2024

r$35
mar

CA RGA TR IBU TÁ R I A F EDER A L A PROX I M A DA 5,15%

coleções
barbara valente
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confira a collab exclusiva

nas lojas, no site ou no app
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editOrial
T
Tradicionalmente, as edições de março da Vogue Brasil são ainda
mais dedicadas à moda que de hábito. Mês de troca de coleções,
este é o momento em que apresentamos nossa seleção do que há
de melhor nelas. Por isso, nas páginas a seguir, você vai encontrar
os looks mais emblemáticos das marcas estrangeiras e nacionais.
Em The Bold Type, Barbara Valente, nossa estrela da capa, uma
das tops brasileiras de maior proeminência no circuito
internacional, veste emblemas da estação das grandes casas, que
mostram um verão do Hemisfério Norte cheio de personalidade,
ousadia e brincadeiras com texturas. Na moda nacional, o mood
é semelhante: divertir-se com os tecidos e suas superfícies é uma
tendência que também desembarcou por aqui.
Ainda nesta lupa que jogamos sobre a moda neste mês, não
deixe de ler o perfil de Delphine Arnault, CEO da Dior e única
filha mulher do todo-poderoso Bernard Arnault, diretor-geral
do grupo LVMH. Em um texto cheio de detalhes saborosos sobre
esta discreta executiva – mas que, não se engane, sabe muito bem
viver a vida –, ela fala sobre a responsabilidade de comandar não
somente uma das marcas mais importantes do grupo como um
patrimônio cultural da França. O texto também destaca o fato de
que a rentável maison, além de ser comandada por Delphine, tem
outra mulher, Maria Grazia Chiuri, na liderança criativa. Não
deixa de ser incômodo que essa observação ainda precise ser feita
em pleno 2024 – o ano passado trouxe alguns retrocessos para a
indústria, entre eles a predominância, quase na totalidade, de
homens brancos ocupando os cargos de estilistas na mudança de
cadeiras das grandes marcas.
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Barbara Valente veste
PRADA fotografada por Lufré
Não é à toa, portanto, que Maria Grazia reforce em suas
coleções e discursos que a moda é um instrumento de libertação
feminina. Foi essa a ideia que norteou seu antigo colega Pierpaolo
Piccioli na criação da coleção de verão 2024 da Valentino, também
destacada aqui em Relevo Barroco. Ao criar um novo tecido que
expõe o corpo e, portanto, exalta a autonomia das mulheres, ele
faz um contraponto aos avanços da ultradireita italiana.
Outra mulher muito poderosa que ocupa nossas páginas é a
sér via Marina Abramović, que esteve no Brasil para a
inauguração de sua obra Generator na Usina de Arte, em
Pernambuco, a primeira dela na América do Sul. Em uma
conversa inspiradora e divertida com o editor de cultura e lifestyle
Nô Mello, a artista falou sobre sua relação com sexo, longevidade
e trabalho. Por fim, ainda na temática, não deixe de ler Tempo
Rei, em que a editora-assistente Alice Coy narra sua história de
congelamento de óvulos e reflete sobre as conquistas femininas,
como o direito a preservar uma fase idílica de sua vida, e as
limitações que a natureza ainda impõe às pessoas que desejam
gerar filhos a partir de seus próprios óvulos. Além do avanço da
ciência que permite procedimentos como esse, a boa notícia é o
aumento da compreensão de que a maternidade é uma condição
que vai muito além dos vínculos biológicos. Boa leitura.
*
Maria Laura Neves
Redatora-Chefe
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Diretora de Conteúdo Paula Merlo

Redatora-Chefe Maria Laura Neves Diretora de Moda Vívian Sotocórno

Diretora de Moda at Large Rita Lazzarotti Diretora de Arte Júlia Filgueiras

REDAÇÃO MODA
Editora-Assistente de Moda Alice Coy Stylist Sênior Sam Tavares
Editora de Beleza e Wellness Bárbara Öberg Produtora Executiva Déia Lansky
Editora-Assistente de Beleza e Wellness Thaís Varela
Editor de Cultura e Lifestyle Nô Mello SUSTENTABILIDADE
Editora Digital Paula Mello Editora Contribuinte Fernanda Simon
Produtores de Conteúdo Bruno Costa, Luxas Assunção,
Milena Otta, Sara Magalhães e Thiago Baltazar SUA IDADE
Analista Administrativa Editorial Andrea Zilet Editora Contribuinte Claudia Lima

ARTE
Designers Heitor Ferreira, Karina Yamane e Sthefanie Louise

CORRESPONDENTES
Paris Isabel Junqueira e Vitória Moura Guimarães
Milão Mari Di Pilla

COLABORADORES
Ale Virgilio, Ana Carolina Sabadin, Angel Moraes, Anne Carvalho, Autumn Sonnichsen, Bill Macintyre, Bruno Astuto,
Caia Ramalho, Costanza Pascolato, Cris Biato, Fabio Cordeiro, Fernando Mendes, Gil Inoue, Henrique Martins, Igor Furtado,
Iude, Ivan Erick, Jean Labanca, Jô Castro, Joana Wood, João Arraes, Juju Bonjour, Leandro Porto, Leca Novo, Leo Faria,
Lu Prezia, Lufré, MAR+VIN, Marcela Dini, Maria Magalhães, Mariana Galhardo, Natália Guadagnucci,
Neel Ciconello Morikawa, Paula Jacob, Philipe Mortosa, Renata Brosina, Robert Estevão, Studio Bruno Rezende, Suy Abreu,
Telha Criativa, Thiago Andrill, Veridiana Cunha, Vetro Retouch, Xico Buny, Wesley Diego Emes

Diretora-Geral Paula Mageste

Assistente Executiva Marcia Caetano

PUBLICIDADE PUBLICIDADE CENTRALIZADA Goiás W/Verissímo Comunicação com

Diretora de negócios Anita Castanheira
(acastanheira@globocondenast.com.br)
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VOGUE BRASIL é uma publicação das Edições Globo Condé nast S.A. Av. nove de Julho, 5.229, tel. +55 (11) 2322-4600 CEP 01407-907 São Paulo, SP
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Compensamos nossa emissão de Co2 por meio da recomposição florestal.
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sumáriO
Sheila Bawar usa blusa
e saia mArinA
março
BitU no editorial
INVOGUE Toque brasileiro

32 Sem eSforço
Como usar, em 2024, oito peças que eram
best-sellers no guarda-roupa de Carolyn
Bessette-Kennedy

46 A Arte do enContro
As marcas Lenny niemeyer e misci se unem
para lançar uma coleção que abrange do
beachwear aos acessórios

50 PAPo SinCero
Comemoramos um ano da seção “diálogos”
com entrevistas de profissionais da beleza, da
fotografia e da moda de diferentes gerações

58 nA horA CertA
Victoria Beckham faz sua estreia na criação
de relógios a convite da Breitling

60 mão nA mASSA
Promessa da nova geração da joalheria
brasileira, a nart Studio está por trás das joias
do último desfile da herchcovitch; Alexandre

bElEza E wEllNEss 110 toqUe BrASiLeiro

66 BriSA freSCA
das sombras metálicas aos lábios frosted,
as tendências do verão 2024 prometem se
estender para além dos dias de praia
74 deSAtAndo nÓS
o laço se consolida não só como um acessório
hit, mas também como símbolo de um
movimento que traduz o espírito do tempo
76 temPo rei
Ao congelar seus óvulos, Alice Coy,
editora-assistente de moda da Vogue, descobriu
que o processo não é tão simples quanto parece
78 Ponto de PAUSA
em parceria com a francesa Guerlain, o spa
Asaya abre suas portas no rosewood, em São
Paulo, com um cardápio que traz o que há de
mais inovador em tratamentos
FEaTURE E MODas
86 the BoLd tyPe
Barbara Valente encarna os looks
mais impactantes das últimas coleções
de prêt-à-porter
reunimos peças feitas por marcas nacionais
que levam o artesanal a uma moda sofisticada
em que os volumes são protagonistas
130 reLeVo BArroCo
A coleção de verão de Pierpaolo Piccioli para
a Valentino traz novas texturas que exaltam
o poder feminino
136 mArinA, inqUietA
A artista marina Abramović conta sobre a
sua primeira instalação na América do Sul,
na Usina de Arte, em Pernambuco
144 LAçoS fAmiLiAreS
o début de delphine Arnault como Ceo
da dior e primeira mulher no comando
da maison francesa
150 CArnAVAL eSteLAr
os registros do Baile da Vogue 2024 pelos
salões do Copacabana Palace, numa festa
cósmica, retrofuturista e transcendental
Barbara Valente (Canvas), fotografada
por Lufré (mlages), usa casaco, top,
shorts e cinto, tudo GUCCi. edição
178 LASt LooK de moda: rita Lazzarotti. Beleza:
modelo clássico da dolce & Gabbana, a henrique martins. Produção
executiva: déia Lansky. tratamento
bolsa dolce Box aparece enfeitada com flores de imagens: telha Criativa
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colabOradores
MAR+VIN
A dupla Marcos Florentino
e Kelvin Yule já coleciona
capas e ensaios especiais para
a Vogue Brasil. Mas, desta
vez, o sabor é diferente.
“Para nós, é importante
fotografar coleções nacionais
e ter a possibilidade de
construir um imagético de
moda que eleva as criações,
evidenciando o nosso papel
como um polo de produção
de destaque, digno de
reverência e reconhecimento”,
comentam. Eles trouxeram a
sensibilidade característica
– e um enorme orgulho –
para cliques que valorizam as
nuances da moda nacional
no ensaio Toque Brasileiro.
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Angel Moraes
“A primeira vez que entrei em
um set foi o suficiente para
perceber que era aquilo que eu
queria fazer”, confessa a
maquiadora sobre a descoberta
do caminho profissional. A
beauty artist paulistana iniciou
a carreira aos 17 anos em
salões de beleza, mas entendeu
que não era nesse cenário que
gostaria de seguir. “A minha
maior inspiração foi Maxi
Weber. Quando vi os seus
trabalhos nas páginas das
revistas, meus olhos
brilharam”, recorda. Desta
vez, Angel traz uma proposta
minimalista para o visual do
ensaio Sem Esforço. “Apesar de
seguir essa linguagem com
frequência, me desafiei na
hora de brincar com as cores.”
Barbara Valente
Nascida em Salvador, ela é um dos nomes mais quentes da moda.
Aos 27 anos, coleciona feitos que vão desde uma estreia exclusiva
na Prada, em 2015, quando tinha apenas 18 anos, até campanhas
recentes para a Balmain e Tom Ford – e ainda sonha em
trabalhar com Maximilian Davis, diretor de criação da
Ferragamo. Barbara era, portanto, a escolha perfeita para dar
vida ao nosso editorial de capa, que celebra as coleções
internacionais (e sai no mês de aniversário dela). “Um presente
mais que especial”, diz. “Minha primeira capa na Vogue Brasil foi
em 2020. Quatro anos se passaram e esta edição me fez olhar
para trás, ver a minha trajetória e, no agora, me orgulhar de
quem sou: criar e deixar ser parte da criação.” Em vogue.com.br,
você confere uma entrevista completa com a modelo.
Caia Ramalho
REPORTAGEM: Renata Brosina. FOTOS: Acervo pessoal. Divulgação
Colaboradora assídua das
nossas páginas, a fotógrafa é Paula Jacob
conhecida por dar uma boa “Foi um prazer imenso poder
dose de frescor às imagens de fazer parte da rotina da Vogue,
moda. Por isso, ela ficou que tem um time talentoso,
encarregada de clicar uma comprometido e inspirador”,
colaboração inédita entre compartilha a nossa editora
Lenny Niemeyer e Misci, que contribuinte Paula Jacob. Ao
transcende gerações e traduz o longo dos últimos quatro
espírito do momento formado meses, a jornalista, professora
por dois nomes criativos, cada e pesquisadora, que esteve no
um forte no seu tempo. dia a dia da revista cobrindo a
“Acompanho e admiro o licença-maternidade da
trabalho da Lenny há muitos diretora de redação, Paula
anos. Foi incrível criar uma Merlo, trouxe seu olhar
atmosfera solar para esse sublime do cinema e da
ambiente tão lindo que é a literatura para os conteúdos
nova loja da Misci”, diz. digitais e do impresso.
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INVOGUE
sEm
EsFORçO
25 anos após sua morte, a americana
carolyn Bessette-Kennedy segue
inspirando a moda com seu estilo
atemporal. confira como usar, em
2024, oito peças que eram Best-sellers
no guarda-roupa da relações púBlicas
e esposa de John f. Kennedy Jr.
fotos FERNANDO mENDEs styling JOANA WOOD

1.
Saia
caramelo
Troque a versão reta da qual Carolyn era fã
por um modelo transpassado, que revela o
corpo conforme quem usa se movimenta, e
mantenha o styling com bota de cano longo.
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VOGUE BRAsIL 33

Tainara Dapper veste suéter NV

(r$ 1.458), camisa (r$ 279), shorts-
saia (r$ 229) e boné (r$ 129), tudo
Zara, brincos carTIer, relógio
(r$ 2.800) e anel (r$ 1.390)
SWaroVSKI, meias
calZeDoNIa (r$ 30) e sapatos
maNolITa (r$ 850). Na página
ao lado, rosário veste regata
reNNer (r$ 70), saia NerIaGe
(r$ 1.980), botas SaNTa lolla
(r$ 900), lenço B. lUXo (r$ 80),
óculos le SPecS (r$ 550),
brincos, pulseira e anéis ara
VarTaNIaN e bolsa FeNDI

2.
Tricô de
caSHmere
O suéter camelo ganha clima preppy sobreposto
à camisa branca e shorts - e usado com boné
e meia branca de algodão.
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INVOGUE
camisa (r$ 5.120) e saia
(r$ 3.740) maX mara, top
INTeNSIFY me (r$ 230),
óculos ZereZeS (r$ 495) e
brincos PraSI (r$ 9.100). Na
página ao lado, casaco Troca
De lUXo (r$ 5.990), camiseta
aNImale (r$ 298), saia DoD
alFaIaTarIa (r$ 890),
sandálias mYa HaaS (r$ 180),
lenço B. lUXo (r$ 80), brincos
e relógio carTIer e bolsa
STella mccarTNeY na
cJ mareS (r$ 10.090)

3.
Floral
mIúDo
Foram raras as estampas para as quais Carolyn
abriu exceção. Aposte em uma versão com transparência
do floral, para ser usada por cima de um top-sutiã
e despretensiosamente desabotoada.

34 VOGUE BRAsIL
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VOGUE BRAsIL 35

4.
Casaco
7/8
Para além do alto-inverno,
a peça ganha temperaturas
menos amenas acompanhada
de minissaia, flats, lenço
amarrado na cabeça e tote
minimalista de couro.
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INVOGUE

6.
Calça de veludo
coTelê
A cara dos anos 1970, o cotelê nem
sempre recebe seu devido mérito - e
adiciona textura ao look básico, com
camisa branca de seda. Misturar
diferentes materiais era um dos
segredos de Bessette.

36 VOGUE BRAsIL
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VOGUE BRAsIL 37

Vestido STella mccarTNeY na cJ mareS

(r$ 10.610), brincos e pulseira HSTerN. Na
página ao lado, camisa reNNer (r$ 140), calça
SaINT laUreNT no FroU FroU (r$ 1.489),
óculos le SPecS (r$ 550) e bolsa HermÈS no
Troca De lUXo. a partir do alto, anel UrUZ
(r$ 397) e anel BÁrBara PorTo (r$ 240)

aSSISTeNTe De FoTo: erick Gianezzi.

ProDUÇÃo eXecUTIVa: Déia lansky.
ProDUÇÃo De moDa: Giovanna De Vitto e

7.
Hannah rodrigues. aSSISTeNTeS De
STYlING: christiane martins e Henrique
manninger. camareIra: Daniela campelo.
BeleZa: angel moraes com produtos DIor.
aSSISTeNTe De BeleZa: michele medrado.
TraTameNTo De ImaGem: marcela Dini.
aGraDecImeNTo: Galeria Teo
lBD
Frequentemente, a escolha da americana para eventos de gala, o little
black dress da temporada surge em tecidos luxuosos e pontuado por
recortes que revelam estrategicamente o corpo.

INVOGUE
c
certa vez, ao adquirir uma roupa de esqui da
Prada, carolyn Bessette-Kennedy pediu aos fun-
cionários da loja que removessem a logomarca
aparente da peça. assim era a americana: nem
mesmo em um momento de lazer, queria usar
uma grife como “validação” do seu senso de esti-
lo. carolyn não vestia logos, não tinha um closet
gigantesco, praticamente não usava joias (nem em
seu casamento havia brincos à vista; e o colar Van
cleef de diamantes que ganhou da sogra Jackie
nunca foi avistado em público) e jamais circulava
com uma mesma marca da cabeça aos pés. Sem
exceções inclusive para a calvin Klein, onde tra-
balhou entre 1989 e 1996 como relações públi-
cas. No momento em que se completam 25 anos
de sua trágica morte em um acidente de avião e
no qual seu relacionamento com John F. Ken-
nedy Jr. será dissecado na série American Love
Story, de ryan murphy, carolyn ganha também
um novo livro sobre seu estilo, o CBK: Carolyn
Bessette-Kennedy: A Life in Fashion (abrams
Books), e segue fascinando a moda.
carolyn e John foram a realeza americana:
sem uma família real para chamar de sua, os
Kennedy preenchiam essa lacuna na cultura – e
nos tabloides – do país. Quase uma versão
norte-americana da princesa Diana, uma mu-
lher relutantemente colocada sob os holofotes
por conta de seu casamento, carolyn até que
conseguiu se manter fora do radar durante os
dois anos de namoro com John Kennedy Jr. ao
se casarem numa cerimônia secreta para 40 con-
vidados numa pequena ilha na Geórgia, tão
poucas pessoas sabiam o que estava acontecendo
que, quando a notícia foi divulgada no dia se-
guinte na imprensa, familiares do filho do 35º
presidente dos estados Unidos foram pegos de
surpresa. a foto do casal na escadaria da igreja
rodou o mundo – iniciando ali um apetite insa-
ciável por imagens deles. Nela, carolyn usa o
slip dress cortado em viés do amigo Narciso ro-
driguez, com quem havia trabalhado na calvin
Klein e que, no ano seguinte, lançaria a própria
marca, e pouquíssima maquiagem.
enquanto fazia um esforço consciente para
evitar a vida pública (ela não dava entrevistas, não
posava para sessões de fotos, mal há registros
inclusive de sua voz), carolyn passou a estrelar
diariamente a capa dos jornais – e seu nome não
saiu mais da Page Six. Não apenas os passeios do
casal por Tribeca, onde moravam, acompanhados
do cachorro Friday, eram retratados, como ela
passou a ser perseguida por fotógrafos a cada vez
38 VOGUE BRAsIL
INÊS 249
que colocava o pé para fora de casa. e olha que os Bessette-Kennedy viviam em um
prédio sem porteiro, não tinham um carro com motorista, carolyn saía a pé todos
os dias. a relações-públicas foi uma das primeiras pessoas a ser clicada na rua por
conta de seu estilo (não só por ele, obviamente), em uma época pré-street style e na
qual vestir celebridades com roupas de grife ainda não era tão importante quanto se
tornou. “ela era alguém que entendia a atemporalidade de uma forma natural e in-
trínseca. Nada nela era forçado, foi isso que a tornou tão carismática. Seu estilo não
era opulento, mas era luxuoso. Não é um estilo que chama a atenção, é um que
tenta desviá-la da atenção. com isso, ela faz com que as pessoas prestem mais aten-
ção. o fato de ter poucas peças mostra o quão moderna ela era”, disse a estilista
Gabriela Hearst em depoimento ao novo livro sobre carolyn.
Seu vestido de noiva foi o marco de uma era pós-anos 1980, um divisor de águas
para uma geração que havia crescido assistindo pela televisão Diana se casar em 1981
com seu “bolo” de tafetá e renda – e cauda de quase oito metros de comprimento.
ousado e revolucionário, quebrou, da maneira mais elegante possível, todas as regras
do que se esperava de uma noiva até então, transformando-se na epítome do mini-
malismo dos anos 1990. “o vestido de carolyn era um veículo para iluminá-la. essa
foi realmente uma afirmação sobre o alvorecer de uma nova era, a ideia de que a
verdadeira simplicidade pode ser absolutamente bela. ela simplesmente era quem
era, e parte de seu apelo vinha de não tentar ser outra coisa senão ela mesma”, disse
certa vez à Vanity Fair a consultora de moda Stacy london, que costumava cruzar
com carolyn em eventos de moda nos anos 1990. ela era a própria essência da moda
americana: tinha o poder de fazer tudo parecer fácil, acessível, descomplicado.
ao contrário da sogra, acostumada a vestir marcas mais glamorosas, como oscar
de la renta e Valentino, carolyn olhava para looks mais vanguardistas, que subver-
tiam as ideias de “feminino” da moda da época. além de Prada, suas marcas favori-
tas incluíam Yohji Yamamoto, ann Demeulemeester e comme des Garçons.
Yamamoto é, por exemplo, o responsável pelo vestido preto sem alças que ela usou
no Gala da Sociedade de arte municipal de 1998, combinado a luvas longas da
mesma cor. a admiração era recíproca, com Yamamoto dizendo na época que
Bessette-Kennedy era uma inspiração para algumas de suas coleções.
o fato de carolyn ser uma mulher que trabalhava também aumentava esse sen-
timento de “realidade” que emanava ali. a americana ingressou na calvin Klein
como associada de vendas, em Boston, cidade onde cursou faculdade, e atuou como
personal shopper de celebridades e clientes importantes antes de chegar ao departa-
mento de relações públicas da marca. Na calvin Klein, carolyn inclusive foi uma
das responsáveis pela icônica campanha com Kate moss e mark Wahlberg em 1992,
um dos trabalhos mais importantes do início da carreira da modelo inglesa – foi
Bessette, junto ao diretor de arte Fabien Baron, que convenceu calvin de que Kate
era exatamente o que ele precisava. “Sua Birkin carregava a nécessaire de maquiagem,
agenda, telefone e uma muda de roupa. Havia uma sensação de realidade nela e em
sua vida”, escreveu edward enninful no prefácio do livro. “ela era uma de nós,
trabalhando de dia com moda e festejando à noite.”
carolyn é também, claro, beneficiada por padrões que colocam a branquitude como
referência. Uma mulher que atendia perfeitamente à beleza idealizada na época (bran-
ca, magra, loira), em uma sociedade na qual quem correspondesse menos ao estereó-
tipo jamais teria alcançado o mesmo efeito. a glorificação posterior de seu estilo foi,
infelizmente, “ajudada” por sua morte prematura: praticamente todas as fotos que vemos
de carolyn foram tiradas ao longo dos 34 meses que durou seu casamento. Se não
fosse aquela noite nebulosa de 16 de julho de 1999, na qual John John decolou no pe-
queno avião particular do aeroporto em Nova Jersey rumo à martha’s Vineyard (seu
primeiro voo sem instrutor na nova aeronave, em uma noite de visibilidade limitada,
na qual outros pilotos decidiram não decolar), quem sabe o que teria acontecido? Teriam
eles se separado na sequência (há boatos de várias brigas entre o casal)? Teria ela acom-
panhado Jonh se a revista fundada por ele (George, lançada com sucesso em 1995, mas
naquele momento em crise por ainda não ter atingido lucro) não fosse para frente e ele
decidisse se entregar à vida pública como boa parte da família?
recriar a aparência de carolyn é possível. emanar seu estilo sem esforço é o
verdadeiro desafio. VÍVIaN SoTocÓrNo
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Nesta página,
carolyn clicada pelas
ruas e festas de
manhattan e, acima,
vestindo Yohji
Yamamoto no Gala
da Sociedade de arte
municipal de 1998
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INVOGUE mood
1 Tim-Tim!
Para elevar o brinde, aposte em acessórios mais que
especiais, como a coqueteleira revestida com o Damier de Pharrell
Williams, ou o saca-rolhas com as linhas orgânicas de Elsa Peretti
fotos Xico Buny edição VÍViAn SoTocÓRno
2

FoTos (stills): divulgação. beauTY arTisT: Koichi sonoda. produÇÃo de moda: neel ciconello morikawa. modeLo: carol ruppenthal
3

1. dior
2. carTier
(r$ 5.300, o set com seis)
3. TiFFanY & co. (r$ 1.800)
4. doLce & Gabbana
na FarFeTcH
(r$ 3.398 a unidade)
5. Versace (r$ 6.248)
À direita, coqueteleira Louis
VuiTTon (r$ 7.050)

40 VOGuE BRASiL
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VOGuE BRASiL 41

1. maGda buTrYm
na FarFeTcH (r$ 10.113)
Amarradona
2. aquaZZura no cJ
FasHion (r$ 7.600)
sandÁLias com Tiras que enrolam
3. ricK oWens (r$ 9.524)
4. paris TeXas
nas pernas deixam qualquer look mais
5 5. scHuTZ (r$ 215) cHarmoso, especialmente em versões
acima, sandália
boTTeGa VeneTa com saltos finos e aplicações decorativas
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INVOGUE mood
1

Nada discreTa 1. cHaneL (r$ 5.940)

HasTes Grossas com logos dourados
ou praTeados assumem o protagonismo dos óculos
de sol mais desejados da temporada
2. VaLenTino na proTus Group (r$ 5.500)
3. THe aTTico na nK sTore (r$ 2.410)
4. Versace (r$ 1.670)
5. oFF-WHiTe na proTus Group (r$ 1.900)
À esquerda, óculos de sol carTier (r$ 8.100)

42 VOGuE BRASiL
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VOGuE BRASiL 43

Rústico cHique 1
Bolsas com shapes clássicos ganham
revestimento de paLHa e detalhes de
couro. Para carregar tudo e mais um pouco

1. cHaneL
2. cHLoÉ (r$ 6.440)
3. LoeWe
4. Fendi (r$ 16.500)
5. prada (r$ 18.500)
À esquerda,
bolsa serpui (r$ 795)
 INÊS 249

INVOGUE news
brisa leve
Diretor criativo da marca homônima e diretor de estilo da
Água de Coco, o baiano Vitorino Campos se uniu ao
fotógrafo Ivan Erick e ao tratador de imagens Philipe
Mortosa para fundar a Gammba (o nome faz referência à
praia de Gamboa, em Salvador). A nova etiqueta dos três
amigos traz roupas atemporais para o dia a dia, feitas de fibras
naturais, duráveis e confortáveis. Rua Augusta, 2.676, SP
Abaixo, vestido de tricô GAMMBA (R$ 1.390)

ORIGAMI REPORTAGEM: Luxas Assunção e Vívian Sotocórno. FOTOS: Rafael Evangelista (Louis Vuitton) e Divulgação

Ryzí e Alexandre Herchcovitch se

unem para uma collab de bolsas. Na
cápsula, o tradicional modelo
Mystique da grife de acessórios, que
lembra um envelope de origami,
aparece em três versões inéditas:
dourado ou preto brilhante; com flores
3D de couro; e estampa floral.
As peças estão disponíveis no
e-commerce da Ryzí. ryzi.com.br
Acima, clutch com flores 3D e clutch
com estampa floral (R$ 2.190 cada), ambas da parceria
entre RYZÍ e ALEXANDRE HERCHCOVITCH

44 VOGUE BRASIL
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VOGUE BRASIL 45

Bem-me-quer
Oitenta diamantes com lapidação navete e 2.286 diamantes com lapidação
brilhante, totalizando quase 44 quilates, formam o colar de alta-joalheria Galaxie
Monogram da Louis Vuitton, que demandou 350 horas de trabalho para sua
confecção.A peça reinterpreta a icônica flor do monograma da grife francesa, com
direito a pedras no formato, o corte LV Monogram Star, exclusivo da Louis Vuitton.
Com 80 centímetros, ainda pode ser dividida em quatro partes, transformando-se
em choker, colar médio ou braceletes. Shopping Cidade Jardim, piso térreo, SP
Acima, colar Galaxie Monogram, da LOuIS VuITTON

INVOGUE
A ARTE DO
ENCONTRO
por ALICE COY fotos CAIA RAMALHO styLinG SAM TAVARES
As mArcAs Lenny niemeyer e misci se unem pArA
LAnçAr umA coLeção que é refLexo dA AmizAde
sincerA de seus respectivos diretores criAtivos
"e
“Eu conheci o Airon em uma sessão de fotos da
Vogue lá no Rio. Não sabia do trabalho dele até
então. A gente engatou uma conversa com tanta
sinergia, que eu quase não vi as fotos começarem.
Foi amor à primeira vista”, diz Lenny Niemeyer.
Não por acaso, sua marca homônima lança em
agosto uma coleção com a Misci, comandada
por Airon Martin. A união de duas grifes bra-
sileiras independentes para cocriar uma linha
grande, que estará à venda em todo o país, não
é um feito comum na moda nacional. Ainda
mais considerando o encontro intergeracional
de ambas – a label de Lenny tem três décadas a
mais do que a de Airon. Porém, há mais que os
une do que os diverge. Os dois estudaram design
(ela, industrial; ele, de produtos e serviços), e não
moda, e tem passagens na arquitetura. “Essa
ideia começou porque temos uma visão parecida
sobre a indústria. Valores semelhantes. E foi
interessante notar como isso se reflete também
em uma estética em comum”, diz Airon. Mode-
lagens que cobrem e mostram o corpo feminino,
formas limpas com inspirações modernistas e
paletas de cor parecidas são alguns desses ele-
mentos. O marrom, por exemplo, um tom con-
siderado difícil de se vender para consumidoras
brasileiras, é um best-seller das duas grifes.
O lançamento inclui roupas, beachwear e
acessórios. O crochê de palha de buriti da
Associação de Artesãs de Barreirinhas, no
Maranhão, um dos destaques do último des-
file da Lenny, recobre a Bambolê, bolsa hit da
Misci. Dois vestidos da apresentação que a
grife de Airon fez na Pinacoteca em junho fo-
ram reimaginados em lycra e viraram maiôs.
A coleção foi pensada como uma viagem de
46 VOGUE BRASIL
INÊS 249
Sinop, cidade no Mato Grosso onde ele nasceu,
até o Leblon, bairro carioca onde a santista
Niemeyer se estabeleceu.
O desenvolvimento do projeto, portanto,
incluiu algumas pontes aéreas para os times
se reunirem. Quando aconteceram no Rio,
ficaram hospedados na casa de Lenny. “Para
mim, não tem esse negócio de não se envolver
pessoalmente com quem você trabalha. Cha-
mo para tomar um uísque sour lá em casa, para
ouvir uma música, para viajar junto”, diz a
estilista. Superanfitriã, ela costuma imprimir
fotos de seus hóspedes para colocar em
porta-retratos. “A do Airon eu nem tive cora-
gem de tirar, está lá ainda.” Durante esse perío-
do, ela priorizava reuniões à tarde, para os seus
convidados poderem ir à praia de manhã. “Eu
redescobri a minha juventude na casa da Lenny”,
diz Airon. “Ela é bizarra. Aproveita a noite, bebe
e, no dia seguinte, está fazendo ioga de manhã.
Me senti jovem acompanhando a rotina dela”,
brinca. Esse acolhimento entre colegas da in-
dústria não foi algo que ela sentiu no início de
sua carreira. Lenny se lembra de pedir indica-
ções de fornecedores e só escutar negativas.
“Era difícil, eu me sentia repudiada. Ao invés
de uma união que nos fortalecesse, tudo era
Na página ao lado, os estilistas Lenny
Niemeyer e Airon Martin. Atrás, a
partir da esquerda, Jamile Lima veste
maiô (R$ 678) e Thayane Martins veste
maiô (R$ 728). Todos os looks são da
coleção colaborativa entre a LENNY
NIEMEYER e a MISCI
 INÊS 249
VOGUE BRASIL 47
 INÊS 249

INVOGUE

48 VOGUE BRASIL
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VOGUE BRASIL 49

considerado concorrência”, diz. Para Airon,

isso mudou pouco. “No Brasil, falta um comi-
tê, uma organização que junte as pessoas da
moda, que abra espaço e promova trocas como
essa que tivemos. Isso mudaria o mercado, por-
que todo mundo cresceria junto”, comenta.
Essa collab irá levar a Misci, que tem três lojas
próprias em São Paulo, mas nenhum ponto de
venda no resto do país, para as mais de 250
multimarcas que vendem Lenny Niemeyer
Brasil afora, promovendo uma aproximação da
label com o varejo. Já Lenny vê essa troca como
uma possibilidade para rejuvenescer a sua mar-
ca e, claro, atrair novos clientes.
ASSISTENTE DE FOTO: Victor Cazuza. BELEZA: Cris Biato com produtos FENTY BEAUTY e L'ORÉAL. ASSISTENTES DE BELEZA: Creuza Tolentino e Camisa Pese

Ao mesmo tempo que defensores ferrenhos

do lado criativo de seus ofícios, ambos tam-
bém entendem a importância do aspecto co-
mercial – algo que pode parecer óbvio, mas
que não é falado tão abertamente na indústria.
“O que mata muitas das marcas de moda no
Brasil é o fato de elas estarem distantes do
business. Quantas já vimos morrer? Isso me
admira na Lenny, que, além de fazer moda,
faz empresa”, diz ele. As marcas, aliás, são
independentes, sem grandes investidores ou
grupos por trás. “As fusões podem ser exce-
lentes, uma oportunidade para acelerar, mas
eu já vi muita gente da minha geração se ar-
repender. Pensei mil vezes em vender, mas, no
fim, eu quero deitar a minha cabeça no traves-
seiro tranquila”, diz a estilista.
Parte da colaboração será apresentada em
um desfile que a Misci arma em São Paulo no
próximo mês, mas a amizade dos dois, garan-
tem, é para a vida.
*
"No Brasil, FALTA UM
COMITÊ que junte as
pessoas da moda, que abra
espaço e PROMOVA
TROCAS como essa
que tive com a Lenny.
Isso mudaria o mercado,
porque todo mundo
CRESCERIA junto”
Acima, blazer (R$ 1.298) e calça

- Airon Martin (R$ 998). Na página ao lado, camisa

(R$ 2.198) e calcinha (R$ 298)
 INÊS 249

INVOGUE dIÁLOGOS

papo sincero
no especial que comemora um ano da
seção "diálogos", reunimos profissionais
da beleza, da fotografia de moda e
estilistas de diferentes gerações para
se abrirem, trocarem – e nos inspirarem
por vívian sotocórno, alice coy e luxas assunção
fotos gil inoue stYling saM tavares

A partir da esquerda, Isabel

Garcia e Marina Zabenzi

50 vOgue Brasil
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Isabel garcIa e MarIna zabenzI
As fotógrafas de moda cariocas discutem as dificuldades de ser uma
mulher nesse mercado, o olhar, a técnica e a fotografia feita pelo celular
Vogue: Como o Rio de Janeiro moldou a identidade de vocês?
Isabel: O Rio é uma cidade muito formativa, é visualmente forte,
com verão o ano inteiro, tem um way of life que é impresso em você
– e nas tuas imagens. Mas o Rio que eu conheci foi muito diferen-
te do Rio da Marina, porque o dela já teve muito mais violência.
Quando comecei a fotografar, todas as revistas e agências de publi-
cidade tinham filiais no Rio, era mais fácil. Em uma época também
mais rigorosa com a técnica, era preciso revelar o filme, então tinha
que dar certo, sem segunda chance. Técnica e mulher nunca é uma
coisa que associam, né? Há sempre uma desconfiança: “será que ela
vai conseguir?”. Acho que já não existe isso mais nesta geração...
Marina: Sinto que existem pautas mais urgentes, absurdos que
acontecem no mercado com pessoas trans, pessoas pretas. Eu
consigo ter uma conversa com colegas de trabalho e ser escutada,
respeitada, mas ainda passo por desconfortos por ser mulher.
Isabel: Jamais aconteceria com você o que aconteceu comigo mil
vezes: ao chegar em um set, dizerem: “o fotógrafo não vem?”.
Marina: Já aconteceu muito. “Ah, você é fotógrafa? Achei que você
era filha de alguém que estava aqui.”
Isabel: Mas aí acho que tem a ver também com a sua juventude...
Marina: É, mas também por ser mulher. Sinto que um homem
cis, jovem, branco seria considerado um pequeno gênio. Para mim,
essa pauta pega bastante em vários momentos. Ao me pergunta-
rem se eu consigo entregar ou não. Ao pedir algo cinco vezes para
um assistente e ele fazer outra coisa completamente diferente, por
julgar que sabe mais que você.
Vogue: Isabel, você começou no fotojornalismo...
Isabel: Eu fazia faculdade de cinema na Universidade Federal
Fluminense, mas desde pequena gostava de fotografia. E aí fui
trabalhar como fotojornalista. Foram sete anos muito legais, viajei
o Brasil inteiro, uma experiência de vida. Depois que saí daqui,
continuei viajando, com uma vontade muito grande de fotografar
tudo o que fosse aparecendo na minha frente.
Marina: Eu sinto que eu registro tudo porque tenho um celular e
isso faz parte um pouco de como eu observo as coisas. A nossa re-
lação com a fotografia é diferente, né? Porque a minha já veio de
uma câmera digital, desenvolvi o meu olhar com o celular.
Isabel: Eu trabalhei com câmeras muito grandes, e tinham
coisas que eram tecnicamente difíceis de aprender sozinha.
O celular tem uma instantaneidade muito legal. Enquanto que
uma foto 4x5, 8x10, é muito da tua cabeça. Eu morava em Nova
York quando o digital começou. Vendi todas as minhas câmeras,
porque, se eu não fizesse isso, eu nunca conseguiria aprender, a
câmera era uma extensão do meu corpo. A única solução foi
nunca mais tocar em uma máquina analógica.
Vogue: Vocês acham que é mais fácil trabalhar com fotografia hoje,
levando em conta a tecnologia?
Isabel: Acho mais democrático, porque, quando eu comecei,
tínhamos um problema econômico básico. Não tinha como você
comprar uma câmera, a não ser que você tivesse um “paitrocínio”.
Marina: Eu sinto que hoje em dia, de alguma forma, também é
necessário algum tipo de investimento, porque os materiais que
precisamos para trabalhar profissionalmente, desde o cabo “x” até
INÊS 249
vOgue Brasil 51
o HD, o monitor, são muito caros. E como você vai fazer um
shooting para uma revista sem um monitor ou sem um cabo? Ser
um fotógrafo profissional continua sendo um pouco elitista.
Vogue: Talvez por ser mais democrático passe a impressão de ser
acessível para todo mundo, o que não é. Nem todos têm dinheiro
para investir na própria carreira.
Marina: Eu sinto que, em algum momento, todo mundo vai ter
que sentar e conversar sobre investir na carreira. Você investe tudo
que tem querendo um retorno. E, às vezes, você investiu seu di-
nheiro para fazer uma imagem apenas da maneira que outra pessoa
queria, sabe? O processo criativo, hoje, é esmagado, quase não
existe. São raras as vezes que a gente consegue de fato se colocar
para fazer o que quer enquanto equipe.
Marina: Na minha humilde opinião, o que importa é o olhar.
Sinto que existem fotógrafos muito bons, mas que não são valori-
zados porque não têm a estrutura ou a técnica necessária. Às vezes,
as pessoas ficam viciadas em um tipo de fotografia e não se viram
para uma parada que pode ser mais interessante, sabe? Poucas
portas se abrem, porque quem está experimentando é a galera que
está com o celular.
Isabel: Cada vez mais, essa linguagem do celular está sendo valo-
rizada. É algo menos encerrado na técnica e mais no olhar.
Marina: Eu acho que existe, sim, um lugar, mas ainda é um lugar
diferente. Muitas pessoas não consideram fotografia de celular uma
fotografia. É o futuro, eu amo fotografar com celular.
Isabel: Como percebeu que queria ser fotógrafa?
Marina: Desde pequena tive acesso a celular com câmera. Fi-
cava gravando várias coisas sozinha, editando. Meu pai tinha
um amigo que sabia mexer no After Effects, eu o encontrava em
seu escritório para que ele pudesse me ensinar a mexer. Um
pouco mais velha, comecei a fazer editoriais com amigas, fotos
de show de amigos, clipes. Não era ligada em roupas, até hoje
não consigo acompanhar de fato, mas a moda como criação me
emociona. Eu fazia as redes sociais do Vitorino Campos. E, em
um dia de backstage no SPFW, me lembro de chorar por ter
acompanhado todo o processo dele.
Isabel: Também me interesso pela fantasia que a moda nos permi-
te criar. Continua (pág. 174)
Nascida no Rio de Janeiro, Isabel Garcia começou sua
carreira como fotojornalista antes de migrar para a moda.
Clicou para grifes como Georges Henri e Maria Bonita,
além de publicações como a Vogue Brasil. Viveu 16 anos
entre Paris e Nova York, tempo em que colaborou com
títulos internacionais da Condé Nast e fotografou para
lojas de departamento como Saks Fifth Avenue e Macy’s
Além da Vogue Brasil, aos 24 anos, Marina Zabenzi já
teve suas fotografias estampadas em publicações como
Vogue e GQ Portugal, trabalhou com marcas como Misci
e Renata Brenha e dirigiu clipes de músicos como Ana
Frango Elétrico e Hiran (em um feat com Tom Veloso).
Aos 16 anos, já registrava bastidores de desfiles de moda
e, em 2021, lançou o fotolivro Entre

INVOGUE dIÁLOGOS
saMIr ferreIra e MaxI Weber
A dupla de profissionais de beleza debate inícios de carreira,
o papel da maquiagem na vida de uma pessoa e transfobia
samir: Como começou o seu interesse por maquiagem e cabelo?
Maxi: Minha mãe era revendedora Avon, e eu cresci entre reuniões,
revistas e produtos. Eu desenhava bem e, com o tempo, passei a
maquiar minhas irmãs. Aos 14 anos, vieram os videoclipes, as su-
permodelos, e minha mente expandiu. No fim da década de 1990,
eu conheci uma drag queen, a Alfredo, que era a melhor Tina Turner
que tínhamos no Brasil. Fiquei enlouquecida, a transformação me
chamou a atenção. Comecei a maquiar gays, travestis e me maquiar.
Vi uma imagem da Naomi e foi um insight. Alguma coisa me disse
que eu iria conhecer aquela mulher. Mas pensei: “bicha, se manca,
você mora na Cohab, é pobre. Como você vai conhecer uma mulher
que está com o Michael Jackson, com a Madonna, com os estilistas?”.
samir: E teve algum momento de virada de chave?
Maxi: Minha mãe me deu um quartinho depois de terminar a esco-
la de cabelo, que fiz aos 21. No início, era extremamente insegura.
Uma gay que trabalhava como promoter em uma boate abriu uma
agência de modelos, foi o meu primeiro contato com a moda. Eu já
estava na área há dez anos quando passei a trabalhar com as super-
modelos brasileiras: Ana Beatriz, Raquel, Fernanda... Daí, a Isabe-
li me chamou para fazer minha primeira capa de Vogue, uma Vogue
Espanha que seria fotografada no Brasil. Me deu um clique, enten-
di que tinha algo de especial. Eu precisei dessa validação.
samir: E daí você maquiou a Naomi, né?
Maxi: Era um desfile da TNG, em 2006, o último dia de Fashion
Rio. Eu fiz uma oração e fui. Quando a encontrei no camarim, falei:
“ai Deus, não acredito!”. Ela gostou de mim e me pediu para fazer
também a campanha. Meu cachê quintuplicou. Realmente o negó-
cio mudou, ela conseguiu fazer a água andar. E isso já faz 20 anos.
Maxi: E a transição? O que ela influenciou no seu trabalho?
samir: No ano em que comecei a trabalhar na assistência, eu tran-
sicionei. Passei a ter mais independência. Mas sendo uma pessoa
trans, ainda mais um trans masculino, sofri muita transfobia. Quan-
tos trans masculinos você vê na moda?
Maxi: Por enquanto, você. Tem planos para chamar outros? Eu con-
segui montar uma equipe só com pessoas trans, já somos cinco. Estou
bem feliz, porque antes, mesmo dando curso de graça, não conseguia.
samir: A maioria das pessoas que eu chamo para as minhas equipes
é trans, preta e indígena. Se a gente proporciona empregabilidade,
acho que temos que empregar quem realmente precisa, sabe?
Maxi: Se queremos que a mudança aconteça, ela tem que co-
meçar por nós.
samir: Eu não quero me sentir sozinho, eu quero chegar a um lugar
e não me sentir sozinho?
Maxi: É legal falarmos também sobre dinheiro. As pessoas pre-
cisam pagar mais, o mercado está muito sucateado. Vários pro-
fissionais trabalham de graça, quando algo pode gerar reconhe-
cimento. Se a gente tem o dinheiro, acho que é mais fácil trazer
a pessoa, né? Não adianta fazer o fervo, dar a roupa, convidar para
festa, mas não dar o dinheiro. Se você vende uma peça por três,
quatro, R$ 5.000, como você quer pagar isso para uma equipe
inteira de beleza, com 20, 30 pessoas?
samir:Só a gente sabe quantas pessoas trans estão fazendo vaquinha
para pagar aluguel, tratamento de dente, problema de saúde...
52 vOgue Brasil
INÊS 249
Maxi: E você, Sasa, como começou?
samir: Ainda criança, pegava os batons da minha mãe. Na escola,
sempre que alguma amiga queria fazer alguma maluquice no cabelo,
eu era a pessoa que ela buscava. Me formei em biomedicina e vim
para São Paulo fazer um mestrado em biotecnologia. Eu convivia
com amigos artistas e pensava: “nossa, mas será que vou ser só da
ciência?”. Nasci no norte de Minas e, na minha cidade, trabalhar com
beleza era fazer noiva, formatura. E eu não me via em um salão. Em
São Paulo, passei a maquiar as colegas do mestrado.
Maxi: Você cobrava?
samir: Nada. Quando me formei, minha orientadora da faculdade
me deu de presente uma maleta de maquiagem. Porque, quando eu
ia maquiá-la, levava meus produtos para a casa dela em uma sacolinha.
Nas festas de techno, eu ia supermontado, com maquiagens doidonas.
Teve uma vez que desenhei dois olhos extras no rosto e aquilo foi um
divisor de águas. Conheci um maquiador nessa noite que me chamou
para fazer assistência para ele. A partir dali, fui trabalhando como
assistente de outros profissionais.
Maxi: Às vezes, a gente é morta por um olhar, né? O Brasil é o país
que mais mata travestis e transexuais, mas as pessoas não matam
apenas fisicamente. Eu não vou ser morta por vocês.
Vogue: Por quais situações de transfobia vocês passam no trabalho?
Maxi: Acho que hoje as pessoas estão mais cuidadosas. A transfobia
velada é a pior. Se eu te respeito, você me respeita. Você não precisa
gostar de mim, eu também não preciso gostar de você, mas, juntos,
a gente pode fazer dinheiro.
samir: Além dessa transfobia velada, tem a transfobia descarada.
Sendo um trans masculino não binário, eu acho que é ainda mais
desafiador para as pessoas cisgêneras. Às vezes, não se esforçam nem
para acertar um pronome. Ou me diminuem porque sou uma figura
masculina que não tem pênis, me colocam nesse lugar de impotência.
Eu já maquiei um modelo que falou para mim que eu era mulher por
causa da minha voz. E tive que continuar a maquiá-lo.
Maxi: Sendo que basta perguntar, né? “Qual é o seu pronome? Como
você quer ser chamado?” Continua (pág. 174)
Com 30 anos de carreira e mais de 300 capas de revista no
currículo, além de editoriais para publicações internacionais
como a Vogue América, Maxi Weber já maquiou ícones que
vão de Naomi Campbell a Hebe Camargo. Aos 51 anos, é
diretora de beleza da Casa de Criadores e fundadora da Maxi
Academy, escola que promove cursos de cabelo e maquiagem,
enquanto passa pela transição de gênero pela segunda vez.
Formado em biomedicina e autodidata na beleza, Samir
Ferreira, mais conhecido como Sasa, de 31 anos, trabalha no
ramo há cinco anos. Trans masculino não binário, foi co-
apresentador da segunda temporada do reality show Born to
Fashion, já assinou belezas de artistas como Marina Sena e
Jão, capas para publicações como Glamour e o filme Lupi,
além de editoriais de moda para a Vogue.
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vOgue Brasil 53

A partir da esquerda,
Samir Ferreira (com
camisa JOÃO PIMENTA)
e Maxi Weber
 INÊS 249

INVOGUE dIÁLOGOS
A partir da esquerda, Maurício
Duarte (vestindo marca
homônima) e Jum Nakao

54 vOgue Brasil

MaurícIo duarte e juM nakao
Nome por trás de um dos desfiles mais icônicos da história da moda
brasileira, A Costura do Invisível, que completa 20 anos, Jum conver-
sa com Maurício, primeiro estilista indígena a integrar o SPFW, sobre
identidade, cultura e a possibilidade de um retorno às passarelas
ASSISTENTES DE FOTO: Igor Kalinouski e Stefany Villar. BELEZA: Ana Carolina Sabadin com produtos Care Natural Beauty e Schwarzkofp. ASSISTENTE DE BELEZA: Mischa Barros.TRATAMENTO: S&S
Maurício: Só quem acompanha sua carreira sabe que você partiu
para a área da educação, da troca de aprendizado. E foi nesse lugar
que eu conheci você: na faculdade. A maioria das pessoas lembra de
você pelo desfile A Costura do Invisível. O que mais te impactou: o
processo de criação ou a visibilidade que ele alcançou?
jum: Eu batalhei mais de 20 anos para ter a minha marca e, quan-
do eu achei que era a minha vez, o mundo deu uma grande virada,
o Brasil acabou perdendo o bonde que havia na história para se
tornar um país referência de moda. Naquela época, iniciava-se o
fast-fashion e houve o apagamento de toda a indústria nacional, da
cultura de moda brasileira. O país foi invadido pela produção
chinesa, houve um tsunami que varreu a indústria. Nós tínhamos
a Braspérola, que produzia o melhor linho do mundo, a Companhia
Nacional de Estamparia, parques, cidades e indústrias que lapida-
vam seu produto, coleção após coleção. E entra um momento in-
verso, onde não importava mais essa evolução. Os poucos que so-
braram, oficinas, alfaiates, bordadeiras, estavam quebrando. Depois
de resistir por algumas temporadas, vi que era uma luta insana, em
que se pedia para abdicar-se de todos os valores e preceitos... Foi
por isso que eu realizei o desfile de papel. Para compartilhar a ca-
pacidade de criar sonhos, de produzir coisas fantásticas. Reuni os
melhores artesãos, diretores e sonoplastas para que construíssem
uma grande ópera. Um despertar que eu queria que acontecesse.
Maurício: As pessoas hoje querem falar de um lugar porque ele
está em alta. Mas o lugar de onde eu venho não é uma pauta desse
momento. Meu último desfile é justamente sobre esse sentimento
de voltar para casa e impactar as pessoas com essa história pessoal.
A última peça é uma saia de cestaria de Arumã, feita em São Gabriel
da Cachoeira. Foram dois dias de barco para chegar em Manaus,
uma logística absurda. No meu imaginário, aquilo é um grande
cesto, um paneiro. Quando meus pais e avós voltavam do roçado,
esse paneiro tinha que vir cheio para ser vendido. Na passarela, ele
está vazio, de ponta-cabeça, não tem como guardar nada ali. Mas
o valor dele é a fibra, a manualidade, a história.
jum:E você mencionou que era uma saia que não dava para sentar...
Maurício: A gente terminou de construir a saia na casa de farinha
da família Curipaco. Aí falei: “seu José, a gente tem que provar”.
Para ele, aquilo era uma luminária gigante. “Mas como é que ela
vai sentar?”, perguntou ele. “Ela não vai sentar. A gente está tra-
zendo o máximo da nossa construção de ideia para que o outro se
impacte.” E aí ele disse: “Esse menino é meio doido, mas ele está
pensando e vai funcionar”.
jum: Você não construiu um objeto de design, você construiu uma
imagem. O que a Iris van Herpen faz também não dá para sentar.
O objetivo é fazer com que as pessoas tenham sonhos possíveis.
jum: No seu trabalho, quando você revaloriza as raízes, são raízes
distantes, que muitas vezes você sequer teve acesso. Você está
tendo que redescobrir uma realidade que você não viveu, né? En-
contrando orgulho onde existe vergonha, buscando afirmação onde
existe negação. Conseguiram com muito sucesso esse apagamento,
INÊS 249
vOgue Brasil 55
esse massacre, essa colonização. Vivemos em um mundo onde as
pessoas não se conectam nem com quem está do lado, como vão se
conectar com uma cultura desvalorizada? Falo não apenas pelas
culturas originárias, mas pelas culturas de diásporas que vieram ao
Brasil e foram totalmente desterritorializadas.
Maurício: Eu saí do interior aos 8 anos, quando mudei para Ma-
naus. Só que a minha infância é uma infância ribeirinha. A gente
vivia em casa de farinha, cresci vendo grão de urucum cair no chão.
Em Manaus, a cidade cresceu de costas para o rio, se esqueceu da
importância do que vem do interior. Quando a gente cresce nesse
lugar que não se enxerga enquanto indígena, enquanto ribeirinho,
que acha que esse nome é pejorativo e ofensivo, a gente passa a achar
também que é... Foi preciso mudar para São Paulo para que eu
enxergasse que faço parte daquele lugar. Ser uma pessoa indígena
em contexto urbano é muito mais desafiador, porque você tem
momentos de questionamento sobre a sua própria identidade.
jum: Os métodos colonizadores todos nós conhecemos. De apaga-
mento, opressão. Hoje, isso é feito de uma forma mais sutil, através
da influência, da indústria cultural, da criação de tendências. E, com
isso, você conduz todo mundo a um padrão de comportamento que
é muito conveniente para uma economia global. Você não consegue
vender roupa se você não vende cultura.
Maurício: A gente tentou fazer no desfile da coleção Tramas um
pouco dessa junção. A trilha foi ao vivo, feita por músicos que são
lideranças do povo Tikuna, um grupo ativo no Amazonas. Levar
a música da aldeia para que as pessoas pudessem sentir o mesmo.
E, claro, a gente precisa de apoio, de alguém que entenda o que a
gente está fazendo. Eu não quero ser o único Maurício que saiu
do Amazonas e alcançou visibilidade. Só que isso a gente também
não consegue sozinho.
jum: Enquanto não houver cultura, você vai estar vendendo
roupa e as pessoas vão estar produzindo artesanato. Para você
vender moda e criar design, você precisa aculturar a população.
Continua (pág. 174)
*As entrevistas foram condensadas e editadas
Há 20 anos, Jum Nakao apresentava no SPFW A Costura do Invisível, que depois
fez parte de uma exposição no Museu de Moda de Paris sobre os desfiles mais
importantes do último século. Assim se encerrava sua marca própria, fundada em
1997. Jum passou a palestrar em universidades e empresas ao redor do Brasil e atuar
como professor de plataformas online como Domestika e Hotmart. Presta
consultorias para empresas privadas como Renner, Camicado e Youcom, foi o
designer da cerimônia de apresentação do Brasil nos Jogos Olímpicos de Londres,
em 2012, e criou um projeto artístico interativo para a edição Rio 2016. Assinou
coleções para marcas como Nike e Zoomp, da qual foi diretor de estilo por seis anos.
Maurício Duarte foi o primeiro estilista indígena a integrar o SPFW, onde estreou
em 2023 com a marca homônima, fundada em 2013, e uma coleção que impactou
12 etnias durante sua produção. Desde então, o estilista de 28 anos, da etnia
Kaixana, marcou presença em eventos internacionais, como um relacionado ao
Pacto Global, em Nova York, vestiu a primeira-dama Rosângela Lula da Silva e
desfilou nos Estados Unidos, durante o Ofrenda Fest, evento dedicado à pauta
climática e ambiental e à valorização dos povos indígenas das Américas.

inVOgUE negócios
DÉCADA
DOURADA
inicialmente um pequeno negócio atrelado
à marca da família, carol Bassi completa
dez anos com cinco lojas próprias e planos
de crescer ainda mais – agora, pertencendo
ao maior grupo de moda do país
por ThiAgo AnDRill
f
Foi em um espaço atrás da loja da marca dos pais, a Guaraná Bra-
sil, que Anna Carolina Bassi desenvolveu sua primeira coleção em
2014 e estreou a grife homônima. Eram 24 itens de vestuário fe-
minino dispostos em duas araras. Hoje, a empresa possui cinco
lojas, se prepara para a inauguração de uma unidade em Goiânia e
faz parte do grupo que nasce a partir da fusão entre Arezzo e Soma.
“Foram os dez anos mais loucos, no sentido de timing, da minha
vida”, conta a diretora criativa, que trabalha desde o primeiro dia
em parceria com o marido, o empresário Caio Campos. A Carol
Bassi foi criada com o objetivo de entregar uma moda atemporal e
clássica, com peças que pudessem transitar nas mais variadas oca-
siões, para uma mulher que não busca incansavelmente a última
novidade da moda. Em alguns meses, já vendia mais do que a
própria Guaraná Brasil. “Eu não tinha essa pretensão, só queria ter
minha independência e uma marca funcional. A gente precisava
escolher as multimarcas, porque eu não tinha mão para atender a
todos. Estudamos para não sermos apenas um sucesso relâmpago.”
Uma das decisões tomadas foi a abertura de uma pop-up store no
Cidade Jardim, em São Paulo, em 2016. O pequeno espaço levou
a Carol Bassi a ter o maior faturamento por metro quadrado do
shopping. Depois, a marca teve outra pop-up no mesmo local, até
que veio o convite para abrir uma loja fixa, em 2019: um espaço de
1.000 m², com café e jardim interno. “Eu coloquei todos os meus
sonhos no papel, e o Cidade Jardim topou. Eu era um case de su-
cesso, mas não era consolidada no mercado.”
Apesar da pandemia na sequência, a marca não parou de crescer,
como atestam a abertura de uma pop-up store no Rio de Janeiro e a
venda para o grupo Arezzo, em 2021. Antes de fechar o acordo,
Carol conta que estava em negociações com o então concorrente
Soma. “Recebi uma mensagem de Marcello Bastos [sócio-diretor
da Farm] e de Roberto Jatahy [então CEO do Soma], perguntando
56 VOgUE BRASil
INÊS 249
como estava meu momento e pedindo por uma reunião. Tive di-
versos encontros e essa história vazou para o Arezzo. Alexandre
Birman [então CEO do grupo] me chamou para uma conversa.”
A princípio, a empresária negou o encontro, até porque o negó-
cio já aconteceria com o Soma. “Quando conheci a história familiar
por trás do Arezzo, e pudemos contar a nossa, tudo fez sentido”,
explica. “Em quatro meses, vendemos 100% da marca com um
contrato de trabalho de quatro anos para mim e para o Caio.”
Anna Carolina diz que nunca havia pensado em negociar a
marca. “O acordo aconteceu e eu só fui entender depois o que iria
mudar. E tudo mudou.” Antes, a diretora criativa era responsável
por toda a área de estilo, com a ajuda de duas pessoas: tecido plano,
malharia, tricô, jeans. Hoje, há estilistas responsáveis por cada uma
das áreas. “A governança do Arezzo é tão bem-feita que cria uma
conexão entre todas as pessoas, cada uma em sua especialidade,
como se fosse uma orquestra que não desafina”, conta. “A gente
vendeu a marca e, atualmente, existem pessoas acima de mim: isso
foi um aprendizado e, ao mesmo tempo, um choque de cultura.”
Outra mudança proporcionada pela aquisição foi a expansão
dos pontos físicos. Além de São Paulo, a marca está no Rio de
Janeiro, com dois endereços, no Shopping Leblon e no Village
Mall, em Belo Horizonte e Curitiba. O que vai mudar com a
fusão entre Arezzo e Soma (anunciada no início de fevereiro)
ainda não pode ser revelado. Porém, Carol conta que se vê em
um local parecido ao que estava quando vendeu a marca. “Eu
volto àquela mesma estaca, de só entender vivendo, mas agora
FOTO: Acervo Vogue/Guilherme Pop
com um pouco mais de experiência – e expectativa, pois a nos-
sa primeira negociação foi com o Soma.”
“Roberto Jatahy brincou comigo um dia desses: ‘O rio corre para
o mar’. No fim das contas, a marca vai estar na gestão dele [no novo
grupo, Roberto assume o posto de CEO da divisão de vestuário e
lifestyle feminino]. Estou animada, gosto do trabalho coletivo:
ninguém faz nada bem sozinho.”
*
Acima, a diretora criativa Anna Carolina Bassi
INÊS 249

INVOGUE joias
Na hora cErta
s
“Sempre adorei relógios, especialmente os masculinos vintage”,
me conta Victoria Beckham. “Tenho muita sorte de meu marido
ter me presenteado com peças lindas ao longo dos anos, então são
objetos que têm um significado pessoal e uma memória nostálgi-
ca para mim.” Foi essa relação que levou a empresária a aceitar o
convite da Breitling para assinar uma coleção-cápsula, que chega
ao Brasil este mês. O resultado dessa parceria são releituras do
Chronomat, modelo clássico da grife, que agora surge em novas
variações de cores e acabamentos.
Foram quase dois anos para desenvolver e afinar a collab,
que é limitada a 1.500 peças e possui opções de caixas de aço
inoxidável ou ouro amarelo. O metal dourado é uma novida-
de para os relógios femininos da grife suíça, mais acostuma-
da a usar ouro vermelho (versão que leva um pouco a mais de
cobre do que o ouro rosa), e foi um pedido de Victoria.
“Quando ela trouxe essa ideia, eu fui cético”, diz Georges
Kern, CEO da relojoaria. “Desde os anos 1980, ficou menos
comum usar ouro amarelo em relógios. Mas ainda bem que
ela nos convenceu, porque o resultado fala por si”, diz.
Não é apenas na escolha dos metais que os lançamentos
inovam. As cores dos mostradores também são território novo
para a grife. Verde-menta, azul-escuro, cinza-claro e areia
estão entre as opções, todas resgatadas diretamente da cole-
ção de verão 2024 da grife homônima da Beckham. Além
disso, os acessórios possuem as iniciais “VB” no ponteiro de
segundos e são gravados com o número de sua edição limi-
tada: “um de 400” para cada uma das peças de aço inoxidável
e “um de 100” para as variações em ouro. “Com seu peso e
suas ferragens, os relógios masculinos podem ser um pouco
grandes para as mulheres – eu queria algo que tivesse a mes-
ma aparência, mas com dimensões menores”, diz Victoria.
58 VOGUE BraSIl
INÊS 249
Victoria Beckham faz sua estreia
na criação de relógios a conVite da
Breitling, com peças em edição limitada
que desemBarcam no Brasil este mês
por alIcE coy
A mistura entre o masculino e feminino somada a influên-
cias minimalistas, características das roupas que a estilista cria,
foram base para desenvolver a colaboração. “Os relógios são
chiques, mas descontraídos – você pode vestir no dia a dia,
como também com um vestido de festa ou com um smoking.
Eu gosto de usar com a pulseira mais solta, e combinado a
peças de alfaiataria”, disse Victoria durante a apresentação da
colaboração, que ocorreu em Nova York, em fevereiro. Sua
escolha para o dia foi o modelo de aço com mostrador areia,
mas ela diz não ter um favorito. “Seria como escolher um filho.”
Fundada em 1884 e historicamente uma grife dominada por
homens, a Breitling inventou o cronógrafo moderno e se tornou
referência pelos relógios usados como ferramenta de navegação
em carros e aviões, antes de introduzir o primeiro modelo femi-
nino, em 1946. A label agora procura se estabelecer melhor
nesse segmento. “Se metade da população mundial é composta
por mulheres, não faz sentido nos fecharmos para esse mercado.
Mas, assim como é muito importante para nós sermos a alter-
nativa cool e relaxada no mercado masculino, queremos ter o
mesmo posicionamento com os relógios femininos. Queremos
ser uma opção mais descontraída às relojoarias conservadoras e
FOTOS: Divulgação
clássicas”, diz Kern. O primeiro passo foi dado.
*
 INÊS 249
VOGUE BraSIl 59

Relógio Chronomat Automatic 36 de

aço, com mostrador areia, da colaboração
entre BREITLING e VICTORIA
BECKHAM. Na página ao lado,
Victoria e relógios de ouro e aço da collab
 INÊS 249

INVOGUE joias

mão na massa
promessa da nova geração da joalheria brasileira,
a nart studio é o nome por trás das joias que deram
o que falar no último desfile da herchcovitch; alexandre
por isabel junqueira

60 VOGue brasil
 INÊS 249
VOGue brasil 61

e
Em 2016, enquanto estudava na Belas Artes, em
São Paulo, Pedro Nart começou a frequentar
uma oficina de ourivesaria. O que era para ser
uma visita única para recriar o anel perdido de
um amigo acabou recalculando completamente
a sua rota profissional. Decidiu alugar um espa-
ço na bancada para ter um aprendizado informal
paralelo ao curso de artes plásticas. “Fiquei en-
cantado pela alquimia do processo, de poder
manusear o metal e trabalhar com o fogo, sem
falar de todo o aprendizado sobre as gemas. En-
contrei uma nova plataforma para me expressar
e comercializar meu trabalho”, conta o designer
de 29 anos, cujas joias voluptuosas em colabora-
ção com Alexandre Herchcovitch roubaram os
olhares no desfile de verão 2023/24 do estilista.
Foi nessa época de experimentação que sur-
giu o anel Garras. “Eu não sabia soldar direito,
então resolvi virar a ponta das extremidades da
prata como se fossem as unhas afiadas de arac-
nídeos”, relembra sobre a gênese do seu
modelo-assinatura, que hoje ele revisita asso-
ciando o metal com pedras naturais. A produção
caseira logo chamou a atenção pela verve autoral
e Nart chegou a vender algumas peças no boca
a boca e em multimarcas como a Cartel 011. Ele
sabia, no entanto, que havia chão pela frente
antes de se dedicar exclusivamente à sua própria
marca. Depois de uma experiência na equipe de
FOTOS: Divulgação/Caia Ramalho
de fazer tudo sozinho, abriu uma loja online e
começou, há dois anos, uma parceria frutífera
com Alexandre Herchcovitch. Desde que Ale-
xandre reassumiu a marca homônima, Nart
passou a assinar as bijoux dos desfiles – a dupla
de designers (e namorados!) ainda abriu a L27,
loja que dividem desde o ano passado na galeria
Metrópole, no Centro de São Paulo. “Alexandre
e eu não alinhamos muito as inspirações das
roupas com a das joias. Gostamos do contraste”,
explica. Quando se conheceram, Nart estava
criando uma coleção inspirada nos ossos de cria-
turas imaginárias do artista Walmor Corrêa.
Uma declinação desse trabalho tem tudo a ver
com a iconografia de Herchcovitch – ornou os
modelos da coleção inverno 2023.
Em Vuoto, “vazio” em italiano e nome da
sua mais recente colaboração, Nart se inspirou
na eletroformação, técnica italiana para produ-
zir peças ocas e leves, que há muito tempo o
fascina. Em contraponto, ele criou justamente
itens mais “carnudos”, com formas arredonda-
das e fluidas. “Meu primeiro pilar sempre foi o

criação de Mario Pantalena, diretor da tradicio-
nal joalheria paulistana Gioielli Pantalena, com
quem lançou uma coleção, foi estudar alta-joa-
lheria no Istituto Marangoni, em Milão. Du-
rante a estadia de pouco mais de um ano, asses-
sorou Petteri Hemmilä, que assina acessórios da
Dsquared2, Redemption e Faith Connexion.
Desde sua volta ao Brasil, em 2019, Nart
profissionalizou aos poucos sua marca: deixou
da escultura, de fazer moldes e trabalhar com
a minha mão sem ter uma ideia muito definida”,
conta. Recentemente, começou a desenhar em
3D para poder prototipar seus primeiros
designs de mobiliário, que podem ser vistos na
L27. Este ano, ainda deve lançar uma linha
mais exclusiva, com pedras preciosas. “Venho
curando isso na minha cabeça, mas sem muita
pressa. Tudo tem seu tempo.”
* ao lado, o designer Pedro Nart
No alto, a partir da esquerda, brincos
Strano (R$ 998), de cobre com banho
de ouro amarelo, desenvolvidos em
colaboração com a marca
HERCHCOVITCH;ALExANDRE
para o desfile de verão 2023/24; anel
Garras (R$ 598), de prata com banho
de ouro amarelo; brincos Punk
(R$ 798), de cobre com banho de prata,
também da coleção com Alexandre.
Tudo NART STUDIO. Na página
 INÊS 249

INVOGUEpor Bruno Astuto

LUXO
irrequieto
Exposição no Museu Yves Saint
Laurent de Paris mostra como o
estilista transformou as transparências
em armas de emancipação

s
Seu coração fashionista está certamente apaixonado por Balenciaga
e The New Look, as novas séries que destrincham os bastidores da
alta-costura em sua época dourada, os anos 1950. Ou ainda pela
segunda temporada de Feud, que traz o embate entre o escritor
Truman Capote e suas musas, as socialites-cisnes cuja confiança
ele traiu, entregando todos os seus segredos. Os ambientes e figu-
rinos remetem àqueles tempos de alta sofisticação, formalidade e
performance ritualística da moda, em que as clientes chegavam a
trocar de roupa até cinco vezes num único dia, seguindo religiosa-
mente a cartilha imposta por seus costureiros. Havia silhuetas
próprias para almoçar, para ir a um coquetel, para frequentar o
teatro, para jantar, para caçar, para flanar pelo Triangle d’Or de
Paris – Montaigne, Faubourg, Champs-Élysées – ou almoçar na
Park Avenue de Nova York. O sucesso dos seriados reflete-se nas
vitrines de hoje, com a volta da polidez sofisticada às coleções.
Mas, talvez, sua alma rebelde também esteja procurando dar
uma arejada em meio a tantos rapapés. Porque o contrário de
quiet luxury não é necessariamente a enxurrada de logos, sneakers
e mangas balonês que dominaram o Instagram depois da pan-
demia. Existe uma terceira via, igualmente elegante, porém
provocante. E é ela que nos conduz por um mundo nem tão
chato, nem tão exibido, na nova exposição do Museu Yves Saint
Laurent de Paris, Transparences, em cartaz até 25 de agosto.
Yves foi o primeiro estilista a atrever-se a colocar um mamilo na
passarela, na inesquecível coleção de verão de 1968, em que ele
introduziu o que a imprensa americana chamaria de “a blusa trans-
FOTOS: Divulgação

parente”. A peça era feita de cigaline, um tecido muito fino, com
aspecto de crepe bem rígido, quase uma crinolina que lembra as
asas de uma cigarra. O mais incrível dessa criação seminal da moda
é que ela não foi sugerida de forma “feminina” ou insinuante, mas
como parte de um conjunto de smoking com... bermuda!
Acima, vestido de noiva do inverno 1983 e a campanha do
perfume Pour Homme, de 1971, que trazia Yves Saint Laurent
nu. Na página ao lado, acima, vestido de crepe de lã com renda
Chantilly do inverno de 1970, vestidos de noite do inverno 1968
(à esquerda) e do inverno 1993 (à direita). Todos os looks são de
coleções de alta-costura de YVES SAINT LAURENT

62 VOGUE BRASIL
 INÊS 249
VOGUE BRASIL 63

Famoso por reemancipar a silhueta femini-

na no fim dos anos 1960 pela obsessão por cal-
ças compridas, Yves também o fez por meio das
transparências, com um cuidado cioso de não
incorrer na vulgaridade. “O importante é que
elas guardem o mistério”, resumiu. Seus tules,
organzas e musselinas ganhavam sempre um
punho, um colarinho, um veludo, um detalhe
que os distraíssem da delicadeza, que flertas-
sem com a androginia. O corpo da mulher não
como mero instrumento de sedução e fetiche,
mas de poder e insolência subversiva. Na mes-
ma coleção, o “Nude Look”, cujo nome trazia
um recado de atualização para o New Look de
Christian Dior, se materializou num vestido
de musselina inteiramente transparente e uma
faixa-cinto de penas de avestruz pretas, metá-
fora para os pelos pubianos. “Ou seria um Não
Look?”, perguntou uma crítica de moda con-
servadora na época, provavelmente desconec-
tada da revolução sexual em curso.
As 40 peças em exposição, entre roupas,
chapéus, luvas e sapatos, ganharam a compa-
nhia de obras de Man Ray (também adorador
de rendas eróticas), Francis Picabia, Anne
Bourse e o maravilhoso filme Dança Serpentina
(1897-1899), com coreografia de Loïe Fuller
captada pelos irmãos Lumière.
E Goya! Yves achava as maias do pintor es-
panhol de uma chiqueria absoluta, cobertas de
preto, mantilhas e, claro, das rendas maravilho-
sas. Elas foram usadas pelo estilista como jane-
las sutis para o corpo, deixando a luz entrar para
revelar um detalhe de um quadril, de um seio,
de um cofrinho. Caso do vestido de crepe de lã
do inverno de 1970, recatadíssimo na frente e
abusadíssimo atrás, com seu decote vertiginoso
coberto apenas por uma renda Chantilly. A peça
foi imortalizada pelo fotógrafo Jeanloup Sieff,
que, aliás, clicaria Yves nu para a campanha de
seu primeiro perfume masculino no ano seguin-
te. O retrato, que causou escândalo global, na-
turalmente abre a exposição.
O grand finale, paradoxalmente, são três
vestidos de noiva, look que Yves certa vez de-
clarou que “jamais deve ser transparente”. Mas
o estilista sempre encontrava uma maneira de
desvirtuar os dogmas, inclusive os próprios.
Os enormes véus de tule garantiam o tom dra-
mático e teatral, em especial com tintas violeta,
vermelhas e até negras.
Igualmente notável é o conjunto de noite da
coleção de inverno 1988, com uma blusa de chi-
ffon de seda transparente combinada a uma saia
de crepe de lã que traz a frase empoderada bor-
dada: je suis belle (eu sou bonita, em francês). Ela
encapsula o real estilo de Saint Laurent, um
novo arquétipo feminino a aspirar: emancipação,
assertividade e ousadia sem remorso.
*
 INÊS 249

INVOGUEpor Costanza Pascolato

Couture para
vida real
A coleção da Valentino por
Pierpaolo Piccioli indica
novos rumos ao sincronizar a
mística da alta-costura e a
funcionalidade do luxo agora

v
Vestindo celebridades com suas roupas de gala, a alta-costura se
tornou um elemento fundamental no marketing das marcas, além
de gerar conteúdo que sempre anima o ambiente digital. Às vezes,
é fácil até esquecer que essas roupas não falam apenas com o
Instagram e o TikTok. Elas precisam, primeiro, conversar com
poucos e poderosos clientes ao redor do mundo. Para isso, devem
ter algo a dizer na linguagem do luxo e da excelência.
A temporada couture para o verão 2024 em Paris foi rica em
novidades, especialmente técnicas. De realismo opulento, fez
uma espécie de renovação estética com roupas requintadas, só
que mais fáceis de usar, apesar de suntuosas. Para mim, a cole-
ção da Valentino por Pierpaolo Piccioli demonstra de maneira
clara este novo rumo, já que a funcionalidade do alto luxo sem-
pre foi preocupação e característica do trabalho de Piccioli. É
na vida real que o designer busca, há anos, as referências para
sua alta-costura. Tanto que mulheres e homens desfilam na
mesma passarela em um evidente esforço para honrar outro
objetivo original da couture – criar um guarda-roupa para viver.
Assim, Piccioli segue sincronizando vida e época, o agora, en-
quanto mantém intacta a mística couture.
A coleção de verão 2024 é impregnada de um vocabulário
de moda moderno, mas foi apresentada nos dourados salões
da Place Vendôme, endereço da Valentino em Paris desde
1998. Dessa maneira, reproduz-se a atmosfera intimista dos
défilés exclusivos de outros tempos. Ver a roupa de perto, como
nesse tipo de apresentação, acrescenta a temperatura emocio-
nal e o prazer sensorial.
A preocupação de Piccioli, entretanto, é de não passar o
peso da técnica e do feito à mão porque, em última análise, a
couture também tem a ver com a ilusão de ser conseguida sem
esforço. “A perícia tem que desaparecer para não perder a
magia”, disse o designer. A coleção não teve narrativas absur-
das ou subtextos obscuros, mas, sim, uma extensa experimen-
tação de formas, volumes e silhuetas.
Bases do guarda-roupa tradicional como blazers, casacos
masculinos, moletons e parkas foram traduzidos em “objetos
couture” por meio de combinações incomuns, quase paradoxais,
com modelos de alta-costura tradicionais.
O desfile começa com um casaco de alfaiataria – neutra, sem
gênero definido –, que contrasta com vestido bem curto, de
musseline com barras de longas franjas e “efeito pluma” do

64 VOGUE BRASIL
 INÊS 249
VOGUE BRASIL 65

À direita, Pierpaolo Piccioli

recebe os aplausos ao final do
desfile, entre modelos e equipe.
nesta página, looks do verão
2024 da alta-costura da
Valentino, incluindo o vestido de
plumas de musseline usado com
calça e casaco de alfaiataria

mesmo tecido, tudo no melhor clima sustentável, para femini-

lizar calças em gabardine vermelho.
A preocupação de
uma saia bem ampla de tafetá turquesa é associada a uma ja- Piccioli, entretanto,
fOTOs: Launchmetrics spotlight e Getty Images

queta com um capuz geométrico em gabardine cáqui, ornado com

plumas da mesma cor. um minivestido amplamente franzido com é de não passar o peso da
barra dançante em faille verde-esmeralda aparece sob um blazer
amplo e estruturado em gabardine “techno”– mostarda. mais TÉcnIcA e do feito à
além, um fascinante casaco de mohair de corte impecavelmente
simples em tom ferrugem suave contrasta com o rosa desmaiado mão porque, em última
do longo vestido sem alças de seda meio impalpável.
O show quase intimista da Valentino traduz para o momen-
análise, a cOuTurE
to presente todo o alto requinte historicamente associado à
couture sem deixar de lado a demonstração de confiança e cama-
também tem a ver com a
radagem com seu time – “sem eles, nada seria possível” –, que, ilusão de ser conseguida
no final, aparece junto com Pierpaolo para os aplausos da plateia.
sEm EsfOrçO
Hoje nem todos podem fazer isso.
*
 INÊS 249

BELEzA

BRISA
fREScA ..
POR BÁRBARA OBERG E THAÍS VARELA FOTOS BEA DE GIAcOmO
BELEZA mAyUmI ODA E JOSEpH pUJALTE STYLING ELEnA mOTTOLA

66 VOGUE BRASIL
 INÊS 249
VOGUE BRASIL 67

Em contraponto ao batom vermelho

e laranja, cores que são queridinhas
da estação, o lilás é usado aqui em
degradê para compor o chamado
frosted lips. “Com cores frias nos
lábios, a tendência traz um respiro
para a maquiagem de verão”, garante
a beauty artist Laura La Laina. “Na
imagem ao lado, a trança jumbo box
é uma opção de penteado polido para
enfrentar a maresia e o clima úmido.”
 INÊS 249

BELEzA

68 VOGUE BRASIL
 INÊS 249
VOGUE BRASIL 69

As unhas stiletto máxi fizeram o seu

comeback nas passarelas internacionais
da temporada de verão 2024. “Se, no
boom dessa tendência, elas eram
desenhadas e cheias de penduricalhos,
agora recebem uma leitura mais
minimalista”, explica Laura. Na
imagem ao lado, a sobrancelha fina
indica que a influência dos anos 2000
ainda impera no universo da beleza e
pode aparecer em interpretações
menos caricatas da década.
 INÊS 249

BELEzA

70 VOGUE BRASIL
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VOGUE BRASIL 71

As sombras metálicas, um hit no universo

da beleza, ganham lugar nas produções
para o dia a dia. “A dica aqui é dosar no
tamanho das partículas de brilho. Quanto
maior, mais ela reflete. Durante o dia,
recomendo usar produtos com brilho mais
contido para um resultado natural”, diz.
Tendência nas temporadas recentes, os
cílios coloridos aparecem ao lado. “Para
quem busca aderir à máscara com cor, o
truque é deixar que ela seja a estrela da
maquiagem. O cabelo wet, outro destaque
das passarelas, pode ser reproduzido com
óleo capilar para um efeito molhado
maleável ou com gel para um penteado
com acabamento polido, como o coque.”

PRODUÇÃO EXECUTIVA: Squalo

Produzioni. NAIL ARTIST: Elena
Greco. MODELO: Alva Claire
 INÊS 249

beleza

Soft EYES O contorno dos olhos ganha NOVAS

FÓRMULAS que prometem atenuar linhas
finas, reduzir olheiras e inchaço com ingredientes
POR Sara MagalhãeS FOTO Xico Buny luxuosos, como a trufa e a camélia branca

2 3

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72 VOgue BraSil
 INÊS 249

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PÓS-GRA
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Negócios &
Marketing
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Contemporâneo

19 DE MARÇO
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Inscreva-se em:
www.espm.br
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do seu celular
para o QRCode abaixo

beleza
4
3
DesatanDo nós
FeNômeNO Que aTRaveSSa PaSSaReLaS, TaPeTeS
veRmeLhOS e cheGa àS RuaS, O LaçO Se cONSOLIda NãO
Só cOmO um aceSSóRIO hIT, maS Também cOmO SímbOLO
2 de um mOvImeNTO Que TRaduz O eSPíRITO dO TemPO
Q
Quando olhamos para as tendências de tempos
passados, é quase impossível separá-las do con-
texto social de suas épocas. O surgimento das
minissaias em 1960 não nos deixa mentir: ele
estava intrinsecamente ligado ao movimento de
libertação feminina daquela década. Hoje, o laço
é o grande acessório da vez, ocupando um papel
central na moda e na beleza nesse último ano –
1 mas a sua história remonta a cenários bem ante-
riores aos virais do TikTok. Cottagecore, ballet-
core, regencycore, coquettecore: as estéticas popula-
res trazem o resgate de símbolos associados aos
estereótipos de feminilidade. Mas será que
ainda faz sentido reduzi-los a isso?
O próprio estilo coquette, que deu o impulso
principal para o retorno do acessório, já propõe
um outro olhar sobre o rococó e os elementos
românticos. Das camisolas de seda aos corsets,
o visual não soa nem ingênuo, nem construído
para agradar o olhar masculino. Segundo Carol
Siq, professora doutora em história da moda na
Universidade Estadual de Maringá (UEM), a
busca pelo laço (que cresceu exponencialmente
nos últimos meses, segundo o Google Trends)
pode ser interpretada como uma ferramenta para
compreendermos o momento de revisão da or-
74 VOGue brasil
INÊS 249
6 7
POR natália GuaDaGnucci
FOTO Maria MaGalhães STYLING JuJu bonJour
dem vigente perpetuada por séculos, que afeta
não só a moda, mas também questões compor-
tamentais e de gênero. “É algo típico das viradas
de séculos nos últimos 300 anos”, explica a aca-
dêmica. “A ideia do laço como um ícone do es-
tilo bibelô ainda está enraizada no imaginário
coletivo. Mas temos visto outras formas de pen-
sar esse símbolo do feminino: se, antes, o enfei-
te estava atrelado a uma feminilidade dócil, li-
mitante e até submissa, agora, parece ampliar a
voz da mulher que é dona das próprias escolhas.”
Nem sempre é simples datar oficialmente o
início de uma tendência, porém, é seguro afir-
mar que o acessório teve um grande boom du-
rante a temporada de inverno 2023. Uma das
imagens mais marcantes: a das modelos com
laços longos colados nas bochechas para a pas-
sarela de Simone Rocha, com beleza assinada
pelo maquiador australiano Thomas de Kluyver
e tranças nagôs esculturais feitas pela hairstylist
jamaicana Cyndia Harvey. Poucos dias antes,
o enfeite já havia sido eleito pela marca Sandy
Liang como destaque dos cabelos de seu desfi-
le. A grife, aliás, pode ser considerada uma das
responsáveis por trazer novas dimensões ao
adereço. A etiqueta fundada em 2014 por
 INÊS 249

Liang, designer nova-iorquina Juju Bonjour usa vestido ÃO,

tênis Onitsuka Tiger, meias Lupo
com ascendência chinesa, traz e laços feitos com fitas de cetim
referências das personagens de Na página ao lado: 1. Simone
Rocha. 2. Dior. 3. Giambattista
anime e dos uniformes de colé- Valli. 4. Versace. 5. Giambattista
gios tradicionais. Junto a esses Valli. 6. Sandy Liang. 7. Choice
elementos, Liang adiciona cama-
das de streetwear, utilitarismo e
modelagens sóbrias da alfaiataria.
O resultado é cheio de frescor.
Não demorou para que o aces-
sório começasse a dominar a ca-
beça de celebridades como Sarah
Jessica Parker, Tessa Thompson,
Jennifer Lopez e Lana Del Rey e
invadisse o street style. Na semana
de alta-costura verão 2024, que
aconteceu no fim de janeiro em
Paris, o laço se reafirmou como
tendência: Chanel, Dior e Giam-
battista Valli apostaram no enfei-
te com abordagens e acabamentos
diferentes. Grandes ou finos, de
cetim ou seda, preto ou cor-de
-rosa, na passarela tinham estilos
para todos os gostos.
Apesar de os primeiros regis-
tros históricos do laço como aces-
sório datarem de 2.600 a 2.500
ASSISTENTE DE STYLING: Valentina Steinle. FOTOS COLAGEM: Launchmetrics Spotlight e reprodução Instagram

anos a.C. – com exemplares reves-

tidos de ouro expostos no Metro-
politan Museum of Art (MoMA),
em Nova York –, foi só depois do
século 18 que ganhou uma divisão
marcada pelo gênero. Até então, o
laço era usado majoritariamente
por homens, para fazer as vezes de
cinto ou amarrar as mangas de
camisas. A mudança começou
com um episódio curioso: na
França dos anos 1680, a Marque-
sa de Fontange, considerada uma
das amantes do rei Luís 14, perdeu
seu chapéu enquanto andava a ca-
valo. Na época, uma mulher ser
vista com o cabelo solto era consi-
derado inapropriado. Assim, ela
arrancou um laço do vestido e
prendeu os fios. O rei gostou tanto do visual que o penteado logo trança pode até mesmo moldá-los com o próprio cabelo”, indica ela.
virou febre. Algumas décadas depois, a rainha Maria Antonieta Longe de ser uma amarra, o laço parece representar, cada vez
ajudou a transformar a peça em símbolo de status. mais, uma reafirmação da individualidade. “É, em síntese, uma
Para a beauty artist Vale Saig, o laço abre possibilidades para uma forma de declarar a liberdade sem precisar fugir da ideia de
beleza mais divertida, que não se leva tão a sério. “Gosto de usar o feminilidade, pois a convicção de que sejam duas coisas distin-
acessório de maneiras não convencionais e em lugares menos óbvios. tas está sendo superada”, destaca a professora Carol Siq, que
Podemos aplicá-lo na maquiagem, tanto em forma de adesivos completa: “É importante ter em mente que toda postura estéti-
quanto com um pincel, desenhando seu formato. O interessante é ca está atrelada a uma postura política, ora para reforçar o status
pensar fora da caixa”, compartilha. Nos cabelos, as opções também quo, ora para ser disruptivo a ele. Se o poder simbólico que o
fogem cada vez mais do clássico. “Não se prenda ao tradicional laço laço representava já não é mais imperativo, é também porque a
no topo da cabeça. Espalhe pelos fios, brinque com diferentes ta- mulher tem hoje mais força social para afirmar seu ser feminino
manhos, quantidade e materiais no mesmo penteado. Quem usa com menos medo, assim como para questioná-lo”.
*
 INÊS 249

Wellness

tempo rei

COLAGEM: Heitor Ferreira

76 VOGUe BrASiL

E
Eu não sou uma pessoa que chora com frequência, mas,
recentemente, me vi em uma clínica de fertilidade me debulhando
em frente a uma médica que eu mal conhecia. Com 29 anos,
nenhum problema de saúde e uma vida ativa, me parecia
inconcebível processar o que ela me dizia: após um tratamento caro
e desgastante, eu provavelmente teria apenas três óvulos aptos para
o congelamento, o que, no mundo da fertilização, configura quase
nada. Eu já sabia, por ter conversado com especialistas, que uma
quantidade boa para se ter no freezer são de 12 a 15. Há alguns
meses, também vinha escutando comentários surpresos de
conhecidos quando eu contava do procedimento. O consenso era
que eu ainda era jovem, que, talvez, eu estivesse me precipitando.
A meu ver era apenas uma decisão realista, bastava olhar à minha
volta para comprovar que o ritmo de vida da minha geração não é
o mesmo da que veio antes. Dentro do meu recorte social
privilegiado, os bebês estão chegando mais tarde – enquanto a
turma da minha mãe, em sua grande maioria, já tinha um ou dois
filhos ao completar três décadas de vida, eu e minhas amigas
estamos mais distantes dessa realidade. E isso não tem a ver apenas
com comprometimento com a carreira e independência financeira,
bandeiras que o feminismo arqueou há muito tempo. Muitas das
mulheres que eu conheço, estejam elas solteiras ou em
relacionamentos sérios, parecem interessadas em prolongar a fase
idílica da vida – um momento de muita liberdade e pouca
responsabilidade, que dificilmente volta após a maternidade. Eu
não vejo nada de errado nisso, é como boa parte dos homens viveu
durante a história. Ou vivem até hoje. A diferença é que o nosso
relógio biológico bate mais rápido. Minha escolha de congelar
óvulos foi, portanto, apenas o mais lógico a se fazer.
O processo começou assim que eu menstruei – momento em
que o ovário disponibiliza os folículos (estrutura que carrega o
óvulo) daquele ciclo. Fiz um ultrassom para contabilizar a
quantidade e checar se os meus ovários e o meu útero estavam
normais. Tudo indicava que sim, então passei a me autoaplicar
injeções hormonais para estimular o crescimento dos folículos –
comecei com duas por dia e terminei com cinco, mas varia caso a
caso. Durante dez dias, meus médicos acompanharam, através
de ultrassons frequentes, o meu desenvolvimento. Após o período,
espera-se ter a maior quantidade possível medindo entre 17 e 22
milímetros, tamanho ideal para a coleta. Para retirá-los, fui sedada
e submetida a um ultrassom transvaginal em que o líquido dos
folículos é aspirado. Desse material, foram identificados os
maduros, aqueles que estão prontos para receber o espermatozoide,
aptos ao congelamento. Superando a expectativa inicial, eu
consegui seis óvulos, mas não me senti esperançosa.
Então lá estava eu, após dez dias de doses cavalares de hormônios,
sentada na clínica, chorando em frente a uma desconhecida.
O efeito colateral das injeções é justamente a alteração de humor,
mas eu sabia que esse não era o real motivo das minhas lágrimas.
Mesmo que eu acredite com muita convicção que o ato de ser
mãe não está ligado intrinsecamente a um filho biológico, acho
que muitas mulheres conseguem entender a sensação de fracasso
quando o nosso corpo não responde da forma que esperamos.
Quando ele é incapaz de fazer aquilo que, biologicamente, após
INÊS 249
VOGUe BrASiL 77
uma vida inteira de menstruações, cólicas, inchaços mensais e
estresse a respeito de métodos contraceptivos, deveria ser um
direito básico: ser fértil. Voltei para casa dilacerada, busquei o
colo da minha mãe e chorei por três dias.
O motivo de eu ter uma quantidade tão ínfima, meu médico
explicou, diz respeito à minha reserva. É uma característica
pessoal. Pode ser que eu libere menos óvulos por mês, o que não
necessariamente significa que eu tenha um problema ou que
terei dificuldade para engravidar. Enquanto ele falava, eu vi a
boca dele se mexendo, mas a única informação que o meu cérebro
absorvia era a de que eu havia falhado. A recomendação era fazer
outro ciclo o mais rápido possível para tentar chegar a uma
reserva maior. Eu posterguei por três meses – em parte porque
pensar nisso me causava um desânimo extremo, em parte porque
entrei em um momento frenético de trabalho, em parte porque
cada rodada dessas custa em torno de R$ 20 mil.
O meu segundo round, felizmente, foi mais bem-sucedido:
consegui nove óvulos maduros – hoje tenho no freezer 15 maduros
e dois quase maduros (com potencial de desenvolvimento após o
descongelamento). Depois disso, respirei aliviada. Mesmo que essa
reserva não seja a garantia de uma gravidez futura, eu ganhei tempo
e possibilidade de planejar a minha vida. Não sei qual destino os
aguarda – se os usarei em uma tentativa de fertilização com alguém
que eu amo, se embarcarei em uma maternidade solo com um
doador de esperma, ou se eles viverão para sempre no nitrogênio
líquido –, mas tê-los ali me tranquiliza.
Todo esse processo, e o fato de eu ser a primeira das minhas
amigas a trazer o assunto à tona, me levou a questionar se termos
sido criadas como mulheres independentes e abençoadas com os
avanços dos tratamentos de reprodução nos fez achar que não
precisaríamos pensar nisso. Que podemos postergar essa conversa.
Não existem regras, nem exatidões no mundo da reprodução
humana, mas é consenso entre os médicos que, a partir dos 30 anos,
a fertilidade feminina começa a decair, e aos 35, de maneira mais
drástica. Não é possível brecar ou postergar isso. Nosso estoque de
óvulos (temos aproximadamente 1 milhão na adolescência) cai a
cada menstruação, e a qualidade se deteriora ao passar dos anos.
É por isso que especialistas indicam o limite aos 35 anos.
Independente da decisão de cada pessoa de embarcar ou não na
maternidade, é importante essas conversas se tornarem comuns.
O avanço do feminismo nos muniu de ferramentas que garantiram
mais controle sobre os nossos corpos e vidas ao ponto de nos
sentirmos capazes de conquistar e gerenciar tudo (carreira,
casamento e filhos) no momento que bem entendermos. Essa
sensação de jogo ganho, porém, pode ser engenhosa e traiçoeira para
as mulheres. Antes de tudo, precisamos encarar a realidade.
*
 INÊS 249

WELLNESS

ponto
de pausa
Em parcEria com a francEsa GuErlain,
o spa asaya abrE suas portas Em são
paulo com um cardápio quE unE tErapias
brasilEiras consaGradas ao quE há dE
mais atual no univErso dE bEm-Estar
..
por BárBara oBerg fotos Wesley diego emes

Carol Caputo veste body HAIGHT, brincos

e pulseiras TIFFANY&CO. na jacuzzi do
spa Asaya. Na página ao lado, acima, sala de
meditação decorada com 400 cristais de quartzo
branco, abaixo, à esq., espaço nos vestiários
com espreguiçadeiras de mármore e, à dir., a
sauna seca. Carol veste body HAIGHT, brincos
TIFFANY&CO. e anéis BVLGARI

78 VOgue Brasil
 INÊS 249
VOgue Brasil 79

u
Um dos projetos hoteleiros mais grandiosos dos
últimos tempos no Brasil, o Rosewood, instalado
no complexo Cidade Matarazzo, próximo à Ave-
nida Paulista, em São Paulo, tem inaugurado seus
espaços a conta-gotas desde a sua abertura em
janeiro de 2022. Depois do restaurante Taraz, do
bar Rabo Di Galo e de um prédio residencial,
chegou a vez do spa ganhar seu lugar ao sol. Ban-
deira de bem-estar criada pelo próprio grupo
Rosewood, o Asaya, que tem outras cinco uni-
dades espalhadas pelo mundo, segue o mesmo
lema do empreendimento que o comporta, o
chamado “Sense of Place”. “Essa diretriz fala
sobre o valor que devemos dar às raízes do am-
biente e da cultura que nos rodeia, independen-
temente do país onde estamos. Isso faz com que
cada unidade do Asaya e do Rosewood seja úni-
ca”, garante Ana Flores, especialista em spas que
comanda a operação do Asaya.
Dos móveis aos utensílios usados no espaço
de 1.200 metros quadrados, desenhado pelo
designer francês Philippe Starck, a maioria foi
desenvolvida por fornecedores brasileiros, da
ceramista Patrícia Malizia aos designers André
STYLING: Anne Carvalho. BELEZA: Jô Castro. ASSISTENTE DE FOTO: Caio Araújo. MODELO: Carol Caputo

Gurgel e Felipe Bezerra do Mula Preta – o que

ajudou a dar um aspecto de casa. Sem balcão de
atendimento, a anamnese feita comumente na
chegada aos spas é enviada com antecedência
para o e-mail do cliente. “A ideia é que o rela-
xamento seja à primeira vista”, diz Ana. No
lugar de formulários, os visitantes encontram
ilhas onde é possível conhecer melhor o menu
de tratamentos, assinado em parceria com a
marca de beleza francesa centenária Guerlain,
além de experimentar produtos, desde os cremes
usados nas salas de massagem até as fragrâncias
de alta perfumaria L’Art & La Matière. “É o
primeiro spa que leva a nossa assinatura na
América do Sul. Como a personalização faz
parte do nosso DNA, trouxemos especialistas
de Paris para desenvolverem terapias exclusivas
que conversassem com a localização”, explica
Viviane Koyama, diretora-geral da Guerlain
no Brasil. É o caso da Brazilian Feathers, mas-
sagem corporal que usa pincéis para imitar o
sensorial das penas durante o tratamento, e da
The Art of Sculpt, uma referência às famosas
massagens modeladoras brasileiras que ajudam
com a retenção de líquido. No total, são ofere-
cidos mais de 20 tipos de terapias: há os clás-
sicos que buscam relaxar, aliviar pontos de
tensão, drenar e recuperar a energia vital do
corpo. Opções mais elaboradas usam botas de
compressão para tratar sintomas do jet lag,
ventosas para a recuperação muscular e alívio de dores crônicas, tigelas de cris-
tal para rituais de meditação e máquina de radiofrequência para dar um boost
nos tratamentos faciais. O menu também tem rituais para grávidas, para noivas
e noivos e até para crianças.
Com a maioria das paredes e pisos revestidos de mármore Branco Paraná, o spa
comporta seis salas. Duas delas se conectam a um ambiente maior privativo, que
está disponível para ser alugado, com jacuzzi (foto à esq.) e sala de estar com livros
e jogo de gamão. “Relaxar significa coisas diferentes para cada pessoa, tem quem
descanse vendo um filme, outros, lendo um livro, meditando, tomando vinho com
as amigas, não tem regra. Por isso, precisamos adaptar os espaços para contemplar
todos os estilos de bem-estar”, diz Ana.
O complexo wellness também apresenta uma academia equipada com os últimos
lançamentos de aparelhos de ginástica da italiana Technogym, equipamentos de
pilates e espaço para prática de ioga. Professores e especialistas on demand podem
ser recrutados para dar orientações nos exercícios. Os vestiários dão acesso às saunas
úmida e seca unissex, jacuzzi, chuveirões com cromoterapia e espreguiçadeiras de
mármore aquecidas. O hit do Asaya, entretanto, é uma sala de paredes adornadas
com 400 cristais de quartzo branco. Com isolamento acústico, o lugar pode ser
reservado pelos visitantes para meditação ou para ouvir música em paz.
*
 INÊS 249

PELE EM
PAUTA
OIL CONTROL, NOVA LINHA DE
CETAPHIL, TRAZ FORMULAÇÕES
INOVADORAS PARA COMBATER
OLEOSIDADE, ACNE E MANCHAS

E
xcesso de brilho, sebo, poros
obstruídos e manchas causa-
das por acne são algumas con-
dições de pele que milhares
de indivíduos conhecem de perto. A
dermatologista Daniela Pimentel (CRM-
-SP 112165), de São Paulo, aponta que
alguns cuidados podem ajudar na mis-
são de minimizar esses efeitos. "É im-
portante escolher produtos com ativos
secativos que não prejudiquem a barrei-
ra cutânea. A pele oleosa também pode
ter baixa tolerância a alguns agentes es-
foliantes e ácidos, e propensão à irrita-
ção. Afinal, ao tentar controlar a oleosi-
dade, é possível causar uma reação, dei-
xando a cútis ainda mais vulnerável, ma-
chucada e suscetível a alergias”, explica.
Para atender a essa demanda, Ceta-
phil, marca número um em recomenda-
ção de dermatologistas1, acaba de lan-
çar a linha Oil Control, que não apenas A influenciadora Bruna Unzueta é adepta da
supre as necessidades específicas de nova linha Cetaphil Oil Control

quem tem oleosidade e acne, como ofe-

rece uma experiência de cuidado única,
com resultados visíveis em poucos dias.
Ao todo, são quatro produtos formula-
dos para contemplar a diversidade da
pele brasileira, clinicamente testados2 e
desenvolvidos a partir de tecnologias
que combatem o sebo ao mesmo tempo
em que preservam a barreira natural –
combinação que alcança padrões der-
matológicos de excelência.
“Estamos ainda mais felizes em anun-
ciar que essa novidade tem sua produ-
Para a higienização da cútis, a linha oferece duas opções: Cetaphil Oil Control Sa-
bonete de Limpeza Profunda e Cetaphil Oil Control Gel de Limpeza Facial. O primei-
ro possui uma fórmula avançada que entrega 81%3 de redução da oleosidade da pele
imediatamente após o uso. Já o segundo, desenvolvido a partir da tecnologia Syn-
det, com niacinamida e pantenol, remove impurezas e maquiagem, reduz a aparência
dos poros após 28 dias4 e ostenta uma diminuição de oleosidade de 48% apenas 15
minutos depois da aplicação5.
Como complemento ao skincare, a marca também disponibiliza o novo Oil Con-
trol Hidratante Matificante Antimanchas. O produto garante 48 horas6 de hidrata-
ção, promove uniformização do tom da pele7 e também tem ação instantânea con-
tra o acúmulo de oleosidade8.
A última novidade é o Cetaphil Oil Control Sérum Tripla Ação para Controle de
FOTOS: GETTY IMAGES/DIVULGAÇÃO

ção feita totalmente em território nacio-
nal, na fábrica da Galderma, em Hor-
tolândia, São Paulo. Além da distribui-
ção para todo o Brasil, vamos exportar
os produtos para o México e Colômbia”,
Oleosidade. O sérum auxilia no controle da produção de sebo e no clareamento de
manchas de acne a partir de três dias de uso9. Para conquistar melhores resultados
com o combo de cuidados, é indicado consultar um dermatologista periodicamente.
1
Pesquisa realizada com 200 dermatologistas © Inception | Dezembro de 2022; 3% dos profissionais entrevistados recomendam Cetaphil

celebra o diretor de skincare dermatoló- para hidratação corporal © Inception | Dezembro de 2022; Ref: nove em cada dez dermatologistas recomendam Cetaphil; 2Rel_EN22-0885-
01_v02_(FIL1744); 3RD.53.SPR.205696 (1773). *estudo clínico de sebumetria (40 pessoas); 4RD.27.SPR.203742 (FIL 1744); 5Rel_EN22-0885-01_
gico e dermatologia terapêutica da Gal- v02_(FIL1744); 6RD.53.SPR.204539 (1753); 7RD.53.SPR.205957 (1753). *estudo clínico, após 28 dias de uso (40 pessoas); 8RD.53.SPR.205957

derma Brasil, Júlio Cesar Silva. (1753). *estudo de autopercepção (40 pessoas);9 RD.53.SPR.204919 - P3017-2 (FIL 1822), REF-16262. *estudo de autopercepção (44 pessoas).

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A URGÊNCIA DA ERRADICAÇÃO
DO TRABALHO INFANTIL E O
IMPERATIVO DA INFÂNCIA PLENA
PARA TODAS AS CRIANÇAS
ANA MARIA VILLA REAL
Procuradora Regional do Trabalho
Ex-Coordenadora Nacional da Coordenadoria de
Combate ao Trabalho Infantil e de Promoção e Defesa dos
Direitos de Crianças e Adolescentes - Coordinfância/MPT
Cocoordenadora da Campanha Infância Plena

ANA ELISA SEGATTI

Procuradora do Trabalho
Coordenadora Regional da Coordinfância - MPT/SP
Cocoordenadora da Campanha Infância Plena

O
tema do trabalho infantil ainda demanda muito
esclarecimento e sensibilização. Daí a importân-
cia da realização frequente de campanhas educa-
tivas como estratégia de enfrentamento a essa
violação de direitos, ainda muito invisibilizada, naturalizada e
às vezes até romantizada pela sociedade brasileira, extrema-
mente classista e racista, é forçoso reconhecer. E o classismo e
o racismo são fatores impeditivos da existência de um contro-
le social efetivo em prol da construção de uma sociedade mais
justa e igualitária, em que crianças e adolescentes tenham os
seus direitos garantidos e respeitados. Ora, se parte da pró-
pria sociedade enxerga uma violação de direitos, no caso o
trabalho infantil, como forma de mitigar e/ou solucionar uma
outra violação de direitos, que é a vulnerabilidade socioeco-
nômica de crianças e adolescentes e suas famílias, tem-se aí
um problema gravíssimo que dificulta a eliminação de uma
violência contra a infância. nas, saudáveis e dignas, portanto, livre do trabalho infantil,
A campanha Infância Plena, realizada pelo MPT e veiculada conforme preveem vários documentos internacionais dos
na Vogue e em outros espaços do grupo Condé Nast, teve o quais o Brasil é signatário e a própria legislação interna (Cons-
objetivo de levar a temática para nichos diversos, mais especi- tituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente e Con-
ficamente o da moda, buscando alertar esse público não só solidação das Leis Trabalhistas).
acerca dos malefícios do trabalho infantil, mas sobretudo so- O abismo entre o que está prescrito na lei e a realidade vi-
bre o lugar de TODAS as crianças: na infância! venciada por crianças e adolescentes no Brasil, em especial,
Não à toa, a palavra “todas”, usada acima ao referir-se à tota- como já dito, quando negras/os, pobres e periféricas/os é gi-
lidade de crianças, está em destaque. O que mostramos ao gantesco. E por que isso acontece? O trabalho infantil é um
longo da campanha, com base em dados estatísticos, é que problema multidimensional, mas está sobretudo ligado à po-
infelizmente o trabalho infantil é uma violação que acomete breza, que acaba sendo causa e consequência do fenômeno,
sobretudo infâncias negras, pobres e periféricas. sendo oportuno esclarecer que crianças e adolescentes que
E por que estamos sempre reafirmando que o trabalho in- trabalham geralmente têm baixo rendimento escolar ou dei-
fantil, expressão cunhada para fazer alusão indistintamente a xam cedo a escola. Com baixas escolarização e qualificação
crianças e adolescentes , é uma violência, uma violação de di- profissional, acabam se vinculando a trabalhos ou empregos
reitos? Porque crianças e adolescentes são sujeitos de direitos precários e mal remunerados, perpetuando o ciclo da pobre-
e, nessa condição, fazem jus a infâncias e adolescências ple- za em que estão inseridos/as.

E não se pode esquecer que os fatores pobreza e raça estão
umbilicalmente entrelaçados no nosso país, já que o racismo é
estruturante da pobreza. A população negra é a mais atingida
pelos altos índices de vulnerabilidade socioeconômica, estimu-
lando que crianças e adolescentes trabalhem para auxiliar na
sobrevivência do lar. Por isso, buscou-se mostrar o racismo
como um dos impulsionadores do trabalho infantil, como um
elemento estruturante da nossa sociedade em todas as suas re-
lações: econômicas, políticas, sociais trabalhistas, institucio-
nais, etc., bem como a importância da educação antirracista, a
fim de que se possa entender o fenômeno do racismo estrutural
e a sua correlação com tantas mazelas e violações de direitos.
FOTO: GETTY IMAGES
A compreensão de que o trabalho é algo do mundo adulto
e que não pertence, ou melhor, não deveria pertencer ao mun-
do da infância e da adolescência, ainda que a legislação brasi-
leira permita o trabalho protegido ao/à adolescente com ida-
de acima de 16 anos, foi um dos aspectos abordados na cam-
INÊS 249
panha. Se trabalhar já é difícil e arriscado para pessoas adul-
tas, que dirá para crianças e adolescentes, que são seres em
formação, em peculiar condição de desenvolvimento.
A campanha Infância Plena, para além de trazer esclareci-
mentos sobre tema tão relevante, é também uma convocação
a toda a sociedade brasileira no sentido de que exerçam a sua
parcela de responsabilidade na luta – em todas as esferas – por
infâncias dignas, pautadas no desenvolvimento integral e sa-
dio, e, portanto, livre de trabalho infantil, afinal infância não é
privilégio, mas sim direito.
1
A Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU, ratificada pelo Brasil em 1990,
considera criança todo ser humano com menos de 18 anos (art. 1º).
 INÊS 249

PONTO
DE VISTA
POR VÍVIAN SOTOCÓRNO
84 VOGUE BRASIL

Em junho passado, após um temporal
destruir o plano original
de Wes Gordon e da marca Carolina
Herrera de apresentar seu desfile de
cruise com vista estonteante do Rio de
Janeiro, as modelos adentraram na festa
dançando ao som de “Aquarela do
Brasil”, mostrando toda a energia (e
resiliência) nacional. Quem puxava a
fila, com sua presença hipnotizante, era
Barbara Valente, como uma bela
representação da força de imagem das
nossas modelos. Parte do ranking top
50 do site Models.com, com os nomes
mais importantes da geração atual ao
redor do mundo, ela foi a escolha de
Daniel Lee para abrir seu segundo (e
ainda mais aguardado que a estreia)
desfile para a Bottega Veneta, em 2019,
um marco no início de sua carreira.
Enquanto estrela sua segunda capa de
Vogue Brasil, veste em The bold type os
melhores looks das coleções
internacionais desta temporada,
repletos de texturas, cores, camadas – e
muita vibração. Personalidade também
dá o tom de looks campeões da moda
nacional, exibidos pelas modelos Sheila
Bawar, Lara Spoth, Isadora Oliveira e
Camila Simões em Toque brasileiro.
Consternado com a administração
de direita conservadora da
primeira-ministra italiana, Pierpaolo
Piccioli fez questão de expor bastante
o corpo no verão 2024 da Valentino,
retratado em Relevo barroco, clicado
em um ateliê de esculturas. “Temos que
manter a liberdade das mulheres de se
expressarem, de expressarem seus
corpos de uma forma muito livre”, disse
INÊS 249
VOGUE BRASIL 85
o estilista. Mulheres protagonistas
e donas de si assim como Marina
Abramović e Delphine Arnault, que
também ocupam as páginas a seguir.
Marina foi clicada na Zona da Mata
Sul de Pernambuco, onde inaugurou
na Usina de Arte sua primeira obra
pública no Brasil (país que ela visita
desde 1989 e que já foi tema de um
documentário lançado por ela) e na
América do Sul, uma instalação com
conjuntos de quartzos vindos de
Minas Gerais. Em Marina, inquieta,
veste alguns dos nomes pelos quais
tem carinho na moda nacional (caso
de Sonia Pinto, de quem é cliente) e
conta ao editor de cultura e lifestyle Nô
Mello como pretende morrer
trabalhando – ela está focada em
ultrapassar os 100 anos – e que o sexo
ficou melhor depois da menopausa.
Já a primogênita e única filha
mulher de Bernard Arnault,
Delphine, relata em Laços familiares
como foi assumir há um ano o posto
de CEO da Dior, casa de coração de
seu pai. Primeira profissional do
sexo feminino a ocupar o cargo e
com chances bem palpáveis de um
dia ser a sucessora de Arnault (nesse
Succession da vida real), ela forma
com Maria Grazia Chiuri uma
dupla que tem a oportunidade de
“decidir” o que outras mulheres
vestem – em um momento no qual
muito se discute a quantidade de
casas que têm à frente homens.
*
INÊS 249
 INÊS 249

the
BOlD
type
BArBArA VAlente é UM DOS nOMeS BrASIleIrOS
DISPUtADOS nAS PASSArelAS InternAcIOnAIS,
O qUe A fAz A MODelO PerfeItA PArA encArnAr
OS lOOkS MAIS IMPActAnteS De Prêt-À-POrter.
textUrAS e cOreS APOntAM PArA UMA
teMPOrADA cheIA De PerSOnAlIDADe

fOtOS LUFRÉ eDIçãO De MODA RItA LAZZAROttI

 INÊS 249

maison margiela
INÊS 249
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dior
 INÊS 249

schiaparelli
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balmain
 INÊS 249

valentino
Brincos de ouro e diamantes
TIFFANY & CO. Na página
ao lado, vestido BALMAIN
INÊS 249
INÊS 249
 INÊS 249

ysl
 INÊS 249

Brincos de ouro rosa, colar de ouro

e diamantes e colar de ouro, tudo
TIFFANY & CO. Na página ao
lado, cardigã, top, saia e sapatos,
tudo SCHIAPARELLI
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ferragamo
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chanel
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dolce&gabbana
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louis vuitton
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fendi
 INÊS 249

gucci
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prada
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Vestido HELÔ ROCHA

e máscara AREA
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MODELOS: Akin, Billy Faye, João Castro, Matheus Batista e Rai

Vieira ASSISTENTES DE FOTO: Gabriel Gimenes e Igor Almeida.
PRODUÇÃO EXECUTIVA: Déia Lansky. ASSISTENTE DE PRO-
DUÇÃO: Isabella Ramos. PRODUÇÃO DE MODA: Fred Rocha,
Rafael Tatsuo e Paula Santiago. CAMAREIRA: Dulce Barbosa. BE-
LEZA: Henrique Martins. ASSISTENTES DE BELEZA: Julio Cardim,
Mabatha , Mel Tostes e Shady Jordan. MANICURE: Rose Luna. SET
DESIGN: Jean Labanca. ASSISTENTES DE SET DESIGN: Raphael
giorgio armani Guaceroni e Kayque Barros. AGRADECIMENTO: TÁVOLA 42
 INÊS 249

reunimos looks
tOque icônicos feitos
por marcas

brasileiro nacionais que

levam o trabalho
artesanal a uma
moda sofisticada
em que os volumes
são protagonistas
fotos mar+vin
edição de moda leandro porto
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Sheila Bawar veste blusa de penas,

casaso (R$ 2.359) e macacão (R$ 3.950),
tudo APARTAMENTO 03 e chapéu
PAPELARIA (R$ 651). Na página ao
lado, Lara Spoth usa vestido ROBER
DOGNANI (R$ 6.000)
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Da esquerda para a direita, Lara Spoth

usa vestido PAULA RAIA (R$ 23.580),
tapa-seio (R$ 700) e luvas WALÉRIO
ARAÚJO, e Isadora Oliveira usa
vestido PAULA RAIA (R$ 23.580)
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Blusa, chapéu usado como saia e véu

HELÔ ROCHA, brincos (R$ 1.299)
e colar (R$ 3.989) ELEONORA
HSIUNG e sapatos PÉGE (R$
1.620). Na página ao lado, vestido
MATEOS QUADROS (R$ 2.290)
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Camila Simões veste top (R$ 2.500) e máxi t-shirt

(R$ 2.300) em tapeçaria, SURURU DESIGN
para WEIDER SILVEIRO, brincos FLAVIA
MADEIRA (R$ 1.970) e sapatos MELISSA
(R$ 799). Na página ao lado, à esquerda, body
e calça LENNY NIEMEYER e, à direita, blusa
(R$ 5.999) e saia (R$ 4.800), MARINA BITU
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Macacão-casaca HERCHCOVITCH;ALEXANDRE
(R$ 8.890),vestido de plumas PATBO (R$ 8.313) e chapéu
ÍTACA AKRA + NERIAGE (R$ 1.200).Na página ao
lado, blazer,body e calça,tudo LENNY NIEMEYER;
abaixo,vestido REINALDO LOURENÇO (R$ 4.998),
body JALACONDA,colar HELÔ ROCHA e botas
REINALDO LOURENÇO por PIAZZA
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À esquerda, vestido WALÉRIO

ARAÚJO (R$ 3.400) e sapatos
BOTTI (R$ 2.390); à direita,
macacão WALÉRIO ARAÚJO
(R$ 3.000) e sapatos SCHUTZ
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Vestido ANGELA BRITO, chapéu

PAPELARIA (R$ 400) e brincos
REINALDO LOURENÇO
(R$ 980). Na página ao lado,
blusa (R$ 2.600) e saia (R$ 6.800)
LINO VILLAVENTURA e bolsa
ALEXANDRE PAVÃO (R$ 1.290)
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Da esquerda para a direita, vestido MISCI (R$ 5.280),

cabeça-luminária PAPELARIA (R$ 7.000) e sapatos
PÉGE (R$ 1.620); vestido MATEOS QUADROS
(R$ 2.290), cabeça-luminária pinhata PAPELARIA
(R$ 7.000) e sapatos PÉGE (R$ 1.620); vestido e cinto
FRANCESCA, cabeça-luminária PAPELARIA
(R$ 7.000) e sapatos ROCIO CANVAS
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Nesta página, ao lado, blazer LUCAS LEÃO

(R$ 16 mil) e colar de vidro ADA LOVE,
acima, vestido LUCAS LEÃO (R$ 12 mil)
e sapatos PÉGE para HELÔ ROCHA. Na
página ao lado, vestido ANGELA BRITO,
chapéu PAPELARIA (R$ 400), brincos
REINALDO LOURENÇO (R$ 980),
bolsa ANGELA BRITO (R$ 1.890) e
sapatos PÉGE para HELÔ ROCHA
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Da esquerda para a direita, camisa-blazer e calça,

MATEUS CARDOSO e sapatos MELISSA (R$ 799);
corset e calça MATEUS CARDOSO e sapatos PEGÉ para
HELÔ ROCHA; corset e calça MATEUS CARDOSO e
sapatos AREZZO; corset e calça MATEUS CARDOSO e
sapatos GLORIA COELHO

ASSISTENTES DE FOTO: Renato Toso e Franklin

Almeida. COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO: Déia
Lansky. PRODUÇÃO EXECUTIVA: ODMGT.
PRODUÇÃO DE MODA: Arafa Arantes.
CAMAREIRA: Camila Barbosa. COSTUREIRA:
Silvana Moura. BELEZA: Suy Abreu. PERUCAS: Shady
Jordan. ASSISTENTES DE BELEZA: Rodrigo Resende,
Raphaela Cruz e João Casatti. MANICURE: Rose Luna.
SET DESIGN: Jean Labanca. ASSISTENTES DE SET
DESIGN: Kayque Barros e Alan Wallace Santos Silva.
DIREÇÃO DE CASTING: Bill Macintyre.
TRATAMENTO DE IMAGEM: Studio Bruno Rezende
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RELEVO BARROCO
ApresentAdA nA École nAtionAle
de beAux-Arts de pAris, A coleção
de verão de pierpAolo piccioli
exAltA o poder feminino, um dos
mAntrAs dA vAlentino. Aqui, looks
esculpidos com referênciAs de
diferentes formAs de Arte

fotos IVAN ERICK

edição de modA SAM TAVARES
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Ster Vieira usa vestido (R$ 65 mil)

e sapatos (R$ 5.750). Na página ao
lado, Cindy usa vestido
(R$ 47.500) e brincos (R$ 3.850).
Todas as peças são da coleção
verão 2024 da VALENTINO
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Vestido (R$ 65 mil).

Na página ao lado,
blazer (R$ 31.500)
e calça (R$ 12.600)
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Vestido (R$ 22.500). Na página

ao lado, top (R$ 39.500), calça
e sandálias (R$ 6.200)

ASSISTENTES DE FOTO:
Sidney Brito e Thiago Lima.
PRODUÇÃO EXECUTIVA:
Déia Lansky. BELEZA: Robert
Estevão com produtos M.A.C
Cosmetics. ASSISTENTE
DE BELEZA: Giuseppe
Panissa. SET DESIGN: Jean
Labanca. TRATAMENTO DE
IMAGEM: Philipe Mortosa
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MARiNA,
inquieta

POR Nô MELLO FOtOS JOãO ARRAES StYLinG SAM TAVARES

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Marina Abramović veste casaco e saia,

SONIA PINTO. Ao fundo detalhe da
obra Generator, na Usina de Arte

d
Desnecessário dizer que estávamos todos ansio-
sos pela chegada de Marina Abramović à Usina
de Arte, na Zona da Mata Sul de Pernambuco.
Apesar do farto acervo de obras de larga escala
que os fundadores, Ricardo e Bruna Pessoa de
Queiroz, exibem em seu parque artístico, não
tinham até então um nome tão estelar como o
de Marina entre suas atrações. Nós, do time
Vogue ali presentes, a aguardávamos, num misto
de curiosidade e apreensão, para realizar este
ensaio e conhecer, em primeira mão, o site
specific Generator – primeira obra pública dela
no Brasil e em toda a América do Sul. Marc
Pottier, curador da Usina, nos acalmava: “Ela é
sensacional. Além do fato que é uma superstar, é
uma pessoa supernormal”. Dito e feito. Marina
já chega dispensando qualquer cerimônia ou
apresentação intermediada. Caminha até mim,
estende a mão, me olha nos olhos e diz: “Hi, I’m
Marina”. Vasculha pela casa um lugar, escolhe
uma das poltronas à sombra, na generosa varan-
da da casa-sede da Usina e assim damos início à
nossa conversa.
Tento começar a falar da obra e de seu proces-
so de realização, que levou cerca de dois anos, mas
Marina não me deixa seguir. “Antes de tudo, que-
ro falar da minha relação com o Brasil.” Também
já havia sido alertado por Bruna: “Com Marina é
assim: ela chega e define. Não tangencia assuntos,
é direta e objetiva”. Dito e feito novamente.
A primeira vez de Marina no país, ela vai me
contando com sua voz firme e aveludada, não foi
meramente turística. Tinha acabado de realizar
em 1988, ano anterior à sua primeira vinda,
a performance The Great Wall: Lovers at the Brink,
com seu então marido, o artista alemão Ulay, na
Muralha da China, em que o casal percorreu
2,5 km da estrutura. “Nessa longa caminhada,
andei sobre diferentes minerais e percebi que a
relação do chão e dos minerais que o formam está
diretamente conectada com a nossa mente.
Quando terminei, fui procurar o país que tem
mais minerais no mundo, o Brasil”, explica.
Assim, segue narrando empolgada, veio
parar, a bordo de um avião de carga que trans-
portava até jumentos, em Serra Pelada – “me
chamaram de maluca, tinham acabado de ba-
lear um cinegrafista que estava filmando cenas
INÊS 249
do Indiana Jones por lá”, recorda. Seu foco, ela ressalta, não era
ouro. “Estava interessada nos cristais: ametista, hematita, quart-
zo rosa... A partir daí, fui para Minas Gerais, Amazônia, per-
corri o país de Norte a Sul. Procurando essas pedras, não só
descobri o Brasil, mas também defini o meu amor pela cultura
brasileira, pelas suas diferentes formas e tradições”, completa
ela, que, inspirada pela sua curiosidade brasilianista, lançou em
2016, na cola de sua mostra no Sesc Pompeia, o documentário
Espaço Além - Marina Abramović e o Brasil, em que visitou ter-
reiros, xamãs, tomou ayahuasca, entre outras experiências que
manifestam, de alguma maneira, a existência de um mundo
espiritual. “Sou interessada em tudo e acredito em tudo. Gosto
de experimentar, viajar, ver e viver de perto.”
A instalação que Marina criou para a Usina de Arte bebe dire-
tamente dessas duas fontes: tanto a performance na China quanto
sua pesquisa com minerais são visíveis em Generator, constituída
por um grande muro de três metros de altura, dois metros e meio
de largura, e 25 metros de comprimento, com 12 conjuntos de três
pedras de quartzo rosa cada (vindas, claro, de Minas Gerais).
A ideia é que o público encoste a cabeça, coração e estômago nas
pedras. “O quartzo rosa é o material certo para abrir o coração para
o amor incondicional”, justifica. “Os povos antigos o utilizam em
rituais”, complementa. Não à toa, a nova obra está instalada no topo
de uma colina, o ponto mais alto de todo o parque e a 2 km da
entrada da Usina. “Meu lema é: eu te dou a experiência, mas você
tem que me dar seu tempo. Estamos viciados, não podemos mais
viver sem relógio, sem computador, sem telefone. Nunca reserva-
mos tempo para nos desintoxicar de tudo. E este é realmente um
dos objetivos deste trabalho, a desintoxicação da tecnologia.”
Testar os limites do físico e do psicológico são parte essencial de
Marina, seja nos seus “objetos transitórios”, como Generator – “não
gosto de chamá-los de esculturas, porque não existem por si pró-
prios; o público tem que interagir com eles e ter a sua própria vi-
vência” –, quanto em sua arte performática, trabalho que vem de-
senvolvendo desde os anos 1970 e que hoje transmite através de
workshops no Marina Abramović Institute, atualmente com base
em Karyes, na Grécia. Dentre suas performances mais polêmicas,
estão Rhythm Zero (1974), em que ficava imóvel ao lado de uma
série de objetos disponíveis para utilização do público – entre eles
armas e facas –, e The Artist Is Present, de 736 horas e 30 minutos
de duração (o que equivaleria a cerca de um mês corrido), na qual
sentou-se à mesa, muda, em frente ao público, que podia pegar uma
fila para sentar com ela e encará-la por alguns minutos, como
parte de sua retrospectiva no MoMA em 2010. Assim, inclusive,
a artista foi catapultada ao status de popstar, na arte e fora dela,
batendo o recorde de visitação de público para um artista vivo num
museu (850 mil pessoas) e a garantiu o título de “mãe” (ou, como
se autointitula, “avó”) da performance art.
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Marina veste camisa FELIPE

FANAIA na DAUS HAUS,
manta e calça JOÃO PIMENTA
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Aos 77 anos, e recém-recuperada de um revés avassalador que
sofreu depois de uma cirurgia no joelho que gerou nela uma
embolia pulmonar e a levou ao coma duas vezes no ano passado,
Marina se dedica a testar também os limites da longevidade.
“Aconteceu essa coisa horrível e imprevisível comigo, mas uso
tudo que aprendo em performance, concentração, respiração,
exercícios. Definitivamente, estou focada em viver mais de 100
anos”, diz. “Não quero ficar doente e viver muito – quero ter
saúde e viver muito. Nunca quis voltar aos 20 ou 30 anos, eu era
uma bagunça. Quando envelhecemos, conquistamos uma sabe-
doria que não tínhamos. Ficamos muito mais felizes.”
Seguindo essa filosofia, Marina lançou recentemente, em par-
ceria com a terapeuta cazaque Nonna Brenner, sua linha de skincare.
A Longevity Method traz produtos em edição limitada de 8.000
unidades, que contêm componentes inusitados como pão branco,
bulbo de alho cru e vinho branco, só para citar alguns. “Gosto de
reviver conhecimentos do passado que a gente esqueceu, dos
nossos avós. Se você estiver doente, coma alho e cebola crus, são
os melhores remédios”, defende a artista sérvia radicada em Nova
York, cuja avó viveu até os 103 anos.
A fórmula para toda a energia não vem apenas daí – o amor
também entra na equação, ela confessa. “Felicidade é tudo”, apos-
ta Marina, que vive há sete anos um relacionamento com o produ-
tor de cinema estadunidense Todd Eckert, 21 anos mais novo que
ela. “Sempre estive com homens que tento mudar. E esse é um
grande problema”, diverte-se. “Mas você envelhece e desiste desse
conceito. Todd é americano, mas muito diferente dos outros que
não leem, não vão ao cinema e ficam pesquisando tudo no Google.
Ele é incrível, interessante e motivado”, derrete-se. “Dizem que
quando você entra na menopausa, não pode mais fazer sexo. Isso é
ridículo. O sexo fica melhor depois.”
Outro amor que faz seus olhos brilharem intensamente, ela faz
questão de falar, é a moda. “É uma paixão, mas sempre fui critica-
da por isso”, reflete. “Sou do tempo em que uma artista usar batom
vermelho, pintar as unhas e se vestir bem significava que ela queria
dormir com o diretor do museu e não tinha um trabalho sério”,
ironiza ela que, só no último ano, protagonizou seis capas de revis-
tas, entre elas da GQ alemã, da Vogue portuguesa e da AnOther
Magazine. O apreço fashion se revela ainda mais quando ela nos
conduz ao quarto em que estava hospedada para mostrar suas
malas, repletas de looks que pincelou de seu acervo pessoal para
nosso shooting. Entre eles, criações da mineira Sonia Pinto, das
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labels nipônicas Comme des Garçons e Yohji
Yamamoto, mais um vestido da também sérvia
Roksanda Ilinčić, que ela não abriu mão de usar
no ensaio. “A moda me ajuda a ser mais criativa,
e encarnar um personagem diferente a cada dia”,
conta, enquanto, cheia de perguntas sobre a cena
brasileira, elegia com o nosso stylist Sam Tavares
as peças que iria vestir.
Mal se recuperou de seu problema de saúde,
Marina caiu na estrada sem olhar para trás. Foi
alvo de uma megarretrospectiva na Royal
Academy of Arts em Londres, que terminou no
mês passado e que agora está em Amsterdã, ten-
do sido a primeira artista mulher a ganhar ali uma
individual nos mais de 250 anos de história da
instituição inglesa. “Foi a melhor mostra do ano
no Reino Unido”, diz, sem a menor modéstia.
Depois de inaugurar seu monumental site speci-
fic na Usina de Arte, vai lançar três livros e já está
trabalhando, ao lado de Luciana Brito, galerista
paulistana que a representa no Brasil, em uma
nova retrospectiva para rodar a América Latina
a partir do ano que vem, passando por Argentina,
México, Chile e, claro, Brasil. Está também em
conversa para estrear no Metropolitan, em Nova
York, com sua ópera 7 Deaths of Maria Callas,
espécie de tributo à soprano grega, e tem engati-
lhado ainda um filme com o cineasta chileno Paul
Larraín. A agenda de 2025 também já está
bookada, com estreia de um novo projeto, mar-
cada para o Festival Internacional de Manchester,
na Inglaterra. “Estou estudando sobre o conceito
de erotismo [nas culturas] da Albânia, Bulgária,
Romênia, Turquia, Grécia e Bálcãs para descobrir
rituais sexuais que os povos ancestrais praticavam
a fim de se conectarem ao universo. Não tem nada
a ver com pornografia, mas provavelmente será
muito escandaloso”, adianta.
Resistência física, psicológica, muito traba-
lho, suplementação natural, amor, conexão
espiritual e sabedoria ancestral – seriam esses
os componentes que fazem de Marina um fu-
racão incansável? “Morrerei trabalhando.
A ideia de se aposentar é a pior ideia que um
ser humano pode ter”, comenta. “Aposentado-
ria, o que significa isso? Sentar na frente da
televisão e morrer? Isso não vai acontecer co-
migo.” Nem precisava dizer.
*
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Marina Abramović, em frente ao seu site specific,

usa vestido ROKSANDA ILINČIĆ

ASSISTENTES DE FOTO: Matheus Lohan e Arthur

Araújo. PRODUÇÃO EXECUTIVA: Déia Lansky.
BELEZA: Mariana Galhardo. ASSISTENTE DE
BELEZA: Gabriela Gomes Alencar. TRATAMENTO
DE FOTO: Vetro Retouch. AGRADECIMENTOS: Loc
Audiovisual, Usina de Arte e Luciana Brito Galeria
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Delphine, de DIOR, na
flagship em reforma da maison,
em Manhattan. “Faz você
sonhar”, diz a executiva sobre
visitar a sede da marca em Paris,
com seu pai, quando era menina

LaçOs
famiLiares
AO FinAl de Seu PRimeiRO AnO cOmO ceO
dA diOR, delPhine ARnAulT PROvA SeR
umA POdeROSA PROTeTORA dO legAdO dA
mAiSOn – e umA lídeR que FORjA e dá
viSibilidAde A diFeRenTeS TAlenTOS
POR Gaby Wood FOTOS annie Leibovitz
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n
Na manhã de 1º de fevereiro do ano passado, recuperada da festa de
despedida da Louis Vuitton, Delphine Arnault entrou em seu novo
escritório em Paris como CEO da Christian Dior. Primogênita e
única filha mulher de Bernard Arnault, ela subiu na hierarquia das
empresas de seu pai, na LVMH, ao longo das décadas, absorvendo
silenciosamente cada aspecto do negócio da moda. Agora, aos 47
anos, está com a joia da coroa nas mãos: a primeira grife comprada
pelo pai, o lugar onde ele a levava aos fins de semana quando criança,
a casa de Monsieur Dior, que, há 77 anos, mudou a forma como as
mulheres sonhavam com suas vidas. Christian Dior é um nome
intrinsicamente ligado à história da França – e, naquele dia, Delphi-
ne Arnault se tornava a primeira mulher a estar no comando da casa.
Não muito tempo depois, ela ligou para o amigo Larry Gago-
sian em Nova York: “Larry, tenho um escritório gigante. Mas
aqui é tão solitário!” Ser um membro da família Arnault, embo-
ra afável em vários aspectos, acompanha um certo isolamento.
Muito unidos e reservados, os Arnaults têm recebido cada vez
mais atenção do público, desde que o patriarca distribuiu as res-
ponsabilidades de tomadas de decisão sobre o futuro da LVMH
aos cinco filhos (através de uma holding, onde cada um deles tem
participação de 20%). “Quando você cresce em uma família co-
nhecida, não tem o direito de cometer erros”, diz Antoine, irmão
de Delphine. “As pessoas procuram pelo menor dos defeitos.”
Encontrei Delphine Arnault pela primeira vez sete meses depois
de ela assumir a direção na Dior, no lobby do estúdio da diretora
criativa Maria Grazia Chiuri, em Paris. Discreta, com uma
compostura que combina com sua altura, quase 1,80 m, Delphine
me cumprimentou vestindo um terninho azul-marinho da maison.
Era véspera do desfile primavera-verão 2024. Modelos andavam para
lá e para cá, com ajustes sendo feitos e acessórios, pensados. Pequenas
torres de morangos e framboesas foram expostas diante de nós. Maria
Grazia, vestindo jeans e suéter,
sentou-se ao lado de Delphine e
apresentou um pequeno poodle
cinza, cuja cor, ambas notaram
com um sorriso, combina com a
marca. “É gris Dior”, disse
Maria Grazia.
Se em 1947, Christian Dior
contava uma história sobre a
vida das mulheres – a guerra
pela qual passaram, o futuro so-
bre o qual sonhavam –, as duas
primeiras a presidir a empresa
dele contam uma também. Com
Delphine como CEO e Maria
Grazia como diretora criativa, a
maison está entrando em uma
era na qual duas mães trabalha-
INÊS 249
doras ocupam uma posição onde determinam o que as mulheres
vestem, como se sentem. Na visão de Maria Grazia, “a moda precisa
nos ajudar a nos sentirmos livre”. Como pontua Marie-Josée Kravis,
uma amiga da família que faz parte do conselho administrativo da
LVMH há 13 anos: “Há duas mulheres talentosas que vivem essa
mensagem diariamente. É um ótimo exemplo”.
Conforme as roupas vão aparecendo, Delphine e Maria Grazia
se acomodam com facilidade na companhia uma da outra. Delphi-
ne absorve, mas nunca intervém. Ela já havia visto essa coleção em
andamento duas vezes. “Cada vez que você a vê, a conhece melhor”,
me diz. O New Look de 1947 da Dior é refletido em saias pretas
plissadas e refratado em golas de camisas brancas assimétricas.
Há um toque excêntrico ocasional nas botas gladiadoras pretas com
salto gatinho e botões de pérola. Há um vestido de algodão feito de
muitos tipos diferentes de renda e uma projeção borrada, como um
raio X, da Torre Eiffel em um casaco preto. A filha de 27 anos de
Maria Grazia e consultora cultural, Rachele Regini, está atrás de nós,
preparando as modelos e supervisionando a operação.
“Ela não é um pouco magra demais para esse aqui?”, Maria Gra-
zia pensa em voz alta sobre uma das modelos. Ela vira para Delphi-
ne: “Estou obcecada. Não quero mostrar garotas muito magras. Eu
quero meninas saudáveis”. E baixinho: “É uma semana intensa para
você, não é, Delphine?”. E era mesmo. Cinco dias antes, Delphine e
seu companheiro, Xavier Niel – com quem tem dois filhos –, parti-
ciparam de um jantar no Palácio de Versalhes para o rei e a rainha
do Reino Unido (a rainha Camilla vestia Dior; a primeira-dama
francesa, Brigitte Macron, vestia Louis Vuitton). Delphine vestiu
um casaco de alta-costura de lã bordado, com um vestido até o chão
em renda e seda amassada na cor champanhe. No dia seguinte, ela
falaria pela primeira vez para 600 representantes durante o Dior
Summit no Louvre. O mesmo desfile primavera-verão seria exibido
a eles, que foram entretidos com conversas, festas e jantares.
Ao anoitecer, Delphine e eu caminhamos alguns quarteirões sob
seu amplo guarda-chuva até a butique Dior, onde os representantes
do simpósio do dia seguinte se reuniram para drinques de boas-vin-
das. Ela se maravilhou com a organização tranquila de Maria Grazia.
John Galliano e Raf Simons, se lembra, estariam acordados a noite
inteira na véspera de um desfile, fazendo ajustes em pânico, enquan-
to Maria Grazia está sempre preparada a tempo. “É muito impor-
tante, para mim e para quem trabalha comigo, ter tempo para a vida
pessoal”, Maria Grazia me disse depois. “É bacana que cada um
jante em sua casa.”
O local original da estreia de
Christian Dior em 1947 foi a 30
Avenue Montaigne. Extrema-
mente remodelado, reabriu em
sua nova encarnação em março
de 2022. E esse não é o único
sinal de uma empresa em expan-
são acelerada. Havia diretores de
lojas de todo o mundo em Paris
naquele momento – “o coração
e a alma” da empresa, como Del-
phine disse a eles. O time não se
reunia desde antes da pandemia
e, então, a Dior criou mais de
6.600 empregos no período. Um
milhão de icônicas bolsas Lady
Dior foram vendidas.
 INÊS 249

Os representantes estavam expressão que a faz parecer mais

ali para se sentir parte de algo próxima dos 12. “Ela era bem
respeitável e novo ao mesmo jovem, ainda uma adolescente,
tempo – e manter as vendas. quando seu pai construiu a
Mais de 40 idiomas eram falados LVMH”, observa Kravis, “e seu
entre eles. Delphine cumpri- pai é um professor muito bom.
mentou o máximo de pessoas Ela cresceu junto da empresa.”
que pôde, viajando pelos EUA, “Nunca fui rebelde”, ela diz.
México, sul da Europa e Japão Como seu pai, Delphine intui o
em poucos minutos. Ela pergun- que irá vender. “Não é algo ra-
tou o que estava ou não venden- cional”, explica; de fato, o único
do, quais celebridades os jovens desafio profissional que ela
admiram em diferentes áreas, apontou ao longo de nossa con-
quais são as marcas concorren- versa foi que é difícil prever, ao
tes. E depois, sempre: “Como contratar pessoas, se elas pos-
está a bolsa Lady Dior?”. O pre- suem esse mesmo talento. É um
ço aumentou globalmente em dom herdado: “Quando meu pai
julho. “É alto para seu mercado?” vê 15 bolsas em uma mesa, iden-
Algumas semanas depois, tifica a que vai vender”.
Delphine e eu almoçamos no Aqui, aos 16 anos, ao lado do pai, Bernard Arnault. “Ele nunca para”, Delphine é, por natureza,
diz sobre ele. Na página ao lado, com o irmão Antoine
Le Stresa, um italiano pequeno uma ouvinte. Essa qualidade
e familiar em uma rua lateral discreta talvez seja seu diferen-
próxima à Avenue Montaigne. É um favorito dos públicos da moda cial na administração predominantemente masculina da LVMH.
e do cinema, fica lotado de modelos e magnatas durante a semana Firme no apoio às pessoas criativas, criou um prêmio para jovens
de moda. “Adoro esse lugar porque é aconchegante”, Delphine diz designers, uma observadora de talentos. Se há algum risco na Dior,
ao cumprimentar um dos irmãos que trabalham lá. Tínhamos é que ela nunca deve deixar de liderar o campo criativo e, nesse as-
passado uma hora no arquivo da Dior, recém-realojado, suspirando pecto, Delphine está preparada para dirigir a empresa sem ego.
pelos sapatos vintage resgatados dos mercados de pulgas e pelas Brutal nos negócios, incansavelmente trabalhador e pai firme,
gavetas cheias de esboços originais de Christian Dior e Yves Saint Bernard Arnault é conhecido como “o lobo em cashmere”. Em
Laurent. Não pela primeira vez, ela disse ao motorista que iríamos 2022, ele convenceu o conselho de administração da LVMH a
caminhar. Com sua habitual elegância alongada, Delphine vestia aumentar a idade de aposentadoria obrigatória do executivo-chefe
uma jaqueta cropped bouclé creme com botões com o logotipo do de 75 para 80 anos, o que lhe deu mais cinco anos para supervisio-
CD sobre calças de lã preta e uma camiseta gráfica branca que alude nar os filhos. A não ser que obtenham a aprovação unânime do
à Édith Piaf. Ela pediu uma salada caprese com sopa minestrone, conselho, não poderão vender as suas ações na empresa durante
e conversamos sobre seu afinado senso de privacidade. mais 30 anos e, depois disso, só poderão repassá-las aos descenden-
O quebra-cabeça que é conversar com Delphine Arnault é o se- tes diretos de Arnault. A imagem da união entre irmãos, embora,
guinte: ela é amigável, mas relativamente quieta. No decorrer de segundo todos os relatos, seja precisa, é também uma resposta a
várias conversas, não tive a sensação de que suas breves respostas às uma potencial vulnerabilidade: Arnault assumiu o controle de
minhas perguntas fossem um sinal de arrogância ou mesmo de reti- empresas que antes eram propriedade de famílias em guerra.
cência; embora possa ter ficado receosa em ser entrevistada, me deu Embora ele tenha dito repetidas vezes que não é automático que
oportunidades de observar seu mundo. O problema era que ela pa- um filho seu o suceda no comando da LVMH, é presumido que
recia não ter uma relação narrativa com a própria vida: nada saía como um deles tomará o lugar. Quem fará isso depende, em parte, de
uma história. Isso pode ser, talvez, uma forma de modéstia, e a quem realmente deseja o cargo – Arnault o comparou, de forma
modéstia, por sua vez, é uma marca de polidez. Uma coisa que reveladora, a um sacerdócio. Uma vez por mês, o pai reúne os filhos
emergiu repetidamente nas minhas conversas com outras pessoas – para um almoço de trabalho de 90 minutos no último andar da sede
além da incansável ética de trabalho dos Arnaults – foi que elas têm da LVMH. “Ele nos envolve nisso desde quando éramos bem jo-
boas maneiras. “Delphine tem uma forma de autocontrole comoven- vens”, explica Delphine. “Ele conversa conosco sobre a estratégia
te”, Antoine Arnault me diz. “Minha irmã é muito discreta por na- do grupo. Sempre quis transmitir seu conhecimento. Dá muito
tureza, e a educação que recebemos alimentou isso. Quando ela age, trabalho escolher com cuidado as casas que se compra.”
é com reflexão. Aos 25 anos, chama-se timidez, aos 50, maturidade.” Agora abrangendo mais de 70 marcas, o grupo LVMH Moët
Comigo, Delphine estava mais animada ao elogiar os outros, tanto Hennessy Louis Vuitton é, como diz Delphine, “o negócio líder na
os artistas cujos trabalhos ela possui quanto a vendedora da Dior que Europa”. Na verdade, é o maior conglomerado de luxo do mundo,
estava lá há décadas. Seu carinho e admiração pelo pai eram eviden- abrangendo não só marcas de moda como hotéis, vinícolas, um
tes. Uma pessoa com quem conversei descreveu a dupla pai-filha museu de arte de primeira linha e uma enorme quantidade de cham-
como tendo “profundo respeito” um pelo outro. panhe lucrativo. A importância da Dior nesse império não é mera-
Sidney Toledano, mentor de Delphine na Dior, fala de sua resili- mente sentimental: ela controla 41,4% do grupo LVMH.
ência: “Não pense que sua vida foi fácil”, diz. Uma foto dela com o A empresa de luxo desempenha um papel patrimonial e também de
pai, tirada quando tinha 16 anos, os retrata como um eco um do outro embaixador: Arnault prometeu € 200 milhões para a restauração da
– Delphine, quase da altura de Arnault, tem uma doçura em sua Catedral de Notre-Dame e está patrocinando os Jogos Olímpicos de
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Paris deste ano no valor de € 150 milhões. Os economistas franceses o consideram mais
poderoso que um chefe de Estado. Sua filha, de maneira mais discreta, também con-
tribui com as escolas francesas. “Trabalho com educação”, diz ela sobre as causas que
apoia. “É algo que faço pessoalmente com escolas. Identificam talentos, alunos bri-
lhantes que não podem pagar pelos estudos.” Não é algo que ela fale publicamente.
A riqueza da dinastia os tornou recipientes de uma certa hostilidade em certas
partes de um país fundado no princípio da égalité: em abril passado, manifestantes
invadiram a sede da LVMH com bombas de fumaça durante greves. A resposta
de Delphine a isso é aparente perplexidade e mágoa, juntamente com a proteção
da equipe. “Isso, infelizmente, não teve nada a ver com a LVMH”, diz ela. “Eles
eram trabalhadores ferroviários. Foi intrusivo e violento – sem motivo. Achei
assustador que eles conseguiram entrar na sede da empresa, havia funcionários
que ficaram presos e inalaram fumaça.”
Embora o drama shakespeariano dos Arnaults tenha atraído a atenção internacio-
nal, o gesto redistributivo do seu patriarca é quase prosaico sob a lei francesa. Legal-
mente, você precisa deixar bens para seus filhos e não pode deserdá-los, mesmo se
quiser. Assim, embora a intriga sobre quem irá emergir no topo permaneça, o interes-
se principal nos Arnaults não é tanto familiar como nacional. Quem serão os guardiões
dessas fatias da história francesa e os guardiões da sua economia futura?
Como CEO da Dior, Delphine é a protetora de um mito. Tudo nele – o esquema
originaldecorescinzaebranco,ascadeirascomencostooval,asreferênciasaoNewLook,
o tecido estampado com um mapa das ruas ao redor da loja – foi projetado para trazer a
sensação de que, se você comprar algo da Dior, terá um pedaço de sua história. Quando
Maria Grazia lembra sua chegada à maison, há sete anos, percebe que se enganou ao
pensar nela como uma marca de moda igual às outras. “Em Paris, a Dior faz parte dos
franceses”, explica. “Para mim, inicialmente, foi muito difícil entender isso porque vim
da Itália, e lá não temos esse tipo de relação com a moda.” Essência reforçada pela expo-
sição mundialmente exibida Christian Dior: Designer of Dreams e pela republicação da
autobiografia de Christian Dior, Dior by Dior. A expansão do 30 Montaigne inclui
agora a Galerie Dior, onde o camarim usado pelas modelos originais da Dior foi recons-
truído para parecer que aquelas mulheres dos anos 1950 acabaram de sair para almoçar.
Atéumapeça de metalem formade estrela, queosupersticiosoMonsieur Dior encontrou
numa calçada, foi exposta atrás de um vidro, como se fosse uma relíquia. “Dior é o nome
francês mais famoso do mundo”, Delphine diz, confiante.
“Tivemos um estilo de vida saudável e calmo, focado nos estudos e esportes”,
Delphine reflete sobre sua infância. “Não podíamos sair muito. Víamos nosso pai traba-
lhar muito – e nosso avô estava no escritório nas manhãs de sábado. Às vezes eu ia junto.”
Bernard Arnault nasceu no seio de uma empresa familiar de construção em Roubaix,
no norte da França. Seus pais se casaram no mesmo ano em que Christian Dior reve-
lou seu New Look e, três anos depois, seu avô materno entregou as rédeas do negócio
ao pai. Arnault tinha apenas 26 anos quando Delphine nasceu. Ele era então casado
com sua primeira esposa, Anne Dewavrin, também do norte da França. Delphine
guarda lembranças antigas do guarda-roupa da mãe em Roubaix: “Ela tinha um look
dos anos 1970 com saias longas e botas”, diz. Delphine e seu irmão mais novo, Antoi-
ne, foram “criados com princípios muito rígidos”, conta a amiga Kravis. Arnault aju-
dava os filhos com matemática antes do jantar. Almine Rech, amiga de Delphine – uma
galerista que vendeu a primeira pintura para Delphine –, acrescenta: “Quanto mais
privilégios tiver, mais você terá de se provar. Assim que se é criado na França”.
Embora ela e Antoine discutissem muito (como qualquer irmão), sendo a mais
velha, era esperado que Delphine fosse um bom exemplo. “Delph” era uma
criança estudiosa, que gostava de matemática e economia – na verdade, ela sempre
foi tão comportada que Antoine mal conseguiu acreditar quando a pegou Delphine de DIOR, em Manhattan,
em novembro de 2023
fumando um cigarro pela janela aos 16 anos.
Ela se recorda com carinho dos três anos tranquilos que passaram nos Estados HAIR STYLIST: Braydon Nelson.
Unidos, em Rochelle, Nova York, enquanto seu pai tentava abrir uma filial do MAQUIAGEM: Francelle Daly.
PRODUçãO EXECUTIVA:
negócio imobiliário da família no país. “Era uma escola franco-americana, então AL Studio. SET DESIGN: Estúdio
metade das aulas era em francês e a outra, em inglês. Acho que a escola americana Mary Howard. ALFAIATE: Jen
pressiona menos os alunos, foi divertido.” A família voltou para a França quando Hebner no Carol Ai Studio

Delphine tinha 10 anos, ela já era bilíngue. Continua (pág. 175)

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carnaval
estelar
convidamos os fotógrafos autumn
sonnicHsEn, igor furtado E lEo faria Para
rEgistrar o bailE da voguE 2024. a sEguir,
rEtratos dE uma noitE galáctika cHEia dE
criatividadE E fantasia

FOTOS: Leo Faria, Autumn Sonnichsen e Igor Furtado

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Por igor furtado

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Por autumn sonnichsen

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Por leo faria

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MISS V

FOTO: Alê Virgílio, Any Duarte, Autumn Sonnichsen, Bruna Guerra, Kenji Nakamura, Lali Moss, Lucas Jones, Lu Prezia, Pedro Barcellos, Renato Wrobel, Ricardo Cardoso
GALÁCTIKA
O BAILE DA VOGUE ATERRISSOU NO DIA 3 DE FEVEREIRO NOS SALÕES DO
COPACABANA PALACE COM GALÁCTIKA, UMA FESTA CÓSMICA, RETROFUTURISTA E
TRANSCENDENTAL QUE VIAJOU PELO TEMPO E ESPAÇO EM UMA NOITE INESQUECÍVEL
PATROCÍNIO:

APOIO:

PARTICIPAÇÃO:

*APRECIE COM MODERAÇÃO. NÃO COMPARTILHE COM MENORES DE 18 ANOS.

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MISS V

DJ LUÍSA VISCARDI

GABRIELA ÁDIE

MANU GAVASSI

METÁLICA &
VANGUARDISTA
Eis uma boa definição para Rabanne,
marca que incorpora o espírito
parisiense com louvor. A grife vestiu
a cantora Manu Gavassi, a
influenciadora Marcela Carrasco e a
modelo Gabriela Ádie em looks
metalizados – a textura é um de seus
ícones – e emprestou frascos de
Fame e Phantom às musas e ainda
ao cantor Xamã.
MARCELA CARRASCO LAURA FERNANDEZ

CHARLES HERMANN XAMÃ

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MISS V

GINEVRA MAVILLA

EFI ROCHA

ROBERTITA

CONFORTO
INTERGALÁTICO
Das clássicas Top, que carregam
tiras grossas e foram adornadas por
pins temáticos, às nupérrimas Slim
Point – com tiras finas e solado
pontudo –, as Havaianas garantiram
energia extra para dançar no baile.
Um espaço supercolorido deu aos
convidados a possibilidade de
manter o visual estiloso sem abrir
VALEN BANDEIRA MARTA LOSITO
mão do conforto.

TWO LOST KIDS

MÔNICA SAMPAIO

LÉNA MAHFOUF
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DANIELA CACHICH, RENATA GOMIDE

E MARCELA DE MASI CAMILA QUEIROZ

LILY SCOTT GAMA HIGAI

EUDORA PARA
BRILHAR!
A marca levou sua bandeira ao pé
da letra e trouxe um squad
poderoso.Além do time composto
por nomes como Camila Queiroz e
Sasha, ela proporcionou uma
experiência incrível ao consumidor:
uma máquina de garra recheada
com seus produtos de make mais
desejados. Para manter a noite
reluzente, uma dupla de
maquiadoras estava disponível
SASHA MENEGHEL
LUANA KARINE RYSER para retoques. Glam total!
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MISS V

NARCISA TAMBORINDEGUY, RAINER

CADETE E MONIQUE ALFRADIQUE

LARISSA WEISSHEIMER

LEVIS NOVAES

SABRINA SATO

PAOLLA OLIVEIRA

GEOVANI ANTUNES MEIRELES FILHO

E CYNTHIA MEIRELES

BONDE DAS
DELÍCIAS
Deu para se deliciar em nossa
festa: tivemos as trufas LINDOR da
Lindt; os picolés da
Bacio di Latte; a bolsa estilizada
da Gata Bakana; os drinques com
gim Beefeater; o espumante de
Chandon e as bebidas de
Desinchá. Geovani Antunes
Meireles Filho e Cynthia Meireles,
convidados Gulf Combustíveis,
prestigiaram a noite de gala.
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JORNADA DE
CURTIÇÃO
Ficou mais fácil se jogar no
esquenta, na festa e no descanso
pós-Baile com a dupla Engov Up
– bebida energética com cafeína,
arginina e taurina – e Engov After,
que ajuda na recuperação com
glicose, sais minerais e cafeína. O
primeiro fez parte da gift bag e o
segundo foi entregue aos
convidados na saída do evento.

A ATRIZ LETICIA LARANJA

Engov UP. Alimento isento de registro conforme RDC 27/2010. Beba gelado. Após aberto, consumir imediatamente. Engov
After. Alimento isento de registro conforme RDC 27/2010. *Recupera eletrólitos e líquidos perdidos durante a atividade intensa.
**Citrato trissódico dihidratado e cloreto de sódio: fontes de sódio. ***Glicose, carboidrato fonte de energia. Fevereiro/2024.
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MISS V

DANIELLE WINITS ALINE WIRLEY E IGOR RICKLI ISA DOMINGUES

GUI LEONEL

JACKY GUZMAN E FERNANDO EVEGA

MÁQUINA
DO TEMPO
Lunar Pilot para eles, Gemini
para elas: durante o Baile,
nossos convidados não perderam
tempo com os relógios da Bulova,
distribuídos no Brasil pela SWG.
O modelo feminino tem silhueta
geométrica e mostrador coberto por
um vidro metalizado; já o masculino
foi usado pela tripulação que visitou
a lua em 1971 na missão Apollo XV.
São duas pulseiras para troca rápida
CAROL NAKAMURA
FELLIPE CARLO no dia a dia!
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THAILA AYALA

RAFAEL ZULU E SHERON MENEZZES CAROLINA DIECKMANN

COMPANHIAS
INDISPENSÁVEIS
No caso da atriz Thaila Ayala, é o coque
da Princesa Leia, personagem de Star
Wars que inspirou seu look; para a
criadora de conteúdo Gabb, é sua veia
divertida revelada nos vídeos que produz
para o TikTok; já as atrizes Alinne Moraes
e Carolina Dieckmann vão de Stella Pure
Gold, de Stella Artois; e há ainda o
leque de PACCO usado pela modelo
Schynaider Moura, além das pastilhas Tic
Tac, dos drinques da Tônica Antarctica
ALINNE MORAES e da água micelar da Bioderma.

GABB SCHYNAIDER MOURA FERNANDA OLIVEIRA

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MISS V

ERIKA JANUZA

ENZO CELULARI

CONEXÃO
CAROLINE TRENTINI CÓSMICA
Na viagem pela galáxia, nos
apegamos a destaques terrestres,
como os drinques à base de café da
3 Corações; o sabor da Mortadela
Duplamente Defumada da Seara
Gourmet; as entrevistas da
influenciadora Bertha Salles para o app
de relacionamento Inner Circle; e o
relógio Lunar Pilot, da Bulova, que
acompanhou uma missão à lua em
1971. Na jornada, contamos ainda com
o C6 Bank, a Phytoervas e a Azul. BERTHA SALLES

PEU GUERRA

LETÍCIA VELOSO

LUIZA BRUNET ANA PAULA PADRÃO

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FATOR
AUTÊNTICO
“You dare, we care”: com este
lema, a Kérastase firma seu
compromisso com mulheres
autênticas, que ousam da raiz às
pontas. Para permitir que elas
possam correr atrás de seus
sonhos, a marca garante
cabelos hidratados e bem-
-cuidados. O mais novo
lançamento é a linha Nutritive,
prova desse cuidado irrestrito
com fios de todos os tipos,
tamanhos e cores.

GIULIANNA ARCURI

LELE BURNIER

NATALIA CANGUEIRO

AMANDA SOUZA CATARINA TOURINHO


continuações
PAPO SINCERO
(Continuação da pág. 51)
ISABEL E MARINA
Vogue: Isabel, como foi a transição do fotojornalismo para a moda?
Isabel: Eu sempre quis contar histórias. Comecei a fotografar
gente, depois atrizes e aí fiz uma campanha para a Maria Bonita.
Foi de uma maneira instintiva e foi bem aceita, comecei a trabalhar
muito. Depois de cinco ou seis anos como fotógrafa de moda no
Brasil, senti que estava me repetindo, não estava crescendo, aí eu
fui morar em Paris. Foi uma experiência forte, até de humildade,
porque quando saí do Brasil eu estava fazendo tudo.
Marina: E como foi a experiência?
Isabel: Eu já tinha um agente, me preparei. Depois, comecei a ir
para outros países e ter um agente em Londres, um na Alemanha,
outro em Nova York... Aí resolvi mudar para lá. Foi outro tipo de
choque. O problema não era mais a língua. Se você não falar um
francês perfeito, é uma barreira grande, Versalhes não existiu à toa,
tem realmente um jogo social forte na França. Chegando em Nova
York, o problema era a quantidade. Logo no começo, minha agen-
te falou: “gostaram do teu trabalho, você vai lá, leva o teu book
nesse lugar, eles querem ver”. Eu fui toda animada. Chegando lá,
a recepcionista disse: “está vendo aquela sala ali? Pode abrir e deixar
teu book lá”. A sala tinha books até o teto.
SAMIR E MAXI
Samir: Sua carreira já estava consolidada e você transicionou.
Você acha que mudou alguma coisa?
Maxi: No fundo, o trabalho também é uma droga. Eu fugi muito
de mim mesma, e uma hora eu tive que encarar isso. Essa é minha
segunda transição. Eu fiz uma quando era bem jovenzinha; uma
gay me falou que os hormônios eram legais e eu comecei a me
hormonizar sozinha. Um dia, minha mãe percebeu, ficou louca e
me mandou embora. E aí, nesse balanço das horas, falei: “não, vou
parar”. Fiz a retransição, e toda a energia ligada a essa mulher, que
foi guardada na Caixa de Pandora, fui colocando nos meus traba-
lhos. Trabalhava de segunda a segunda. E aí, na pandemia, falei:
“estou viva, tenho 48 anos, daqui a pouco eu morro”. Finalmente
fiz o que eu queria fazer.
Vogue: Maxi, você é um ícone das semanas de moda brasileiras, um
dos maquiadores que mais assinaram desfiles...
Maxi: Aprendi muita coisa a paulada nesse mercado duro. Por
exemplo, entravam numa sala de desfile 30 repórteres juntos, de
uma vez. Eu era muito tímida, péssima de português. Tive que
aprender a falar, engasgava. Até o dia que eu entendi o que eles
queriam. Foi então o pulo do gato. Em uma semana, eu tinha 15
desfiles no Rio, 11 em São Paulo. Então, quando os repórteres
entravam, eu dava só um tiquinho: “esse delineador é assim. Esse
pincel você pega aqui”. Eu tinha uma simplicidade. Tenho, porque
não fiz faculdade. As palavras não são corretas, mas o passo a
passo, aquelas que estudaram nas faculdades não tinham.
Vogue: E você segue fazendo desfiles?
Maxi: O mercado também cria monstros, né? Ninguém me co-
nhecia. Daí eu apareci e virei um monstro e ninguém mais chega-
va perto. Eu consegui dois desfiles agora, porque bati na porta e
falei: “oi? E aí, vamos?”. Se você tem um desfile para fazer, pode me
174 VOGue BRasiL
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ligar, a agenda está aberta! E você, Sasa?
Samir: Eu tô p*... Com uma raiva daquelas. Eu acho incrível a
possibilidade de você traduzir e conversar com a roupa através da
beleza, contar uma história. Não trazer só o que é bonito, padrão,
mas uma estranheza também, e críticas. Eu já estive em algumas
equipes no SPFW e na Casa de Criadores, mas só assinei a beleza
de um desfile até hoje, em 2021, do João Pimenta. Acho que ainda
é uma bolha muito restrita, é o amigo do fulano que é amigo do
sicrano. As oportunidades são limitadas e ainda existe boicote.
Maxi: Acredito que o papel da beleza é nos empoderar. E também
nos ajudar a nos reconhecer. Eu tinha uma autoestima baixa hor-
rorosa, fiquei anos me achando feia e a maquiagem me dava essa
beleza. Quando eu a tirava, perdia esse poder. Mas o superpoder
não estava na maquiagem, estava em mim. Hoje, tem dias que eu
faço o mínimo, outros eu faço mais – mas sei quem sou. A maquia-
gem tem esse papel de nos ajudar a criar a nossa própria persona.
Samir: Você está falando tudo isso e está um caos na minha cabe-
ça, porque eu estou em um processo... Antes da minha transição,
foi o momento que eu estava me sentindo mais bonito e mais ali-
nhado com a minha maquiagem, com meu cabelo, com as coisas
que eu fazia...Eu transicionei e não me maquio mais.
Maxi: Nem um corretivozinho?
Samir:Nada, porque eu não queria me conectar a signos lidos como
femininos. Já é difícil acertarem meu pronome, maquiado então...
Estou num momento no qual estou tentando me reconectar com a
automaquiagem, me reencontrar.
MAURÍCIO E JUM
Maurício: Eu estou indo agora mais uma vez para os Estados
Unidos, onde as pessoas estão falando da Amazônia. Você não pode
chegar e querer falar das nossas fibras se você não tem uma única
pessoa na sua equipe que tenha a prática disso, né? Às vezes, a
gente tem que rasgar muitas cortinas. Estou cansado de rasgá-las,
mas vou continuar, porque a nossa cultura não está só no artesana-
to. Como as pessoas ainda não abriram os olhos para consumir a
nossa cultura? Como que eu ainda tenho que ensinar que é pejora-
tivo me chamarem de índio?
Jum: Não é uma dificuldade apenas porque você é nortista, porque
você é de uma tribo originária. É uma dificuldade que existe porque
o Brasil é o Brasil. Lá fora, já deixei de fechar contratos algumas
vezes quando descobriam que eu era brasileiro, e não japonês. In-
felizmente a gente vive uma situação de desvalorização da imagem
brasileira. Não existe um processo de cultura necessário para que
o Brasil seja valorizado.
Vogue: Como vocês lidam com o ritmo e a pressão para produzirem
novidades sempre?
Maurício: O último desfile me fez perceber que não tem como,
nesse momento, desenvolver duas apresentações por ano. Entendi
que fazer apenas uma coleção conversa muito mais com o tempo
que preciso para mergulhar no que realmente quero contar.
Jum: Com a era digital, eu, como professor, tinha aquela preocu-
pação em gerar conteúdos na velocidade que as redes sociais pediam.
Mas descobri que aquilo também não dava em muita coisa. Depois
de passar todos esses anos atuando na indústria, no comércio, no
varejo, percebi que o que vai realmente impactar não vai ser a fre-
quência. Podemos nos concentrar em qualidade, não em quanti-

dade – e ter um impacto muito maior. Na época que encerrei minha
marca, a gente estava sendo lavado por um tsunami de produtos
que vinham com preço muito mais baixo, hoje estamos sendo la-
vados por um excesso de informação. Hoje, eu tenho a certeza de
que o que falta é profundidade. Se você entrar nessa onda de pro-
duzir, você se torna uma máquina que faz algo sem valor.
* percebeu o que ele procurava: “Um sentimento de ironia. Às vezes
LAçOS fAMILIARES
(Continuação da pág. 149)
Foi mais ou menos ali que seu pai fez sua primeira aquisição: uma
companhia que incluía a maison Dior. “Ele sempre teve um carinho
especial por isso. E teve esta visão: fazer da Dior a marca mais
desejada do mundo – junto da Louis Vuitton!”, Delphine acrescen-
ta. Na época, a empresa proprietária da Dior estava em falência.
Havia cinco lojas, agora são 245. Arnault levou Delphine para a 30
Montaigne na hora. “Fiquei impressionada”, lembra ela. “Foi fas-
cinante para uma menina chegar à Dior – ver os vestidos, bolsas,
chapéus... Faz você sonhar.”
A primeira visita à Dior foi o início de um hábito: Arnault
passou a levar os filhos às lojas todos os sábados. “Hoje, quando vou
à Ásia com ele, passamos uma semana visitando lojas.” Essas turnês
são como aparições de celebridades – Arnault é cercado por mul-
tidões na China. Na mais recente, ela conta, rindo um pouco,
“visitamos 250 lojas em cinco cidades, andamos em média 15 mil
passos por dia, ficamos de pé 16 horas por dia, sob um calor de
35ºC. Ele nunca para. Ver isso como criança cria uma grande
impressão – a dedicação que ele dá ao trabalho.”
Quando ela tinha 15 anos, seus pais se divorciaram. Ar-
nault se casou com a pianista canadense Hélène Mercier e ti-
veram três filhos – Alexandre, Frédéric e Jean. Os dois últimos
tiveram aulas de literatura com a então futura primeira-dama,
Brigitte Macron, que até hoje é uma grande amiga de Delphi-
ne. Dewavrin se casou com Patrice de Maistre, gestor de
fortunas. Antoine observa que Delphine é como a mãe “por
seu caráter altruísta e hedonista. Ambas cultivam a art de vivre
francesa e um notável senso de família”.
Aos 17 anos, Delphine vendeu perfume na Dior, antes de ir para
a London School of Economics e para a faculdade de negócios em
Lille. Ela ganhou sua primeira bolsa Louis Vuitton aos 18 anos –
uma Noé. Embora tenha trabalhado na McKinsey por alguns anos
depois de se formar, sempre esteve voltada para a empresa da famí-
lia. Como diz Toledano, ela “tem Dior no sangue”.
O senso de humor de Delphine Arnault tende à ironia. Ela é
apaixonada por artistas contemporâneos e os trouxe para o grupo
com grande comprometimento. Tem uma relação destemida com
o risco, mas é mais moderada e analítica em seu pensamento do que
muitos na moda, que confiam no impulso ou na intuição. Por
baixo de seu exterior elegante, é uma mulher trabalhadora e enten-
de a piada. A amiga Rech me lembra que os Arnaults são do norte
da França. Como resultado, diz ela, o senso de humor familiar é
basicamente britânico.
O primeiro emprego de Delphine na LVMH depois de se
formar foi com John Galliano, em 2000. Ela tinha 25 anos. Gallia-
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VOGue BRasiL 175
no estava na Dior, mas também trabalhava em sua marca JG em
uma antiga fábrica de bonecas no 11º arrondissement – foi onde
Delphine começou. Na época, eles estavam revisando a identidade
gráfica da marca e Delphine ajudou Galliano a encontrar designers,
fabricantes e fornecedores. Rapidamente, lembra Galliano, ela
isso não funciona na França. E ela estava com as pessoas certas”.
Delphine se casou com Alessandro Vallarino Gancia, herdeiro
de uma fortuna na indústria vinícola italiana, em 2005, e Galliano
desenhou para ela um vestido de noiva digno de conto de fadas que
levou cerca de 1.300 horas para ser feito. “Isso foi divertido”, lembra
ele. “As provas foram malucas – todos os sogros estavam lá, a mãe
verdadeira, a outra mãe...” A recepção – para centenas de convida-
dos, incluindo políticos, líderes de empresas, atores e estrelas da
moda; “o Monte Olimpo dos VIPs”, segundo o jornal Le Monde,
aconteceu no Château d’Yquem, do pai de Delphine. O casamen-
to durou cinco anos. Delphine não estava no comando da Dior em
2011, quando Galliano foi demitido após fazer comentários antis-
semitas, mas, como ela lembra, “eu estava na sala quando a assis-
tente do meu pai entrou e disse: ‘John foi preso’. Foi um choque.
As coisas que ele expressou não eram aceitáveis”, diz ela, mais
triste do que brava. “Foi um momento difícil. Mas episódios assim
trazem aprendizados.”
Um ano antes, Delphine havia começado a sair com seu atual
parceiro, Xavier Niel. Conhecido como “o Steve Jobs francês”,
Niel é um bilionário da tecnologia que fundou a empresa de tele-
comunicações por trás do provedor francês de serviços de internet
Free, e também é sócio do Le Monde. Se Delphine é influenciada
pelo pai, a sua visão da vida é agora partilhada com Niel, um
empresário que não nasceu rico e que é uma espécie de herói na
França, graças ao seu apoio em larga escala a novos talentos. Sua
incubadora de empresas, Station F, é conhecida como a maior
instalação para startups do mundo, e a 42 é uma escola de ciência
da computação gratuita. Juntos, têm dois filhos: Elisa, de 11 anos,
Joseph, de 7 – Niel tem dois filhos mais velhos de um relaciona-
mento anterior. Se tornar mãe põe as coisas em perspectiva,
Delphine sugere: “Tudo se torna relativo”. “Ela é uma mãe incri-
velmente cautelosa”, Rech me conta.
Alguns anos antes da saída de Galliano, Delphine tinha se
tornado amiga de outro estilista. “Tínhamos encontros secretos”,
recorda Nicolas Ghesquière. “Pensar sobre isso agora chega a ser
engraçado – Paris é grande, mas também é muito pequena.” Ele
estava na Balenciaga, ela era vice-presidente administrativa na
Dior, mas tinha um papel importante na busca de talentos para
o grupo. Eles conversaram sobre um possível emprego, mas
Ghesquière não estava pronto para mudar. Mesmo anos depois,
quando ofereceram a ele a vaga de diretor criativo de moda femi-
nina na Louis Vuitton, ele disse não – até descobrir que Delphi-
ne também iria para lá. “E esse foi o fator decisivo para mim.”
Em seu início na Louis Vuitton, eles faziam tudo à mão. “Nin-
guém imagina que é assim que se faz”, diz Ghesquière. “Delphine
esteve comigo o tempo todo. Seja num almoço com a princesa de
Mônaco para um projeto da Vuitton, seja sentados no chão do es-
túdio recortando protótipos para bolsas. Foi uma época divertida.”
Delphine apresentou Ghesquière às pessoas com as quais ele
ainda trabalha – ela construiu a equipe não apenas pensando no
trabalho, diz Ghesquière, “mas também com o nosso bem-estar
em mente”. Não o surpreendeu quando Delphine criou o LVMH
Prize há dez anos. “Diz muito sobre a maneira que ela pensa sobre

o futuro.” Grande parte do que Ghesquière passou a entender sobre
Delphine, ele observou ao vesti-la. Durante dez anos, ela usava as
roupas dele todos os dias e lhe contou como se sentia com elas.
Inspirado, ele “mudou mil coisas: comprimentos, fluidez dos ma-
teriais, estrutura”. As roupas acompanham nossos sentimentos, ele
reflete. “Se você estiver se sentindo vulnerável, você vai se proteger
um pouco; se você se sentir mais forte, precisará menos disso.” Ele
sugere que um conhecimento tão íntimo disso em um CEO fará
uma enorme diferença – é importante que ela seja mulher.
Quem visita a casa de Delphine Arnault e Xavier Niel, no 16º
arrondissement de Paris, é recebido por um hall de entrada arredon-
dado e por quartos no térreo com bordas curvas e generosos arran-
jos florais, que levam a gigantescas portas francesas e um jardim.
O espaço oferece uma espécie de calma instantânea.
Certa noite, no outono passado, enquanto uma equipe pegava
meu casaco, Delphine saiu da sala de estar. Depois de um dia in-
teiro no escritório, ela vestia um terninho preto fluido desenhado
por Maria Grazia. De salto alto, era arquitetônica, mais alta do que
todos os seus convidados, exceto uma: a alegre Ségolène Gallienne,
sua melhor amiga desde os 5 anos. Elas se conheceram porque ti-
nham o mesmo professor de natação em Saint-Tropez, onde passam
os verões até hoje – o pai de Ségolène, o falecido bilionário belga
Albert Frère, era sócio, junto de Bernard Arnault, da viníco-
la Château Cheval Blanc.
Enquanto os convidados tomavam drinques antes do jantar,
Elisa entrava e saía da sala, de jeans e camiseta. Nas paredes,
havia obras de Cindy Sherman, Takashi Murakami e Henry
Taylor. Por toda a casa, móveis de metal dos Lalannes, que tra-
balhavam para a Dior na época de Saint Laurent. No jardim,
esculturas de Frank Gehry e Ugo Rondinone. Mark Bradford,
artista político (e bem-sucedido), cuja pintura monumental da
vista aérea de Los Angeles está pendurada acima da mesa de
jantar, é um visitante assíduo da casa.
Os 11 convidados daquela noite, que incluíam também os
artistas Eva Jospin e Jean-Michel Othoniel e a fotógrafa Brigitte
Lacombe, foram para a pequena sala de jantar redonda, com
iluminação aconchegante. A conversa fluiu: as exposições de arte
fenomenais em Paris, casas de campo, os últimos anos de Yves
Saint Laurent, os hábitos de leitura insaciáveis de Karl Lagerfeld,
a crença de que a Dior ainda importa porque Christian Dior era
uma figura benevolente – diferente de Coco Chanel.
Delphine e seu parceiro se entreolhavam sem moderação,
e houve algumas provocações gentis do outro lado da mesa. “São o
maior líder de torcida um do outro”, diz Bradford sobre eles. Em
alguns relacionamentos, um dos parceiros recebe toda a atenção,
observa ele, mas neste não: “Ela sorri quando ele fala e ele sorri
quando ela fala. Acho que é saudável para a alma”. Os dois ficam
no corredor para se despedir dos convidados, trechos de conversa
ainda flutuando pelo ar enquanto seus convidados emergem, pas-
sando pelos portões e pelos guardas, à noite parisiense.
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