À descoberta de uma casta única

Fiel ao seu espírito experimentalista, São Luiz Winemaker´s Collection decidiu ir mais longe.
Como tal, criou três vinhos totalmente distintos, mas com a particularidade de serem provenientes
de uma mesma casta minoritária no Douro, que se destaca pela sua raridade
e que fazemos questão de preservar.

Da casta Rufete, surge um Trio nunca antes visto, que o irá surpreender
numa edição limitada de apenas 1.100 caixas com os três vinhos.
Um Tinto leve e fresco de cor granada, com aroma a frutos do bosque e com especiarias finas
enaltecidas pelo estágio em cascos de castanheiro. Um Branco com aroma complexo, fresco e floral,
elegante e cremoso, com um toque de líchias e acidez viva no final. Um Rosé de cor salmão pálido,
fresco, longo e complexo, com aromas florais doces, que nos lembram pétalas de rosas e cerejas.

Deixe-se envolver por uma trilogia inédita, marcante e rara.

sãoluiz.pt SEJA RESPONSÁVEL. BEBA COM MODERAÇÃO.

 SUMÁRIO

6 EDITORIAL

OPINIÃO
10 Sarah Ahmed
14 Jamie Goode
18 Bento Amaral
22 José João Santos

ESCOLHAS DO MÊS
26 Para a Mesa
28 Para a Cave
30 Altamente Recomendados
32 Boas Compras

34 PROFILE
Luís Araújo.

36 CASTA
Moscatel Roxo.

38 NOTÍCIAS

40 VINHOS E NÚMEROS
Rosé

42 VITICULTURA
Granizo, um mal com fim?

46 CERVEJAS
Tropical, hemp seed lager.

102 48 ESPIRITUOSOS
Fluère, espirituosos sem álcool.

52 ENOTURISMO

52
A Serenada.

58 ELES, OS QUE INVESTEM POR CÁ

Domínio do Açor e Quinta da Pedra Alta.

74 TEJO
Hugo Mendes e Quinta da Atela.

84 ROSÉ COM ESTÁGIO

A nobreza também em rosa.

90 UM PASSEIO PELA GUARDA

Roteiro que atravessa o que de melhor se pode ver, comer e beber.

102 TIROL DO SUL

Segredo gourmet italiano.

112 COZINHAR EM POTES DE FERRO

Experiência ímpar no Ferrugem de Renato Cunha.

118 CRÍTICA GASTRONÓMICA

Kaigi, Porto.

122 PROVA VERTICAL

Os Porto Vintage da Croft e Quinta da Roêda. 84 118
128 NOVIDADES
As novas entradas do mercado.

144 GUIA REVISTA DE VINHOS

158 EVENTOS
Douro Wine City.
UVVA, Amarante.

162 NEW AGE WINE PRODUCER

João Oliveira.

@revistadevinhos
 EDITORIAL

O exemplo
do Peru
Curadores e produtores do Peixe em Lisboa por mais de uma
década, trouxemos a Portugal alguns dos melhores cozinheiros do
mundo, que enalteciam as suas origens e espelhavam as apostas
dos respetivos países. Virgílio Martinez foi um desses chefes. Não
veio sozinho, trouxe com ele uma série de produtos que represen-
tavam a biodiversidade peruana para mostrar como dialogavam
com o famoso peixe de Portugal. Esta era a essência do evento:
conhecimento e partilha. Martinez conquistou quem teve a opor-
tunidade de o ver, ouvir e provar. Fui uma dessas pessoas e passei
a acompanhar ainda mais o seu percurso e o contexto em que
ele se fazia. Em 2015, tive a oportunidade de visitar o já famoso
restaurante Central, em Lima. Aí percebi que essa experiência
gastronómica se haveria de tornar ainda mais significativa e lata,
pois vivia num contexto global e numa estratégia nacional que
via a gastronomia, os produtos locais e a identidade da cozinha
peruana como um instrumento para trabalhar a autenticidade e a
Guarda
notoriedade do destino.
Wine Fest
Há umas semanas, o Central foi eleito melhor do mundo por uma das mais cobiçadas e emblemáticas listas, A segunda edição realiza-se
a “The World's 50 Best Restaurants”, aquela que se está a tornar numa referência e numa espécie de guia de 14 a 16 de julho, na
emblemática Alameda de
espiritual para quem vive, trabalha e viaja por amor à gastronomia – e são cada vez mais esses viajantes. Esta
Santo André, na Guarda,
consagração reconhece o mérito e a visão de Virgílio Martinez e com ele, bem como com os demais que aí
com muita música,
estão – só no TOP 50 há outros três – consolida-se a posição do Peru enquanto dos destinos gastronómicos
gastronomia e novidades
mais extraordinários do planeta. dos produtores de vinho
Nesta consolidação, de um lado está a visão extraordinária de Martinez, que aqui personifica todos os chefes da Beira Interior, do Douro
que vão além de si e são capazes de criar uma filosofia inspiradora e sustentável, partilhada; do outro, uma
e do Dão. Uma organização
do Município da Guarda e
estratégia que vai muito além das portas e das mesas de um restaurante, que trabalha de forma integrada de fio
da Comissão Vitivinícola
a pavio, que vai da origem – neste caso o produto – passa pela valorização e interligação de setores – agricul-
Regional da Beira Interior,
tura, economia, educação e turismo – e termina com a projeção e promoção, consubstanciando uma estratégia com produção Essência
governamental. Company e o apoio à
Se olharmos para este TOP 50, percebemos que há nova geografia gastronómica no ar, com uma força cada
divulgação da Revista de
Vinhos.
vez maior da América Latina. Acredito que muita desta força e deste modus operandi se inspire no modelo
espanhol. Aposta na educação, e conhecimento e investigação, fortes campanhas de promoção da sua diversi-
dade de produtos e gastronomia, chefes incontornáveis, sendo o país visto como território de excelência para
quem quer fazer da gastronomia a sua vida, para quem tem na gastronomia a sua vocação. Muitos destes
chefes também vieram ao Peixe em Lisboa e ajudaram a tornar este evento uma marca, sendo aguardado por
profissionais e consumidores, ano após ano, para conhecer o que se andava a fazer por Portugal e pelo mundo.
Sabendo que tudo tem início e fim, o Peixe em Lisboa poderia ter evoluído e, se vontade houvesse, integrado
uma estratégia mais ampla, ser uma etapa na promoção de Portugal, que tem no peixe e no marisco um dos
seus mais preciosos ativos… e tantos outros tem.

Para vencer não há segredos, apenas protagonistas, visão, estratégia e vontade. E, acima de tudo, trabalho,
rigor e paixão pelo país e pelo que se faz. Portugal tem tudo – potencial, talento, protagonistas, produtos,
diversidade, produtores, chefes e cozinheiros de mão cheia… Mas união e vontade são praticamente nulas, con-
certação entre setores não existe, aposta numa educação de excelência não se vê, ao que acresce falta de visão
e incapacidade para desenhar uma estratégia sustentável, que resista à força do faz-se porque se acha que…

Nuno Guedes Vaz Pires, diretor

NUNOPIRES@ESSENCIADOVINHO.COM
EDIÇÃO Nº 404 / JULHO 2023
@NUNOGVPIRES

6 · Revista de Vinhos ⁄ 404 · julho 2023 @revistadevinhos

 V I N H O D E CA PA

NESTA EDIÇÃO COM A

REVISTA DE VINHOS!
À beira de celebrar 25 anos de enologia, Rui Madeira volta a
surpreender com um vinho rosé que reflete o terroir da Beira
Interior, com vinhas instaladas a 750 metros de altitude na
Vermiosa, Figueira de Castelo Rodrigo, onde os solos graníticos
confundem-se com filões de quartzo.

VALE DE LINHA DE APOIO: (+351) 214 337 000

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APRESENTAÇÃO OPCIONAL DESTE VALE NO SEU PONTO DE VENDA.
NÃO ACUMULÁVEL. Seja responsável. Beba com moderação.
Dias úteis, 9h30-13h e 14h30-18h
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Stock limitado. Promoção válida na compra da revista
+ garrafa na sua banca habitual, com a apresentação
do vale de desconto desta página.
 JULHO

VINHO
Beyra Quartz
2022
DE CAPA
7,00 €
Beira Interior / Rosé /
Rui Roboredo Madeira
Vinhos

Elaborado com base

nas castas autóctones
Mourisco, Tinta Roriz,
Touriga Nacional e
Rufete, nasce um vinho
rosé sedutor e original,
de aroma marcadamente
mineral, frutos vermelhos,
groselhas e romãs. Na
boca apresenta uma acidez
surpreendente, com grande
volume, a denotar a origem
em altitude das uvas.
Fará as delícias das mesas
estivais.
 OPINIÃO

Sarah Ahmed, jornalista e crítica de vinhos

Sarah Ahmed é uma reputada jornalista e crítica de vinhos britânica, especializada

em vinhos portugueses e australianos, no blogue "The Wine Detective".

Segredos da talha
A Wine Detective investiga a obra ‘Talha Tales,’
bem como outras revelações e exortações.

E
xiste alguma região em Portugal que
ainda não tenha produzido vinho em ter-
racota? Provei recentemente o meu pri-
meiro exemplar do Tejo, Séries Singulares
Castelão 2021, da Companhia das
Lezírias, cujos vinhos de topo impressionam. O renas-
cimento desta antiga tradição parece imparável, pelo
que o novo livro de Paul White é mais que oportuno.
“Talha Tales, Portugal’s Ancient Answer To
Amphora Wines” (Amazon), explora as origens e
a evolução da vinificação em barro no Alentejo – a
sede da categoria em Portugal – colocando-a num
contexto global e histórico. Dezassete perfis deta-
lhados de produtores forneceram informações sobre
o terroir, castas e filosofia individual de vinificação.
As sugestivas notas de prova de Paul White incluem
resenhas do raro acervo museológico da Adega José
de Sousa, que remonta a 1940.
Apesar do título do livro, o autor destaca a diferença
entre talhas e ânforas. Os romanos usavam potes
maiores e redondos chamados dolium para fazer
vinho; as ânforas serviam apenas para o transporte de
vinho, diz White. Os artigos 'Amphora Triptych', de
leitura desenvolta mas aprofundados, que constam do
seu portal, WineDisclosures.com, lançam luz sobre os
primeiros exemplos conhecidos da cultura e prática
de vinificação em barro. Cobrem os vinhos ‘qvevri’ da
Geórgia, os potes ‘karas’ da Arménia – os mais antigos
(da Caverna de Areni) datados de 6.200 a.C. –, bem
como os vinhos ‘talha’ do Alentejo.
Atualização do ‘Amphora Triptych’ de White,
a obra ‘Talha Tales’ relata descobertas e teorias
recentes, incluindo algumas revelações inovadoras
que, diz White, surgiram “poucas horas antes de
o livro ir para a prensa”. Como se diz, compre o
livro! Sem ‘spoilers’, podemos revelar que, em geral,
White afirma que a história da vinificação em barro
em Portugal é significativa porque “os únicos locais
onde as antigas técnicas de vinificação em potes de
barro sobreviveram continuamente até os tempos
modernos são a Geórgia e o Alentejo. A tradição da
Geórgia é mais antiga, datando de 8.000 a 10.000
anos e a do Alentejo é de cerca de 3.000 a 4.000
anos, via Roma, Fenícia e provavelmente os próprios
tartessos de Portugal antes deles”. Afinal, nem todos
os caminhos levam a Roma…
O capítulo intitulado ‘As Castas Tradicionais da
Talha’ contém mais revelações (pelo menos para
mim). White relata descobertas recentes de que
algumas castas usualmente vinificadas em talha
apresentam um DNA altamente distinto, porque as
castas silvestres europeias originais que antecederam
a última era glacial sobreviveram, de facto, durante
os verões quentes de partes do sul da Europa, espe-
cialmente no interior e litoral da Península Ibérica, e,
“principalmente, no Alentejo”. Acrescenta um frisson
extra à história varietal única que torna Portugal
muito particular no que toca aos vinhos de talha.

10 · Revista de Vinhos ⁄ 404 · julho 2023 @revistadevinhos

De um Peso
mais criterioso.
Combinando tradição e inovação, escolhemos parte do
fruto das melhores parcelas. Para o Herdade do Peso Reserva,
criamos com materiais nobres e deixamos o tempo atuar,
fazer a sua magia. A magia de criadores, verdadeiros artistas
no uso dos condimentos que a natureza nos dá e que com
eles criamos um mistério e complexidade únicos. Uma
descoberta do melhor de diversas castas, onde desvendamos
a Alicante Bouschet e Touriga Nacional além-fronteiras. ,)6(%()(34)73'31
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SEJA RESPONSÁVEL. BEBA COM MODERAÇÃO.

 OPINIÃO

Sarah Ahmed, jornalista e crítica de vinhos

Segundo Paul White, “os

únicos locais onde as antigas
técnicas de vinificação em
potes de barro sobreviveram
Uma questão de estilo continuamente até os tempos torna consideravelmente
mais tânico…”. Esse período
modernos são a Geórgia
Observando a “longa, mais longo de contacto
longa relação evolutiva e o Alentejo. A tradição com as películas explica
entre si” das castas e das da Geórgia é mais antiga, por que White considera o
talhas, White especula: “As estilo ‘qvevri’ como “a base
castas atraíram a talha ou o datando de 8.000 a 10.000 do movimento do vinho
contrário?” A questão não anos e a do Alentejo é de 'laranja'”.
parece tão fantasiosa ao E acrescenta que “outros
lermos a secção intitulada cerca de 3.000 a 4.000 produtores de vinho ita-
‘Terra-cotta's New World anos, via Roma, Fenícia e lianos, ao notar em museus
beachhead’ no texto do do país a existência de potes
'Amphora Triptych' sobre provavelmente os próprios romanos ‘acima do solo’,
‘karas’ arménios. White tartessos de Portugal antes copiaram-nos, pelo que
relata as experiências de esta tornou-se a tecnologia
um produtor baseado em
deles”. Afinal, nem todos os favorecida globalmente pelo
Oregon, que fermentou caminhos levam a Roma… movimento contínuo do
várias castas diferentes em ‘vinho de terracota’”. Sem
recipientes diversos (inox, dúvida, ajuda o facto de, em
vários tamanhos de carvalho, ovos de cimento e 2008, a Artenova da Toscana ter revivido (e ino-
talhas feitas localmente). O impacto no tanino, acidez, vado) na arte de produzir potes de dolium. Sediada
sensação na boca, aroma, sabor e álcool - ou seja, em Impruneta (cujos fornos, observou White,
em tudo - variou significativamente, dependendo da produziram as telhas que “ainda hoje protegem o
casta e, além disso, do formato do recipiente. Duomo de Brunelleschi após 700 anos de desgaste”),
Ainda há muito a descobrir sobre a vinificação em esta pequena empresa familiar comercializa potes
talha. Como White bem observa, o moderno movi- Artenova em 25 países e conta nada menos que 68
mento do vinho ‘ânfora’ remonta as suas origens até produtores de vinho franceses nos seus registos.
cerca de 20 anos, com os vinhos brancos de Joško No capítulo 'Talha: A Perfect Winemaking
Gravner da região italiana de Friuli-Venezia Giulia. Machine', White exalta as virtudes do design portu-
Não me tinha apercebido isso, porque “as tradições guês simples “tipo funil, no topo de um globo, colocado
romanas não sobreviveram em Itália” e, segundo sobre um cone”, especialmente quanto ao processo
White, “Gravner não tinha ideia de que as tradi- exclusivo efetuado pela gravidade. Mais tarde, ao
ções romanas dos potes de barro sobreviveram no refletir sobre o futuro da produção de talha, lamenta
Alentejo”, pelo que ‘importou’ técnicas da Geórgia. O o facto de o Alentejo ainda não ter um produtor de
livro ‘Talha Tales’ explica a importantíssima distinção talha em grande escala quando, exorta, “há clara-
entre talhas pousadas no pavimento das adegas, com mente um mercado pronto para ela”. O autor oriundo
escorrimento por gravidade e filtragem natural, e de Oregon deve saber. A razão pela qual chama ao seu
as ‘qvevri’ que, sendo enterradas no subsolo (quase Estado natal a 'testa de ponte do Novo Mundo da ter-
até ao topo), exigem uma drenagem mais trabalhosa, racota' deve-se em grande parte a Andrew Beckham,
pela superfície, com baldes. O autor destaca igual- que descreve espirituosamente como “o mais pró-
mente a grande diferença na abordagem de vinifi- ximo de Walter White da série ‘Breaking Bad’ a que o
cação, que impacta fortemente o estilo. Enquanto movimento da terracota chega”. A onda de interesse
os vinhos tradicionais de talha passam dois a três pelos vinhos de talha portugueses prova que este “é
meses em contacto com as películas, “o vinho qvevri um excelente exemplo de algo verdadeiro, simples e
é mantido com as películas por seis meses, o que o puro, que vence no final”.

12 · Revista de Vinhos ⁄ 404 · julho 2023 @revistadevinhos

 OPINIÃO

Jamie Goode, 'wine writer'

‘Wine writer’, cronista do The Sunday Express, autor do blogue wineanorak.com, é doutorado em Biologia de Plantas e co-chair do International
Wine Challenge. Assina esta colaboração regular na Revista de Vinhos e também na brasileira Gula.

Castas e regiões
A maioria das regiões enfrentará não apenas um futuro mais quente,
mas também um futuro mais variável e climas mais extremos.

N
uma conferência recente que teve lugar
na região de Finger Lakes, no estado de
Nova York, moderei uma sessão em que
o tópico em discussão eram as castas,
ditas novas e antigas. Num mundo de
milhares de castas, onde apenas uma dúzia é ampla-
mente plantada, há uma certa crise de diversidade.
Quando os vinhos começaram a ser comercializados
por casta, o fenómeno começou a encorajar todos os
operadores a concentrarem-se no mesmo conjunto
das mais célebres variedades francesas. É compreen-
sível: a casta dá uma boa pista sobre o sabor do vinho,
pelo que o consumidor só precisa de saber o nome das
famosas, em vez de uma miríade de topónimos, para
escolher um vinho de que goste.
Mas esta restrição da diversidade de castas leva-
-nos a uma situação em que se perdem efetivamente
muitas castas excelentes. Há muitos constrangimentos
por onde a diversidade varietal sofreu. A mais signi-
ficativa foi a crise da filoxera, quando muitas vinhas
do mundo foram replantadas em porta-enxertos ame-
ricanos e, com isso, não só se perderam muitas vinhas
(houve uma redução generalizada da área de vinha)
como também muitas variedades antigas foram esque-
cidas. Algumas foram abandonadas por boas razões
ou, pelo menos, boas razões à época. Mas se a ênfase
está na qualidade e não na quantidade, e há necessi-
dade de variedades de ciclo mais longo que produzem
menos álcool potencial, algumas dessas variedades
abandonadas podem ser ótimas para os vinhos de hoje.
A escolha da casta é importante, porque as vinhas
demoram três anos a começar a produzir uvas e per-
manecem por, pelo menos, 20 anos, pelo que a expe-
rimentação não é fácil, sendo necessário partir de pal-
pites bem fundamentados.
Como obtivemos as variedades que temos atual-
mente? Originalmente existiram dois centros de
domesticação de vinhas silvestres, um no Cáucaso
(atual Geórgia, Arménia e Azerbaijão) e outro no
Levante (Israel, Jordânia e Líbano). Isso ocorreu há
11.000 anos, logo no nascimento da agricultura. As
vinhas domesticadas, selecionadas por serem her-
mafroditas, para cachos e uvas de maior dimensão,
espalharam-se a partir deste último centro de domes-
ticação pelo mundo antigo. Encontraram o caminho
para a Europa e, uma vez lá, ocorreram novos cru-
zamentos com vinhas selvagens. Eventualmente,
surgiu a diversidade de variedades que temos hoje.
Curiosamente, há muito mais diversidade nessas
videiras domesticadas do que nas populações selva-
gens, incluindo variedades brancas (na natureza, as
uvas seriam de cor vermelha/preta).
Cada região, por sua vez, desenvolveu o seu próprio
conjunto de castas. Nas regiões clássicas do Velho
Mundo, assumimos que aquelas que uma região
escolheu são as que apresentam melhor desempenho
num ano médio, após muitas gerações de experiência.
Mas isso pode não ser sempre o caso. Sancerre já foi

14 · Revista de Vinhos ⁄ 404 · julho 2023 @revistadevinhos

 OPINIÃO
Jamie Goode, 'wine writer'
dominada por Pinot Noir, por exemplo, mas agora é
principalmente Sauvignon Blanc. No Douro, a Touriga
Nacional era uma variedade menor, raramente culti-
vada, mas nas plantações desenvolvidas desde os anos
80 assumiu uma posição privilegiada. Bordéus costu-
mava ter muito Malbec, mas agora tem muito pouco.
No chamado Novo Mundo do vinho, muitas regiões
começaram com bastantes variedades para conve-
niência comercial, tanto quanto para experimentação.
Se a maioria dos seus clientes for local, estes vão
querer Chardonnay, vão querer Cabernet Sauvignon,
vão querer Shiraz, vão querer Pinot Noir e assim por
diante, mesmo que não seja possível fazer ótimas ver-
sões dessas variedades no mesmo local. E há também
o fenómeno pelo qual uma região torna-se famosa por
uma casta, de modo que, embora outras variedades
também possam dar-se bem, todos procuram apenas
aquela única variedade que desenvolveu algum esta-
tuto de celebridade. Marlborough na Nova Zelândia
seria um bom exemplo: até 1990, a casta Müller
Thurgau estava mais disseminada na região do que
Sauvignon Blanc, mas agora é esta última que domina
o encepamento, e há menos interesse comercial em
Chardonnay ou Pinot Noir de Marlborough, embora
possam seja excelentes. E, em Napa Valley, existia
outrora um conjunto diversificado de variedades inte-
ressantes, bem adaptadas ao clima e aos solos, mas tal
é a importância comercial da Cabernet Sauvignon,
alcançando um preço médio de 8.000 US$ a tone-
lada, que está a ganhar terreno à custas de outras
variedades.
Algo que tem acontecido em regiões antigas estabe-
lecidas fora dos clássicos dos vinhos de topo é o aban-
dono das suas próprias castas autóctones em favor das
celebradas variedades francesas: se for possível pro-
duzir um grande Chardonnay, ou Cabernet Sauvignon,
ou Pinot Noir, por exemplo, as pessoas tomam nota.
Isso aconteceu na década de 1990 na Grécia, e também
ocorreu em algumas regiões portuguesas e espanholas.
É compreensível, porque até recentemente o mundo
do vinho ignorava variedades de sonoridade incomum
e algumas dessas interpretações dos clássicos fran-
ceses criaram fama para os seus produtores. Pense
em Mas de Daumas Gassac depois de mudar das
variedades do Languedoc para Cabernet Sauvignon
e a aclamação que este vinho alcançou. Ou a Bodega
Torres, com o Black Label Cabernet Sauvignon e o
Milmanda Chardonnay. Mas as coisas mudaram e a
próxima geração está a regressar às variedades locais.
Regresso ao futuro
O caos climático realmente lançou luz sobre as
castas e, em particular, na necessidade de desenvolver
novas ou trazer de volta as esquecidas castas velhas.
As vinhas do futuro precisarão de ser mais resilientes,
porque a maioria das regiões enfrentará não apenas
um futuro mais quente, mas também um futuro mais
16 · Revista de Vinhos ⁄ 404 · julho 2023
variável e com climas mais extremos. Essa perspetiva
tem feito muitos viticultores pensarem no que estão a
plantar. Tem havido um interesse crescente em varie-
dades que se dão bem em climas quentes e que podem
enfrentar melhor os períodos de seca. A variedade
grega Assyrtiko tem origem em Santorini, mas agora é
encontrada por toda a Grécia, e o produtor australiano
Jim Barry importou-a e plantou-a em Clare Valley, com
bons resultados.
Está também em andamento um trabalho de criação
para produzir novas variedades resistentes a doenças.
Muitas destas novas castas estão a ser plantadas, mas
como as videiras geneticamente modificadas não são
aceites, esse trabalho de melhoramento cria novas
variedades, o que pode gerar dificuldades. O mercado
pode lidar com novas variedades ou estamos presos às
que temos? Nesse sentido, as regiões onde o lote é a
norma estão em melhor situação, pois as castas podem
ser substituídas. O ‘field blend’ é uma aposta clássica
que está a regressar em força em algumas regiões.
Muitas castas cultivadas em conjunto geram um grau
superior de resiliência nas vinhas, essencial diante de
um clima mais variável.
Mas, em vez de criar novas variedades, podemos
explorar as velhas variedades esquecidas. No
sudoeste de França, a união de cooperativas Plaimont
demonstrou interesse na herança genética das castas
raras nativas que costumavam ser cultivadas mais
amplamente na região antes da chegada da filo-
xera. Examinaram variedades locais antigas no seu
Conservatoire Ampélograhique, que plantaram em
2002 em Pouydraquin. Esta coleção tem cerca de
20 vinhas, cada uma destas com 37 variedades viní-
fera diferentes, uma vinífera selvagem (V. sylvestris)
e uma versão tetraplóide da casta Pinenc. As micro-
vinificações resultantes mostram que algumas castas
foram justamente esquecidas: dão baixos rendimentos
e vinhos muito vulgares. Mas outras mostram-se pro-
missoras e, não menos importante, tardias.
Esta é uma casta que vai marcar presença nas vinhas,
porque dá vinhos encantadores, com álcool moderado
e um sabor apimentado distinto. A empresa espanhola
Torres lançou a sua própria pesquisa de castas antigas
locais que, no seu caso, são catalãs. Muitas destas
foram “perdidas” aquando da filoxera de finais do
século XIX, o que provou ser um constrangimento que
levou ao abandono de variedades consideradas muito
difíceis de cultivar ou de menor rendimento. A Torres
colocou anúncios nos jornais direcionados a agricul-
tores que tivessem exemplares desconhecidos nas suas
vinhas. Muitos responderam e, do vasto conjunto de
vinhas examinadas, cerca de 50 não correspondiam
a nenhuma das catalogadas, estando potencialmente
ameaçadas de extinção. Assim, Torres cultivou-as e,
por um longo período, identificou cinco das mais pro-
missoras: Forcada (única variedade branca), Pirene,
Gonfaus, Moneu e Querol. Estão atualmente a gran-
jeá-las comercialmente e libertaram-nas para outros.
@revistadevinhos
 Quinta do Ortigão
Apartado 119 · 3780-227 - Anadia
Telef-918 295 104 · Distribuição Nacional: MISTERWINE, LDA · geral@misterwine.pt · Seja responsável, beba com moderação.

1890

QUINTA DO
ORTIGÃO

A Bairrada no seu copo

Ortigão Baga Bruto
 OPINIÃO

Bento Amaral, enólogo

Apaixonado pela temática das harmonizações, Bento Amaral foi diretor dos serviços técnicos e de certificação e responsável
da câmara de provadores do IVDP. Atualmente impulsiona o projeto inclusivo “Humanwinety” e é docente universitário.

A inclusão social
no mundo do vinho
Sustentabilidade social. Cada um de nós, querendo-o, tem a oportunidade de criar
condições para a inclusão. É tempo de parar e perguntar-se:
qual é a minha formade colaborar?

C
omo uma parte dos leitores saberá, sou
tetraplégico e tenho a felicidade de ser
um (raro) caso de sucesso de inclusão de
uma pessoa de um grupo minoritário no
mundo do vinho em Portugal. É natural
que seja esse o motivo para este assunto me ser muito
querido.
Exatamente por causa disso, e por ter uma empresa
nessa área, estava a adiar a redação de um artigo sobre
o tema, para ganhar algum distanciamento emocional.
Contudo, na preparação de uma conferência sobre
esta matéria, deparei-me com dois casos de inclusão
social, um na Argentina e outro na Nova Zelândia, que
me impressionaram e fizeram debruçar-me sobre este
assunto.
Como é sabido, a sustentabilidade social é um dos
pilares da sustentabilidade como um todo, sendo
os outros vetores a sustentabilidade económica e a
ambiental. O primeiro vetor é, obviamente, assegurado
por qualquer empresa para evitar a falência e garantir
a sua sobrevivência. A sustentabilidade ambiental
tem sido ultimamente uma preocupação latente. O
principal suspeito para tal facto são, evidente e mere-
cidamente, as alterações climáticas que nos levaram
a pensar e a agir de um modo mais amigo do nosso
planeta. Este movimento transversal também ocorre
naturalmente o mundo do vinho. O parente pobre da
sustentabilidade tem sido a sustentabilidade social,
eventualmente pela complexidade da sua implemen-
tação. Porém, não significa que não existam belíssimos
casos nesta área.
Numa visita a um amigo residente em Kolkata, na
Índia, os neozelandeses Alanna e Pete resolveram
tomar um atalho por uma ruela onde se encontravam
várias adolescentes a prostituírem-se. Repararam que
algumas eram de etnia diferente, tendo ficado a saber
que tinham sido raptadas antes de ali estarem a ofe-
recer o corpo a troco de dinheiro.
O acontecimento mudou a vida de Alanna e Pete.
Pesquisaram e descobriram que, atualmente, existe
mais gente escrava do que em qualquer outra época.
De regresso ao seu país, criaram uma série de vinhos
intitulada “27 seconds” para lembrar que a cada 27
segundos uma pessoa no mundo é feita escrava. O
lucro da venda desses vinhos reverte para organi-
zações que trabalham no combate ao esclavagismo,
nomeadamente a Associação Hagar.
Donald Hess pertenceu à quarta geração da Hess
Family States, fundada em Berna e com tradição na
indústria cervejeira. Expandiu os negócios com-
prando, em 1978, a famosa adega Mount Veeder, em
Napa Valley. Após outras aquisições chegou a vez da
Argentina, adquirindo a empresa mais antiga do país,
Colomé.

18 · Revista de Vinhos ⁄ 404 · julho 2023 @revistadevinhos

 OPINIÃO

Bento Amaral, enólogo

A Humanwinety, empresa de que sou

sócio (declaração de interesse), está a ser
implementada de modo a poder formar e
capacitar pessoas pertencentes a grupos
minoritários e incluí-los no mundo do
vinho e da hotelaria.

Adepto das práticas biodinâmicas, implemen-
tou-as naquela propriedade. Todavia, entendia que
a sustentabilidade deveria estender-se às pessoas da
localidade mais próxima, Molinos. Empregou pelo
menos uma pessoa de cada agregado familiar. Esta
política fez com que várias famílias regressassem
aos seus lares originais, tendo aumentado a popu-
lação do pueblo de 180 para 450 pessoas. Donald
garantiu que qualquer pessoa que voltasse à terra
de origem teria um emprego na sua propriedade ou
era qualificada para uma profissão necessária nas
redondezas. A transformação social não ficou por
aqui: contratou uma enfermeira para o centro local
de saúde; reconstruiu a igreja do século XIX para que
as pessoas pudessem assistir à missa debaixo de um
teto; o tamanho da escola foi duplicado; construiu
um campo de futebol; reconstruiu as casas locais
mantendo a traça, equipando-as com eletricidade e
água corrente.
Após sobreviver a diversas crises económicas
argentinas, é desfeiteado por persistentes infestações
de formigas, que se iniciaram em 2012, reduzindo em
18% a sua produção biodinâmica. Perante tão grande
devastação, e verificando que não poderia continuar
com as práticas vitícolas em que acreditava, vendeu
a Colomé em 2018 a Jorge Horácio de Brito que era
o administrador do maior banco argentino, Banco
Macro.
A Fundação Basset
e a Humanwinety
Gérard Basset é uma inspiração no mundo dos
vinhos. O único a conseguir passar os exigentes
exames Master of Wine e Master Sommelier e
ostentar o título de melhor “Sommelier do Mundo”.
Infelizmente, um cancro levou-o cedo demais. Em
honra do seu legado e da sua memória, a mulher
Nina, o filho Romané e o seu amigo Lewis Chester
criaram a Fundação Gérard Basset, que apoia enti-
dades e indivíduos através do financiamento de edu-
cação, treino e mentorado para a inclusão de pessoas
pertencentes a grupos minoritários no mundo do
vinho e da hotelaria. Através do apoio proporcio-
nado pela Fundação, várias centenas de pessoas têm
a oportunidade de estudar ou requalificar-se para
encontrar um trabalho nos setores acima referidos.
Existem também bons casos de inclusão em
Portugal, muitos deles preferindo fazê-lo de um
modo sóbrio e anónimo. Outros são bem conhecidos,
como a Associação Bagos d'Ouro, que é apoiada por
produtores da região do Douro e por doadores indivi-
duais, para possibilitar os estudos de crianças e ado-
lescentes desfavorecidos; o Plano de Sustentabilidade
dos Vinhos do Alentejo, cujo referencial inclui indi-
cadores associados aos recursos humanos e apoio à
sociedade local; ou ainda o apoio à população local
da Symington Family Estates, através da doação de
ambulâncias.
A Humanwinety, empresa de que sou sócio (decla-
ração de interesse), está a ser implementada de modo
a poder formar e capacitar pessoas pertencentes a
grupos minoritários e incluí-los no mundo do vinho
e da hotelaria.
Estas são algumas formas criativas que foram
encontradas para trabalhar verdadeiramente na sus-
tentabilidade social. Mostram que cada um de nós,
querendo-o, tem a oportunidade de criar condições
para a inclusão social. É tempo de parar e pergun-
tar-se: qual é a minha forma de colaborar?

20 · Revista de Vinhos ⁄ 404 · julho 2023 @revistadevinhos

 OPINIÃO

José João Santos, jornalista e crítico de vinhos

José João Santos, diretor de conteúdos da EV-Essência do Vinho, tem a paixão da escrita,
da reportagem, da formação e da prova. É ainda autor do podcast "Vinho, Palavra a Palavra".

A credibilidade
dos concursos
Nem todos os concursos são iguais e até os mais rigorosos frequentemente mostram
resultados suscetíveis de debate. Importa, por isso, explicar importantes detalhes,
porque ninguém deve comer gelados com a testa a ponto de acreditar que um vinho
banhado a ouro num concurso seja o pináculo dos vinhos mundiais.

A
primavera e o início do verão são a
época alta dos concursos internacionais
de vinho. No Hemisfério Norte é a altura
em que vinha e adega estão relativa-
mente tranquilos e, sob o ponto de vista
comercial e de marketing, é também um momento
mais calmo. Por entre competições que são referência
ou avaliações muito centradas em regiões, estilos ou
castas, a diversidade é atualmente assinalável.
Foi também recentemente que os concursos de
vinho estiveram na corda bamba pela opinião pública.
Compreensivelmente, admita-se, face à repercussão
mundial de uma reportagem trabalhada pelos jor-
nalistas do programa televisivo belga “On n´est pas
des pigeons” – numa tradução grosseira, “não somos
pombos”.
A peça tem como pressuposto a importância que
a generalidade dos consumidores atribui ao facto de
ver o selo de uma medalha – ou distinção equivalente
– acompanhar o rótulo de um vinho. Perante consu-
midores menos conhecedores e em contexto de super-
mercado, sim, a medalha funciona muitas vezes como
elemento persuasor e de confiança extra de compra.
Aliás, a reportagem estima que uma medalha possa
aumentar até 15% as vendas de um vinho. Mas, o
programa televisivo dedicado a questões de consumo
quotidiano quis, simultaneamente, testar a fiabilidade
dos concursos. E é neste particular que a coisa ficou
séria…
Num primeiro momento solicitou ajuda ao som-
melier Eric Boschman, eleito “Melhor Sommelier da
Bélgica” em 1988, para preparar uma degustação de
vinhos de supermercado abaixo dos 3,00€. O eleito
foi um tinto, o Delhaize Bonnes Vignes Rouge, um
Vin de France genérico, elaborado a partir das castas
Grenache, Carignan e Cinsault.
Há um requinte de deliciosa malvadez neste pro-
cesso. Os jornalistas alteraram o rótulo do vinho a
levar ao concurso para um mais pomposo Le Château
Colombier, a que acrescentaram a imagem de uma
pomba em alusão aos “pigeons”.
Pagaram a taxa de inscrição no concurso (54,00€)
acompanhada da respetiva análise laboratorial
(20,00€) e alcançaram uma surpreendente medalha
de ouro no concurso Gilbert & Gaillard International
Challenge, promovido pelo grupo editorial multimédia
detido por Philippe Gaillard e François Gilbert, de
origem francesa, e que hoje atua em 22 mercados.
Para lá do diploma a comprovar a medalha, o des-
critivo sobre o vinho foi elogioso: “Cor vermelha gra-
nada brilhante. Nariz tímido combinando frutas de
caroço, groselha, carvalho discreto.

22 · Revista de Vinhos ⁄ 404 · julho 2023 @revistadevinhos

 OPINIÃO

José João Santos, jornalista e crítico de vinhos

A credibilidade de uma
competição é a maior das
mais-valias, deverá ser
sempre a grande preocupação
Paladar suave, nervoso e de quem organiza. Tratando-se
rico com aromas jovens e de quem organiza. A malha igualmente de uma máquina
limpos que prometem uma deve ser apertada para que tem que pagar contas
agradável complexidade. e gerar proveitos, um con-
Evolução em especiarias finas salvaguardar o rigor. curso que estipula preços de
e um toque de fuligem. Muito inscrição de vinhos para ava-
interessante”. liação tem que garantir jurados competentes e consis-
O jornalista Samy Hosni candidatou-se entretanto a tência geral de prova para retribuir o esforço financeiro
provador. Online, conseguiu essa possibilidade e, sem dos produtores e das empresas que enviam os vinhos.
experiência, foi um dos 1.600 jurados de um concurso A malha deve ser apertada para salvaguardar o rigor.
internacional de vinhos que decorreu em Mâcon e Quem são os jurados dos concursos?
cujo painel de provadores era constituído, em 45%, Maioritariamente jornalistas e críticos de vinhos,
por amadores. Experiência prévia do jornalista como enólogos, sommeliers, importadores e distribuidores.
provador? Nenhuma. Agrupam-se em mesa de prova, regularmente entre
quatro a oito elementos, avaliam individualmente cada
Apertar a malha, apelar ao rigor vinho, sendo a nota final atribuída a que resulta da
média desse conjunto de provadores.
Felizmente, nem todos os concursos são iguais e Competições prestigiadas, como o Concurso
até os mais rigorosos frequentemente mostram resul- Mundial de Bruxelas ou o International Wine
tados suscetíveis de debate. Importa, por isso, explicar Challenge, trabalham de diferentes formas critérios e
importantes detalhes, porque ninguém deve comer logística de provas. Ao ter participado em diferentes
gelados com a testa a ponto de acreditar que um vinho sessões de ambos, reconheço-lhes credibilidade, pro-
banhado a ouro num concurso seja o pináculo dos fissionalismo e esforço contínuo para salvaguardar o
vinhos mundiais. rigor. Não são casos únicos.
Os mais conceituados vinhos do mundo não se Nas últimas semanas, quis o calendário e a agenda
sujeitam ao crivo dos concursos por duas razões que participasse em diferentes concursos num curtís-
principais: já possuem a notoriedade e o prestígio que simo espaço de tempo. Nos arredores de Nápoles, no
permite vender a muito bom/excelente preço; em con- Concours Mondial de Bruxelles – Sparkling Selection
texto de concurso, uma possível ausência de distinção 2023, atribuí boas pontuações a um conjunto muito
relevante poderia colocar em causa o prestígio e a con- homogéneo de espumantes da Moldávia, substancial-
sagração da marca. mente mais interessantes que os champanhes medianos
No polo oposto estão os vinhos que lutam pelo que calharam em sorte na mesa de provas que integrei.
reconhecimento e, muita vezes, por presenças mais Fiquei ainda feliz ao ter percebido a coragem de alguns
fortes nas prateleiras dos supermercados de diferentes produtores portugueses que sujeitaram a avaliação
países. São esses a esmagadora maioria dos vinhos ava- espumantes datados com alguns anos de garrafa, uma
liados nas competições internacionais. demonstração de confiança no trabalho realizado.
Para reduzir riscos de subjetividade, sempre inerente Na Guarda, em Valpaços e em Viseu, com organi-
ao juízo de uma avaliação, ou falta de rigor, vários con- zação das comissões vitivinícolas regionais da Beira
cursos seguem estratégias como fazer com que todos Interior, Trás-os-Montes e Dão, respetivamente,
os vinhos sejam provados mais do que uma vez por provei diferentes dezenas de amostras que ajudam a
jurados diferentes ou repetir a prova dos vinhos mais perceber a realidade destas denominações, ora com-
bem pontuados na fase final de atribuição de meda- provando o potencial ora exemplificando o trajeto que
lhas. A performance dos provadores é também ava- falta ainda cumprir. É um exercício importante e que
liada, com o mesmo vinho a ser provado pelo mesmo valorizo, precisamente porque permite provar vinhos
provador durante a mesma sessão, sem aviso prévio, que nem sempre são partilhados para avaliação da
claro, tentando assim perceber se há consistência ou Revista de Vinhos.
desvio na avaliação. Por falar em revista, a eleger a competição anual
Os vinhos são habitualmente provados apenas de maior entusiasmo seria o “TOP 10 Vinhos
havendo conhecimento do provador acerca da tipo- Portugueses”, que integra a programação do evento
logia e do ano de colheita. Outros concursos há, sobre- Essência do Vinho – Porto, onde provamos uma
tudo os de matriz mais temática, em que por vezes é pré-seleção na ordem de 60 vinhos, de diferentes
partilhada informação sobre a casta ou a origem. tipologias, que ao longo do ano anterior mais se evi-
A credibilidade de uma competição é a maior das denciaram na nossa publicação. Ali está “crème de la
mais-valias, deverá ser sempre a grande preocupação crème”, uma raridade nas competições de vinho.

24 · Revista de Vinhos ⁄ 404 · julho 2023 @revistadevinhos

 JULHO

VINHO
COMPRA EXCLUSIVA ONLINE EM
adegamae.pt
FORA
DA CAPA

AdegaMãe Vinhas

23,00 €
Velhas Vital 2019
Lisboa / Branco /
AdegaMãe

Vinho de cor limão palha, atrativa.

Boa concentração aromática, só
conseguida pela idade das vinhas
que lhe deram origem. Nariz com
aromas florais, fruta branca e uma
nota de pólvora que contribui
para a sua riqueza aromática.
Seco, com uma acidez fresca, boa
textura no paladar com diversas
camadas de complexidade,
resultando num final rico,
volumoso e equilibrado.

A AdegaMãe tem vindo a reforçar a

sua linha de vinhos monovarietais
e de parcela, demonstrando o
potencial dos vinhos atlânticos
de Lisboa. O terroir da Serra
de Montejunto, marcadamente
atlântico, é sabiamente explorado
pela dupla de enólogos Anselmo
Mendes e Diogo Lopes. Tal é
particularmente percetível nesta
segunda edição do AdegaMãe
Vinhas Velhas Vital, inserido na
categoria de vinhos de parcela CONDIÇÕES PARA
da casa. Feito a partir de vinhas COMPRA ONLINE EM:
com mais de 70 anos da Serra de adegamae.pt/vinho/vinhas-
Montejunto viradas a sul, esta velhas/
edição, tal como a anterior, de 2018, ADEGAMÃE VINHAS VELHAS
mantém a fermentação parcial em VITAL 2019
barrica e ovo de cimento. PVP recomendado de 23,00€
 ESCOLHAS DO MÊS

Para a Mesa

Desenhos a Kompassus
Há algo de muito particular na Bairrada, quando o assunto é a produção
de espumantes de elevada categoria. E, entre os seus melhores intérpretes,
a Kompassus tem olho especial.

PA R A A
E S
Não é para menos, quando sabemos que o seu

A M mentor, João Póvoas, é desde há muito um dos

médicos oftalmologistas mais referenciados em
Coimbra. Desde criança ligado à vitivinicultura
na sua terra natal da Cordinhã, decidiu aportar
a sua vivência de menino à produção de vinhos
característicos, verdadeiros vinhos de ‘vigneron’.
À marca chamou Kompassus, como que
definindo a precisão que lhes pretendeu desde
sempre incutir, e que se revelou ainda mais cer-
teira quando juntou ao projeto o “olho clínico”
do enólogo-amigo Anselmo Mendes e, mais
tarde, com o apoio da sua ‘discípula’, Patrícia
Santos.
Como homem da vinha e do vinho, João Póvoa
construiu uma marca que é hoje uma referência
bairradina, celebrando já 25 anos. Quanto ao
vinho, esse, é a interpretação de uma casta
típica de Champagne em solos bairradinos, um
exemplo do poder da evolução em espumantes.

93
Kompassus Grande Reserva
Pinot Noir 2013
Bairrada / Espumante / Kompassus Vinhos
—
Cor salmão, laivos alaranjados. Notas de salicórnia,
cereja e panificação. De acidez crocante e leve
especiaria, tem mousse generosa, precisão de volume
e um final de excelente textura. JJS
Consumo: 2023-2028
45,00€ / 8ºC

26 · Revista de Vinhos ⁄ 404 · julho 2023 @revistadevinhos

 ESCOLHAS DO MÊS

Para a Cave

Monte Xisto, a magia

do Douro Superior
Lentamente, como o fluir do rio que passa junto à Quinta do Monte Xisto,
vão-se escrevendo as próximas linhas de um novo clássico do Douro.

PA R AE João Nicolau de Almeida, filho do criador

A C AV do Barca Velha, Fernando Nicolau de Almeida,

sobrinho de José Ramos Pinto Rosa, decidiu
certo dia começar a juntar terras no Douro
Superior que tão bem conhece, ou não fosse
um dos mentores e criadores da Quinta da
Ervadoira, propriedade-modelo de delineou
enquanto trabalhou na Ramos Pinto.
Mas só doze anos depois conseguiu com-
prar os 40 hectares de terra que queria. Estava
fundada a Quinta do Monte Xisto, projeto a
que juntou os seus três filhos, Mateus, João e
Mafalda. Ali, o formato do rio, que faz 90 graus
e fica de sul para norte, em vez de este para
oeste, junta exposições norte e sul, em dife-
rentes altitudes, na mesma propriedade.
Os filhos adotaram filosofias de viticultura
e vinificação muito próprias, aproximando-se
progressivamente de práticas bio e biodinâ-
micas. O resultado pode medir-se em vinhos
como este Quinta do Monte Xisto, que se acerca
da décima colheita no mercado, referência à
qual já se juntaram outras. E assim se escreve
um novo clássico do Douro.

94
Quinta do Monte Xisto 2020
Douro / Tinto / João Nicolau de Almeida
& Filhos
—
Rubi escuro. Florais silvestres seguidos de cereja
vermelha, bergamota, chão e cedro. Tanino firme
mas equilibrado, estrutura elegante, de final
notavelmente profundo e sedoso, com nuances de
floresta. Um grande vinho, que irá perdurar. JJS
Consumo: 2023-2040
70,00€ / 16ºC

28 · Revista de Vinhos ⁄ 404 · julho 2023 @revistadevinhos

 94
Kompassus Private
Colection 2019
Bairrada / Branco /
Kompassus Vinhos
30,00€ / 11ºC
- 42,00€ / 11ºC
Amarelo limão. Perfume
floral inicial, seguindo-se
folhagem seca, casca de
laranja e fósforo. Tenso e
vibrante, detentor de uma
acidez que o espevita ao
longo de toda a prova, tem
um classicismo final que
é cada vez mais raro. Vai
crescer com o tempo.
92
Kompassus Baga
Coleção Privada
2022
Bairrada / Rosé /
Kompassus Vinhos
- Dourado, reflexos
Cor salmão aberta. Floral
elegante, apontamentos
de romã e cereja delicada.
Bondoso e bem definido,
de acidez sólida, notável
amplitude e uma elegância
inesperada. Termina
assertivo e untuoso,
profundo e senhorial. Um
rosé de primeira linha! JJS
92
Malvasia Fina
By António 2021
Douro / Branco /
Maçanita Vinhos
21,95€ / 11ºC
- Dourado, matizes alaran-
esverdeados. Notas de
melaço de fruto de caroço,
algum petróleo e fósforo.
Glicerino e texturado, alia
volume e acidez, tensão
e até algum salino. O final
projeta-se muito bem,
perdura longos minutos e o
ADN oxidativo é garantia de
boa guarda. JJS
91
Belfo 2021
IVV / Branco / Arribas
Wine Company
22,00€ / 11ºC
- Wines
jadas. De perfil oxidativo,
revela noz, pimenta branca
e pêssego. Tenso e de
acidez que faz salivar, tem
ligeiro tanino e está repleto
de sabor até final. Termina
profundo e salgado. Um
vinho de camadas, que
quase se mastiga. JJS
91
Parapente Vinhas
Velhas 2021
Trás-os-Montes / Branco
/ Pine Nuts Vines &
29,99€ / 11ºC
-
Limão brilhante. Belíssimo
nariz de lima e limão, ervas
aromáticas como a sálvia,
notas de baunilha da
madeira, tudo num perfil de
frescura, mais contido que
eloquente. A boca também
é condizente, conjuga
austeridade, frescura e boa
tensão, com um final sápido
e citrino.

b b
A escolha de s A escolha de a
José João Santo Guilherme Corrê

30 · Revista de Vinhos ⁄ 404 · julho 2023 @revistadevinhos


90
Carpe Vitae 2019
Regional Tejo / Tinto /
Casal da Coelheira
60,00€ / 16ºC
- -
Rubi. Florais silvestres,
cereja escura, algum
citrino, folha de tomate
e grão de café. Tanino
firme, muito boa acidez,
volume altivo e final bem
proporcionado - em sabor,
textura e persistência. Pelo
perfil, um todo o terreno
gastronómico. JJS
@revistadevinhos
ESCOLHAS DO MÊS
Vinhos de patamar superior e excelente, que revelam
terroir e têm aptidão de garrafeira.
Pode também encontrá-los online em vinha.pt
90 90
Dona Maria 2022 Mingorra Reserva
Alentejo / Rosé / Júlio 2019
Bastos Regional Alentejano /
9,95€ / 11ºC Tinto / H. UVA
14,49€ / 16ºC
Cor salmão. Elegante - -
expressão floral, Cor vermelha, notas
complementos de romã e frutadas, fruta vermelha
cereja vermelha. Untuoso presente, ligeiro especiado
e tenso, senhor de boa onde a madeira está a
acidez que lhe ampara toda envolver. Sabor seco,
a estrutura, termina muito taninos presentes,
sério. Aposta segura para alguma secura, madeira
gastronomia. mais evidente, frutado
e especiado. Bom
corpo e final agradável
e equilibrada. Escolha
acertada para pratos de
tacho.
b b
A escolha de ires A escolha de
Nuno Guedes Vaz P Rodolfo Tristão
90
Quinta do Gradil
Reserva 2019
Regional Lisboa / Tinto /
Quinta do Gradil
19,94€ / 16ºC
Rubi denso, nariz
sofisticado, complexidade
e amplitude. Floral e fruta
de grande qualidade.
Especiarias. Boca
imponente de estrutura,
mas acessível nos taninos,
tem frescura, é sumarento
e um belo acabamento
de balsâmicos muito
sugestivos. Muito bem!
b
A escolha de
Manuel Moreira
julho 2023 · 404 / Revista de Vinhos · 31
90
Zafirah 2022
Vinho Verde (Monção
e Melgaço) / Tinto /
Constantino Casimiro
Barbosa Ramos
13,00€ / 14ºC
-
Rubi. Lembra a franqueza
de adega em vindima.
Notas de morango, cereja
e florais de rosa. Acidez
vincada, tanino fino,
ligeiro "pico", frescura e
sensação minerais. De final
leve e viciante, tem uma
identidade que remete a
outros tempos. Refresque-o
ligeiramente. JJS
 89 89
Dona Maria Viognier Esporão Colheita
2022 2022
Regional Alentejano / Regional Alentejano /
Branco / Júlio Bastos Branco / Esporão
11,00€ / 11ºC 10,00€ / 11ºC
- -
Dourado. Notas de restolho Dourado vivo, reflexos
e raspas de lima, nectarina alaranjados. Notas de
e leve fumo. A acidez restolho, raspas de lima,
ampara-lhe o volume, há pêssego e fumo. Amplo e
cremosidade a meio palato, elegante, tem boa textura,
mostra garra e persistência acidez de perfil mineral, um
final. Focado na mesa. final teimoso e profundo.
NGVP De ADN muto próprio, é um
vinho de prazer desde o
primeiro instante. JJS
88
Encosta do Sobral
Vinhas Velhas 2020
Regional Tejo / Tinto
/ Encosta do Sobral
(Santos & Seixo)
12,99€ / 16ºC
- aos poucos, e revela um
Granada médio, intensidade
da fruta entrosada com a
madeira. Mostra uma bela
estrutura de boca, largo,
acetinado, mas de tanino
firme, fruta sumarenta bem
instalada, equilibrado e a
terminar longo, persistente,
com alguma mineralidade
fumada. Bebe-se já. MM
88 88
Glória Reserva 2020 Ravasqueira Reserva
Douro / Tinto / Vicente da Família 2022
Faria Vinhos Regional Alentejano
9,99€ / 16ºC / Branco / Sociedade
- Agrícola D. Diniz
Rubi intenso. O vinho abre 15,00€ / 11ºC
-
charme telúrico, de frutas Amarelo palha. Leve floral,
vermelhas empoeiradas, nuances de fumo, toque
cogumelos e musgo. A abaunilhado e de algum
sua estrutura é média, e pêssego. Untuoso e firme,
o equilíbrio balanceado tem muito boa acidez e uma
para o lado da acidez e precisão final que o valoriza.
dos taninos adstringentes Conseguirá evoluir. JJS
nas gengivas. O final é
médio e sério. Um vinho
introspectivo, mas que
conversará bem com a
cozinha de tacho. GC

32 · Revista de Vinhos ⁄ 404 · julho 2023 @revistadevinhos


87
Herdade Paço do
Conde Touriga
Nacional & Syrah
2020
Regional Alentejano
/ Tinto / Sociedade
Agrícola Encosta do
Guadiana
7,49€ / 16ºC
- de fruta madura, elegante
Rubi de média intensidade.
Elegante expressão de
frutas vermelhas maduras,
coadjuvada por um
subtil perfume de flores
vermelha e notas de canela.
Apresenta taninos sedosos,
no ponto de firmeza certo.
Fresco, suculento, de boa
permanência. GC
@revistadevinhos
ESCOLHAS DO MÊS
Prazer garantido a bom preço. Respeitam orçamentos,
mostram boa qualidade e são de fácil acesso.
Pode também encontrá-los online em vinha.pt
87 86 85 85
Quinta do Valdoeiro Pasmados 2017 Altitude by Duorum Coelheiros 2022
Chardonnay 2022 Regional Península de 2022 Alentejo / Rosé / Tapada
Bairrada / Branco / Setúbal / Tinto / José Douro / Branco / Duorum dos Coelheiros
Sociedade Agrícola e Maria da Fonseca Vinhos 11,00€ / 11ºC
Comercial dos Vinhos 9,99€ / 16ºC 7,50€ / 11ºC -
Messias - - Cor salmão de intensidade
8,15€ / 11ºC Rubi de média intensidade. Amarelo palha. Nariz de média, muito em voga.
- O aroma privilegia as frutas restolho, lima, alperce e noz. Aroma elegante e etéreo.
vermelhas maduras, ainda Amplo, desperto pela acidez Cereja, rosa seca. Na boca
Amarelo verdeal. Aromas
que um toque de couro que lhe suporta o volume, mantém-se esse perfil de
e pimento tragam algum termina afirmativo e com elegância de um clima
e precisa, como pêssego,
contraste. Médio corpo, nitidez gastronómica. JJS quente com fruta maturada
banana, ameixa branca. A
taninos rugosos, acidez envolvida por um corpo
madeira a fazer-se sentir
picante e final levemente de volume médio como é
em tons lácteos. Na boca é
secante. GC pretendido. BA
gordo, saboroso, a acidez
limonada é primorosa, em
crescendo de intensidade,
com equilíbrio bem
conseguido. MB
julho 2023 · 404 / Revista de Vinhos · 33
 PROFILE

texto Marc Barros / foto Arquivo

De saída do Turismo de Portugal depois de sete anos na liderança do instituto, Luís Araújo
deixa um legado de vulto na estratégia nacional do setor, que conheceu um período dramático
na fase pandémica que o mundo viveu.
Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, com diversas
especializações em hotelaria pela Universidade de Cornell, possui um vasto currículo, que inclui
vários anos no grupo Pestana, com uma passagem no Governo como chefe do Gabinete do
Secretário de Estado do Turismo no XVII Governo Constitucional.
A Estratégia Turismo 2027 definou, entre os dez ativos estratégicos para diversificar a oferta e
captar novos mercados, a gastronomia e o enoturismo como eixo fundamental e distintivo.
A Wine & Travel Week, recém-premiada internacionalmente, é um desses exemplos.

34 · Revista de Vinhos ⁄ 404 · julho 2023 @revistadevinhos

 CA STA

texto Marc Barros / foto Arquivo

dicas
Foi uma das castas que mais sofreu
com a filoxera, nos finais do século
XIX. Talvez por estar localizada

1.
sobretudo em zona de encosta, na
Serra da Arrábida, as plantações
subsequentes “desceram” de cota,
para zonas arenosas.

A mutação que sofreu conferiu o

tom arroxeado da película, tornando
a variedade muito apelativa para a

2.
elaboração de vinhos tipo rosé, com
aromas primários característicos,
desde logo florais, que se
preservam na fermentação.

Tal como as suas “irmãs”, todas

elas castas ditas primárias, a
Moscatel Roxo apresenta elevadas
concentrações de compostos
terpénicos. Porém, diverge da
Moscatel Galego do Douro, da
qual terá sofrido a mutação, por
apresentar níveis elevados de

3.
óxido de rosa e nerol. Porém,
estas diferenças mostram-se

Moscatel
significativas apenas nos vinhos
mais jovens.

Os vinhos licorosos produzidos

Galego com base na Moscatel Roxo

resultam mais secos e elegantes,
de aroma mais complexo, que os
congéneres elaborados com a

Roxo Moscatel de Setúbal. Em ambos,

como constatamos recentemente
com alguns exemplares provados,

4.
poderão verificar-se problemas
de turbidez, o que obriga a
Casta rara, a variedade Moscatel Galego Roxo escapou à extinção mas, na rea- preocupações extra na hora da
lidade, não consta sequer das castas mais plantadas na Península de Setúbal, onde colagem.
terá ocorrido a mutação da variedade Moscatel de Bago Miúdo, ou Moscatel Galego
Branco, de que demos conta na última edição. Destino quase idêntico ao sofrido pela E, como habitual, algumas
variedade Bastardo, ou Trousseau, com que se produzia o célebre Bastardinho de sugestões para prova: entre os
Azeitão. rosés, Bacalhôa Moscatel Roxo
Com efeito, nos 8.027 ha. recenseados da região, a mais popular variedade Vinha dos Frades, Colecção Privada
Moscatel Graúdo responde por cerca de 700. Já da Moscatel Roxo – designação Domingos Soares Franco Roxo
autorizada apenas na rotulagem do vinho licoroso produzido em Setúbal – restam Rosé ou, do Algarve, o rosé Villa
pouco mais de 50 ha. A boa notícia, contudo, é que a tendência para o crescimento Alvor Moscatel Galego Roxo. Numa
da procura de vinhos desta casta que não apenas licorosos, deverá conduzir ao versão em branco, Quinta do Piloto
aumento do encepamento – e não apenas na região; veja-se o exemplo da Aveleda, Moscatel Roxo. Nos licorosos,
no Algarve, com o projeto Villa Alvor.
Bacalhôa Moscatel Roxo Superior 10
Anos 2005; SIVIPA Moscatel Roxo
Morfologicamente, a apresentação da variedade roxa é bastante diferente da
10 Anos Superior ou; Família Horácio
Moscatel branca. Desde logo, cachos e bagos são de dimensão mais reduzida, distin-
Simões Costa a Costa Moscatel
guindo-se pelos tons rosa. Talvez por esta razão, as vinhas com esta casta estavam
Roxo. Para o éden, caso consiga
plantadas por entre as vinhas de Moscatel Graúdo. Outra razão para tal poderá
deitar-lhes as mãos, José Maria da
residir no facto de, ao apresentar um bago mais doce, ser especialmente apetecível

5.
Fonseca Moscatel Roxo de Setúbal
para a passarada, que assim “poupava” os cachos de Moscatel Graúdo. Superior 1918, ou o centenário
Quinta do Piloto Moscatel Roxo
Coleção de Família.

36 · Revista de Vinhos ⁄ 404 · julho 2023 @revistadevinhos

 NOTÍCIAS

Lagosta, uma histÓria

que se confunde
com a regiÃo dos
Vinhos Verdes
É obra para uma marca de vinho atingir 120 anos de idade, che-
gando a confundir-se com a própria demarcação da região dos
Vinhos Verdes, em 1908. Trata-se, aliás, da mais antiga marca de
Vinho Verde com registo ativo. Criada pela sociedade Menéres &
Cia. em 1902, a evolução da marca e a sua titularidade davam um
livro por si só. A referida sociedade, criada pelo empresário Clemente
Joaquim da Fonseca Guimarães Menéres (1843−1916), é extinta em
1905, dando lugar à Companhia Vinícola do Porto. Três anos mais
tarde, devido a um litígio com a Companhia Vinícola do Norte de
Portugal - Porto (antecessora da Real Companhia dos Vinhos do
Porto, a ex-majestática Companhia Geral da Agricultura das Vinhas
do Alto Douro, mais tarde Real Companhia Velha), a firma passou
a designar-se Companhia Vinícola Portuguesa (também conhecida
como “Real Companhia Vinícola Portuguesa”). Esta Companhia
Vinícola faliu em 1930, já depois da morte dos filhos de Clemente
Menéres, Alfredo da Fonseca Menéres, em 1917, e do irmão Agostinho
da Fonseca Menéres em 1926.
Foi um pouco sobre esta história, as dúvidas existentes mas
também as certezas, que Nuno Santos, CEO da Enoport Wines, dis-
correu durante um almoço comemorativo da efeméride, que teve
lugar, precisamente, na Casa do Vinho Verde, no Porto.
A marca Lagosta passou a integrar o portefólio da Real Companhia
Velha, depois de esta ser adquirida, em 1960, por Manuel Silva Reis
e de este ter comprado, em 1963, o que restou da sociedade fundada
por Clemente Menéres (que contava a marca Lagosta no seu porte-
fólio). As duas continuaram a funcionar em paralelo, integradas num
ACE (Agrupamento Complementar de Empresas). Mais tarde, já em
2000, a marca foi vendida às Caves D. Teodósio, que estiveram na
origem da Enoport Wines em 2005, que absorveu ainda o portefólio
das Caves Velhas, comprada à Central de Cervejas, incluindo a Adega
Camillo Alves e a aguardente Fim de Século.
Segundo Nuno Santos, “foi graças ao Lagosta e a algumas das
marcas mais antigas que se criou a pressão administrativa para se
fazer a denominação de origem” da região dos Vinhos Verdes.
A marca Lagosta responde por 1,25 milhões de garrafas, das quais
300.000 referentes ao Lagosta Ice, referência mais recente, para
ser bebida fresca ou com gelo e que, graças aos seus 50 gramas de
açúcar, presta-se, por exemplo, à mixologia, ou a acompanhar sobre-
mesas doces.
Para celebrar a data, foi feito um lançamento especial de 120.000
garrafas de Lagosta, as quais fazem a ligação às regiões norte, centro,
sul e ilhas, através de rótulos específicos mas disseminados de igual
forma pelo mercado nacional, representando 40.000 garrafas cada.
O futuro a médio e longo prazo trará novidades para a marca
Lagosta. Até 2025, pretende duplicar vendas e chegar ao top 10
dos Vinhos Verdes mais vendidos e, em 2030, ao top 5, com quatro
milhões de garrafas vendidas.
Tratando-se de uma marca de volume, com um preço de referência
de venda ao público de 3,99€ (e preço médio para o produtor de
2,03€), haverá espaço para a oferta de monovarietais das castas que
compõem os lotes Lagosta, a saber: Loureiro, Avesso e Azal, mas
também Alvarinho, Espadeiro, Padeiro e Vinhão, bem como dois
espumantes Lagosta, com diferentes teores de açúcar mas ambos
da categoria bruto. Para finalizar, um Lagosta Low Cal, com 7,5%
de álcool. Nesse sentido, Nuno Santos pretende desafiar a CVRVV
a reduzir o TAV (título alcoométrico volúmico) de 8,5% para 7,5%
para que um vinho possa ser considerado Vinho Verde, no sentido de
acompanhar as tendências de mercado. E quer “transformar a marca
Lagosta num desafio para o consumidor”. De desafio em desafio, con-
quistam-se mais 120 anos…

O futuro a médio e longo

prazo trará novidades
para a marca Lagosta.
Até 2025, pretende
duplicar vendas e chegar
ao top 10 dos Vinhos
Verdes mais vendidos e,
em 2030, ao top 5, com
quatro milhões de garrafas
vendidas.

38 · Revista de Vinhos ⁄ 404 · julho 2023 @revistadevinhos

 VINHOS & NÚMEROS

Os números também contam histórias sobre o mundo do vinho.

texto Marc Barros · infografia Ângela Reis

Um mundo
em tons rosa
O vinho rosé ganha espaço próprio nas prateleiras, e mesas, dos consumidores. Todos os
indicadores atestam a emancipação da categoria, vista cada vez menos com o preconceito
a que era votada há até bem poucos anos. França, como seria de esperar, lidera. Portugal
está também em trajetória positiva. Bons sinais para os vinhos em tons rosa.

34 %
70 % França é líder

10 ML.
no consumo de rosé.
Crescimento esperado das

9%
vendas globais da categoria
entre 2020 e 2024. Vendas de rosé em
Portugal em 2022.
Crescimento em 2018
(antes da pandemia)

40 % 118 % 6,4 ML.

Aumento do consumo global Crescimento das vendas nos
entre 2002 e 2018. EUA entre 2015 e 2020. Comercialização de Vinho
Verde rosado em 2022.
25,6 MhL., 11.2% do consumo Trata-se, porém, de um mercado sazonal:
total de vinhos. entre o primeiro e segundo trimestre de
2021, as vendas nos EUA passaram de
144 para 216 milhões de dólares.

O crescimento da categoria rosé não mostra sinais de desacelerar, mesmo após a

pandemia. Por um lado, assiste-se à progressiva oferta de novos, e mais cuidados, vinhos
desta cor, tendendo para a sua valorização. A contínua inovação de produtos significa
que os consumidores provavelmente pedirão novos estilos - e formatos.

Fontes : CVRVV, IWSR Drinks Market Analysis, IVV, NielsenIQ.

40 · Revista de Vinhos ⁄ 404 · julho 2023 @revistadevinhos

 PELO CAMPO

Antes do copo, antes da garrafa e da adega: a vinha. Onde tudo começa e decorre um trabalho nobre de uma indústria sem telhado.

texto Luís Alves / fotos Associação Prodouro

Granizo: jÁ nem
sÓ de oraÇÕes
vivem os
… e que o diga o Douro
cÉus
 O ano de 2024 pode muito bem ficar marcado por uma revolução nos céus
do Douro. A próxima primavera vai trazer os primeiros testes “in loco” das
estações anti-granizo que a Associação ProDouro tem vindo a dinamizar
com grande empenho. Na prática, poderemos assistir à mitigação dos
efeitos muitas vezes brutais que a queda de granizo tem sobre as vinhas.
O ano de 2023 está, infelizmente, a provar mais uma vez a importância
destes sistemas. A Revista de Vinhos entrevistou Rui Soares, presidente da
Prodouro, e também alguns produtores da região que viram as suas vinhas
afetadas nas últimas semanas.

Localizada em Castelo Melhor, no concelho de Vila
Nova de Foz Côa, a Quinta da Cabreira, propriedade
da Quinta do Crasto, tem cerca de 140 hectares, 114
dos quais plantados com vinha. Foram um dos vários
produtores afetados pela queda forte de granizo
que se fez sentir na região. “Temos uma perda sig-
nificativa”, começa por lamentar Manuel Lobo, enó-
logo responsável. “Não só a parte da produção mas
também afetados, naturalmente, na área foliar que
ficou reduzida. Mas aquela que restou julgamos ser
suficiente para podermos ter uma maturação fenólica
completa”, refere o enólogo que diz “estar já habi-
tuado” a estes fenómenos. “Com uma área total de
250 ha de vinhas, a probabilidade de sermos afetados
é infelizmente grande”, refere. Também a Conceito
Vinhos foi afetada nos seus 90 ha de vinhas, ainda que
com menos impacto. “Tivemos granizo em cerca de
10 ha, com perdas que deverão rondar os 20 a 30%”,
adianta Rita Marques, administradora e enóloga.
“São fenómenos cada vez mais frequentes. Também
por isso optamos por fazer seguro de colheita que
cobre toda a nossa área plantada”, refere. Numa área
relativamente semelhante, o Palato do Côa também
sofreu perdas. “Temos vinhas em vários locais mas
foi em Muxagata, concelho de Vila Nova de Foz Côa,
que sofremos com o granizo. Cerca de 10 a 11 ha de
área afetada”, refere o enólogo Carloto Magalhães.
Percorrendo a região, são muitos os produtores afe-
tados e não se circunscrevem à viticultura. Outras
culturas foram igualmente prejudicadas. A pensar
nisso e no aumento da frequência destes fenómenos
extremos, a ProDouro (Associação de Viticultores
Profissionais do Douro) está a dinamizar um projeto
de grande abrangência que promete ter um impacto
positivo na agricultura duriense já no próximo ano.
“A nossa associação foi à procura de soluções anti-
-granizo e encontrou em França um sistema, já tes-
tado e com grande eficácia, que permite mitigar os
efeitos devastadores deste fenómeno”, assegura Rui
Soares, presidente da ProDouro.
Airbus e Hyundai interessadas num sistema anti
granizo?
Num trabalho da ProDouro que já tem alguns anos
e que envolveu muito estudo, contactos e visitas, foi
fundamental a ida até França, sobretudo a duas regiões
particularmente conhecidas pela produção vitícola:
Bordéus e Borgonha. E também o contacto próximo
com a ANELFA (Association Nationale d’Etude et
de Lutte contre les Fléaux Atmosphériques), asso-
ciação de meteorologistas criada nos anos 50, com
larga experiência. Ainda em França, a ProDouro pôde
contactar com produtores e clientes finais da solução
que tem permitido evitar danos causados pelo gra-
nizo, num esforço global que envolve não apenas
produtores vitícolas mas também empresas tão
diversas como a Airbus ou a Hyundai, financiadoras
da solução. E porquê estas duas conhecidas marcas?
Porque ambas têm interesse que os seus produtos –
aviões e carros, respetivamente, uma vez construídos
e estacionados nos respetivos parques, ao ar livre
e enquanto aguardam novo destino, possam estar
seguros de danos causados pelo granizo.
O sistema, em termos técnicos, tem um funcio-
namento relativamente simples. Definida uma zona
geográfica, escolhe-se um local onde o radar meteo-
rológico ficará instalado. Será o responsável pela
monitorização das nuvens de granizo e estará absolu-
tamente concentrado nessa tarefa única. Opera num
raio de 30 km e no caso concreto do Douro ficará em
Alijó, já a partir da próxima primavera, altura em que
o projeto-piloto vai ser instalado. Qualquer nuvem de
granizo que entre nessa área controlada será seguida
atentamente por esse radar. Caso existe um risco de
granizo, entram em ação as estações fixas. Serão no
total 19 e têm balões meteorológicos, semelhantes aos
balões de S. João. Esses balões, em caso de ameaça,
são largados e detonados a cerca de 600 metros de
altitude, lançando para as nuvens sais higroscópicos
que vão “dissolver” as pedras de granizo já formadas,
facto que permitirá a queda de chuva ou, no limite,

@revistadevinhos julho 2023 · 404 / Revista de Vinhos · 43

 PELO CAMPO

a queda de granizo de muito pequena dimensão,

incapaz de causar danos. No fundo, trata-se da
passagem da água do estado sólido para o estado
líquido.
O investimento inicial deste projeto cifra-se nos
1,2 milhões de euros e tem o apoio, desde a primeira
hora, de dois municípios: Alijó e Sabrosa. Mas são
várias as entidades já envolvidas: a Universidade de
Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), num apoio
científico, a ADVID, as Cooperativas de Favaios e
Sabrosa, entre outras. O projeto-piloto terá, então,
um radar e 19 postos de lançamento que vão cobrir
uma área de 15.000 hectares. Dessa área total,
6.000 estão plantados com vinha.
O projeto foi lançado publicamente no dia 16
de junho, com a presença da ministra da Coesão
Territorial, Ana Abrunhosa. “Tem todas as condi-
ções para funcionar. Se resulta em Saint-Émilion
porque não resultaria no Douro? E quando isso
acontecer acredito que os municípios vizinhos,
como Murça, Carrazeda de Ansiães, São João da
Pesqueira, Tabuaço e outros terão também inte-
resse em participar”, refere Rui Soares, que não
imagina uma solução individual para este pro-
blema. “A luta anti-granizo é uma luta coletiva que
tem de envolver uma estratégia de grupo”, sublinha
e apela, aos microfones da Revista de Vinhos, para
que outros atores possam juntar-se a este projeto.
“Quantos mais formos, melhor”, remata.

POR ESTES DIAS,

NA VINHA
Por estes dias, regra geral, as vinhas estão entre
o início do fecho do cacho e o cacho fechado.
A próxima primavera terá já
Em algumas regiões, poderá iniciar-se o
pintor em castas mais temporãs, sobretudo um Douro protegido do granizo
também pelo aumento generalizado das numa área de 15.000 hectares, seis
temperaturas. Os tratamentos anti míldio/
mil plantados com vinhas. Um
oídio, assim como para a podridão, traça,
cigarrinha verde, flavescência dourada, etc., “triângulo” geográfico que abrange
continuam. As despontas e desfolhas devem Alijó, Sabrosa e Pinhão.
ser feitas com peso e medida.
 Do terroir Norte Alentejano…
quente, mas já de caraterísticas beirãs, nascem
os vinhos Herdade do Gamito.
Altamente comprometidos com a expressão
do granito e das encostas onde nasceram.
O criador de vinhos, protetor e pouco interferente,
tem o papel de revelar a pura assinatura
da origem.

www.herdadedogamito.pt
 CERVEJA

texto e notas de prova Luís Alves / foto D.R.

Vai uma Sem mitos nem preconceitos e sobretudo

com base em informação fidedigna e
conhecimento. Os produtos que usam

cerveja substâncias não tóxicas da planta canábis

estão aí e as cervejas artesanais são um dos
exemplos. A Tropical Hemp Seed Lager é uma
de canÁbis? cerveja artesanal, produzida em território
português, e um dos vários produtos da
Tropical Bud, empresa criada por quatro
jovens que está a mexer com o mercado. A
Revista de Vinhos provou-a e assegura a
inexistência de efeitos colaterais…

Produzida a partir do Porto,

na Fábrica de Cervejas
Portuense, a cerveja Tropical
tem um ingrediente extra:
sementes de cânhamo
alimentar certificadas que
conferem “uma força extra à
Tropical Craft Beer”.

46 · Revista de Vinhos ⁄ 404 · julho 2023 @revistadevinhos

 É um mercado em franca expansão desde há
vários anos. No entanto, tem sido esta última
década que tem mostrado uma enorme diver-
sidade e criatividade à volta da planta canábis.
As vias medicinal e farmacêutica há muito que
fazem uso da canábis, sobretudo para alívio da
dor. A esclerose múltipla, por exemplo, é uma
doença que já é tratada em Portugal com base
em fármacos produzidos a partir desta planta,
cultivada quase desde o início da agricultura,
como a conhecemos. Mas também outras
doenças, normalmente do tipo crónico, podem
e já beneficiam de fármacos que têm canábis na
sua composição.
A via recreativa é outra das possibilidades,
também muito conhecida e eventualmente até
mais associada à planta quando nela se pensa.
Mas é na via alimentar que tem havido um cres-
cimento significativo, dir-se-ia à medida que o
conhecimento dos públicos vai também cres-
cendo e os mitos e tabus são desfeitos. Infusões,
chocolates, óleos e vários outros produtos estão
progressivamente a serem incluídos na alimen-
tação. E isso é feito de forma segura, sem efeitos
e/ou intoxicações associados ao consumo desta
planta. Através da extração da substância CBD
(Canabidiol), uma das 100 presentes na canábis,
é possível usufruir dos bons efeitos gerados, por
exemplo, em casos de ansiedade, problemas do
sono, dores crónicas, inflamações, acne e vários
outros. E aí entra a Tropical Hemp Seed Lager,
cerveja lançada pela Tropical Bud, empresa
portuguesa que atua precisamente neste novo
domínio de produtos alimentares com base na
substância CBD. João Borges, Vasco Vitorino,
Tomás Marques e Pedro Marques são os quatro
jovens que lançaram a empresa que conta não
apenas com uma loja online mas também com
cinco espaços físicos (Almada, Amadora, Seixal,
Costa da Caparica e Ericeira).
@revistadevinhos
A cerveja sem efeitos indesejados
A Tropical é uma cerveja do tipo Lager, com os
ingredientes habituais: malte de cevada, lúpulo e
levedura (ver nota de prova). Produzida a partir
do Porto, na Fábrica de Cervejas Portuense, tem
um ingrediente extra: sementes de cânhamo ali-
mentar certificadas que conferem “uma força
extra à Tropical Craft Beer”. A apresentação
desta nova cerveja decorreu este ano, durante
a Canna Portugal – Expo Internacional de
Cânhamo e Canábis, um evento que teve como
objetivo desmistificar preconceitos e tabus.
A cerveja está disponível, naturalmente, nas
cinco lojas da Tropical Bud e também online
para todo o país, através do site da empresa,
com portes grátis para compras acima de
35,00€ e ainda com um desconto de 15% na
primeira compra.
O projeto nasceu em 2020 pela mão dos
quatro sócios referidos e no final de janeiro
chegou também a loja online que não é apenas
um local de transação. “O site não está focado
a 100% nas vendas. Queremos também educar
o consumidor. O futuro do cânhamo depende
muito da informação das pessoas que possam
usar a planta e os seus derivados em segurança
e de forma eficaz, beneficiando das suas van-
tagens”, refere João Borges, um dos sócios da
Tropical Bud.
TROPICAL BUD
WWW.TROPICALBUD.SHOP/
@TROPICAL.BUD
RUA CÂNDIDO DOS REIS, 18
2800-269 CACILHAS, ALMADA
PRODUZIDA POR FÁBRICA DE CERVEJAS PORTUENSE
90
Tropical Hemp Seed Lager
Espuma branca, com persistência
média. Acobreada, alguma turbidez.
Fruta madura, tropical. Na boca,
um corpo ligeiro e agradável, com
um final de boca muito (e bem)
marcado pelo cereal, com um
pico que lhe confere uma graça
particular e especial.
5,0 % de álcool
18 IBU
3,00€ (33 cl), 2,00€ (à pressão)
julho 2023 · 404 / Revista de Vinhos · 47
 SPIRITS & MIXOLOGY

Porque para lá do vinho há muitos outros blends que merecem a nossa atenção.

texto Marc Barros / fotos D.R.

FluÈre
Go with the flow!

Apesar de ainda sem grande

expressão entre nós, os indicadores
positivos mostram que os
consumidores pretendem opções
de bebidas sem ou com baixo teor
de álcool, abrindo-as ao mundo da
coquetelaria. A Fluère veio preencher
o seu espaço neste segmento.

THE CUBAN
. 45 ml. Fluère
Spiced Cane
. 120 ml. Cola
. 1 rodela de lima
 O que distingue as várias referências do portefólio
Fluère é a matéria-prima base, a mesma usada em
destilados alcoólicos. Obtêm-se destilados com
perfis semelhantes a destilados já existentes (Rum,
Tequila, Gin, Bitter…), o que permite aos bares
adaptar receitas de cocktails já conhecidas para
versão sem álcool e/ou com pouco álcool.

9,2 mil milhões de euros. Este é o valor
estimado de resultados na venda de bebidas
do segmento No & Low (bebidas sem ou com
baixo teor alcoólico, que incluem a cerveja/
cidra sem e com baixo teor de álcool, o vinho,
os destilados e os produtos prontos para
beber), superando o das bebidas com álcool.
Segundo dados do IWSR Drinks Market
Analysis, citados pela distribuidora Vinalda,
esta categoria tem aumentado a sua quota no
mercado total de espirituosos. Inicialmente
constituía-se apenas como “apenas uma
pequena fatia do mercado global de bebidas
alcoólicas, mas cresceu mais de 6% em
volume em dez mercados-chave globais em
2021, representando uma quota de mercado
de 3,5%, em volume”. O IWSR prevê que esta
categoria tenha uma taxa de crescimento
anual composta (CAGR) de 8% entre 2021
e 2025, face a um crescimento esperado das
bebidas alcoólicas de 0,7% CAGR durante o
mesmo período.
A mais recente achega a esta conjuntura
foi dada pela Irlanda, que promulgou uma lei
que obriga os rótulos das bebidas alcoólicas a
apresentar os gramas de álcool e o teor caló-
rico de cada produto, juntamente com indi-
cação dos riscos para a saúde associados ao
seu consumo, como doenças hepáticas ou de
cancro, encaminhando os consumidores para
o portal “Ask About Alcohol” do Executivo
em matéria de Saúde e Segurança da Irlanda
(HSE). A medida só entrará em vigor em
2026, mas a polémica entre os Estados-
membro já estalou. Afinal, não é de agora que
os membros do Reino Unido e outros países
nórdicos levantam esta bandeira. A própria
União Europeia tem lançado legislação sobre
a matéria desde o início do milénio.
Vai daí, a Vinalda, sempre atenta às ten-
dências de mercado, passou a representar
no nosso país a Fluère, marca de destilados
sem álcool da The Lucas Bols Company.
Esta “está em linha com a tendência cres-
cente de cocktails premium e acreditamos
que desempenhará um papel importante na
cobertura do espaço não alcoólico e de baixo
teor alcoólico”.
De acordo com Alexandre Leitão,
Category Manager de Spirits na distribui-
dora, “a Vinalda decidiu incorporar esta cate-
goria seguindo o nosso objetivo de empresa
diferenciadora e inovadora. Ou seja, incor-
poramos uma marca que nos permite ter
um portefólio muito variado e diferenciador
de uma categoria ainda praticamente inexis-
tente. Queremos dar opções às pessoas que
procuram estas bebidas e tornar o mundo da
coquetelaria aberto a quem procura bebidas
sem ou com baixo teor de álcool. É um seg-
mento ainda sem grande expressão no nosso
país, embora os indicadores sejam muito
positivos”.
Este operador considera que as medidas
adotadas na Irlanda e outros países têm
impacto relevante no mercado e na tendência
No & Low. “Os mercados externos servem
de benchmark para o nosso e claro que o
turismo tem um grande peso. Acreditamos
que o que se torna regra no país de origem,
terá impacto no nosso. De qualquer maneira
com o consumo responsável que se tenta
incutir em Portugal, e neste caso, podermos
servir uma bebida de qualidade e com o
mesmo grau de ciência de um cocktail
normal, pode e deve vir a ser uma aposta do
mercado. Diria que o segmento é o mesmo,
mas uma categoria diferente e com um pro-
pósito de inclusão”.
Fluir no momento
Nesse sentido, a marca Fluère apresen-
ta-se com uma mensagem que incide sobre
“fluir no momento, sentir-se confortável na
sua própria pele e querer apenas o melhor”.
Quando Léon Meijers, cofundador da marca,
“se apercebeu que não queria ter sempre a
sua mente perturbada em situações sociais,
decidiu criar um líquido que pudesse beber e
participar em qualquer ocasião, mas que lhe
permitisse escolher se o álcool estava ou não
envolvido”.
Léon inspirou-se em textos romanos
antigos para saber que plantas utilizar nas
primeiras expressões de Fluère e, ao fazê-lo,
derivou o nome Fluère do latim para fluir.
A marca utiliza apenas os melhores ingre-
dientes e os melhores botânicos. Fluère é
uma bebida espirituosa destilada, tal como o
gin, o rum ou o mezcal. “Apenas destilamos
a nossa bebida espirituosa não alcoólica de
forma um pouco mais suave”, segundo Léon
Meijers.
O portefólio Fluère inclui as referências
Original, Fluère Raspberry Blend, Fluère
Spiced Cane, Fluère Smoked Agave e Fluère
Bitter. Para obter o melhor destes botânicos,
cada baga, flor, especiaria e fruta é destilada
individualmente através da ‘destilação a
vapor’. Cada botânico é destilado separada-
mente e depois misturado por mestres ‘blen-
ders’ na Holanda. “Esta não é a forma mais
fácil ou mais barata de fazer Fluère, mas é a
melhor”, resume Léon Meijers.
Alexandre Leitão aprofunda: “O que dis-
tingue as várias referências do portefólio
Fluère “é a matéria-prima base”, a mesma
“usada em destilados alcoólicos”. Com isto,
prossegue, “conseguimos ter destilados com
perfis semelhantes a destilados já existentes
(Rum, Tequila, Gin, Bitter…), o que permite
aos bares adaptar receitas de cocktails já
conhecidas para versão sem álcool e/ou com
pouco álcool, por troca de um dos ingre-
dientes alcoólicos”.
A Fluère usa “um processo de hidrodesti-
lação, semelhante ao processo do gin, mas na
base nunca chega a existir álcool. Ou seja, a
destilação é feita por vaporização dos botâ-
nicos, todos de forma individual. No fim é
feita a receita para se obter o produto final”.
Como nada bate a experiências, deixamos
aqui várias receitas de cocktails com Fluère.
Go with the flow!

@revistadevinhos julho 2023 · 404 / Revista de Vinhos · 49

 SPIRITS & MIXOLOGY

NOCHES MEXICANAS GIMLET OLD FASHIONED

. 45 ml. Fluère Smoked Agave
. 50 ml. Sumo fresco de toranja
. 15 ml. Sumo fresco de lima
. 50 ml. Água com gás
. 15 ml. Xarope de Agave
. 1 Pitada de sal
. 60 ml. Fluère Original . 60 ml. Fluère Spiced Cane
. 20 ml. Cordial de lima . 10 ml. Xarope de laranja
(Lime Cordial) . 4 gotas de bitter de cho-
colate

COCKTAILS FLUÉRE

FLUÈRE COLLINS FLUÈRE SOUR LEON’S MARGARITA

. 60 ml. FLUÈRE Original
. 30 ml. Sumo de limão
. 20 ml. Xarope de açúcar
. Água com gás
. 50 ml. FLUÈRE Raspberry
. 50 ml. Sumo fresco de toranja
. 25 ml. Sumo fresco de limão
. 20 ml. Xarope de açúcar
. 1 Clara de ovo
. 60 ml. Fluère Smoked
Agave
. 25 ml. Sumo de lima
. 20 ml. Xarope de
Agave

50 · Revista de Vinhos ⁄ 404 · julho 2023 @revistadevinhos

Para ver e ouvir ENOTURISMO

Porque todos merecemos momentos de ócio e de pura preguiça.

texto Madalena Vidigal / fotos Fabrice Demoulin

Serenada significa ‘lugar sereno’. E realmente

SERENADA
Um Alentejo diferente...
essa é a melhor forma de descrever este monte
alentejano virado para a Serra da Arrábida.
 ENOTURISMO
Já em 1646 se sentiu neste recanto de Grândola uma paz
e tranquilidade que convidava ao sossego e, por isso, lhe foi
dado o nome de Serenada. Passando de geração em geração
na mesma família, a quinta de 23 hectares chegou às mãos de
Jacinta Sobral, a atual proprietária.
Nem sempre a vinha foi a protagonista nestas terras.
Durante mais de 300 anos, os terrenos foram preenchidos
essencialmente por oliveiras e pinheiros, nada de vinha. Até
que em 1961, ano de nascimento de Jacinta, o seu pai plantou a
primeira parcela com uma mistura de castas brancas e tintas.
Quando herdou a Serenada, Jacinta estava longe das
andanças do vinho, mas a formação em farmácia levou-a a
aplicar sua experiência de ciência e laboratório à enologia.
Decisão que tem provado ter sido a correcta!
Este é um Alentejo diferente. Fica situado a 150 metros de
altitude, em plena Serra de Grândola e a 12 quilómetros do
oceano, com solos compostos de ferro, xisto alentejano e grau-
vaque, fortemente influenciado pelos ventos, tanto da serra
como do mar: sim, é um Alentejo mesmo muito diferente. De
tal forma que se insere na região vitivinícola da Península de
Setúbal.
As características especiais e únicas deste lugar fizeram
Jacinta perceber que a Serenada tinha as condições ideais
para albergar diferentes castas de todo o país, e também
algumas internacionais. À vinha plantada pelo pai, adicionou
uma parcela nova e ficou com um total de 7 hectares onde se
encontram mais de 20 castas: Jaen, Baga, Castelão, Bastardo,
Ramisco, Fernão Pires, Trincadeira das Pratas, Moscatel e
Rabo de Ovelha, apenas para nomear algumas.
Esta diversidade permite à enóloga divertir-se muito na
adega, que é como quem diz, fazer ensaios com diferentes
processos de vinificação, sempre em pequenas quantidades,
usando inox, barrica de carvalho e talha. Desta forma conse-
guiu reunir um portefólio de 14 referências, preservando ao
máximo a riqueza do ecossistema Serenada.
Da tal vinha primogénita – que mantém em sequeiro como
@revistadevinhos
originalmente – criou um vinho que considera ser a ‘coluna
vertebral’ do projecto: o Cepas Cinquentenárias, branco e
tinto.
Também o trio de branco, rosé e tinto Grauvaque Y14 tem
um lugar especial nesta adega.
A região de Grândola beneficia de uma fascinante variedade
geológica, sendo grauvaque um tipo de pedra predominante
na herdade, atribuindo ao vinho uma salinidade inesperada.
A composição dos solos é de tal maneira determinante para
o terroir da Serenada que fez Jacinta estudá-los com algum
detalhe e que tem gosto em explicar a quem prova aquele
néctar.
Mas tanto o lugar como os vinhos da Serenada tinham que
ser partilhados com mais gente; por isso Jacinta, em conjunto
com o seu marido Manuel, começou a desenhar um projeto
de enoturismo, a partir de umas antigas ruínas. Daí nasceu um
alojamento com oito quartos e suites – cada um com o nome
de uma das castas da propriedade – piscina infinita e restau-
rante de comida caseira, bem no meio da vegetação. O enotu-
rismo da Serenada abriu portas em 2013, celebrando agora
uma década.
Além de visitas à adega e provas de vinho, acessíveis a todos
os visitantes, também aqui se organizam outras actividades
exclusivas aos hóspedes do hotel. Os jantares vínicos, har-
monizando os diferentes vinhos com especialidades da casa
– bacalhau assado, bochechas de porco, mousse de chocolate
ou pera bêbeda – são sempre os mais requisitados.
Aproveitando toda a envolvência deste lugar, preparam-se
mochilas de piquenique para serem disfrutadas em pontos-
-chave espalhados pela propriedade ou mesmo na praia ali tão
perto. Também existe sinalética no exterior a indicar percursos
entre vinhas para os fãs de trekking. Os menos aventureiros,
que procuram somente a serenidade deste enoturismo, podem
optar por um mergulho na piscina frente à vinha ou, nos dias
de inverno, uma sesta na biblioteca junto à lareira. Vida difícil
esta da Serenada, não é?
julho 2023 · 404 / Revista de Vinhos · 53
 ENOTURISMO

CONTACTOS
Jacinta Sobral e Manuel Silva

A SERENADA
A SERENADA ENOTURISMO -
RIC 1265 - OUTEIRO ANDRÉ
7570-345 SOBREIRAS ALTAS
GRÂNDOLA, PORTUGAL
E-MAIL: RESERVAS@SERENADA.PT
TELEFONE: +351 269 498 014

PREÇOS
. VISITA E PROVA A PARTIR DE 15,00€
. JANTARES VÍNICOS
(EXCLUSIVO HÓSPEDES) A 45,00€
. SUITES A PARTIR DE 180,00€

EXPERIÊNCIAS
. Visita à vinha e adega com
prova de vinhos
. mochila de piquenique
. percursos de trekking
. jantares vínicos
. piscina
. oito suites
 A Serenada é um Alentejo diferente. Situada em plena
Serra de Grândola e a 12 quilómetros do oceano, com
solos de xisto alentejano e grauvaque, fortemente
influenciada pelos ventos da serra e do mar: é um
Alentejo mesmo muito diferente. De tal forma que se
insere na região vitivinícola da Península de Setúbal.

COMO CHEGAR
Se partir de Lisboa, a viagem dura
menos de 1h30
Î atravessando a Ponte 25 de Abril
Î seguindo pela A2 até à saída
Sines/Grândola
Î Mais 15 minutos pelo IP8 e sai em
direção à Comporta
Î A N261 e a M1076 levam-no
até Sobreiras Altas/Fontainhas
onde encontrará sinalética para a
Serenada

Desde o Porto, conte com um

percurso de 3h30, maioritariamente
pela A1
Î Ao fim de cerca de 250km
encontra a saída para Benavente
onde segue pela A10
Î Entre depois na A13 pela saída
para Benavente até convergir com a
A2/Algarve
Î Daqui, basta seguir as indicações
descritas acima

@revistadevinhos julho 2023 · 404 / Revista de Vinhos · 55

 ENOTURISMO

SUGESTÕES EXTRA
Centro Ciência Viva do Lousal

A mina do Lousal, ativa até aos anos 80, alberga actualmente um núcleo
museológico do qual o Centro Ciência Viva do Lousal faz parte. Além
de atividades interativas para quem adora ciência, este museu tem uma
particularidade interessante para os amantes do vinho: em parceria com a
Associação de Produtores de Vinhos da Costa Alentejana, acolheu na mais
antiga galeria mineira do Lousal alguns dos vinhos produzidos neste território,
incluído os da Serenada. Estas garrafas ficam guardadas em ambiente de
ausência de luz, humidade e temperatura estáveis todo o ano, ideal para o seu
envelhecimento.

Praia da Costa Alentejana

Parece cliché sugerir ir até à praia quando se visita a Serenada, mas em que
outra parte de Portugal o mar e o vinho estão tão perto um do outro? Ainda
para mais quando se trata da maior extensão contínua de praia de areia da
Europa, que vai de Tróia a Sines, ao longo de cerca de 80 km. As praias da
Aberta Nova e Melides são algumas onde vale a pena estender a toalha.
Exemplo incomparável da arquitetura militar do séc. XVIII e considerada por
muitos historiadores como uma das mais poderosas fortalezas abaluartadas do
mundo, o forte está aberto ao público todo o ano com visitas guiadas.

ERRATA
Por lapso, na última edição da nossa revista, a referência
à descida do rio Zêzere na reportagem dedicada à
Quinta do Côro saiu truncada. Publicamos agora a
versão correta, com o nosso pedido de desculpas aos
leitores e aos visados.

DESCIDA DO RIO ZÊZERE

Nos dias de mais calor, ou apenas para quem gosta de
alguma aventura, o rio Zêzere tem muitas atividades
para oferecer. Uma das maiores atrações é a descida
do rio em canoa. A viagem começa na Barragem de
Castelo de Bode e termina em Constância onde o Zêzere
se encontra com o Tejo. Pelo caminho pode-se ver o
Castelo de Almourol, desfrutar da paisagem ou dar
mergulhos na água (bem fria!) do rio.
 DESCOBRIR x VISITAR x PROVAR

14 - 17 SETEMBRO ‘23
O MAIOR FESTIVAL DE VINHOS
DA REGIÃO DE LISBOA
GASTRONOMIA – VINHO – MÚSICA – CONVERSAS – PROVAS
EXPERIÊNCIAS SENSORIAIS – CHEFS – EXPOSIÇÕES

14.SET. 15.SET. 16.SET. 17.SET.

5.ªF 6.ªF SÁBADO DOMINGO

ANA BACALHAU CALEMA RUI VELOSO CAROLINA DESLANDES

almadovinho.pt
Para ver e ouvir R E P O RTAG E M

texto José João Santos / notas de prova José João Santos, Nuno Guedes Vaz Pires / fotos André Macedo, Ricardo Garrido

58 · Revista de Vinhos ⁄ 404 · julho 2023 @revistadevinhos

 E L ES,
OS Q U E
I NVESTEM
P OR CÁ
DOMÍNIO DO AÇOR E QUINTA DA PEDRA ALTA

Todos dizem que Portugal está na moda. Bastar circular pelas grandes cidades para nos aperce-
bermos do “boom”, embora hoje seja também possível cruzarmo-nos com americanos, nórdicos,
brasileiros ou asiáticos no mais recôndito dos lugares.
No vinho, há muito nos habituamos a conviver com outras línguas. O que seria do Vinho do Porto
ou do Vinho Madeira sem a participação britânica? Mas, desde meados dos anos 90 do século
passado que um outro fenómeno tem sido vivido – o de estrangeiros que acabam por radicar-se em
Portugal, muitos abandonando as carreiras de sempre para abraçarem a aventurança.
Nos anos mais recentes o interesse tem aumentado, aí sim, talvez refletindo um pouco o tal
Portugal que está nas bocas do mundo. Porém, os casos que agora partilhamos são bem sérios.
Uma dezena de investidores brasileiros adquiriu a antiga Quinta Mendes Pereira, no Dão, e está a
lançar vinhos absolutamente surpreendentes, obtidos a partir do estudo exaustivo de solos, de castas
com enorme potencial, de vinificações separadas e redutoras. Domínio do Açor assume a inspiração
borgonhesa e os primeiros lançamentos são absolutamente desarmantes.
No Douro, a Quinta da Pedra Alta renasceu pelas mãos do antigo vice-presidente do Manchester
United. Ed Woodward e a mulher Isabelle são devotos do vinho, já conheceram os grandes terroirs
do mundo mas o clique apenas aconteceu perante a imensidão duriense, que um amigo lhes trans-
mitiu como sendo o Grand Canyon do vinho.
 DOMÍNIO DO AÇOR

DO MÍ NIO
DO AÇ O R
O DÃO QUE REENCONTRA A BORGONHA

Os investidores e a equipa do Domínio do Açor

 O grupo é heterógeno – investidores, empresários, médicos,
advogados, engenheiros (…) – mas unido pela paixão
comum do vinho. O pivot é Guilherme Corrêa, economista
de formação, sommelier profissional desde 1997, detentor
do DipWSet, já por duas vezes considerado melhor
sommelier do Brasil (2006 e 2009), finalista do “Best
Sommelier of the Americas” (2009), radicado em Portugal
desde 2017, ano em que começou a colaborar com a Revista
de Vinhos e, a partir de 2020, também com a Gula.

Uma dezena de brasileiros, a maioria de Belo Horizonte, juntou-se
para concretizar o desafio de devolver a Borgonha ao Dão. O grupo
é heterógeno – investidores, empresários, médicos, advogados,
engenheiros (…) – mas unido pela paixão comum do vinho. O pivot
é Guilherme Corrêa, economista de formação, sommelier profis-
sional desde 1997, detentor do DipWSet, já por duas vezes conside-
rado melhor sommelier do Brasil (2006 e 2009), finalista do “Best
Sommelier of the Americas” (2009), radicado em Portugal desde
2017, ano em que começou a colaborar com a Revista de Vinhos e, a
partir de 2020, também com a Gula.
Sincero apaixonado pela Borgonha, reconhece ter sido de lá a inspi-
ração para o nome Domínio do Açor, assim rebatizada a propriedade
de Oliveira do Conde, em Carregal do Sal, outrora conhecida por
Quinta Mendes Pereira, curiosamente com os antigos proprietários
a terem também o Brasil na árvore genealógica. Ao todo, 23 hectares
de terra numa quinta totalmente murada, a lembrar um domaine,
tendo vista próxima para a Serra do Açor, seguimento da Serra da
Estrela, a mais significativa elevação de Portugal Continental.
Guilherme partilhou a oportunidade e lançou o repto. Amigo
puxou amigo, o argumentário foi bem colhido, em maio de 2021
fez-se o negócio e, já nesse ano, vindimaram-se os primeiros resul-
tados, que agora chegam ao mercado.
São 11ha de vinhas, segmentados por 13 parcelas, que incluem um
total de 3ha de vinhas velhas, com origem na década de 60 do século
anterior. As falhas dessas videiras mais antigas estão a ser colma-
tadas através do recurso à seleção massal, que procura perpetuar o
blend natural e, sobretudo, castas do encepamento mais tradicional
menos óbvio, como Arinto Gordo ou Alvarelhão.
O solo é de matriz granítica, nalgumas parcelas com aponta-
mentos de argila. O mapeamento do solo e do subsolo está a ser rea-
lizado com a ajuda de Pedro Parra, chileno obcecado pelo conceito
de terroir, referência mundial no estudo de chãos para vinhas, com
conhecimento científico apurado e experiência pelos quatro cantos
do mundo, incluindo a sempre exigente França.
“Estamos a mapear o solo, a perceber onde poderá haver mais
minerais, solos de texturas mais grossas ou mais finas. Trata-se de
um levantamento não apenas topográfico mas em profundidade, que
permita avaliar onde poderão ser implementados determinados por-
ta-enxertos e castas, onde há mais água e onde o solo é mais seco.
Pretendemos uma catalogação semelhante à usada na França – o
que é um solo Village, um solo Premier Cru ou um solo Grand Cru,
adaptando a nossa forma de trabalhar, cruzando o conhecimento
com o empirismo”, diz-nos o enólogo Luis Lopes.
Guilherme Corrêa usou o Linkedin para o convidar para um
almoço e conversar acerca dos planos que tinha para o Domínio do
Açor. Luis trabalha desde 2018 na vizinha Quinta das Marias, em
Carregal do Sal, soma experiências anteriores com Álvaro de Castro
e António Madeira, colabora com alguns produtores espanhóis, já
cumpriu estágios na Borgonha e na Nova Zelândia. De algum modo,
a fome juntou-se à vontade de comer.
“O granito, ao decompor-se, gera sobretudo limo ou areia, ele-
mentos que transmitem frescura aos vinhos”, enfatiza Guilherme
Corrêa. “Queremos trabalhar o Dão dos anos 50, 60 e 80 do século
passado, um Dão de frescura, mineralidade e salinidade”, acrescenta
Luis Lopes.
O primado da elegância
O Domínio do Açor integra a subregião de Terras de Senhorim, das
zonas que apresenta um perfil mais mediterrânico no Dão. Beneficia
dos dias quentes de verão, que ajudam à plena maturação das uvas, e
das noites sempre frescas, ou melhor, sempre frias. E é sabido que a
vinha é uma planta que gosta de amplitudes térmicas.
“As variedades do Dão deixaram de ser usadas por causa dos ciclos
longos, dos anos chuvosos tardios. Temos que voltar a essas varie-
dades. Por ser uma zona mais quente, o ciclo será mais curto, o clima
está mais quente mas o solo continua a ser o mesmo, de granito.
Um Dão mais mediterrânico é hoje uma vantagem: é fresco e tem
verões secos, bom para trabalhar as castas antigas do Dão”, insiste
Luis Lopes.
Uva Cão, Barcelo, Trincadeira, Baga ou Tinta Pinheira são varie-
dades que querem preservar e aportar sempre que possível aos lotes,
evitando o recurso excessivo à Touriga Nacional. O trabalho, parcela
a parcela, será mais extenuante mas certamente mais entusiasmante.
Os primeiros vinhos foram já vinificados por talhões, o que só assim
permitiu boas surpresas, como o Bical. Fermentações espontâneas,
uso criterioso de madeiras, recurso a lagares, cubas de cimento e
barricas de maior dimensão.
“Vinhos com DNA do Dão. Um Jaen a lembrar um Beaujolais,
um Tinta Pinheira a lembrar um Pinot Noir borgonhês”, explica
Guilherme. “Uma enologia que respeite a fruta, a simplicidade e a
intensidade, sem excessos de concentração”, complementa Luis.
A confiança no trabalho desenvolvido pela dupla Guilherme/Luis
é total do lado dos investidores.

@revistadevinhos julho 2023 · 404 / Revista de Vinhos · 61

 DOMÍNIO DO AÇOR

Luís Lopes

O trabalho, parcela a parcela,

será mais extenuante mas
certamente mais entusiasmante.
Os primeiros vinhos foram já
vinificados por talhões, o que só
assim permitiu boas surpresas,
como o Bical. Fermentações
espontâneas, uso criterioso de
madeiras, recurso a lagares,
cubas de cimento e barricas de
maior dimensão.

André Salazar foi o primeiro a aceitar o desafio e uma peça-chave

a convidar mais amigos a juntarem-se ao projeto. “Queremos,
humildemente, fazer história, respeitar a tradição e fazer grandes
vinhos. Nada de volume nem pensar em retorno imediato”, garante.
Bruno Sena, outro investidor, também partilha ideias bem claras
sobre o que é pretendido: “O Dão reúne elegância, leveza, delica-
deza, é um lugar privilegiado. Nos tintos oscila entre o Rhône e a
Borgonha. Mas, o Dão está ainda subavaliado no mundo do vinho,
há muito a conquistar. Agora temos anos de trabalho conjunto,
juntar as experiências diversas e encantar o mundo”, assegura.
Os primeiros lançamentos do Domínio do Açor, todos de 2021,
não deixam ninguém indiferente. Desde logo o Bical, 677 garrafas
de um vinho branco avassalador, de desdobramentos interminá-
veis, que nos coloca perante a difícil decisão de abrir já a garrafa ou
deixá-la a repousar mais um tempo. A matéria que apresenta é, a
todos os níveis, surpreendente, deixando-nos boquiabertos perante
uma casta que não imaginaríamos poder atingir tamanha dimensão.
O Encruzado merece tempo, como é apanágio da casta, e o Cerceal
Branco, apenas disponível em formato magnum (230 exemplares),
tem nervo à flor da pele.
Nos tintos, o Tinta Pinheira é um hino à elegância, 645 garrafas
que ilustram bem as subtilezas de uma casta com pergaminhos na
região, e o Jaen (511 garrafas) é delicioso. Ambos colocam as expe-
tativas bem elevadas quanto aos próximos três tintos, lançamentos
esperados para os primeiros meses de 2024, incluindo um vinhas
velhas.
O Domínio do Açor entra em grande no clube mais exclusivo de
produtores do Dão.

@revistadevinhos julho 2023 · 404 / Revista de Vinhos · 63

 DOMÍNIO DO AÇOR

64 · Revista de Vinhos ⁄ 404 · julho 2023 @revistadevinhos

 Os primeiros lançamentos do
Domínio do Açor, todos de
2021, não deixam ninguém
indiferente. Desde logo o Bical,
677 garrafas de um vinho branco
avassalador, de desdobramentos
intermináveis, que nos coloca
perante a difícil decisão de
abrir já a garrafa ou deixá-la a
repousar mais um tempo.

97
Domínio do Açor Bical
Vinha Celta 2021
Dão / Branco / Horizonte Ilimitado
Amarelo limão. A primeira expressão é
amanteigada, seguem-se nuances de lima,
maracujá e especiaria, tudo muito sóbrio
e elegante. A matriz é fina e salgada, a
untuosidade no meio palato é impoluta, o
desdobramento de texturas alimenta com
muita matéria um final profundo e saboroso.
Um vinho notável, que deveria guardar-se
religiosamente… embora seja pecaminoso
não o conhecer já.
Consumo: 2023-2040 / 38,50 €
— Domínio do Açor Cerceal Branco
95
Domínio do Açor Tinta Pinheira
2021
Dão / Tinto / Horizonte Ilimitado
Rubi. Nariz de cereja vermelha, morango
e pinhal. Tanino sólido e muito elegante,
acidez que lhe corre bem em fundo, sempre
equilibrado e de projeção final que merece
apenas um descritor – finura. Tentador e
distinto, é um novo cartão de visita do muito
bom que o Dão tem para mostrar.
Consumo: 2023-2035
55,50 € / 16ºC
94
Domínio do Açor Encruzado 2021
Dão / Branco / Horizonte Ilimitado
Dourado. Notas de pólvora, flor branca,
alperce e ligeiros fumados. Tenso, de muito
boa acidez e precisão estrutural, revela
excelente volume e um final muito sedoso.
Como grande Encruzado que é, vai continuar
a crescer na garrafeira.
Consumo: 2023-2040
55,50 € / 11ºC
—
93
Vinha Ruína 2021 (magnum)
Dão / Branco / Horizonte Ilimitado
Dourado. Notas de casca de laranja, lima,
pêssego e um toque de fumo. A acidez
apresenta-se em estado bruto, a estrutura
combina firmeza e elegância, o final é
salgado e eletrizante. Uma abordagem muito
interessante ao que também pode ser o Dão.
Consumo: 2023-2035
45,50 € / 11ºC
92
Domínio do Açor Jaen
Vinha Celta 2021
Dão / Tinto / Horizonte Ilimitado
Rubi, rebordo azulado. Cheira a lagar, tais são
os primários de cereja vermelha, groselha,
amora, leve vegetal e resina de pinheiro.
O tanino é suave, a estrutura desenvolta,
mostra leveza e pureza finais que o tornam
original e delicioso.
Consumo: 2023-2033
38,50 € / 16ºC
—
90
Domínio do Açor 2021
Dão / Branco / Horizonte Ilimitado
Dourado, ligeiros reflexos âmbar. Notas de
feno, maçã, amêndoa e delicada especiaria.
A untuosidade agarra-se ao copo, tem muita
amplitude, algum fumo e um final profundo,
bem conseguido. Será parceiro certo à mesa.
Consumo: 2023-2030
14,90 € / 11ºC
 Q U I N TA DA P E D R A A LTA

Ed Woodward

Q UIN TA DA
PEDRA ALTA
… OU UMA HISTÓRIA DE MUNDOS CRUZADOS

66 · Revista de Vinhos ⁄ 404 · julho 2023 @revistadevinhos

 A Quinta da Pedra Alta foi adquirida em 2018 por
Ed Woodward, um banqueiro e investidor britânico
que durante 16 anos foi também vice-presidente do
Manchester United.
Cima Corgo, Alijó, Favaios, Soutelinho. Tudo
depende do zoom que façamos ao mapa, mas a
Quinta da Pedra Alta reivindica ser a única no Douro
a possuir três marcos pombalinos, datados de 1761. A
propriedade espraia-se por 45 hectares, 35 dos quais
são vinha. O detalhe desta geografia chega daqui a
nada, porque agora importa encontrar o fio de uma
meada que envolve diferentes enólogos.
João Pires é um nativo duriense. Dava os primeiros
passos na Enologia, tinha 22 anos, quando conheceu
Matt Gant. Partilharam o quotidiano dos vinhos
Azamor, em Vila Viçosa, onde um outro enólogo
com historial na Austrália e no Alentejo, e que todos
os portugueses bem conhecem, David Baverstock,
era consultor (não menos curioso, Matt chegou
a trabalhar numa adega australiana onde David
também colaborou, embora sem na altura se terem
cruzado). Matt e João ficaram amigos. No final da
vindima de 2007, João desafia-o a conhecer o Douro
e o impacto é imediato. Em 2009, quando João deixa
o Alentejo e regressa ao Douro natal, Matt visita-o
com mais regularidade e cresce o desejo de um dia
fazerem algo em conjunto na região.
“É um lugar especial, é como levar um miúdo a
uma loja de guloseimas. Ainda hoje entusiasmo-me
sempre que falo do Douro, esteja na Austrália ou
noutro qualquer lugar”, confidencia Matt. O enó-
logo esteve durante anos na First Drop Wines, em
Barossa Valley, estando hoje a acompanhar a mulher,
Claudia, na Gant & Co., em Karridale, no sul mais
fresco de Margaret River.
A Quinta da Pedra Alta, datada do séc. XVIII,
esteve na mesma família por cinco gerações e entre-
gava uvas para as grandes casas de Vinho do Porto
até que, a partir de 2003, decidiu engarrafar a maté-
ria-prima. Outros enólogos da nossa praça, como
Jorge Alves, Celso Pereira ou Tiago Sampaio, esti-
veram por lá, tendo João Pires sido a chave da tran-
sição operada nos tempos recentes.
Em 2016, a propriedade é colocada no mercado
e, volvidos dois anos de negociação, é adquirida por
Ed Woodward, um banqueiro e investidor britânico
que durante 16 anos foi também vice-presidente do
Manchester United.
@revistadevinhos
O Grand Canyon do vinho
Ed e Matt são amigos desde os tempos da escola
primária. Seguiram diferentes trajetos profissionais,
mas a paixão comum pelo vinho sempre os man-
teve próximos. Ed manifestara em tempos a von-
tade de um dia adquirir uma propriedade e fazer
vinho, mas o clique ainda não acontecera. “Liguei ao
Ed, a dizer-lhe que esta poderia ser a tal”, recorda
Matt. “Disse-me que o Douro era o Grand Canyon
do vinho”, recupera Ed. As expetativas eram alta, o
contacto com a realidade convenceu.
“Quando cá vim pela primeira vez com o Matt
conheci também o João. Ainda hoje recordo esses
dois ou três dias, foi extraordinário. A escala, a ele-
vação, o fato de o Douro ter 65% das vinhas em
patamar de todo o mundo, as pessoas (extrema-
mente colaborativas desde o primeiro momento), a
oportunidade de fazer vinhos com castas autóctones
– se todos plantarem Chardonnay ou Pinot isso tor-
na-se aborrecido para mim. ”, sublinha Ed.
Com a mulher, Isabelle, tem tido oportunidade de
viajar pelo mundo do vinho, pelo que o impacto cau-
sado pelo Douro torna-se por isso ainda mais assi-
nalável. Conversou com outros britânicos ligados à
região, percebeu que seria o passo certo.
O gosto deste homem de negócios pelo vinho
começou nos tempos da universidade. Parte do
dinheiro que recebia do pai era gasto a comprar
exemplares, sobretudo dos mais simples e baratos,
num processo iniciático de descoberta, com todos
os receios associados. O pai deu-lhe 100 libras para
comprar mais vinhos e desafiou-o a esconder os
rótulos, escrever notas de prova e enviar-lhe essas
apreciações. Já nos anos 90, quando Ed conheceu
Isabelle, ambos frequentaram os cursos da Wine &
Spirits Education Trust (WSET), o bichinho ficou e
têm calcorreado as diferentes denominações inter-
nacionais.
“A razão da compra da Pedra Alta nunca foi o
dinheiro, foi perceber a propriedade, o staff incrível
que aqui estava. Temos agora que viajar pelo mundo
e falar do Douro”. O desígnio de Ed e Isabelle.
O que está preconizado é respeitar o lugar e
julho 2023 · 404 / Revista de Vinhos · 67
 O que está preconizado é respeitar
o lugar e extrair-lhe a frescura,
alcançar a primazia da elegância
em detrimento da potência. A
diversidade de exposições e o
xadrez que a altitude permite são as
premissas.

extrair-lhe a frescura, alcançar a primazia da ele-

gância em detrimento da potência. A diversidade de
exposições e o xadrez que a altitude permite são as
premissas.
O encepamento branco anda pelos 20%: Rabigato,
Gouveio, Donzelinho Branco, Malvasia Fina e Fernão
Pires; nas castas tintas, Touriga Nacional, Touriga
Franca, Tinta Roriz, Tinta Barroca, Tinto Cão e
Sousão. Estão a fazer-se enxertias para castas menos
óbvias, como a Tinta da Barca, Donzelinho Tinto e
Alicante Bouschet, que permitam reforçar a diversi-
dade. Junto ao rio, as uvas dali aportam concentração
e perfil mais quente; nas zonas altas, mais frescas e
viradas a Norte, explora-se a finura.
“Na Austrália não temos o xisto nem estas elevações
de centenas de metros. Com esta altitude é possível
fazer uma diversidade de estilos. De vinhos brancos
aromáticos aos mais texturados, de tintos leves aos
mais encorpados, toda a gama de vinhos do Porto…
E isto a partir de uma só quinta”, observa Matt Gant.
Os vinhos Quinta da Pedra Alta estão a ser sobre-
tudo comercializados em Portugal, seguindo-se o
Reino Unido. O objetivo de curto prazo é crescer nas
exportações para o Brasil e os EUA. Na propriedade
está a ser requalificada a adega, que passará a permitir
uma zona para provas e acolhimento de visitas. Os
restantes investimentos estão centrados na vinha e o
futuro de médio prazo é possível que traga outra pers-
petiva de enoturismo.
“Muitas das provas cegas que fazemos no mundo
colocam os nossos vinhos entre os melhores. Temos
autenticidade, elaboramos vinhos portugueses, vinhos
do Douro. Queremos mostrar vinhos portentosos
mas também outros, que nos aproximem das novas
gerações, que sejam mais fáceis de beber”, estipula Ed
Woodward.
A crer no que provamos, a Quinta da Pedra Alta
está a jogar no campo todo e parece ter fôlego para
aguentar bem qualquer desafio.

68 · Revista de Vinhos ⁄ 404 · julho 2023 @revistadevinhos

 Q U I N TA DA P E D R A A LTA

A equipa da Quinta da Pedra Alta

@revistadevinhos julho 2023 · 404 / Revista de Vinhos · 69

Q U I N TA DA P E D R A A LTA
 “Liguei ao Ed, a dizer-lhe que esta poderia ser a tal”,
recorda Matt Gant. “Disse-me que o Douro era o Grand
Canyon do vinho”, recupera Ed Woodward. As expetativas
eram altas e o contacto com a realidade convenceu.

Matt Gant e João Pires

@revistadevinhos julho 2023 · 404 / Revista de Vinhos · 71


93
Quinta da Pedra Alta Reserva
2020
Douro / Tinto / Vinhos Quinta da Pedra
Alta
Rubi escuro. Florais elegantes seguidos de
bergamota, notas de grão de café, groselha
escura e folha de tomate. Tanino portentoso,
texturas sempre aveludadas, definição
no volume. Termina elegante e teimoso, a
denunciar que o melhor momento está ainda
para chegar.
Consumo: 2023-2035 / 22,00 € / 16ºC
(chegará ao mercado no último trimestre do
ano)
—
92
Quinta da Pedra Alta Porto
Vintage 2018
Vinho do Porto / Fortificado / Vinhos
Quinta da Pedra Alta
Púrpura. Florais ao primeiro contacto,
seguidos de groselha escura, bombom
de chocolate e fumo. Tanino sedoso e
desenvolto, aguardente contextualizada, bom
volume e finura na despedida. Um Vintage de
perfil contemporâneo, que dá desde já muito
prazer.
Consumo: 2023-2053 / 37, 55 € / 16ºC
72 · Revista de Vinhos ⁄ 404 · julho 2023
Q U I N TA DA P E D R A A LTA
91
Quinta da Pedra Alta Reserva 2021
Douro / Branco / Vinhos Quinta da Pedra
Alta
Amarelo limão. Notas de restolho, limão,
toranja e um toque de especiaria fina.
Simultaneamente tenso e largo, untuoso,
de acidez bem presente e um volume
convincente. Termina salgado e com boa
profundidade.
Consumo: 2023-2030
22,00 € / 11ºC
— 14,25 € / 14ºC
90
Pedra N. 10 Porto Tawny 10 Anos
Vinho do Porto / Fortificado / Vinhos
Quinta da Pedra Alta
Aloirado, reflexos ainda rubi. Muito exótico
mostra cravinho, caril, cereja desidratada e
amêndoa torrada. Sente-se a doçura mas
há equilíbrio entre fruto, acidez e açúcares.
O final é longo e bem saboroso. Para
sobremesas à base de frutos secos.
Consumo: 2023-2040
21,60 € / 14ºC
87
Pedra N. 03 Porto Branco
Vinho do Porto / Fortificado / Vinhos
Quinta da Pedra Alta
Dourado, reflexos limão. Muito aromático,
revela florais, lima e algum tropical.
Aguardente a preceito, equilíbrio entre
fruto, açúcares e acidez, de final exato e
apelativo. Uma abordagem modernaça e bem
conseguida do que pode ser um Porto para
aperitivos ou mesmo para mixologia.
Consumo: 2023-2030
—
86
Prova N. 6 2022
Douro / Rosé / Vinhos Quinta da Pedra
Alta
Salmão muito aberto, quase incolor. Ligeiros
florais seguidos de cereja vermelha e
romã. A mais-valia está na prova, graças à
cremosidade que apresenta, à elegância
generalizada e ao final fácil e gastronómico
Consumo: 2023-2025
9,35 € / 11ºC
@revistadevinhos
Para ver e ouvir R E P O RTAG E M
texto e notas de prova Célia Lourenço / fotos Rita Chantre

Dois nomes da enologia do

Tejo, Hugo Mendes e António Ventura. O
primeiro intitula-se ‘The Wizard Apprentice’; o segundo
é um dos grandes mestres da enologia portuguesa. Ambos
desenham vinhos que mostram do que a região é capaz.

O APRENDIZ E O MESTRE
 HUGO
MENDES
UM ESPÍRITO LIVRE
Hugo Mendes gosta de livros e de pala-
vras. Diz-nos mesmo que é um “escritor
frustrado”. Também gosta de vinho e, neste
capítulo, não parece haver frustração que
lhe toque. Mas todas as histórias têm um
início e só assim percebemos como é que
um investigador na área da biomedicina
se torna enólogo. Estudou biotecnologia e
queria descobrir a cura para o cancro. Há
um misto de ambição e sonho neste desejo,
faceta que de certo modo encontramos
também nos seus vinhos.
Quando tomou consciência que para
praticar investigação teria que sair do país,
preferiu não o fazer. E uma primeira expe-
riência de vindima aliciou-o para continuar.
Para experimentar e estudar, como gosta.
Foi adegueiro, fez estágios e começou a tra-
balhar como enólogo na região de Lisboa,
com incidência em Bucelas (na Quinta da
Murta, por exemplo). Diz-nos que “está na
moda desvalorizar o trabalho de adega”,
mas essa é também uma forte inspiração
para a sua vontade de fazer vinho. É um
@revistadevinhos
trabalho duro, sobretudo na vindima, que o
fascinou e que o levou a apaixonar-se pela
ideia de superação física, pelo ultrapassar de
limites que achava definitivos. Orgulha-se
ao conseguir ultrapassar essas barreiras do
esforço físico.
Uma conversa com Hugo Mendes vai-se
desmultiplicando em assuntos vários,
rumando neste sentido ou naquele, há
medida dos seus gostos e vários interesses.
É um pensador, também. Um criativo,
seguramente. E ao entrarmos no universo
dos seus vinhos, diz-nos que inicialmente
o objetivo não era ter um projeto próprio,
mas a decisão de o concretizar teve obvia-
mente a ver com essa sua natural necessi-
dade de criar. Até porque os produtores
com quem trabalhava tinham estilos bem
definidos, com pouca margem para as suas
experiências. É assim que pensa em algo
seu, mais como um laboratório, com liber-
dade para encontrar o seu caminho, olhar e
estudar as castas portuguesas.
julho 2023 · 404 / Revista de Vinhos · 75

A semente do ‘crowdfunding’
Em 2016, Hugo Mendes decide fazer o pri-
meiro vinho em nome próprio, mais de uma
década depois de se estrear na enologia. E
esse passo é dado de uma forma inédita em
Portugal, procurando os meios necessários
a partir do investimento dos consumidores,
já que não o conseguiria fazer com os seus
próprios recursos. A necessidade aguça o
engenho e Hugo Mendes recorreu a uma
vasta “nuvem” de seguidores do seu blogue
“The Wizard Apprentice”, pessoas que gos-
tavam do que escrevia e dos vinhos que fazia.
E o que propôs foi uma venda en primeur que
seria o seu financiamento. As pessoas teriam
que confiar num vinho que não conheciam -
e nem sequer existia, e pré-comprá-lo com
um desconto interessante. E o objetivo era
a venda de 800 garrafas, mínimo suficiente
para pagar a produção do vinho. No início,
com a participação natural dos amigos, as
vendas chegaram às 200 garrafas. Mas era
preciso muito mais. E, a partir daí, o enólogo
diz-nos que o assunto saiu das suas mãos.
Deixou de conseguir controlar o empenho
e participação das pessoas que se mobili-
zaram e envolveram de tal forma que fazer
vingar o projeto era já um objetivo comum
(e não apenas dele). Por isso lhes continua a
chamar “patronos”, sempre com uma ponta
de emoção. Essas pessoas estão na origem do
que os Vinhos Hugo Mendes se tornaram.
Conta-nos que lhe apareciam “amigos dos
amigos dos amigos” para comprar uma caixa
de vinho e, na fase final, quando faltava muito
pouco, os primeiros compradores voltavam
para garantir que acontecia mesmo. Confessa
que nunca planeou que as pessoas se envol-
vessem tão intensamente… “o tal fator
humano que não controlamos e precisamos
ir a jogo para o sentirmos” (palavras suas).
Lisboa e Tejo
Toda a sua vida profissional enquanto
enólogo foi passada em Lisboa, por isso foi
natural que o projeto Hugo Mendes come-
çasse nessa região. Como foi natural esten-
der-se ao Tejo, já que nasceu em Santarém.
Para todos os seus vinhos, até agora, compra
uva e aluga os serviços de uma adega. Em
Lisboa, na Quinta do Carneiro, em Alenquer.
Na região do Tejo, na Encosta do Sobral, em
Tomar.
O conceito que está subjacente aos vinhos
com o seu nome surgiu na sequência do
76 · Revista de Vinhos ⁄ 404 · julho 2023
TEJO
A necessidade aguça o
engenho e Hugo Mendes
recorreu a uma vasta
“nuvem” de seguidores do
seu blogue “The Wizard
Apprentice”, pessoas que
gostavam do que escrevia
e dos vinhos que fazia. E o
que propôs foi uma venda
en primeur que seria o seu
financiamento.
seu trabalho em Bucelas e do contacto com
alguns produtores de Lisboa. Começou a ter
consciência do enorme potencial da região
e a ver caminhos que podia explorar. Sentiu
que o seu papel seria estudar as castas por-
tuguesas e mostrar o potencial das castas
de Lisboa em Lisboa, a partir de uma inter-
pretação pessoal. Aberta a abordagens dife-
rentes, que permitem a tentativa e o erro (o
tal laboratório que sonhou) e que defendem
uma enologia interpretativa.
O seu primeiro vinho foi um lote de Fernão
Pires e Arinto e, para espanto de muitos, cha-
mou-se “Lisboa” (na nossa visita provámos o
Lisboa Colheita 2021, no qual as duas castas
têm 30% de co-fermentação). E a justifi-
cação para o nome tem a ver com o grau de
importância que quis dar à região na leitura
do rótulo. Como na Borgonha, por exemplo.
De Lisboa, estendeu a produção ao Tejo,
muito por insistência do seu amigo Pedro
Seixo (Encosta do Sobral). O que, mais cedo
ou mais tarde, iria sempre acontecer, já que
é onde tem raízes familiares e onde se apai-
xonou pelo vinho e pelos seus bastidores.
O Tejo é fundamental na sua vida e, como
nunca tinha feito vinho nessa região apesar
de a conhecer tão bem, sente que tem a visão
de quem vem de fora. E vê que há muito por
onde evoluir, muito potencial a explorar.
Os vinhos do aprendiz de feiticeiro
O nome do seu blogue, que entretanto é já
também o nome de um vinho, é irresistível.
“The Wizard Apprentice” transporta-nos
para imaginários da literatura, também para
universos povoados de imagens fantásticas
que temos guardadas nas nossas memórias.
Aliás, “imagem” é um assunto caro para
Hugo Mendes e basta olhar para os rótulos
para perceber isso. Diz-nos que gosta muito
de estética e que não tem qualquer vergonha
em admitir que passados 20 anos neste nosso
meio do vinho, ainda é atraído pela beleza de
um rótulo (…e porque haveria de sentir ver-
gonha da sua atração pelo belo, perguntamos
nós…). Acha que mentalmente temos sempre
a ideia que se uma pessoa se preocupa com
a “roupa”, também se preocupa com o que
está dentro da garrafa. E não vê problema em
comprar pelo rótulo, pela sedução da imagem
e como ela comunica com o espectador. Por
isso, trabalha com dois designers na imagem
dos seus vinhos, ao mesmo tempo que desafia
artistas a criar obras para figurarem nos seus
rótulos. Rótulos que quer que provoquem
determinados sentimentos e que expressem o
carácter do vinho que “vestem”.
Acha, entretanto, que se desvaloriza a
importância da envolvente. E se o vinho
é toda a emoção que consegue provocar,
então a relação com o consumidor começa
quando olhamos para a garrafa. A emoção
deve começar nesse momento e o vinho será
tão mais barato quanto mais prazer der. A
imagem ajuda, assim, a preparar o consu-
midor para o que vai encontrar. E no caso dos
seus vinhos, ainda antes de os levar à boca,
temos o grato prazer de encontrar literatura
nas rolhas. A cada ano, Hugo Mendes escolhe
uma frase ou um pensamento. Oscar Wilde,
Brillat-Savarin ou Tennessee Williams. Nas
rolhas da colheita de 2021, encontramos
George Orwell com a sua Quinta dos Animais,
“All animals are equal, but some animals are
more equal than others.”
Os vinhos de Hugo Mendes, já o dissémos,
gravitam à volta das castas de cada uma das
regiões. Ao mesmo tempo que são fruto da
sua experiência anterior. Por exemplo, o
Fernão Pires é colhido muito cedo, com base
no grau de acidez, precisamente como fazia
em Bucelas para as bases de espumante.
Desde 2005, tem vindo a reduzir o uso do
sulfuroso, bem como da generalidade dos
produtos enológicos, e com sucessivas expe-
riências tem vindo a aperfeiçoar determi-
nadas práticas. Por exemplo, no sentido de
uma melhor evolução, oxida os mostos (e
depois clarifica). Não faz batônnage porque
considera que acelera o processo, preferindo
sim estágios mais longos. É rigoroso com as
palavras e não chama “curtimenta” ou “talha”
a vinhos que não cumprem integralmente os
processos. Antes “skin fermented” e “ânfora”
@revistadevinhos
em cada um desses casos. E qualquer rótulo
Hugo Mendes, tem sempre indicação da data
de engarrafamento.
No Tejo, Fernão Pires era uma casta que
odiava e com a qual estava cético. Cresceu
na Ribeira de Santarém e a memória que tem
desses vinhos era as ruas “tresandarem” a
mosto seco da uva muito madura na época
da vindima. Diz que gosta de se sentir ins-
pirado pelo trabalho dos colegas e foi pre-
cisamente com a prova de alguns vinhos,
trabalhados de formas que não conhecia,
que se sentiu finalmente convertido ao
Fernão Pires do Tejo, procurando agora tra-
balhar a casta com abordagens diferentes.
Quanto à Trincadeira, o processo foi inverso.
Apaixonou-se pela sua elegância no primeiro
vinho que provou, que terá sido o Quinta da
Alorna 2001 ou 2002, quando lá estagiou.
Depois, com a prova do mosto ficou com-
pletamente rendido e é fã de longa data do
@revistadevinhos
Os vinhos de Hugo Mendes
gravitam à volta das castas
de cada uma das
regiões. Ao mesmo tempo
que são fruto da
sua experiência anterior.
Trincadeira da Casa Cadaval. Por isso, era
inevitável procurar trabalhar essa casta.
O aprendiz de feiticeiro diz-se muito feliz
com todos os seus vinhos, com a sorte de só
engarrafar os que gosta. Das suas 12 referên-
cias, não esconde que o Trincadeira (Hugo
Mendes Tejo tinto) é um dos que lhe dá
mais gozo e mais prazer. E é confirmatório
do potencial que acredita que o Tejo tem
de fazer vinhos diferenciados, também com
abordagens menos convencionais ou menos
tecnológicas, se quisermos. É um vinho sur-
preendente também por isso, para além de
um natural e invejável charme.
Quanto ao futuro, tem muitos caminhos
pensados. Ajudar outros “Hugos” a criar o
seu negócio é um desses caminhos. E ampliar
o seu Santarém Wine Hub, onde tem o escri-
tório, armazém e espaço para formações,
para um projeto alargado à produção. Um
espaço em coworking onde se divida adega
e vinha, que seja um centro nevrálgico de
temas relacionados com vinho. Ao mesmo
tempo não quer abrir mão da independência
que conquistou. Gosta do conceito “inde-
pendente”, que pode continuar a dar muitos
frutos, até pela liberdade criativa que acar-
reta. Diz que vai vendo até onde pode ir esta
independência, numa espécie de evolução
interpretativa. Para aprendiz de feiticeiro,
não está mal.
julho 2023 · 404 / Revista de Vinhos · 77
TEJO
 Santarém Wine Hub
Um “hub” significa um lugar agregador.
Agregador de produtos, de serviços, de
valências.
O Santarém Wine Hub é um lugar de coworking,
partilhado pelos Vinhos Hugo Mendes e pelo
distribuidor Vino Sofia. E é muito mais que
um escritório e um armazém, que era a ideia
inicial. Tem também um espaço para formações
e provas, polivalente para várias actividades
relacionadas com vinho.
O Santarém Wine Hub quer realmente ser
um ponto agregador. Um espaço por onde
circulem pessoas que gostam de vinho, a
fazer todo o tipo de coisas. Fica em Santarém
porque as duas empresas acreditam que faz
todo o sentido puxar o vinho para a capital
do gótico que pode ser também um ponto de
convergência de toda a região do Tejo.
HUGO MENDES WINES
RUA DO BAIRRO NOVO, 22
2090-217 FRADE DE CIMA
M. +351 919 093 071

92
The Wizard
Apprentice Hugo
Mendes 2020
Tejo / Tinto / Volátil e
Exótico
Cor rubi pouco
concentrada, com brilho
granada. É um vinho muito
perfumado, sempre em
modo delicado, com aromas
limpos e fruta definida, com
nota de cereja. Boca muito
bonita, aberta, com traço
vegetal fresco e sempre
presente. Final longo e
incrivelmente sedutor. Um
vinho que distribui charme
à passagem.
Consumo: 2023-2032
22,00€ / 16ºC
90
Hugo Mendes
Lisboa 2021
Lisboa / Branco / Volátil
e Exótico
Cor palha. Aroma a pender
mais para o lado mineral,
com notas de jasmim e
flor de laranjeira muito
apelativas. É intenso, sem
ser exuberante. Na boca, é
seco e delicioso, com acidez
em primeiro plano e fruta
citrina bem desenhada, a
par de ligeira tosta. Final
floral bonito, elegante e
adulto.
Consumo: 2023-2027
15,00 € / 11ºC
90
The Wizard
Apprentice Hugo
Mendes 2021
Tejo / Branco / Volátil e
Exótico
Cor palha alaranjada. Nariz
muito floral, que se vai
desdobrando em muitas
camadas, com notas de
líchias, de curtimenta e
de especiarias exóticas
e doces. É um vinho com
muita personalidade, com
uma boca muito expressiva,
que não esconde a casta.
Frescura, profundidade e
secura final apetecível. Um
branco de elegância sóbria.
Consumo: 2023-2027
15,00 € / 11ºC
90
Hugo Mendes Lisboa
Castelão 2022
Lisboa / Tinto / Volátil e
Exótico
Cor aberta. O vinho grita
fruta vermelha, muita fruta
vermelha e silvestre. Boca
areada e vegetal, e a mesma
fruta fresca e silvestre num
corpo de sedutora leveza.
Tem uma nota herbácea
incontornável, que pontua o
seu final marcado também
pela adstringência fina. Uma
boa expressão da casta,
de grande vocação para a
mesa, que evoluirá muito
bem.
Consumo: 2023-2032
15,00 € / 16ºC
86
Hugo Mendes
Lisboa 2021
Lisboa / Tinto / Volátil e
Exótico
Cor rubi, sem grande
concentração. Nota
mentolada, no aroma, com
madeira e fumo, para depois
deixar aparecer a fruta.
Sente-se adstringência
inicial, com nota de tosta
e pimenta. É um tinto
estruturado, que se sente
ainda a integrar cada uma
das partes e que precisa de
mais tempo.
Consumo: 2023-2030
13,00 € / 16ºC

@revistadevinhos julho 2023 · 404 / Revista de Vinhos · 79


Anabela Tereso
A Quinta da Atela é uma pro-
priedade em Alpiarça, na margem
sul do rio que dá nome à região,
Tejo. A sua história é antiga, remon-
tando ao séc. XIV quando o seu
nome era Quinta da Goucha e tinha
como proprietário D. Afonso Telo
de Menezes, Conde de Ourém e de
Barcelos. Mais tarde, é doada a uma
ordem religiosa de grande peso na
região, Eremitas Calçados de Santo
Agostinho (o Convento da Graça
de Santarém é um importante tes-
temunho do seu património) e, já no
séc. XIX, com a extinção das ordens
religiosas, terá certamente passado
por alguns tumultos. No final desse
século XIX, a quinta é comprada por
Isidoro Maria de Oliveira, fundador
das Salsichas Izidoro, um homem de
visão que investe em largas áreas de
80 · Revista de Vinhos ⁄ 404 · julho 2023
TEJO
QUINTA
DA ATELA
UMA FÉNIX NO TEJO
vinha. Da área total da propriedade
de cerca de 2.000 ha, mais de 10%
era vinha.
Com o 25 de Abril de 1974, a quinta
foi ocupada durante uma década.
Quando foi restituída aos donos
tinha cerca de 630 ha (área que
mantém até hoje), já que uma parte
significativa ficou na posse da coope-
rativa agrícola. Nessa altura, a família
Oliveira recuperou a propriedade e é
já em 2017 que o herdeiro vende aos
atuais proprietários, Anabela Tereso
e Fernando Vicente, nomes ligados à
agropecuária com a Valgrupo.
A Quinta da Atela é gerida por
Anabela Tereso que nos conta o
choque que teve ao entrar pela
primeira vez na propriedade.
“Associamos o termo “quinta” a
algo bonito”, diz-nos, por isso as
expetativas eram altas quando o
marido lhe disse que tinha comprado
uma quinta, em Alpiarça. O que ela
não sabia era o estado dos edifícios,
tanto da casa, como das adegas e
armazéns. Entre o “descuidado” e a
pré-ruína, nalguns casos. Em estado
idêntico estavam os mais de 100 ha
de vinha.
Anabela pensou, primeiro, que não
conseguia. Mas arregaçou as mangas
e hoje tem, na região, o reconheci-
mento da sua Quinta da Atela como
o Melhor Espaço de Enoturismo de
Tejo (Gala Vinhos do Tejo 2022, pro-
movida pela Comissão Vitivinícola
Regional do Tejo e pela Confraria
Enófila de Nossa Senhora do Tejo),
ao mesmo tempo que os vinhos se
reinventaram, com nova imagem,
novas referências e nova energia.
@revistadevinhos

A metamorfose da Quinta da Atela
António Ventura, com mais de 40 anos de
enologia e Personalidade do Ano no Vinho
2021 para a Revista de Vinhos, é o enólogo
da Quinta da Atela e nele está muito da his-
tória destes vinhos. Começou em 1998 com
o então proprietário Joaquim Oliveira e ficou
até 2015. Precisamente quando a decadência
se havia instalado, sentindo que não podia
fazer mais. Em 2017, com a nova adminis-
tração, recebe o convite para voltar ao local
“onde fora muito feliz” e voltou. Voltou para
participar num novo projeto que ambicio-
nava pegar no melhor da Quinta da Atela e
acrescentar-lhe valor. Como nos diz António
Ventura, “voltei para um projeto de quali-
dade”.
Para esta nova fase, a adega, de 2002,
sofreu apenas algumas alterações de layout.
Atualmente, são 150 ha de vinha, dos quais
130 estão em produção, esperando-se que
em dois ou três anos se possa ultrapassar lar-
gamente o milhão de garrafas anuais. Estas
vinhas estão maioritariamente em charneca,
significando isto que são solos mais pobres,
essencialmente arenosos, por oposição à
lezíria, muito mais produtiva, com solos
de barros e argilas. O enólogo diz-nos que
apesar dos rendimentos muito mais baixos
em charneca, a qualidade é maior. A areia
permite uma drenagem perfeita, o que para a
orografia da região - a Quinta da Atela é prati-
camente plana, é uma enorme vantagem para
conseguir bons vinhos. Em termos climáticos,
o Tejo é uma região moderada mas pode ter
picos quer de calor, no Verão, quer de frio, no
Inverno, que levam António Ventura a dizer
que é uma região de extremos.
Na Quinta da Atela, o encepamento é vasto
e eclético, dividindo-se entre variedades
portuguesas e internacionais. Nos brancos,
Fernão Pires, Arinto, Chardonnay, Sauvignon
Blanc e Gewurztraminer, enquanto para
os tintos conta com Pinot Noir, Caladoc,
Syrah, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot,
Trincadeira Preta, Alicante Bouschet,
Aragonez, Touriga Nacional e Castelão.
Castelão que é uma casta com a qual António
Ventura muito tem trabalhado, pela qual tem
um carinho especial e que aqui, na Atela, se
exprime particularmente bem na Vinha da
Carvalhita, a vinha mais velha da proprie-
dade, com cerca de 75 anos. Uma área de 20
ha, com Castelão policlonal, que é referida
como a “joia da coroa”. A estratégia passa por
@revistadevinhos
Atualmente, são 150
ha de vinha, dos quais
130 estão em produção,
esperando-se que em
dois ou três anos se possa
ultrapassar largamente
o milhão de garrafas
anuais. Estas vinhas estão
maioritariamente em
charneca, significando isto
que são solos mais pobres,
essencialmente arenosos,
por oposição à lezíria,
muito mais produtiva, com
solos de barros e argilas.
isolar estas uvas que, para já, são a base do
rosé que provámos e de um tinto ainda em
barrica. Para o Casa da Atela Castelão Rosé
2021, fez-se uma vindima precoce como se
se tratasse de uma ba-se de espumante, pro-
curando-se a melhor parcela. Fermentação a
baixa temperatura, borras finas, bâtonnage
durante 90 dias, com 1/3 do vinho em barrica
nova e de 3º ano. Ao final dos 90 dias, pro-
cedeu-se ao lote do vinho em madeira com o
vinho em inox. O resultado é um rosé muito
fresco, como se espera, sobretudo com bons
contrastes entre a fruta vermelha e um certo
lado mais fumado, sério e seco.
António Ventura está entusiasmado com
esta nova vida da Quinta da Atela. Várias
são as referências entretanto criadas, como o
rosé de Castelão que acabámos de referir ou
os espumantes, num caminho que vai paula-
tinamente mostrando o carácter da casa, com
vinhos seguros e limpos que se distinguem
pela sua personalidade. Também a Capela
da Atela Aguardente Vínica Velhíssima XO
20 Anos foi uma enorme surpresa, já que é a
primeira aguardente vínica com certificação
DOC do Tejo. Trata-se de uma aguardente
que estava a envelhecer em cascos quando
a quinta foi adquirida pelos atuais proprietá-
rios e o projeto de a comercializar foi final-
mente concretizado.
Projetos para o futuro próximo? Sobretudo
conseguir novos mercados de exportação,
diz-nos o enólogo. Esse é o desafio para o
grande aumento de produção que se avizinha.
O toque de Midas
Como já dissemos, a grande responsável
pela recuperação e pelas mudanças da Quinta
da Atela nos últimos anos é Anabela Tereso.
Ela que nos diz não perceber nada de vinhos
quando aqui chegou, o que aliado ao estado
degradado da propriedade, a desmotivou
imediatamente. Mas não o suficiente para
não reagir. Começou logo a olhar para os
rótulos e a imaginar como seria uma nova
imagem, ao mesmo tempo que tinha uma vin-
dima à porta. Nesse primeiro ano ainda vin-
dimaram com o enólogo que estava na Atela
e os primeiros engarrafamentos foram um
colheita entrada de gama e, mais tarde, um
reserva. Esses dois vinhos foram o início da
nova Atela.
Depois, já com António Ventura, começou
a desenhar verdadeiramente o portefólio
e em 2021 lança a aguardente. Foi por sua
vontade que se estudou e criou uma imagem
muito relacionada com as grandes aguar-
dentes mundiais, como foi por sua vontade
que no ano seguinte, em 2022, se lançam os
primeiros espumantes (da colheita de 2019).
Mostra-se muito orgulhosa por ter conse-
guido lançar um espumante com 18 meses
de estágio, trabalho que reconhece muito
exigente, diferente de um vinho tranquilo.
Mas todos estes produtos diferenciados con-
tribuem para o reconhecimento da marca.
Marca que, no início, enfatiza como o maior
desafio. Foi muito difícil entrar no mercado e
ter o reconhecimento dos clientes.
Quanto à recuperação do edificado, diz-nos
que foi um processo muito duro, mas gratifi-
cante. E resultou num conjunto de valências
com alojamento (4 suites) e vários espaços
para eventos com áreas muito generosas. No
âmbito do enoturismo, há várias atividades
que se aliam às provas de vinhos e visita à
adega e às vinhas, já que a propriedade tem
uma parte de montado, um lago com mais de
um hectare, animais em pastagem e o maior
salgueiro negral da Península Ibérica.
Também a Anabela Tereso perguntámos
como será o futuro próximo da Quinta da
Atela. A resposta é rápida e não exige muita
reflexão. Vinho e turismo, já que não vê um
sem o outro.
QUINTA DA ATELA
ESTRADA NACIONAL 118, KM 78
2090-219 ALPIARÇA
T. 243 247 648
E. GERAL@QUINTADAATELA.PT
julho 2023 · 404 / Revista de Vinhos · 81
António Ventura

89
Casa da Atela
Arinto 2021
Tejo / Branco / Quinta da
Atela
Cor citrina. Aroma que junta
limão verde e alguma ameixa
branca mais discreta, envolvido
numa nota de fumo muito
interessante. A boca é vigorosa
e ligeiramente vegetal. Um
vinho muito elegante, ao
mesmo tempo versátil, fácil de
beber e de gostar.
Consumo: 2023-2026
10,50€ / 11ºC
@revistadevinhos
TEJO
88
Casa da Atela
Chardonnay 2021
Tejo / Branco / Quinta da
Atela
Cor citrina. Nariz sedutor,
com muito limão confit e nota
tostada. Boca cremosa e ampla,
com as mesmas notas frutadas
gulosas, frescura insinuante
e final longo. Um branco
harmonioso, que mostra a
plasticidade da casta na região
e mesmo algum classicismo.
Consumo: 2023-2026
10,50€ / 11ºC
88
Casa da Atela
Gewurztraminer 2021
Tejo / Branco / Quinta da
Atela
Cor amarelo limão com reflexos
palha. Aroma muito fiel à casta,
com líchias e água de rosas, a
par de cidreira e ligeiro rastilho.
É um vinho muito aromático
também na boca, com frescura
em fundo e ligeira nota verde
no final. Muito prazenteiro.
Consumo: 2023-2026
10,50€ / 11ºC
86
Casa da Atela Castelão
Rosado 2021
Tejo / Rosé / Quinta da
Atela
Cor salmão suave. Vinho
frutado, fresco e sério, com
nota de morango maduro no
nariz. A boca alia os morangos
e framboesas a um lado mais
balsâmico e fumado. Um rosé
muito bem desenhado, seco,
equilibrado e bonito.
Consumo: 2023-2025
10,50€ / 11ºC
julho 2023 · 404 / Revista de Vinhos · 83
COM ESTÁGIO
No bom caminho
 R O S É C O M E STÁG I O

texto Marc Barros / notas de prova António Lopes, Bento Amaral, José João Santos e Marc Barros / fotos Ricardo Garrido

Portugal começa (finalmente) a libertar-se dos dogmas a que os vinhos rosé têm
estado atidos. Do vinho com açúcar residual, algum gás carbónico, simples e frutado,
chegam-nos agora exemplares com estágio, vinificações mais complexas, de perfil
gastronómico e evolutivo. Venha connosco conhecer o novo mundo rosa de Portugal!

Portugal e o vinho rosé alimentam uma relação intensa desde há
várias décadas. É já sobejamente conhecida a história de marcas
como Mateus ou Lancers, aprofundada em provas anteriores sobre
esta mesma temática. Também já analisamos a ‘escola’ enológica
subjacente a um determinado perfil de vinhos rosé, responsável pelo
impulso tecnológico e de saber-fazer, extremamente importante mas
que, por outro lado, cristalizou uma determinada imagem do rosé de
volume made in Portugal, que tanto sucesso, procura e fiéis continua
a manter.
Não obstante, os últimos anos trouxeram novidades refrescantes
ao segmento do rosé. O mais famoso do mundo é o provençal. Nas
suas “appelations” Côtes de Provence, Coteaux d´Aix-en-Provence e
Coteaux Varois, a produção de rosé ronda os 90% do total regional.
Em certa medida, a ‘explosão’ do rosé tipo Provence, em que os tons
cromáticos esbatidos fazem as delícias dos novos consumidores,
atraiu um vasto número de produtores para um perfil mais sério,
seco e gastronómico para este tipo de vinhos. Tanto até que a moda
conduz a exageros, apresentando-se hoje vinhos de cores desmaiadas
e esbatidas em demasia! Em simultâneo, novas formas de vinificação,
enologia mais experimental, variações cromáticas e tipicidade regional
ganham terreno nas prateleiras e nas mesas dos consumidores portu-
gueses.
Foi este modelo, ou estilo, de vinho rosé estagiado, que nos pro-
pusemos avaliar na prova temática da Revista de Vinhos. Trata-se,
segundo José João Santos, de uma prova que seria “impossível levar a
cabo há meia dúzia de anos”, mas “mostra que, finalmente, os produ-
tores portugueses elaboram rosés com alguma seriedade”. O revés da
medalha: “Falta alguma afinação, pois a diversidade dos vinhos pro-
vados foi tal que ficamos na dúvida se foi essa a intenção ou se foi
um acaso”. Ou seja, conclui, “falta alguma definição de estilo, mas o
caminho está a ser feito”.
António Lopes dá conta de um perfil “de valor acrescentado que
os produtores começam a atribuir ao rosé”. Desde logo, no “uso de
vasilhames que não só o inox”. De igual modo, Bento Amaral des-
taca “a diversidade de cor dos vinhos” em prova, que refletem “perfis
mais frutados, de cor mais intensa e outros de perfil mais provençal,
com pouca cor”. E enaltece o facto de vários produtores terem-se
“atrevido” a enviar vinhos de colheitas mais antigas, o que demostra
o potencial de envelhecimento destes vinhos. Ou seja, resume, a prova
incluiu vinhos “de consumo mais imediato e outros de estágio prolon-
gado”, mostrando que Portugal é capaz de fazer vinhos com capaci-
dade de envelhecimento.
A prova reuniu mais de 40 exemplares de praticamente todo o país.
António Lopes destaca como muito positivo o facto de “as amostras
do Alentejo terem sobressaído”, ao mesmo tempo que mostra “alguma
tristeza por as ilhas não estarem representadas” o que, conclui, “traria
um elemento diferenciador à prova”.
As informações enviadas pelos produtores dão conta de estilos de
vinificação e estágio bastante diferenciados - desde logo no estágio,
com tempos mais ou menos prolongados, sobre borras finas. Este pro-
cura, por um lado, oferecer maior volume de boca e sabor, ao mesmo
tempo que introduz um elemento redutivo aos vinhos, o qual per-
mite oferecer maior sensação de frescura e, em simultâneo, reduzir a
adição de SO2.
A seleção dos recipientes de fermentação e estágio é também
diversa, oscilando entre o inox, as barricas, normalmente usadas, de
madeiras de diversa proveniência e anos de uso, bem como de capa-
cidades variáveis, e outros, como o cimento, cujo uso foi mais recen-
temente recuperado como material de vinificação, em diferentes for-
matos. A battônage e, como referido, o tempo de estágio, são outros
elementos introduzidos neste perfil de vinhos, variando entre três
meses e um ano ou mais.
Na seleção das castas, é notória, desde logo, a maior “liberdade”
na opção de variedades estrangeiras, por um lado, mas, sobretudo, o
cuidado na viticultura, fazendo denotar que, em certos casos, trata-se
de parcelas ou vinhas deliberadamente escolhidas e trabalhadas, com
especial cuidado no acompanhamento do ciclo, das maturações e da
data de vindima.
Os rosé desta prova apresentaram-se assim em estilos bastante
diversificados consoante o seu posicionamento de mercado, mas são
também o reflexo da diversidade acima referida, mostrando que neste,
como em outros tipos de vinhos, não restam, felizmente, dogmas nem
receitas pré-definidas, o que confirma a mudança de paradigma.
E se, praticamente todas as regiões de país disseram presente, é inte-
ressante constatar também que, dada a diversidade da amostragem,
existem nesta categoria vinhos amigos do consumidor, com oferta de
qualidade para todas as bolsas e momentos de consumo.
Os vinhos provados ostentam preços que vão dos 2,26€ aos
56,00€, sendo que, entre os mais bem pontuados (89 e 91 pontos),
pontificam exemplares entre 15,00€ e 30,00€ - o que exemplifica o
arrojo dos produtores em colocar no mercado vinhos que, à partida,
serão procurados por consumidores mais esclarecidos e conhecedores
e prenunciam uma nova forma de encarar o vinho rosé.
Frescos, delicados, com estruturas e perfis sensoriais ricos e diver-
sificados, que conseguem aliar a riqueza aromática dos brancos às
características de tintos, os rosé conseguem ainda deixar-nos espan-
tados com a beleza das suas cores. Sedutores, alegres, sérios, gastro-
nómicos, muito mais do que vinhos de verão, esplanada ou piscina, o
rosé português está, acreditamos, no bom caminho!

@revistadevinhos julho 2023 · 404 / Revista de Vinhos · 85

 R O S É C O M E STÁG I O

OS MAIS BEM PONTUADOS

91 91 89

Entre II Santos Pinot Noir
(Magnum) 2015
Bairrada / Rosé / Manuel dos
Santos Campolargo Herdeiros
Cor olho de perdiz. Olfativamente
surgem aromas de estágio em
garrafa, fruta vermelha delicada,
cera musgo e especiado. Ataque
fresco e vibrante, equilibrado e
prolongado. BA Consumo: 2023-
2027
30,00€ / 11ºC
Paulo Coutinho Fusion
2021
Douro / Palhete / Paulo
Alexandre Teixeira Coutinho
Cor salmão pálida, brilhante. Fruta
intensa, nada artificial, da toranja
às pequenas bagas silvestres
vermelhas. O olfato antecipa boca
de imensa frescura e precisão,
moldada em torno desta tensão
ácido-sápida. A longa persistência
confirma que trata-se de um
dos melhores rosés do país. GC
Consumo: 2023-2029
36,00€ / 11ºC
Herdade de Ceuta Touriga
Nacional Reserva 2021
Alentejo / Rosé / Elite Vinhos
Cor salmão dourada. No nariz
surge uma grande diversidade de
aromas como resina, cereja. Na
boca mostra-se gordo, volumoso
e persistente. Acompanha carne e
peixe gordo. BA Consumo: 2023-
2027
15,10€ / 11ºC

ROSÉ
N OTA PREÇO NO ME DO VIN HO / REGI ÃO / PRO DUTO R OBS ERVAÇÕES

Entre II Santos Pinot Noir (Magnum) 2015 / Bairrada / Manuel dos Santos
91 30,00 € Campolargo Herdeiros Estágio em inox sobre borras finas.
Cor olho de perdiz. Olfativamente surgem aromas de estágio em garrafa, fruta vermelha delicada, cera musgo e especiado.
Ataque fresco e vibrante, equilibrado e prolongado. Consumo: 2023-2027 BA
Paulo Coutinho Fusion 2021 / Douro / Paulo Alexandre Teixeira Coutinho
91 36,00 € Cor salmão pálida, brilhante. Fruta intensa, nada artificial, da toranja às pequenas bagas silvestres vermelhas. O olfacto antecipa Fermentação e estágio (seis meses) em
boca de imensa frescura e precisão, moldada em torno desta tensão ácido-sápida. A longa persistência confirma que trata-se madeira muito usada.
de um dos melhores rosés do país. Consumo: 2023-2029 GC

Herdade de Ceuta Touriga Nacional Reserva 2021 / Alentejo / Elite Vinhos Estágio de seis meses em madeira de
89 15,10 € Cor salmão dourada. No nariz surge uma grande diversidade de aromas como resina, cereja. Na boca mostra-se gordo, carvalho francês. Após o engarrafamento
volumoso e persistente. Acompanha carne e peixe gordo. Consumo: 2023-2027 BA quatro meses em estágio de garrafa.

Camolas Grande Escolha Castelão & Touriga Nacional 2018 / Península de

Estagiou durante 12 meses em carvalho
88 29,50 € Setúbal / Adega Camolas húngaro, um ano em depósito e 24 meses
A madeira aporta uma nota de canfora e mel, notas de cacau e pimenta branca, na boca algo salino, com notas de citrinos
em garrafa.
maduros e funcho, chá de camomila no retronasal, final longo e denso. Consumo: 2023-2025 AJL

Casa da Passarella O Fugitivo Rosado 2022 / Dão / O Abrigo da Passarella

88 31,80 € Nota de rosa seca, goji seco, pêssego amarelo, aromas de especiaria, baunilha. Na boca uma textura de imenso prazer, acidez Estágio de seis meses em barrica 500 L.
plena e crocante, com retronasal a fazer lembrar flores de espinhos. Consumo: 2023-2032 AJL

Quinta da Cuca Touriga Nacional 2020 / Douro / Quinta da Cuca Fermentação e estágio (12 meses) em
88 20,90 € Aroma de xisto partido, fumo, notas de borracha, petróleo, e término floral do bosque. Na boca igualmente complexo, com barricas de carvalho francês com batonnage.
imensa frescura, de intensidade e carácter, vinho de companhia para a mesa. Consumo: 2023-2027 AJL Estágio de dois meses em garrafa.

Quinta do Monte d´Oiro Reserva 2021 / Regional Lisboa / José Bento dos
Santos - Quinta do Monte d'Oiro
25,00 € Salmão, reflexos rosados. Notas de barrica, algum floral e cereja. Untuoso, levemente especiado e salino, tem leve sensação Estágio de seis meses em barricas usadas
88 de 500l de carvalho francês.
de tanino, bastante amplitude e uma acidez que lhe ampara tudo. Finaliza com muito boa projeção, a mostrar-se apto para
esperarmos até um pouco mais. Consumo: 2023-2026 JJS/NGVP

Quinta da Vegia 2021 / Dão / Casa de Cello

12,00 € Cor rosada intensa com orla salmão. Aroma de mel, geleia de morango, brioche, barro, integrando ainda suaves notas Estágio em inox com batonnage borras finas.
87 Um ano de estágio em garrafa.
especiarias e bom vegetal. Na boca mostra-se um vinho gordo e sério. Consumo: 2023-2025 BA

86 · Revista de Vinhos ⁄ 404 · julho 2023 @revistadevinhos

 R O S É C O M E STÁG I O

N OTA PREÇO NO ME DO VI NH O / REG IÃO / PRO DUTO R OBS ERVAÇÕES

Casa de Santar 2021 / Dão / Sociedade Agrícola de Santar - GlobalWines 100% do vinho fermentou e estagiou três
86 15,74 € Tom acobreado aberto. Fruta fresca e elegante, algo doce, romã, entorno amadeirado. Óleo de citrino, flores brancas. Seco, bom meses em barrica de carvalho francês de
volume, a acidez é competente e o aroma de boca é fresco, a prolongar a prova de boca. Consumo: 2023-2025 MB segundo uso.

Casa Ferreirinha Vinha Grande 2022 / Douro / Sogrape Vinhos

10,99 € Cor provençal. No nariz aroma de romã, ligeiro terroso, em contra análise a fruta vermelha eleva-se. Na boca é generoso na fruta Estágio de cinco meses em inox e em
86 barricas de carvalho francês usado.
e na sua entrega, com texturas variadas e acidez condizente ao seu final que é longo e duradouro. Consumo: 2023-2029 AJL

Vinificado em barricas de Chardonnay de

Ermo Alfrocheiro 2021 / Regional Alentejano / Ermo
25,00 € Salmão suave. Aroma elegante de groselhas, framboesa, morango e flores azuladas. Intenso travo vegetal na boca a dar nervo e 225L de carvalho francês de quarto ano.
86 Estágio final sobre borras finas durante 10
estrutura, acidez marcante e taninos expressivos, muita vivacidade, apelo gastronómico. Consumo: 2023-2026 LC
meses.
Monte das Bagas de Ouro Sangiovese 2022 / Regional Alentejano / Adega
do Montado Fermentação parcial em barricas de
86 12,50 € Cor de salmão de pouco. Aroma de fumo, compota de morango e cereja, estragão, carpintaria. Na boca é muito equilibrado, com carvalho. Estágio de três meses em barricas
a acidez e o corpo a acompanharem-se até ao final, deixando no final o suporte do estágio em madeira. Consumo: 2023-2026 de carvalho.
AJL

QM Alvarinho & Sousão 2022 / Regional Minho / Quinta de Melgaço

11,99 € Estágio três meses em inox com agitação
86 Tom pálido, cobre. Ligeiro desprendimento gasoso. Aromas ricos de fruta madura, ligeiro tropical, cereja branca. Notas de
das borras finas.
padaria. Seco, herbáceo, acidez alta, bom volume. Amargor final a elevar a frescura do conjunto. Consumo: 2023-2025 MB

Ravasqueira Heritage 2022 / Regional Alentejano / Sociedade Agrícola D.

Fermentação em barrica com batônnage.
86 26,50 € Diniz - Monte da Ravasqueira Estágio de seis meses sobre borras em
Cor salmão muito aberta. Notas florais elegantes, alguma romã e perceção de barrica. Untuoso, tem boa acidez a amparar o
barrica.
volume e sabe projetar-se num final que alia dimensão e frescura. Leve-o com segurança à mesa. Consumo: 2023-2024 JJS
Fermentação 50% inox, 50% carvalho francês
Rosé da Gaivosa 2022 / Douro / Domingos Alves de Sousa
86 13,00 € Rosa pálido. Nariz de cereja vermelha e folha de morango, perceção notória de fumo. Acidez bem vincada, tanino percetível, final de segundo ano. Estágio de seis meses sobre
borras finas com batonnage, 50% em inox e
com amargor e tensão de matriz mais vegetal. Para a mesa. Consumo: 2023-2024 JJS
50% em carvalho francês de segundo ano.

Beetria Reserva 2021 / Douro / Adega Cooperativa de Mesão Frio

6,20 € Estágio de quatro meses barricas usadas de
85 Rosa pálido. Notas de folha de chá, groselha e barrica. Amplo, com toque de tanino, bom volume e final untuoso. Terá na mesa o
carvalho com batônnage.
contexto que o integrará. Consumo: 2023-2024 JJS

Beyra Cuvée Especial 2022 / Beira Interior / Rui Roboredo Madeira Vinhos Fermentação e estágio "perles" (barricas
85 17,90 € Cor acobreada. Aroma de padaria, laranja amarga e especiado. Boca fresca, vibrante com um tanino que agarra sem incomodar. usadas de carvalho francês de 390 litros),
Vinho com personalidade que foge do perfil dos rosés comerciais. Consumo: 2023-2025 BA agitação das borras finas.

Casal Sta Maria 3000 Rosas 2021 / Regional Lisboa / Adraga, Explorações
Fermentação: 50% barricas novas e usadas
85 15,00 € Vitivinícolas de carvalho Francês e 50% inox. Estágio seis
Cor salmão aberta. Notas suaves de cereja, algum vegetal e especiaria. A acidez é destacada, o perfil lembra calcário, tem
meses com batônnage em borras finas.
ligeiro fumo, maresia e fruto desidratado a fechar. Exótico e nervoso. Consumo: 2023-2025 JJS

Quinta do Piloto Reserva 2021 / Palmela / Quinta do Piloto Fermentação em barricas de carvalho
85 15,95 € Cor acobreada. No nariz deteta-se aromas de compota de cereja, pinho, resina. Boca fresca e prolongada. Experimentar com um francês. Estágio de oito meses em barricas
robalo ou salmonete grelhados entre outras companhias à mesa. Consumo: 2023-2025 BA com batônnage.

Quinta do Poço do Lobo Reserva Baga & Pinot Noir 2022 / Bairrada /
Fermentação em pipas de carvalho e em
85 16,50 € Caves São João inox; cinco meses com batônnage em borras
Cor salmão. Impressões suaves florais, complementos de cereja vermelha e folha de morango. Levíssimo tanino, muita frescura
finas.
geral, de final mais tenso e ligeiramente salgado. Dará certamente prazer. Consumo: 2023-2024 JJS
Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo 2022 / Douro / Quinta Nova de
85 15,50 € Nossa Senhora do Carmo Fermentação 50% inox e 50% barricas
Tom aberto, quase incolor. Aroma delicado, de expressão floral, flores frescas; fruta silvestre madura. Bom volume, acidez alta, usadas de carvalho francês.
herbáceo, algo sucroso. Amargor final a equlibrar a prova de boca. Consumo: 2023-2025 MB

Ribeiro Santo Pé Franco 2022 / Dão / Magnum - Carlos Lucas Vinhos

20,00 € Cor acobreada pálida. Aromas de cereja, gelatina conjugado com flores brancas. Acidez metálica envolvida numa textura Estágio seis meses em inox com agitação
85 das borras finas.
untuosa. Consumo: 2023-2024 BA

Vallado V (Magnum) 2021 / Douro / Quinta do Vallado Fermentação em barricas de 500 L. de

85 56,00 € Tom cobre dourado. Fruta cristalizada, nota direta de resina, flores secas. Acidez alta, mineral, que preenche o palato e domina a carvalho Francês de segundo ano. Estágio de
prova de boca. Consumo: 2023-2028 MB sete meses em barricas com batônnage.

Cabo da Roca Reserva Syrah 2018 / Regional Lisboa / Casca Wines Fermentação malolática em barricas usadas
84 9,98 € Tom acobreado brilhante. Notas de fruto seco, noz, figo, flores secas, resina. Bom volume, rebuçado de mel no aroma de boca, de carvalho francês. Estágio de seis meses
acidez alta, direta. Final seco e fresco, perfil sério. Consumo: 2023-2026 MB em barricas usadas de carvalho francês.

Casal Sta Maria Mar de Rosas 2021 / Regional Lisboa / Adraga, Explorações
Fermentação barricas novas e usadas de
84 24,50 € Vitivinícolas carvalho francês. Estágio de 10 meses com
Cor salmão. Notas florais finas, cereja delicada e fumo de barrica. Simultaneamente untuoso e nervoso, tem firmeza estrutural,
batônnage das borras finas.
volume no ponto certo e final projetado em teimosia. Elegante e versátil. Consumo: 2023-2025 JJS

@revistadevinhos julho 2023 · 404 / Revista de Vinhos · 87

 R O S É C O M E STÁG I O

NOTA PREÇO NO ME DO V IN HO / REGI ÃO / PRO DUTO R OBS ERVAÇ ÕES

Dona Maria Amantis Reserva Touriga Nacional 2021 / Regional Alentejano

Fermentação parcial em barrica de carvalho
84 15,95 € / Júlio Bastos francês de terceiro ano. Estágio de seis
Cor de casca de laranja. Aromaticamente é sério e bem maduro, suportado pelos aromas de casca de pinheiro. O paladar é
meses em barrica com batônnage.
equilibrado de suculência extrema e boa densidade de fruta. Consumo: 2023-2028 AJL

Malhadinha 2021 / Regional Alentejano / Herdade da Malhadinha Nova Fermentação e posterior estágio de sete
84 30,00 € Rosé exibindo imensa complexidade, com aromas, de especiarias quentes e compota de frutos vermelho. A boca é densa, com meses em barricas de carvalho francês
uma imensa complexidade que se autentica pelo final longo Consumo: 2023-2025 AJL usadas na presença das borras finas.

Quinta da Rede Reserva 2022 / Douro / Quinta da Rede Fermentação 50% inox e 50% barricas novas
84 17,90 € Tom pálido, terracotta. Leve perceção tostada e baunilha. Flores brancas, damasco. Seco, corpo leve, acidez bem equilibrada, de carvalho francês. Estágio de 50% por seis
um vinho sério, de perfil gastronómico. Consumo: 2023-2025 MB meses em barricas de carvalho francês.

Quinta do Mondego 2022 / Dão / Fontes da Cunha A meio da fermentação trasfega para
84 11,50 € Cor pálida com laivos rosa. Aromas apelativos de cereja, morango, floral com notas vegetais. Ataque vivo mostrando-se barricas usadas de carvalho francês, onde
equilibrado ao longo da prova. Consumo: 2023-2025 BA faz o estágio de seis meses, com batônnage.

Quinta dos Carvalhais 2022 / Dão / Sogrape Vinhos Estágio quatro meses de 65% em inox e 35%
84 9,99 € Cor rosa pálido aberto. Aroma de rebuçado de morango, cereja, alguma pimenta. Entra fresco, sem complicações. O que se em barricas usadas de carvalho francês
espera de um rosé de verão. Consumo: 2023-2023 BA de 225 L.

Camolas Selection Premium 2020 / Regional Península de Setúbal / Adega

6,67 € Estágio de três meses em barrica de carvalho
83 Camolas
francês.
Cor salmão. Aromas de crustáceos, brioche, tostado. Boca redonda sobressaindo as notas marítimas. Consumo: 2023-2024 BA

Cinética Touriga Franca 2021 / Douro / M. Henrique O. G. Cizeron Fermentação em barricas de carvalho
83 12,00 € Tom rosa brilhante de boa intensidade. Fruta vermelha madura, cereja, pétala de rosa, leve citrino. Seco, corpo leve, acidez bem francês. Estágio de 10 meses sobre borras
equilibrada e viva. Consumo: 2023-2025 MB com batônnage.

Quinta da Pedra Escrita 2022 / Douro / Rui Roboredo Madeira Fermentação em barricas francesas de
83 18,50 € A madeira surge discreta e elegante, perfil levemente redutivo, a aportar sensação mineral. Seco, corpo leve, fruta silvestre no 300 L. seguida de estágio com agitação das
aroma de boca. Final salivante, a deixar rasto de frescura. Consumo: 2023-2025 MB borras finas até ao engarrafamento.

Beira Serra 2021 / Regional Terras da Beira / Cooperativa Agrícola Beira

2,26 € Serra Breve passagem pela madeira. Estágio de
82 Cor salmão, reflexos alaranjados. Nariz de apontamentos vegetais e frutados, a cereja em destaque. Perceção de tanino, acidez três meses sobre borras finas.
a prevalecer sobre a estrutura, de final algo desgarrado. Precisa de gastronomia. Consumo: 2023-2023 JJS
Casa Santa Eulália Touriga Nacional Terroir Velho Mundo 2021 / Vinho
82 12,00 € Verde / CSE - Sociedade Agrícola Estágio de cinco meses em barricas usadas
Tom rosa profundo. Bom conjunto aromático, entre as notas de fruta madura e o perfil vegetal. A madeira é elegante e discreta. de carvalho francês.
Seco, bom volume, acidez média, herbáceo e fresco. Consumo: 2023-2024 MB

Quinta do Poeta 2021 / Douro / Freitas Branco 25% fermentado em barricas usadas de
82 10,50 € Bela cor de salmão brilhante. Aromas de fruta vermelha muito madura, com ascendente principal, no morango e groselha. Na carvalho francês de 228 L, 75% em inox.
boca alguma falta de equilíbrio, o final é curto. Consumo: 2023-2025 AJL Estágio em inox até ao engarrafamento.

Vale do Tábua 2019 / Douro / António Joaquim Nascimento Pereira

82 18,10 € Cor salmão. Notas florais elegantes, romã e cereja vermelha. A franqueza é o denominador comum da prova, tem frescura a Estágio de seis meses em inox.
suportar a doçura da fruta, bom balanço até final. Será versátil na mesa. Consumo: 2023-2023 JJS

Adega Cooperativa de Ponte da Barca Naperão Reserva 2022 / Vinho

6,30 € Verde / Adega Coop. Ponte da Barca e Arcos de Valdevez Estágio nove meses em inox com
81 Cor salmão. Notas de ervas secas e romã. Fresco, leve, sem grandes enredos, tem no final untuoso o principal argumento. movimentação de borras finas.
Consumo: 2023-2023 JJS
Quinta do Sobreiró de Cima Vergueiro Tinta Roriz 2021 / Regional Trás-
9,49 € os-Montes / Quinta do Sobreiró de Cima Estágio de três meses em barricas usadas
81 Cor salmão aberta. Notas tostadas de barrica que integram bem com a fruta vermelha, aumentando a complexidade do com borras finas.
conjunto. Ataque fresco secundado por um corpo untuoso. Consumo: 2023-2023 BA
Rosé da FitaPreta Non Millésimmé Cuvée nº6 / Regional Alentejano /
13,95 € Fitapreta Vinhos
80 Nariz de volátil, aromas minerais e de madeira usada, notas complexas de cera de abelha, alguma fruta de caroço mas em
Fermentação em inox e/ou em barrica.
segundo plano. Na boca é equilibrado mas curto. Consumo: 2023-2025 AJL

Quinta das Fontainhas 2022 / Vinho Verde / Pecasoc

3,70 € Estágio quatro a seis meses em inox com
79 Vinho de cor cereja brilhante, notas de compota de morangos e óleos essências de flores, ligeiro químico ao aroma. Na boca o
agitação das borras finas.
açúcar sobrepõe-se a acidez, final curto e com uma agulha que marca desde o início ao retronasal. Consumo: 2023-2023 AJL

88 · Revista de Vinhos ⁄ 404 · julho 2023 @revistadevinhos

 ESSÊNCIA
FESTIVAL
ArT WiNe FoOd MuSiC

789
SETEMBRO

Museu Nacional SOARES DOS REIS - PORTO

WWW.ESSENCIAFESTIVAL.COM

/ PRODUÇÃO / MEDIA PARTNERS / VIATURA OFICIAL APOIO INTITUCIONAL:

 R E P O RTAG E M
texto Fátima Iken e Marc Barros / fotos Arquivo, Ricardo Garrido e D.R.
 Granítica e histórica

Granítica e histórica, a Guarda é um lugar icónico das Beiras. A mais alta cidade
portuguesa ganha ainda pelo seu verdadeiro tesouro de manufatura de fumeiro, queijos
e vinhos e pelo ar puro da montanha. Delimitada por sítios singulares como Pinhel,
Almeida, Sabugal, Belmonte, Covilhã, Manteigas e Gouveia, a Guarda tem ainda a Serra
da Estrela como emblema. Das ruelas medievais às janelas góticas, palácios e solares,
vale a pena descobrir, passo a passo, esta cidade.
 GUARDA
2/ Colmeia
Outro clássico egitanense, a
poucos quilómetros do centro
da cidade, no Colmeia o cabrito
e borrego ou a posta mirandesa
1/ Aquariu´s fazem as delícias dos comen-
sais. A decoração, simples e
contemporânea, é acolhedora,
Um clássico da gastronomia da destacando-se ainda a vasta e
Guarda, há mais de três décadas
competente seleção de vinhos.
que este espaço de restauração
dá cartas, com destaque para COLMEIA
os pratos à base de Jarmelis- ESTR. DOS GALEGOS
ta, raça autóctone em vias de 6300-653 GUARDA
extinção. Na época, os pratos T. 271 213 389
de raiz micológica mostram-se
em evidência. Porém, o nome,
que provém dos aquários que
decoram a casa, não deixa de
fora os mariscos e os pratos de
bacalhau.
3/ D’sigual
Wine House
AQUARIU’S
AVENIDA CIDADE DE SALAMANCA, 3
GUARDA
T. 271230157 Situado no centro histórico, o
D’sigual Wine House pode ser
o local ideal para partilhar um
copo e degustar algumas das
iguarias dentro das tradições
beirãs, bem como propostas
com maior contemporaneidade,
conjugando regionalismo e cria-
tividade O objetivo é sempre
conseguir harmonizações que
O receituário local é surpreendam. Do lombinho
tipicamente serrano, braseado à posta de novilho,
do costeletão com queijo da
com destaque para serra ao Bife Wellington tudo é
as carnes, entre as motivo de gula. Se optar apenas
por petiscar, o chèvre com mel
quais o porco, o e nozes, os ovos rotos, a fari-
borrego, o cabrito, nheira da guarda corada com
cogumelos e gratinada com ovo
a vaca e as carnes de codorniz são outras das op-
ções, a casar com os melhores
brancas, os peixes
vinhos da região.
de rio, a doçaria
D’SIGUAL WINE HOUSE
gulosa e, como não RUA CAMILO CASTELO BRANCO, 19
poderia deixar de ser, 6300-671 GUARDA
T .271 238 046
o famosíssimo queijo
Serra da Estrela.
92 · Revista de Vinhos ⁄ 404 · julho 2023
4/ Nobre
Vinhos e Tal
Tal como o nome indica, os
vinhos constituem um dos
chamarizes deste restaurante e
wine bar, com 350 referências,
entre os melhores vinhos da re-
gião, de forma a ter uma paleta
eclética para harmonizar com
as iguarias gastronómicas.
Mesmo ao lado da catedral, o
“Nobre Vinhos e Tal” parte dos
produtos artesanais locais, en-
tre os quais os famosos queijos
e enchidos, para os potenciar
tanto em petiscos como pratos
principais. Sempre baseada
nas matérias-primas frescas
da região, a cozinha elege a
tradição mas interpretada de
forma irreverente. O borrego
estufado em cama de batata e o
costeletão estão ainda entre as
especialidades.
NOBRE VINHOS E TAL
LARGO DR. AMÂNDIO PAÚL, 5
6300-664 GUARDA
M. 96 1765480
5/ Vallécula
Chamam-lhe a cidade dos cinco
F’s (Forte, Farta, Fria, Fiel e
Formosa). Farta, porque a sua
gastronomia e os produtos
autóctones são uma referência.
E, mal nos aproximamos, antes
mesmo de descortinarmos a
cidade e beleza da Sé Cate-
dral, vamos diretos a um dos
templos gastronómicos, situado
na aldeia de Valhelhas. Falamos
do restaurante Vallécula onde
a cozinha tradicional impe-
ra, numa casa de xisto muito
acolhedora. Aqui sabem o que
fazem e conhece-se a fundo
a gastronomia da região. Da
carne de vaca grelhada à sopa
de legumes com feijão, à truta
ou às feijocas estufadas, do ba-
calhau ao borrego na carqueja
ou galo estufado à moda antiga,
sentir-se-á saciado e pronto
a descobrir a cidade. Remate
com o arroz doce, imperdível,
o farnel do pastor ou as papas
de carolo.
PRAÇA DR. JOSÉ DE CASTRO, 1
6300-235 VALHELHAS
T. 275 487 123
6/ Enchidos
A farinheira de pão é dos
enchidos mais célebres dentro
do receituário serrano. Entre os
enchidos tradicionais, para além
da morcela, chouriça bocheira,
chouriço de alho e de cebola,
é imprescindível comprar a
iguaria no mercado local. O pão
é migado e na água de cozer
ossos de porco é amolecido, a
que se junta gordura derretida,
a carne que se retira dos ossos,
vinho, azeite, sal e piri-piri.
Enche-se a tripa e leva-se ao
fumeiro em lenha de azinho.
Uma delícia local, a que se junta
ainda a carne jarmelista, o bor-
rego, a sopa de vagens secas, ou
o bacalhau à conde da Guarda.
MERCADO MUNICIPAL DA GUARDA
RUA DUQUE DE BRAGANÇA
6300-703 GUARDA
@revistadevinhos
 1
5
5

Onde comer
Onde dormir

10 10
10 7

Paulo Romão

7/ Hotel
Lusitânia
Congress & Spa
Integrante do grupo IMB
Hotéis, o Lusitânia Congress
& Spa, classificado como o
primeiro hotel biológico de
Portugal, localiza-se a cerca
de seis km. do centro histórico
da Guarda.na sua origem, para
além da componente ambiental,
estão os segmentos do wellness
e bem-estar. É por isso que,
entre as comodidades, estão o
spa, massagens e aromaterapia,
piscina exterior e interior, entre
outras amenidades. E tem, nada
menos, que uma Horta Lusita-
na, com 2500 m2, integrada na
envolvente da unidade hotelei-
ra, cujos produtos são usados
no restaurante do hotel.
HOTEL LUSITANA – CONGRESS & SPA
URBANIZAÇÃO QUINTA DAS COVAS, LOTE 34
6300-389 GUARDA
T.707 919 533
E.GERAL@NATURAIMBHOTELS.COM
@revistadevinhos
8/ Casa de S.
Lourenço
A Casa de São Lourenço é o
único hotel de montanha de 5
estrelas em Portugal. Conforto
e materiais naturais combinam
com simplicidade e bem-estar
numa unidade onde pontua o
bom gosto que se estende aos
quartos e suites, bem como
piscina interior que se abre ao
exterior, lounge e terraço.
Uma janela aberta à Natureza,
entre fragas e serranias, que
se entrelaça na arquitetura do
edifício, pousado sobre a paisa-
gem de forma impoluta, muito
perto perto dos Passadiços do
Mondego. Relaxe entre burel,
lã e madeiras com o verde e
as montanhas a debruar uma
estadia inesquecível, ideal para
descansar.
CASA DE SÃO LOURENÇO
EN 232 KM 49.3
MANTEIGAS
T:275 249 730
9/ Solar de
Alarcão
Edificado em 1686, esta casa
nobre localiza-se em pleno cen-
tro histórico da Guarda, bem
junto à Sé Catedral. Dispondo
de apenas três quartos, aqui é
possível gozar de todo o silên-
cio, tranquilidade e amenidades
de uma casa senhorial, próxima
de vários motivos de visita na
cidade. Na casa, destacam-se a
galeria coberta e a escadaria de
volutas no corrimão de pedra,
bem como a capela da casa. No
jardim das traseiras, com espla-
nada, pontificam duas magnó-
lias, algumas árvores de fruto
e uma vista magnífica sobre a
cidade. O pequeno-almoço é
servido no salão de chá anexo
à casa, ou a pedido, numa das
salas, no jardim ou na privaci-
dade do quarto.
SOLAR DE ALARCÃO
RUA D. MIGUEL DE ALARCÃO, 25
6300–684 GUARDA
T. 271214392
10/ Casas
do Côro
Quando hoje se fala nos novos
povoadores do interior, Paulo e
Carmen Romão davam o exem-
plo, há mais de duas décadas,
com o nascimento do projeto
das Casas do Côro. Localizado
na Aldeia Histórica de Marial-
va, que marca a fronteira da
demonização Beira Interior
com o Douro Superior, esta
unidade resulta da reconversão
e reabilitação de casas da aldeia,
abraçado uma filosofia de novo
luxo.
CASAS DO CÔRO
LARGO DO CORO, 6430-081
MARIALVA
M.917 552 020
E.INFO@CASASDOCORO.PT
Guarda é turismo de
natureza, de neve, de
património, cultura
e história. Não por
acaso, recebeu o
prémio “Destino
Gastronómico do
Ano” da Revista de
Vinhos.
julho 2023 · 404 / Revista de Vinhos · 95

11/ Sé Catedral
Agora que estamos plenamente
satisfeitos e bem dormidos,
tempo para uma caminhada
pelas ruelas medievais da Guar-
da, observando com tempo a
beleza das casas e do patrimó-
nio cultural único da cidade,
bem como a antiga judiaria. A
catedral, imensa, impõe-se pela
força das suas torres e pelo
gótico tardio. Começou a ser
construída no século XIV e a
sua conclusão ocorreu apenas
um século depois, em 1517. A
sobriedade e imponência afir-
mam uma época e, sobretudo,
pretende ser a marca de uma
nação. Alguns apontamentos
de manuelino equilibram o
conjunto. Dê ainda uma saltada
à Igreja da Misericórdia, de
interior barroco, ou aprecie os
painéis de azulejo da Igreja de
S. Vicente.
SÉ CATEDRAL
PRAÇA LUÍS DE CAMÕES
6300-614 GUARDA
96 · Revista de Vinhos ⁄ 404 · julho 2023
GUARDA
12/ Rota de
Vinhos da
Beira Interior
Para fazer uma pausa, des-
cortine a Rota de Vinhos da
Beira Interior, porque é uma
experiência que vale a pena. A
altitude marca o caráter destes
vinhos, com grande frescura e
excelente acidez, a par dos solos
xistosos e do clima, com picos
de oscilações de frio e calor.
São cerca de 16 mil hectares
de vinha onde pontuam castas
como a Síria ou Fonte da Cal,
entre as brancas, e Rufete,
Trincadeira, Jaen e Touriga Na-
cional, entre as tintas. Situado
na Guarda, o Solar do Vinho da
Beira Interior é a sede da rota e
permite conhecer de perto mais
de 140 vinhos desta prestigiada
região vitivinícola. A loja do So-
lar do Vinho da Beira Interior
está aberta de segunda a sexta,
das 9h às 12h30 e das 14h às
17h30 e ao fim-de-semana, das
15h às 18h.
ROTA DE VINHOS DA BEIRA INTERIOR
LARGO DAS FREIRAS
6300-614 GUARDA
T. 271224129
13/ Natureza
A pureza do ar da Guarda foi
distinguido pela Federação
Europeia de Bioclimatismo em
2002, que atribuiu à cidade
o título de primeira “Cidade
Bioclimática Ibérica”. Por isso,
deambular pela Natureza é
imperdível. Detentora da maior
percentagem do Parque Natural
Serra da Estrela, o seu patri-
mónio natural é único e o seu
Geopark é também uma das
atrações, com diversos progra-
mas e percursos interpretativos.
O fértil Vale do Mondego com
os recentes Passadiços do Mon-
dego é outra das experiências
que aconselhamos.
PASSADIÇOS DO MONDEGO
BARRAGEM DO CALDEIRÃO
PARQUE NATURAL DA SERRA DA ESTRELA
14/ Museu da
Guarda
Imperdível conhecer de perto
a vasta coleção de arqueologia,
escultura sacra (dos séculos
XIII a XVIII) e pintura, bem
como etnografia regional deste
museu. Recentemente refor-
mulado, o discurso expositivo
assenta em critérios sequen-
ciais e cronológicos da pré e
proto-história, passando pela
Idade Média, um riquíssimo
espólio que deve mesmo visitar.
Aproveite ainda para conhecer
a pintura dos primórdios do sé-
culo XIX e XX que inclui nomes
como Eduarda Lapa, Eduar-
do Malta, António Carneiro,
Carlos Reis, Falcão Trigoso,
Columbano, Veloso Salgado ou
João Vaz., bem como a coleção
de arte contemporânea.
MUSEU DA GUARDA
RUA ALVES ROÇADAS, 30
6300-633 GUARDA
15/ Quinta dos
Termos
Tempo para uma escapada no
âmbito do enoturismo nesta
quinta familiar, onde se podem
descobrir os processos de
vinificação, as vinhas e provar
os vinhos. Artesanal, produ-
tora de vinhos D.O.C. Beira
Interior, situada no sopé da
Serra da Estrela, as suas vinhas
encontram-se plantadas a uma
altitude de 500 metros, com
exposição sul, em solos graníti-
cos pobres que favorecem uma
maturação de uva premium. O
foco nas castas tradicionais da
região, tais como Trincadeira,
Jaen, Rufete, Tinta Roriz, Tinto
Cão, Afrocheiro Preto, Touriga
Nacional, Baga, Síria e Fonte
Cal, num “terroir” que define o
caráter dos vinhos da quinta. A
adega está dotada de tecnologia
sofisticada e é certificada em
produção integrada, seguindo
os métodos tradicionais.
QUINTA DOS TERMOS
6250-161 CARVALHAL FORMOSO
T. 275 471 070
No centro da cidade,
onde predomina
o granito, a Sé
Catedral destaca-se
pela imponência,
a Judiaria marca a
presença histórica
deste povo nas
beiras, as arcadas
quinhentistas são
testemunho vivo do
passado.
@revistadevinhos
 12

13

15

A conhecer
15

11

15
 GUARDA

98 · Revista de Vinhos ⁄ 404 · julho 2023 @revistadevinhos

 COMO IR?
Capital de distrito, a Guarda possui excelentes ligações
rodoviárias
Î desde logo a A25, Autoestrada das Beiras Litoral e Alta,
ligando a cidade a Aveiro (155 km) e ao Porto (200 km), bem
como à fronteira com Espanha e, daí, com ligação direta a
Madrid.
Î Por sua vez, a A23, Autoestrada da Beira Interior, liga a
Guarda a Lisboa (310 km) e ao sul de Portugal. Î O IP2 liga
a Guarda a Trás-os-Montes, com Bragança a 180 km. Já o
Terminal Rodoviário da Guarda dista 700 metros do centro
histórico.

A Guarda é igualmente servida de comboios, pela Linha da

Beira Alta e Linha da Beira Baixa.
Î A estação de comboios fica a 3 km. do centro da cidade.

17/ Guarda Wine Fest

O evento de promoção de vinhos e do território, de entrada livre, é
organizado pelo Município da Guarda e pela Comissão Vitivinícola
Regional da Beira Interior (CVRBI) e vai reunir dezenas de produ-

16/ Aldeias
tores da Beira Interior, do Douro e do Dão. As três Denominações
de Origem - DO - convivem no distrito da Guarda e encontram-se

Históricas de
na base de muitos dos mais entusiasmantes vinhos portugueses,
que vão estar à prova no certame.

Portugal
O público é convidado a aprofundar o conhecimento sobre o
A segunda edição mundo vinícola através das “Conversas sobre Vinho” guiadas por
três especialistas: Rodolfo Tristão, Tiago Macena e Tiago Marques.
do Guarda Wine Será ainda desafiado a refletir sobre a sustentabilidade na sessão
Almeida, Castelo Mendo, Cas-
Fest realiza-se de telo Rodrigo, Linhares da Beira,
«Wine Lees - a economia circular no setor vitivinícola - reutilização
dos subprodutos as “borras”», guiada por Mariana Saavedra Silva,
Marialva, Sortelha e Tran-
14 a 16 de julho, Carlos Pinto, Marcelo Sequeira, José Lemos e Estevan Carballo.
coso são sete das 12 Aldeias
A gastronomia também será cabeça de cartaz ao longo de três dias.
na emblemática Históricas de Portugal que se
Além de contar com três espaços de restauração em funcionamen-
localizam no distrito da Guarda
Alameda de Santo (já agora, as restantes são Bel-
to durante o evento, com propostas desenvolvidas para apresentar
a harmonização da gastronomia com o vinho, o Guarda Wine Fest
André, na Guarda, monte, Castelo Novo, Idanha-
terá a participação de dois conceituados chefes de cozinha Hernâni
-a-Velha, Monsanto e Piódão).
com muita música, Com origens que remontam aos
Ermida e Paulo Cardoso.
Animação e jazz não vão faltar. O primeiro concerto será com Jés-
gastronomia e tempos anteriores à funda-
sica Pina, Luís Serra - Musical Sensations, Moustache Brass Band,
ção da nacionalidade, nestas
novidades dos podemos encontrar muito do
The Lucky Duckies e DJ Pedro Simões, da RFM, estão garantidos.
anima o evento com a Wine Party. No dia 15 de julho a atua às
que foi a criação de Portugal,
produtores de vinho 15h30 e, às 16h30, terá lugar a receção às Confrarias Báquicas,
a raça e bravura destas gentes,
Gastronómicas e Enogastronómicas pelo presidente da Câmara nos
da Beira Interior, do de tempos em que o interior
Paços do Concelho, com posterior desfile até à Praça Luís de Ca-
representava independência. O
Douro e do Dão. programa Aldeias Históricas de
mões e passagem pelo Guarda Wine Fest. O programa integra ainda
a visita de 12 Sommeliers nacionais ao evento e um tour pela região
Portugal remonta a 1991, tendo
da Beira Interior, com objetivo de proporcionar negócios e promo-
evoluído na oferta turística –
ver os vinhos regionais juntos a este grupo de influenciadores.
com muito para mostrar.

@revistadevinhos julho 2023 · 404 / Revista de Vinhos · 99

 MEDALHA DE MELHOR ARINTO 2023 MEDALHA DE GRANDE OURO MEDALHA DE OURO

Rubigo • Branco • 2019 • Arinto • DOP Bucelas • Rubigo
Wines
TOP
5 ARINTOS DE LISBOA
Confraria • Branco • Reserva • 2020 • Arinto • DOP
Óbidos • Adega Cooperativa do Cadaval
Encostas de Xira • Branco • 2021 • Arinto • IGP •
Município de Vila Franca de Xira
Azulejo • Branco • 2022 • IGP • Casa Santos Lima
Caves Velhas - Romeira • Branco • 2022 • IGP •
Enoport Wines
Villa Oeiras • Branco Generoso • Superior • DOP
Carcavelos • Município de Oeiras
Alma Vitis • Tinto • 2020 • DOP Torres Vedras • Adega
de S. Mamede
Cachené • Tinto • 2019 • IGP • Adega Moor
Caves Dois Portos • Tinto • 2020 • Grande Reserva •
IGP • Adega de Dois Portos
Encostas de Xira • Tinto • Syrah • 2021 • IGP •
Município de Vila Franca de Xira
Opaco CSL • Tinto • 2020 • IGP • Casa Santos Lima
Palha Canas • Tinto • 2020 • Reserva • IGP • Casa
Santos Lima

Pancas • Branco • 2022 • Arinto • IGP • Quinta de Pancas Pena Ruiva • Tinto • 2020 • IGP • Adega da S. Mamede
QSB • Branco • Reserva • 2020 • Arinto • IGP • Cunha & Puro • Tinto • 2019 • Escolha • Cabernet Sauvignon •
Folque IGP • Caves Rendeiro
Rubigo • Branco • 2019 • Arinto • DOP Bucelas • Rubigo Quinta do Gradil • Tinto • Tannat • 2021 • IGP • Quinta
Wines do Gradil
Quinta do Gradil • Tinto • 2019 • Reserva • IGP • Quinta
do Gradil
MEDALHA DE OURO Quinta do Pinto • Tinto • 2019 • Grande Escolha • IGP •
Quinta do Pinto
Adega Mãe - Vinhas Velhas • Branco • 2019 • Vital •
IGP • Adega Mãe Reserva da Família • Tinto • 2021 • Reserva • IGP •
Paço das Côrtes
Cachené • Branco • 2020 • Viognier • IGP • Adega Moor
Sanguinhal • Tinto • 2019 • Petit Verdot, Touriga
Casal da Manteiga • Branco • 2021 • IGP • Município Nacional • IGP • Quinta do Sanguinhalde
MEDALHA DE MELHOR VITAL 2023 de Oeiras
Aguardente Vínica (31ª Série) • XO • DOP Lourinhã •
Castelo do Sulco • Branco • 2022 • IGP • Quinta do Adega Cooperativa da Lourinhã
Adega Mãe - Vinhas Velhas • Branco • 2019 • Vital • IGP • Gradil
Adega Mãe Quinta do Rol • VSOP • DOP Lourinhã • Quinta do Rol
Confraria • Branco • 2020 • Reserva • DOP Óbidos •
Adega Cooperativa do Cadaval Quinta do Rol • XO • DOP Lourinhã • Quinta do Rol
Empatia • Branco • 2022 • Vital • DOP Alenquer •
Adega da Labrugeira
Encostas de Xira • Branco • 2021 • Arinto • IGP •
Município de Vila Franca de Xira
Memória • Branco • Verdelho • 2018 • IGP • Quinta dos
Capuchos
Pancas • Branco • 2022 • Arinto • IGP • Quinta de
Pancas
O MELHOR BRANCO DE LISBOA
Peripécia • Branco • 2020 • Grande Reserva •
Azulejo • Branco • 2022 • IGP • Casa Santos Lima
Chardonnay • IGP • Quinta do Cerrado da Porta
QSB • Branco • 2020 • Arinto • Reserva • Cunha e Folque
O MELHOR “LEVE LISBOA”
Quinta de S. Francisco • Branco • 2022 • DOP Óbidos
Nevão • Rosado Leve • 2021 • IGP • Adega Cooperativa • Quinta do Sanguinhal
da Labrujeira MEDALHA DE PRATA
Quinta do Gradil • Branco • 2022 • Chardonnay • IGP •
Quinta do Gradil Félix Rocha • Branco Leve • 2021 • Moscatel-graúdo •
O MELHOR TINTO DE LISBOA Rubigo • Branco • 2019 • Arinto • DOP Bucelas • IGP • Félix Rocha
Quinta do Gradil • Tinto • Tannat • 2021 • IGP • Quinta Rubigo Wines Morgado de Sta. Catherina • Branco • 2021 •
do Gradil Reserva • Arinto • DOP Bucelas • Sogrape
S. Sebastião • Branco • 2022 • Chardonnay • IGP •
Quinta de S. Sebastião Passadiço • Branco • 2020 • IGP • Adega Moor
A MELHOR AGUARDENTE VÍNICA DOP LOURINHÃ Villa Oeiras • Branco Generoso • 2012 • DOP Puro • Branco • Viogner • 2021 • Escolha • IGP • Caves
Carcavelos • Município de Oeiras Rendeiro
Quinta do Rol • VSOP • DOP Lourinhã • Quinta do Rol
Quinta da Almiara • Tinto • 2021 • Touriga Nacional •
Villa Oeiras • Branco Generoso • 2015 • DOP IGP • Quinta da Almiara
Carcavelos • Município de Oeiras
O MELHOR DOP DE LISBOA Quinta do Gradil 1492 • Tinto • 2021 • Tannat, Touriga
Nevão • Rosado Leve • 2021 • IGP • Adega da Nacional • IGP • Quinta do Gradil
Empatia • Branco • 2022 • Vital • DOP Alenquer • Adega Labrugeira
da Labrugeira Touriz • Tinto • 2020 • IGP • Casa Santos Lima

DOP: Denominação de Origem Protegida IGP: Indicação Geográfica Protegida

Descubra mais sobre
os Vinhos de Lisboa.
Faça scan do QR CODE. vinhosdelisboa RƓFLDOYLQKRVGHOLVERD # eubebovinhosdelisboa
 rio Lis
N242

IC2

rio Alcoa

N8

N247
t u ga l

rio Sizandro

DO Carcavelos
DO Colares
Po r

DO Bucelas
N8
DO Arruda
N247 rio Lizandro
DO Torres Vedras
DO Alenquer
Seja Responsável. Beba com Moderação

A8
DO Lourinhã
DO Óbidos
DO Encostas D’Aire
N247

N6
LISBOA
 R E P O RTAG E M

texto Ivan Carvalho / fotos Luigi Fiano

Situada como uma coroa no

topo do Bel Paese, a região do
sul do Tirol está posicionada
no lado ensolarado dos Alpes
e abriga uma rica coleção
de tesouros gastronómicos
e vinícolas que vale a pena
explorar.
O SEGREDO GOURMET MAIS BEM GUARDADO DE ITÁLIA
 TIROL DO SUL
Em 2008, o chefe italiano Norbert Niederkofler teve o
que descreve como um despertar. Já um talento respeitado
na cozinha do seu restaurante St. Hubertus, com estrela
Michelin, situado na pitoresca vila de San Cassiano, no
coração das montanhas Dolomitas da Itália, Niederkofler
não sentia a mesma alegria. “Éramos famosos por foie
gras, peixes de água salgada trazidos de todo o mundo e
outras ofertas gourmet que se espera ver, digamos, em Los
Angeles ou Londres. Mas, ao conversar com os hóspedes
sobre por que vieram para as Dolomitas nas férias, conti-
nuaram a falar sobre a natureza, o ar fresco e os sabores
locais. Senti que tudo o que estava a fazer era errado”,
explica enquanto se senta numa mesa perto da janela do
AlpiNN, o seu bistrô mais recente e menos formal que fica
dentro de uma estrutura de vidro situada no topo da mon-
tanha Kronplatz a 2.200 metros acima do nível do mar.
Após esta epifania culinária, Niederkofler apresentou
um novo manifesto, “Cook the Mountain”, um projeto
que liderou e que visa preservar as tradições da culinária
da montanha e o património local. No St. Hubertus que
hoje detém três estrelas Michelin, bem como uma estrela
Michelin Verde pelo foco na sustentabilidade, o menu é
uma celebração da generosidade da sua região nativa do
sul do Tirol, uma área ainda habitada por uma maioria
de falantes nativos de alemão, uma vez que foi entregue
à Itália pela Áustria após a Primeira Guerra Mundial.
No lugar do pregado, agora encontramos variedades de
água doce preparadas de forma criativa no prato, como
a receita “Era uma vez uma truta” que utiliza o peixe
inteiro, incluindo um caldo feito de ossos e cabeça que é
adicionado a um molho beurre blanc, e que é temperado
com ervas como endro local e é preparado com óleo de
semente de uva, já que as azeitonas não são cultivadas em
altitudes mais altas onde o chef está baseado.
“Tivemos que repensar todo o sistema”, diz Niederkofler,
de 61 anos, enquanto esfrega suavemente o queixo de
barba branca como um professor de filosofia. “Percebemos
que a natureza deve estar primeiro, depois os agricultores
e depois nós. Não trabalhamos com estufas, dependemos
das estações. Trabalhamos com essa biodiversidade que
nos dá centenas de tipos de ervas, vegetais, cogumelos.
Aqui em cima não trabalhamos com cítricos. Em vez
disso, temos bagas da montanha. Por exemplo, fazemos
um molho de soja usando lentilhas da montanha. A pro-
dução tem uma vida útil curta nessas altitudes, pelo que
começamos a conservar vegetais. Trabalhamos 360 graus
em torno do que a natureza nos dá.”
Em St. Hubertus, com o lindo interior rústico de painéis
de madeira que fica dentro do hotel de luxo Rosa Alpina,
os comensais podem desfrutar de um prato de pão doce
de vitela e pinhas de lariço que apresenta uma emulsão
104 · Revista de Vinhos ⁄ 404 · julho 2023
de ervas azedas e água da fermentação das pinhas, uma
bruschetta de pão de centeio com um molho de "tomate
da montanha" (ou seja, uma redução de ameixas fermen-
tadas) ou uma torta de trigo sarraceno com creme de
sangue de porco, cebola queimada em pó e BergGenuss,
um queijo de vaca envelhecido por um ano num bunker
usado uma vez durante a Primeira Guerra Mundial.
Enquanto Niederkofler continua a ser o embaixador
mais famoso da região nos círculos gourmet, tem um
elenco de apoio impressionante na província monta-
nhosa de meio milhão de habitantes, que inclui vinte res-
taurantes com estrelas Michelin, uma seleção de bistrôs
rústicos e uma excelente coleção de adegas e produtores,
muitas localizadas em antigos solares de aldeias idílicas
com vinhas que se dispersam por terrenos arborizados
que variam entre os 200 e os 1.000 metros acima do nível
do mar.
No Tirol, seja ladino
Liderando os esforços para criar um centro de hospi-
talidade para viajantes ansiosos por desfrutar das delícias
culinárias e vitivinícolas do Tirol do Sul está a família
Pizzinini, que supervisiona o hotel Rosa Alpina, no qual
Niederkofler opera durante o verão e o inverno, enquanto
cuida da cozinha em St. Hubertus à noite - é provável
que o encontremos à hora do almoço no seu restaurante
mais novo, AlpiNN, no alto da montanha. Hugo Pizzinini,
proprietário de terceira geração da Rosa Alpina, um hote-
leiro local com vasta experiência no ramo, que oficiou
no exterior em cidades de Munique a Londres, dirige um
navio apertado com uma equipa de 80 pessoas. Inclundo
a esposa, Ursula, que gosta que seja um falante orgulhoso
de ladino, uma língua românica com uma cultura distinta
que tem cerca de 30.000 falantes em torno da área de
Alta Badia no sul do Tirol, uma região que hoje é conside-
rada um reduto para gourmets.
Enquanto as áreas montanhosas são normalmente
vistas como fechadas para estrangeiros, Ursula recebe
viajantes em inglês, alemão, italiano e francês e é ver-
sada em lidar com clientes de todas as esferas da vida,
incluindo embaixadores e magnatas dos mídia, como a
família Murdoch. “A hospitalidade está no nosso sangue.
As famílias aqui recebem os hóspedes há gerações e traba-
lhamos muito para garantir que o serviço seja de primeira
qualidade. As pessoas saem relaxadas e recarregadas
depois de uma estadia connosco”, diz Ursula com um sor-
riso radiante enquanto faz um tour pela propriedade da
família, repleta de detalhes em madeira na decoração de
interiores, incluindo esculturas lindamente trabalhadas
que representam a cultura da montanha.
@revistadevinhos
Clemens e Helena Lageder

Quando se trata de deixar os

vinhos brancos envelhecerem
graciosamente na adega, o primeiro
nome que surge nas conversas no
sul do Tirol é Kellerei Terlan – ou
como é conhecido em italiano,
Cantina Terlano.
 TIROL DO SUL
Os hóspedes têm acesso a guias de montanha no verão.
Quando a neve cai, podem contar com um grupo de esquia-
dores experientes para navegar em desafiadoras rotas fora
de pista. No bar, a equipa prepara cocktails exclusivos como
o Hugo, uma bebida local feita com uma mistura de licor
de flor de sabugueiro, Prosecco, menta fresca e limão. E se
os viajantes desejarem escapar dos confins do hotel para
explorar as delícias epicuristas, a poucos minutos nos arre-
dores de San Cassiano, podem encontrá-las no restaurante
da adega Cocun, situado no porão do Hotel Ciasa Salares.
Aqui, Jan Clemens Wieser é responsável por uma
extensa coleção de 24.000 garrafas de quase 2.000 pro-
dutores diferentes em toda a Europa, que combina com um
menu criativo que prepara à noite, enquanto os clientes
se reúnem em torno de mesas num dos aconchegantes
espaços da adega cercados por uma parede com rótulos
de safras de tinto, branco e espumante. “Como estamos no
alto da serra, onde a gastronomia pode muitas vezes ser
bastante pesada, quis criar uma experiência gastronómica
divertida, onde as pessoas também pudessem explorar o
mundo do vinho, em particular vinhos naturais e castas
que talvez não encontrem nos restaurantes mais tradicio-
nais da zona, que costumam servir as clássicas castas tintas
locais como Lagrein e Schiava.”
Depois de vários anos de operação em que Wieser
ajustou o menu de degustação e harmonizações de vinhos,
hoje os hóspedes encontrarão pratos como Pike Fish
com molho cremoso de alcachofra e cenoura e azeitonas
Taggiasca crocantes harmonizadas com um tinto orgânico,
blend de Mourvedre e Muscat d 'Alexandrie do produtor
francês Jean-Louis Pinto. Para os vegetarianos, há um
repolho feito em espuma cremosa de polenta e molho satay
que é acompanhado por um blend branco de Chardonnay,
Malvasia e Friulano de Damijan Podversic, um enólogo da
região do Friuli, na Itália.
No entanto, talvez os achados mais intrigantes na vasta
variedade de garrafas sejam os vinhos locais do sul do
Tirol, que provavelmente não são encontrados em lojas
de vinhos e bares regionais. Antes do jantar, Clemens
ofereceu à Revista de Vinhos uma prova improvisada de
produtores de nicho do Tirol do Sul, incluindo um tinto
Malvasia difícil de encontrar, da propriedade In der Eben,
uma adega que faz cultivo biodinâmico situada na planície
de Cardano, perto de Bolzano, capital do Tirol do Sul.
Outros destaques incluem um Gewurztraminer do pro-
dutor boutique Pranzegg feito com fermentação espon-
tânea em tonneau aberto e maceração nas cascas por 12
dias, bem como um Pinot Bianco da Tenuta Dornach, que
passa um ano em grandes barris de carvalho esloveno e
um ano em cimento antes do engarrafamento. Situado em
vinhedos na cidade mais ao sul do Tirol do Sul, este Pinot
Bianco do proprietário Patrick Uccelli, que é descrito por
Clemens como um “filósofo do vinho”, é uma criação
salgada e saborosa com notas de ervas e frutas amarelas
frescas capaz de envelhecer magnificamente.
106 · Revista de Vinhos ⁄ 404 · julho 2023
Claro, quando se trata de deixar os vinhos brancos
envelhecerem graciosamente na adega, o primeiro nome
que surge nas conversas no sul do Tirol é Kellerei Terlan
– ou como é conhecido em italiano, Cantina Terlano. Com
sede na vila de Terlano, esta adega cooperativa destaca-se
há décadas pelo seu principal vinho Vorberg, feito de
Pinot Bianco. Vorberg é o nome histórico da encosta sul
do Tschöggelberg e os seus terraços íngremes marcados
por solos de quartzo e pórfiro. Em terrenos especiais
entre 450 e 650 metros, vinhas com 50 anos de idade
cultivam as uvas para o amado vinho branco grand cru da
adega numa pérgula feita de madeira de lariço.
“A chave da qualidade, especialmente com
Weissburgunder, está no trabalho no vinhedo”, explica
Klaus Gasser, diretor de marketing da Cantina Terlano.
Concentramos-nos em fazer o que for necessário para
manter as bagas pequenas e os cachos soltos. O resultado
é uma fruta boa e concentrada.” Na adega, ocorre a fer-
mentação malolática e estágio sobre as borras em barricas
tradicionais de madeira durante 12 meses. O Pinot Bianco
é guardado por vários anos antes de ser libertado para
chegar aos restaurantes Michelin de Taipei a Paris. “São
vinhos de grande harmonia, com uma longevidade sem
igual”, acrescenta Gasser, enquanto percorre a parte mais
antiga da adega da cooperativa, onde garrafas empoei-
radas dos anos 1990 e início dos anos 2000 aguardam
pacientemente a sua vez nas mãos de um sommelier – a
adega conserva cerca de 120.000 garrafas de safras mais
antigas que costumam ser usadas em eventos especiais de
degustação para mostrar o incrível poder de envelheci-
mento dos vinhos brancos.
Microcosmos e PIWI
Quem não precisa ser informado sobre o incrível poten-
cial dos vinhos da região é o sommelier Günther Hölzl,
dono de uma enoteca na cidade termal local de Merano e
co-fundador da Pur Südtirol, uma rede de lojas regionais
de comida gourmet, que armazenam apenas alimentos
locais de qualidade, como o sumo de maçã monovarietal
do produtor Kohl, feito a partir de variedades menos
conhecidas, como Pinova e Jonagold, e elegantemente
apresentado em garrafas de vidro transparente. Hölzl
procura produtores locais de massas premium e speck,
um presunto curado localmente e levemente defumado,
juntamente com produtores de queijo e agricultores
que fazem de tudo, desde mel e destilados de frutas até
geleias orgânicas feitas de mirtilos silvestres, damascos e
morangos da montanha.
“No sul do Tirol, a agricultura moldou e continua
a moldar a paisagem, a vida cotidiana e a cultura dia
após dia. Nesse sentido, podemos falar de 'agricultura'.
Apoiamos pequenas empresas do sul do Tirol, muitas das
quais são familiares há gerações. O nosso objetivo é salva-
guardar nossa história e tradições”, explica Hölzl.
@revistadevinhos
Günther Hölzl

Matteo Taccini
 TIROL DO SUL

Staff do St. Hubertus

Hölzl também promove produtores

menores como Thomas Niedermayr,
que trabalha numa propriedade
biodinâmica com variedades PIWI
(uvas cultivadas para serem 100%
resistentes a fungos).

Ursula Pizzinini
 Nas prateleiras destas lojas, Hölzl mostra os principais
produtores de várias centenas de adegas que operam
na província hoje. Onde há meio século a produção
de vinho tinto reinava – castas tintas indígenas como
Schiava e Lagrein ainda são populares – hoje em dia as
vinhas brancas representam 64% da superfície dedicada
à viticultura, com Pinot Grigio e Gewurztraminer na lide-
rança e depois seguido por Chardonnay, Pinot Bianco e
Sauvignon Blanc.
Embora a área tenha uma dúzia de cooperativas histó-
ricas como Terlano e Cantina Tramin, Hölzl também pro-
move produtores menores como Thomas Niedermayr,
que trabalha numa propriedade biodinâmica com varie-
dades PIWI (uvas cultivadas para serem 100% resis-
tentes a fungos). Para as noites de verão, tem o efer-
vescente Summ, elaborado a partir de um mix de uvas
Solaris, Bronner e Souvignier Gris que deixa no paladar
notas de maçã dourada, abacaxi e nectarina madura.
No entanto, para compreender verdadeiramente o
funcionamento da agricultura biodinâmica, é preciso
aventurar-se ao sul da propriedade de Niedermayr ao
longo da pitoresca rota do vinho da região até a cidade de
Magré, lar da família de produtores de vinho Lageder que
está no comércio desde 1823. Núcleo principal da região,
a propriedade é um conjunto de casas senhoriais antigas,
algumas adornadas com afrescos, no coração da aldeia,
com a estrutura mais antiga em tijolo datada do século
XIII. Desde 2004, o proprietário Alois Lageder se com-
prometeu com uma abordagem holística da agricultura
e hoje seus filhos Clemens e Helena assumiram o bastão
para aderir aos princípios biodinâmicos estabelecidos
pelo austríaco Rudolf Steiner.
“A nossa é uma evolução, mais do que uma revolução”,
explica Clemens Lageder enquanto ele e a irmã Helena
aquecem-se ao sol do final da manhã no pátio do restau-
rante da adega, apropriadamente intitulado Paradeis, que
é pontilhado de limoeiros e romãzeiras e recebe os seus
produtos da extensa horta localizada na propriedade. A
família vê o lugar como um microcosmo fechado de vida
vegetal e animal, onde raças nativas de bois pastam livre-
mente nos vinhedos.
Diversidade, não monocultura, é a chave para o
sucesso da família. Na adega, a família antecipou em
décadas as tendências do aquecimento global plantando
variedades incomuns para o sul do Tirol, como Tannat e
Viognier. “Com o nosso Pinot Grigio e Gewurztraminer
estamos a ter mais problemas agora com acidez, algo
que não podemos adicionar na adega. Há cem anos atrás
tínhamos Riesling aqui a 250 metros, mas agora encon-
tramos essa casta plantada a 600 metros”.
Uma maneira de combater a mudança de tempera-
tura é fazer experiências. Para o Poder, vinho branco
de Lageder feito de Pinot Grigio, uma parte das uvas é
@revistadevinhos
prensada imediatamente após a colheita para manter
os sabores e aromas frescos, outra parte é mantida nas
películas por 15 horas e uma terceira parte é vinificada
em cachos inteiros. “Tentamos combinar os diferentes
componentes para criar um Pinot Grigio fresco, vivo e
preciso, bem posicionado para o futuro”, acrescenta
Clemens.
A joia da coroa
Novas abordagens são sempre bem-vindas no sul do
Tirol e os produtores de vinho não são os únicos prontos
para mudar de direção. Alguns dos hotéis estabelecidos da
área aumentaram a oferta gourmet para atrair viajantes.
Na capital regional Bolzano, o célebre Hotel Laurin, que
já hospedou Angela Merkel no passado, apresentou um
novo conceito de restaurante, o ConTanima, que fica no
jardim do hotel dentro de uma estufa coberta com piso
de seixos brancos. No prato, o chef executivo Matteo
Taccini, nascido em Roma e que passou pela cozinha do
Noma em Copenhaga, mistura ingredientes do Tirol do
Sul, Toscana, Veneto e Áustria. A apresentação simples,
mas impressionante, inclui pratos como lula e chicória,
juntamente com massa tagliolini em forma de fita, ser-
vida com cogumelos e queijo stracchino envelhecido.
Para não ficar atrás, o promissor empresário hoteleiro
Klaus Dissertori inaugurou um par de propriedades bou-
tique para viajantes exigentes, onde a oferta de comida
é realista, mas visualmente atraente. Ambos localizados
na cidade de Lana, perto de encostas acidentadas ponti-
lhadas de pomares de macieiras e vinhedos, seu primeiro
hotel, o Reichhalter de oito quartos, remonta a 1477. A
antiga taberna agora possui um bistrô descontraído de
Martina e Andreas Heinisch que faz pratos caseiros de
inspiração italiana e inclui um delicioso vitello tonnato.
O segundo local de Dissertori, Villa Arnica, foi inau-
gurado no verão de 2019. Situado numa mansão parti-
cular centenária de três andares, os dez quartos não têm
TVs nem frigobar - os hóspedes têm acesso 24 horas por
dia a um bar self-service abastecido que fornece provi-
sões para fazer cocktails, bem como garrafas de cerveja
produzida localmente. Um chef está à disposição para
preparar ovos mexidos ou um prato de macarrão com
tomates frescos da horta do hotel, que cultiva 10 varie-
dades diferentes junto com morangos e framboesas que
vão para as saborosas tortas de frutas servidas à tarde à
beira da piscina. “O hóspede deve sair com uma sensação
familiar, como se tivesse passado um tempo na casa de
um amigo”, explica Dissertori. E quando as pessoas se
cansam da vila, à sua porta está a incrível variedade de
vinícolas e ofertas gastronómicas sofisticadas do Tirol do
Sul, tornando esta pequena província no topo da Itália
verdadeiramente a joia da coroa.
julho 2023 · 404 / Revista de Vinhos · 109
 TIROL DO SUL

Na capital regional Bolzano, o célebre

Hotel Laurin, que já hospedou Angela
Merkel no passado, apresentou um novo
conceito de restaurante, o ConTanima,
que fica no jardim do hotel dentro de uma
estufa coberta com piso de seixos brancos.

Norbert Niederkofler

DORMIR
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Para ver e ouvir PRODUTO

texto Fátima Iken / fotos Fabrice Demoulin

IR COM
SEDE E FOME
AO POTE
 Quem não tem na memória esse gosto ancestral do fumo e o aroma de um caldo
feito à lareira no pote de ferro? Evoca emoções e essências rurais, aquilo de que
andamos todos com sede. O pote de ferro é um ícone e depois de nostalgicamente
arrumado a um canto de jardim, a servir de vaso ou a ganhar ferrugem, voltou e
está na moda. Quem diria? A comprová-lo, a beleza minhota foi o cenário de uma
experiência memorável em Famalicão, a provar que o pote intensifica sapidez.

O dia estava de boa têmpera e apenas
uma brisa nos refrescou quando chegámos a
Famalicão, mais propriamente a Portela. Ali, a
escassos metros do restaurante Ferrugem, um
lugar acolhedor que já faz parte dos destinos
gastronómicos do país há uns anos, Renato
Cunha recebe-nos já em ambiente de festa.
O esteio da ruralidade está bem presente no
enquadramento de uma casa simples, debruada
a azul anil turquesa, que convida a ficar. Uma
figueira vetusta faz a sombra enquanto, num
cantinho, sete potes de ferro contornam já uma
fogueira acesa.
O cenário é o ideal para a verdadeira festa
dos sentidos que configura a iniciativa “ircomse-
deaopote”, (em formato hashtag), que se realiza
desde 2020 e é um verdadeiro sucesso. Para
este ano estão já previstas dez sessões do “fogo
de chão e potes no quintal” que, normalmente,
esgotam em pouco tempo.
A ideia é cozinhar diversas iguarias no pote,
promovendo o convívio no meio da Natureza.
Uma espécie de regresso às origens e pura
sociabilização, onde tanto a gastronomia como
os vinhos, sempre de um produtor de alta qua-
lidade, se unem num casamento conseguido.
Neste caso, na primeira edição de 2023, o pro-
dutor promete um dia bem passado: Soalheiro,
sublinhado com a presença de Luís Cerdeira.
“A cozinha no pote é a melhor cozinha que há”,
declara o chefe Renato, enquanto, de chapéu de
palha, vai controlando já as brasas. Normalmente
aos comando do restaurante Ferrugem, aventu-
ra-se agora no exterior para tirar ... ferrugem aos
potes.
Em tempo de Precision Oven e Roners, o pote
está de volta. Tem tudo aquilo de que gostamos
e mexe nas nossas mais recônditas memórias.
Aquele pote de três pés tem, de facto, qualquer
coisa que nos atrai.
Renato Cunha cedo intuiu que era aí que
estava um filão incontornável. Esse artefacto
que estava para aí esquecido, abandonado à
sua sorte, é atualmente coqueluche das almoça-
radas e jantaradas.E vai colecionando dezenas.
Versátil, com um natural antiaderente, tem o
dom de proporcionar mais sabor e a mais-valia
de ser usado com altas temperaturas, onde
se abebera o caldo durante horas para obter
aquela alquimia de que todos andamos à pro-
cura quando comemos com gosto. Contraria a
cozinha feita às pressas. Aqui é a extração lenta
que comanda.
O aroma do fumo que se evola da lenha a cre-
pitar, conjugado com o das ervas aromáticas e
a horta local, de onde vêm alguns produtos que
vamos provar, prepara logo o ambiente, verde e
alinhado em patamares, com o rio Pelhe ali ao
lado.
“A ideia de organizar este evento em torno do
pote de ferro surgiu logo a após a pandemia. As
pessoas estavam sedentas de sociabilização, de
ar livre, de uma linguagem simples e natural e
aqui congrega-se tudo isso”, conta Renato.
De facto, assim é. Aproveitando o espaço de
alojamento local da mulher Anabela, a Casa Ana
Monteiro, situada num cenário que traduz no
seu melhor a alma minhota, selecionou-se um
rol de propostas gastronómicas de cair para o
lado, dentro do mesmo target e produtos que
delineiam a filosofia do restaurante Ferrugem e,
de forma mais descontraída, deu-se corpo a uma
experiência autêntica.
Os pratos são de base popular e tradicional,
mas depois Renato Cunha garante “uma sofisti-
cação, criatividade”, numa espécie de up grade
do receituário nacional. “No fundo, a base é rural
mas tem ousadia, como o peixe-galo de cabi-
dela que chamamos assim apesar de ser feito
com tinta de choco”, a evocar a tonalidade do
sangue. Ou então da versão surf and turf dos
rojões da barriga de de porco bísaro com açorda
de marisco. Um casamento improvável mas que
reúne aficionados.
O facto é que cozinhar ao ar livre, rodeado
de árvores centenárias e com colheres de pau
gigantes, é bem mais aprazível do que cozinhar
com pinças em ambiente fechado. No entanto,
o calor intenso que a fogueira do lume de chão
provoca, não é pêra doce.
Isso mesmo comprovamos já porque o sol
ainda nem vai a pique e Renato já sua as estopi-
nhas, entre os sete potes que fazem um círculo.
A técnica passa por “dominar sempre o fogo,
aproximando ou afastando da brasa, colocando
sempre lenha. É complicado, mas cozinhar assim
produz uma intensificação de sabor”.
Isso mesmo se comprovou ao longo do dia
que se prolongou noite dentro. Das feijocas de
produção local com cogumelos Boletus Edulis
aos rojões caramelizados e cozinhados em fogo
lento, da açorda de marisco à cabeça de vaca,
da canja com galinha preta lusitânica velha ao
carapau de escabeche ou “peixe-galo de cabi-
dela” (assim chamado apesar de feito com tinta
de choco) com ovas e vinagre Moura Alves,
rematando com um leite creme de leite cru, de
uma vaca das imediações mungida de manhã,
tudo estava divinal.
“´Pretendemos uma experiência imersiva na
ruralidade, com propostas diferenciadoras e
grandes vinhos”, diz.
Diferente do caldo de unto ancestral, com
couves, batatas, fumeiro e cenouras, mas cujo
sabor nos transporta, ainda hoje, para outras
paragens, a iniciativa dá o salto para uma aven-
tura ousada. Mas a técnica, no fundo, é a mesma
para atingir sapidez: tempo, tempo e mais tempo.
O prolongamento da cocção, o chamado fogo
lento, é o grande segredo.
Vinhos Soalheiro, um parceiro à altura
Enfatizar os produtos locais - das primícias
do tomate coração de boi ao queijo untuoso
de Senras, de S. Jorge ou Idanha-a-Nova, aos
morangos macerados em vinagre, do fumeiro
ao pão de fermentação natural, das galinhas
autóctones ao peixe do Atlântico - é outra das
premissas. “Queremos privilegiar os produtos à
nossa volta”, realça Renato.
Sim, porque o Minho é também Atlântico, como
bem sublinha Luís Cerdeira, produtor convidado
com a sua marca Soalheiro. “Normalmente asso-
ciamos o Minho sempre à vertente rural, mas o
Minho tem essa faceta do mar Atlântico muito
presente”, conta-nos.
O salto sonoro de uma rolha da garrafa de
Espumante Bruto Barrica 2017 magnum, de
bolha fina e persistente, a mostrar a raça do
Alvarinho num sparkling, com 12 meses em bar-
rica, abria as hostilidades e o ambiente festivo
borbulhava já nos copos para preparar as almas
para o banquete. Ainda bem porque já está-
vamos com sede e não era só do pote.
Luís Cerdeira decidiu trazer vinhos com mais
idade, de forma a combinar com as propostas

@revistadevinhos julho 2023 · 404 / Revista de Vinhos · 113

 PRODUTO

Versátil, com um natural antiaderente, tem o dom

de proporcionar mais sabor e a mais-valia de ser
usado com altas temperaturas, onde se abebera
o caldo durante horas para obter aquela
alquimia de que todos andamos à procura quando
comemos com gosto. Contraria a cozinha feita às
pressas. Aqui é a extração lenta que comanda.

gastronómicas de peso. “Era necessário apostar
em vinhos mais velhos para o embate com este
tipo de cozinha mais robusta. Optámos, assim,
por vinhos com um bocadinho mais de idade
em formato magnum para combinar com uma
culinária de sabores fortes”, afirma.
As regras de jogo convidavam a beber
cada vinho ao gosto de cada um, numa paleta
que passou pela frescura do espumante de
Alvarinho e ainda a mineralidade do Soalheiro
Granit 2019, o complexo Reserva 2017 (vinho
que casa a madeira do carvalho francês com
o Alvarinho) e o Oppaco 2016, um blend de
Vinhão, Pinot Noir e Alvarinho que igualmente
exibe o potencial criativo da marca. Ao ser
loteado com as outras castas, o Vinhão ganha
em delicadeza e suavidade.
“Temos sempre um produtor de vinho asso-
ciado e a ideia é trazer vinhos de colheitas
antigas, sempre coisas muito especiais”, con-
fessa Renato Cunha.
De facto, desta vez, os vinhos Soalheiro per-
mitiram harmonizações surpreendentes, mas
bebidos sozinhos no intervalo, entre o saborear
de uma nova iguaria no pote e dois dedos de
conversa a apreciar a verde natureza minhota,
abriam janelas de apetite e boa disposição.
Ainda a tarde começava e a imagem aluci-
nante de uma cabeça de vaca a cair num dos
grandes potes, para escaldar, a exigir depois
longas horas de cocção depois de mudada
a água, iniciava um alinhamento de corte de
meia centena de cebolas, alho, alho francês,
cenouras, pencas, pimentos e ervas aromáticas.
Na cozinha, desossava-se a carne para os
rojões, verta-se e repunha-se água nos potes,
adicionava-se lenha e fazia-se já a base dos
cozinhados.
Um cheirinho apetitoso evolava-se já ao des-
tapar das tampas que convidava a beber mais
um copo. Hora de tratar do carapau, cortar e
passar por milho, refrescar com vinho um refo-
gado começar por caramelizar os rojões numa
roda viva que mais parecia uma coreografia.
Renato suava em bica e tirava ciscos dos olhos
produzidos pelas faúlhas, porque a temperatura
junto dos potes era avassaladora. Não parece
ser propriamente fácil gerir este banquete para
40 pessoas, mas o chefe parece feliz.
De repente, montavam-se as mesas,
povoadas agora de petiscos, alinhavam-se os
copos e abriam-se as garrafas, ia-se buscar o
gelo e as taças. Uma festa.
Ao mesmo tempo, cozinhava-se a base do
caldo do peixe, feito com as espinhas e cabeças
do peixe-galo e fanecas, enfiava-se ainda no
pote uma santola e navalheiras, ervas e infu-
sões de ervas aromáticas da “Infusões com
história”, outro parceiro, criando complexidade
acrescida de sabor.
O rugir dos rojões acrescentavam um odor
e estalidos que faziam crescer água na boca,
mas desta vez não era água mas sim o mag-
nífico Oppaco, sem maceração pelicular, que
degustávamos enquanto observávamos a fri-
tura do carapau.
“O pote é a melhor panela do mundo”, elo-
giava Renato. Os rojões iam caramelizando e
depois maceravam quase quatro horas para
destilar a gordura da barriga e intensificar
sabor. “A gordura vai subindo e os rojões vão
descendo”. Hora de colocar mais lenha para a
fogueira.
Já o grupo estava formado e a conversa
rolava entre a prova de vinhos ou a degustação
das várias iguarias. Havia mesmo sede de ir ao
pote. Depois de uma canja, das feijocas macias
e sápidas, hora da cabidela de peixe-galo, um
complexo sabor que se degustava de olhos
fechados. No final, um leite-creme feito no pote
com leite cru local concluía em beleza o repasto
que, mais tarde, ao final da noite, ainda contaria
com os múltiplos pedacinhos de músculo da
cabeça de vaca em bolos lêvedos açorianos.
Uma festa de Babette à moda do Minho,
memorável, que se repetia sem sombra de
dúvida.
É saudável e dura uma vida
“Quanto mais se usa o pote, melhor ele fica”,
explica o chefe do Ferrugem. A configuração
esférica e a forma como os ingredientes cir-
culam e a distribuição de calor a partir do fogo
contribuem para um resultado final diferen-
ciador.
Saudável, dura uma vida e garante uma
sapidez única. De facto, o pote de ferro que
nos habituamos a reter nostalgicamente como
recordação das cozinhas rurais está de volta.
Agora que tinhas altas tecnologias e smart
houses, fogões ultra sofisticados, eis que não
nos damos por satisfeitos. É assim, em todos os
tempos.
Para além do mais, proporciona o aumento de
teor de ferro e manganês nos alimentos, com a
respetiva concentração na hemoglobina, sendo
mais salutar e sem toxicidade, durando toda
uma vida. É, assim, ideal para os que seguem
uma dieta vegetariana, pois permite absorver
mais ferro pelo organismo. O manganês é um
nutriente que ajuda na formação dos ossos e é
um antioxidante, fundamental ainda no controlo
do metabolismo.
Os que têm estado arrumados a um canto,
com ferrugem, só têm que ser bem limpos. Os
novos precisam primeiro de ser “temperados”
(seasoning) e o seu uso continuado vai melho-
rando o ferro fundido com o uso e tempo, garan-
tindo a sua durabilidade. O seu peso também
permite reter o calor por mais tempo, ao con-
trário das panelas comuns de alumínio ou teflon.
Isto porque de cada vez que se usa, ao
contrário de outros materiais, vai ganhando
endurance e cada utilização contribui para
uma melhor performance, já que a superfície
vai ficando mais lisa e homogénea, adquirindo
uma patine. Torna-se, deste modo, numa panela
ecológica, deguro, tem alta durabilidade – dura
gerações - e excelente custo-benefício.
“Primeiro tem de se escaldar o pote, porque
se não são usados todos os dias ficam com
alguma gordura que pode rancificar. Tiram-se
todas as partículas soltas e um primeiro poli-
mento é necessário, decapando com jato de
areia. Depois, pincela-se com gordura, banha
de porco que será absorvida pelo ferro e depois
água e unto”.

114 · Revista de Vinhos ⁄ 404 · julho 2023 @revistadevinhos


Outra das qualidades do pote é a homoge-
neidade térmica, retendo calor e prolongan-
do-o no tempo. A consequência é uma maior
sapidez dos alimentos que, pela boa conduti-
vidade do ferro, conseguem usufruir de uma
cozedura uniforme durante todo o processo
de cocção.
Depois, os aromas libertados confluem
com o fumo e a boa condutividade garante a
retenção de calor e altas temperaturas sem
condicionar o resultado final. É, assim, o mate-
rial ideal para altas temperaturas.
Se por acaso se quer aventurar na compra
de um novo, só tem de o polimerizar primeiro,
ou seja, passar um pano com óleo na super-
fície para criar uma camada que se vai ligar ao
metal e assim garantir resistência e antiade-
rência. Uma panela bem temperada torna-se
tão antiaderente como uma panela de alu-
mínio ou aço inoxidável.
Para além disso, é dos utensílios mais
baratos e dura para sempre, ou seja, ao adquirir
um pote de ferro sabe que é para a vida, outra
vantagem. Outra mais-valia é poupar energia.
Não gasta gaz nem eletricidade porque só pre-
cisa de usar lenha. Mais natural não há.
Enquanto que o teflon, se acidentalmente
arranhado, liberta toxinas nocivas para a saúde
@revistadevinhos
Renato Cunha
(e acumulação de PFC nos antiaderentes) que
entram nos alimentos e levam anos a biode-
gradarem-se, o ferro fundido não tem esse
ónus e impede queimar garantindo a tempe-
ratura ideal em todo o processo e tornam-se
antiaderentes de forma natural, sem adição
de produtos químicos, pois desenvolvem uma
camada protetora e com durabilidade. O alu-
mínio foi dos nossos materiais preferidos no Um cheirinho apetitoso
século XX e como era barato e leve, acessível, evolava-se já ao
acabou por entrar nas rotinas. O mesmo se
passou com o teflon. destapar das tampas que
Mas se por acaso tem lá em casa este convidava a beber mais
“monumento” (chamado “portuguese pot”, o
que comprova a marca nacional desta panela um copo. Hora de tratar
de tripé) vá temperá-lo e comece a cozinhar do carapau, cortar
depois de seguir os passos necessários. Vai ver
que não vai querer outra coisa. Ou então, apro-
e passar por milho,
veite uma das próximas dez sessões do “ir com refrescar com vinho um
sede ao pote”. Vai ver que não se arrepende.
Nós já estamos com sede dele outra vez.
refogado começar por
caramelizar os rojões
RESTAURANTE FERRUGEM
RUA DAS PEDRINHAS, 32
numa roda viva que mais
4770-379 PORTELA, V. N. FAMALICÃO parecia uma coreografia.
T. 252 911 700
E. RESTAURANTE@FERRUGEM.PT
julho 2023 · 404 / Revista de Vinhos · 115
 PRODUTO

Uma panela bem temperada

torna-se tão antiaderente
como uma panela de alumínio
ou aço inoxidável. Para
além disso, é dos utensílios
mais baratos e dura para
sempre, ou seja, ao adquirir
um pote de ferro sabe que é
para a vida, outra vantagem.

@revistadevinhos
 CRÍTICA GASTRONÓMICA

texto Miguel Pires / fotos Daniel Luciano

Nuno Brás

Uma taberna japonesa que funciona como

um espaço de encontro entre as cozinhas
nipónica e portuguesa, localizada no Foco,
no chamado Central Business District e
zona residencial do Porto.

Uma conexão Japão-Portugal

 No Japão podemos estar num bairro com vários restaurantes e não
termos a mínima ideia se o que está à nossa frente é o melhor da cidade
ou apenas mais um que serve comida. A verdade é que, mesmo com a
direção na mão, podemos estar diante do lugar que queremos e não
termos a certeza se é o correto, uma vez que raramente há indícios,
como placas de prémios ou de guias tipo Michelin, e quando existe
nome, ele é impercetível para um ocidental.
Não sei se Vasco Coelho Santos se deparou com esta situação
quando visitou o país em busca de inspiração, mas faz-me pensar que
é bem capaz de ter trazido de lá a ideia de ter um restaurante meio
escondido num lugar menos provável. Ao contrário dos seus outros
projetos, localizados no centro do Porto, o Kaigi fica no Foco, um bairro
residencial, pacato, na zona da Boavista. Não tem nome, nem placa na
porta e só quando nos aproximamos e vemos as cortinas típicas dos
restaurantes japoneses é que nos apercebemos da existência do lugar.
O espaço, de linhas sóbrias e minimalistas, destaca-se pelo seu
balcão em U, o que juntamente com uma micro-sala adjacente, permite
sentar até 16 pessoas. Quanto ao modelo, a ideia de Coelho Santos -
que conta com o seu braço direito Nuno Brás, como chef executivo -
foi criar um izakaya, uma taberna japonesa que funcionasse como um
espaço de encontro (é esse o significado da palavra kaigi) entre as cozi-
nhas nipónica e portuguesa, um pouco como acontece com a cozinha
nikkei, no Peru. Aliás, nesse sentido, o conceito nem é propriamente
novo em terras lusas, uma vez que ele existe, por exemplo, no Midori
Penha Longa, em Sintra. Porém, aqui, ele é aplicado de uma forma
menos conceptual, igualmente num ambiente cuidado, mas informal.
No menu cabem propostas que vão dos petiscos japoneses, incluindo
grelhados (com mais ou menos influencias lusas), assim como nigiris e
temakis servidos um a um, na mão. Existe a possibilidade de pedir à
carta - sugerem 6 a 8 pratos para partilhar por duas pessoas - ou de
entrar no espírito e ficar nas mãos do chef, como fiz, com o menu “oma-
kase”, que custa 65€.
@revistadevinhos
Bem aviado e pronto para a sobremesa
Começámos com um sunomono de mexilhão e pepino. Aquilo que é
normalmente uma salada de pepino avinagrado servido como entrada
ou acompanhamento, ganhou um carácter mais rico e petisqueiro, com
a junção do bivalve e de uma cebola nova ligeiramente escabechada.
Isto tudo sem perder a frescura.
A proposta seguinte foi um gunkan de ostra e ouriço do mar, numa
subida de nível e intensidade, mas sem aquela sensação de mergulho
de costas no mar. A ostra ao passar ligeiramente pela grelha (robata)
ganha nuances diferentes de sabor, sobretudo, quando se mistura no
palato com o ouriço, a alga nori e um condimento cítrico picante cha-
mado kosho, que deu um bom twist ao conjunto.
Prosseguimos, com a fasquia lá no alto e um fator surpresa a cada
esquina, com outros petiscos de comer à mão, em duas três bocadas.
Numa viagem por três continentes, umas tiras de carapau cru com um
chimchurri cítrico (com raspas de kumquat e limão mão de buda) em
cima de uma tempura de alga nori, deixou-nos a salivar e a implorar por
mais; enquanto a primeira dentada na espetadinha de salmão grelhado
glaceado com miso branco e as suas ovas no topo foi de acesso directo
aos perceptores de prazer no cérebro, numa daquelas gulosas misturas
unto-doce-salgado-ácido-umami que faz sempre sucesso.
Estávamos ainda em época de espargos e seguindo o espírito da
conexão Japão-Portugal, porque não uns ovos com os ditos, numa
versão omelete japonesa (tamago)? Muito bem, até pela ideia de acres-
centar valor ao incluir um creme de barrar à base de azeite, anchova,
alho, malagueta e zest de limão.
Continuámos, desta vez com dois nigiris, um de lírio (com dez dias
de maturação) e outro de robalo, a revelaram qualidade do peixe e
as boas técnicas aplicadas, quer ao arroz, quer ao tratamento e corte
do pescado. Ambos foram servidos com um pickle de gengibre adoci-
cado (tipo goma) e enquanto o primeiro levou um pouco de umeboshi
no topo (conserva de “ume”, um fruto que lembra a ameixa), que lhe
julho 2023 · 404 / Revista de Vinhos · 119
 CRÍTICA GASTRONÓMICA

acrescentou valor, a adição de miso caramelizado e
togarashi no robalo, foi menos feliz, ao levar o peixe para
um campo mais adocicado sem que tivesse notado um
elemento ácido a contrastar.
De seguida, tivemos um prato mais substancial, uma
interpretação (muito livre) do pica pau, neste caso
de se comer, não é bonita e agarra-se aos dentes e às
gengivas, mas... é do caraças: doçura no ponto, jogo de
temperaturas, diferentes texturas. À patrão! Não sei se
há uma forma mais delicada para fazer e comer isto, mas
se calhar não. Afinal, japonesa ou não, estamos numa
“taberna”.

classificação
de otoro - a parte do atum com gordura intermédia.
Nitidamente, este era um prato “tasqueiro” de chef, com
sabor intenso marcado por um molho reduzido, denso
(feito com as espinhas e outras partes do peixe). Vinha
Em termos de bebidas, a carta de vinhos do Kaigi
pareceu-me correta ainda que pudesse ter mais refe-
rências fora da caixa. Porém, é equilibrada e serve a
generalidade dos clientes. Eu gostei de ter feito a har-

17,5
com um pão tipo brioche, com abóbora hokaido. A ideia
era fazer uma sanduiche, ou, como preferi, ir molhan-
do-o no molho. Tal como em outros momentos foi impor-
Cozinha tante ter um elemento vegetal, no caso ceboleto, para
quebrar um pouco a intensidade.
Já estava bem aviado e pronto para a sobremesa,
monização com 4 sakes (+45€), de qualidade e estilos
diferentes, a que ajudou ter tido uma boa explicação e
uma cábula para me orientar.
Em relação ao serviço, cultiva-se por aqui um sentido
de hospitalidade, mas sem salamaleques, como aprecio
- quer por parte de quem nos atende, quer por parte

17
mas Nuno Brás mandou ainda um sumptuoso tártaro de
atum com caviar no topo servido num “chip” de flor de
lótus e um óptimo temaki de enguia, com aquele molho
Sala decadente, feito à base de sake, mirin, açúcar e molho
de soja.
“A sobremesa vai ser um moshi especial”, disse-me a
dos cozinheiros que estão por detrás do balcão, à nossa
frente, e acabam por ter um papel muito importante
nesse campo.
Em resumo, Vasco Coelho Santos e a sua equipa
estão de parabéns. Depois da uma lufada de ar fresco
que foi (é) o Euskalduna (1 estrela Michelin), do mais

16,5 empregada de mesa, com um sorriso. Fiquei na expec-

Vinhos
Preço médio com vinho/
sake, à carta (1 pessoa):
60/70,00€. Pagou-se por
esta refeição, 119,00€
(com gratificação).
tativa, porque embora goste muito destes “bolinhos”
de massa de arroz recheados, moles e glutinosos, acho
sempre um bocadinho básicos para serem servidos num
restaurante com uma cozinha mais elaborada. Porém,
quando Nuno Brás começou a explicar a versão do res-
taurante, percebi que a preguiça e o conformismo não
eram para ali chamados, tal foi o twist que lhe deram. A
base parecia de pizza, mas era espécie de panqueca de
arroz glutinoso com um topping de creme de queijo da
ilha, pera bêbeda e raspas do mesmo queijo. É caótica
informal Semea, e de outros negócios (uma peixaria e
uma padaria), que dentro do seu nicho têm feito a dife-
rença, o Kaigi traz, também, algo de novo e de valor
acrescentado. Ide, ide lá!
KAIGI
R. DE EUGÉNIO DE CASTRO 226, PORTO
TELEFONE: 938 410 124
HORÁRIO: ABERTO APENAS AO JANTAR
DE TERÇA A SÁBADO DAS 19H00 – 00H00

120 · Revista de Vinhos ⁄ 404 · julho 2023 @revistadevinhos

Para ver e ouvir P R O VA S V E R T I C A I S V I N H O S D O P O R T O , D E 1 9 6 0 A 2 0 1 9

texto e notas de prova José João Santos, Luis Costa / fotos Ricardo Garrido

David Guimaraens

croft
Grandes Vintage sem preconceito

Para muitos, os Vintage são

o pináculo da criação do
Vinho do Porto, simbiose da
natureza e do enólogo. Vinhos
pensados para evoluir por
décadas, que frequentemente
cruzam séculos com a
vivacidade que só os grandes
do mundo conseguem ter.
Cruzamos duas verticais, o
clássico da Croft e o single
quinta da Roêda. Viagens
memoráveis, onde há um
antes e um depois de 2003…

122 · Revista de Vinhos ⁄ 404 · julho 2023 @revistadevinhos

 O ano de 2003 marca um antes e um depois nos
Porto Vintage da Croft. Foi o ano em que David
Guimaraens recuperou a filosofia de trabalhar os
Vintage nos lagares de granito da Roêda.

Em 10 de setembro de 2001, véspera
do ataque terrorista às Torres Gémeas de
Nova Iorque, que haveria de alterar o senti-
mento de (in)segurança no mundo, a Taylor
Fonseca adquiriu a histórica Croft à gigante
Diageo, tendo desde aí assumido a desig-
nação The Fladgate Partnership.
“Na década de 90, com Taylors e Fonseca,
não éramos grandes nem pequenos”, observa
David Guimaraens, o diretor de Enologia do
grupo desde 1992. Equacionou-se comprar
a Croft ou a Sandeman, mas a primeira per-
mitia “duplicar em dimensão e em volume
de negócios” e “encaixava na filosofia”.
A insígnia é das mais antigas do Vinho do
Porto. Tem York por geografia de origem,
uma importante cidade da Inglaterra do
séc. XVI. A Merchants Company of York,
que detinha o monopólio do comércio
local, recebeu Henry Thompson em 1588,
que desenvolveu o negócio de vinhos que
haveria de resultar na Croft. As famílias
Thompson e Croft ligaram-se, em 1681,
através do casamento de Frances Thompson
e Thomas Croft. Anos mais tarde, John Croft
haveria de lançar o famoso Croft 1781, tendo
ainda escrito a obra “Um Tratado sobre os
Vinhos de Portugal”, publicada em 1788.
Em 1889, a Croft adquire a Quinta da
Roêda, outro “tratado de viticultura”, como
David Guimaraens gosta de sublinhar.
No Pinhão, Baixo Corgo, margem direita
do rio Douro, a Roêda soma hoje 73 hec-
tares de vinhas, tendo as cepas mais antigas
predominância das castas Tinta Francisca e
Alicante Bouschet, por entre 15 variedades
diferentes. Espantosos são ainda os 11,7ha de
socalcos pós-filoxera, que dão guarida a duas
vinhas emblemáticas: a Vinha da Ferradura,
plantada na última década do séc. XIX, e a
Vinha da Benedita, de 1916.
Durante a primeira metade do séc. XX,
a Croft conheceu um trajeto de ascensão
e afirmação (à época já na esfera Gilbey’s),
tendo alguns Porto Vintage, como o 1945,
entre a elite. A estratégia alterou-se sobre-
tudo a partir dos anos 70, optando-se por
abordagens de maior volume. Pelo caminho,
a bandeira do famoso Brandy Croft, criado
por Robin Reid, diretor da empresa de 1962
a 1990.
2003, o ano-chave
O ano de 2003 marca um antes e um
depois nos Porto Vintage da Croft. Foi o ano
em que David Guimaraens recuperou a filo-
sofia de trabalhar os Vintage nos lagares de
granito da Roêda, entretanto recuperados
após anos de esquecimento.
“Dos meus maiores orgulho é ter reaberto
esses lagares, juntamente com o meu pai
(Bruce Guimaraens)”, confessa David com
um brilho no olhar. Pelo que 2003 significa
na Roêda e no percurso pessoal, David con-
sidera-o mesmo “um dos Vintage da minha
vida”.
Desde 2000 que o enólogo vinifica os
Vintage em co-fermentação. Nos lagares,
pisa a pé à noite e pistões mecânicos durante
o dia. Tudo o resto é respeito pelo lugar –
o que não é pouco, diga-se – “O meu papel
como enólogo é respeitar o carácter das uvas
com que trabalho, não impor o meu estilo”.
Cruzamos duas provas verticais de Porto
Vintage intimamente ligadas à Croft, reali-
zadas muito recentemente e num curtíssimo
intervalo temporal. Em Vila Nova de Gaia,
num exclusivo da Revista de Vinhos, pro-
vamos o Vintage clássico da casa, de 1960 a
2017. Dias depois, na Quinta da Roêda, inte-
gramos uma comitiva alargada de jornalistas
que provou os Single Quinta da Roêda, de
2002 a 2019.
“O perfil da Croft voltou a ter estes
aromas muito exóticos, por vezes tropicais.
Na prova são Vintage aveludados, sedosos,
de taninos muito finos. Desde 2003 temos
esse fio condutor em todos os Vintage da
Croft”, comenta o autor.
Pelo que a seguir comprovamos, importa
voltar-se a olhar a Croft sem precon-
ceito. Afinal, a insígnia possui um terroir
de exceção que também origina notáveis
Vintage.

@revistadevinhos julho 2023 · 404 / Revista de Vinhos · 123

 P R O VA S V E R T I C A I S V I N H O S D O P O R T O , D E 1 9 6 0 A 2 0 1 9
VERTICAL CROFT,
1960−2017
97
Croft Porto Vintage
1960
Vinho do Porto /
Fortificado / Quinta and
Vineyard Bottlers
Mogno, reflexos rubi.
Nariz de apontamentos
salinos, folha de tabaco e
caixa de charuto. O lado
especiado sente-se na
boca. O tanino permanece
bem presente, a acidez
que possui dá-lhe músculo
adicional, a elegância com
que termina faz facilmente
esquecer a idade. O perfil
é delicado e deixa lastro, o
constante arejamento no
copo revela sempre algo
mais. Projetá-lo durante
pelo menos outros 20 anos
é seguro. JJS
Consumo: 2023-2043
— Croft Porto Vintage
88
Croft Porto Vintage
1977
Vinho do Porto /
Fortificado / Quinta and
Vineyard Bottlers
Acastanhado, apesar dos
ainda vários reflexos rubi.
O perfil é distinto. Mostra
chocolate e bombom de
frutos vermelhos. Sedoso,
com bom volume, de
fácil compreensão e final
saboroso, a lembrar um
LBV. Começa a viver a
curva descendente de
vivacidade. JJS
Consumo: 2023-2027
124 · Revista de Vinhos ⁄ 404 · julho 2023
93
Croft Porto Vintage
1991
Vinho do Porto /
Fortificado / Quinta and
Vineyard Bottlers
Granada, vários
apontamentos rubi. Notas
de floresta e tinta da china,
exotismo generalizado
nos aromas, algum
salino a complementar.
Sabor de cacau e cereja,
geleia e algum marmelo.
Aguardente em contexto,
volume bem desenhado,
de final prolongado e cheio
de licor. Muito atraente.
JJS
Consumo: 2023-2040
— 75,00 € / 16ºC
98
2003
Vinho do Porto /
Fortificado / Quinta and
Vineyard Bottlers
Rubi, primeiros laivos
granada no rebordo do
copo. A flor e o fruto estão
bem presentes. Amora,
ginja, cereja vermelha e
alguma violeta. Tanino
magistral, aguardente
bem integrada, volume
presente e uma sensação
de acidez que o consegue
projetar para um final…
interminável! Tem texturas
sem fim, imensa elegância
e uma estimativa de vida
ainda bem longa. JJS
Consumo: 2023-2053
80,00 € / 16ºC
92
Croft Porto Vintage
2007
Vinho do Porto /
Fortificado / Quinta and
Vineyard Bottlers
Púrpura. Notas florais
de violeta e de zimbro,
groselha e cereja
vermelhas, algum café.
Tanino muito elegante,
aguardente quase invisível,
volume no ponto e final
tentador, de perfil licoroso,
que combina a dimensão
do fruto vermelho e
do chocolate negro.
Equilibrado e convidativo.
JJS
Consumo: 2023-2043
—
94
Croft Porto Vintage
2011
Vinho do Porto /
Fortificado / Quinta and
Vineyard Bottlers
Púrpura. Menos
exuberante nos aromas,
mostra algum chão,
floresta, cereja negra
e tabaco. De tanino
impoluto e bom contexto
de aguardente, tem o
volume definido. O final
apresenta-se notável
pela teimosia, poder e
profundidade. Vive a
primeira infância. Nativo
de um ano clássico, não
deixa os créditos por mãos
alheias. JJS
Consumo: 2023-2053
90,00 € / 16ºC
95
Croft Porto Vintage
2017
Vinho do Porto /
Fortificado / Quinta and
Vineyard Bottlers
Púrpura. O perfume floral
é subtil, há complementos
de amora e cereja negra,
algum cacau a completar.
A firmeza da expressão
do tanino não belisca a
elegância generalizada, a
aguardente quase não se
revela, o volume é maior
do que aparenta, o final
é bastante profundo e
tem um toque mentolado.
Um grande Vintage, para
evoluir sem pressas na
garrafeira. JJS
Consumo: 2023-2063
109,00 € / 16ºC
—
100
Croft Quinta da
Roêda Sérikos
Porto Vintage 2017
Vinho do Porto /
Fortificado / Quinta and
Vineyard Bottlers
Púrpura. Aromas exóticos
que aliam flores silvestres e
citrinos. Notas de floresta,
cereja escura, bergamota,
mirtilo, tinta da china
e grão de café. Tanino
imperial, aguardente
contextualizada, estrutura
imponente sem ser
massacrante, de final
prolongadíssimo, que
perdura ao longo de vários
minutos. Um Vintage de
reflexão. JJS
Consumo: 2023-2073
290,00 € / 16ºC
@revistadevinhos
 “O perfil da Croft voltou
a ter estes aromas muito
exóticos, por vezes tropicais.
Na prova são Vintage
aveludados, sedosos,
de taninos muito finos.
Desde 2003 temos esse
fio condutor em todos os
Vintage da Croft”, comenta
David Guimaraens.
 P R O VA S V E R T I C A I S V I N H O S D O P O R T O , D E 1 9 6 0 A 2 0 1 9
VERTICAL
QUINTA DA ROÊDA,
2002−2019
88
Quinta da Roêda
Porto Vintage 2002
Vinho do Porto /
Fortificado / Quinta and
Vineyard Bottlers
Rubi acastanhado.
Aromas arbustivos, com
predomínio da esteva, a
envolver fruta azulada.
Apontamento de grãos de
pimenta e cacau. Na boca
é sedoso e envolvente,
com tanino muito fino e
bom balanço entre doçura
e acidez. LC
Consumo: 2023-2040
50,00 € / 16ºC
— —
90
Quinta da Roêda
Porto Vintage 2004
Vinho do Porto /
Fortificado / Quinta and
Vineyard Bottlers
Rubi. Imensa fruta no
nariz, especiaria vermelha
e cravinho, apontamento
de folha de louro. Grande
equilíbrio na boca, com
aguardente bem integrada.
Mostra doçura (muito) bem
calibrada com a acidez e
saborosa cereja madura.
Textura sedosa, tanino de
bom porte. LC
Consumo: 2023-2045
47,00 € / 16ºC
126 · Revista de Vinhos ⁄ 404 · julho 2023
89
Quinta da Roêda
Porto Vintage 2005
Vinho do Porto /
Fortificado / Quinta and
Vineyard Bottlers
Rubi profundo. As notas
aromáticas de fruta preta,
ameixa madura e alcaçuz
surgem mescladas com
apontamento curioso de
caramelo salgado. Na
boca é redondo, cheio e
poderoso, com a doçura a
sobrepor-se ligeiramente à
acidez. LC
Consumo: 2023-2045
45,00 € / 16ºC
91
Quinta da Roêda
Porto Vintage 2008
Vinho do Porto /
Fortificado / Quinta and
Vineyard Bottlers
Rubi brilhante.
Complexidade aromática
com panóplia de
especiarias, imensa esteva,
fruta preta e azulada,
apontamento mentolado
e de eucalipto. Na boca
é sedoso, elegante,
persistente e saboroso,
com imensa vivacidade e
frescura. LC
Consumo: 2023-2050
42,00 € / 16ºC
90
Quinta da Roêda
Porto Vintage 2012
Vinho do Porto /
Fortificado / Quinta and
Vineyard Bottlers
Rubi denso. Aromas de
fruta silvestre, ameixa
madura, notas mentoladas,
especiaria branca. Na
boca exprime toda a sua
juventude, com tanino
firme e musculado, boa
acidez, final persistente. LC
Consumo: 2023-2050
41,00 € / 16ºC
—
93
Quinta da Roêda
Porto Vintage 2015
Vinho do Porto /
Fortificado / Quinta and
Vineyard Bottlers
Rubi profundo. Notas
aromáticas de groselha
preta, amoras, ameixa
madura, madeira exótica,
folhas de eucalipto,
especiaria branca. Na
boca evidencia belíssima
acidez, textura glicerinada,
untuosidade de grande
nível, tanino monumental.
Um Vintage a caminho da
plena sofisticação. LC
Consumo: 2023-2060
40,00 € / 16ºC
93
Quinta da Roêda
Porto Vintage 2018
Vinho do Porto /
Fortificado / Quinta and
Vineyard Bottlers
Rubi violáceo. Nariz fresco
e apimentado, com fruta
muito fresca (bagos de
groselha preta, mirtilos,
amoras, ameixa madura) e
apontamentos de alcaçuz,
cravinho, pimenta preta.
Boca no mesmo perfil – um
Vintage elegante, sedoso,
fresco, envolvente, com um
singular toque salgado. LC
Consumo: 2023-2055
40,00 € / 16ºC
—
91
Quinta da Roêda
Porto Vintage 2019
Vinho do Porto /
Fortificado / Quinta and
Vineyard Bottlers
Rubi denso, profundo. Perfil
aromático com predomínio
de ameixa e cereja madura,
cacau, pimenta preta,
cravinho, apontamento de
cedro e ligeiro mentolado.
Na boca é equilibrado,
doçura e acidez em “pas
de deux”, textura fresca e
envolvente. LC
Consumo: 2023-2050
(ainda aguarda lançamento
no mercado)
@revistadevinhos
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 NOVIDADES
texto e notas de prova Luís Costa e Nuno Guedes Vaz Pires / fotos Ricardo Garrido

Sogrape apresenta o “irmão gémeo” do Barca Velha

Reserva Especial 2014…

é mesmo especial

128 · Revista de Vinhos ⁄ 404 · julho 2023 @revistadevinhos

 NOVIDADES
Fernando da Cunha Guedes
A Sogrape acaba de apresentar o Casa Ferreirinha Reserva
Especial 2014, o “irmão gémeo” do Barca Velha, certamente as duas
principais referências no universo DOC Douro da multinacional
sediada em Avintes. Ambos vinhos icónicos, mas ambos vinhos
diferentes, “muitas vezes é mais uma intuição do que uma certeza”
aquilo que os distingue, como admite o enólogo Luís Sottomayor. E
este Reserva Especial 2014… é mesmo especial.
Quase pode dizer-se que o Casa Ferreirinha Reserva Especial é o
irmão gémeo do Barca Velha, o mais icónico e afamado vinho DOC
português. Efetivamente, os dois mais reconhecidos DOC Douro da
Sogrape são parecidos em quase tudo desde que começam a ver a
luz do dia: na escolha das uvas, na definição do lote, no método de
vinificação, na forma especialmente cuidada como são estagiados,
inclusive no tempo de gestação – os célebres oito anos que é preciso
aguardar para ficarmos a saber, finalmente, se é ano de Barca Velha,
de Reserva Especial ou… de nenhum dos dois.
Com uma produção de 16.415 garrafas, a Sogrape acaba de revelar
à imprensa especializada a mais recente edição do Casa Ferreirinha
Reserva Especial, que reporta à colheita 2014, disponível no mer-
cado em final de junho com um PVP recomendado (indicativo e
não vinculativo) de 280 euros. Ou seja, torna-se público que em
2014 houve Reserva Especial. Talvez 2015 fique reservado para o
segundo Barca Velha da década depois do BV 2011… A ver vamos,
mas a probabilidade é elevada face à excelência vitivinícola do ano
em causa.
Voltando ao Reserva Especial 2014, a “estrela da companhia” por
estes dias, estamos perante a 18ª colheita deste vinho tão relevante
da grande multinacional portuguesa do vinho depois das colheitas
antecedentes que começaram em 1960, seguindo-se 1962, 1974,
@revistadevinhos
1977, 1980, 1984, 1986, 1989, 1990, 1992, 1994, 1996, 1997 2001,
2003, 2007 e 2009.
Criado por Fernando Nicolau de Almeida no primeiro ano da pro-
digiosa década de 60, no lote deste Reserva Especial predominam
hoje uvas selecionadas da Quinta da Leda, no Douro Superior, tal
como sucede com o seu “irmão gémeo” Barca Velha. E é assim desde
os anos 80, quando a Casa Ferreirinha foi adquirida pela Sogrape.
Até então, os “irmãos gémeos” nasciam (e cresciam) na Quinta do
Vale Meão.
Mas se estes vinhos icónicos são tão parecidos, afinal o que é
que os diferencia? Onde está a linha ténue que os separa? “Muitas
vezes é mais uma intuição do que uma certeza”, confessa-nos Luís
Sottomayor, o máximo responsável pela decisão final que deter-
mina estarmos perante um Reserva Especial ou um Barca Velha.
O responsável de enologia da Sogrape no Douro diz mesmo que
“não é uma decisão difícil”, porque “não é uma decisão tomada no
momento. É uma decisão que vamos tomando ao longo da vida do
vinho. Sabemos como é que o vinho nasceu. Sabemos quais foram
as características do ano. Sabemos como é que o vinho vai evo-
luindo. Quando decidimos se é Reserva Especial ou Barca Velha, já
sabemos bem quais são as expetativas em relação ao vinho. Por isso,
a parte final da nossa decisão é quase só um pró-forma.”
Mas quais são, afinal, os critérios essenciais para determinar se
o vinho deve ser Reserva Especial ou Barca Velha, cujo preço de
mercado quase sempre triplica o custo por garrafa do seu “irmão
gémeo”? Segundo Luís Sottomayor, “este é um vinho particular,
tanto o Reserva Especial como o seu irmão Barca Velha, e todos
os anos tentamos fazer um dos dois, o que nem sempre acontece.
A primeira decisão que temos de tomar é se engarrafamos ou não
julho 2023 · 404 / Revista de Vinhos · 129

Luís Sottomayor
o vinho. Se engarrafamos, então depois a
decisão vai sendo tomada. Temos tempo,
porque o estágio em garrafa é muito longo.
Por isso, eu diria que a decisão mais difícil é
a primeira de todas, a decisão de engarrafar
ou não.” E ao contrário do que poderia pen-
sar-se, Luís Sottomayor diz que a decisão
final não lhe tira o sono: “Vamos aprendendo
com a experiência. Muitas vezes [a decisão] é
mais uma intuição do que uma certeza.”
Para Fernando da Cunha Guedes, presi-
dente da Sogrape, “é sempre um momento
especial” o lançamento destes vinhos.
“Dentro da Casa Ferreirinha, nós chamamos
a estes vinhos “Douro Especial” – vinhos que
depois poderão ser Barca Velha ou Reserva
Especial. São ambos vinhos realmente únicos,
icónicos, que estão oito anos à nossa espera
para se darem a conhecer. Por isso, é sempre
com muita emoção e enorme expetativa
que nos sentamos à volta de uma mesa para
poder, finalmente, provar um destes grandes
vinhos.”
Também Fernando da Cunha Guedes sub-
linha que “há uma estrutura genética igual”
no Reserva Especial e no Barca Velha: “Os
vinhos nascem exatamente da mesma forma,
nascem exatamente da mesma propriedade e
têm exatamente o mesmo processo de vini-
ficação. Depois os vinhos vão fazendo a sua
evolução, vão crescendo ao longo dos anos,
até chegarmos ao momento de os revelar. Essa
escolha é unicamente da responsabilidade do
enólogo, neste caso do Luís Sottomayor.” E
isso é sempre assim, mesmo quando o enó-
logo “não tem exatamente a certeza do que
decidir e comete o “erro” de lançar Reserva
Especial – e não Barca Velha”, diz o presidente
da Sogrape com evidente ironia e boa dispo-
sição, para depois acrescentar: “O que por
130 · Revista de Vinhos ⁄ 404 · julho 2023
NOVIDADES
um lado é uma má notícia, mas também exce-
lente, uma vez que os vinhos têm o mesmo
ADN, são irmãos, são ambos absolutamente
extraordinários, e o consumidor tem assim
oportunidade de beber um grande vinho a um
preço bem mais em conta”.
Voltamos à conversa com Luís Sottomayor
para falar do lote deste Reserva Especial
2014: “É o lote tradicional em que a Touriga
Francesa e a Touriga Nacional representam
mais de 80 por cento do “blend”. Depois
temos a Tinta Roriz e o Tinto Cão, que são
um pouco como o sal e a pimenta do vinho,
enquanto as outras castas são a sua espinha
dorsal.”
E temos aqui um vinho para durar quantos
anos? “É muito difícil dizer isso. Já provei
todos os Reserva Especial e já provei todos
os Barca Velha. Inclusive provei o primeiro
Reserva Especial, de 1960, há quatro anos, no
Rio de Janeiro, e o vinho ainda estava cheio
de saúde. Por isso acredito que este Reserva
Especial 2014 irá ter uma longevidade no
mínimo idêntica.”
Se o vaticínio de Luís Sottomayor estiver
correto, é só fazer as contas – e temos vinho
para durar mais de 60 anos, provavelmente
até 2090, já no limiar do séc. XXII. O lança-
mento do Casa Ferreirinha Reserva Especial
teve lugar na Quinta do Seixo durante um
jantar a “quatro mãos” concebido pelos chefes
“Michelin” Vasco Coelho Santos e Ignacio
Echapresto. Na ocasião deu-se a provar o
Reserva Especial 1989, que 34 anos após a
colheita mantém uma forma assinalável, com
imensa frescura e muita elegância. Troca de
irmãos à nascença – provavelmente, devia ter
sido batizado como Barca Velha. Os prognós-
ticos são tão fáceis de fazer no fim do jogo,
não é verdade?
97
Casa Ferreirinha Reserva
Especial 2014
Douro / Tinto / Sogrape Vinhos
Rubi vivo e intenso, a antecipar muitos
anos pela frente. Complexidade
aromática com notas de fruta preta e
vermelha macerada, alcaçuz, pimenta
preta, cedro, cacau e grãos de café.
Na boca é sofisticado, acetinado, com
tanino monumental – mas perfeitamente
modelado – e frescura amparada por
belíssima acidez que se prolonga pelo
fim de boca. Simultaneamente robusto
e elegante, como são todos os grandes
tintos.
Consumo: 2023-2050
280,00€ / 16ºC
—
92
Casa Ferreirinha Reserva
Especial 1989
Douro / Tinto / A. A. Ferreira
Vermelho com ligeiro acastanhado,
ainda muito vivo e denso. Aromas
típicos de evolução em garrafa, com
apontamentos de folha de tabaco,
couro e fruta ténue, mas também
frescura cítrica de bergamota e algum
mentolado. Na boca surpreende pela
frescura, elegância e complexidade,
com acidez de bom nível. Ainda está em
grande forma.
Consumo: 2023-2030
N/D / 16ºC
@revistadevinhos
 NOVIDADES
texto e notas de prova Marc Barros / fotos Arquivo
Rubens Menin
92
Menin Tinta Roriz
2020
Douro / Tinto / Menin
Wine Company
Um portento em tons
florais, alfazema e violeta,
flores brancas. Mostra
muita complexidade
aromática, notas terrosas,
um toque de verniz muito
controlado a emprestar
elegância, distinção
e frescura. Seco, bom
volume, tanino muito
polido e fino. Acidez bem
Menin Wine Company conseguida, equilibrada.
Final longo, saboroso, com
toque de chocolate. Quem
Cinco anos, disse que não se fazem
belos vinhos desta casta no
Douro?
cinco vinhos
Consumo: 2023-2033
35,00€ / 16ºC
—
90
Os primeiros cinco anos do projeto que o empresário brasileiro Rubens Menin,
Menin Touriga
juntamente com o amigo e também gestor Cristiano Gomes, estão a desenvolver
Franca 2020
no Douro, conhece nova etapa com o lançamento de cinco vinhos (na realidade,
seis), que foram apresentados no The Yeatman, contando com a presença da Douro / Tinto / Menin
tripla de enólogos Tiago Alves de Sousa (consultor), João Rosa Alves e Manuel Wine Company
Saldanha. Para além dos primeiros Vinhos do Porto das categorias Vintage 2020 Aromas balsâmicos do
(já provado e avaliado pela Revista de Vinhos na edição 399) e Late Bottled estágio em madeira, a par
de notas diretas de verniz
Vintage 2019, saíram os primeiros tintos monocasta e um branco Reserva.
e resina. Lado floral fresco,
No Douro, o empresário já investiu cerca de 35 milhões de euros, valor esse que
deverá montar ao dobro com o avanço de novos projetos e aquisições. De acordo
herbáceo seco, citrinos.
Nuance de chocolate.
com Cristiano Gomes, os vinhos apresentados visam “completar a gama de vinhos Seco, tanino um pouco
da empresa”, sendo que, até final do ano, será ainda lançada o que apelidou de adstringente, granuloso.
a joia da coroa, um ‘field blend’ de 54 castas de uma vinha com 11 hectares em Acidez em equilíbrio, viva.
Gouvinhas. Dividida em 142 talhões, “a primeira vindima rendeu 150 kgs./ha.”, Especiaria no fim de prova.
acrescentou João Rosa Alves.
Consumo: 2023-2030
As três propriedades do grupo são a Quinta da Costa de Cima, Quinta do Sol 35,00€ / 16ºC
e Quinta do Caleiro. É desta primeira, Quinta da Costa de Cima, que saem as — baunilha, floral, citrinos
uvas dos três monovarietais, Tinta Roriz, Touriga Nacional e Touriga Franca. A
propriedade, localizada no limite entre o Cima e Baixo Corgo, tem parte da vinha 90
com exposição sul, oeste e norte. Agrega 28 ha. de vinhas e 10 de olival e floresta,
Menin Touriga
entre 80 e 260 metros de altitude. Aqui residem os 11 ha. de vinhas velhas, com
uma idade média de 130 anos. Destaque ainda para a parcela de Tinta Roriz, com
Nacional 2020
40 anos, que mostra, como bem referiu Tiago Alves de Sousa, o enorme potencial Douro / Tinto / Menin
da casta na região, muitas vezes ao contrário do que se afirma. Wine Company
E, tal como a congénere Franca, também o Touriga Nacional nasce de uma Rubi, rebordo vermelho.
Belíssima dimensão
parcela de um hectare de vinha, “de onde se esperaria mais concentração”, sub-
linha João Rosa Alves, da Quinta da Costa de Cima. Com uma produção atual de aromática, muita
fruta vermelha fresca
170.000 garrafas, João Rosa Alves assume “a capacidade para atingir 400.000
compotada, gulosa. Flores
unidades em velocidade cruzeiro”.
132 · Revista de Vinhos ⁄ 404 · julho 2023
brancas. Nota de resina,
ligeiro verniz. Seco, corpo
médio, tanino já muito
polido, de qualidade.
Acidez alta. A fruta
regressa ao aroma de boca
e prolonga a prova. Final
longo, elegante e fino, com
nota de chocolate.
Consumo: 2023-2030
35,00€ / 16ºC
—
88
Menin Late Bottled
Vintage 2019
Vinho do Porto /
Fortificado / Menin
Wine Company
Denso, retinto. Aromas
frescos de menta, hortelã,
‘After Eight’. Emergem
notas de fruto vermelho,
cereja, bagas pretas.
Nuance de cacau e
alcaçuz. Especiado no
ataque de boca, a acidez
é primorosa, a aguardente
já bem integrada. Bom
volume, tanino suave,
longo e saboroso, pronto a
dar prazer desde já. 3.200
garrafas.
Consumo: 2023-2028
25,00€ / 16ºC
—
86
Menin Reserva 2021
Douro / Branco / Menin
Wine Company
Arinto, Rabigato, Viosinho
e Gouveio, estagiado em
madeira nova. Aromas de
gordos, pimenta branca.
Na boca apresenta
bom volume, acidez em
crescendo, salivante.
Belíssima estrutura.
Um vinho que mostra a
concentração típica da
região, mas com elegância.
Pede tempo em garrafa.
Consumo: 2023-2030
20,00€ / 11ºC
@revistadevinhos

Quinta Nova
Mirabilis,
a maturidade
“É um trabalho com muita maturidade”,
começou por dizer Luísa Amorim. Prossegue
com uma reflexão, como se estivesse a pensar
alto, que talvez tenha andado depressa
demais. Pela sofreguidão do início dos pro-
jectos quando somos muito novos. Hoje diz
que sabe muito mais o que quer, tem mais
consciência. E por isso, a Quinta Nova entra
na maturidade que fala.
A apresentação à imprensa dos novos
Mirabilis aconteceu em Lisboa, no Depózito
de Catarina Portas, um espaço incrível que
já foi a garagem do Ramiro e que desde
há uns anos faz parte do universo da Vida
Portuguesa.
Luísa Amorim aproveitou para revelar um
pouco da renovação da adega, uma obra que
brevemente poderemos conhecer. A neces-
sidade de alteração teve a ver com a filo-
sofia de produção que hoje a Quinta Nova
de Nossa Senhora do Carmo tem. Há 20
anos, quando foi criada, a adega estava numa
região de importância relativa para Doc, era
sobretudo Vinho do Porto. E os Doc eram
na sua maioria, tintos. Hoje é tudo diferente.
Brancos e rosés assumem grande preponde-
rância. Desta forma, o projecto teve que res-
ponder a um programa exigente do qual faz
parte, por exemplo, uma cave de foudres que
134 · Revista de Vinhos ⁄ 404 · julho 2023
NOVIDADES
texto e notas de prova Célia Lourenço / fotos D.R.
vem substituir a cave de barricas, e inves-
tiu-se em cubas de cimento. Também foram
repensados os percursos, para não haver
cruzamentos entre os trabalhos da adega e
quem visita. E por falar em visitantes, o eno-
turismo sempre foi uma área muito forte da
Quinta Nova e nesse mesmo dia, 16 de Maio,
estava a ser inaugurada a loja de enoturismo.
Mirabilis é um cacto do deserto do Namibe
e Luísa Amorim escolheu esse nome para o
seu sonho de criar um “branco fora de série”
e um “tinto disruptivo”, com as primeiras
edições na vindima de 2011.
Num almoço assinado por Hugo
Candeias, chef executivo do Ofício, em
Lisboa, foram agora apresentados os mais
recentes Mirabilis, da colheita de 2021. 2021
que foi um ano difícil para a viticultura, mas
encarado como uma dádiva para vinhos
harmoniosos, com as suas temperaturas
amenas e chuva. Um ano fresco, com vinhos
mais minerais, por um lado, e mais intensos,
fruto de uma vindima mais tardia, por
outro. Assim foi apresentado pelo enólogo
Jorge Alves que assina os Mirabilis e todo o
projeto Quinta Nova de Nossa Senhora do
Carmo desde o seu início, sendo Ana Mota a
responsável pela viticultura.
Para o Mirabilis branco, as uvas são
95
Mirabilis 2021
Douro / Tinto / Quinta Nova de Nossa
Senhora do Carmo
Cor rubi. Nariz de grande finesse, fruta muito
expressiva e nota de seiva bem presente,
que lhe dá um carácter quase mentolado. Na
boca, é um vinho harmonioso e muito elevado,
com tanino que alia delicadeza a uma certa
robustez, fruta de qualidade e madeira fina.
Um vinho limpo e cheio de carácter, que exala
Douro como se usasse um perfume discreto.
Muito bonito.
150,00 € / 16ºC / Consumo: 2023-2038
—
93
Mirabilis 2021
Douro / Branco / Quinta Nova de Nossa
Senhora do Carmo
Cor ténue. Fruta madura e muito elegante,
no nariz, com alguma especiaria e nota de
manteiga. É um vinho profundo, com boca
estruturada e cremosa, nota mineral fresca,
elegância poderosa e grande presença, ainda
muito marcado pela sua juventude. Vai valer a
pena esperar pela idade adulta.
55,00 € / 11ºC / Consumo: 2023-2033
conseguidas junto de parceiros de longa data
e são provenientes de vinhas velhas em alti-
tude (acima dos 500 metros), muito ricas em
Gouveio, em solos de transição xisto-granito.
Após a prensagem da uva inteira, o final da
fermentação deu-se em barricas de carvalho
francês e húngaro de 300 litros, seguido de
9 meses de estágio. Estas barricas dividem-se
entre madeira nova e com uso de 2º e 3º ano.
Quanto ao Mirabilis tinto, é proveniente
de uma vinha centenária da Quinta Nova
num lote com Tinta Amarela de uma vinha
de 7ha, grande responsável pelo estilo do
vinho desde a primeira edição. A selecção das
uvas é rigorosíssima, faz-se desengace total e
após a fermentação, o vinho fica 12 meses em
estágio de barrica nova de carvalho francês.
Para o lote final, procede-se ainda a uma dura
escolha entre as melhores barricas.
“Não há um Mirabilis igual ao outro”,
diz-nos Luisa Amorim, “há um estilo”. E
esse estilo, em 2021, revelou-se de forma
superior. Muito bem resumido no “mote”
para cada momento da refeição em que cada
vinho foi servido. “As Flores, a Frescura e
a Luz”, para o Mirabilis branco (com lava-
gante e caldeirada) e “As Raízes, a Matéria
e o Fruto”, para o Mirabilis tinto (com presa
ibérica e aipo).
@revistadevinhos
WWW.VERALLIA.PT
 NOVIDADES
texto e notas de prova Luís Costa / fotos Arquivo
Christian Seely
94
Quinta da Romaneira
Vintage 2021
Vinho do Porto / Fortificado /
Quinta da Romaneira
Rubi profundo e brilhante,
rebordo púrpura. Fruta preta
madura no nariz, alcaçuz,
compota de frutos vermelhos,
apontamento resinoso, bagos
de pimenta preta e flores azuis.
Na boca é sedoso, com acidez a
dar grande equilíbrio à doçura,
tem muita elegância, tanino
de fino recorte e final amplo e
persistente. Consumo: 2023-
2060 / 60,00€ / 16ºC
Quinta da Romaneira —
92
… aposta nos Quinta da Romaneira
Pulga 2022
Douro / Branco / Quinta da
vinhos brancos… Romaneira
Amarelo, laivos esverdeados. Um
vinho de parcela que assenta
e faz bem! na casta Boal (80 por cento do
lote, a que se juntam Rabigato
e Viosinho). Aromas de ervas
frescas a envolver fruta de
caroço (nêspera, pêssego de
A Quinta da Romaneira acaba de lançar seis novas referências, três roer) e maçã verde. Bela acidez
brancos, um rosé, um tinto e um Porto Vintage. O facto de metade na boca, enorme persistência,
destes vinhos serem brancos não é um mero acaso: a monumental textura untuosa, final com
quinta duriense de André Esteves e Christian Selly (também diretor profundidade. Consumo: 2022-
geral da Quinta do Noval), que tem direção técnica de Carlos Agrellos 2035 / 36,90€ / 11ºC
(também enólogo do Noval) quer apostar seriamente na produção de — 86
vinhos brancos, como foi revelado pelo próprio Christian Selly no lan-
çamento das novas referências. 91
Nesse sentido, a enorme Quinta da Romaneira (uma das maiores Quinta da Romaneira
da região demarcada do Douro, localizada junto à margem direita do
Apontador Syrah 2019
Douro) prepara-se para abdicar de sete hectares de vinhedos letra A
Regional Duriense / Tinto /
da zona mais baixa da quinta, aptos à produção de Vinho do Porto ou
Quinta da Romaneira
DOC Douro tintos, para plantar mais sete hectares de castas brancas
Rubi, rebordo violáceo. Nariz com
na parte superior da propriedade, nomeadamente Boal (sinonímia de
fruta preta e azulada, bergamota,
Sémillon), Viosinho, Gouveio e Rabigato.
grãos de pimenta e apontamento
Christian Selly, que é também o máximo responsável da Axa
arbustivo. Na boca é fresco e
Millesimes a nível mundial, com presença forte em Bordéus, Califórnia saboroso, nada compotado, com
e Tokaj, mostrou-se seguro desta nova aposta, revelando enorme con- tanino muito elegante e acidez
fiança no potencial dos vinhos brancos produzidos na Romaneira e brilhante. Um Syrah de parcela
acreditando mesmo que o Douro – e o “terroir” desta quinta em par- com espírito do Douro, mas
ticular – pode produzir brancos de grande nível, “capazes de competir finesse do norte do Ródano.
com os melhores brancos do mundo”. Consumo: 2023-2040
A avaliar por esta prova, os vinhos dão-lhe razão. 52,90€ / 16ºC
136 · Revista de Vinhos ⁄ 404 · julho 2023
90
Quinta da Romaneira
Gouveio 2022
Douro / Branco / Quinta da
Romaneira
Amarelo suave, ligeiro
esverdeado. Nariz de perfil
mineral, contido nos aromas, com
notas de maçã verde, raspa de
limão e ervas frescas. Entrada
de boca fresca e singela. Mas
termina em grande plano, graças
a excelente acidez e agradável
travo salgado. Belo Gouveio.
Consumo: 2023-2028
18,90€ / 12ºC
—
90
Quinta da Romaneira
Reserva 2022
Douro / Branco / Quinta da
Romaneira
Amarelo esverdeado. Notas
discretas e elegantes de barrica
a envolver aromas de fruta
de polpa branca e amarela,
num registo sofisticado. Na
boca mostra complexidade,
amplitude, profundidade e acidez
refrescante a equilibrar (muito
bem) o lado mais untuoso e
texturado. Consumo: 2023-2030
21,90€ / 12ºC
—
Quinta da Romaneira
2022
Douro / Rosé / Quinta da
Romaneira
Cor aberta, tonalidade casca de
cebola. Nariz com notas frescas
de morango, cereja, bagos de
groselha e romã. Na boca é seco
e elegante, com textura suave,
acidez média e delicada frescura
herbácea. Consumo: 2023-2025
16,90€ / 12ºC
@revistadevinhos
 NOVIDADES
texto e notas de prova Rodolfo Tristão / fotos D.R.

Piper Heidsieck
Uma das mais notórias marcas de Champanhe, a Piper-Heidsieck esteve entre

De Maria nós para uma apresentação de alguns dos seus vinhos espumantes mais célebres,
fazendo-se representar pelo jovem ‘chef de cave’ Émilien Botillat. Sucedeu a Régis
Camus, tendo oficiado anteriormente na casa Champagne Cattier, onde teve opor-

Antonieta à tunidade de apoiar na elaboração do Armand de Brignac.

Este jovem enólogo trouxe com ele uma nova forma de pensar a viticultura,
introduzindo a inteligência artificial, com os chamados “vitibots”, ou seja, tecno-

Inteligência logia especificamente desenvolvida através de IA para a gestão da vinha. E investiu

na criação de uma ‘start up’ para este efeito. Trata-se, em suma, de um trator autó-
nomo de alta precisão para os trabalhos necessários.

Artifical Mas existem curiosidades em torno desta marca de Champagne, desde a intro-
dução, por Florens-Louis Heidsieck, na corte francesa através de Maria Antonieta,
ou o consumo desmesurado da bebida por parte de Marilyn Monroe. A marca sub-
linha a preocupação com o ambiente, escolhendo a garrafa mais leve de espumante
no mercado, que pesa 835 gr., bem como a certificação B CORP, que engloba todos
os departamentos da empresa.

93 92
Piper Heidsieck Piper Heidsieck
Vintage 2014 Essenciel Blanc
Champagne / Espumante de Blancs
/ Piper Heidsieck Champagne / Espumante
Límpido, cor amarelo / Piper Heidsieck
palha. Aromas suaves, fruta Aroma frutado, fruta
madura, notas de evolução madura, toque tropical
onde o brioche se eleva. evidente. Floral presente
Especiado ligeiro. Sabor dando uma sensação
seco, acidez presente, doce ao aroma. Nota
mousse bem integrada, suave a lembrar brioche.
frutado, notas frescas Envolvente. Sabor seco,
com final persistente acidez presente, bolha
e volumoso. Escolha fina, mousse elegante.
acertada para queijos Frutado, floral a notar-se,
fortes, maturados. transmitindo uma sensação
Consumo: 2023-2033 vibrante. Bom corpo e final
84,90€ / 8ºC longo e apetecível.
Consumo: 2023-2033
N.D. / 8ºC
91
Piper Heidsieck
Essenciel Extra Brut
Champagne / Espumante
/ Piper Heidsieck
Aromas frescos, fruta de
arvore, peras madura e
maças, aliando as notas
de brioche fruto de
dégorgement tardio. Toque
especiado a enriquecer.
Sabor seco, boa acidez,
mousse suave, bolha
fina, sedoso e volumoso.
Encorpado, com final longo
e estruturado. Ideal para
acompanhar pratos de
peixe no forno. Consumo:
2023-2030
N.D. / 8ºC
89 88
Piper Heidsieck Piper Heidsieck Brut
Rosé Sauvage Champagne / Espumante
Champagne / Espumante / Piper Heidsieck
/ Piper Heidsieck Cuvee Brut engarrafado
Cor vermelha suave. em 2020
Aromas frutados, frutos Cor perola, bolha fina e
vermelhos, morango, rápida. Aromas frutados,
framboesa, toque de romã. fruta citrina, suave nota de
Cativante! Sabor seco, pêssego e damasco. Sabor
acidez presente, mousse seco, acidez bem presente,
suave e elegante, frutado mousse média, intenso,
presente. Bom corpo, citrino, prevalecendo
com final persistente um toque herbal. Final
e envolvente. Escolha refrescante e vivo. Ideal
acertada para finais de para aperitivo. Funciona
tarde com os amigos; ótima bem com petiscos do mar.
opção para petiscos de Consumo: 2023-2029
verão. 44,99€ / 8ºC
Consumo: 2023-2033
54,95€ / 8ºC

138 · Revista de Vinhos ⁄ 404 · julho 2023 @revistadevinhos

 NOVIDADES
texto e notas de prova José João Santos / fotos Arquivo

Por ano, João Pedro Araújo

alcança produções médias
próximas das 100.000
garrafas, percentagens
idênticas por regixão.

Casa de Cello
95 94
A certeza Quinta de San Joanne
Herança 2019
Vinho Verde / Branco / Casa de
Quinta da Vegia
Reserva 2019
Dão / Tinto / Casa de Cello

do rumo Cello
Dourado, reflexos alaranjados. Notas
ligeiramente oxidativas, complementos
de nêspera e lima. Direto e muito
João Pedro Araújo é um protagonista do vinho com quem mineral, simultaneamente tenso e
untuoso, de volume bem esculpido e
dá sempre gozo conversar. Tem ideias muito próprias, algumas
final gorduroso. Facilmente projetamos
que nos obrigam a refletir mesmo quando discordamos. Nos
nuances de mel. Sim, tornar-se-á ainda
Vinhos Verdes, em particular, é uma voz que nos habituou
maior.
a ser por vezes dissonante, insistindo num caminho próprio
Consumo: 2023-2035
de afirmação e de diferenciação. Pedro Araújo já não está no
35,00€ / 11ºC
Ameal, Nuno Araújo já partiu para a eternidade, mas isso não
—
o demove de continuar o caminho que decidiu para si.
Com apoio técnico do enólogo Paulo Ruão, João Pedro
há muito definiu a seriedade como matriz dos vinhos São
95
Joanne. Herança, a nova designação do Superior, é um lote de Quinta da Vegia
Avesso e Malvasia Fina que promete envelhecer com garbo. O Património 2019
Escolha mantém os pergaminhos a que nos habitou. Dão / Tinto / Casa de Cello
No Dão, Património é a nova designação do Superior, lote Rubi. Notas finas de ervas secas, algum
de Touriga Nacional e Tinta Roriz, que merece garrafeira. O vegetal, tabaco e cereja negra. Tanino
Reserva tem um perfil muito sóbrio, é vinho de “connaisseur”. fresco e sólido, excelente acidez geral,
Por ano, João Pedro Araújo alcança produções médias de estrutura competente e um final
próximas das 100.000 garrafas, percentagens idênticas por bem profundo, que alia texturas a boa
região. Brasil, Canadá, Reino Unido, Suíça, EUA e Venezuela barrica e a bosque. Merece garrafeira.
são os principais mercados de exportação, em que a restau- Consumo: 2023-2040
ração é o foco. 55,00 € / 16ºC
Rubi. Nariz muito bonito, que nos
remete para um certo classicismo.
Aos apontamentos mentolados de
barrica juntam-se muito citrino e bagas
silvestres. Tanino aveludado, frescura
que nos remete para componentes
mais vegetais, de final elegante e
sóbrio. Um vinho de “connaiseur”.
Consumo: 2023-2035
30,00 € / 16ºC
—
93
Quinta de San Joanne
Escolha 2020
Vinho Verde / Branco / Casa de
Cello
Dourado. Nariz de restolho, maçã,
nectarina e um ligeiro especiado.
O trabalho de borras está bem
conseguido, a conferir amplitude
e texturas extra. De final untuoso e
aguerrido, reúne todos os pergaminhos
para evoluir bem.
Consumo: 2023-2033
15,00 € / 11ºC

140 · Revista de Vinhos ⁄ 404 · julho 2023 @revistadevinhos

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 NOVIDADES
texto e notas de prova Luís Costa e Marc Barros / fotos D.R. texto e notas de prova Rodolfo Tristão / fotos D.R.

Dandy de Cidrô

A outra Caminhos Cruzados

face da Real Clandestino

Companhia com arrojo
Velha
Os enólogos da Caminhos Cruzados Manuel
A nova geração da Real Companhia Velha, com os irmãos Pedro Vieira, Carloto Magalhães e Carla Rodrigues, com-
e Tiago Silva Reis à cabeça, apresentou a novel marca de vinhos binaram esforços para lançar um novo ‘atrevimento’
da casa, designada Dandy de Cidrô, em versão branco e tinto. Esta da casa: o Clandestino Cuvée EC + TN. Este nasce
corresponde a uma diferente visão sobre o mundo do vinho e as do contacto “clandestino” entre as películas de um
atuais tendências de consumo, que pedem vinhos frescos, leves e dos mostos de Touriga Nacional sobre o mosto de
de baixo teor alcoólico. Encruzado, dando uma cor suave ao vinho, tipo
E foi sob o olhar e supervisão deste experiente enólogo que os palhete. Estas fermentaram em conjunto e, de
dois irmãos iniciaram esta aventura, que tem por base um con- acordo com a ficha técnica do vinho, “a fermentação
ceito simples, como explicou Pedro (filho): “Os nossos vinhos, no decorreu a temperatura controlada com remon-
geral, possuem bastante estrutura e tanino marcante, ideais para a tagens periódicas de maneira a integrar da melhor
mesa – mas via-me, muitas vezes, a beber vinhos mais leves, menos maneira possível o mosto branco com os taninos
concentrados e com menos álcool”. Esta marca pretende oferecer e antocianas presentes nas peliculas da Touriga
“elegância e frescura”, mas num “perfil de consumo diário, que não Nacional”.
deixam de refletir a expressão do Douro”. E utilizou a expressão As uvas que dão origem a este vinho provêm de
“grip”, ou garra, para categorizá-la. duas parcelas da Quinta da Teixuga plantadas em
O Dandy de Cidrô branco 2022 é produzido com base na casta solos graníticos entre os 400 e os 500 metros de
Samarrinho (80%) da Quinta da Granja e Cerceal (20%) de Cidrô, altitude. Este “namoro proibido” resultou num
num perfil “mineral”, “leve na extração e no teor alcoólico”, afirma vinho original, mais um que a empresa, que
Pedro. Já o Dandy de Cidrô tinto 2021 é elaborado com três castas integra o grupo Terras & Terroir, tem sabido
autóctones: Tinta Roriz (80%) de “baixa altitude e vindima tem- gerar, fruto do profundo conhecimento da
porã”, Tinta Francisca (12%) de “perfil elegante e fresco e tanino região e das castas dos enólogos, com Manuel
delicado”, mas “a que mostra o carácter mais duriense”, bem como Vieira à cabeça.
a branca Viosinho (8%). Aqui, nota-se o dedo de Pedro Silva Reis
ao introduzir o elemento palhete, que aporta “carácter aromático,
volume e amplitude de boca”. Uma boa estreia.
90
88 83 Clandestino Cuvée EC + TN 2022
IVV / Palhete / Caminhos Cruzados
Dandy de Cidrô 2021 Dandy de Cidrô 2022
Aspeto límpido, cor palhete, suave. Aromas
Douro / Tinto / Real Douro / Branco / Real frutados, frescos, frutos vermelhos,
Companhia Velha Companhia Velha suave floral a enriquecer. Sabor seco,
Cor aberta. Aromas delicados de Palha. Aroma contido, elegante, boa acidez, taninos presentes, suaves
cereja, groselha, algum herbáceo/ com aromas de flores frescas, e elegantes, elevando as notas de fruta
vegetal. Texturado, acidez média, fruta de caroço madura. Cereja vermelha. Bom corpo, estruturado, com
tanino suave, mas granuloso, verde e sílex. Algo metálico na final fresco e persistente. Um vinho com
a estruturar a prova de boca. boca, acidez alta, o corpo médio elegância, fresco e muito agradável para
Terroso, seco, final levemente exprime um lado fenólico, com se degustar. Sirva mais fresco!
especiado. Muito gastronómico. algum amargor e salino no fim de Consumo: 2023-2026
Consumo: 2023-2028 prova. 12,50€ / 11ºC
8,00€ / 16ºC Consumo: 2023-2028
8,00€ / 11ºC

142 · Revista de Vinhos ⁄ 404 · julho 2023 @revistadevinhos

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FORMA DE PAGAMENTO: DÉBITO DIRETO EM CONTA "AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO - EXMOS. SRS., POR DÉBITO DIRETO EM CONTA E ATRAVÉS DO NIB QUE INDICO ABAIXO, QUEIRAM PROCEDER AO PAGAMENTO DA MINHA SUBSCRIÇÃO
DA REVISTA DE VINHOS - A ESSÊNCIA DO VINHO, A FAVOR DA VASP PREMIUM. A MINHA ASSINATURA RENOVAR-SE-Á AUTOMATICAMENTE ATÉ QUE VOS COMUNIQUE A MINHA INTENÇÃO DE NÃO RENOVAR". PAGAMENTO RECORRENTE.

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO DIRETO SEPA REFERÊNCIA DA AUTORIZAÇÃO (ADD) A COMPLETAR PELO CREDOR.

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O ACESSO AOS DADOS ESTÁ GARANTIDO ASSIM COMO A RESPETIVA OPOSIÇÃO E LIMITAÇÃO DE TRATAMENTO, PORTABILIDADE, RETIFICAÇÃO E ELIMINAÇÃO. O DIREITO DE APRESENTAR RECLAMAÇÕES TAMBÉM SE ENCONTRA CONSAGRADO.
AUTORIZO RECEBER RESPOSTAS COMERCIAIS DE OUTRAS ENTIDADES: SIM NÃO * PREÇO PARA PORTUGAL CONTINENTAL.
 PONTUAÇÕES
Regras de avaliação Todos os vinhos que obtiverem uma pontuação igual ou

e classificação inferior a 74 valores serão submetidos a nova prova (de pelo

menos um membro do painel). Caso a pontuação resultante
desta segunda prova seja inferior a 74 valores, tal facto é
da Revista de Vinhos comunicado ao produtor e a nota respetiva não é publicada
na revista.

As notas e pontuações atribuídas são registadas imediata-

A Revista de Vinhos segue, desde a edição 400, o modelo de prova e clas-
sificação de vinhos da chamada escala OIV - Organização Internacional da
Vinha e do Vinho -, ou seja, de 0 a 100 pontos.
Sabemos que o mundo do vinho está em constante evolução. É, por isso,
tendo em mente a necessidade de acompanhar as grandes tendências
internacionais e até as necessidades dos produtores, que a Revista de
Vinhos adota esta escala, ao mesmo tempo que uniformiza o modelo de
avaliação com a revista brasileira Gula que, desde a inclusão na esfera
do grupo Essência, utiliza esta escala. Também a parceria ibérica com o
grupo Peñin, responsável pela edição do celebérrimo guia com o mesmo
nome, impõe a colaboração em provas e eventos no mundo ibero-ameri-
cano num modelo semelhante.
mente na base de dados da Revista de Vinhos, antes de serem
reveladas aos membros do painel. Após a identificação dos
vinhos são permitidos comentários adicionais a uma nota
de prova, por exemplo sobre a relação qualidade/preço, mas
nunca alterando a pontuação previamente atribuída.
PROVA DE VINHOS
As provas são efetuadas no respeito pelas condições necessá-
rias para o efeito, nomeadamente no que se refere à tempe-
ratura da sala, humidade, iluminação e ausência de cheiros.
Em todas as provas, as garrafas são cobertas e a cada vinho
é atribuída uma referência, que constará da base de dados
da Revista de Vinhos. O painel da Revista de Vinhos - A
Essência do Vinho adota a ficha de provas e respetivos parâ-
metros de avaliação OIV - Organização Internacional da
Vinha e do Vinho.

PROVAS REGULARES

O painel prova todos os meses dezenas de amostras de

vinhos, com incidência nas novidades lançadas no mercado,
procedendo individualmente à respetiva avaliação. A nota de
95-100 90-94 85-89 prova correspondente a cada vinho, embora reflita a opinião
da revista, é identificada através das iniciais do respetivo pro-
vador.

EXCELENTE SUPERIOR MUITO BOM

vinho monumental, vinho de caráter e vinho acima PROVAS TEMÁTICAS
de características estilo superiores da média, com
singulares complexidade Nestas provas, todos os membros do painel provam os
mesmos vinhos de acordo com um tema pré-definido. A nota
de prova de cada vinho resulta de uma média aritmética das
classificações atribuídas.

COPOS

Nas provas da Revista de Vinhos, são utilizados os copos

80-84 75-79 50-74 Riedel Wine Cabernet / Merlot.

De todos os vinhos provados e selecionados para publicação,

o coordenador do painel escolhe mensalmente um conjunto
BOM MEDIANO NÃO de vinhos de acordo com os seguintes parâmetros:
vinho bem vinho correto, sem RECOMENDADO
Altamente Recomendados
elaborado pretensões
Vinhos mais surpreendentes, classificados com mais de 90
pontos.

Boas Compras
Vinhos de melhor relação qualidade/preço, vinhos classifi-
cados a partir de 80 pontos.

Os preços indicados nas notas de prova (PVP) são os preços

de venda recomendados pelo produtor em Portugal.
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Conheça os vinhos provados pelos nossos especialistas.

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painel de provadores
da revista de vinhos

Nuno Guedes Vaz Pires Alexandre Lalas António Lopes Bento Amaral
DIRETOR REVISTA DE VINHOS JORNALISTA E CRÍTICO SOMMELIER ENÓLOGO
DE VINHOS E WINE EDUCATOR E WINE EDUCATOR

Célia Lourenço Guilherme Corrêa Igor Beron José João Santos

REDATORA E CRÍTICA SOMMELIER DIP.WSET SOMMELIER DIP.WSET JORNALISTA E CRÍTICO
DE VINHOS DE VINHOS

Luís Costa Manuel Moreira Marc Barros

CRÍTICO DE VINHOS SOMMELIER EDITOR REVISTA DE VINHOS
E WINE EDUCATOR

Nuno Bico Rodolfo Tristão Sara Matos

PROVADOR SOMMELIER WINE EDUCATOR
E WINE EDUCATOR

@revistadevinhos julho 2023 · 404 / Revista de Vinhos · 145

 G U I A R E V I STA D E V I N H O S

ALENTEJO
86 85
90 Pouca Roupa Sauvignon Mingorra Henrique Uva
Blanc 2022 Colheita 2021
Herdade dos Grous Moon
Regional Alentejano / Branco / J. Regional Alentejano / Tinto / H.
Harvested 2021
Portugal Ramos Vinhos UVA
Regional Alentejano / Tinto /
Os aromas da casta estão bem Rubi escuro. Aromas de folha
Monte do Trevo
presentes, com a dimensão de morango, romã, cereja
Rubi, rebordo vermelho. Boa
vegetal bem contida em vermelha e toque de café.
dimensão e frescura aromática
roupagem de fruta fresca. Tanino esculpido, boa fluidez
nas notas de fruto vermelho,
Na boca é elegante, fresco estrutural, volume no ponto,
cereja e groselha. Madeira e
e delicado, com acidez alta, final certeiro. As maiores
couro. Nota de resina. Corpo
que preenche o palato. MB virtudes são a versatilidade
médio, tanino robusto, ainda
Consumo: 2023-2028 e o equilíbrio. JJS Consumo:
um pouco jovem e seco. Fruta
5,49€ / 11ºC 2023-2030
madura no aroma de boca. Final
6,50€ / 16ºC
médio, com leve especiaria. MB
Consumo: 2023-2033
24,99€ / 16ºC 85
B Talhas de Borba Vinho
85
de Talha 2022 Senses Petit Verdot 2021
88 Alentejo / Branco / Adega de Regional Alentejano / Tinto /
Borba Adega de Borba
Dona Maria 2022
Dourado, reflexos alaranjados. Rubi. Notas de cereja vermelha,
Regional Alentejano / Branco /
Aromas de nêspera, abacaxi e tomate, pimento, grão de café e
Júlio Bastos
melaço. Boa untuosidade, de balsâmicos. Tanino portentoso,
Amarelo limão. Notas de
corpo médio e acidez que o faz acidez bem presente, de
restolho seguidas de casca
vibrar, com final democrático e corpo médio-alto e final muito
de laranja, líchia e pêssego. A
perceção mineral. Um vinho de teimoso, com toque de tabaco.
polpa de fruta domina o sabor,
talha que respeita a tradição. Precisa ser domesticado. JJS
tem camadas de texturas,
JJS Consumo: 2023-2028 Consumo: 2023-2030
um toque especiado e final
6,49€ / 11ºC 5,99€ / 16ºC
persistente, tudo amparado por
boa acidez. Clama por mesa.
NGVP Consumo: 2023-2028
9,95€ / 11ºC 85 84
Coelheiros 2022 Pouca Roupa 2022
Alentejo / Branco / Tapada dos Regional Alentejano / Rosé / J.
87 Coelheiros Portugal Ramos Vinhos
Cor citrina. Aroma cítrico Tom salmão pálido. Aromas
Esporão Colheita 2022
maduro, maçã também madura florais a abrir, flores frescas.
Regional Alentejano / Tinto /
surgindo como nota Secundária Fruto de polpa branca, romã,
Esporão
palha seca. Na boca mostra-se fruto de água. Seco, corpo leve,
Rubi. Algum floral e muita
um vinho de elegância e com acidez equilibrada, frutado no
cereja vermelha, complementos
suavidade. BA Consumo: 2023- palato, ligeiro amargor final. Um
de amora e um ligeiro vegetal.
2026 rosé sério, para levar à mesa.
Tanino firme, acidez vincada,
11,00€ / 11ºC MB Consumo: 2023-2025
contexto que harmoniza
5,49€ / 11ºC
volume e fruto. O final é seco e
mais tenso. Está a aprumar-se.
JJS Consumo: 2023-2028 85
10,00€ / 16ºC HFP Reserva 2020 82
Regional Alentejano / Tinto / Castelo de Borba Antão
Herdade Fonte Paredes Vaz 2022
86 Rubi. Apontamentos de cereja Alentejo / Branco / Adega de
vermelha, pimento, grão de Borba
B Talhas de Borba Vinho
café e especiarias. Tanino Dourado. Notas de restolho,
de Talha 2022
maduro, estrutura apimentada, pera e abacaxi. Acidez bem
Alentejo / Tinto / Adega de Borba
acidez que lhe confere garra conseguida, que espevita o
Rubi. Notas de cereja vermelha e volume de matriz quente. conjunto e permite equilíbrio
e romã, algum pimento, Termina persistente e severo. entre estrutura e volume. O
tomate e azeitona. Tanino Para mesas a preceito. JJS final mostra versatilidade. JJS
fresco e assertivo, acidez Consumo: 2023-2030 Consumo: 2023-2025
vincada, volume em esquadria 13,00€ / 16ºC 4,90€ / 11ºC
e projeção final teimosa.
Revela sangue na guelra. JJS
Consumo: 2023-2028
6,49€ / 16ºC

146 · Revista de Vinhos ⁄ 404 · julho 2023 @revistadevinhos

 Estrelas de uma
noite de verão!

Espumante Murganheira Millésime Espumante soalheiro Bruto Nature Pur Terroir

TÁVORA-VAROSA MONÇÃO E MELGAÇO

El Garbi Rascunho
TERRA ALTA, ESPANHA VINHOS VERDES

Ma'd Moser MM5 Falcoaria Colheita Tardia

FURMINT DRY, TOKAJ TEJO

Quinta de Carapeços Romano Cunha Vinhas Velhas

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82
Coelheiros 2021
Alentejo / Tinto / Tapada dos
Coelheiros
Cor rubi de média intensidade.
Aroma a amora, licor de cassis,
couro, baunilha. Notas tostadas
na boca que dão doçura que
se contrapõe a carga tânica
de média intensidade. BA
Consumo: 2023-2026
11,00€ / 16ºC
82
Gladius Premium 2020
Regional Alentejano / Tinto /
Herdade Fonte Paredes
Rubi. Notas de chocolate,
ameixa negra e um
toque vegetal. Sedoso na
demonstração do tanino, fluido
ao longo da prova apesar
do volume e do contexto
acalorado. Finaliza sem
segredos, pronto a acompanhar
pratos condimentados. JJS
Consumo: 2023-2025
7,95€ / 16ºC
82
Mingorra Henrique
Uva Touriga Nacional
Colheita 2022
Regional Alentejano / Rosé / H.
UVA
Cor salmão. Ligeiro floral, folha
de morango e cereja vermelha.
A doçura da fruta mantém-se
ao longo da prova, tem volume
definido e final sem segredos.
Combine-o com pastas. JJS
Consumo: 2023-2023
6,50€ / 11ºC
81
Herdade Santa Ana
Verdelho Reserva 2022
Regional Alentejano / Branco /
Herdade Fonte Paredes
Amarelo limão. Muito floral ao
primeiro impacto, seguindo-se
notas de maçã, pêra e
nectarina. Amplo e generoso,
levemente especiado, tem
na boa acidez o ingrediente
da compostura. Termina sem
segredos, apto a mesas fartas.
JJS Consumo: 2023-2024
6,95€ / 11ºC
148 · Revista de Vinhos ⁄ 404 · julho 2023
G U I A R E V I STA D E V I N H O S
ALGARVE
82
90 Herdade Barranco
do Vale Chardonnay
Tesouro Bastardo 2020
Reserva 2020
Regional Algarve / Tinto / Quinta
Regional Algarve / Branco /
dos Santos
Herdade Barranco do Vale
Granada bem aberto, já o nariz
Aroma de hortelã da ribeira,
é um sedutor na fruta vermelha
de folhas muito verdes
suave e goiabada a combinar
e estimulantes. Na boca
com especiaria. Boca ligeira,
representa de certa forma o
redonda, mas estruturada à
que tinha demonstrado no
sua maneira. Fruta suculenta,
nariz com as notas vegetais
taninos macios e frescura
a levarem a dianteira sobre
delicada. Proporção e balanço.
um ligeiro laivo de pomar. AJL
Delicioso! Viciante. MM
Consumo: 2023-2028
Consumo: 2023-2025
13,95€ / 11ºC
27,00€ / 16ºC
BAIRR ADA
90 91
Tesouro Sousão 2020
Kompassus Baga Private
Regional Algarve / Tinto / Quinta
Colection 2017
dos Santos
Bairrada / Tinto / Kompassus
Rubi profundo. Nariz amplo, Vinhos
fruta madura em diálogo com
Rubi. Notas de pinhal e de
coco, noz-moscada, tostados,
caruma, folha de morango
sem nunca entrar no peso ou
e cereja, especiaria e café.
cansaço. A madeira inicial,
Tanino esculpido, volume
dissipa-se ao longo da prova.
sedoso, final persistente mas
Boca de belo porte, pensado,
com bons modos. Sedutor, está
taninos super finos, balanço e
apto ao desafio do tempo. JJS
persistência. Muito bem! MM
Consumo: 2023-2030
Consumo: 2023-2040
40,00€ / 16ºC
36,00€ / 16ºC
83 90
Kompassus Bical 2020
Herdade Barranco
Bairrada / Branco / Kompassus
do Vale Castelão &
Vinhos
Aragonez Reserva 2021
Amarelo limão. Notas de iodo
Regional Algarve / Tinto / Herdade
e fumo, nectarina e algum
Barranco do Vale
melaço. Simultaneamente
Aroma balsâmico, com notas de
amplo e fino, tem ADN Bairrada,
estragão e legumes, sentem-se
amplitude e tensão finais, com
ainda delicados aromas de
acréscimo de texturas. Está a
maçã verde. No palato é
revelar-se. JJS Consumo: 2023-
equilibrado, de estrutura média
2030 / 20,00€ / 11ºC
e com boa intensidade no final
de boca. AJL Consumo: 2023-
2026
10,95€ / 16ºC 90
Kompassus Rosé Brut
Nature 2018
Bairrada / Espumante /
Kompassus Vinhos
Cor salmão, apontamentos
alaranjados. Cordão muito fino.
Notas de citrinos e massapão,
cereja delicada e romã. Fino
e elegante, de acidez bem
presente, finaliza com um toque
de fumo e termina tostado.
Muito bem elaborado será
garantia com gastronomias
diversificadas. JJS Consumo:
2023-2026 / 16,00€ / 8ºC
@revistadevinhos

90
Quinta do Valdoeiro
Reserva 2020
Bairrada / Branco / Sociedade
Agrícola e Comercial dos Vinhos
Messias
Aromas ricos e profundos, de
boa complexidade. A fruta é
elegante e fresca, envolta em
tons tostados, que sugerem
volume de boca, apoiada
numa frescura mineral viva.
Final em tons citrinos. Poderá
surpreender dentro de alguns
anos. MB Consumo: 2023-2033
11,50 / 11ºC
88
Messias Baga Bairrada
Grande Reserva Blanc de
Noirs 2017
Bairrada / Espumante / Sociedade
Agrícola e Comercial dos Vinhos
Messias
Tom salmonado. Bolha
média, persistente. Belíssima
expressão aromática, citrinos
maduros, flores secas, fruto
silvestre. Conjunto de grande
frescura, mas com a nobreza
dos aromas de estágio. Seco,
mousse cremosa e texturada,
acidez límpida. Um belo
exemplo da categoria. MB
Consumo: 2023-2025
19,80€ / 8ºC
86
Kompassus Blanc
de Noirs 2017
Bairrada / Espumante /
Kompassus Vinhos
Dourado, reflexos alaranjados.
De folha fina e enérgica.
Notas de cereja e massapão,
perceção salina que logo é
confirmada. Acidez firme em
contexto estrutural fino, de
final aprumado e sedutor.
Muito versátil. JJS Consumo:
2023-2025
16,00€ / 8ºC
150 · Revista de Vinhos ⁄ 404 · julho 2023
G U I A R E V I STA D E V I N H O S
80
Valdoeiro 2021
Bairrada / Tinto / Sociedade
Agrícola e Comercial dos Vinhos
Messias
Rubi. Boa dimensão aromática,
com a fruta silvestre a surgir em
tons frescos, algo de especiaria,
aroma herbáceo verde. Seco,
corpo médio, taninos firmes, de
boa estrutura, a preencher o
centro da boca. Final saboroso,
de boa lembrança. MB
Consumo: 2023-2027
3,90€ / 16ºC
DÃO
87
Quinta do Penedo
Encruzado 2021
Dão / Branco / Sociedade Agrícola
e Comercial dos Vinhos Messias
Dourado, laivos esverdeados.
Nuances florais elegantes,
raspas de lima e fumo.
Delicado também a seguir,
de silhueta fina, boa acidez e
sensação granítica a fechar.
Bem elaborado. JJS Consumo:
2023-2030
8,15€ / 11ºC
85
Quinta do Penedo 2018
Dão / Tinto / Sociedade Agrícola e
Comercial dos Vinhos Messias
Rubi. Nariz floral e a lembrar
floresta, complementos
de cereja escura e amora.
Mentolado, tem tanino suave,
fluidez geral, volume esculpido
e final dócil. De perfil versátil.
JJS Consumo: 2023-2028
6,80€ / 16ºC
DOURO
92
As Olgas 2021
Douro / Branco / Maçanita Vinhos
Dourado, reflexos esverdeados.
Notas de espargos, relva e
algum fumo. Fino e elegante, de
acidez presente, bom volume,
elegância geral. De final exato
mas também firme e salgado.
A matriz vegetal está sempre
bem acentuada. JJS Consumo:
2023-2033
39,95€ / 11ºC
91
Monte Xisto Órbita 2020
Douro / Tinto / João Nicolau de
Almeida & Filhos
Rubi. Floral elegante,
complementos de mato, cereja
e romã. Tanino fresco, estrutura
muito delicada e harmoniosa,
a acidez a controlar o pulso do
volume, de final equilibrado.
Vive de subtilezas. JJS
Consumo: 2023-2033
28,00€ / 16ºC
91
Os Canivéis 2021
Douro / Branco / Maçanita Vinhos
Dourado, reflexos limão. Notas
de fumo, ervas secas, espargos
e alguma pimenta. Untuoso,
quase glicerino, de bom
volume, acidez a preceito, final
profundo e bem esculpido. É
tímido no nariz e bom de boca.
JJS Consumo: 2023-2033
22,90€ / 11ºC
91
Os Canivéis 2020
Douro / Tinto / Maçanita Vinhos
Rubi. O vegetal é evidente no
nariz, tem algum exotismo e
apimentados, cereja, romã e
mina de lápis. Tanino firme e
fresco, muita mineralidade, de
porte altivo e final bastante
fino. Continuará a evoluir. JJS
Consumo: 2023-2033
24,95€ / 16ºC
90
Maçanita é Sousão ou
Será Vinhão? 2021
Douro / Tinto / Maçanita Vinhos
Rubi escuro. Exotismo de
especiaria, nuances de pimento
e de tomate, especiaria bem
integrada. Tenso e sagaz, de
muito boa acidez sem nunca
perder a compostura. Termina
fresco e profundo, espevitado
sem nunca ser selvagem,
a confirmar potencial de
evolução. JJS Consumo: 2023-
2035
24,95€ / 16ºC
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90
Maçanita Rabigato 2022
Douro / Branco / Maçanita Vinhos
Amarelo limão. É sisudo no
primeiro contacto com o nariz,
mostrando muito mais solo
do que fruta. As camadas que
revela a seguir valorizam-no de
imediato, combinando textura e
acidez, fruto e tensão. O final é
persistente e elegante, cremoso
e com matéria. Saberá evoluir.
JJS Consumo: 2023-2033
21,95€ / 11ºC
88
Folgasão dos Dois! by
Joana e António 2022
Douro / Branco / Maçanita Vinhos
Amarelo palha. Reservado no
nariz, mostra limão, ligeiras
notas de maçã, algum vegetal
e um curioso apontamento de
fumo. Tenso, direto, de muito
boa acidez, estruturalmente
vertical até ao fecho. Expõe
bem um Douro de altitude. JJS
Consumo: 2023-2033
20,70€ / 11ºC
87
animus 2021
Douro / Tinto / Vicente Faria
Vinhos
Rubi médio e brilhante. O nariz
é intrigante, com um lado
terroso e especiado de madeira
a enevoar a bonita fruta
vermelha madura. Os taninos
são percebidos em toda a boca,
a acidez é vibrante e o final trás
novamente as especiarias. GC
Consumo: 2023-2028
6,99€ / 16ºC
87
Viosinho By Joaninha
700m Altitude 2022
Douro / Branco / Maçanita Vinhos
Verde limão. Direto à expressão
de limão e toranja. Exibe boa
acidez, finura e elegância,
tem final direto e sobretudo
fresco, com uma tensão que o
valoriza. Bem interessante. JJS
Consumo: 2023-2030
19,40€ / 11ºC
152 · Revista de Vinhos ⁄ 404 · julho 2023
G U I A R E V I STA D E V I N H O S
86
Grafite 2022
Douro / Branco / Churchill's
Estates
Brilhante, a denotar juventude.
Aromas frescos de fruta
amarela, sílex, pão torrado. Na
boca mostra acidez crocante,
bom volume, seco e saboroso.
MB Consumo: 2023-2028
13,50 / 11ºC
2022
86
Raio de Luz 2022
Douro / Branco / Rocim
Tom pálido. Aromas de fruta
madura, pêssego, nota tropical.
Flores secas. Pão torrado. Seco,
corpo leve, acidez média. Fruta
fresca, citrina, quase verde, no
aroma de boca. Ligeira nota
salina a prolongar o final. MB
Consumo: 2023-2028
10,49€ / 11ºC
Folgasao
da Joana
do Antonio dos dois !
by Joana e Antonio
2022
85
Casa Amarela 2022
Douro / Rosé / Laura Valente
Regueiro
Salmão, brilhante. Aromas
secundários de fruta madura,
morango, banana, flores
brancas. Impressão de sílex,
a enformar a frescura do
conjunto. Seco, acidez média,
saboroso no aroma de boca,
pronto a dar prazer à mesa. MB
Consumo: 2023-2025
11,00€ / 11ºC
85
Gouveio By Joaninha
Tank Fermented 2022
Douro / Branco / Maçanita Vinhos
Amarelo limão. Mostra restolho,
toranja e um toque levemente
tropical. Texturado e bondoso
na boca, afinado e preciso na
estrutura, finaliza levemente
especiado e apto a brilhar em
diferentes momentos à mesa.
JJS Consumo: 2023-2030
20,45€ / 11ºC
2022
84
Lacrau 2022
Douro / Branco / Secret Spot
Wines
Amarelo limão. Nariz de flor
de laranjeira, lima e maçã.
Fresco e aparentemente leve,
está afinado e mostra volume
elegante. Termina ligeiramente
especiado, pronto a ir à mesa.
JJS Consumo: 2023-2028
8,50€ / 11ºC
83
Maçanita 2022
Douro / Branco / Maçanita Vinhos
Amarelo limão. Aromático,
exibe maçã, raspas de lima
e toranja. Mais texturado
a seguir, tem bom volume,
precisão, acidez que o segura
e final convincente. A aptidão
a diferentes momentos é o
melhor atributo. JJS Consumo:
2023-2028
12,65€ / 11ºC 2022
82
Portal Colheita 2022
Douro / Branco / Quinta do Portal
Pálido. Aromas secundários,
fruta de polpa amarela,
pêssego, flores brancas, nuance
torrada. Seco, bom volume,
fruta madura no aroma de boca,
amparada na acidez viva. Final
médio, com ligeiro amargor. MB
Consumo: 2023-2027
10,00€ / 11ºC
78
Cachão 2019
Douro / Tinto / Sociedade Agrícola
e Comercial dos Vinhos Messias
Franco e limpo nos aromas de
fruta madura, algo de herbáceo
seco. Corpo médio, seco,
taninos bem polidos, acidez
média. Saboroso e agradável,
com potencial gastronómico.
MB Consumo: 2023-2027
2022
3,90€ / 16ºC
@revistadevinhos

LISBOA
90
Fizei Arinto Curtimenta
2022
IG Lisboa / Branco / Miguel Dias
Aleixo Nunes
Tom palha/laranja dourado.
Boa intensidade aromática,
alguma oxidação positiva
nos aromas de maçã. Ameixa
madura e flores secas. Mel.
Nuance de argila. A acidez é
vibrante na entrada de boca.
Logo dá lugar à estrutura e ao
volume. Fruto amarelo e maçã
maduros no aroma de boca.
Seco, final salino e salivante.
MB Consumo: 2023-2026
15,00€ / 11ºC
86
Confidencial Reserva
2019
Regional Lisboa / Tinto / Casa
Santos Lima
Granada vivo, nariz bem
apelativo na frutado de
groselha, algum floral, sensação
de barrica bem encaixada.
Suave na boca, harmonioso,
perceção de leveza, fresco,
fluido, sumarento e apelativo.
Muito acertado. Confiável
na versatilidade à mesa. MM
Consumo: 2023-2026
4,29€ / 16ºC
G U I A R E V I STA D E V I N H O S
PENÍNSUL A
86 DE SE TÚB AL
Quinta do Gradil
Viosinho 2021
Regional Lisboa / Branco / Quinta
89
Bacalhôa Sauvignon
do Gradil
Blanc 2022
Cor citrina esverdeada. Aroma
de maçã e de ananás muito Regional Península de Setúbal /
Branco / Bacalhôa - Vinhos de
maduro, sendo ainda detetáveis
Portugal
notas químicas, caramelo e
Dourado. Elegante na
de lã. Boca gorda e untuosa
expressão de lima, maracujá
com leve prolongamento. BA
e um vegetal que lembra
Consumo: 2023-2028
espargos. Fino mas texturado,
12,37€ / 11ºC
amplo mas de acidez
firme, possui interessante
desdobramento de texturas até
85 ao final. Muito bem conseguido.
Casa Santos Lima JJS Consumo: 2023-2030
Cabernet Sauvignon 12,99€ / 11ºC
2020
Regional Lisboa / Tinto / Casa T E JO
Santos Lima
Rubi médio. A fruta é madura e 83
muito intensa, mais no espectro
Quinta da Tradição
vermelho. Não prima pela
Escolha 2020
complexidade, mas a sedução
Regional Tejo / Tinto / Nova
da fruta compensa. Aveludado,
Sociedade Agrícola - Mouchão do
bom corpo, acidez bem
Inglês II
vibrante, final muito frutado,
de média persistência. GC Cor tinta com orla granada.
Consumo: 2023-2027 Olfativamente detetam-se
aromas de compota de amora,
7,99€ / 16ºC
caramelo e violeta. O ataque
na boca é gordo, seguido de
corpo volumoso sustentado no
85 álcool. Final com ligeiro tanino
Quinta do Gradil granular que faz vibrar o vinho
Alvarinho 2020 gustativamente. BA Consumo:
2023-2027
Regional Lisboa / Branco / Quinta
do Gradil 7,00€ / 16ºC
Cor amarelo canário. Compota
de maçã, notas de pedra ao
sol e de leguminosas. Boca
volumosa que é associada a
um ligeiro amargor que lhe
traz carácter. BA Consumo:
2023-2028
12,37€ / 11ºC
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VINHO
DO PORTO
90
Messias LBV 2017
Vinho do Porto / Fortificado /
Sociedade Agrícola e Comercial
dos Vinhos Messias
Rubi concentrado, laivo
avermelhado. Aroma rico e
profundo, complexo. Fruto
vermelho, amora, groselha,
algum damasco. Floral seco.
Chocolate, bombom de cereja.
Nuance de menta. Na boca é
cheio, volumoso, mas fresco,
com o toque mentolado e
especiado a acompanharem a
prova. Final longo, saboroso e
frutado. MB Consumo: 2023-
2029
12,90€ / 16ºC
DIREÇÃO EDITORIAL
diretor Nuno Guedes Vaz Pires
nunopires@essenciadovinho.com
direção de conteúdos José João Santos
josejoaosantos@essenciadovinho.com
editor Marc Barros
marcbarros@essenciadovinho.com
REDAÇÃO
Alexandre Lalas (Brasil)
Célia Lourenço
Fátima Iken
Guilherme Corrêa
Luís Alves
Luís Costa
Manuel Moreira
Miguel Icassatti (Brasil)
Miguel Pires
CRONISTAS
Carlos Maribona (Espanha)
Debra Meiburg MW (Ásia)
Duarte Calvão
Jancis Robinson MW (Reino Unido)
J.A. Dias Lopes (Brasil)
Lisa Granik MW (EUA)
Sarah Ahmed (Reino Unido)
G U I A R E V I STA D E V I N H O S
V INHO V ERDE
88
92 Valados de Melgaço
Valados de Melgaço
Alvarinho Colheita 2022
Vinho Verde (Monção e Melgaço)
Alvarinho Reserva 2021
/ Branco / Valados de Melgaço
Vinho Verde (Monção e Melgaço)
Palha, laivo dourado. Flores
/ Branco / Valados de Melgaço
brancas, pêssego, pão torrado.
Amarelo palha. Aromas
Bom volume e intensidade de
secundários de fruta tropical,
aroma no meio de boca, acidez
notas de cera de abelha,
ampla, equilibrada. Final médio,
panificação. Dimensão mineral
vivo e saboroso. MB Consumo:
(granito) a emprestar frescura.
2023-2029
Acidez alta no ataque, seco,
9,00€ / 11ºC
fruta amarela no aroma de
boca, a conferir volume. Final
com leve amargor, longo
e saboroso. Irá evoluir. MB
Consumo: 2023-2033
12,00€ / 11ºC
COLABORADORES PERMANENTES AGENDA PROPRIEDADE
Carla Fonseca agenda@essenciadovinho.com Essência Eventos e Comunicação, Lda
Pedro Lima
Sede do Editor e da Redação
ENVIO DE AMOSTRAS
Av. Dr. Antunes Guimarães, 788
PAINEL DE PROVAS Revista de Vinhos – A Essência do
4100−075 Porto - Portugal
Alexandre Lalas Vinho T. (+351) 222 088 499 / 500
António José Lopes Av. Dr. Antunes Guimarães, 788 Custo de chamada para rede fixa
Célia Lourenço 4100−075 Porto, Portugal nacional.
Guilherme Corrêa T. (+351) 222 088 499 / 500 NIF/NIPC: 506844374 CRC Porto
Igor Beron Custo de chamada para rede fixa
José João Santos nacional. Detentores de 5% ou mais do capital
Luís Costa revistadevinhos@essenciadovinho.com social:
Manuel Moreira
Sócio-gerente:
Marc Barros ASSINATURAS
Nuno Filipe Guedes Vaz de Figueiredo e
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Rodolfo Tristão Custo de chamada para rede fixa Tiragem 25.000 exemplares
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https://www.revistadevinhos.pt/revista
LOGÍSTICA PAINEL DE PROVAS DEPARTAMENTO COMERCIAL E EVENTOS
Raquel Sousa diretor Tiago Felgar
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comercial
FOTOGRAFIA Ana Vicente
editor Ricardo Garrido anavicente@essenciadovinho.com Impressão: Lidergraf Sustainable Printing
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Nuno Correia venda: 214 337 001 (dias úteis das 8h-13h e 14h-17h;
sábado das 7h30-12h30)
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DIREÇÃO DE ARTE E PRODUÇÃO E-mail: contactcenter@vasp.pt
Carla Fonseca
Depósito legal: 80300/9 / Nº de registo ERC: 114309
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/ VASP, MLP - Quinta do Grajal, Venda Seca, 2739-511
Agualva Cacém / www.vasp.pt / email: geral@vasp.pt
Para ver e ouvir EVENTO

fotos Jorge Matos

Douro
Wine City
Um ano mais, o Peso da Régua celebrou o vinho com o Douro
Wine City. O Auditório Municipal (AUDIR) foi o palco da terceira
edição desta festa do Douro, Património da Humanidade desde
2001 e distinguido como Cidade Europeia do Vinho 2023.
Além das habituais provas de vinho e Conversas sobre o Vinho
com Manuel Moreira (Sommelier e crítico de vinhos da Revista
de Vinhos), a programação contou com showcookings pelas mãos
de prestigiados chefes de cozinha como Hernâni Ermida e Luís
Américo, degustações e atuações musicais.
O Peso da Régua foi também o destino escolhido pela Presidência
da República para as comemorações do Dia de Portugal, de Camões
e das Comunidades Portuguesas.
O Douro Wine City é Organizado pelo Município do Peso da
Régua, com produção da Essência do Vinho.

158 · Revista de Vinhos ⁄ 404 · julho 2023 @revistadevinhos

António Costa

Luis Américo

Marcelo Rebelo de Sousa, Gilberto

Igrejas e José Manuel Gonçalves
Para ver e ouvir EVENTO

fotos Jorge Matos

UVVA - Universo
do Vinho Verde
Amarante

Agustina Bessa-Luís foi a personalidade amarantina homenageada na sexta edição do UVVA – Universo do Vinho
Verde Amarante, que teve lugar nos claustros do Convento de São Gonçalo. Na obra da escritora são várias as referên-
cias a Amarante e ao Vinho Verde como, por exemplo, n’”O livro de Agustina” (2002): “Sou um produto da região, como
o vinho verde, que não embriaga, mas alegra”.
O UVVA contou, ao longo de três dias, com provas de vinho, conversas, showcookings com chefs reconhecidos, gas-
tronomia regional e atuações musicais. Realizado pela primeira vez em 2016, o UVVA consolidou-se como um evento
vínico de referência em toda a região, reforçando a aposta no vinho verde enquanto produto estratégico de desenvolvi-
mento local e de promoção turística.
Pelo segundo ano consecutivo, o concurso de vinhos atribuiu prémios nas seguintes categorias: Prémio Excelência
UVVA, Prémio Mérito UVVA, Melhor Vinho UVVA, Melhor vinho espumante, Melhor vinho branco, Melhor vinho
rosé, Melhor vinho tinto e Melhor Amarante – Prémio António Lago Cerqueira.
Das cerca de 70 amostras provadas, o vinho AJTS Gentilis Grande Reserva 2021, obtido em Gatão, Amarante,
junto ao rio Tâmega, foi o grande vencedor. Eleito “Melhor Vinho UVVA”, ganhou ainda nas categorias “Melhor Vinho
Branco” e “Melhor Amarante”. Trata-se de um lote de várias castas brancas, que inclui Azal e Arinto, estagiado 12 meses
em barricas de carvalho francês.
Ex aequo em pontuação, os vinhos Portal da Calçada Cuvée Prestige Bruto (espumante não datado elaborado em
Amarante pela Calçada Wines) e Sem Igual Bruto Natural 2017 (Lousada, projeto 100 Igual) conquistaram a distinção
“Melhor Vinho Espumante”. O prémio “Melhor Vinho Rosé” foi atribuído ao Sem Igual Oaked 2021 (Lousada, 100
Igual) e o Quinta da Lixa Reserva 2016 (Lixa, Felgueiras, Quinta da Lixa) venceu no segmento “Melhor Vinho Tinto”.
O júri foi constituído por Bernardo Pinho (sommelier Hotel Octant, Douro), Celeste Pereira (representante da Câmara
de Provadores da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes), Gabriel Monteiro (sommelier The Largo Hotel,
Porto), Ivo Granja (sommelier The Largo Hotel, Porto), José João Santos (Revista de Vinhos), Luis Costa (Revista de
Vinhos) e Marc Barros (Revista de Vinhos).

160 · Revista de Vinhos ⁄ 404 · julho 2023 @revistadevinhos

 Dora Simões e José Luis Gaspar no brinde inaugural do UVVA

Vitor Matos

Os vencedores dos Prémios UVVA com o Pr. da CM Amarante, José Luis Gaspar
 N E WA G E W I N E P R O D U C E R

texto Marc Barros / foto Arquivo

S TA D E V I N
VI H
O
E S
R
·

· J ·
O ÃO A
R
OLIVEI

LUZES, CÂMARA, AÇÃO...

CONTINUAMOS COM

JOÃO
OLIVEIRA
João Miguel Oliveira é um dos rostos da nova vaga de
enólogos do Dão e em quem todos nós, amantes de vinhos
e da região, depositamos largas esperanças para completar
o ressurgimento do nível qualitativo e, sobretudo, da
1. João é enólogo há mais de 10 anos 6.À sua experiência no Dão, somou
e conta com um currículo já invejável ainda um estágio na Deep Woods
identidade dos vinhos que por lá se fazem. para a idade. Estate, em Margaret River, Austrália
Em recente reportagem para a Revista de Vinhos, João 2. Concluiu em 2012 a licenciatura Ocidental.
mostrou conhecer bem o perfil desses vinhos de outrora, em Viticultura e Enologia pela 7. Juntou ainda uma pós-gra-
em que “o propósito não era obter extração mas sim Universidade de Trás-os-Montes e duação em Viticultura e Enologia
vinhos abertos, claretes, mais leves e bebíveis, até num Alto Douro. pela Faculdade de Ciências da
certo perfil do Dão Novo”. As uvas “eram prensadas em 3.Logo no mesmo ano começou Universidade do Porto.
bica aberta” e passavam-se as operações “para as cubas de a sua relação profissionais com 8.E concluiu o nível 3 do Wine &
cimento, instaladas no piso inferior, onde permaneciam até a Vines & Wines - Consultores de Spirit Education Trust.
à primavera”. Enologia.
9.Porém, antes de tudo isto, João
Da sua já larga experiência em enologia como consultor 4. Entre outros, é responsável pela desenvolveu a sua ligação ao mundo
na Vines & Wines de João Paulo Gouveia e Carlos Silva consultoria no projeto Allgo, da CM dos vinhos desde criança, no Dão.
(que se estende para além do Dão), João Oliveira retirou as Wines.
10.Oriundo de uma família com
bases para lançar a sua própria marca de vinhos, designada 5.Em simultâneo, fundou a fortes ligações à agricultura, foram
Lusus, na versão 100% Encruzado e um tinto com base nas empresa que estaria na origem do a viticultura e produção de vinhos as
projeto pessoal e familiar de vinhos atividades que mais o seduziram.
castas Touriga Nacional, Alfrocheiro e Tinta Roriz, a partir
de topo do Dão com a marca Luzus.
de vinhas da família por onde cresceu e se fez apaixonado
pelo vinho (e cujas avaliações publicaremos brevemente).
Destacamos 10 coisas que deve saber sobre ele…

162 · Revista de Vinhos ⁄ 403 · junho 2023 @revistadevinhos