BRAGA, João. História da moda: uma narrativa. 8. ed. rev.

São
Paulo: Anhembi Morumbi, 2009. CAPÍTULO 4

Idade Mode rna

Renascimento, Barroco, Rococó

Re11asc i m enta

Ü período denominado de Re11a scen ça o u Renascimento

redescobriu os valo res do humanismo g reco-roma no . Artistas e
filósofos tentava m recuperar referências da Grécia e Ro ma Anti-
gas. É lógico que o tcocentrismo da I dade Média não havia sido
abando nado, porém as referênci as antropocêntricas ga nharam
um luga r ele destaque no pensamento renascentista.
Surgiu assim a Idade Moderna em terra s d~t Penínsul a Itálica,
especificamente na cidade de Florença, e l ogo seus conceitos
fo ram sendo difundidos por toda a Europa.
O comérci o e a indústria expandiram-se; a religião católi-
ca fo i abal ada pelo protestantismo; a vida cultural citadina ga-
nho u forças nas mãos do mecenato; a secularidade sobr epôs-se
à relig iosidade; a humanidade e seu ralem o fo ram valori zados,
emre o utras características, assim se sucedeu o Renascimento .
Os tempos agora são o utros e, no que diz respeito às rou-
pas, elas também mudaram. A indústria têxtil deu um grande

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 sa lto em desenvolvimento. Ci - de servir também para unir uma pern a da calça à o utra. De
dades italianas como Veneza, efeito visual bem erótico, essa peça foi chamada, em inglês, ele
Florença, Milão, Gênova e Luca codpiece; em francês, de braguetle e, em português, de porta-
foram responsáveis pela elabo- pênis. Era, de fato, um detalhe para evidenciar, ou melho r, exibir
ração de tecidos de primeira toda a masculinidade e v irilidade elo portador. Nas pernas, usa-
qualidade como brocados, ve- vam meias colo ridas, muitas vezes com características diferentes
ludos, cetins e sedas e, obvia- (cores e/ ou listras) para cada pern a, o que simbolizava um códi-
mente , esse requi nte r efl etiu go ele perrencimento ao seu respectivo clã, uma espécie ele herál-
nas roupas propriam ente ditas. dica nas roupas. Essa moda foi toda bem colorida e chamativa,
As cones européias já es- sendo a masculina mais efttsiva que a feminina. ·
tavam muito bem esrabelecicbs Para ambos os sexos, especialmente para a moela femini-
e, sendo assim, houve uma iden- na , era comum o decore acentuado, que, com o passar do tem-
tidade própri a ele cada país nos po, foi sendo vel ado e, como evolução elo efeito ele acaba men-
seus respectivos hábi tos de co- to próximo ao pescoço, surgiu um tipo de gola, denominada ele
brirem o corpo e adornarem-se. rufo, que se assemelhava a uma eno rme roda, em tecido fino e
Em um primeiro momento, a in- toda engomada em efei tos tiotaclos, que cresceu tanto que atin-
fluência maior veio das corres giu pro porções inimagináveis. É lógico que toda essa o pulência
italianas; todavia, com o tempo era sinôn imo ele prestígio social , visto que o uso dessa gola até
A saia armada, 0 aparecimento do cor- surg iram influênci as al e mãs, mesmo limitava movimentos mais v igorosos. Era normalmente
pete e o rufo identific:uam a indumcn- francesas, espanho las e inglesas.
t:íria rena sce nt ista. (A i11ja111a Isabel. . branca e podia, muitas vezes, ser o rnada (ou ser inteiriça) com
Felipe de Uano, 1581. ~luscu do Pra- De uma manetra ge ral , rendas, que, por sua vez, também eram brancas e engomadas.
do, ~ladri. ) apesar das p ecu li arid ades, a O rufo foi usado tanto por homens quanto por mulheres.
moela teve certa similaridade, pois um povo acabava influen-
Para os pés masculinos, surg iram os sapatos de bico acha-
ciando outros.
tado e largo, que era m bem mais confo rtá veis do que os pontia-
Para os homens a ro upa característica desse períod o foi o gudos do período anterio r.
gibão- o que poderia corresponder na contempo raneidacle ao
paletó - , no rmalmente acolchoado, podendo ou não ter man- Esses efeitos de arredondamentos pode-:?e dizer que tam-
gas, abotoado à frente e com uma basque sobre o calção. As bém eram refl exos ela arquitetura , uma vez que os arcos arqui-
mangas eram presas ao corpo da peça por atacadores e, para tetônicos entào já não estavam tào pontiagudos como as ogivas
disfarçar, havia uma espécie de adorno almofadado preso sobre góticas.
essa união. Sobre o gibão, usavam a jackel, ou uma túnica aber- Uma moda curiosa chamada de landsknecht veio da Al e-
ta à frenre e de grande panejamento. manha , que podemos tradu zir como talhadas. Foi o hábito ele
A parte inferior das roupas masculinas era composta pelos cortar o tecido da ro upa em tiras o u em pequenas aberturas nas
cal ções bufantes que, a princípio, eram mais l ongos, po rém , quais apareciam as peças de baixo, fosse a cbemise usada sob o
foram encurtados de uma tal forma que ficaram muito peque- gibão o u mesmo o tecido que unia as tiras elo ca lçào bufante.
nos. Sobre o ó rgão sexual usavam uma espécie de suporte que Esse detalhe foi comum para ambos os sexos; contudo, foi mais
tinha mais característica de adorno do que de proteçào, apesar evidente entre os homens.

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 A moda feminina também se diferenciava de acordo com a
nacio nalidade; entretanto, era comum ?ts européias, em geral , usa-
rem um vestido denominado de ver/ligado, que consistia em par-
tes rígidas pa ra o tronco e que, da cintura para baixo, se abri a em
fo rmato cônico com armações mais rijas ainda, quase nào dando
efeito ele movimento à peça e liberdade à usuária. As mangas des-
ses vestidos normalmente eram lo ngas, largas e pendiam, muitas
vezes, quase até o chão . Em seus vertugados, as mulheres também
faziam uso elas talhadas, e adornavam suas faces com a gola rufo.
Para os cabelos, em um p rimeiro mo mento elo Renasci-
mento, eram usados ado rn os mais leves (comparados aos elo
período anterior) como red inhas, pérolas e tranças enroladas
sobre a cabeça, e um grande costume femini no foi acentuar a
testa não só esticando os cabelos para trás como também che-
gando até mesmo a ra spá-los mais próximos elo alto da face.
Esse fo i um hábito comu m em toda a Europa.
Um costume· muito marcant.e no período do Henascimento
fo i o uso excessivo ele perfumes. Eram usados em p rofusão,
não só sobre o corpo, mas também nas luvas, meias, sapatos etc.
As jóias estiveram em voga tanto na Inglaterra q uanto na
Itália, e as pesadas correntes de o uro eram muito apreciadas,
al ém ob v iamente das pedras preciosas.
A moela feminina, assim como a masculina, foi um tanto
q uanro colorida; todavia, uma certa referência oposta chegava ela
Espanha em meados elo século XVI, para ambos os sexos, fo i o
uso quase generalizado da cor preta. Esse país, por questões de
tradição cultural e religiosa, sempre manteve o rigor e a austeri-
dade em suas indumentárias, e agora, com a ascensão econômi-
ca, acabo u influenciando com essa moda o restante da Euro pa.
Não só isso contribuiu, mas também o gosto pessoal por essa cor
pelo imperador espanhol Carl os V.
Com o passa r dos tempos, po rém ai nda dentro elos pa-
drões renascentistas, a moda feminina do uertugado acabou se
transfo rmando na fartbillgale, que cresceu nas l aterias elos qua-
dris, atingindo volumes inusitados. As armações eram de ma-
deira, arame o u barbatanas ele bale ia para sustentarem todo esse
exagero .
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Essa moda veio ela Inglaterra em meados do século XVI e
também no período elo Renascimento surg iu uma peça de gran-
de importância para toda a história da moda que foi o cotpete,
q ue afun ilava a cintura fem inina de maneira bem significativa.
Além elo verdad eiro afunilamento elo pró prio corpo, hav ia tam-
bém , e mais acentuado, um grande afunilamento visual, uma
vez que o corpo ga nhava o aspecto de ângulo agudo à altura
d o quadril fem inino, que direcio nava o ol har para o ó rgão se-
xual. Esse detalhe, já usado com o uertugado, ficava mais evi-
dente ainda pelo acentuado volume das laterais das saias· quan-
do transformada s na " farthinga le".
Com relação ao rufo, ele evoluiu e ganhou uma outra iclen-
ticlade, transformando-se em um o utro tipo d e gola, também
branca e rendada, em uma espécie ele resplendor que contorna-
va a parte de trás da cabeça, tendo uma abertura frontal q ue
valorizava o decote do corpete. Essencialmente para as mulhe-
res, essa foi a gola Medici.
A moda feminina foi ganhando um significativo compro-
misso ele seduçào ao começar a evidenciar o colo com o decote
e também a cintura com o cotpete.
BC/1'/'0CO
Como contin uidade do processo antropocêntrico advindo
com o Renascimento , o século XVJJ tro uxe para a humanidade
a Revolução Ci entífica. A tentativa de conhecer os segredos
ela natureza fez do ser humano um gra nde• observador, que
passou a sistemati za r com muito rigor as suas experiências.
Nomes como 13acon , Galileu, Newton , Descartes e o utros fize-
ram do século >..'VII um verdadeiro período de transforma ção
intel ectual .
Nas artes, da Itália partiu o estilo Barroco que se expandiu
por toda a Europa e pelo mundo ocidental até meados do século
XVlll. Nomes como Velázquez, Rubens, Rembrandt, Caravaggio,
entre outros, difundiram um estilo que foi tão expressivo, em
seus efeitos de luz e sombra nas pinturas, quanto ornamental e
o pulento na arquitetura , busca ndo retratar a emoção humana .
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 O re inado ele Luís XIV- o rei-Sol (1643-1715) - iniciou-
se no decorrer da Gue rra dos Trinta Anos (1618-1648). Nesse
período, nenhuma corte era capaz ele ditar modos e modas; não
havia unidade nas vestimentas na Europa , que variavam ele acor-
do com cada país .
A Holanda, com seus burgueses ricos, por exemplo, rece-
bia a influê ncia espanhola e, assim como também o protestan-
tismo local, continuou a usa r o pre to com muita auste ridade. O
rufo também e ra usado e, na realidade, tornou-se ainda maior.
De uma forma geral, para a moda masculina, o gibão am-
pliou-se e alargou-se. Com os culottes, aconteceu o mes mo, além
de te rem ido até abaixo elos joelhos.
A re nda
es tava muito
e m ev idê n c ia
e m punhos e
golas, tanto para
ho me ns quan-
to para mulhe-
res. Já não se
usa v a mais o
rufo, que havia
se transforma-
do no cabeção
- gola e ngo -
mada , normal- O p eríodo Barroco foi car:1C1erizado pelo excesso visual.
( RA CINET, Albcrt. Enciclopédia Hislórica do Traje. Lisboa:
me nte de re n- Replicação, 1994.)
da, ligeiramen-
te inclinada para cima na parte ele trás, que parecia deixar a
cabeça apoiada sobre uma base inclinada - e que vai também
se transformar na gola caída, q ue se apoiava e norme me nte so-
bre os ombros, tanto para os homens quanto para as mulheres.
Para o gênero masculino, era muito comum o uso de botas,
q ue eram adornadas em seus canhões com magníficas rendas. Es-
sas botas, que ele início se destinavam só para montaria , ganha-
ram também o status de moda. Foi a época da França dos mos-
quete iros e ela Inglaterr.t elos cavaleiros.
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Para as mulhe res, à exceção ela Espanha , não se usava
mais o vertugado e sim uma sobreposição de anáguas sob uma
sa ia mais arredondada.
Por volta ela década de 40 do século XVII , os cabelos lon-
gos naturais masculinos entraram na mo ela; poré m, havia aque-
les não muito dotados ele cabele ira que faziam uso ele perucas
e, sendo assim, as mesmas se tornaram um húbito de moda. A
peruca transformou-se num dos eleme ntos mais importantes ela
elegâ ncia masculina. Luís X1V chegou a conceder licença em
1655 a 48 fabricantes de peruca e m Paris. ·
A partir de 1660, a corte ele Versalhes começou , ele fato, a
se impor para o restante ela Europa com os novos padrões so-
ciais, criando boas maneiras, etiquetas, modos e, principalmen-
te , moela.
' Desse momento em diante, a moda masculina desenvol-
veu-se muito mais que a fe minina ,. O pitoresco /
passou a ser
uma marca registrada para ambos os sexos. A roupa elos ho-
mens ganhou uma ide ntidade muito marcante: o culotte! Ele tor-
nou-se bem largo, chegando até aos joelhos, com ornamentos
ele bordados e re ndas, assemelhando-se mais a um sa iote curto
do que a um calção. /
Uma significativa quantidade ele re ndas enfe itava externa-
mente o culotte, que recebia o nome de 1·hingrcwe, adquirindo
nítidas referências feminilizantes./
Por volta de 1680, os excessos começam a perder espaço
I
em favor ele um aspecto ele esplendor. Por influência o riental,
•
os homens começaram a usar uma espécie de túnica longa que,
com o te mpo, foi se encurtando e se transformou na veste,
que mais tarde, por sua vez, transformou-se no colete,tbem..sg.ro-
prido de início, chegando à altura dos joelhos. Usavam também
b -culotte, agora bem mais justo e, como comple mento geral,
uma casaca. Os tecidos, veludos e brocados em especial, eram
bem sofisticados.,
Na última década do sécu lo XVII, s urgiu para o homem
uma esp écie de gravata de re nda , ou mesmo de tecido ador-
nada de re ndas.
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 ' As meias de seda obviamente eram indispensáveis. fc om Os pensadores elo Ilu-
relação aos adornos de cabeça, os_ ingleses usavam chapéus de minismo eram chamados
copa alta e abas longas, ao passo que os dos franceses eram de de pbilosopbes, e tinham
copa baixa e abas largas. No que d iz resp eito a todo esse es- como objeti vo compreen-
pl endor dos homens, parece mesmo que o único elemento ele der a natureza, bem como
masculinidade visível era um peq ueno bigode_. a sociedade, por meio da
Para a moda feminina ,! havia também a correspondência razão. Paris foi o epicentro
dessa filosofia, irradiando a
ele todo esse esplendor. As mu lheres usavam camisa ele manga
idéia e encontra ndo adep-
curta , havendo a sóbrecamisa com decotes acentuados c d e
tos em toda a Europa c na
mangas até os cotovelos.f As cinturas eram finas, marcadas pelo
América do Nonc . Essa afir-
uso ele um corpete rijo e apertado. Os tecidos também eram
mação da razão e ela liber-
luxuosos e caros, p redominando as cores como o vermelho-
dade ecoou tanto no pen-
escarlate, o vermelho-cereja e o azul -escuro; todavia , apa reciam
samento político quanto no
cores mais claras como o rosa, o azul-céu e o amarelo-pálido.
social c econõmico.
Nas cabeças, as mulheres não usava m perucas, adornavam-
nas com um penteado denominado ele à la Fontcmge - nome As artes evoluíram
originado do de tnna elas preferidas ele Luís XI V - , uma espé- elo Barroco para o Roco-
cie de penteado com ares de d espenteado, preso por fitas. Com có, que teve seu início em
Os bab::tdos, I:Jcinhos e tlores reve lam o <:xa- solo fran cês. Se o Barroco
o tempo, incrementaram os cabelos com rendas, toucas e arma- gcro do Hococó. ( Netmto da Marquesa de Pom -
ções ele arame para manter de pé um volume tão alto. pa do u r . rran ço i s Bouchcr. 1756. Alt c já fo i um ex age r o, o
Pin ako thck, 1\l uniquc.) Rococó pode ser conside-
Um complemento muito curioso ele uso feminino foram as rado "o exagero do exage-
chamadas moucbes de beauté (moscas ele beleza), que vigoraram ro" . Apesar dessa característica, foi uma arte tão requintada quanto
na segunda metade do século XVII. T inham o aspecto ele pintas; aristocrútica, buscando se expressar mais pela leveza e pela clelica-
eram feitas de seda preta com desenhos inusitados que conti- clcza. O Rococó privilegiou valores ornamentais e decorati vos e
nham um materi al colante por trás para serem aplicadas sobre a toda essa opulência e luxo foram transportados para a moda.
face. Com relação aos motivos, podiam ser os mais variados pos-
O período de transição entre o Barroco e o Rococó na
síveis, como meia-luas, estrelas e corações. O efeito obtido era
França foi denominado de Regê11cia (1715-1 730). Se o Barroco
de charme e servia para acentuar a expressão facial. Havia as
esteve associado a Luís ?.1 V, o Rococó o foi com Luís XV; e,
grandes moscas com motivos como sóis, pombas, carruagens e
enqu anto da sua minoridacle, houve a Regênci a de Philippe
cupidos. Foi a pura essência elos excessos do Barroco.
d 'Orleans (17 15-1723). A moda, nesse momento, manteve-se com
toda a pompa e rigor já existentes. Os costumes de então priv i-
Rococó l egiaram a frivolidade. O aspecto de fineza e leveza eram maio-
res do que na época ele Luís À1V. As ro upas estavam mais fá ceis
Assim como o Renascimento foi o passo inicial para a Re- de serem usadas do que aquelas do período anterio r. A renda
volução Científica, esta, por sua vez, foi, ao mesmo tempo, ali- permanecia em vigor para os punhos das mangas ele camisas e
cerce e al avanca para o Iluminismo elo século XVIII , estabele- os coletes eram sofisticadamente orna mentados. O volume das
cendo assim o apogeu da modernidade. • perucas d iminuiu um pouco, porém , agora, havia o hábito de

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 empoá-las com pó branco. Na moda feminina, a silhueta e a qua-
lidade elas roupas também mudaram. O penteado à la Fontange
desaparece u , predominando então um pemea do baixo e
empoado. Os volumes cônicos elas saias, por sua vez, foram man-
tidos com o uso de barbatanas ele baleia.
O período do Rococó propriamente dito foi de 1730 a 1789,
quando ocorreu a insurreição ela Revolução Francesa . A falta d e
moderação foi a grande característica do período antecedente,
predominando em to·dos os setores os exageros. Decorar exces-
sivamente foi o valor predominante. Caprichos e bizarrices mar-
caram o gosto pela excentricidade.
A moda feminina sob o reinado ele Luís XV manteve o uso ela
maquiagem e dos pós nos cabelos; os volumes ele suas roupas
dificultavam o caminhar. A flor foi o grande ornamenro, nunca tão
usada como então em vestidos e cabelos, tanto as naturais quanto
as artificiais. Enquanto as saias elos vestidos estiveram bem volu-
mosas, os seus corpetes ajustavam consideravelmente o busto e a
cintura. Os vestidos eram denominados ele abe110 ou fechado. O
primeiro era composto de corpete decotado em formato quadrado
com mangas até os cotovelos terminadas em babados de rendas e
lacinhos de fita; foi caracterizado como aberto pelo recone frontal
na sobre-saia q ue dei..xava aparecer a saia de baixo repleta de or-
namentos. O vestido fechado, por sua vez, mantinha as mesmas
características, todavia sem ter a sobre-saia abelta. Nas costas de
ambos os modelos, era comum haver pregas largas, denominadas
de à \flallecw, que pendiam desde os ombros até o chão. Os volu-
mes laterais das saias eram obtidos por armações, denominadas
de pcmiers (cesto, em francês), de galhos, normalmente de sal-
gueiro ou vime.
Tecidos como a seda e grossos brocados ornamentados com
flores eram os preferidos tanto pelas mulheres q uanto pelos ho-
mens. O gosto pela inspiração na natureza prevalecia. Delicados
sapatos calçavam os pés femininos.
O s cabelos minuciosamente elaborados e empoados com-
punham o conjunto ornando a face.
Para C?S homens desse período, a toifelle era composta de
cu/oi/e justo até os joelhos, camisa, colete, casaca, meias brancas
52
e sa patos de sa ltos ( mais baixos que os do período anterior).
Na moda masculina , pouca coisa mudou desde o final elo reina-
elo de Luís XlV. Os coletes eram bordados e abotoados à frente,
as casacas, também com os botões fronta i s, passa ram a ser
bordadas a partir da segunda metade elo século XVIII.
Os cabelos, ou mesmo as perucas, eram amarrados atrás
em rabo-de-cavalo . As perucas podiam ser de cabel os naturais,
crina de bode ou de cavalo e também de fibra s vegetais. Além
de ser em empoados (cabelos e/ ou perucas) ele cinza ou bran-
co, hábito que vem desde o princípio elo século XVIII e perdu-
rou até a Revolução Francesa (reinado ele Luís },.'VI), ganhavam
agora, sob Luís XV, um laço de fita ele seda preta na nuca e um
outro na ponta elo rabo-el e-cava lo. Al ém do mais, usavam o cha-
péu tricórnio na cor preta. Assim a França lançou moda e in-
flu enciou toda a Europa.
A partir ele 1760, a burguesia campestre inglesa exerceu
uma grande influência na moela , preva lecendo uma nítida refe-
rência à praticidade e à simplicidade nas roupas.
Com o tempo, a aristocracia francesa começou a d eclinar
em poderes políticos e econômicos; todavia , ainda demonstra-
vam riqueza por meio de suas roupas, principalmente no último
momento do Rococó, que foi de 1770 a 1789. Luís },.'VI subiu ao
trono em 1774, e sua mulher, a austríaca Maria Antonieta, to r-
nou-se rainha da França .
O que muito marcou esse momento na moela feminina foram
os penteados, que já vinham ·se elevando desde 1760, mas, de
fato, foram assimilados a partir de 1770. Foram levados às últimas
conseqüências em proporção e enfeites. Lembremos que as mu-
lheres não usavam perucas e seus adornos eram feitos com os
próprios cabelos. Utilizavam-se de recursos ele enchimentos para
obterem volumes consideráveis. Untavam-nos para aplicar-lhes o
pó e enfeitavam-nos com cestos de frutas, caravelas, cenas pasto-
rais, moinhos de vento, borboletas etc. Para manter todo esse vo-
lume de pé, usavam um supo11e ele crina de cavalo por trás da cabe-
ça, além elo recurso dos alfinetes. Se o Barroco esteve associado às
perucas e aos peruqueiros, especialmente masculinos, o Rococó
foi ligado aos penteados enormes e aos cabeleireiros femininos.
53
 No final do Rococó, tam bém fo i comum entre as mulheres
CAPÍTULO 5
a sa ia ele eno rmes volumes laterais, o btidos com excessivos
pc111iers, que, para passarem po r uma porta, era necessári o abri-
b em suas duas panes; ela mesma forma que, ao sentarem num
ba nco de jardim, o ocupavam praticamente todo .
Os decotes dos corpetes to rnaram-se mais profund os, mui-
tas vezes o rnad os sobre os o mbros <.:om um lenço branco qua-
drado dobrado em formato triangular denominado de ficbu.
Idade Contemporânea: Século XIX
Império, Romantismo,
BRAGA, João. História da moda: uma narrativa. 8. ed. rev. Era Vitoriana, La Belle Époque
São Paulo: Anhembi Morumbi, 2009.

império

C omo vimos, o períod o d o Rococó, o que antecedeu :1

Revolução Francesa, foi um momento d e grand e fausto para
aqueles que tinham privilégios. A sociedade francesa estava di-
v idida em três estados o u ordens, sendo o primeiro o clero; o
segundo, a nobreza; e o terceiro, o resta nte da po pulação. O
primeiro e o segundo estados compunham a classe privilegiada
enquanto o terceiro se diferenciava por ser composto especial-
mente pelos menos favorecidos economicamente. Até mesmo a
burguesia pertencia ao terceiro estado, d e o nde surgiu a lide-
rança ela Revolução; todavia, o sucesso desse movimento de-
pendeu de fato dos outros componentes desse estado, que eram
os campesinos e os trabalhadores urbanos.
A insatisfação com as diferenças sociais e o excesso ele
privilégios das classes favorecidas gerou uma revolta po pular
que cu lmino u com a To mada e Queda da Bastilha em 14 de
julho de 1789. Essa se tornou a data-marco de todo o processo
revoluci o nário . Assim , a Histó ri a ocidental viveu um g rande

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