopes custa 16,00€. Aos visados e aos leitores, as
nossas desculpas.
144 · Revista de Vinhos ⁄ 412 · março 2024
G U I A R E V I STA D E V I N H O S
DOURO
87
Casa Américo Reserva 92
2018
Quinta dos Avidagos
Dão / Tinto / Seacampo
Grande Reserva 2021
Rubi escuro. Nariz de mata
Douro / Branco / Quinta dos
e pinhal, toques de mirtilo, Avidagos
cereja vermelha e chocolate
100% Arinto, um ano em
negro. Tanino sedoso, volume
barrica. Amarelo, brilhante,
no ponto, boa acidez geral
laivo verdeal. Os aromas de
e um final mais apimentado
madeira surgem em primeiro
e especiado. Clama por
plano, com notas de baunilha,
gastronomia de forno. JJS
alguns tostados, tudo com
Consumo: 2024-2030
equilíbrio e ponderação.
13,40€ / 16ºC Citrinos maduros, flores
brancas, algum fruto de polpa
amarela. Belíssimo volume
87 de boca, cremoso, mineral
na acidez crocante. Termina
Vinha de Reis 2020 saboroso (citrinos), longo e
Dão / Branco / Jorge Almeida F. persistente. MB Consumo:
Reis 2024-2033 / 62,00€ / 11ºC
Amarelo limão. Notas florais
suaves, seguidas de maçã e um
curioso especiado. Destaca-se
a seguir pela grande salinidade,
a que junta equilíbrio entre
acidez e volume. Direto, versátil
e fresco, termina a motivar
vontade de um regresso ao
copo. JJS
Consumo: 2024-2028
9,50€ / 11ºC
86
Vinha de Reis 2022
Dão / Rosé / Jorge Almeida F. Reis
Rosé aberto, a caminho da
cor salmão. Notas suaves de
folhagem de morango e cereja.
Levíssima perceção de tanino,
volume bem contextualizado
pela acidez, ligeira expressão
de doçura de fruta no final. O
perfil é de mesa e claramente
desafia a gastronomias do
mundo. JJS
Consumo: 2024-2025
9,50€ / 11ºC


͘






  
@revistadevinhos

90
Grafite Touriga Nacional
2015
Douro / Tinto / Churchill's Estates
Cor rubi. Aroma profundo, a
leve nota a bosque diz que o
tempo de garrafa tem agido no
polimento e harmonia. Quase
não se dá pela barrica. Notória
estrutura, bem calibrada,
taninos já menos afoitos e a
frescura está lá. Extenso e
persistente. MM Consumo:
2024-2035 / 20,00€ / 16ºC
88
Quinta dos Espinheiros
Vinhas Velhas Reserva
2019
Douro / Tinto / Luís António
Morais Barata
Rubi. O quadro geral
conduz-nos para os balsâmicos
e o mato. Há complementos
florais e de cereja vermelha.
Tanino desperto, estrutura
fresca, equilíbrio geral e um
final que acrescenta um toque
vegetal. JJS Consumo: 2024-
2030
29,00€ / 16ºC
86
Quinta dos Espinheiros
Vinhas Velhas Reserva
2020
Douro / Branco / Luís António
Morais Barata
Amarelo esverdeado. Aromas
contidos com notas de maçã,
ervas frescas e raspa de limão.
Boca fresca, textura suave, um
branco leve e singelo, seco e
herbáceo. LC Consumo: 2024-
2028
24,95€ / 11ºC
86
Vallado Três Melros
2020
Douro / Tinto / Quinta do Vallado
Rubi brilhante. Expressão viva
de fruta limpa e bonita. Fruto
vermelho, bagas silvestres,
damasco. Abaunilhados e leve
tostado. Seco na prova de
boca, com boa acidez e tanino
maduro. Equilibrado e elegante,
com travo especiado e guloso.
MB Consumo: 2024-2029
9,90€ / 16ºC
146 · Revista de Vinhos ⁄ 412 · março 2024
G U I A R E V I STA D E V I N H O S
85
Vallado Três Melros
2022
Douro / Branco / Quinta do
Vallado
Amarelo límpido. Muita fruta de
caroço no nariz, algum tropical,
nota de erva aromática, pão
torrado. Seco, bom volume e
cremosidade, acidez viva e
linear, de sabor citrino, que
se prolonga pelo final, de boa
textura e profundidade. MB
Consumo: 2024-2029
9,90€ / 11ºC
IVV
90
Sin Fronteras Slate 'N'
Chalk 2021
IVV / Tinto / Adega Marel
Nariz agradável de cereja
vermelha, ameixa vermelha,
balsâmicos frescos, afinado.
Boca fina, fluída, de estilo
leve, taninos secos bem
integrados, frescura. Salino
e algumas notas vegetais
que lhe acentuam a vocação
gastronómica. MM Consumo:
2024-2026 / 25,00€ / 16ºC
88
VG Azal 2022
IVV / Branco / Quintas de Vila
Garcia
Tonalidade amarelo-dourado,
bolha fina. Pét-nat de grande
precisão com aromas frutados
e presença notória de maçã
e pera rocha. Leve nota de
fermento. Frescura de boca,
bela acidez, travo seco e
vegetal a dar-lhe nervo. LC
Consumo: 2024-2027
9,50€ / 11ºC
85
6000 a.C. Pét-Nat
IVV / Branco / Adega Coop. Ponte
da Barca e Arcos de Valdevez
Muito saboroso. O pêssego e o
alperce combinam com maçã e
o ananás. A jovialidade condiz
com afinação. A efervescência
toma conta da boca por um
momento, antes de se derreter
em bolhas finas e deixar uma
textura agradável. Frescura
e fruta garantem o gosto do
vinho. MM Consumo: 2024-
2024 / 9,80€ / 11ºC
83
6000 a.C. Pét-Nat
IVV / Rosé / Adega Coop. Ponte da
Barca e Arcos de Valdevez
Bolha abundante aquando
da abertura. Talvez demais.
Aromas vibrantes de morango e
cereja, um pouco de rebuçado
de alcaçuz e pimenta branca.
Boca refrescante, espumosa
e bem-disposta! A boa acidez
mantém as coisas frescas. MM
Consumo: 2024-2024
9,80€ / 11ºC
LISBOA
87
AdegaMãe Alvarinho
2022
Regional Lisboa / Branco /
AdegaMãe
Expressivo e jovem. Aromas
de limão, notas levemente
tropicais e florais. Fresco, com
boa intensidade e uma ligeira
redução inicial que se dissipa.
Paladar com boa textura,
suculento, frutado harmonioso
e toques salinos. MM Consumo:
2024-2028
14,45€ / 11ºC
PENÍNSUL A
DE SE TÚB A L
86
Cadeado Private
Selection 2021
Regional Península de Setúbal /
Tinto / Cadeado Wines
Rubi. Notas de grão de café,
algum pimento e especiaria.
Tanino musculado, perfil
quente, de volume evidente e
final altivo, a propor-se a mesas
fartas. JJS Consumo: 2024-
2028
5,99€ / 16ºC
86
Catralvos 2022
Regional Península de Setúbal
/ Branco / Sociedade Agrícola
Quinta das Marianas
Elegante no primeiro ataque.
Notas frutadas, toque tropical,
fresco. Sabor seco, acidez
presente, frutado, fácil de
degustar. Madeira muito suave,
com final equilibrado. RT
Consumo: 2024-2026
5,00€ / 11ºC
@revistadevinhos

85
Periquita 2022
Regional Península de Setúbal /
Rosé / José Maria da Fonseca
Nariz vibrante e apelativo
nas notas de frutos silvestres
(morangos e groselha), toques
florais e tropicais (tamarilho).
Boca leve, redonda e fresca,
seca e simples, mas muito
prazerosa. Muito afinado, perfil
de frescura e convivialidade.
MM Consumo: 2024-2025
4,99€ / 11ºC
84
Periquita 2022
Regional Península de Setúbal /
Branco / José Maria da Fonseca
Palha aberto. Aroma polido
de fruta tropical fresca, mel
floral, toques limonados e
ervas aromáticas. Afinado e
refrescante. Boca de corpo
leve, acidez vivaz, frutado,
bastante afinado e equilibrado.
MM Consumo: 2024-2026
4,99€ / 11ºC
TÁV OR A -VAR O S A
84
Murganheira 2022
Távora-Varosa / Branco / Soc. Agr.
Com. do Varosa
Cor citrina. Aroma de cera,
especiarias, fruta de árvore e
de estágio em madeira. Boca
equilibrada, onde também é
percetível o tipo de estágio
dado ao vinho. Vinho com
alguma aspiração no modo
como foi feito. BA Consumo:
2024-2025
4,00€ / 11ºC
G U I A R E V I STA D E V I N H O S
83
Murganheira 2020
Távora-Varosa / Tinto / Soc. Agr.
Com. do Varosa
Cor rubi com agradável
intensidade. Amora, cereja
preta, especiaria e leves notas
vegetais, que dão vivacidade ao
vinho e indiciam a origem. Entra
fresco na boca, aumentando
o volume ao longo da prova.
Taninos com leve carácter
vegetal e apimentados, dando
uma simpática vibração final.
BA Consumo: 2024-2027
4,20€ / 16ºC
TEJO
90
Companhia das Lezírias
Séries Singulares 2021
Tejo / Colheita Tardia /
Companhia das Lezírias
Tonalidade dourada brilhante.
Nariz apelativo com notas de
geleia de marmelo, damasco
desidratado, mel de flores,
tâmaras e sultanas. Na boca
é doce e untuoso, cremoso e
envolvente. Um bom colheita
tardia que pedia mais acidez.
LC Consumo: 2024-2032
49,00€ / 6ºC
TRÁS-OS-
-MONTES
88
Quinta Valle Madruga
Seleção de Família 2021
Trás-os-Montes / Branco / ERTA
Aroma de boa presença
frutada, sobressai a madurez
tropical e frutas de caroço.
Erva-cidreira como nota fresca.
Polposo e sumarento, com
ligeiros amargos que se inte-
gram harmoniosamente. O final
é de média duração, porém
muito correto. MM Consumo:
2024-2028
10,90€ / 11ºC
88
Quinta Valle Madruga
Superior 2021
Trás-os-Montes / Tinto / ERTA
Nariz elegante, notas de
bosque e especiarias envolvem
a fruta viva. Sugestão de
matagal dá um toque de
fresquidão. Estrutura aberta,
taninos delicados, nuances de
ameixa e chá frio cruzam com
subtis notas de fumado e carne.
Bem feito, final médio, muito
ajustado para a mesa. MM
Consumo: 2024-2030
9,20€ / 16ºC
PRIMEIRO
LABORATÓRIO
DO CONHECIMENTO
NA ÁREA DA DETERGÊNCIA EM PORTUGAL!

É O PONTO DE ENCONTRO ENTRE O UNIVERSO DE

EMPRESAS MISTOLIN. LOCAL DESTINADO A FORMAR, COMUNICAR E
INOVAR; AS IDEIAS, PRODUTOS, PROJETOS E SOLUÇÕES. É UMA
PLATAFORMA EDUCATIVA PARA A FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS
DE CUIDADOS DE HIGIENE E LIMPEZA PREPARANDO-OS PARA O
FUTURO.

SE PROCURA DESCOBRIR QUAIS AS VANTAGENS E COMO UTILIZAR

OS PRODUTOS DA MISTOLIN PRO, CONTACTE-NOS!

SRZHUHGE\

LQIR#PVWQSW   =RQDΔQGXVWULDOGH9DJRV/RWH


88
Quinta Valle Madruga
Viosinho 2021
Trás-os-Montes / Branco / ERTA
Perfil cítrico, fruta de pomar e
algum floral. Tem vivacidade
de estilo, recatado. Estruturado
e acidez de qualidade, médio
palato bem trabalhado que o
faz leve e refrescante. Pronto,
porém, mas capaz de encantar
no futuro. MM Consumo: 2024-
2028 / 8,40€ / 11ºC
V I N HO M A DEIR A
91
Henriques &
Henriques Boal 2009
Vinho Madeira / Fortificado /
Henriques & Henriques Vinhos
Âmbar. Notas de noz e flores
secas, caramelizados e
pastelaria fina. A salinidade
é uma constante na prova.
Apresenta-se com garra,
conjuga volume e acidez
de cariz marítimo, tem final
equilibrado e aguerrido. JJS/
NGVP Consumo: 2024-2054
34,00€ / 14ºC
VINHO
DO PORTO
91
Soneto LBV 2018
Vinho do Porto / Fortificado /
Adega Cooperativa do Vale da Teja
(Gesprove)
Rubi profundo, rebordo
violáceo. Imensa fruta preta
no nariz, mirtilos macerados,
aromas de lagar, cacau,
pimenta preta e vapor de café.
Doçura extrema temperada
por bela acidez, taninos de
grande porte, nervo e textura,
alguma rusticidade que o
tempo amansará. LC Consumo:
2024-2050
12,10€ / 16ºC
150 · Revista de Vinhos ⁄ 412 · março 2024
G U I A R E V I STA D E V I N H O S
91
Soneto Porto Colheita
1997
Vinho do Porto / Fortificado /
Adega Cooperativa do Vale da Teja
(Gesprove)
Âmbar intenso. Aromas
complexos com notas de figos
secos, nozes Pecan, alperce
desidratado, macadamia e
madeiras exóticas. Mostra
grande equilíbrio na boca, com
a doçura bem calibrada pela
acidez. Final levemente salino
e apimentado. LC Consumo:
2024-2045
44,90€ / 14ºC
90
Soneto Porto Old White
20 anos
Vinho do Porto / Fortificado /
Adega Cooperativa do Vale da Teja
(Gesprove)
Âmbar, tonalidade aberta.
Complexidade aromática com
notas de tâmara, casca de
laranja cristalizada, geleia de
marmelo, leve apimentado
e apontamento balsâmico.
Na boca é vibrante e salino,
amparado por boa acidez, sabor
levemente mentolado, muito
fresco e cítrico. LC Consumo:
2024-2045
30,30€ / 14ºC
89
Soneto Porto Old Tawny
20 anos
Vinho do Porto / Fortificado /
Adega Cooperativa do Vale da Teja
(Gesprove)
Tonalidade âmbar brilhante.
Notas aromáticas de figos
secos, tâmara, ameixa
desidratada, noz e avelã.
Textura acetinada, volume
e untuosidade, acidez em
simbiose com a doçura, travo
salino no fim de boca. LC
Consumo: 2024-2040
28,90€ / 14ºC
V I NHO V E RDE
91
VG Arinto Terroir 2022
Vinho Verde / Branco / Quintas de
Vila Garcia
Amarelo ouro. Aromas
apelativos a fruta de caroço,
cítrico doce, pera rocha e
ananás. Na boca é cremoso e
envolvente, com untuosidade
balanceada por acidez firme.
Grande equilíbrio e final
vibrante, com frescura e travo
herbáceo. LC Consumo: 2024-
2030
14,00€ / 11ºC
87
Monte Faro Grande
Escolha 2020
Vinho Verde / Branco / Quinta das
Antilhas
Aromático, frutos maduros,
suave tropical. Floral a envolver.
Sabor seco, acidez presente,
floral, madeira equilibrada. Bom
corpo e final elegante e longo.
RT Consumo: 2024-2029
6,00€ / 11ºC
87
Monte Faro Reserva
Bruto 2020
Vinho Verde / Espumante / Quinta
das Antilhas
Bolha fina. No nariz frutado,
fruta madura, notas florais
a envolver. Suave evolução
com nota de brioche. Seco,
mousse média, frutado e floral.
Bom corpo e final persistente.
Acompanha bacalhau no
forno, queijos de pasta mole ou
até algumas sobremesas. RT
Consumo: 2024-2026
9,00€ / 8ºC
87
Quinta de Monforte
Alvarinho 2022
Regional Minho / Branco / Quinta
Paradela de Monforte
Dourado, laivos limão. Notas de
líchia, lima e pêssego. Untuoso
e a mostrar bom volume, tem
acidez firme e um curioso
especiado na projeção final.
JJS Consumo: 2024-2030
14,00€ / 11ºC
@revistadevinhos
 Assine já!
24 EDIÇÕES POR APENAS 86,00€

Assine a Revista de Vinhos pelo período de dois anos e desfrute de

uma Prova de Vinhos e Queijos para duas pessoas na Quinta Madre de Água.

NÚMERO LIMITADO DE VOUCHERS.

Esta experiência é válida por 12 meses. Reserva obrigatória, sujeita a disponibilidade e confirmação prévia.

ENVIE PARA: VASP PREMIUM / LINHA DIRETA DE APOIO AO ASSINANTE: (+351) 214 337 036 / ASSINATURAS@VASP.PT HORÁRIO DE ATENDIMENTO - LINHA DE APOIO AO CLIENTE
MLP - QUINTA DO GRAJAL - VENDA SECA, 2739-511 AGUALVA CACÉM DIAS ÚTEIS: 9H-13H / 14H-18H

SIM, desejo assinar a Revista de Vinhos - A Essência do Vinho por 24 edições no valor de 86,00€.
Campanha exclusiva para uma assinatura válida por 2 anos, concretizada por débito direto em conta.

ATENÇÃO: TODOS OS CAMPOS SÃO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO, EM MAIÚSCULAS.

NOME COMPLETO

DATA DE NASCIMENTO / / MORADA

CÓD. POSTAL - LOCALIDADE TEL. TELEM.

E-MAIL Nº CONTRIBUINTE DESEJO FATURA

FORMA DE PAGAMENTO: DÉBITO DIRETO EM CONTA "AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO - EXMOS. SRS., POR DÉBITO DIRETO EM CONTA E ATRAVÉS DO NIB QUE INDICO ABAIXO, QUEIRAM PROCEDER AO PAGAMENTO DA MINHA SUBSCRIÇÃO
DA REVISTA DE VINHOS - A ESSÊNCIA DO VINHO, A FAVOR DA VASP PREMIUM. A MINHA ASSINATURA RENOVAR-SE-Á AUTOMATICAMENTE ATÉ QUE VOS COMUNIQUE A MINHA INTENÇÃO DE NÃO RENOVAR". PAGAMENTO RECORRENTE.

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO DIRETO SEPA REFERÊNCIA DA AUTORIZAÇÃO (ADD) A COMPLETAR PELO CREDOR.

IBAN / Nº DE CONTA

BIC SWIFT

NOME DO TITULAR DATA / /

ASSINATURA
GAS 0101

OFERTA A BENEFICIAR APÓS BOA COBRANÇA

OS DADOS RECOLHIDOS SÃO PROCESSADOS AUTOMATICAMENTE PELA VASP PREMIUM. DESTINAM-SE À GESTÃO DO SEU PEDIDO E À APRESENTAÇÃO DE FUTURAS PROPOSTAS DE CARIZ PROMOCIONAL.
O ACESSO AOS DADOS ESTÁ GARANTIDO ASSIM COMO A RESPETIVA OPOSIÇÃO E LIMITAÇÃO DE TRATAMENTO, PORTABILIDADE, RETIFICAÇÃO E ELIMINAÇÃO. O DIREITO DE APRESENTAR RECLAMAÇÕES TAMBÉM SE ENCONTRA CONSAGRADO.
AUTORIZO RECEBER RESPOSTAS COMERCIAIS DE OUTRAS ENTIDADES: SIM NÃO * PREÇO PARA PORTUGAL CONTINENTAL.

86
Monte Faro Escolha
2020
Vinho Verde / Rosé / Quinta das
Antilhas
Tom rosado, frutos vermelhos,
fresco. Sabor seco, acidez
presente, citrino, com final
apelativo e algo refrescante. RT
Consumo: 2024-2025
4,00€ / 11ºC
86
Quinta de Monforte
Vinhão 2022
Vinho Verde / Tinto / Quinta
Paradela de Monforte
Retinto. Denuncia-se pelos
aromas intensos a roseiral,
pimenta e cereja negra. Tanino
saltitão, acidez que desperta,
bom volume, fruto primário e
sensação de engaço no fecho.
JJS Consumo: 2024-2025
16,00€ / 16ºC
84
Quinta de Monforte
Loureiro 2022
Regional Minho / Branco / Quinta
Paradela de Monforte
Amarelo limão. Notas de
relva cortada, folha de louro,
lima e pedra molhada. Algum
carbónico combinado com
bom volume, acidez presente
e final fresco. JJS Consumo:
2024-2028
11,00€ / 11ºC
O SEU PROGRAMA SEMANAL DE TELEVISÃO E RÁDIO
SOBRE VINHOS E GASTRONOMIA
Autoria e produção
G U I A R E V I STA D E V I N H O S
83
Monte Faro Loureiro
2020
Vinho Verde / Branco / Quinta das
Antilhas
Cor amarela, aromas frutados,
citrinos, dando uma sensação
refrescante. Sabor seco, acidez
presente, herbal, fresco, fácil de
degustar. Final apetecível. RT
Consumo: 2024-2025
2,45€ / 11ºC
VINHOS
ESTR ANGEIROS
FRANÇA
90
Concerto 2020
Saint Nicolas de Bourgueil / Tinto
/ Vignoble de la Jarnoterie
Granada. Nariz de boa fruta,
(groselha negra e cássis)
e pimentos vermelhos.
Terrosidade elegante e
fresca, com um toque herbal
delicioso. Revela uma ideia
de requinte sem esforço. Na
boca, é vibrante em frescura
e sabor, taninos minuciosos,
secura muito delicada e final
perfumado. MM Consumo:
2024-2030
11,50€ / 16ºC
Produtores, chefes, produtos, dicas, vinhos, restaurantes e enoturismo
em episódios semanais na RTP 3, RTP Internacional e na Rádio Renascença.
85
Cuvée Angèle Bio 2022
Saint Nicolas de Bourgueil / Tinto
/ Vignoble de la Jarnoterie
Rubi vibrante. Nariz expressivo
nas notas de groselha, violeta,
mina de lápis e muita fumo,
revelando personalidade e
autenticidade. Boca muito
fina, fresca, simples, mas
cheia de caráter, com taninos
finos, vivacidade e prazer
gastronómico. Um vinho
encantador. MM Consumo:
2024-2024
14,00€ / 16ºC
ITÁLIA
86
Tormaresca Calafuria
2022
Puglia / Rosé / Marchesi Antinori
Rosa. Notas de folha de
morango, cereja vermelha e
um ligeiro foral. Leve, com
apontamentos salinos, uma
efervescência convidativa
que se prolonga até final.
Descontraído, exato e com
final de agrado imediato. JJS
Consumo: 2024-2025
13,95€ / 11ºC
DIREÇÃO EDITORIAL
diretor Nuno Guedes Vaz Pires
nunopires@essenciadovinho.com
coordenador José João Santos
josejoaosantos@essenciadovinho.com
editor Marc Barros
marcbarros@essenciadovinho.com
REDAÇÃO
Alexandre Lalas (Brasil)
Célia Lourenço
Fátima Iken
Guilherme Corrêa
Luís Alves
Luís Costa
Manuel Moreira
Miguel Icassatti (Brasil)
Miguel Pires
CRONISTAS
Carlos Maribona (Espanha)
Debra Meiburg MW (Ásia)
Duarte Calvão
Jancis Robinson MW (Reino Unido)
J.A. Dias Lopes (Brasil)
Lisa Granik MW (EUA)
Sarah Ahmed (Reino Unido)
ENVIO DE AMOSTRAS
Revista de Vinhos – A Essência do
Vinho
Av. Dr. Antunes Guimarães, 788
4100−075 Porto, Portugal
T. (+351) 222 088 499 / 500
Custo de chamada para rede fixa
nacional.
revistadevinhos@essenciadovinho.com
ASSINATURAS
VASP Premium
T. (+351) 214 337 036
Custo de chamada para rede fixa
nacional.
assinaturas@vasp.pt
DEPARTAMENTO COMERCIAL E EVENTOS
diretor Tiago Felgar
tiagofelgar@essenciadovinho.com
comercial
Ana Vicente
anavicente@essenciadovinho.com
Artur Santos
artursantos@essenciadovinho.com
DIREÇÃO DE MARKETING
Carla Fonseca

COLABORADORES PERMANENTES PROPRIEDADE

Carla Fonseca Essência Eventos e Comunicação, Lda
Pedro Lima
Sede do Editor e da Redação
Av. Dr. Antunes Guimarães, 788
PAINEL DE PROVAS
4100−075 Porto - Portugal
Alexandre Lalas T. (+351) 222 088 499 / 500
António José Lopes Custo de chamada para rede fixa
Célia Lourenço nacional.
Guilherme Corrêa NIF/NIPC: 506844374 CRC Porto
Igor Beron
José João Santos Detentores de 5% ou mais do
Luís Costa capital social:
Manuel Moreira
Sócio-gerente:
Marc Barros
Nuno Filipe Guedes Vaz de Figueiredo
Nuno Bico
e Pires (100%)
Nuno Guedes Vaz Pires
Rodolfo Tristão Tiragem 25.000 exemplares
Sara Matos
Sarah Ahmed Estatuto Editorial
https://www.revistadevinhos.pt/
LOGÍSTICA PAINEL DE PROVAS revista

Raquel Sousa
raquelsousa@essenciadovinho.com

FOTOGRAFIA
editor Ricardo Garrido
Daniel Luciano
Fabrice Demoulin
Nuno Correia
Impressão: Lidergraf Sustainable Printing
DIREÇÃO DE ARTE E PRODUÇÃO Rua do Galhano, n.º 15 / 4480-089 Vila do Conde
Ângela Reis Distribuição: VASP, MLP / Linha de Apoio ao ponto
venda: 214 337 001 (dias úteis das 8h-13h e 14h-17h;
AGENDA sábado das 7h30-12h30)
E-mail: contactcenter@vasp.pt
agenda@essenciadovinho.com
Depósito legal: 80300/9 / Nº de registo ERC: 114309
/ VASP, MLP - Quinta do Grajal, Venda Seca, 2739-511
Agualva Cacém / www.vasp.pt / email: geral@vasp.pt
Para ver e ouvir EVENTO
fotos Fabrice Demoulin
0S MELHORES
DO ANO 2023
Mais uma vez, e desde 1996, a Revista de Vinhos anun-
ciou os grandes vencedores dos prémios “Os Melhores
do Ano 2023”. Em cerimónia que lotou a Sala do Arquivo
do Centro de Congressos da Alfândega do Porto, con-
duzida por José João Santos e Maria Cerqueira Gomes,
estes galardões, tidos pelo setor como os “óscares do
vinho e da gastronomia” em Portugal, destacaram
figuras como João Portugal Ramos, Juan Carlos Escotet,
Luís Cabral de Almeida e João Rodrigues com, respeti-
vamente, os prémios “Homenagem”, “Personalidade do
Ano no Vinho”, “Enólogo do Ano” e “Personalidade do
Ano na Gastronomia”. João Roquette é “Personalidade
do Ano no Brasil”, Quinta da Alorna “Produtor do Ano”,
Czar 2014 o “Vinho do Ano”, Ferrugem “Restaurante
do Ano” e Marlene Vieira “Chefe do Ano”.
Em simultâneo, esta grande festa celebrou ainda os
20 anos da Essência do Vinho. João Portugal Ramos,
de quem se diz ser o criador do moderno Alentejo viti-
vinícola, foi agraciado com o prémio “Homenagem” em
reconhecimento pelo trabalho efetuado na recuperação
e projeção contemporânea do Alentejo a partir dos anos
80 e pela visibilidade externa dos vinhos portugueses.
João Rodrigues, coproprietário do restaurante
Canalha, antigo chefe do estrelado Feitoria e mentor
do projeto itinerário Residências, foi distinguido
“Personalidade do Ano na Gastronomia”. João
Roquette, irmão dos também produtores José (Esporão)
e Jorge (Quinta do Crasto) Roquette, foi considerado
“Personalidade do Ano no Brasil”, pelo trabalho desen-
volvido em prol dos vinhos portugueses naquele país,
ao leme da Qualimpor.
Czar 2014, vinho licoroso sui generis da ilha do Pico,
Açores, elaborado por Fortunato Garcia a partir de dois
hectares com as castas Verdelho, Arinto dos Açores e
Terrantez do Pico instalados na Criação Velha, obteve
a distinção “Vinho do Ano”. A tricentenária Quinta da
Alorna, em Almeirim, região do Tejo, há cinco gerações
na esfera da família Lopo de Carvalho, conquistou o
título “Produtor do Ano”.
A Barbeito, conceituado e irreverente produtor de
Vinhos Madeira e tranquilos madeirenses, liderada por
Ricardo Diogo Freitas, foi a eleita na categoria “Produtor
de Vinhos Fortificados do Ano”. Também das ilhas, mas
desta feita do arquipélago dos Açores, na ilha do Pico, a
Azores Wine Company, projeto criado há uma década
e liderado por António Maçanita e Filipe Rocha, con-
quistou a distinção “Produtor Revelação do Ano”.
A Falua, empresa nascida no Tejo mas que hoje se dis-
semina pela região dos Vinhos Verdes e Douro, integra
154 · Revista de Vinhos ⁄ 412 · março 2024
o universo Roullier e tem em Antonina Barbosa e Rui
Rosa as figuras-chave, é “Empresa do Ano”, enquanto
o título de “Marca do Ano” foi atribuído ao Muralhas
de Monção, ‘blockbuster’ da Adega Cooperativa de
Monção e ícone da região dos Vinhos Verdes.
Luís Cabral de Almeida, enólogo da Sogrape que
lidera a alentejana Herdade do Peso mas que passou
por outras propriedades da multinacional portuguesa,
como Quinta de Carvalhais, no Dão, e Finca Flichman,
em Mendoza, Argentina, foi considerado “Enólogo do
Ano” e Mariana Salvador, a trabalhar na Textura Wines,
no Dão, bem como no projeto pessoal de vinhos Revela,
recebeu a distinção “Enólogo Revelação do Ano”.
Ricardo Morais, que coordena o serviço de vinhos do
grupo JNcQUOI, foi considerado “Sommelier do Ano”.
A Garage Wines ficou com o sublinhado de “Loja/
Garrafeira do Ano”. O “Enoturismo do Ano” foi atri-
buído às Caves Niepoort, projeto liderado por Beatriz
Machado, e a cidade de Viseu foi considerada “Destino
Gastronómico do Ano”.
O prémio “Inovação/Investigação do Ano” sublinhou
o trabalho do consórcio PreVineGrape, que reúne Deifil
Technology, Sogrape, João Nicolau de Almeida & Filhos,
IPB e ADVID. A distinção “Distribuidor do Ano” elegeu
a Garrafeira Soares, que agrupa quase 30 lojas e mais
de 300 colaboradores no Algarve, Alentejo e cidade do
Porto.
O Ferrugem, espaço famalicense do chefe Renato
Cunha, ganhou o prémio “Restaurante do Ano”,
enquanto que o jovem Nelson Feitas, que oficia no lis-
bonense Fifty Seconds, venceu a promissora categoria
“Chefe Revelação do Ano”. Localizada em Santarém,
a Lanscape Farm obteve o galardão de “Produtor
Artesanal do Ano” pelas práticas sustentáveis e pela
agricultura de paisagem que pratica.
A chefe de cozinha Marlene Vieira, (assim mesmo,
com vírgula, numa alusão ao trabalho de equipa), do
restaurante Marlene, em Lisboa, foi eleita “Chefe de
Cozinha do Ano”, e o também lisboeta Rocco, do The
Ivens Hotel, onde estava outrora instalada a histórica
sede da Rádio Renascença, granjeou a distinção de
“Melhor Serviço de Vinhos”.
A Revista de Vinhos atribuiu ainda o prémio
Homenagem a um grandíssimo nome do vinho portu-
guês – o produtor e enólogo João Portugal Ramos. A par
disso entregou os diplomas aos 30 “Vinhos Excelência”
eleitos pelos provadores da publicação e distinguiu
o tinto duriense Papa Figos 2020 da Sogrape Vinhos
como “Compra do Ano”.
@revistadevinhos
Jaime Silva, Nuno Pires e Bernardo Gouvêa Maria Cerqueira Gomes e José João Santos

João Portugal Ramos Nuno Guedes Vaz Pires

Bernardo Gouvêa Juan Carlos Escotet

 Fernando Ruas Fortunato Garcia Jorge Silva

Luis Cabral de Almeida

Beatriz Machado João Roquette

Mariana Salvador Andreia Afonso e Mateus Nicolau de Almeida Armando Fontainhas

 EVENTO

E OS MELHORES
DO ANO 2023 SÃO:
Homenagem Marca do Ano Personalidade do Ano no Brasil
JOÃO PORTUGAL RAMOS MURALHAS DE MONÇÃO JOÃO ROQUETTE
(PRODUTOR VINHO DOC (ADEGA COOP. DE —
ALENTEJO, DOURO E MONÇÃO) Personalidade do Ano na
PORTO) — Gastronomia
— Enólogo do Ano JOÃO RODRIGUES
Personalidade do Ano no Vinho LUÍS CABRAL DE ALMEIDA (RESTAURANTE CANALHA)
JUAN CARLOS ESCOTET (SOGRAPE) —
(CEO SOGEVINUS) — Restaurante do Ano
— Enólogo Revelação do Ano FERRUGEM
Vinho do Ano MARIANA SALVADOR (V.N. FAMALICÃO)
CZAR 2014 (TEXTURA WINES, REVELA, —
(LICOROSO, FORTUNATO VINHOS BARBEITO) Serviço de Vinhos do Ano
GARCIA, PICO, AÇORES) — ROCCO
— Sommelier / Wine Director do (LISBOA)
Produtor do Ano Ano —
QUINTA DA ALORNA RICARDO MORAIS Chefe de Cozinha do Ano
(TEJO) (JNCQUOI) MARLENE VIEIRA
— — (MARLENE, LISBOA)
Produtor de Vinhos Fortificados Loja / Garrafeira do Ano —
BARBEITO GARAGE WINES Chefe Revelação do Ano
(VINHOS BARBEITO, VINHO (MATOSINHOS) NELSON FREITAS
MADEIRA) — (FIFTY SECONDS, LISBOA)
— Enoturismo do Ano —
Produtor Revelação do Ano CAVES NIEPOORT (V.N. Produtor Artesanal do Ano
AZORES WINE COMPANY GAIA) LANDSCAPE FARM
(PICO, AÇORES) — (SANTARÉM)
— Inovação / Investigação do Ano —
Empresa do Ano PREVINEGRAPE Destino Gastronómico do Ano
FALUA (DEIFIL TECHNOLOGY, VISEU
(TEJO, VINHO VERDE, SOGRAPE, JOÃO NICOLAU
DOURO) DE ALMEIDA & FILHOS, IPB
E ADVID)
—
Distribuidor do Ano
GARRAFEIRA SOARES

@revistadevinhos março 2024 · 412 / Revista de Vinhos · 157

 EVENTO

TOP 30
EXCELÊNCIA
BARBEITO TRÊS AMIGOS 50 GRAHAM'S THE STONE QUINTA DAS CARVALHAS
ANOS MEIO DOCE TERRACES PORTO VINTAGE TAWNY 50 ANOS
Vinhos Barbeito . Vinho Madeira 2021 Vinho do Porto . Real Companhia Velha
— Vinho do Porto —
BOTÃO VINHA DAS LAMAS Symington Family Estates QUINTA DE FOZ DE AROUCE
2021 — VINHAS VELHAS DE SANTA
Lopes & Gonzalez . Bairrada HENRIQUES & HENRIQUES MARIA 2019
— BASTARDO 1927 Beira Atlântico
CASA FERREIRINHA RESERVA Vinho Madeira Conde Foz de Arouce Vinhos
ESPECIAL 2014 Henriques & Henriques —
Sogrape . Douro — QUINTA DO CRASTO VINHA
— JÚLIO B. BASTOS ALICANTE MARIA TERESA 2019
CASAS ALTAS CHARDONNAY BOUSCHET 2018 Douro . Quinta do Crasto
CERCA DA ROGENDA 2022 Alentejo . Dona Maria Vinhos —
José Madeira Afonso . Beira Interior — QUINTA DO RIBEIRINHO BAGA
— MONTE CASCAS RAMISCO 2013 PÉ FRANCO 2019
COCHE 2021 Colares . Casca Wines Regional Beiras . Luís Pato
Niepoort . Douro — —
— OUTRORA RARO 2015 RAMILO RAMISCO 2019
CROSTA CALCÁRIA DOS Bairrada . V. Puro Colares . Manuel Francisco
PROFETAS 2022 — Ramilo & Filho
Madeirense . Comp. Vinhos dos PARCELA ÚNICA ALVARINHO —
Profetas e dos Villões 2021 REGUEIRO JURÁSSICO III
— Vinho Verde (Monção e Melgaço) Vinho Verde (Monção e Melgaço)
CZAR 2014 Anselmo Mendes Vinhos Quinta do Regueiro
Pico . Fortunato Garcia — —
— QUINTA DA ALORNA 1723 SECRET SPOT KING
D. ÁUREA 2021 GRANDE RESERVA 2019 Moscatel do Douro . Secret Spot Wines
Dão . Textura Wines Tejo . Quinta da Alorna —
— — SEGREDO 6 2020
DOMÍNIO DO AÇOR BICAL QUINTA DA MANOELLA VINHA Trás-os-Montes . 2 CC
VINHA CELTA 2021 ALECRIM 2015 —
Dão . Horizonte Ilimitado Douro . Wine & Soul SERVAS DE BACCHUS 2016
— — Alentejo . Serrano Mira
ESTREMUS 2019 QUINTA DA PERDONDA —
Alentejo . João Portugal Ramos 1º TALHÃO (1948) 2018 VINHA DOS AARDS CRIAÇÃO
— Dão VELHA 1ºS JEIRÕES 2020
EXCELLENT MOSCATEL DE Quinta da Perdonda - Wine Tradition Pico . Azores Wine Company
SETÚBAL
Moscatel de Setúbal
SVP - Horácio dos Reis Simões

158 · Revista de Vinhos ⁄ 412 · março 2024 @revistadevinhos

 Elsa Pereira João Rodrigues

Antonina Barbosa Pedro Lufinha

António Maçanita, Fortunato Garcia

e Filipe Rocha

Marlene Vieira
 Nelson Freitas Ricardo Morais

Ricardo Diogo Freitas

Maria Antónia, João e Rita Soares Filipe Rocha e António Maçanita

Renato Cunha Ivone Ribeiro

 EVENTO

Os premiados com os galardões dos 30 vinhos de excelência da Revista de Vinhos.

BOAS COMPRAS
4º MARQUÊS DE BORBA 7ºTRINCA BOLOTAS 2020
COLHEITA 2021 Alentejo / Tinto / Sogrape Vinhos
Alentejo / Tinto / J. Portugal Ramos —
Vinhos
— 8ºENCOSTAS DE PENALVA 2021
1º PAPA FIGOS 2020 Dão / Tinto / Adega Cooperativa de
Douro / Tinto / Sogrape Vinhos 5ºDEU LA DEU ALVARINHO Penalva do Castelo
— 2022 —

2º B ADEGA DE BORBA 2021

Vinho Verde (Monção e Melgaço) /
Branco / Adega Cooperativa Regional 9ºCRASTO 2020
Alentejo / Tinto / Adega de Borba de Monção Douro / Tinto / Quinta do Crasto
— — —

3º PERIQUITA RESERVA 2021 6ºVALLADO 2021 10ºGUARDA RIOS 2022

Regional Península de Setúbal / Tinto / Douro / Tinto / Quinta do Vallado Regional Alentejano / Tinto /
José Maria da Fonseca Sociedade Agrícola D. Diniz - Monte da
— Ravasqueira
 LEGENDARY WINEMAKER

texto Marc Barros / foto D.R.

BASTARDINHO DE AZEITÃO
95 40 ANOS
PENÍNSULA DE SETÚBAL / FORTIFICADO /
JOSÉ MARIA DA FONSECA
Iodo e ligeiro râncio, caramelo e café.
A DE VIN
I ST H A boca, profunda e maravilhosamente
V O
E S fresca, tem notas medicinais e de
R
alcaçuz, é envolvente na doçura,
·

com um final que não acaba. Enorme

finesse e carácter.

TRILOGIA MOSCATEL DE SETÚBAL

95 PENÍNSULA DE SETÚBAL / FORTIFICADO /
JOSÉ MARIA DA FONSECA
·
· D

Combina três grandes colheitas do

C
O

IN
M

A século XX: 1900, 1934 e 1965. Forte

G FR
OS presença de vinagrinho, com uma
S OA R E S
profundidade desconcertante e ator-
doante. Extraordinário na dimensão
e frescura, absolutamente infindável,
infinito, com uma acidez generosa que
o prolonga para sempre.

FERNANDO SOARES FRANCO 2017

95 REGIONAL PENÍNSULA DE SETÚBAL / TINTO /
JOSÉ MARIA DA FONSECA
LUZES, CÂMARA, AÇÃO... Reúne Syrah, Trincadeira e Tannat.
CONTINUAMOS COM Rubi. Nariz de café, folha seca, alguma
folha de tomate, groselha e balsâmicos
de boa barrica. Tanino preciso, fresco

DOMINGOS e firme, enorme acidez, estrutura vigo-

rosa. O final é profundo e demorado,
com apontamento de mato. Apesar do

SOARES FRANCO
músculo mantém-se sempre elegante.

É uma das personalidades mais carismáticas do vinho em 1. Domingos Soares Franco nasceu 6. Em 1975 abraça o desafio de ir
Portugal e um dos rostos principais da Península de Setúbal, a 16 de maio de 1956 em Lisboa. estudar para Davis, onde se formou
desde logo, e como não poderia deixar de ser, do emblemático Cumpriu a sua quadragésima em Ciências de Fermentação.

7. Regressou em definitivo ao
vindima em 2020.
Moscatel.
A José Maria da Fonseca é um gigante que produz mais dez
milhões de garrafas por ano, distribuídas por entre cerca de
2. A primeira memória de vinho nosso país em 1981. Na primeira
remonta à idade de 6 ou 7 anos vindima, lembra-se de ter feito mais
40 marcas, numa ligação umbilical entre o legado histórico da quando, na sala de provas, o tio de 200 microvinificações.

8. Correu feiras europeias, sobre-

família Soares Franco e o sentido do negócio. Domingos é um António deu-lhe a cheirar um vinho.
dos rostos da empresa, juntamente com o irmão António, e um
verdadeiro dínamo.
3. Foi do tio que lhe adveio a tudo na Alemanha, para conhecer
paixão pela enologia e a impor- maquinaria enológica. Diz ter
Encontrou inspiração para a enologia na figura do tio António. tância de manter uma coleção comprado a primeira prensa pneu-
Foi um dos responsáveis pelo renascimento do vinho de talha ampelográfica. mática que existiu em Portugal.
alentejano, sendo que 1986 marca a data de colheita do primeiro
talha da José Maria da Fonseca. 4. Tentou cursar Agronomia em 9. Elege as castas Alvarinho
Lisboa, mas o apelido de família e a e Touriga Francesa as melhores
Foi o primeiro português a tirar o curso em Davis, na Califórnia,
Revolução de Abril impediram-no. variedades portuguesas.
que lhe abriu literalmente os horizontes. À herança do Velho
Mundo juntou o conhecimento, a técnica e a ciência enológicas 5. Viajou até França para 10. O Periquita Clássico 1938
do Novo Mundo, tanto que, ainda hoje, podemos encontrar- conhecer as universidades de fez-lhe ver a responsabilidade
lhe a perícia sob a forma de um lote de Moscatel de Setúbal Bordéus, Montpellier e Dijon, mas a de manter as raízes mas também
como um vinho sem álcool. A sua bonomia e boa disposição são língua era um entrave. inovar. Está a construir um
património de vinhos velhos, sobre-
contagiantes. Destacamos 10 coisas que deve saber sobre ele e
tudo Moscatéis de Setúbal, para as
três dos vinhos que mais nos impressionaram: gerações vindouras.

162 · Revista de Vinhos ⁄ 412 · março 2024 @revistadevinhos