FUGAS | Público N.º 12.

086 | Sábado 3 Junho 2023

São Tomé
e Príncipe
Os comboios
já não circulam
pelas ilhas, restam
as suas memórias
Viana do Castelo
O funicular de Santa Luzia
celebra 100 anos a reluzir
Vinhos
Casa Ferreirinha 2014: mais
barato do que o Barca Velha e
não lhe é inferior
2 | FUGAS | Sábado, 3 de Junho de 2023
São Tomé e Príncipe
a Pouca gente sabe que, nos anos 20
do século passado, uma ilha que não
excede os 50 quilómetros de compri-
mento por 30 de largo chegou a pos-
suir mais de 600 quilómetros de
linhas de caminho-de-ferro (uma
quarta parte da actual rede ferroviá-
ria portuguesa). Falamos de São
Tomé. No Príncipe, onde agora esta-
mos, ilha com um comprimento
máximo de 18 quilómetros e largura
média de 12, houve mais de 150 qui-
lómetros de linhas férreas nas roças.
Eram usadas para o transporte do
cacau, mas também de trabalhadores
para as plantações e para os passeios
dos administradores, fazendeiros e
funcionários coloniais.
Um artigo sobre viagens pode ter
vários ângulos. Este é inicialmente
dedicado aos siderodromóÆlos
(expressão que signiÆca amigos dos
caminho-de-ferro), mas também fala-
remos de praias paradisíacas, paisa-
gens deslumbrantes, alojamentos e
restaurantes. Lá iremos.
Em 1905, São Tomé e Príncipe, que
é hoje o segundo país mais pequeno
de África, era o maior produtor mun-
dial de cacau, com uma exportação
de 24.259 toneladas, valor que chega-
ria a ascender às 50.000 toneladas,
embora na altura já fosse suplantado
por outros países. Os dados são de
Salomão Vieira, um investigador fer-
roviário que no seu livro Caminhos-
de-Ferro em S. Tomé e Príncipe (edição
UNEAS, 2005) conta que por essa
época haveria 139 roças em São Tomé
e 19 no Príncipe.
“O transporte do cacau às costas
dos serviçais era moroso, implicava
muitos braços e pouca segurança
garantia”, escreve Salomão Vieira,
citando documentos da época. Para
mais numa orograÆa difícil, extrema-
mente acidentada. Tornava-se neces-
sário usar o modo de transporte mais
importante na época – o comboio – e
bem os roceiros bem tentaram que
fosse o Estado a pagar, enquanto o
Estado empurrava para a iniciativa
privada (para usar uma expressão
actual) a responsabilidade desse
investimento.
Assim teve de ser. Construíram-se
quilómetros de linhas com bitola de
apenas 60 centímetros para permitir
uma melhor inserção do traçado no
terreno e mandaram-se vir da Alema-
nha locomotivas e carruagens. Cada
roça formava a sua própria rede com
linhas entre as plantações e o cais de
embarque mais próximo, por vezes
vencendo rampas muito íngremes. E
construíram-se oÆcinas, algumas das
quais persistem, abandonadas.
É o caso destes velhos armazéns
abandonados da Roça Sundy, onde
se vêem alguns vestígios de arqueo-
logia industrial e na qual se podem
ainda ver algumas centenas de metros
de carris e as respectivas agulhas. O
melhor está guardado junto a uma
secção museológica: uma locomotiva
alemã Arn Junt, de 1950, devidamen-
te preservada, bem como uma caldei-
ra geradora de vapor e restos de uma
vagoneta.
A isto se resume o passado ferro-
viário glorioso da Roça Sundy, mas
que é hoje glorioso por outros moti-
vos, pois é um dos sítios mais requin-
tados da ilha do Príncipe. O edifício
principal, em vez de uma ruína
coberta de vegetação, é uma unidade
hoteleira de primeira categoria e
grande parte das casas de apoio
estão recuperadas.
Deve-se este milagre a um milioná-
rio sul-africano – Mark Schutleworth,
o criador da Ubuntu, que é o proprie-
tário da roça.
Reza a lenda (nem todas as lendas
são medievais e esta só tem décadas)
que Schutleworth descobriu o Prín-
cipe em 2002 quando foi o primeiro
sul-africano a fazer uma viagem turís-
tica espacial. E foi quando estava lá
em cima que lhe chamou a atenção
aquela pequena ilha incógnita, ainda
por cima em África, que ele próprio,
No
africano, desconhecia.
Como qualquer multimilionário,
Mark tinha o sonho de comprar uma
ilha. Não comprou o Príncipe, mas
Príncipe,
“adoptou-o”. Entre os vários projec-
tos, comprou a Roça Sundy que tem
vindo a recuperar, diga-se que com
muito bom gosto e assinalável êxito.
É seguramente o sítio mais luxuoso
da ilha, não só pelo eco-resort que
construiu lá em baixo, na praia
Sundy, para onde se desce por uma
sinuosa picada. As casas, o restau-
rante, o bar, as piscinas, os espaços
entre praias paradisíacas
e em busca de
carris enferrujados

DANIEL ROCHA
A roça Sundy e,
em cima, a praia
Boi, uma das mais
bonitas da ilha
Nos Ɗnais do século XIX, os roceiros de São Tomé e
Príncipe construíram linhas de caminho-de-ferro para
escoar o cacau. Pouco resta desse passado industrial,
mas procurá-lo é um desaƊo aliciante, sobretudo
porque, no caso do Príncipe, essa busca é feita por
entre uma ilha paradisíaca com praias magníƊcas, um
povo maravilhoso e alguns locais de surpreendente
requinte e luxo. Carlos Cipriano (texto e fotograƊa)
Sábado, 3 de Junho de 2023 | FUGAS | 3
de apoio, estão literalmente escon-
didos entre os mangais. A praia, cla-
ro, é paradisíaca. E desde já se avisa
o leitor, agora que já saímos, pon-
tualmente, do registo ferroviário,
que é difícil comparar as praias do
Príncipe, pois cada uma é tão ou
mais paradisíaca que as anteriores.
São todas dignas de Ægurar em pos-
tais ilustrados ou em capas de revis-
tas de viagens. São o perfeito cliché
das três cores: a língua de areia dou-
rada sombreada pela vegetação ver-
de contrastando com o azul do
mar.
Mas voltemos à Roça Sundy (sem
esquecer de meter a tracção às quatro
rodas porque o caminho é uma pica-
da pedregosa e lamacenta entre ravi-
nas que só não dão vertigens porque
a vegetação limita a sensação de alti-
tude). Ao contrário da Roça Belo
Monte (de que falaremos a seguir),
que é mais exclusiva, pacata, de esti-
lo mais british (embora o proprietário
seja holandês), a Sundy, tendo iguais
padrões de qualidade e de conforto,
é, porém, uma roça com vida – tem
pessoas, produz cacau, tem uma
escola, uma creche. É uma explora-
ção em plena actividade, que conjuga
o turismo com a produção de choco-
late destinado a um nicho de mercado
muito especíÆco.
As antigas sanzalas dos trabalhado-
res continuam ocupadas por dezenas
de famílias, as crianças brincam ale-
gremente por entre as galinhas e os
porcos que cirandam por ali. A recu-
peração do edifício principal trouxe-
o de volta ao seu passado colonial,
juntando a decoração, o conforto e o
requinte de há cem anos com as
comodidades actuais: ar condiciona-
do, wi-Æ, televisão.
Um dos edifícios mais fantásticos
– parece um castelo – são as antigas
cavalariças, que aguardam ainda por
um bom investimento em requaliÆ#
cação. O mesmo acontece com a anti-
ga carpintaria e, claro, as oÆcinas
ferroviárias.
Pela roça avistam-se ainda os carris
incrustados no empedrado, alguns
desvios, agulhas e pouco mais. Dizem-
nos que nalguns cantos mais remotos
das antigas plantações, de difícil aces-
so, ainda se mantêm restos dos carris,
tudo o mais desapareceu. O ferro é
um produto muito valorizado numa
ilha de tão poucos recursos.
Cada roça, cada praia
Nunca é de mais repeti-lo: no Príncipe
a vegetação é incrivelmente luxurio-
sa. É um prazer — apesar dos buracos
e da exigente atenção à condução —
circular naquelas “estradas” rodeadas
de verde, por vezes entre autênticos
túneis de árvores que escurecem o
caminho.
É após quilómetros de estrada
enlameada que de repente nos c
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São Tomé e Príncipe

Santo
Ilha do António
Príncipe

iné
Gu
a
d
lf o
Go
SÃO TOMÉ
E PRÍNCIPE

São Tomé

Ilha de
São Tomé

OCEANO
ATLÂNTICO

10 km

DR

aparece pela frente a Roça Belo Mon-

te, outro dos locais mais distintivos
da ilha. Uma roça-hotel, requintada,
uma ilha dentro de uma ilha, tal é o
contraste entre a riqueza e a realida-
de dos habitantes locais. Parece
outro país, o que não é totalmente
errado porque os proprietários são
holandeses.
A Roça Belo Monte deslumbra pelo
luxo e pelo requinte. Um edifício de
cor amarela, muito bem recuperado,
onde se destaca um elegante salão
que parece saído de um clube inglês,
aberto para uma varanda com uma
vista de cortar a respiração: um abis-
mo de vegetação luxuriante que cul-
mina num mar e num céu muito
azuis, recortados pelo ilhéu do Bom
Bom ao longe. O restaurante, noutro
terraço, também com vista, tem uma
qualidade e um serviço que impres- Monte chama-se praia Banana, para Pôr do Sol, diga-se, que teria de se água sem se dar conta. Um passeio de pedras, buracos, troncos, charcos
siona para quem acaba de percorrer onde se desce, aos solavancos, pela avistar não da praia Banana, mas da pela extensa praia Caju leva-nos a de água, por vezes à beira de ravinas
quilómetros de picada pedregosa. inevitável picada. É a típica praia tro- praia mesmo ao lado, virada para uma aldeia de pescadores. Sem nos íngremes, com curvas apertadas e
Como é que neste Æm do mundo se pical, magníÆca, entre coqueiros e Poente, a praia Caju, que se atraves- darmos conta, já mudamos de praia: inclinações que duvidamos se o todo-
consegue um milagre destes? mangais e até tem um bar e serviços sa em dez minutos por entre uma esta chama-se praia Burra e só difere o-terreno consegue vencer. Recomen-
E como tudo isto está virado para de apoio. Mas desilude a parca oferta: pequena Çoresta de cajueiros. É mais das anteriores porque é habitada. da-se atenção porque é realmente
Oeste, os entardeceres aqui são fan- só há cerveja e uns sumos enlatados. outra praia deserta (são-no quase Uma das praias mais surpreenden- perigoso. Não é uma viagem com
tásticos. Lá se foi o plano de beber um gin ao todas) com um mar pouco batido e tes do Príncipe é a praia Macaco. O sabor a aventura. É mesmo uma aven-
Cada roça, cada praia. A do Belo pôr do Sol. onde é fácil passar horas dentro de caminho faz-se por uma picada cheia tura. Mas compensa. Uns metros
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antes da praia, deparamo-nos com

A praia Banana dispensa
legendas; em baixo, a roça Belo
Monte, um dos locais mais
distintivos da ilha; uma imagem
histórica que mostra uma vista
panorâmica da ilha
Ao lado de cada
praia, por
muito
fantástica que
uma cancela fechada e dois guardas
que controlam o acesso. “É só para
tomarmos nota da matrícula. Se o
carro passar, tem de voltar para trás.
Se não voltar é porque houve um pro-
blema”, explicam. Óptimo. É bom
saber que não estamos totalmente
por nossa conta.
A praia deserta é paradisíaca (aten-
ção: este adjectivo nunca é exagera-
do) e vale pela areia, pelo mar azul,
pelo mangueiral, no qual, curiosa-
mente, se avistam umas cabanas em
ruínas de um resort que nunca chegou
a ser inaugurado. Há ainda os restos
de um pontão por onde, há cem anos,
se escoava a produção de cacau de
alguma roça próxima.
Ao lado de cada praia, por muito
fantástica que pareça, há sempre
outra que parece ainda mais bela. E
neste caso vale a pena forçar a sus-
pensão e o motor do já estafado todo-
o-terreno para dar um salto à vizinha
praia Boi.
Já aqui se disse que são todas...
paradisíacas. A ter que eleger uma,
e numa escolha sempre difícil, talvez
a praia Boi ganhe o galardão da mais
bonita. Deserta, com águas cristali-
nas, tem a sul um ilhéu com um farol,
ali colocado estrategicamente por-
que há rochas e correntes à volta. É
fácil deambular por ali a fazer snorke-
ling, avistando peixes coloridos, mas
recomenda-se cuidado porque, a
dada altura, “o mar puxa para den-
tro”. Foi útil o aviso de um barco
artesanal de pescadores que por ali
passou. Quando menos se espera,
está-se já bastante longe do bendito
areal dourado e das palmeiras que
lhe fazem sombra.
Uma curiosidade: o nome da praia,
segundo uma história não comprova-
da, terá origem num boi que, aquan-
do de um naufrágio, terá conseguido
chegar a terra e foi encontrado naque-
la praia.
Uma experiência de viagem
Voltemos à arqueologia siderodromó-
Æla. A roça do Porto Real tinha em
1910 mais de 30 quilómetros de cami-
nhos-de-ferro, segundo o livro de
Salomão Vieira. Mas já não tem vestí-
gios dessa viação acelerada, embora
um “mais velho” assegure que lá à
frente, – e aponta o horizonte — no
mato, ainda restam alguns carris. A
verdade é que em 1915 a linha férrea
da roça Porto Real chegava à do Ter-
reiro Velho e à Marinha Correia, pro-
vando que, mais do que servir as
próprias propriedades, os pequenos

pareça, há comboios do Príncipe já constituíam

uma rede para as deslocações entre

sempre outra as povoações.

Na Roça do Porto Real, que não

que parece consta no circuito turístico habitual

da ilha, o edifício principal foi demo-
lido e sobra um aglomerado de anti-
ainda mais bela gos armazéns onde vivem deze- c
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São Tomé e Príncipe
nas de famílias amontoadas. E sobra
também o antigo hospital por onde
se sobe através de uma extensa esca-
daria para chegar a uma entrada de
um edifício que parece saído de um
Ælme de Indiana Jones: uma carcaça
de cimento completamente tomada
pela selva, com as árvores a invadi-
rem todos os espaços. O imponente
hospital terá incorporado alguma da
melhor tecnologia da época, a julgar
por uns equipamentos abandonados
numa das salas. Há ainda restos de
azulejos e adivinham-se as enferma-
rias, os quartos, os refeitórios, mas
o que predomina é a invasão da natu-
reza que ali se impõe com vegetação,
raízes, húmus. Uma visita estranha.
Uma experiência de viagem.
Já a roça do Terreiro Velho tem
mais história, a começar pelo per-
curso lindíssimo com uma vista
espectacular sobre a zona sul da
ilha. Também aqui as velhas sanza-
las continuam a servir de habitação
para a população, mas, lá no alto,
ergue-se a velha casa do dono da
roça, Claudio Corallo, o famoso pro-
dutor de chocolate que, quando
visita o Príncipe, ainda aqui pernoi-
ta. Do caminho-de-ferro nada resta
a não ser o esqueleto enferrujado de
uma velha vagoneta e uns restos de
carris que mal se vislumbram sob o
capim. A linha férrea atravessava a
roça de ponta a ponta, passando
mesmo em frente à casa senhorial.
Mas se sobreviveram alguns troços,
estão sob a vegetação que cercou o
Terreiro Velho apesar de – garante
quem ali vive –, antigamente toda
aquela extensão a perder de vista ter
estado devidamente capinada, isto
é, limpa, utilizável, com uma inten-
sa actividade na plantação, recolha
e transporte de cacau, ao ritmo do
silvar das pequenas locomotivas que
arfavam encosta acima, encosta
abaixo, rebocando vagonetas e car-
ruagens com os valiosos grãos que
seriam matéria-prima para o choco-
late, mas também materiais de cons-
trução e, claro os próprios trabalha-
dores.
Regressemos ao século XXI e à ilha
do turismo, cujo potencial está longe
de se esgotar e onde há ainda muito
para ver. É o caso desta praia do Bom
Bom, da qual o mínimo que se pode
dizer é esta palavra original – é para-
disíaca! Voltemos ao cliché: um mar
azul, cristalino, com ondas suaves
que se espraiam sob a sombra dos
coqueiros. Ao fundo o famoso ilhéu
do Bom Bom, ligado a terra por uma
ponte pedonal, a qual apetece mes-
mo, mesmo, atravessar, mas um
guarda diz que é proibido. “Está
rota”, explica. Atrás da língua de
areia, sob os coqueiros e manguei-
ras, há um resort fechado para obras,
cuja reabertura tem sofrido vários
adiamentos.
Bom Bom está voltado para Poente
e eis mais uma sugestão cliché: é ópti-
ma para ver a bola de fogo descer no
horizonte brincando com as tonali-
dades da água até desaparecer no
Atlântico.
Convém lembrar que o pôr do Sol
ocorre em Maio por volta das 17h30 e
que a iluminação pública é escassa.
Aliás, entre a meia-noite e as 7h a
energia eléctrica na ilha do Príncipe
é desligada (embora alguns hotéis e
roças usem geradores próprios). É
preciso, pois, algum cuidado na ges-
tão das águas das casas de banho, na
hora de ir para a cama e no próprio
carregamento dos telemóveis.
Santo António,
a pacata capital
A cidade de Santo António, capital da
ilha do Príncipe, Æca numa enseada
na qual desagua um rio, e visitá-la é
como uma viagem no tempo. Parece
uma vila que parou nos anos de 1960.
Não só pelas casas, cuja arquitectura
não oferece dúvidas que é portugue-
sa, como pelas várias referências ao
passado colonial, cujos singelos
monumentos não foram aqui alvo de
DR
qualquer destruição. A cidade é mui-
to espaçosa, quase não tem trânsito
e também não tem muitas pessoas (a
sua população não ultrapassa os 1200
habitantes), as quais vivem sobretudo
nos arredores porque o centro é ocu-
pado com os serviços habituais: a
câmara municipal, um posto de cor-
reios, as Ænanças, algumas lojas (vale
a pena entrar porque também parece
que pararam no tempo, com os seus
extensos balcões de madeira e as pra-
teleiras, armários e gavetas por
detrás), um inesperado prédio de dois
andares que é o núcleo, no Príncipe,
do Sporting Clube de Portugal, e a
escola secundária que é, claramente,
o edifício com mais movimento da
localidade.
Há duas igrejas, mas uma está em
obras (o culto faz-se numa escola mis-
sionária) e a outra foi adaptada para
acolher a Assembleia Regional do
Príncipe (a ilha tem um governo autó-
nomo).
O restaurante de referência é o
Armazém. Fica num antigo armazém
de cacau e tem uma boa esplanada.
Mas pode-se almoçar ou jantar tam-
bém no Mira Rio, Romar e Beira Mar
Juditinha. Invariavelmente, a emen-
ta assenta no peixe grelhado com
arroz e banana frita. Com um pouco
de sorte, consegue-se um bitoque,
polvo guisado, carne de porco, atum.
Há uma certa tendência para grelhar
demasiado o peixe, o que o deixa
seco para os padrões mais exigentes
dos portugueses apreciadores de
pescado grelhado.
E terminemos como começámos:
aqui, em Santo António, nestas ruas,
já houve um caminho-de-ferro que
atravessava a cidade, do qual, aliás,
há fotos antigas. Esta via férrea era
propriedade da Companhia da Ilha
do Príncipe, que a utilizava para seu
serviço particular. Salomão Vieira
conta que no jornal lisboeta O Colo-
nial, em 26/06/1911, se noticiava uma
petição da Câmara ao governo para
que fossem mandados retirar os car-
ris das ruas da cidade. Mas a mesma
notícia informava igualmente que a
Companhia apresentara também
uma solicitação para que a petição da
Câmara não fosse satisfeita. Pelos vis-
tos venceu a Companhia, pois em
fotos de 1919 e 1920 ainda se vê o com-
boio a circular nas ruas de Santo
António. O poder do cacau venceu o
poder político.
Diz uma das funcionárias da Roça
Sundy que Marck Schutleworth tem
a ideia de recuperar uma parte do
caminho-de-ferro da propriedade,
eventualmente para levar as pessoas
à praia (sempre era mais seguro, cal-
mo, divertido e agradável do que ir
aos saltos no Jeep). Dinheiro não lhe
falta, mas as cabeças dos milionários
são imperscrutáveis e imprevisíveis.
Fica, para já, o sonho.
Já em São Tomé, João Carlos Silva,
da Roça de S. João dos Angolares, que
se tornou conhecido pelo programa
da RTP Na Roça com os Tachos tem
também a “utopia” (a expressão é
sua) de recuperar algum caminho-de-
ferro da ilha para Æns turísticos. Nes-
se caso, as roças Agostinho Neto
(antes chamada Rio do Ouro) e Água
Izé são as que ainda conservam algum
património ferroviário relevante. Em
Água Izé ainda está guardado num
armazém aquele que será o único
comboio de São Tomé e Príncipe. É
composto por uma locomotiva a die-
sel e três carruagens de madeira, tudo
de origem alemã.
Se o segundo país mais pequeno de
África continuar a sua aposta no turis-
mo, quem sabe, um dia os visitantes
sejam contemplados com uma
memória viva ligada ao apogeu das
roças e do cacau.
 Sábado, 3 de Junho de 2023 | FUGAS | 7
Na página ao O Príncipe é um dos
lado, a roça do destinos onde é difícil ir
Terreiro Velho; “por conta própria”,
a estação de sem recorrer a uma agência de
correios de viagens. A TAP é a única
Santo António companhia europeia a voar para
e uma imagem São Tomé (e há preços dos 800
histórica do aos 1000 euros desde Lisboa),
comboio a mas o problema está na ligação
circular na ao Príncipe, que não é fácil de
capital da ilha comprar. É preciso esperar por
uma confirmação que não é
Nesta página, imediata e o preço pode mudar
a roça Água em dois ou três dias. Pernoitar
Izé (em cima, em São Tomé à ida ou à volta, ou
à esquerda) e em ambos os casos, é quase
a roça Sundy inevitável. O melhor mesmo é
comprar um pacote completo,
bem negociado, que inclua o voo
e o alojamento para o Príncipe
que, numa versão barata, em
alojamentos modestos, poderá
custar 1700 a 1800 euros.
Ficar na Roça Sundy ou
na Belo Monte pode
custar mais de 350
euros por noite. Em Santo
António há uma pouco
diversificada oferta de
residenciais que rondam os 50
ou 60 euros por noite. Uma
opção interessante é a Quinta
Santa Rita, junto ao aeroporto,
com preços entre 70 a 110 euros.
Nos restaurantes
Armazém, Mira Rio,
Romar, Beira Mar
Juditinha, pode-se tomar uma
refeição por 30 a 40 euros para
duas pessoas (com cerveja local
ou portuguesa; o vinho,
invariavelmente português, faz
disparar o preço). Para uma
experiência mais sofisticada, há
sempre os incontornáveis Belo
Monte e Sundy, com bons
restaurantes, sendo que não é
aconselhável jantar por causa
dos maus acessos (a menos que
lá se pernoite).
Na passagem por São Tomé, o
Papa Figo e o BBC são
restaurantes de referência e é
“obrigatório” beber um copo no
bar Pico Mocambo. Havendo
tempo, vale a pena conhecer a
cozinha de autor de João Carlos
Silva na Roça de São João dos
Angolares (a uma hora de São
Tomé). O menu de degustação,
com uma reinvenção dos
produtos locais e num terraço
com uma vista fabulosa, pode
custar entre 70 a 80 euros para
duas pessoas.
Alugar viaturas
(necessariamente um
todo-o-terreno) custa
entre 50 a 60 euros por noite e
pode ser feito no mercado
informal. São veículos muito
desgastados pelo esforço a que
são sujeitos nas “estradas” da
ilha. Mas é o que há.
Uma recomendação de
leitura: para além do
óbvio Equador (Miguel
Sousa Tavares), tente encontrar
nalgum alfarrabista o romance
Roça, de Fernando Reis. Apesar
de moralista e de representar a
ideologia do Estado Novo, traça
uma excelente descrição da
realidade das roças em São
Tomé.
8 | FUGAS | Sábado, 3 de Junho de 2023

Viana do Castelo
NELSON GARRIDO

O Elevador de
Santa Luzia
celebra 100 anos dourado e a luzir
O funicular mais extenso do país passou por altos e baixos,
mas prepara-se para uma nova vida. A autarquia aproveitou
o centenário para um facelift às duas carruagens e às duas
estações. Luís Octávio Costa

a Dourada a reluzir, lentamente
erguida pelo ar como o andor de
uma procissão, cujo passo bem
medido anuncia um momento sole-
ne. A branco, as inscrições “Desde
1923; Elevador de Santa Luzia; Viana
do Castelo” estão pintadas na pri-
meira das duas carruagens a ser ele-
vada no ar para delicadamente ser
pousada no carril depois do restauro
meticuloso quer das cabinas quer
das duas estações, cada uma na sua
ponta do percurso agora engalana-
das para as comemorações dos cem
anos de existência — em linha recta,
cheia de altos e baixos.
Há quase um século, o material
para a construção do Elevador de
Santa Luzia chegou à estação de Via-
na do Castelo transportado por com-
boio. “Queimaram-se muitos foguetes
quando foram colocadas as armas da
cidade no frontispício do edifício da
estação do elevador”, lê-se numa edi-
ção de O Comércio do Porto de então.
Foi inaugurado a 2 de Junho de 1923.
Pelas 19h50 de sexta-feira, dia 26
de Maio de 2023, as modernas car-
ruagens douradas foram transporta-
das em dois camiões, A28 fora desde
o Porto, e recolocadas no seu sítio
com a ajuda de um terceiro e de um
potente guindaste sem pompa nem
circunstância, na presença de um
jornalista — da Fugas —, de um ele-
mento da Câmara Municipal, pro-
prietária do equipamento desde
2005, alguns funcionários da Liftech,
concessionário, e um casal de turis-
tas que se apercebeu do simbolismo
do acto.
“Lembro-me de vir a Santa Luzia
com os meus avós e de ainda andar
nas carruagens antigas”, recorda
Soares da Costa, técnico superior da
Câmara Municipal, smartphone em
riste para mais tarde recordar. “É um
monumento da cidade, uma das por-
tas de entrada na cidade e um dos
nossos ex-líbris. Aproveitámos as
comemorações do centenário para
fazer um face-lift às instalações e às
carruagens, conferindo-lhes mais
comodidade.” Por aqui, tal qual a
Ponte Eièel e as Festas de Nossa
Senhora D’ Agonia, também o Eleva-
dor de Santa Luzia “faz parte do quo-
tidiano”. “Todos os vianenses têm
histórias para contar [relacionadas
com o elevador].” Isto para além da
história do próprio elevador, disper-
sa pelas manchetes dos jornais locais
e pelos tomos dos Cadernos Vianen-
ses, espalhada por algumas fotogra-
Æas e postais antigos e pelas memó-
rias.
Quantos elevadores terão sido
construídos em Portugal depois do
de Santa Justa, em Lisboa? “Durante
quase um século, mais concretamen-
te em 98 anos, apenas foi construído
um elevador verdadeiramente
importante, o de Santa Luzia, em
Viana do Castelo, e outro de menor
importância, e um outro de menor
Sábado, 3 de Junho de 2023 | FUGAS | 9
ARQUIVO MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO. ARQUIVO FOTOGRÁFICO DE IGLÉSIAS LLANO, N.º 89. (1922)
Na página ao lado, a carruagem
renovada do funicular; nesta
página, duas imagens históricas
do Elevador de Santa Luzia e
uma das carruagens, suspensa
de uma grua, no dia em que
regressaram a Viana do Castelo
depois dos trabalhos de restauro
i
Inauguração: 2 de Junho de 1923
Cidade: Viana do Castelo
Entidade proprietária: Câmara
Municipal de Viana do Castelo
Distância: 650 metros
Desnível: 160 metros
Inclinação média: 25%
Velocidade nominal: 2 m/s
Tipo de via: única, com
cruzamento
Fonte de energia: eléctrica
Número de passageiros por
cabina: 20 (com a possibilidade
de transporte de duas bicicletas,
mediante a lotação)
Tempo de viagem: entre 6’30’’ e
7 minutos
Preço: bilhete de ida e volta: 3€;
bilhete de uma viagem 2€
ARQUIVO MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO. COLECÇÃO DE POSTAIS, N.º 845 (1936) LUIS OCTÁVIO COSTA
importância mas de inegável simpa- da e de Coimbra, com a recuperação
tia, o Ascensor da Ribeira, no Porto”, e actualização do dos Guindais, no
responde Jaime Fragoso de Almeida, Porto, e do de Viana, “que esteva qua-
autor do livro Elevadores: Ascensores se a desaparecer”.
e Funiculares em Portugal (edição do Nos anos vinte do século passado,
Clube do Coleccionador dos Cor- um capitalista do Porto, Bernardo
reios), que dedica algumas linhas aos Pinto Abrunhosa, que, tendo Æxado
cinco exemplares que surgiram residência em Viana por volta de
depois do desaparecimento de Raul 1917, “achou que era tempo de aju-
Mesnier de Ponsard, engenheiro de dar as pessoas a tirar partido das
origem francesa conhecido por ter belezas magníÆcas do monte de San-
construído muitos elevadores e funi- ta Luzia”. Por isso, investiu no des-
culares em Portugal. envolvimento turístico, restaurando
“É certo que a fantástica evolução e modernizando o Grande Hotel e
dos meios de transporte e das vias de construindo depois um elevador
acesso Æzeram diminuir a importân- que transportasse até ao cimo os
cia dos elevadores. Mas de forma peregrinos e turistas que sempre
alguma os eliminaram!” A prová-lo, apareciam em grande número. Era,
diz o autor, está o ressurgimento com na sua perspectiva, um “negócio
a construção dos elevadores de Alma- vantajoso para toda a gente”. c
10 | FUGAS | Sábado, 3 de Junho de 2023
Viana do Castelo
“Cumprindo uma regra habitual,
muitos falaram, pondo em dúvida o
elevador. Calaram-se na data da inau-
guração, sábado, 2 de Junho de 1923,
ao verem as carruagens alegremente
ornamentadas com Çores e bandei-
ras, subindo e descendo sem qual-
quer problema. Devem ter aberto a
boca, mas de espanto, assistindo aos
magníÆcos festejos que culminaram
com um grande baile” ao som de
dois quintetos de jazz, festa que pros-
seguiu no domingo com música nos
jardins, iluminações e arraial.
Foi um “começo de vida promis-
sor” para um elevador que teve, no
entanto, “uma vida extremamente
agitada, tantas vezes andou de mão
em mão”, escreve Jaime Fragoso de
Almeida. Entre subidas e descidas,
obedeceu primeiro às ordens da
Empreza do Elevador de Santa Luzia,
para num período de 1944 — em ple-
na II Grande Guerra, com falhas de
energia — ser explorado pelos Servi-
ços Municipalizados da cidade. Em
1945 foi alvo de grandes recupera-
ções, nomeadamente a renovação
ARQUIVO MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO. COLECÇÃO DE POSTAIS, N.º 1430 (SEM DATA)
das cabinas, construídas nas OÆcinas
de Campanhã, e mudou de nome
para Funicular de Santa Luzia. No
restante tempo de vida, o elevador
passou pelas mãos da Câmara Muni-
cipal e da Companhia dos Caminhos
de Ferro Portugueses até 1988, ano
em que Æca com a concessão a
Somartis, Ærma recentemente desa-
parecida da paisagem vianense.
“Obediente”, continuou o seu tra-
balho até ao Æm dessa concessão, a
19 de Abril de 2001, altura em que o
elevador foi considerado inactivo e
“entrou em depressão, chegando a
atingir um estado de total degrada-
ção”. Valeu-lhe a câmara municipal,
que entrou em negociações bem-su-
cedidas com a CP, tendo sido trans-
ferido o título de propriedade a 28
de Janeiro de 2005.
O mais extenso
funicular do país
José Fernandes, 62 anos, funcionário
do Elevador desde 2007 (”Conduzi-
mos, vendemos bilhetes e aturamos
DIOGO BAPTISTA
as pessoas”, brinca), dava “uma cor-
ridinha” desde a casa dos pais, ali,
na Areosa, e por aqui brincava,
ribanceira acima, encosta abaixo, no
fosso do funicular, desprotegido
durante décadas, permeável a aci-
dentes e a tropelias dos catraios.
“Usávamos isto para nos divertir-
mos. Diziam que metia medo porque
era aberto. Nós íamos por aqui a cor-
rer na altura das mimosas com o
cheiro dos eucaliptos. Éramos rapa-
zes pequenos. A carruagem ia num
passo de tartaruga. Entrávamos por
um lado do elevador e saíamos pelo
outro. Sempre na brincadeira.”
Na memória de muitos, e da car-
ruagem-museu estacionada nos ter-
renos junto à estação superior, inte-
rior de madeira, estará a Ægura do
guarda-freios, que acompanhava
todas as viagens, também a da pessoa
anónima que Æcava a espreitar no
casinhoto por onde passavam os
cabos. E principalmente do ambiente
da própria estação, então pejada de
artigos regionais, de tapetes, de bebi-
das e de postaizinhos, artigos comer-
cializados pela Somartis . “Cá dentro,
sobrava um corredorzinho até ao ele-
vador”, lembra José Fernandes.
As estações são agora mais mini-
malistas, outros tempos. E as com-
posições modernas e competentes,
quase inexpressivas, sem janelas de
abrir, degraus para trepar ou guarda-
freios para distrair. “Deviam ter man-
tido o antigo como os eléctricos do
Porto e o elevador de Braga”, atira
alguém que passa.
O “mais extenso” elevador do país
“tem tido uma vida complicada”,
explicou à Fugas António Vasconce-
los, membro da Associação Portu-
guesa para o Património Industrial
(APPI), que já este ano fez no Centro

NELSON GARRIDO
de Estudos Regionais (CER) o retrato
robot de um funicular com uma
extensão de 650 metros que há cem
anos vence um desnível de 160
metros e que cruza três vezes com a
estrada que de Viana se dirige para
o Santuário. “Era e continua a ser o
mais extenso e com maior desnível
do nosso país”, repetiu à Fugas Antó-
nio Vasconcelos. “O accionamento
era realizado por máquina eléctrica
de origem suíça, equipada com redu-
tor, do tipo sem Æm. A subida é bas-
tante agradável e os passageiros
podem apreciar a bela paisagem
minhota que envolve a cidade e o rio
Lima, que se vai ampliando à medida
que o funicular vai trepando ao lon-
go da encosta. A estação inferior
situava-se nas traseiras da estação do
caminho-de-ferro e a superior no
alto do monte, muito próxima do
Santuário.”
O funicular tinha duas particula-
res que “penalizavam fortemente”
a sua exploração. “Não só é o mais
extenso de Portugal, como também
o que transportava menos passagei-
ros, apenas 40 mil por ano — o pas-
sageiro um milhão foi elevado em
Santa Luzia em Abril de 2018. A
receita gerada quase não chegava
para pagar aos funcionários e Ænan-
ciar as despesas mínimas de manu-
tenção e conservação.” Também
outros constrangimentos o torna-
vam pouco atractivo, nomeadamen-
te o facto de ser muito difícil o aces-
so ao terminal inferior (”desde que
a câmara construiu nas suas proxi-
midades um túnel rodoviário que o
terminal inferior Æcou sem acesso a
parque de estacionamento”), expli-
ca o especialista, que frequente-
mente se refere a este projecto cen-
tenário como “obra de arte” — por
tudo e também pela curiosidade de
as suas carruagens funcionarem em
contrapeso, ou seja, a que desce
ajuda a puxar a que sobe, cruzando-
se exactamente a meio do percurso;
o motor eléctrico ajuda a vencer a
diferença de carga nas cabinas e o
desnível do percurso.
Pode dizer-se que a nova vida do
Elevador de Santa Luzia aconteceu
Sábado, 3 de Junho de 2023 | FUGAS | 11
NELSON GARRIDO
i de 2005, foi lançado o concurso
O programa
das comemorações
A Câmara Municipal de Viana
do Castelo preparou um
programa de Comemoração
do Centenário do Elevador de
Santa Luzia que começou no
dia 2 de Junho com a sessão
comemorativa do aniversário,
na Estação Superior do
Elevador, com a inauguração
da exposição O Elevador de
Santa Luzia: um património
centenário.
Para o dia 3 está marcada
para as 9h a caminhada Trilho
Interpretativo de Santa Luzia,
com visitas à Citânia e ao
Zimbório (o ponto de partida
e de chegada é o Escadório
de Santa Luzia (Estrada de
Santa Luzia 73-107), para uma
distância de três quilómetros
e uma duração estimada de
três horas, num percurso
considerado fácil.
No dia 4 acontece o II
Vertical Elevador de Santa
Luzia, uma competição de
SkyRunning, organizada pela
Associação Trilhos de Viana,
disputada em percurso
ascendente que acompanha
os carris do elevador.
Apresenta um desnível
positivo de 160 metros e uma
distância aproximada de 650
metros entre a partida e a
chegada. Terá início na
estação inferior do Elevador
de Santa Luzia, na Avenida 25
Abril, e termina na estação
superior do elevador, junto ao
Santuário Diocesano do
Sagrado Coração de Jesus.
O funicular deixou de
funcionar algumas
vezes ao longo da
sua história - a
imagem da página ao
lado, com
passageiros no
interior, é de arquivo
- mas é uma marca
incontornável na
cidade
no momento em que, em meados
público para a sua recuperação, do
qual saiu vencedor o consórcio
nacional constituído pela Efacec,
Sistemas de Eletrónica/ Liftech. O
elevador foi então inaugurado no
dia 5 de Abril de 2007, após a con-
clusão das obras, que venceram o
desaÆo de aproveitar muitas das
infra-estruturas do antigo funicular,
“introduzindo novas soluções tec-
nológicas e cumprindo as actuais e
exigentes normas e regulamentos”.
Entre outros detalhes técnicos, o
âmbito dos trabalhos incluiu a subs-
tituição integral de todos os equipa-
mentos mecânicos e electromecâ-
nicos (colocação de cabinas com
portas automáticas, por exemplo),
a instalação de um sistema de
comando automático, de um siste-
ma de accionamento de emergência
(capaz de movimentar o funicular
em caso de falha de energia eléctri-
ca), de sistema de videovigilância
nas cabinas e nas estações, de siste-
ma de áudio entre o posto de
comando, as cabinas e as estações,
a remodelação total da via (substi-
tuição integral dos carris e outros
equipamentos de via e também a
construção de novo caminho de
evacuação, devidamente ilumina-
do) e a remodelação dos edifícios,
mantendo a traça original.
“As pessoas não têm por hábito vir
a Santa Luzia regularmente”, admite
Soares da Costa. “É uma zona de visi-
ta esporádica e de oração.” Cai a
noite no monte de Santa Luzia, vista
panorâmica. A segunda carruagem
ainda não chegou. O atraso não acon-
tece nos carris, mas o camião que a
transporta teve uma avaria em plena
A28. Vale a pena a espera. Santa
Luzia é em primeiro lugar “um lugar
de fé”. Mas um ponto indispensável
para os caminhantes e para os hós-
pedes da Pousada de Viana do Cas-
telo, para quem visita a Citânia de
Briteiros, para quem sobe ou desce
o escadório e para quem usa o des-
nível do monte para praticar
downhill. Que venham mais cem
anos!
12 | FUGAS | Sábado, 3 de Junho de 2023
Região Centro
As batalhas
travadas pelas
tropas de
Massena e
Wellington
deram uma
rota turística
De Almeida a Torres Vedras,
com passagem pela serra do
Buçaco, é possível mergulhar na
História e seguir os passos dados
pelas tropas anglo-lusas e
francesas. O convite passa por
recuar a 1810 e partir à
descoberta dos campos de
batalha da 3.ª Invasão Francesa.
Maria José Santana
a 24 de Julho de 1810. “É neste dia
que acontece o primeiro confronto
da 3.ª Invasão Francesa”, nota Antó-
nio Albano Soares, a propósito daque-
le que Æcou conhecido como o Com-
bate do Côa e que antecedeu o Cerco
de Almeida. Foi na raia da Beira Inte-
rior que o exército de Napoleão Bona-
parte deu início à incursão que tinha
como objectivo principal alcançar a
cidade de Lisboa — e que só viria a
terminar quase um ano depois, em
Abril de 1811. E é também por ali que
tem início o roteiro pelos itinerários
napoleónicos no Centro de Portugal,
cuja proposta passa por partir à des-
coberta dos campos de batalha das
tropas anglo-lusas e francesas. Da
fronteira às Linhas de Torres Vedras
— de onde os invasores se retiraram,
derrotados — , passando pela serra
do Buçaco, palco da batalha que opôs
cerca de 65 mil franceses a 50 mil
ingleses e portugueses, há várias
lições de história para reter.
“Wellington sabia que não ia
ganhar aqui em Almeida aos france-
a participar 3000 pessoas”, evidencia
António Soares. Anualmente, na for-
ses. O objectivo era atrasar a chegada
às Linhas de Torres”, prossegue Antó-
taleza em forma de estrela, recriam-
se as manobras militares da época até
nio Soares, técnico de turismo do
município de Almeida, enquanto nos
à capitulação de Almeida: o paiol do
castelo foi atingido, causando uma
guia pela sala dedicada às Guerras
Peninsulares. É um dos sete espaços
explosão que deixou grande parte da
vila destruída.
musealizados do Baluarte de São João
de Deus, parte integrante da praça-
A partir do Picadeiro D’El Rey,
localizado no Baluarte de Nossa
forte da vila, e que alberga, desde
2009, o Museu-Histórico Militar de
Senhora das Brotas, surge o convite
para partir à descoberta das ruínas
Almeida. No interior daquele reduto
conta-se a história de homens, armas
do castelo, e do centro histórico de
Almeida, numa charrete. O espaço
e factos que desenharam e Æzeram a
fronteira, assinalando a singularidade
onde outrora funcionou o Trem de
Artilharia e Arsenal (servia para o
de Almeida, desde o Neolítico à I
Guerra Mundial.
armazenamento de artilharia, fabrico
de pólvora, armazenamento de
A sala das Guerras Peninsulares,
repara o nosso guia, acaba por assu-
munições e apetrechos militares)
acolhe agora um picadeiro cujo nome
mir uma relevância especial, uma vez pretende invocar os vários monarcas
que é o ponto de partida para a recria- portugueses que passaram pelo cas-
ção histórica do Cerco de Almeida, telo de Almeida. Acomoda 21 cavalos
que ocorre em Agosto. “São três dias e, além do calendário habitual de
de viagem histórica, em que chegam aulas de equitação, proporciona pas-

seios de charrete (a partir de 20
euros, para um circuito de 30 minu-
tos) e a cavalo (15 euros por pessoa).
A batalha que “beliscou”
o exército francês
O itinerário napoleónico prossegue
pelo interior, descendo em direcção
à serra do Buçaco, onde ocorreu uma
das mais importantes batalhas da 3.ª
Invasão Francesa. “O exército francês
percebeu, nesta batalha, que não era
invencível. Aqui, terá sido o princípio
do Æm de Napoleão”, destaca o major
Lino Graça, oÆcial responsável pelo
Museu Militar do Buçaco, localizado
no Luso, Mealhada. Fundado em 27
de Setembro de 1910, por ocasião do
primeiro centenário daquela batalha,
este núcleo museológico do Museu
Militar de Lisboa está localizado junto
à Capela de Nossa Senhora da Vitória
e Almas, que foi utilizada, na altura
dos combates, como hospital de san-
Sábado, 3 de Junho de 2023 | FUGAS | 13
FOTOGRAFIA: PEDRO CERQUEIRA
A Associação
Cultura e Recreio
13 de Setembro
de 1913 a fazer
uma recriação no
Forte de
Alqueidao; em
baixo, o local
onde se deu o
Combate do Côa
e zona
envolvente ao
Convento do
Buçaco
gue — foi ali que os frades Carmelitas
Descalços assistiram os feridos de
ambos os exércitos. É neste local de
culto que tem início a visita ao museu
que preserva inúmeras peças de
armamento, fardamento e equipa-
mento relacionado com a Guerra
Peninsular, em geral, e a Batalha do
Buçaco em particular.
Uma maqueta instalada numa das
salas do museu ajuda-nos a perceber
a estratégia delineada por Wellington
para o combate que viria a ocorrer a
27 de Setembro de 1810: ocupou as
alturas da serra, que tem 18 quilóme-
tros de extensão, para aguardar as
tropas francesas — estas últimas foram
derrotadas, sendo obrigadas a retirar
para se reorganizarem, depois de
terem deixado no terreno 4500 mor-
tos e mais de 400 feridos. Melhor do
que olhar para a reprodução da serra
e do posicionamento das tropas, é
seguir até aos moinhos de Sula, que
serviram de posto de comando c
14 | FUGAS | Sábado, 3 de Junho de 2023

Região Centro

para o general inglês Craufurd, e de

Moura, posto de comando do general
Massena (comandante das tropas
francesas). São, também eles, monu-
mentos militares, juntamente com o
Obelisco comemorativo da batalha,
inaugurado em 1873 e reconstruído
em 1979 (a construção inicial foi atin-
gida por um raio).
Outro ponto igualmente importan-
te da batalha foi o Convento de Santa
Cruz do Bussaco, construído pela
Ordem dos Carmelitas Descalços, que
estiveram na Mata do Buçaco de 1628
até 1834. Foi ali que Wellington per-
noitou por algumas vezes, numa cela
dupla que está ao alcance do público
—vale a pena visitar o convento e des-
cobrir um pouco mais sobre a forma
como viviam os monges, reservando,
igualmente, um tempo extra para
explorar a mata e as suas ermidas.

Uma guerra travada

também pelo povo
Quase tão importantes quanto os
generais e soldados que andaram de
armas em punho a combater os inva-
sores parecem ter sido as populações
dos territórios atravessados (e por
vezes arrasados) pelas tropas. “É a
política da terra queimada que acaba
por enfraquecer a jornada dos fran-
ceses. Eles não encontravam comida
para se alimentar”, alerta Mónica
Pereira, técnica de turismo da Câma-
ra Municipal da Mortágua, enquanto
nos guia numa visita ao Centro de aldeias Æcaram, na altura, totalmente representa os vários regimentos e precisamente, durante a invasão. ceses, liderada pelo general Reynier,
Interpretação Mortágua na Batalha destruídas: Agildo, Freirigo, Póvoa da batalhões que compunham a orga- “Como a ordem era para matar os que deu início ao primeiro ataque”,
do Bussaco. Também deste lado da Catraia e Cadima. nização dos exércitos em confronto animais [deixando os franceses sem enquadra Diogo Carvalheira, da divi-
serra a terceira invasão francesa dei- À história que conta dentro das como infantaria, artilharia, cavalaria alimento], as pessoas mantinham a são de turismo e cultura da câmara
xou marcas — cerca de 65 mil homens quatro paredes do seu Centro de e caçadores. “Dá para fazer um per- carne em vinho para conservar”, municipal de Penacova, que nos
sob o comando do marechal Massena Interpretação, Mortágua junta a evo- curso a pé, numa caminhada de cer- explica. recebe trajado de Wellington. Cami-
passaram e acamparam na aldeia do cação da batalha através das artes. ca de 40 minutos, e apreciar os qua- Ainda pela serra do Buçaco, vale a nhamos uns minutos serra adentro
Barril. “As tropas francesas estiveram São quatro murais, colocados em tro murais”, acrescenta Mónica pena fazer o desvio até à aldeia de e encontramos o posto de comando
aqui uma semana, tanto antes como diferentes pontos da vila e que retra- Pereira, antes de desvendar que uma Santo António do Cântaro, no muni- do general inglês. “Foi a partir daqui
após a batalha do Buçaco. A retirada tam várias facetas das invasões. das principais iguarias da terra, a cípio de Penacova, ponto estratégico que ele observou a movimentação
também é feita por aqui”, relata Móni- Somos guiados até ao terceiro mural, lampantana (uma espécie de chan- da Batalha do Buçaco. “Foi aqui que das tropas de ambos os lados”, acres-
ca Pereira, lembrando que quatro assinado pelo colectivo Rua e que fana feita com ovelha) terá nascido, se concentrou uma coluna de fran- centa o nosso guia.

FOTOS DE: PEDRO CERQUEIRA
À direita, um dos murais de
Mortágua, o Centro
Interpretativo do Forte de São
Vicente e a Igreja de Arruda dos
Vinhos; em cima, uma recriação
no Centro de Interpretação da
Batalha do Vimeiro e uma
maquete no Centro de
Interpretação das Linhas de
Torres de Sobral de Monte
Agraço
As linhas de defesa
intransponíveis
Nesta viagem histórica dedicada à
terceira invasão, nada como aprovei-
tar a coincidência de rotas e recuar
mais dois anos no tempo. Tendo Tor-
res Vedras como destino, fazemos
um pequeno desvio até à Lourinhã
para visitar o Vimeiro, onde, a 21 de
Agosto de 1808, ocorreu a batalha
decisiva que pôs Æm à primeira Inva-
são Francesa. De visita ao Centro de
Interpretação da Batalha do Vimeiro,
conseguimos avistar, literalmente, o
campo dos combates travados entre
o exército francês comandado por
Jean Andoche Junot e o exército
ango-luso sob o comando de Arthur
Wellesley (futuro duque de Welling-
ton) — foi rasgada, no edifício, uma
grande janela com vista para o cam-
po de batalha.
“O objectivo do exército anglo-luso
não era combater, era proteger Lis-
boa, mas a verdade é que acabou por
haver aqui uma grande batalha”,
enquadra Ana Bento, responsável
pelo Centro de Interpretação que
reúne armamento, fardamento, docu-
mentação da época e peças arqueo-
lógicas únicas. Neste espaço museo-
lógico — que pretende, acima de tudo,
“educar para a paz, para que estes
episódios não se repitam” — são des-
vendadas várias curiosidades sobre a
batalha que provocou mais de 1800
baixas no exército francês.
Retomamos o roteiro em torno da
terceira invasão no município vizinho
de Torres Vedras, mais precisamente
no Forte de São Vicente. “Na realida-
de são três fortes rodeados por um
fosso comum”, indica Paulo Ferreira,
acrescentando que “o Forte de São
Vicente e o de Alqueidão são os úni-
cos que formam esta espécie de com-
plexo militar”. Antecipando uma
terceira invasão napoleónica, foram
construídas três linhas de defesa, com
152 fortiÆcações, entre o rio Tejo e o
Atlântico — o Forte de São Vicente
integrava a primeira linha e foi ediÆ#
cado num dos montes mais altos da
cidade. “A construção dos fortes ini-
cia-se em 1809 e foi considerado um
sistema de defesa muito barato. Cus-
tou cerca de 100 mil libras”, refere o
nosso guia, técnico de turismo do
município de Torres Vedras.
Este forte era munido por 26 bocas
de fogos e por um contingente militar
de 2000 a 2200 homens, podendo
acolher cerca de 4000 soldados. Pos-
suía um telégrafo visual, que permitia
uma rápida comunicação com o For-
te do Grilo e com o posto de sinais
erigido na serra do Socorro, posto de
Sábado, 3 de Junho de 2023 | FUGAS | 15
comando mais próximo do quartel-
general de Wellington. No interior do
seu centro interpretativo é possível
apreciar uma réplica, em miniatura,
do semáforo de balões que ali esteve
instalado e que tinha um alcance “de
14 a 15 quilómetros”, observa Paulo
Ferreira.
O roteiro irá conduzir-nos, depois,
ao Forte de Alqueidão, em Sobral de
Monte Agraço, o maior forte das
Linhas de Torres e também o mais
alto. Antes de nos aventurarmos a
subir a estrada militar que lhe dá aces-
so — representativa das centenas de
quilómetros de estradas que foram
construídas, entre 1809 e 1811, nas
cristas das serras e contra-encostas
dos montes para não serem vistas
pelo inimigo —, dedicamos algum
tempo a visitar o Centro de Interpre-
tação das Linhas de Torres, localizado
no centro da vila, para aprender um
pouco mais sobre aquele sistema de
defesa. “Um dos grandes sucessos das
Linhas de Torres deve-se ao facto de
os fortes terem sido construídos em
segredo. A população estava a traba-
lhar, mas não sabia o que estava a
construir”, destaca Sandra Oliveira,
coordenadora do centro. Só no terri-
tório de Sobral de Monte Agraço exis-
tiam oito fortes — um deles, o da
Caneira, não resistiu ao passar dos
anos —, quatro dos quais visitáveis.
Chegados ao Forte de Alqueidão,
somos recebidos por uma recriação
histórica, a cargo da Associação Cul-
tura e Recreio 13 de Setembro de 1913
(data da primeira festa civil realizada
no Sobral). Representam um grupo
de guerrilha e uma companhia de
artilharia da época com tamanho
rigor que, se não fossem os aerogera-
dores instalados junto ao forte, até
poderíamos pensar que estávamos
em 1810. Correm por gosto, determi-
nados a não deixar morrer a história.
“É preciso gostar mesmo muito.
Venho do Algarve para vir viver um
pouco da nossa história”, testemu-
nhava Arlindo Silva, antigo militar do
Exército e da GNR.
Do périplo faz ainda parte Arruda
dos Vinhos, com destaque para a sua
Igreja Matriz, cuja história também
acabou por Æcar marcada pelas inva-
sões francesas. Quando os oÆciais
ingleses encontraram uma idosa sem
vida diante do altar, deduziram que
não deveria ter conseguido fugir a
tempo e decidiram dar-lhe “mais gló-
ria na sepultura do que parecia haver
ter tido fora dela”, depositando o seu
corpo naquele local de culto. “Diz-se
também que os soldados de Massena,
quando por aqui passaram, rouba-
ram a cadeira de espaldar de prata da
Nossa Senhora da Salvação”, conta
Ana Raquel Machado, técnica de
turismo do município. Verdade ou
não, da fama não se livram. “Houve
um local que até enviou uma carta
para o Museu do Louvre a perguntar
pela cadeira”, repara.
Wellington Restaurant
Largo de Santa Bárbara,
6355-060 Freineda
Tel.: 961 881 562
E-mail: geral
@wellingtonrestaurant.pt
Facebook:
https://www.facebook.com/
wellingtonrestaurantfreineda
Instagram: https://www.
instagram.com/
wellingtonrestaurant/
Pedro dos Leitões
Rua Álvaro Pedro, 1, Mealhada
Tel.: 231 209 950
www.pedrodosleitoes.com/
Facebook: https://www.
facebook.com/Pedrodosleitoes
Instagram: https://www.
instagram.com/
restaurante_pedrodosleitoes/
Adega dos Sabores
Rua Dr. Aníbal Dias, 22, Mortágua
Tel.: 912 906 451
Facebook: https://www.
facebook.com/profile.
php?id=100054480099045
Roots Restaurante
Parque Verde da Várzea, Torres
Vedras
Tel.: 261 315 010
rootsrestaurante.pt
Facebook: https://www.
facebook.com/rootsfoodwinelife
Instagram:
https://www.instagram.com/
rootsfoodwinelife/
O Chafariz
Rua Cândido dos Reis, 6
Sobral de Monte Agraço
Tel.: 261 941 237
Facebook: https://www.
facebook.com/people/O-
Chafariz/100055667481820/
Hotel Alegre
Rua Emídio Navarro, 2, Luso
Tel.: 231 930 256
www.alegrehotels.com
Facebook: https://www.
facebook.com/pages/Hotel-
Alegre/355169935292571
Stay Hotel Torres Vedras
Praça 25 de Abril, 27, Torres
Vedras
Tel.: 261 314 232
Website: https://www.stayhotels.
pt/torres-vedras-centro/
Facebook: https://www.
facebook.com/stayhotels
A Fugas viajou a convite do
Turismo do Centro de Portugal
16 | FUGAS | Sábado, 3 de Junho de 2023
Motores
Dacia
a Apelar ao público mais jovem e
apreciador de actividades ao ar livre.
A estratégia da Dacia para a colecção
Extreme inclui nova roupagem para
os modelos Sandero Stepway, Duster,
Jogger e para o eléctrico Spring, cita-
dino cuja potência sobe dos 45 para
Extreme
os 65cv.
Mas não são apenas os modelos
que já conhecemos que se apresen-
tam de cara lavada, numa operação
de cosmética que reforça o posicio-
namento da marca líder de mercado
nos ligeiros de passageiros em Portu-
gal junto do público mais jovem.
Novos
Além de novas cores e de materiais
interiores concebidos para serem
práticos de usar e manter (tapetes de
borracha, tecidos resistentes a
acabamentos
nódoas), há um conjunto alargado de
acessórios virados para o campismo
que tem como principal novidade
uma cama para instalar dentro do
modelo Jogger. Trata-se de uma caixa
para os amantes
feita de compósito de madeira que se
monta como um lego e que, aberta
dentro do carro, serve de cama para
dois. Este Sleep Pack custa cerca de
do ar livre
1550 euros e pode ser comprado à
parte para todos os Jogger já no mer-
cado (neste caso, por 1850 euros).
A cama é relativamente fácil de
montar e parte da caixa pode ser usa-
A marca low cost do Grupo da como mesa de refeições, um siste-
ma engenhoso que, ainda assim,
Renault estreou um novo nível de exige duas pessoas para carregar e
manobrar os 50 quilos de peso. E,
equipamento para toda a gama. sim, a cama inclui um colchão; além
disso, o Sleep Pack pode ser comple-
Mas também um eléctrico mais mentado por uma tenda avançada
que se acopla à traseira, estendendo
potente e uma espécie de caixote o conjunto até quase 10 metros de
comprimento.
que se transforma em cama de A gama Extreme não é apenas para
mostrar. Ela inclui de série um siste-
campismo. Pedro Esteves ma de controlo de tracção para pisos
em terra, neve ou lama no Sandero
Stepway (a partir de 19.299 euros) e
no Jogger (a partir de 20.750 euros).
Estas melhorias tecnológicas de ade-
rência têm continuidade no Duster (a
partir de 21.650 euros), com a dispo-
nibilidade da opção 4x4.
Tivemos a oportunidade de condu-
zir o Sandero Stepway (110cv) e o
CLEMEMT CHOULOT Jogger Híbrido (140cv) — com caixa
automática CVT — nas estradas
rurais nos arredores de Viena, na Áus-
tria, durante a apresentação interna-
cional. O fora de estrada foi bastante
curto, pelo que teremos de guardar a
experiência do sistema de tracção
Extended Grip para outra oportuni-
dade. No alcatrão, estes Extreme são
os Dacia que já conhecemos, mas
com as tais novas cores e materiais.
Fáceis de conduzir, têm motoriza-
ções adequadas às necessidades da
esmagadora maioria dos consumido-
res que fazem por cumprir com as
regras de trânsito. As comodidades,
como é habitual, são as justas para o
preço; os Dacia são conhecidos por
se concentrarem no essencial, com
motores despachados e tecnologia de
condução, eliminando luxos e alguns
detalhes de conforto — nota-se, por
exemplo, a ausência de coisas como
pegas para as mãos ou de regulação
na altura do volante.
Poucos quilómetros
a andar devagar
Todos os motores estão disponíveis
com as novas versões, excepto no
Spring Extreme, a única nova moto-
rização apresentada neste lançamen-
to. O citadino eléctrico segue a batuta
da versão de 45cv, mas tem agora
65cv, graças a melhoramentos na tec-
nologia do motor eléctrico.
O Spring Extreme continua espar-
tano, mas confortável, com o interior
a apresentar boa habitabilidade, sem
poupar nas ajudas de condução e
tecnologia: câmara traseira e um sis-
tema multimédia bastante completo
são apenas dois exemplos. Transpor-
ta quatro passageiros sem espaço de
sobra, nomeadamente atrás, onde
não é preciso ser-se muito alto para
sentir o tejadilho demasiado perto
da cabeça.
Este pequeno SUV vem equipado
com a mesma bateria da versão de
45cv (de 26,8 kWh) e anuncia uma
autonomia de 220 km em ciclo misto
e 305 km no ciclo urbano (WLTP), o
suÆciente para vários dias de utiliza-
ção, diz a marca. Os 110 mil Spring já
vendidos permitem à Dacia saber que
os clientes percorrem uma média de
31 km por dia, a uma velocidade de
26 km/h. E que, em 75% dos casos,
recarregam o automóvel em casa (em
66% dos casos a partir de uma toma-
da doméstica).
Estes dados justiÆcam a manuten-
ção da bateria no Dacia Spring Extre-
me (65cv), com resultados adequados
e realistas para a utilização diária em
cidade. No nosso teste de cerca de
100 quilómetros em trajecto misto
Æzemos um (óptimo) consumo médio
de 10,6 kWh, o que bate certo com as
contas da Dacia.
Em cidade é um carro confortável
e bastante competente na saída dos
semáforos e nas mudanças de faixa
de rodagem, ainda que os mais de
dois mil euros de diferença em rela-
ção ao modelo com 45cv sejam de
ponderar; ou seja, não Æcámos certos
se se justiÆca a diferença de desem-
penho. Por 22 mil euros, o Spring
Extreme passa então a ser o segundo
eléctrico mais barato à venda em Por-
tugal — o primeiro é a versão de 45cv,
por cerca de 20 mil euros. O equilí-
brio entre o preço e a qualidade geral
dos carros é, sem dúvida, o grande
atributo da Dacia.
Piscar o olho aos mais jovens
Fomos experimentar a nova linha
Extreme a Viena, na semana passa-
da, uma cidade onde é raro ver um
Dacia. Não será por acaso: a Áustria
tem um número de habitantes ligei-
ramente inferior ao de Portugal
(menos um milhão, aproximada-
mente), mas o dobro do Produto
Interno Bruto, ou seja, é um país
com bolsos mais fundos.
Em Portugal, a Dacia já é líder de
mercado nos ligeiros de passageiros
e vê as encomendas de carros tam-
bém a crescer no segmento empresa-
rial, como nos explicou o director-ge-
ral da marca Portugal. José Pedro
Neves entende que o contexto econó-
mico e a maior “racionalidade” do
consumidor português têm contribuí-
do para isso: “Tal como já acontecia
em França e noutros países, com
outra cultura, que quase têm orgulho
de dizer, ‘eu tenho um Dacia’ porque
faço uma escolha racional. E depois
a Dacia tem aquilo que nós conside-
ramos, no mundo automóvel, que
responde a dois dos principais crité-
rios na aquisição de um automóvel:
preço e design.”
Em relação às empresas — que têm
hoje para gastar com a frota automó-
vel o mesmo valor de há uns anos —,
as opções Bi-Fuel (GPL e gasolina) da
gama e a política de preço Æxo (a
Dacia não pratica descontos) são, no
entender de José Pedro Neves, duas
mais-valias que justiÆcam a procura
pelos carros da marca romena do
Grupo Renault.
O nível de interesse por parte dos
consumidores mais jovens é outra das
vertentes sublinhadas, com os grupos
etários compreendidos entre os 18 e
os 45 anos a representarem mais de
metade do volume de vendas em Por-
tugal. Foi para eles que a Dacia fez a
série Extreme, a piscar o olho à “ideia
de outdoor”, diz ao PÚBLICO o
director-geral da Dacia Portugal. José
Pedro Neves é realista e não espera
vendas massivas da tal caixa/cama
que equipa o Jogger, mas sublinha a
importância deste opcional no posi-
cionamento da marca e acredita que
“vai haver um nicho de mercado para
isso”. O Sleep Pack vai ser apresenta-
do em breve em Portugal.

Gastronomia
Gharb: do Médio Oriente ao Porto em
50 metros quadrados e duas esplanadas
a Está sol, o vento deu tréguas e a
Entre kebabs, pequena esplanada, amorosamente
açordas e encaixada entre o Campo Mártires da
Pátria e a Rua de Trás, vai enchendo
gaspachos, o ao ritmo do lusco-fusco. Escutam-se
várias línguas, ou não estivéssemos
restaurante do no Porto de 2023, mas também uns
quantos impropérios locais, a com-
Campo dos provar que ainda há Porto em 2023.
Na mesa ao lado estuda-se o menu em
Mártires da português, esmiuçando, antes dos
húmus e dos kebabs propriamente
Pátria quer ditos, as ilustrações que o acompa-
nham: “Este é o Nelson, olha aqui a
mostrar “o que Cristina, o Miguel...”
É nesta esquina, entre o local e o
nós somos” — global, Porto e Damasco, Portugal e o
Médio Oriente, que o Gharb se encon-
com amigos tra. Daí o design da ementa, da auto-
ria de Alejandra Jaña, incluir simpáti-
pelo meio. cos bonequinhos que representam
algumas “Æguras” da cidade (quem
Amanda encontra o Becas?) que, por sua vez,
Æguram também na vida de Gustavo
Ribeiro (texto) e Guimarães, um dos proprietários.
“Uma homenagem aos amigos”, às
Nelson Garrido raízes, ao que nos faz ser nós— uma
ÆlosoÆa que está um pouco por todo
(fotograƊa) o lado aqui. Ora vejamos.
De portas (oÆcialmente) abertas há
pouco mais de um mês, o Gharb (sim,
como Algarve) quer honrar o legado
árabe presente no ADN português
— o nome, em árabe, signiÆca Oci-
dente, “que é o que nós somos” vistos
de lá, o “ponto Ænal, não a origem”,
explica o arquitecto portuense, che-
gado a este projecto pela mão do
cliente, agora sócio e amigo, André
Mesquita. E basta olhar para a génese
da açorda, por exemplo, para se con-
cluir que essa inÇuência se estende à
gastronomia.
A carta, interpretada pelo chef Tia-
go Curi, brasileiro de origem libanesa,
traça essa viagem: há gaspacho anda-
luz (4 euros), açorda de bacalhau (13
euros), kebab de borrego (7 euros),
várias sobremesas com pistácio. Há
panquecas marroquinas (beghrir)
para começar o dia, ovos turcos (çil-
bir) para qualquer hora e bastantes
opções para comer à mão (seja
húmus, baba ganoush ou menemen),
sempre com muito pão sírio.
E que pão: é feito por cá, à mão,
com um pequeno segredo (“não é
vegano, é vegetariano”, espicaça Gus-
tavo). Uma ementa curta, feita para
partilhar, completada com refrescos
(como ayran), cerveja ou vinhos natu-
rais (“uma opção”, para contrariar a
tendência para a industrialização) e,
em breve, cocktails também “ligados
à grelha e ao fogo”.
Tudo começou num diner
americano
Gustavo e André conheceram-se em
2018, quando o segundo contratou
o primeiro para recuperar o prédio
que encabeça o pequeno estabele-
cimento de 50 metros quadrados.
Tal como o vizinho Miss’Opo, que
Gustavo co-criou e desenhou, tam-
bém aqui há unidades de alojamen-
to local (oito estúdios, sendo que o
“melhor” se transformou numa
cozinha de produção) a desaguar
Sábado, 3 de Junho de 2023 | FUGAS | 17
para um restaurante.
André não é novo nestas andanças.
Fundou dois hostels em Lisboa (o
Home e o Yes!) e é um dos nomes por
detrás do Nicolau e, consequente-
mente, do Amélia (que também vai
abrir em breve na Foz). A ideia para
este projecto passa por um “conceito
integrado”, uma “espécie de hotel de
charme” para “viver a experiência
Gharb Porto”. Ou seja, o hóspede che-
ga à recepção/bar e, antes de subir,
i
Gharb
Campo dos Mártires
da Pátria, 130
4050-367 Porto
Horário: Das 12h às 00h, de
domingo a quinta-feira; das 12h
à 1h, à sexta e sábado.
www.instagram.com/
gharbporto/
pode logo beber um copo na esplana-
da da frente com vista para a Torre
dos Clérigos ou “picar” qualquer coi-
sa cá atrás, ao balcão ou recolhido no
exterior, numa onda “mais backs-
treet”. Está assim numa “minibolha”
em que tudo é a continuação de uma
outra coisa.
A princípio, aliás, a ideia até era
abrir apenas a esplanada mais escon-
dida (“somos menos de maximiza-
ção de turismo”), quiçá mais român-
tica, local ou very typical. Curioso
pensar em tudo isto num espaço que
até estava para ser um diner ameri-
cano. A dupla chegou inclusive a ir
aos EUA, a Chicago, para trazer ins-
piração, mas os planos mudaram — e
Gustavo passou de arquitecto a sócio,
com umas digressões gastronómicas
na Turquia pelo meio.
“Começou a haver este sentimen-
to de que seríamos um bocadinho
mais árabes do que anglo-saxóni-
cos”, diz. Por outro lado, o Gharb
não podia ser puramente um restau-
rante do Médio Oriente, algo “tão
deslocado” numa zona tão turística,
daí a viagem pelas raízes árabes da
gastronomia ibérica que também se
desvia pela arquitectura, com a esco-
lha da terracota e do mosaico hidráu-
lico para o interior. Mas, a pontuar
tudo isto, há também uma mensa-
gem política “levezinha”: “É um
bocado para falar da miscigenação
cultural, do quão rica é, do que é que
traz aos povos e mostrar que existe
e pode existir, à parte dos discursos
de propaganda e das agendas.”
18 | FUGAS | Sábado, 3 de Junho de 2023
Gastronomia
O restaurante
que virou museu:
o El Bulli reabre, mas
sem servir comida
elBulli 1846 abre no dia 15 de Junho, durante
três meses, para mostrar aos visitantes o legado
do mais inƍuente epicentro da gastronomia
moderna nas últimas décadas. Não há comida,
só memorabilia. Rafael Tonon
FOTOS: DR
a Trata-se do “museu do restauran-
te que mudou tudo”, como diz a pró-
pria página do elBulli 1846, sem dis-
farçar o tom grandiloquente com
que se tem anunciado a reabertura
— agora em novo registo — daquele
que certamente foi o mais inÇuente
epicentro da gastronomia moderna
nas últimas décadas. O El Bulli, res-
taurante comandado pelo catalão
Ferran Adrià desde 1984, reabre suas
portas na próxima semana após um
hiato de 12 anos sem receber visitan-
tes. Mas, desta vez, não servirá
nenhuma refeição. No seu mítico
espaço de quase quatro mil metros
quadrados em Roses, no interior da ceptuais e audiovisuais, contam a
Catalunha, um centro cultural com história do restaurante entre memo-
mais de 68 instalações agora ganha rabilia e objectos históricos, desde
forma para visitas que acontecerão cadernos usados por cozinheiros que
anualmente, por temporadas de três passaram por ali (muitos deles que
meses (a de 2023 que começa no dia
15 de Junho).
comandam hoje alguns dos melhores
restaurantes do mundo, de Massimo
Por isso talvez “museu” não seja
uma palavra exagerada para explicar
Bottura a Andoni Luis Aduriz), até
114 desenhos que Adrià pintou a par-
o que o Adrià, considerado uma das
mentes mais criativas do século, pre-
tir de 2012 na sua casa em Barcelona
usando apenas tintas e cotonetes.
tende com a sua nova empreitada:
tudo ali foi pensado para servir aos
Somam-se a eles os utensílios ino-
vadores que foram criados ou adap-
convidados o próprio legado do El
Bulli. As instalações artísticas, con-
tados pelo El Bulli para serem usados
numa cozinha proÆssional — como

i exibir vídeos dos cozinheiros traba-
elBulli 1846
Funcionamento: 15 de Junho a
16 de Setembro de 2023
De segunda a sábado, das 9h30
às 20h.
Reservas e informações:
elbullifoundation.com/
elbulli1846.
Bilhetes a 27,50€
sifões, desidratadores, lioÆlizadores
— e os manuais técnicos desenvolvi-
dos para como utilizá-los; para além
das receitas criadas com cada um
deles, é claro. Por falar nelas, há uma
compilação com todas as 1846 (!)
criações do restaurante durante
todos os anos em que esteve aberto
e que foram obsessivamente catalo-
gadas por Adrià desde 1998 (o nome
do novo espaço, aliás, vem deste
impressionante número).
Mas o que mais deve emocionar os
que tiveram a possibilidade de visitar
o restaurante nos seus anos de esplen-
dor criativo, e que agora voltam a
entrar na casa em arquitectura caiada
com vista para o mar, é o antigo salão
pintado de branco com vigas de
madeira pelo tecto. Reformado de
forma a preservar todos os detalhes,
até as cadeiras de madeira originais
foram mantidas, assim como guarda-
napos e copos usados na época — dei-
tados sobre as mesas. Onde Æcava a
famosa cozinha, um grande ecrã vai
lhando no El Bulli, a partir de registos
feitos no passado.
Apesar do saudosismo, Adrià, um
homem de 61 anos dotado de uma
mente tão expansiva como a de um
jovem, não quer que o novo espaço
saiba apenas a nostalgia — o objectivo
do museu é mostrar como o El Bulli
pode ainda ser uma fonte de inspira-
ção para novas gerações de cozinhei-
ros e cozinheiras. “É um espaço que
olha para o passado, mas também
para o futuro. Ferran sempre foi um
As instalações artísticas,
conceptuais e
audiovisuais, contam a
história do restaurante
entre memorabilia e
objectos históricos, desde
cadernos usados por
cozinheiros que passaram
por ali até 114 desenhos
que Adrià pintou
homem à frente do tempo”, diz à
Fugas Albert Adrià, o irmão mais
novo que passou anos a trabalhar no
El Bulli até este ter fechado.
Nos meses em que o museu não
estiver aberto (ou seja, a partir do
Ænal de Setembro), os esforços serão
para pesquisas, experimentações e
testes, assim como para Ænalizar os
30 fascículos que ainda faltam para
chegar aos 53 previstos por Adrià
para completar a sua Bullipedia, a
mais ambiciosa enciclopédia sobre
gastronomia já editada e publicada
no mundo — como se vê, é um
homem que gosta de superlativos. E
no elBulli 1846 eles estão por todos
os lados. A começar, é claro, pelas
cifras: foram 11 milhões de euros
investidos entre a obra e toda a parte
de musealização do espaço (que teve
aporte de empresas mecenas da
elBulli Foundation, fundação criada
por Adrià e sócios para manter vivos
os seus projectos).
Com bilhetes de entrada a custa-
rem 27,50€, o museu tem até trans-
porte próprio, baptizado de El Bulli
Bus, que leva os visitantes do centro
de Roses até a Cala Montjoi, onde o
edifício está localizado. Curioso que
não haverá nenhum tipo de comida
servida dentro do espaço. Os visitan-
tes que tiverem fome terão que se
contentar com uma máquina de ven-
da automática no parque com petis-
cos e bebidas para comer antes ou
depois da visita, que deve ter dura-
ção média de duas horas e meia — e
que acaba, claro, numa pequena loja
Sábado, 3 de Junho de 2023 | FUGAS | 19
onde é possível comprar objectos e
livros publicados pela fundação.
Avillez: “Uma revolução
sem precedentes”
Os primeiros sortudos a terem a pos-
sibilidade de conhecer o El Bulli 1846,
porém, serão os amigos mais próxi-
mos e os “bullinianos”, como são
chamados os cozinheiros que traba-
lharam no El Bulli. Uma semana antes
da abertura oÆcial, eles serão recebi-
dos pelo próprio Adrià para lhes mos-
trar e contar tudo sobre todas as
atracções sem precisar utilizar os
audioguias em francês, inglês, espa-
nhol e catalão disponíveis para o
público geral.
O chef José Avillez, que trabalhou
no El Bulli durante alguns meses ain-
da em 2007, não vê a hora de pôr de
novo os pés naquele espaço que
transformou a sua visão sobre a gas-
tronomia. “Hoje, podemos dizer que
tem havido muita evolução [nas cozi-
nhas], mas o que o Ferran fez foi de
facto uma revolução sem preceden-
tes. Por isso acho que o El Bulli mere-
ce sem dúvida nenhuma a abertura
de um museu próprio, e que as pes-
soas devem irem lá — cozinheiros,
gastrónomos, interessados por comi-
da em geral — para tentar perceber
minimamente o que aconteceu
naquele lugar e por que, aÆnal, foi
algo tão transformador”, aÆrma.
Para ele, o El Bulli conseguiu elevar
a gastronomia a um novo nível de
criatividade e experiência que lhe
conferiu um status único no mundo.
“Hoje, pelo menos na alta gastrono-
mia, já circula um entendimento que
a gastronomia é uma expressão artís-
tica. Não é considerada uma arte, mas
é uma expressão artística. E poucos
chefs conseguiram provar isso melhor
do que o Ferran”, diz Avillez. “As his-
tórias que os pratos contavam, as
ideias que transmitiam, os conceitos
que apresentavam. É até lógico que o
El Bulli se transforme num espaço
com apelo artístico”, acrescenta.
O chef lembra que no ano que tra-
balhou no restaurante, Adrià se uniu
à Documenta 12, renomada feira de
arte que acontece em Kassel (Alema-
nha), como o primeiro cozinheiro do
mundo a participar num evento dedi-
cado às artes conceptuais. Naquela
edição, o curador Roger M. Buergel
quis transformar o El Bulli num pavi-
lhão da feira na tentativa de mostrar
como Adrià criou uma linguagem tão
própria na sua área de actuação. “A
mim interessa-me o facto de ele
[Adrià] se ter tornado uma Ægura
inÇuente na cena internacional. Eu
não me preocupo se as pessoas con-
sideram isso arte ou não”, disse o
curador à época sobre a sua decisão.
“Não há dúvidas de que o El Bulli
foi um marco da gastronomia mun-
dial. Eu tive a sorte de viver isso no
seu último ano e enquanto estagiá-
rio”, aÆrma o chef Vasco Coelho San-
tos, do Grupo Euskalduna (Porto),
que passou pelo restaurante em 2011,
ano em que Adrià decidiu fechar as
portas no auge. A ideia de um museu,
segundo Coelho Santos, é uma opor-
tunidade não apenas para cozinhei-
ros, mas também para toda a gente
de revisitar o projecto mais de uma
década depois e perceber com certo
distanciamento as razões por que o
El Bulli continua a ser tão inÇuente.
“Há muito trabalho lá feito que ainda
ressoa em cozinhas pelo mundo todo
e assim será muito tempo”, diz.
Para o chef do Porto, trata-se de um
ícone que marcou gerações, criou
tendências e formou cozinheiros por
todo o mundo, como ele. “As gera-
ções mais novas só conhecem isto
tudo através de livros e testemunhos.
Muitos ouviram falar, mas poucos
tiveram a oportunidade de conhecer
de perto este incrível projecto. Esta
abertura vai permitir reparar tudo
isto”, conclui.
20 | FUGAS | Sábado, 3 de Junho de 2023
Vinhos
Seca, granizo e o silêncio ultrajante da CAP
Elogio do vinho
Pedro Garcias
a Foi triste, para não dizer
ultrajante, ouvir esta semana os
dirigentes da Confederação da
Agricultura de Portugal (CAP)
reclamar uma vez mais do
Governo o pagamento
antecipado, à revelia de Bruxelas,
de ajudas aos agricultores
atingidos pela seca deste ano,
maioritariamente do Alentejo e
do Algarve, e, ao mesmo tempo,
assistir ao seu silêncio perante a
desgraça que se abateu sobre
milhares de agricultores de
minifúndio com a queda de
chuvas violentas e de granizo nos
distritos do interior Norte. Fui
espreitar o site da CAP na passada
quarta-feira (quando este texto foi
escrito e já eram conhecidos os
estragos em milhares de hectares
de pomares e vinhas nos distritos
de Vila Real e Bragança, por
exemplo) e não havia uma única
referência ou notícia sobre o
ocorrido. Numa altura de
temporal devastador numa parte
do país, ver a CAP insistir em
apoios por causa da seca mostra
bem o carácter elitista desta
confederação, sempre mais
preocupada com os interesses
dos seus associados do latifúndio
alentejano.
Se apenas representasse
formalmente os grandes detentores
de terra, principais beneficiários
das ajudas comunitárias à
agricultura portuguesa, tudo bem,
fazia o seu papel. O problema é
dizer-se representante de todos os
agricultores e recorrer quase
sempre aos mais pequenos quando
quer fazer desfiles de tractores e
manifestações contra o Governo e a
ministra da Agricultura. Usa-os
quando quer elevar a voz, para que
o protesto não fique confinado a
agricultores de boina, camisas aos
quadrados, calça bege e botins
Blundstone ou de marcas similares.
O povo ao serviço interessado da
elite.
A CAP tem razão nas
revindicações sobre a seca, e
também em algumas críticas à
actual ministra da Agricultura, que
a cada dia que passa dá a ideia de
permanecer no Governo apenas
pela necessidade de António Costa
manter uma certa quota feminina.
Não tem grande força política e
actua quase sempre de forma
reactiva, inspirada nas medidas
tomadas pela vizinha Espanha (no
entanto, se irrita tanto a poderosa
CAP, algum mérito deve ter). Mas
ter começado essas reivindicações
logo em Abril, ignorando que o
clima está tão extremo que tudo
pode mudar de um momento para
o outro, foi um pouco excessivo e
revelador do clima de
subsidiodependência que ajudou a
instalar no país.
A confederação que se mostra
tão preocupada com os efeitos da
falta de água é a mesma que fecha
os olhos ou incentiva a aposta em
culturas intensivas de regadio em
zonas áridas. Que defende o olival e
o amendoal superintensivo no
Alentejo e a cultura do abacate no
Algarve, por exemplo, e aplaude a
agricultura de plástico na costa
alentejana, um avatar em
crescimento do mar de estufas da
medonha Almería, em Espanha.
A CAP que apoia tudo isto é a
mesma que não se indigna que as
culturas permanentes de regadio,
como a vinha, o olival e o
amendoal, recebam mais subsídios
por hectare do que as culturas
permanentes de sequeiro. Custa a
acreditar, mas é verdade. Recebe
mais apoio um olivicultor que irriga
o seu olival do que um olivicultor
que não tem rega. Este produz
menos e, ainda assim, recebe
menos ajudas.
Os agricultores de regadio podem
argumentar com os custos da rega.
É verdade, tem custos. Mas a
instalação da rega é Ænanciada e os
ganhos que permite obter
justiÆcam os custos. Além do mais,
não há qualquer lógica ambiental
nesta matéria. Com as zonas mais
áridas a debaterem-se com um
problema de falta de água para
consumo humano, premeiam-se as
culturas permanentes de regadio e
castigam-se as de sequeiro.
Quando reclama da seca, é pena
que a CAP não fale disto e
reconheça o carácter absurdo de
alguns apoios, cujos principais
beneÆciários têm sido, ao longo dos
tempos, os grandes proprietários
do Alentejo. O país deve ser tratado
todo por igual e, se tiver que haver
discriminação, manda o mais
elementar bom senso que se
beneÆcie quem mais necessita.
Mesmo que em algumas medidas
da Política Agrícola Comum se
pague mais a quem tem menos
área, no Ænal, os proprietários das
grandes herdades acabam sempre
por ser os mais subsidiados.
Claro que não advogo nenhuma
política Robin dos Bosques: tirar
aos ricos para dar aos pobres.
Trata-se de algo mais simples: é não
sufocar os pobres em favor dos
DIOGO VENTURA
mais abastados, é ajudar ainda mais
o minifúndio, ajudar quem insiste
em permanecer no interior
desertiÆcado e continua a fazer
agricultura de subsistência, por
mero amor à terra e para honrar os
antepassados, muitas vezes com
custos de granjeio deÆcitários e
correndo sempre o risco de
perderem tudo de um momento
para o outro, por causa de uma
geada ou de uma tempestade de
granizo, como aconteceu esta
semana em alguns concelhos de
Trás-os-Montes e Alto Douro. Em
poucos minutos, centenas de
viticultores e produtores de fruta
de concelhos como Alijó, Murça ou
Carrazeda de Ansiães perderam
quase toda a sua produção deste
ano e viram comprometida a do
próximo ano. A seca de Abril deu
lugar ao dilúvio de Æm de Maio.
Quem vive do campo estará
sempre dependente dos humores
do clima. É o risco de trabalhar a
céu aberto, sem rede. Seguros e
ajudas públicas poderão atenuar as
perdas. É nestas alturas que faz
sentido o Estado estar presente.
Mas é muito triste os agricultores
andarem de mão estendida sempre
que as coisas correm mal. É uma
indignidade que não merecem.
O ideal era que fossem
justamente remunerados pelo que
produzem, que ganhassem
dinheiro, para poderem investir
O país deve ser mais e suportar intempéries como
as desta semana. Para isso, todos
tratado todo nós deveríamos aceitar pagar mais
pela fruta boa, pelo vinho bom,
por igual e, se pelo melhor azeite, pela melhor
carne, pelos melhores legumes. O
tiver que haver problema é que somos um país de
baixos salários e demasiado viciado
discriminação, em promoções.
Infelizmente, só se consegue
manda o mais produzir bens baratos com recurso
à agricultura industrial, que é um
elementar bom desastre para o meio ambiente e
inviabiliza a pequena agricultura, a
senso que se única que defende a paisagem e a
biodiversidade e nos fornece os
beneficie quem produtos de maior qualidade.
Teremos que viver com ela. O que é
mais necessita inaceitável é privilegiarmos uma
em detrimento da outra e
apostarmos em regadio intensivo
onde a água mais escasseia,
imitando o pior de Espanha. No
imediato, os ganhos podem ser
interessantes. A prazo, é de esperar
uma tragédia. Até lá, vamos
continuar a ouvir a selectiva CAP a
reclamar mais e mais apoios por
causa da seca.
Jornalista e produtor
de vinho no Douro

Vinhos
96
Casa Ferreirinha
Reserva Especial 2019
O novo Casa Ferreirinha 2014
Sogrape
Região: Douro
custa quase três vezes menos
Castas: Touriga Franca,
Touriga Nacional,
do que o último Barca Velha
Tinta Roriz, Tinto Cão
Graduação: 14% vol.
e não lhe é inferior
Preço: 280€
(preço recomendado)
a O novo Casa Ferreirinha Reserva
Especial é da colheita de 2014 e foi
apresentado na passada terça-feira,
na Quinta do Seixo, uma das várias
propriedades que a Sogrape possui
na região duriense. Produzido pela
primeira vez em 1960, só foi lançado
em catorze ocasiões.
O Barca Velha e o Reserva Espe-
cial são “irmãos”. Os dois vinhos
nascem separados mas destinados
ao mesmo, a ser Barca Velha. Acon-
tece que só um pode levar o nome.
A decisão é tomada ao Æm de alguns
Proposta anos pela equipa de enologia lide-
da semana rada por Luís Sottomayor, com base
na qualidade e potencial de enve-
lhecimento que cada vinho vai reve-
lando. O que promete durar mais
tempo em melhor forma vai para
Barca Velha, o outro é engarrafado
como Reserva Especial.
Mesmo os melhores enólogos
também se enganam e alguns Barca
Velha deviam ter sido engarrafados
como Reserva Especial e um ou
outro Reserva Especial merecia ter
sido Barca Velha. O mais evidente
foi o 1997. A Sogrape esperou dez
anos para tomar a decisão e optou
por engarrafar o vinho como Reser-
va Especial, para ajudar ao relança-
mento desta marca, que havia esta-
do proibida durante alguns anos,
por causa do nome. Outro Barca
Velha “desperdiçado” foi o Reserva
Especial 1989, que voltou a ser pro-
vado na passada terça-feira e conÆr-
mou a razão da sua fama. A ideia foi
mostrar o que pode vir a ser o Reser-
va Especial 2014 (ambos os vinhos
foram provados com pratos elabo-
rados por dois chefs com uma estre-
la Michelin, o português Vasco Coe-
lho Santos e o espanhol Ignacio
Echapresto, da Rioja; geniais o lírio
com brócolos do primeiro e as
bochechas de pescada com ervilhas
bebé do segundo).
Se o novo Reserva Especial alcan-
çar a mesma longevidade e qualida-
de do 1989 (é admirável a sua rique-
za e frescura mentolada), estará
certo quem aÆrmar agora que esta-
Sábado, 3 de Junho de 2023 | FUGAS | 21
Os vinhos aqui apresentados são, na sua maioria, novidades que chegaram recentemente
ao mercado. A Fugas recebeu amostras dos produtores e provou-as de acordo
com os seus critérios editoriais. As amostras podem ser enviadas para a seguinte morada:
Fugas — Vinhos em Prova, Rua Júlio Dinis, n.º 270, bloco A, 3.º 4050-318 Porto
55 a 70 71 a 85 86 a 94 95 a 100
90
Palato do Côa Touriga
Nacional 2020
5 Bagos, Soc. Agrícola, Foz Côa
Região: Douro
Castas: Touriga Nacional
Graduação: 14% vol.
Preço: 14,90€
(recomendado pelo produtor)
Há neste tinto uma frescura
cítrica (notas de toranja) que lhe
mos perante um grandíssimo tinto marca o carácter e confere uma
do Douro. Mas é sempre arriscado personalidade muito particular.
antecipar com tamanha precisão o Está lá toda a natureza da casta,
futuro de um vinho, pelo que é com intensidade aromática e
melhor não sermos tão deÆnitivos. fruta madura, mas tudo
O que se pode dizer do novo Reser- envolvido por esse ambiente
va Especial é que está ao nível da fresco, que equilibra e amacia,
sua reputação. Podia até ter sido resultando o conjunto elegante,
lançado como Barca Velha. Só não polido e com notas da madeira já
o foi porque haverá um novo Barca muito bem integradas. Um tinto
Velha já na calha, provavelmente de equilibrado, que é gordo e
2015, que foi um grande ano no guloso mas também fresco e
Douro. O ano de 2014 foi um pouco elegante. J.A.M.
mais frio e com mais chuva na vin-
dima, o que, no caso do Douro
Superior, de onde provêm os dois
vinhos, é sempre mais uma bênção
do que um problema. Terá sido o
caso. O que torna especial este
Reserva Especial é, como sublinha
o seu criador, Luís Sottomayor, “ter
97
uma boa estrutura e volume e ser ao
mesmo tempo extremamente ele- Veuve Clicquot La Grande
gante, com bons taninos e um aro- Dâme 2015
ma muito Æno”. Um tinto, resume, Veuve Clicquot, Reims (França)
“cheio de charme”, que reÇecte Região: Champanhe ( França)
bem a natureza do ano. Castas: Pinot Noir (90%)
É quase uma heresia preferir um e Chardonnay
Casa Ferreirinha Especial a um Bar- Graduação: 12,5% vol.
ca Velha. Mas acontece. Comparan- Preço: 219€ (millésima.pt)
do este 2014 com o último Barca
Velha, o 2011, por exemplo, não É notável a frescura deste
tenho muitas dúvidas: o primeiro é champanhe, que o torna quase
mais do meu gosto, por ser menos infindável no palato. Edição
concentrado e mais fresco; o segun- especial (a 24.ª) de uma das mais
do está excessivo e diÆcilmente reconhecidas casas, que parece
melhorará com o tempo (na altura assumir em definitivo a
do seu lançamento, atribuí-lhe 97 prevalência das uvas tintas (Pinot
pontos, nota que hoje reconheço ter Noir) sobre as brancas
sido exagerada). O Reserva Especial (Chardonnay), precisamente à
2014 está mais próximo do Barca procura de maior frescor e até
Velha 2008, embora sejam bem dife- um certo amargor, a conferir
rentes. O Barca Velha possui maior estrutura. À cremosidade, intensa
profundidade e é mais anguloso e e elegante, associa logo de início
vivaz. O Reserva Especial é mais notas cítricas e maduras que
Æno. No entanto, com as suas dife- depressa evoluem para os
renças, são ambos belos vinhos. A tostados e fumados, notas de
grande vantagem do Reserva Espe- fermento, pão e forno. Mas é o
cial é custar muito menos dinheiro. frescor final que o torna
Pelo preço actual do último Barca inesquecível. Um rasto de água
Velha, que já se aproxima dos 900 fresca intenso e saboroso, que
euros em algumas garrafeiras, é pos- junta fruta e amargor numa
sível comprar quase três garrafas de soberba sensação de frescura e
Reserva Especial. Pedro Garcias satisfação. J.A.M.
22 | FUGAS | Sábado, 3 de Junho de 2023
Fugas dos leitores
Timor, tão longe e tão perto
a Timor Æca mesmo muito longe. Do
outro lado do mundo, a norte da Aus-
trália e a sul da Indonésia oriental.
No entanto, no restaurante do Hotel
Timor, no centro de Díli, o prato do
dia era um maravilhoso arroz de pol-
vo, seguindo-se uma sobremesa de
torta de laranja.
Em Timor, a língua portuguesa é
amplamente utilizada e existe uma
razoável presença de cooperantes
portugueses, em diversas áreas. O
país é pequeno mas as distâncias não
se medem por quilómetros mas sim
por horas de caminho, pois as infra-
estruturas ainda necessitam de mui-
tos melhoramentos, apesar de, segun-
do dizem, o país ter feito grandes
progressos nos últimos 20 anos.
Nota-se a presença portuguesa,
chinesa, australiana e indonésia mas,
em Díli, são vários os restaurantes
que oferecem comida tradicional
portuguesa, existindo até um rele-
vante supermercado recheado de
produtos oriundos de Portugal.
Em Timor, existem duas línguas
oÆciais, o português e o tétum, língua
crioula que resulta da mistura da lín-
gua malaia com a língua portuguesa,
sendo que muitas palavras de tétum
são bastante semelhantes aos vocá-
bulos portugueses.
O Cemitério de Santa Cruz é um
local emblemático de Díli, devido aos
trágicos acontecimentos ali ocorridos
em Novembro de 1991, cujas imagens
percorreram o mundo graças às Æl-
magens dos australianos Max Stahl e
Steve Cox. A concentração e a diver-
sidade de sepulturas e jazigos é
impressionante. Mal se consegue
caminhar no seu interior.
O Museu da Resistência Timoren-
se (Rezisténsia Timorense – Arkivu &
Muzeu) é outro local de visita obri-
gatória. Construído e organizado
com o patrocínio de diversas institui-
ções e com a colaboração de diversas
personalidades portuguesas, foi
inaugurado em 2012, tendo em 2014
publicado um belíssimo catálogo.
As praias timorenses que visitá-
mos situam-se nas cidades de Díli,
Baucau e Liquiçá. Extensos areais, a
maioria quase virgens, desertos e
tranquilos paraísos, areias brancas,
mar sereno, palmeiras tropicais e
Extensos areais,
a maioria
quase virgens,
desertos e
tranquilos
paraísos, areias
brancas, mar
sereno
Os textos, acompanhados preferencialmente por uma foto,
devem ser enviados para fugas@publico.pt.
Os relatos devem ter cerca de 3000 caracteres.
Mais informações em www.publico.pt/fugas
PEDRO MOTA CURTO
instaFugas
Quer ver as suas fotografias no nosso feed do Instagram?
Use as hashtags #FugasPorPortugal ou #FugadoViajante.
Vamos seleccionar as melhores.
muito calor. Apenas subsiste um A beleza inigualável da praia da Adraga, pelos
pequeno pormenor ao qual há que olhos de @jorgemchagas
estar atento, os crocodilos. Neste
mar vivem crocodilos de água salga-
da. Tal como na Austrália. Grandes
crocodilos, com enormes e possan-
tes caudas. Raramente, mas por
vezes repousam no areal, à beira-
mar. Tal como os australianos con-
seguiram minimizar este problema,
também os timorenses terão que o
fazer, apesar de em muitas praias
não haver registo da sua presença.
Baucau é a segunda cidade de
Timor, situando-se a duas horas de
distância de Díli, utilizando uma
moderna estrada alcatroada. A anti-
ga pousada portuguesa é um aloja-
mento e restaurante de referência.
As praias são maravilhosas. As pes-
soas também.
Liquiçá Æca a trinta minutos de
Díli, de automóvel, tendo alguns qui-
lómetros de auto-estrada. Aqui é
possível passear numa das melhores
praias do país, que se estende por
uma baía esplendorosa. Praia quase
deserta, tranquila, mas onde existe
o resort Lauhata, que proporciona
alojamento e refeições de extraordi-
nária qualidade.
Continuando para oeste, a 65km
da fronteira com a Indonésia, encon-
tra-se o Forte de Maubara, construí-
do pelos holandeses em 1756 mas
que passou para a posse dos portu-
gueses em 1859, que nesta data tro-
caram a ilha das Flores pela região
de Maubara e outras províncias,
então na posse dos holandeses. Os moliceiros de Aveiro, captados por
Pedro Mota Curto @filipeinportugal
 Sábado, 3 de Junho de 2023 | FUGAS | 23

O gato das botas

Às vezes, só uma Coca-Cola gelada dá conta do recado

NURPHOTO VIA GETTY IMAGES

Miguel Esteves Cardoso

a É uma grande bebida, a

Coca-Cola. Já não bebia uma
Coca-Cola há 50 anos. Isto é, uma
Coca-Cola sem mais nada — sem
rum, mais concretamente.
Só dizer isto — que a Coca-Cola é
uma bebida deliciosa — é como
dizer que o imperador vai nu. É
tão obviamente deliciosa que as
pessoas acham que não vale a
pena dizê-lo, pela melhor e mais
rara das razões: porque toda a
gente sabe que é.
Falar da Coca-Cola não é falar
da Coca-Cola: é falar da snobice. A
snobice é contra as coisas óbvias,
contra as coisas acessíveis, contra
as coisas que não requerem
conhecimentos, depuração,
exclusividade.
Andy Warhol era um perpétuo
menino a apontar para a nudez do
imperador. A diferença é que ele
reparava na anatomia do
imperador. Era isso que estava ali.
Era isso que estava a desfilar.
A pergunta de Warhol, que
tanto se vê nos escritos como nas
pinturas, é: “Porque não se há-de
reparar naquilo que está à nossa
frente e à nossa volta? Porque Também nós estamos rodeados nem sequer eram imitações: eram não faz tanto mal como dizem. Se noz-de-cola, entre o Campari e o
não se há-de encontrar a beleza de coisas boas e bonitas em que tentativas de melhorá-la. O que é eu beber uma Coca-Cola por dia, quinino. Mas que não é nenhuma
onde ela está e não onde deveria não reparamos, porque parecem que isso interessa? o mal será equivalente a meio dessas coisas, excepto por
estar ou talvez esteja se formos enterradas nas nossas paisagens Em Portugal, esse pinguinho de chupa-chupa. evocação delas, em desespero, à
para lá?” quotidianas, apesar de estarem terra, também era muito boa uma De resto, os produtores da procura de situar aquele sabor
Vale a pena citar Warhol, do bem à vista. imitação nada parecida com a Coca-Cola são espertos: a versão misterioso.
livro The Philosophy of Andy Para além de deliciosa, a Coca-Cola que produzia a sem cafeína e sem açúcar (mas A segunda melhor maneira de
Warhol: From A to B and Back Coca-Cola é interessante. Por ser Schweppes, e outra, feita pela cheia de adoçantes) também é beber Coca-Cola é nos copos da
Again, que recomendo a quem simbólica (do imperialismo Canada Dry, chamada Spur Cola. uma delícia. Riedel feitas para beber
pensa conhecê-lo: “Podes estar a yankee, do poder da publicidade, Sou da geração que só provou Também se diz, com razão, que Coca-Cola. A melhor de todas é
ver televisão e ver a Coca-Cola, e dos malefícios do açúcar, etc.) tem Coca-Cola no estrangeiro. Por a Coca-Cola morna numa caneca quase impossível, graças à
sabes que o Presidente bebe muitos inimigos. Há quem goste não haver em Portugal, o de barro, sem ajudas nenhumas inÆdelidade da Coca-Cola à
Coca-Cola, a Elizabeth Taylor bebe de beber Coca-Cola mas odeie o apetecimento era lunático e isso do vidro, de gelo ou de limão, é própria Coca-Cola: é nas garrafas
Coca-Cola, e pensas, eh pá, eu que representa. Isso é muito pode ter contribuído para exaltar uma tristeza. É verdade. Depende onduladas da Coca-Cola,
também posso beber Coca-Cola. interessante. as nossas papilas gustativas. Mas quase inteiramente, pequenas e geladas, onde se pode
Uma Coca-Cola é uma Coca-Cola e A Coca-Cola é água com açúcar só um bocadinho. Porque a escandalosamente, do que nós enÆar um oitavo de lima ou, como
não há fortuna capaz de comprar mais os tais aromatizantes que novidade já passou há muito acrescentamos. eu preÆro, de limão.
uma Coca-Cola melhor do que ninguém consegue copiar, a não tempo e porque Portugal não é o Mas, mesmo morna, está lá Têm de ser pequenas e geladas
aquela que está a beber o ser a Pepsi, cuja cola também é único país do mundo onde há qualquer coisa, um sabor porque o melhor golo de
vagabundo da esquina. Todas as muito boa. muita gente a gostar de diferente de todos os outros Coca-Cola, como o da cerveja, é o
Coca-Colas são iguais e todas as Aqui tenho de parar para Coca-Cola. refrigerantes, entre a primeiro. Depois, vai perdendo
Coca-Colas são boas. A Elizabeth desfazer mais uma snobice. Não é A Coca-Cola, sendo água noz-moscada e o cardamomo, rapidamente a graça: a
Taylor sabe isso, o Presidente sabe por não conseguirem igualar o açucarada que pouco mais custa a entre o caramelo e o capilé, entre concentração, o gás e a novidade.
isso, o vagabundo sabe isso, e tu sabor da Coca-Cola que as produzir do que água da torneira, o chá e o café, entre o sal e a O ideal é beber uma Coca-Cola
também sabes isso.” “imitações” são más. Se calhar, não pode fazer bem, mas também pimenta, entre o cacau e a todos os anos.

FUGAS N.º 1189 FICHA TÉCNICA Foto da capa: Daniel Rocha Direcção Manuel Carvalho Edição Sandra Silva Costa Edição fotográfica Nelson Garrido Directora de Arte Sónia Matos Designers Joana Lima e José Soares
Infografia Cátia Mendonça, Célia Rodrigues, José Alves e Francisco Lopes Secretariado Lucinda Vasconcelos Fugas Rua de Júlio Dinis, n.º270, Bloco A, 3.º, 2, 4050-318 Porto. Tel.: 226151000. E-mail: fugas@publico.pt. www.publico.pt/fugas