MATERIAIS

TÊXTEIS

PROFESSORA
Dra. Paula Piva Linke
MATERIAIS TÊXTEIS

NEAD
Núcleo de Educação a Distância
Av. Guedner, 1610, Bloco 4
Jd. Aclimação - Cep 87050-900 Maringá - Paraná
www.unicesumar.edu.br | 0800 600 6360

C397 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ. Núcleo de Educação a Distância;

LINKE, Paula Piva.
Materiais Têxteis. Paula Piva Linke.
Maringá - PR.:UniCesumar, 2017. Reimpresso em 2023.
178 p.
“Graduação em Design - EaD”.
1. Materiais. 2. Têxteis. 3. EaD. I. Título.

ISBN 978-85-459-0863-0 CDD - 22ª Ed. 677

Impresso por: CIP - NBR 12899 - AACR/2

DIREÇÃO UNICESUMAR

Reitor Wilson de Matos Silva, Vice-Reitor Wilson de Matos Silva Filho, Pró-Reitor de Administração
Wilson de Matos Silva Filho, Pró-Reitor de EAD Willian Victor Kendrick de Matos Silva, Presidente
da Mantenedora Cláudio Ferdinandi.

NEAD - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Diretoria Operacional de Ensino Kátia Coelho, Diretoria de Planejamento de Ensino Fabrício Lazilha,
Direção de Operações Chrystiano Mincoff, Direção de Mercado Hilton Pereira, Direção de Polos
Próprios James Prestes, Direção de Desenvolvimento Dayane Almeida, Direção de Relacionamento
Alessandra Baron, Head Produção de Conteúdo Rodolfo Pinelli, Supervisão do Núcleo de Produção
de Materiais Nádila de Almeida Toledo, Coordenador(a) de Conteúdo Sandra Franchini, Projeto
Gráfico José Jhonny Coelho, Editoração Melina Belusse Ramos, Designer Educacional Yasminn
Talyta Tavares Zagonel, Agnaldo Ventura, Revisão Textual Érica Fernanda Ortega, Felipe Veiga da
Fonseca Ilustração Bruno Pardinho, Fotos Shutterstock.

2

Viver e trabalhar em uma sociedade global é um grande
desafio para todos os cidadãos. A busca por tecnologia,
informação, conhecimento de qualidade, novas
habilidades para liderança e solução de problemas
com eficiência tornou-se uma questão de sobrevivência
no mundo do trabalho.
Cada um de nós tem uma grande responsabilidade:
as escolhas que fizermos por nós e pelos nossos fará
grande diferença no futuro.
Com essa visão, o Centro Universitário Cesumar assume
o compromisso de democratizar o conhecimento por
meio de alta tecnologia e contribuir para o futuro dos
brasileiros.
No cumprimento de sua missão – “promover a
educação de qualidade nas diferentes áreas do
conhecimento, formando profissionais cidadãos que
contribuam para o desenvolvimento de uma sociedade
justa e solidária” –, o Centro Universitário Cesumar
busca a integração do ensino-pesquisa-extensão com
Wilson Matos da Silva
Reitor da Unicesumar
as demandas institucionais e sociais; a realização
de uma prática acadêmica que contribua para o
desenvolvimento da consciência social e política e, por
fim, a democratização do conhecimento acadêmico
com a articulação e a integração com a sociedade.
Diante disso, o Centro Universitário Cesumar almeja
ser reconhecida como uma instituição universitária
de referência regional e nacional pela qualidade
e compromisso do corpo docente; aquisição de
competências institucionais para o desenvolvimento
de linhas de pesquisa; consolidação da extensão
universitária; qualidade da oferta dos ensinos
presencial e a distância; bem-estar e satisfação da
comunidade interna; qualidade da gestão acadêmica
e administrativa; compromisso social de inclusão;
processos de cooperação e parceria com o mundo
do trabalho, como também pelo compromisso
e relacionamento permanente com os egressos,
incentivando a educação continuada.
boas-vindas
Prezado(a) Acadêmico(a), bem-vindo(a) à
Comunidade do Conhecimento.
Essa é a característica principal pela qual a Unicesumar
tem sido conhecida pelos nossos alunos, professores
e pela nossa sociedade. Porém, é importante
destacar aqui que não estamos falando mais daquele
conhecimento estático, repetitivo, local e elitizado, mas
de um conhecimento dinâmico, renovável em minutos,
atemporal, global, democratizado, transformado pelas
tecnologias digitais e virtuais.
De fato, as tecnologias de informação e comunicação
têm nos aproximado cada vez mais de pessoas, lugares,
informações, da educação por meio da conectividade
via internet, do acesso wireless em diferentes lugares
e da mobilidade dos celulares.
As redes sociais, os sites, blogs e os tablets aceleraram
a informação e a produção do conhecimento, que não
reconhece mais fuso horário e atravessa oceanos em
segundos.
Willian V. K. de Matos Silva
Pró-Reitor da Unicesumar EaD
A apropriação dessa nova forma de conhecer
transformou-se hoje em um dos principais fatores de
agregação de valor, de superação das desigualdades,
propagação de trabalho qualificado e de bem-estar.
Logo, como agente social, convido você a saber cada
vez mais, a conhecer, entender, selecionar e usar a
tecnologia que temos e que está disponível.
Da mesma forma que a imprensa de Gutenberg
modificou toda uma cultura e forma de conhecer,
as tecnologias atuais e suas novas ferramentas,
equipamentos e aplicações estão mudando a nossa
cultura e transformando a todos nós. Então, priorizar o
conhecimento hoje, por meio da Educação a Distância
(EAD), significa possibilitar o contato com ambientes
cativantes, ricos em informações e interatividade. É
um processo desafiador, que ao mesmo tempo abrirá
as portas para melhores oportunidades. Como já disse
Sócrates, “a vida sem desafios não vale a pena ser vivida”.
É isso que a EAD da Unicesumar se propõe a fazer.
 boas-vindas

Kátia Solange Coelho

Diretoria Operacional de Ensino

Fabrício Lazilha
Diretoria de Planejamento de Ensino

Seja bem-vindo(a), caro(a) acadêmico(a)! Você está
iniciando um processo de transformação, pois quando
investimos em nossa formação, seja ela pessoal ou
profissional, nos transformamos e, consequentemente,
transformamos também a sociedade na qual estamos
inseridos. De que forma o fazemos? Criando
oportunidades e/ou estabelecendo mudanças capazes
de alcançar um nível de desenvolvimento compatível
com os desafios que surgem no mundo contemporâneo.
O Centro Universitário Cesumar mediante o Núcleo de
Educação a Distância, o(a) acompanhará durante todo
este processo, pois conforme Freire (1996): “Os homens
se educam juntos, na transformação do mundo”.
Os materiais produzidos oferecem linguagem
dialógica e encontram-se integrados à proposta
pedagógica, contribuindo no processo educacional,
complementando sua formação profissional,
desenvolvendo competências e habilidades, e
aplicando conceitos teóricos em situação de realidade,
de maneira a inseri-lo no mercado de trabalho. Ou seja,
estes materiais têm como principal objetivo “provocar
uma aproximação entre você e o conteúdo”, desta
forma possibilita o desenvolvimento da autonomia
em busca dos conhecimentos necessários para a sua
formação pessoal e profissional.
Portanto, nossa distância nesse processo de
crescimento e construção do conhecimento deve
ser apenas geográfica. Utilize os diversos recursos
pedagógicos que o Centro Universitário Cesumar
lhe possibilita. Ou seja, acesse regularmente o AVA
– Ambiente Virtual de Aprendizagem, interaja nos
fóruns e enquetes, assista às aulas ao vivo e participe
das discussões. Além disso, lembre-se que existe
uma equipe de professores e tutores que se encontra
disponível para sanar suas dúvidas e auxiliá-lo(a) em
seu processo de aprendizagem, possibilitando-lhe
trilhar com tranquilidade e segurança sua trajetória
acadêmica.
autora

Dra. Paula Piva Linke

Doutora em Ciência Ambiental pelo Procam (USP) com bolsa Capes, desenvolve
pesquisa na área do Moda e Sustentabilidade. Mestre em História pela Univer-
sidade Estadual de Maringá (UEM). Especialista em História e Sociedade (UEM)
e em Moda (Cesumar). Graduada em Moda pelo Cesumar. Professora do curso
de Moda, Artes Visuais e Jornalismo no ano de 2013, em 2014 atuou somente no
curso de Moda do Unicesumar nas disciplinas de História da Moda e Laboratório
de Criação. Atua na educação a distância da Unicesumar nas áreas de história
da moda e desenho de moda. Realiza pesquisas na área de sustentabilidade e
moda, bem como Moda e cultura.
Para informações mais detalhadas sobre sua atuação profissional, pesquisas e
publicações, acesse seu currículo, disponível no endereço a seguir:
http://lattes.cnpq.br/1818751167908774
MATERIAIS TÊXTEIS
Paula Piva Linke

Olá, caro(a) aluno(a), seja bem-vindo(a) à disciplina de materiais têxteis. O obje-

tivo dessa disciplina é lhe apresentar a cadeia de produção do setor têxtil, que se
inicia com a produção da fibra até a confecção do tecido.
Para dar conta da conteúdo proposto, este livro foi dividido em cinco unidades,
são elas: ‘A cadeia de produção do setor têxtil: fibras e filamentos têxteis’; ‘Fiação’;
‘Tecelagem’; ‘Malharia e não-tecido’ e, por fim, ‘Beneficiamento’, acabamentos e
tecidos. Por meio da leitura dessas cinco unidades, você terá a oportunidade de
entender como funciona toda a cadeia têxtil.
Na primeira unidade, intitulada ‘A cadeia de produção do setor têxtil: fibras e
filamentos têxteis’, você terá uma apresentação breve de todo o setor têxtil e seus
processos, para então dar início ao processo de construção dos tecidos, que se
inicia com as fibras têxteis, classificadas em naturais, sintéticas e artificiais.
Após conhecer esses três grupos de fibras e as características de cada uma delas,
serão apresentados na segunda unidade os processos de fiação: como se dá a
transformação das fibras em fio. Na sequência, nessa mesma unidade você tam-
bém conhecerá alguns fios especiais e suas características, como o fio fantasia,
por exemplo.
Na terceira unidade, você verá como se dá a transformação dos fios em tecidos por
meio do processo de tecelagem, que produz os tecidos planos. Além disso, você
também conhecerá alguns tecidos e como estes são classificados, quanto à forma
de tecelagem e demais características.
Na sequência, na quarta unidade, será apresentada a malharia: processo responsá-
vel pela produção de tecidos com maior elasticidade. Também serão apresentados
os não tecidos, materiais têxteis provenientes de outros processos de fabricação.
Um ponto a ser destacado nessa unidade é os tecidos inteligentes, tecidos com
benefícios diferenciados como impermeabilização, antichamas etc.
Por fim, na última unidade, você será informado sobre os processos de beneficia-
mento e acabamento que proporcionam melhor aspecto comercial aos tecidos.
O tingimento, estamparia e lavanderia também serão abordados, assim como as
normas para etiquetagem e os símbolos usados, finalizando uma breve reflexão
sobre as questões ambientais que permeiam o setor têxtil. Boa leitura.
 sum ário

UNIDADE I UNIDADE IV
A CADEIA DE PRODUÇÃO DO SETOR TÊXTIL MALHARIA E NÃO-TECIDO
FIBRAS E FILAMENTOS TÊXTEIS 114 Malharia
14 A Cadeia de Produção do Setor Têxtil 125 Tecidos Inteligentes
19 Fibras Naturais
29 Fibras Artificiais UNIDADE V

35 Fibras Sintéticas BENEFICIAMENTO, ACABAMENTOS E TECIDOS

144 Beneficiamento e Acabamento
UNIDADE II 148 Estamparia e Lavagens
FIAÇÃO 156 Simbologia de Conservação de Artigos Têxteis
54 Fios 163 Têxteis e Meio Ambiente
58 Fiação Penteada, Anel e a Rotor
62 Classificação de Fios
178 Conclusão Geral

UNIDADE III
TECELAGEM
82 Tecelagem
88 Padronagens
95 Tecidos e Suas Características
A CADEIA DE PRODUÇÃO DO SETOR
TÊXTIL: FIBRAS E FILAMENTOS TÊXTEIS

Professora Dra. Paula Piva Linke

Plano de Estudo
A seguir, apresentam-se os tópicos que você estudará nesta
unidade:
• A cadeia de produção do setor têxtil
• Fibras naturais
• Fibras artificiais
• Fibras sintéticas

Objetivos de Aprendizagem
• Descrever todo o processo de produção da cadeia têxtil.
• Apresentar todas as fibras naturais e suas características.
• Mostrar todas as fibras artificiais e suas características.
• Apontar todas as fibras sintéticas e suas características.
unidade

I
INTRODUÇÃO

Seja bem-vindo(a), aluno(a) de ensino a distância da Unicesumar. É

com imenso prazer que o recebo na disciplina de Materiais têxteis, ini-
ciamos nossa aula conhecendo o setor de produção da cadeia têxtil e em
seguida veremos todos os materiais utilizados na confecção dos tecidos,
elemento utilizado como suporte para dar forma à roupa.
O objetivo aqui é apresentar inicialmente toda a cadeia de produção
do setor têxtil, que se inicia com a produção da fibra e se estende à con-
fecção de produtos do vestuário e comercialização.
No entanto, nesta disciplina, não lhe será apresentado com mais de-
talhes o setor de confecção, a intenção é lhe mostrar a extensão do setor
produtivo que envolve a moda. Após conhecer a extensão da cadeia têx-
til, serão apresentadas as fibras que proporcionam a fabricação dos mais
variados tecidos e materiais têxteis, ou seja, de tecidos a cordas e tapetes.
Existe uma grande variedade de fibras têxteis que são classificadas em
três grupos: naturais, artificiais e sintéticas.
Na segunda parte desta unidade, você conhecerá quais são as fibras
naturais, como são classificadas e quais as características que apresen-
tam e que vão aparecer nos tecidos. Dentre essas fibras, destacam-se o
algodão e a lã, presentes em grande parte do vestuário.
Em seguida, partimos para as fibras artificiais, que são aquelas fabri-
cadas em laboratórios por meio de efeitos químicos. Essa fibras também
apresentam características específicas, sendo uma das mais famosas a
viscose. Assim como as naturais, essas fibras são largamente utilizadas
na fabricação de tecidos, podendo ser misturadas a outros materiais, os
sintéticos ou naturais.
Por fim, veremos as de material sintético, que são aquelas fabrica-
das com produtos oriundos do petróleo e/ou polímeros, por exemplo,
o poliéster e demais materiais. Tais fibras são empregadas na confecção
do vestuário em larga escala, principalmente em roupas para academia.
MATERIAIS TÊXTEIS
A Cadeia de Produção do Setor Têxtil
Caro(a) aluno(a), antes de explicar todo o processo
de construção de um tecido, que é o objetivo desta
disciplina, você precisa conhecer a estrutura da ca-
deia têxtil, pois a partir dessa visão geral, cada tema
será abordado com mais facilidade.
Não podemos nos esquecer de que a produção
do setor têxtil se insere dentro do universo da moda,
que apresenta outras questões que não apenas pro-
dução, que transcende a cadeia têxtil ao englobar
outros setores que lhes fornecem suporte.
14
Ao falar de moda, estamos nos referindo a um
processo que vai da produção e plantio de se-
mentes para a obtenção da matéria-prima dos
substratos têxteis até a milhões de trabalhadores
e suas variadas funções em diversos países do
mundo – de lavadores a top-models. Enquanto
campo do fazer, é uma indústria que necessita
de insumos e produtos específicos, como linhas,
agulhas, máquinas de lavar, teares industriais,
óleos, adstringentes, solventes, branqueadores,
lixas, tintas, corantes, resinas, metais, papéis,
plásticos, filmes, agentes, arados, pesticidas, fer-
tilizantes, etc. (BERLIM, 2012, p. 26).

A afirmativa da autora parece exagerada, mas ex-
pressa muito bem a complexidade do setor de pro-
dução têxtil. Ao falar de arados e pesticidas, por
exemplo, Berlim (2012) se refere ao plantio das fi-
bras naturais como o algodão, portanto, pensar o
setor têxtil requer conhecer um pouco sobre todos
esses processos que envolvem os tecidos.
Para Berlim (2012, p. 27), “o setor têxtil pode ser
definido como aquele que transforma fibras em fios,
fios em tecidos planos e malhas em uma infinidade
de produtos”. Essa infinidade de produtos vai muito
além da produção de vestuário, ela consegue abarcar
outros setores e produtos, tais como:
[...] peças de vestuário, roupas de cama e mesa,
substratos têxteis para a indústria automobilísti-
ca usar em cintos de segurança e air-bags, sacos
de estocagem para a agricultura, roupas espe-
ciais para bombeiros, tendas, paraquedas, velas
de barco, gazes para uso hospitalar, estofados de
uso doméstico, etc (BERLIM, 2012, p. 27).
SAIBA MAIS
Os artigos têxteis estão em todos os setores
industriais, e têm significativa importância no
setor de decoração de interiores, pois é por
meio de tecidos que são estofados muitos
móveis, como sofás, cadeiras, poltronas.
Além disso, destacam-se também as corti-
nas, persianas e demais peças ligadas à cama,
mesa e banho que se apresentam nos mais
diversos espaços. O setor têxtil engloba muito
mais do que a simples produção de roupas.
Fonte: adaptado de Berlim (2012).
DESIGN
Observa-se, portanto, que os produtos têxteis são
variados e abrangem uma grande quantidade dos
bens que consumimos. Essa produção não apenas
gera uma grande variedade de produtos, que em
muitos casos têm um ciclo de vida curto, mas, face
à diversidade dessa produção, também pode causar
impactos consideráveis sobre o meio ambiente.
A produção de têxteis foi uma das atividades
mais poluidoras do último século e foi tema de
várias pesquisas que recaíram em especial so-
bre seus principais impactos: a contaminação
da água e do ar. Além de demandar muita ener-
gia na produção e transporte de seus produtos,
a indústria têxtil polui o ar com emissões de
gazes de efeito estufa, as águas com as quími-
cas usadas nos beneficiamentos, tingimentos e
irrigação de plantações; e o solo, com pesticidas
de alta toxidade. Além disso, os resíduos que
permanecem nos produtos podem contaminar
quem os usa (BERLIM, 2012, p. 33).
REFLITA
Normalmente se associa a indústria têxtil à
moda e passarelas, mas ela causa impactos
significativos sobre o meio ambiente. Lembre-
-se que é preciso refletir sobre os problemas
ambientais, visto que estamos em um mundo
em crise e isso também faz parte do processo
de atuação do profissional de moda.
(Lilyan Berlim)
15
MATERIAIS TÊXTEIS

A afirmativa da autora sobre os impactos que essa
cadeia provoca devido à sua produção demonstra
que ela é bastante complexa e também extensa.
Essa cadeia se inicia com as fibras e filamentos
– que podem ser naturais, artificiais ou sintéticas – ,
fiação, tecelagem, malharia, beneficiamento de teci-
dos, aviamentos, confecção que se divide em linha
lar, vestuário e tecidos para sacaria, automotivos
dentre outros. Por fim, temos as vendas: exportação,
varejo físico, vendas por catálogo, vendas eletrônicas,
e a chegada ao consumidor final (PRADO, 2014).
Na figura abaixo, podemos observar toda a es-
trutura do setor têxtil e como se dá a sequência lógi-
ca de produção.

Figura 1 - Diagrama da estrutura produtiva e de distribuição têxtil e de

confecção
Fonte: Pimentel (2013, p. 3).

16

Nesta imagem, além da produção do tecido, en-
contra-se a confecção, fase final da cadeia têxtil,
responsável pela fabricação das roupas. No entan-
to, o que deve ser destacado nessa figura é justa-
mente a quantidade de setores que dão suporte ao
setor têxtil, como a indústria química, maquinário,
escolas para formação de profissionais (PIMEN-
TEL, 2013).
Para você, aluno(a), o que interessa aqui é o setor
de produção do fio ao tecido acabado, ou seja, todos
os materiais como fibras têxteis utilizadas nos pro-
cessos de fiação e transformação do fio em tecido.
A cadeia têxtil se inicia com a produção de fi-
bras, que são divididas em fibras sintéticas (nylon,
poliéster, lycra e polipropileno), artificiais (viscose,
acetato) e naturais, que se dividem em vegetal (algo-
dão, rami, linho, juta), animal (seda, lã) e minerais
(basalto e amianto) (CHATAIGNIER, 2006).
Após a obtenção da fibra, inicia-se o processo de
fiação, que consiste em unir fibras e transformá-las
em filamentos longos, que são os fios. Em muitos
casos, ocorre a junção de diferentes fibras em um
único fio, que passam a ser chamados de fios mistos.
Deve-se ressaltar também que cada fibra exige um
processo de fiação que se adapte às suas característi-
cas (CHATAIGNIER, 2006).
Com os fios já prontos, inicia-se o processo
de tecelagem que consiste na junção de fios para a
construção do tecido; esse processo pode ser feito
de duas formas: por meio da tecelagem ou da ma-
lharia. “Os tecidos planos são aqueles obtidos pelo
entrelaçamento de dois conjuntos de fios (urdume
e trama) formando um ângulo de 90º” (CHATAIG-
NIER, 2006, p. 43).
De acordo com a forma de entrelaçamento dos
fios, é possível obter tecidos com diferentes caracte-
rísticas. Esse processo de tecelagem produz tecidos
DESIGN
sem elasticidade, tais como brim, fustão, veludo, li-
nho, cetim, tricoline dentre tantos outros.
A malharia é outro processo de tecelagem que
produz tecidos com elasticidade, as chamadas ma-
lhas. “Tecidos de malha são aqueles formados por
laços que se interceptam e se apoiam lateral e verti-
calmente, proveniente de um ou mais fios, como por
exemplo, o jérsei e o tricô” (CHATAIGNIER, 2006,
p. 44). Esses tecidos apresentam como característica
a elasticidade que os permite expandir e retornar ao
tamanho normal sem alteração das dimensões.
Após a finalização do tecido, inicia-se o processo
de beneficiamento e acabamento dele. O beneficia-
mento é um processo extenso e envolve uma série de
tratamentos que buscam melhorar as características
do tecido, como a textura, e, em seguida, são feitos
os acabamentos finais do tecido.
Acabamento propriamente dito: significa uma
série de processos e tratamentos variados sub-
metidos a um tecido que dessa forma, torna-se
apto para receber, após a tecelagem, a tinturaria
e a estampagem. Como o nome indica, é um
processamento final com o objetivo de tornar o
tecido adequado ao seu uso específico, além de
eliminar possíveis defeitos (CHATAIGNIER,
2006, p. 53).
Com o tecido finalizado e pronto para comerciali-
zação, inicia-se o processo de confecção do vestuá-
rio, que consiste no desenvolvimento e construção
de uma peça do vestuário. Junto com esse processo,
vêm ainda outros acabamentos para a peça pronta,
como a lavanderia utilizada em tecidos jeans para
dar efeitos diferenciados à peça e a estamparia, apli-
cada antes da sua montagem. Após a finalização do
produto, inicia-se o processo de comercialização.
A estrutura do setor de confecção pode ser ob-
servado na figura a seguir.
17
MATERIAIS TÊXTEIS

Figura 2 - Fluxograma dos Principais Processos de Confecção

Fonte: Guimarães e Martins (2010, p. 192).

Ao apresentar esse fluxograma, a intenção é de fa- É de suma importância que você aprenda e com-
zê-lo perceber que todo o processo de produção do preenda como se dá a fabricação de tecidos e suas
tecido serve para abastecer a indústria da moda, res- características, pois um bom estilista deve conhecer
ponsável pela confecção do vestuário. os tecidos, suas características e saber como usá-los.

18

Fibras Naturais
Primeiramente, antes de falarmos das fibras naturais,
sua classificação e características, você precisa en-
tender que existe uma grande variedade de materiais
que podem ser utilizados na fabricação de tecidos.
Fibras têxteis são materiais filamentosos o que
permite sua transformação em fios, e, portanto
em tecidos. São caracterizados por sua flexibi-
lidade e finura, possuindo um comprimento
muito maior que sua espessura, o que resulta
num produto que pode ser enrolado e desenro-
lado de forma organizada (CASSEL et al., 2002,
p. 01).
DESIGN
Essas fibras são classificados em três grandes grupos:
as fibras naturais, artificiais e sintéticas (CHATAIG-
NIER, 2006). Neste nosso tópico, preocuparemo-
-nos com as fibras naturais, que são aquelas fabrica-
das por meio de elementos encontrados na natureza.
Para Sissons (2012), as fibras naturais são divi-
didas em grupos, sendo as mais comuns as vegetais
e animais. Para Chataignier (2006), existe ainda, no
grupo das fibras naturais, as minerais. Para a autora,
as fibras se dividem em vegetal (algodão, rami, linho,
juta), animal (seda, lã) e minerais (basalto e amian-
to). Observe na Tabela 1 a divisão dessas fibras.
19
MATERIAIS TÊXTEIS

Animais Lã e pêlos Angorá

Cashemira

Coelho

Lã de Ovelha

Mohair

Pêlos grossos Cabra

Seda Seda Cultivada

Seda Silvestre

Minerais Amianto (asbesto) Crisotila

Crocidolita
FIBRAS NATURAIS
Vegetais De Caules Cânhamo

Juta

Linho

Malva

Ramí

De Folhas Caroá

Sisal

Tucum

De Frutos e Sementes Algodão

Côco

Tabela 1 - Fibras naturais

Fonte: Kuasne (2008, p. 09).

20

É possível observar que existe uma grande variedade
de fibras naturais, e algumas delas receberão maior
atenção. Primeiramente apresentam-se as fibras na-
turais vegetais como o algodão, linho, rami, cânha-
mo, juta e sisal. Posteriormente serão apresentadas
as fibras animais, como a lã e a seda, e, por fim, as
minerais, como o amianto e o basalto.
As fibras de origem vegetal são aquelas prove-
nientes de plantas. Elas podem se originar de se-
mentes e frutas como as fibras de algodão; de cau-
les como linho, rami e juta; e de folhas como o sisal
Figura 3 - Planta de algodão
Fonte: Shutterstock.
DESIGN
(UDALE, 2015). Vejamos a seguir as especificidades
de cada uma delas.
O algodão é a fibra natural mais utilizada no
mercado da moda. “O algodão é usado como fibra
têxtil há mais de 7.000 anos, podendo dizer-se que
está ligado à origem mais remota do vestuário e à
evolução da produção de artigos têxteis” (KUASNE,
2008, p. 21).
Ela “é uma fibra macia, felpuda e cresce em volta
da semente da planta” (UDALE, 2015, p. 47). Obser-
ve na imagem a seguir a planta de algodão.
21
MATERIAIS TÊXTEIS
A planta do algodão solta pequenas plumas brancas,
como pode ser observado na Figura 3, e são dessas
plumas que são extraídas as fibras do algodão.
Udale (2015) ressalta que a grande utilização
dessa fibra no mercado da moda se deve à sua gran-
de versatilidade, pois permite a fabricação de uma
grande variedade de tecidos, como, por exemplo, o
jeans.
A fibra do algodão pode ser longa e uniforme
ou curta; quanto mais longa a fibra, melhor a quali-
dade do algodão e mais caro o produto. Essa fibra é
altamente hidrófila, o que proporciona uma boa ab-
sorção de água, secando com facilidade. Além disso,
Figura 4 - Linho
Fonte: Shutterstock.
22
devido a essa característica, ela permite que a pele
respire, sendo muito adequada para climas quentes
(CASSEL et al; 2002; SISSONS, 2012).
Outra fibra que merece destaque é o linho. As-
sim como o algodão, o linho foi utilizado desde os
tempos mais antigos, mais especificamente pelos
egípcios que fabricavam belas peças na cor branca
com o linho que crescia em abundância na região
(LAVER, 2001).
O linho também é uma fibra de origem vegetal
que se origina do caule de uma planta, possuindo
características bem próximas às do algodão (UDA-
LE, 2015). Observe a planta na figura abaixo.

SAIBA MAIS
O Linho era um dos tecidos mais utilizados no
Antigo Egito, sendo o tecido adequado para o
calor do deserto. As roupas mais caras eram
feitas com linho, sendo esse um privilégio
do Faraós e sua corte usar o linho de melhor
qualidade.
As roupas eram compostas por retângulos de
tecido que eram plissados por meio de torção
após a lavagem do tecido e então enrolados
sobre o corpo e presos por alfinetes dando
origem a diversos trajes.
Fonte: adaptado de Laver (2001).
Observe que diferentemente do algodão, que produz
a fibra por meio de suas plumas, o linho é extraí-
do do caule no início da floração, produzindo fibras
mais longas, entre 90 cm e 120 cm (KUASNE, 2008).
Por se originar de um caule, essa fibra apresenta-se
longa, com elevado brilho natural. A produção dessa
fibra é anual, o que explica também o seu alto preço,
visto que existem certos cuidados a serem considerados
na produção, já que um caule de linho produz apenas
¼ de sua massa em fibras, ou seja, apenas 25% da planta
será utilizada como fibra têxtil (KUASNE, 2008).
Outro ponto a se destacar é o conforto: ela pos-
sibilita uma boa absorção de umidade, sendo muito
utilizado no vestuário e em roupas de cama, contu-
do amarrota-se com muita facilidade, o que exige
certos cuidados com o tecido, que sofre tratamentos
para evitar o amarrotamento (CASSEL et al, 2002).
DESIGN
Outra fibra comum é o Rami que é uma planta
de caule como o linho, mas que, ao contrário deste,
produz grandes quantidades.
O rami é uma planta perene, isto é, de cultura
permanente, que pode produzir, sem renova-
ção, por cerca de 20 anos. A planta apresenta
uma cepa de onde partem as hastes que podem
atingir, em terrenos apropriados, entre 2 e 3
metros de altura. Permite, em média, 3 a 4 cor-
tes por ano (KUASNE, 2008, p. 28)
Essa fibra apresenta uma alta produtividade como
ressaltou a autora, contudo Chataignier (2006) des-
taca que sua utilização apresenta-se restrita, princi-
palmente devido às suas características em relação
ao toque, pois é mais rústica que o linho, mostran-
do-se áspera.
As fibras de rami são longas, entre 1,5 e 2 m de
comprimento e muito utilizadas para a confecção
de tecidos para decoração, pois é mais resistente e
longa, o que possibilita a fabricação de uma maior
quantidade de produtos (KUASNE, 2008).
Kuasne (2008) destaca que essa fibra absorve
corantes com facilidade o que possibilita cores vi-
vas e intensas. Chataignier (2006) ressalta que o
rami pode ser um bom substituto para o linho, pois
quando os tecidos recebem os devidos acabamentos,
apresentam as mesmas características que o linho,
com maior qualidade devido ao comprimento da fi-
bra e a sua alta produtividade. Observe na figura a
seguir os fios de rami.
23
MATERIAIS TÊXTEIS

O rami é muito utilizado na confecção de barbantes.

Devido ao seu comprimento e resistência, essa fibra
também tem outros usos além da decoração e vestu-
ário, sendo muito utilizada na produção de barban-
tes e linhas de costura, como afirma Kuasne (2008).
Assim como o Linho e Rami, o Cânhamo tam-
bém é uma fibra vegetal. “Planta herbácea cultivada
pelo seu caule que fornece a fibra têxtil. Os métodos
de extração da fibra são semelhantes aos do linho,
embora mais rústicas possuem propriedades com-
paráveis às do linho” (PEZZOLO, 2013, p. 123).
Para Kuasne (2008, p. 27), “o cânhamo tem sido
usado em quase todas as formas de aplicação têx-
teis: tecidos finos, cortinas, cordas, redes de pesca,
lonas, etc., além de misturado a outras fibras, natu-
rais e/ou artificiais”.
Essa fibra é bastante longa, podendo ultrapas-
sar 2 m de comprimento. Sua rusticidade é marcada
pela presença de pequenas escamas e farpas que a
cobrem. Observe na figura 6 a fibra e sua planta.
Ao contrário das fibras que vimos até aqui, a juta
Figura 5 - Rami
é bem mais rústica, “proveniente do tecido externo
Fonte: Shutterstock. ao lenho de plantas, ela se destina essencialmente
à fabricação de sacos, embalagens, cordas, tecidos
para revestimento mural ou tapetes de baixo custo”
(PEZZOLO, 2013, p. 123).
Por ser extraída de um caule mais lenhoso, como
afirma Pezzolo (2013), a fibra de juta é mais rústica,
sendo bastante extensa e podendo variar entre 1,5 m
e 3 m de comprimento.
Kuasne ressalta que “a fibra de juta apresenta,
geralmente, um brilho sedoso e, quando compa-
rada ao linho, é mais quebradiça, o que a impede
de ser transformada em fios finos, já que os feixes
Figura 6 - Cânhamo
não se separam tão bem no sentido longitudinal”
Fonte: Shutterstock. (2008, p. 27).

24
 DESIGN

Devido à sua pouca resistência, a juta permi-

te apenas a fabricação de materiais náuticos, pois é
necessário fios mais grossos para dar estabilidade à
fibra, assim ela é muito empregada na confecção de
sacaria. Observe na Figura 7 uma trama de juta.
As fibras do sisal são retiradas de suas folhas, uti-
lizadas para fabricação de cordas, barbantes e tapetes
rústicos devido à sua resistência (PEZZOLO, 2013).
Essa fibra apresenta aspectos rústicos o que di-
ficulta a sua utilização na fabricação de fios finos e
delicados, necessários para a fabricação de produtos
Figura 7 - Juta
mais nobres como os tecidos. Fonte: Shutterstock.

O comprimento varia entre 60 e 160 cm. Apre-

sentam excelente resistência à ruptura e ao
alongamento, além de notável resistência à
água. É usada notadamente em cordoalha, sola-
dos de alpargatas, indústria de colchões de mo-
las, sacolas, sandálias, cestos, escovas (KUAS-
NE, 2008, p. 28).

Observe na Figura 8 a planta da fibra de sisal e sua

fibra. A fibra do sisal também pode ser utilizada em
artesanatos variados, como mostra a imagem.
Essas são apenas algumas da fibras naturais ve-
getais existentes na indústria têxtil. Existem ainda
outras plantas que possibilitam a fabricação de fibras
têxteis, mas essas são as mais utilizadas, especial-
mente o algodão e o linho.

REFLITA

As fibras mais rústicas têm uma atuação im-

portante no setor têxtil, podendo ser utiliza-
Figura 8 - Sisal
das na decoração e mesmo na produção arte- Fonte: Shutterstock.
sanal ou tapeçaria. A forma de empregá-la é o
que garante a qualidade estética do produto.

25
MATERIAIS TÊXTEIS
Figura 9 - Lã de ovelha
Fonte: Shutterstock.
Além das fibras naturais vegetais, há também as na-
turais animais, que são aquelas fabricadas por meio
do pêlo dos animais, sendo a mais conhecida delas a
lã (SISSONS, 2012).
Chataignier (2006) destaca que a lã pode ser obtida
de outros animais além da ovelha como: lhama, alpa-
ca, cabra, camelo e a vicunha. Cada um desses animais
produz um produto característico, no entanto, a ovelha
é a mais utilizada para a fabricação desse material.
A Lã é a fibra animal mais antiga utilizada na
história da humanidade, com datas por volta de
9.000 a.C. A atividade de pastoreio se tornou co-
mum em civilizações como Mesopotâmia localizada
no Oriente Médio (PEZZOLO, 2013).
26
Sua utilização ultrapassou séculos de história até
os dias atuais, sendo largamente utilizada na fabrica-
ção de roupas para inverno.
Dá-se o nome de lã ao revestimento piloso na-
tural dos ovinos vulgarmente chamado carnei-
ros, ovelhas, borregos ou cordeiros. Esta desig-
nação pode também ser utilizada em conjunto
com o nome de outro animal, em substituição
da palavra “pêlo”, como por exemplo, lã de al-
paca, lã de camelo, lã de vicunha, lã de moer
(KUASNE, 2008, p. 29).
Veja um exemplo de fibra de lã na imagem ao lado.
A lã é obtida por meio da pelagem da ovelha;
assim, ela precisa ser extraída de forma adequada,
ou seja, por meio da tosquia. Tosquiar a ovelha cor-
responde a retirar o velo, ou seja, toda a pelagem de
maneira a formar um tapete de pelos. Cada parte da
ovelha possui suas características que vão influen-
ciar na qualidade da lã (PEZZOLO, 2013).
Após retirada do animal, a lã apresenta-se ondu-
lada, como mostra a Figura 9, sendo esta uma carac-
terística comum da lã. Veja a seguir algumas outras
características desse material descritas por Kuasne
(2008, p. 30).
• O comprimento das fibras para lã cardada va-
ria de 50 a 150 mm.
• As fibras finas e médias apresentam um bri-
lho superior ao das fibras grossas. Fibras com
elevado brilho têm aparência semelhante às
da seda.
• Apresentam excelente alongamento e elasti-
cidade.
• A lã é muito flexível, tem bom toque e é bas-
tante confortável, possuindo uma boa reten-
ção de água.
• Deve-se evitar a lavagem dos artigos confeccio-
nados com lã em máquinas de lavar, não fric-
cioná-los, não torcê-los e usar sabões neutros.
 DESIGN

Como dito pela autora, a fibra de lã é relativamente

pequena ao compararmos com as vegetais; no en-
tanto, ela permite um bom processo de fiação. Ela é
muito utilizada na confecção de roupas de inverno,
pois são excelentes isolantes térmicos, proporcio-
nando a manutenção do calor do corpo (KUASNE,
2008).
A seda, assim como a lã, é um fibra natural ani-
mal; no entanto, ela não se origina de um animal
propriamente dito, mas sim de uma pequena lagarta
(PEZZOLO, 2013).
A seda é feita por uma pequena lagarta que, ao
passar pelo processo de metamorfose, constrói um
casulo composto por um único fio. A seda é justa-
mente o fio que compõem o casulo da lagarta (CHA-
TAIGNIER, 2006).
Observe a Figura 10 ao lado com o casulo e o fio
de seda.
Os fios de seda podem apresentar a coloração
branca, amendoada ou amarelada dependendo da
alimentação da lagarta. A seda é um dos tecidos
mais antigos do mundo e teve sua origem na China
por volta de 2.500 a.C., havendo inclusive uma lenda
sobre seu surgimento (PEZZOLO, 2013).
Conta-se que uma princesa chinesa passeava em
um bosque de amoreiras e em seu passeio caiu sobre
ela um casulo com alguns fios brilhantes. Encantada
com a beleza do fio, que brilhava com a luz, a prin-
Figura 10 - Casulos de seda
cesa o levou ao palácio e a partir de então foi criado Fonte: Shutterstock.
o tecido de seda. Esse segredo foi guardado a sete
chaves, pois o tecido passou a ser comercializado e produtores de seda são: China, Índia, Coréia do Sul,
adquiriu importância no Oriente (CHATAIGNIER, Brasil, Itália e França (CHATAIGNIER, 2006).
2006). Chataignier (2006) afirma que dentre as princi-
Além da China, a civilização Bizantina se tornou pais características da seda pode citar:
uma importante produtora na Idade Média. Produ- • Tem resistência de razoável a forte.
ção essa que se estendeu para a Itália a partir do sécu- • Bom caimento.
lo XIII, depois para a França. Atualmente os maiores • Brilhante e agradável ao toque.

27
MATERIAIS TÊXTEIS

Figura 11 - Brilho do tecido de seda

Fonte: Shutterstock.

• Absorve água com facilidade.

É possível produzir uma imensa variedade de teci-
• Absorve corantes com facilidade.
dos de seda, que podem ser empregados no vestu-
• Não suporta alvejantes a base de cloro.
ário, decoração, cama, mesa e banho, e demais seg-
• Possui boa elasticidade.
mentos do vestuário.
• Não suporta a luz do sol, podendo manchar
Uma das principais características da seda é o
se exposta por longos períodos.
seu brilho. Observe A FIGURA 11 acima um exem-
• Pode ser atacada por traças.
plo de tecido.

28

Fibras Artificiais
Assim como as fibras naturais, existem também
aquelas artificiais. Udale (2015, p. 53) descreve as
fibras artificiais como: “fibras derivadas de celulose,
que por meio de processos de manufatura química
são transformados em novas fibras”.
O desenvolvimento e utilização dessas fibras se deu
somente no século XX, quando as tecnologias e pesquisa
desenvolvidas possibilitaram o descobrimento de novas
tecnologias que foram aplicadas às diversas áreas do co-
nhecimento, inclusive ao setor têxtil (KUASNE, 2008).
DESIGN
Assim como as naturais, existe uma grande va-
riedade de fibras artificiais. São elas: Acetato, Algi-
nato, Borracha, Carbono, Caseína, Cupro, Metálica,
Liocel, Modal, Triacetato, Vidro, Viscose, Raiom
(RIBEIRO, 1984). Nesta unidade você verá as ca-
racterísticas e usos para cada uma delas.
Uma grande quantidade dessas fibras (Acetato,
Cupro, Liocel, Modal, Triacetato, Viscose e Raiom)
é produzida por meio da celulose, material prove-
niente da madeira (PEZZOLO, 2013). Vejamos as
29
MATERIAIS TÊXTEIS
características de cada uma delas e posteriormente
veremos as fibras não celulósicas (Alginato, Borra-
cha, Carbono, Caseína, Metálica e Vidro). Observe
na figura a seguir a estrutura da celulose:
Figura 12 - Celulose
Fonte: Shutterstock.
O Acetato, também conhecido como acetato de ce-
lulose, foi desenvolvido durante a Primeira Guerra
Mundial como revestimento para asas de aeronaves
e depois transformado em fibras. Pode ser feito por
meio da celulose da madeira ou por restos das plu-
mas de algodão, possui a mesma aparência da seda,
mas não seu toque (UDALE, 2015).
De acordo com Kuasne (2008, p. 62), pode ser
utilizado em: forro de roupa, tecidos para vestidos,
panos para guarda-chuva, gravatas, fios de enfeites,
roupas finas.
A fibra de Cupro é obtida por meio de um pro-
cesso de regeneração da celulose. Essa fibra possui
o aspecto e o toque da seda, maciez e brilho, assim
como absorve corantes com facilidade. É muito in-
dicada para a produção de tecidos para vestuário e
para a decoração (AGUIAR NETO, 1996).
30
Recentemente foi desenvolvida uma fibra ecolo-
gicamente correta e biodegradável, o Tencel, nome
comercial da fibra de Liocel (UDALE, 2015).
De acordo com Kuasne (2008, p. 53), o Liocel é
uma nova “fibra natural, a primeira fibra nova em
mais de 30 anos. Ela é fabricada inteiramente da ce-
lulose natural encontrada na polpa da madeira, que
se origina de árvores cultivadas em fazendas espe-
ciais para este objetivo”.
Os materiais têxteis são responsáveis por gran-
des impactos sobre o solos e as águas. Pensando em
produtos sustentáveis, foi desenvolvida essa fibra,
cujas características incluem:
• resistência;
• apresenta baixo encolhimento na água;
• boa estabilidade;
• toque macio e suave;
• caimento fluido e flutuante, leve;
• absorve corantes com facilidade.
Todas essas características permitem à fibra grande
versatilidade nos tecidos fabricados, pois o conforto
e resistência são uma marca registrada. Ela pode ser
empregada na confecção de peças de vestuário, na
decoração e na linha lar em roupas de cama.
De acordo com Kuasne (2008, p. 51), a fibra de
Modal são “fibras de celulose regenerada normalmente
fabricadas pelo processo Viscose, que possuem elevada
tenacidade e alto módulo de elasticidade a úmido”. O
processo de fabricação segue o mesmo da viscose.
As principais características desse material se re-
ferem a conforto, maciez e suavidade. Além disso,
essa fibra absorve água com muita facilidade e seca
mais rápido que o algodão, o que proporciona fres-
cor às peças confeccionadas com tecidos produzidos
com essa fibra (PEZZOLO, 2013).

Cabe destacar ainda que essa fibra pode ser
misturada a outras fibras com a finalidade de ob-
ter tecidos com características diferenciadas. Como
exemplo, pode-se citar que a combinação do Modal
e do Algodão (50% de cada fibra do tecido) faz que o
tecido de algodão ganhe brilho sedoso, maior viva-
cidade nas cores e maciez (PEZZOLO, 2013).
Essa fibra também pode ser combinada com ou-
tros materiais como: acrílico, strech, cotton, crepe,
linho e promodal. Cada uma dessas misturas garan-
te características diferenciadas ao tecido (PEZZO-
LO, 2013). Essa fibra pode ser empregada na fabri-
cação de materiais diversos, principalmente tecidos
finos e compostos.
Outra fibra relevante é o Triacetato, que também
é uma fibra de celulose. “Fibra artificial celulósica,
obtida da polpa de madeira ou dos linters de algo-
dão, é um material termoplástico, podendo ser for-
necido ao mercado na forma de fibra cortada, e/ou
filamentos contínuos” (KUASNE, 2008, p. 63).
Essa fibra apresenta características bastante
marcantes referentes ao brilho, calor e resistência. O
triacetato apresenta brilho elevado, que pode desa-
parecer se este for colocado em água muito quente.
Quanto ao calor, cabe destacar que essa fibra é ideal
para fazer drapeados, plissados e vincos permanen-
tes, pois o calor provoca modificações plásticas per-
manentes nessa fibra (KUASNE, 2008).
Outro ponto a ser destacado, ainda, é a resistên-
cia às rugas, pois suas características se aproximam
das fibras sintéticas, ou seja, o ferro de passar é pra-
ticamente dispensado (KUASNE, 2008).
Uma das fibras de celulose mais conhecidas é a
Viscose, cujo processo de fabricação foi descoberto
em 1892, dando início à produção de fios somente
em 1905 (PEZZOLO, 2013).
DESIGN
As fibras e fios de viscose possuem “característi-
cas bem próximas aos do algodão como: absorção de
umidade, resistência, maciez ao toque e caimento”
(PEZZOLO, 2013, p. 129).
De acordo com Kuasne (2008), devido a essas
características, essa fibra é muito utilizada em uma
grande variedade de produtos, tais como:
• Tecidos para vestuário feminino, vestuário
esportivo e forros.
• Têxteis para o lar, como sejam toalhas de
mesa e tecidos de estofamento de mobiliário.
• Aplicações técnicas e industriais, como, por
exemplo, telas para filtros, não tecidos e chu-
maços.
A autora prossegue afirmando os benefícios desse
material:
• Maior conforto, especialmente em climas
quentes. Em contato com o corpo, transmite
uma agradável sensação de suavidade e fres-
cor.
• Absorção de água elevada, importante em
aplicações como toalhas de banho, artigos de
limpeza, absorventes higiênicos etc.
• Elevada transferência de calor, mais uma ca-
racterística que torna a viscose adequada ao
clima quente.
• Em puro, apresenta um caimento fluido.
Quando utilizada em conjunto com outras fi-
bras, facilita a adequação do caimento à apli-
cação.
• Boa solidez das cores, por isso não desbota.
• Toque suave e macio, permitindo a fabrica-
ção de tecidos e malhas mais confortáveis.
Apesar de sua grande utilização e dos benefício
anteriormente citados, há que se destacar algumas
questões. A viscose apresenta pouca resistência à
água e ao calor excessivo, assim deve-se evitar lavar
31
MATERIAIS TÊXTEIS
Figura 13 - Extração do látex
Fonte: Shutterstock.
Figura 14 - Roupa de látex
Fonte: Shutterstock.
32
peças de viscose na máquina ou passar com ferro
muito quente (KUASNE, 2008). Assim, há que se ter
cuidado no processo de manutenção das peças de
vestuário confeccionadas com esse material.
O Raiom foi a primeira fibra artificial de celulose
desenvolvida em 1885, quando ainda era chamado
de seda artificial. O nome Raiom só foi estabelecido
em 1924 (UDALE, 2015).
Assim como as outras fibras de celulose, pos-
sui maciez, modela-se com facilidade e resistência.
Além disso, também absorve corantes com facilida-
de, o que permite que ela tenha cores vibrantes e não
desbote com facilidade (UDALE, 2015).
REFLITA
Apesar de serem feitas com a celulose que é
um material orgânico, as fibras artificiais ce-
lulósicas ainda causam impactos ambientais,
pois necessitam de uma série de processos
químicos para ficarem prontas, o que gera
resíduos variados e o corte de árvores.
Além dessas fibras que foram descritas acima, que
são as fibras feitas a partir da celulose, existem ain-
da aquelas oriundas de outras substâncias, são elas:
Alginato, Borracha, Carbono, Caseína, Metálica e
Vidro. A seguir, cada uma delas será apresentada.
O Alginato não é um fibra empregada na con-
fecção de tecidos, seu uso se restringe ao hospitalar,
com a fabricação de curativos. A Algina é uma subs-
tância gelatinosa sem cor. Ela é extraída das algas
marinhas. Alginatos são transformados em curati-
vos não tecidos por meio de processos têxteis (RI-
BEIRO, 1984).
A fibra de borracha é muito utilizada no setor
têxtil. Ribeiro (1984) afirma que essa fibra permite
 DESIGN

a fabricação de uma fibra altamente elástica. Nor- De acordo com Kuasne (2008), as fibras de vidro
malmente é utilizada com outras fibras para fazer são muito utilizadas em cortinas devido às suas pro-
tecidos. O tecido de Látex tem propriedades de alta priedades térmicas e elétricas, pois são resistentes ao
impermeabilização e limpeza a seco. É resistente ao fogo e à eletricidade. A autora aponta as seguintes
calor e a luz. Veja na Figura 13 como ele é extraído características para os tecidos que contém fibra de
das árvores, especialmente da seringueira. vidro:
O tecido mais comum obtido a partir da borracha
é o Látex, cuja aparência apresenta um brilho exagera-
do, quase como vernis. Veja um exemplo na Figura 14.
As fibras de carbono possuem alta resistência a
abrasão e suportam altas temperaturas, podem ser
empregadas em materiais têxteis para minimizar a
possibilidade de incêndios; no entanto, ainda são
pouco empregadas (CHATAIGNIER, 2006).
A Caseína é uma fibra composta por proteínas
do leite. Para a fabricação deste material, são neces-
sários 100 litros de leite para a produção de 3 qui-
los de fibras. Contudo, o material tem potencial,
pois não possui corante, permite maior respiração
da pele e é tão confortável e elegante quanto a seda
(AGUIAR NETO, 1996).
As fibras de metal eram utilizadas para a confec-
ção de fios que eram aplicados às roupas por meio
de bordados. Em 1950, Lurex fez de uma fibra de
alumínio um tecido metálico (AGUIAR NETO,
1996). Observe a Figura 15.
A mulher presente na Figura 15 está com um
vestido cujo decote possui pedras preciosas em seu
bordado, assim como um pequeno contorno borda-
do com fios de ouro.
Além das fibras de metal, há ainda as fibras de vidro.
Estas fibras obtém-se por extrusão de vidro fundido.
“As fibras de vidro possuem grande resistência
mecânica, química e térmica, são de grande dureza,
mas quebradiças. Para as poder fiar e tecer é neces-
sário tratá-las com metilsilicone, que as torna flexí- Figura 15 - Bordados com pedras preciosas e fios de Ouro - Idade Média
veis” (KUASNE, 2008, p. 65). Fonte: Shutterstock.

33
MATERIAIS TÊXTEIS

SAIBA MAIS
Os fios de metal parecem ser uma novidade
recente, mas não são: desde a antiguidade
eram fabricados fios de ouro e prata com o
intuito de fazer bordados para adornar as
roupas. Foram muito utilizados na Grécia e
em Roma, Bizâncio e até o século XVIII tanto
no vestuário feminino, quanto masculino.
Fonte: adaptado de Laver (2001).
• não inflamabilidade;
• não absorvência;
• impermeabilidade;
• resistência.
Kuasne (2008, p. 65) destaca ainda que “o mais re-
cente e importante desenvolvimento das fibras de
vidro para uso industrial é o cordão de pneu”.
Na imagem a seguir, você poderá observar um
tecido com fibra de vidro, que apresenta brilho ca-
racterístico.

Figura 16 - Tecido com fibra de vidro

34

Fibras Sintéticas
As fibras sintéticas são originárias do petróleo e tam-
bém do carvão mineral. Ao contrário das naturais que
possuem séculos de história, essas fibras foram desen-
volvidas recentemente, mais especificamente no final
do século XIX, no entanto, seu uso só se voltou ao
setor têxtil ao longo do século XX (PEZZOLO, 2013).
Ao contrário das fibras naturais que possuem ca-
racterísticas específicas, as sintéticas podem ser trata-
das durante o processo de fiação, de forma a obter di-
ferentes texturas e acabamentos para uma única fibra
(CHATAIGNIER, 2006).
DESIGN
Existe uma grande variedade de fibras sintéti-
cas, dentre as mais conhecidas destacam-se 8, são
elas: Acrílico, Elastano, Poliamida, Microfibra,
Tactel, Supermicrofibra, Poliéster e Polipropileno
(UDALE, 2015).
A fibra de Acrílico foi desenvolvida na Ale-
manha em 1948, sendo esse material derivado do
petróleo, carvão mineral e cálcio. A marca res-
ponsável pelo seu desenvolvimento foi a DuPont
(UDALE, 2015).
35
MATERIAIS TÊXTEIS
Esse material permite a confecção de tecidos
com boa estabilidade dimensional, solidez e vivaci-
dade das cores. Pois suas características, possibilita a
fabricação de tecidos variados, sendo considerado o
substituto da lã, além de também poder ser utilizado
para a fabricação de peles falsas (PEZZOLO, 2013).
A fibra de Acrílico pode ser empregada em vá-
rios setores do vestuário, como adulto e infantil,
contudo, há que se destacar que essa fibra forma
pilling, bolinhas e ranhuras nas roupas. Cabe desta-
car, ainda, que por ser uma fibra sintética, o Acrílico
evita que a pele respire, tornando-se um pouco des-
confortável (UDALE, 2015).
Figura 17 - Fibra de acrílico imitando a lã
Fonte: Shutterstock.
36
O Elastano é uma das fibras mais conhecidas, pois
está associada à elasticidade, muito utilizada em
calças jeans para dar maior flexibilidade ao tecido
(KUASNE, 2008). “É uma fibra química obtida do
etano, inventada e registrada pela DuPont com a
marca Lycra (PEZZOLO, 2013, p. 135).
De acordo com Udale (2015), o Elastano foi lan-
çado no mercado em 1959 e desde então tem sido
utilizado em conjunto com outras fibras, com o in-
tuito de aumentar o potencial de elasticidade do te-
cido, visto que essa fibra pode se estender por até
quatro vezes o seu tamanho sem se romper.
Pezzolo (2013) ressalta que sua alta resistência a
abrasão e a diversos produtos químicos faz que ela
possa ser empregada em diferentes tecidos para usos
variados, dentre eles: lingerie, roupas para praia e gi-
nástica, em composição com algodão e outras fibras,
o que possibilita maior conforto aos tecidos, que
podem ser utilizados na confecção de roupas que se
ajustam ao corpo sem a necessidade de costuras ou
recortes extras.
A Poliamida, também conhecida como Nylon,
inicia sua história nos anos de 1935. É uma fibra
composta por uma resina, a resina de poliamida.
Logo que foi lançada essa fibra foi utilizada na con-
fecção de roupas íntimas e meia calça. No entanto,
devido à sua resistência ela também foi empregada
em outros setores, como na fabricação de paraque-
das, cordas, redes de pesca, telas, dentre outros pro-
dutos (PEZZOLO, 2013).
Esse material possui características que lhe pos-
sibilitam diversas aplicações sejam elas no setor têx-
til ou fora dele. Essa aplicações se devem aos diversos
 DESIGN

tipos de tratamento que permitem a fibra se adaptar

a diferentes usos. Kuasne (2008, p. 67) apresenta as
seguintes características da fibra:
• Brilho e aparência: filamentos normais, re-
dondos, com aspecto levemente vítreo.
• Conservação do calor: boa.
• Elasticidade/resiliência: elevadas; maior que
a de qualquer fibra natural; ocupa o primeiro
lugar entre as fibras químicas.
• Intumescimento: reduzido, contudo maior
que nas fibras de poliéster. Por isso o tempo
curto para secar.
• Lavabilidade e solidez à fervura: as fibras
PA(s) soltam a sujeira com facilidade. Em ge-
ral, basta um banho morno com detergente.
As temperaturas de fervura são suportadas.
Devem ser evitadas as secagens por contato
ou ao sol, posto que estas fibras amarelecem
nestas condições.
• Temperatura de passar a ferro: 120 a 140ºC.
Passar com pano levemente umedecido ou
usar ferro de engomar a vapor. Figura 18 - Roupa de ginástica com Lycra
Fonte: Shutterstock.
• Teste de Combustão: ao aproximar fibras de
PA da chama, elas se contraem rapidamente
formando uma pequena bola de massa fun-
dida.
• Comportamento para com insetos nocivos:
não apodrecem, resistem ao bolor e não são
atacadas por insetos.
As características citadas por Kuasne (2008) permi-
tem a essa fibra, quando combinada a outras fibras
naturais, artificiais ou mesmo sintéticas, uma grande
variedade de usos. Observe na Figura 19 a fibra de
poliamida.

Figura 19 - Fibra de Poliamida ou Nylon

Fonte: Shutterstock.

37
MATERIAIS TÊXTEIS
SAIBA MAIS
A fibra de Poliamida revolucionou a Segunda
Guerra Mundial, pois passou a ser utilizada na
fabricação de paraquedas no lugar da seda.
Sem o estoque de seda que vinha do Japão,
os Estados Unidos da América procuraram
uma fibra substituta e escolheram a poliamida
devido a sua resistência.
A DuPont passou a fornecer todo o seu es-
toque para a fabricação de equipamentos e
roupas militares.
Fonte: adaptado de Pezzolo (2013).
A Microfibra é outra fibra de destaque e, como o
nome já diz, “micro” se refere a filamentos extre-
mamente finos de poliamida, poliéster ou acrílico
que foram lançados no mercado nos anos de 1990
(PEZZOLO, 2013). De acordo com Kuasne, essa fi-
bra pode ser utilizada em combinação com outros
tecidos ou sozinha. A autora descreve as seguintes
características:
• alta flexibilidade;
• brilho suave;
• alta absorção de água e do óleo;
• alta agilidade de limpeza;
• grande área superficial e estrutura densa;
• alta isolação do calor;
• um tato especialmente suave e sedoso;
• uma elevada comodidade ao uso e uma boa
atividade respiratória;
• um aspecto sedoso e uma estrutura espessa;
• uma queda fluente, similar a das fibras natu-
rais;
• uma boa durabilidade.
38
Todas essas características possibilitam a essa fi-
bra diversos usos, tais como: “malharia, tecelagem,
moda feminina, moda masculina e moda infantil,
incluindo roupas íntimas, peças esportivas, meias e
demais artigos” (PEZZOLO, 2013, p. 137).
Cabe destacar aqui que o uso da Microfibra é
bastante intenso na camisaria, principalmente em
combinação com o algodão, pois essa fibra adicio-
na ao algodão maior capacidade de secagem, maior
maciez e principalmente minimiza o amarrotamen-
to (KUASNE, 2008; UDALE, 2015).
Udale (2015) ressalta ainda que, dependendo
da combinação da microfibra com outras fibras, ob-
tém-se diferentes resultados.
Tactel é uma marca registrada da DuPont, com-
posto unicamente por Poliamida que permite alta
secagem e transpiração. Devido a essas caracterís-
ticas é muito utilizado na confecção de roupas mas-
culinas para banho ou mesmo bermudas, como cal-
ções e shorts de banho (PEZZOLO, 2013).
Cabe destacar ainda que Tactel podem ser em-
pregados na fabricação de uniformes, roupas espor-
tivas como calças e jaquetas para o público masculi-
no, feminino e infantil.
A Supermicrofibra é uma variação da Microfi-
bra, ou seja é muito mais fino do que a Microfibra,
o que lhe garante várias características específicas o
que permite confeccionar tecidos extremamente le-
ves, macios e confortáveis (PEZZOLO, 2013).
De acordo com Pezzolo (2013, p. 137), as princi-
pais características dessas fibras são:
• durabilidade;
• facilidade de lavar;
• secagem rápida;
• dispensa ferro de passar;
• mantém a coloração após várias lavagens;

• toque agradável à pele;
• permite a respiração da pele, mantendo o
equilíbrio térmico.
Assim como as demais fibras sintéticas, ela pode ser
usada em conjunto com outras fibras ou sozinha, o
que permite obter tecidos com diferentes texturas e
usos.
O Poliéster é a fibra mais barata encontrada no
mercado, que tende a expandir seu uso devido ao
preço e à capacidade de adquirir diferentes texturas
e usos dentro e fora da cadeia têxtil, tornando-se a
mais utilizada nesse setor (PEZZOLO, 2013).
“Desenvolvida em 1941 a fibra de Poliéster é ob-
tida do petróleo bruto ou do gás natural por meio
de recursos não renováveis” (UDALE, 2015, p. 54).
O autor afirma ainda que, apesar de apresentar-se
Figura 20 - Fibra de Poliéster
Fonte: Shutterstock.
DESIGN
como uma fibra de alto impacto ambiental, se ela for
utilizada sozinha para a confecção de peças, elas po-
dem ser recicladas. Além disso, também é possível
obter essa fibra por meio da reciclagem de garrafas
PET.
Observe na imagem a seguir a aparência de uma
fibra de Poliéster.
REFLITA
Utilizar tecidos reciclados como o PET é uma
boa oportunidade de pensar a produção têxtil
e minimizar os impactos ambientais e utili-
zação de materiais, buscando promover a
sustentabilidade.
39
MATERIAIS TÊXTEIS
Nesta imagem, observa-se que essa fibra tem a aparên-
cia de pequenas plumas, as principais características
desse material de acordo com Kuasne (2008, p. 69), são:
• As fibras de poliéster possuem alta elastici-
dade e são excelentes pela ótima estabilidade
dimensional.
• São termoplásticas, resistentes à ruptura e ao
desgaste.
• Sua solidez em estado úmido é igual à solidez
em estado seco e apresentam alta resistência
às influências da luz e condições climáticas,
bem como aos insetos nocivos e à formação
de bolor.
• Tem boa resistência aos agentes químicos
sintéticos e naturais.
• Apresentam grande dificuldade ao tingimen-
to e tem reduzido poder de absorver umida-
de.
• As fibras para fio fiado têm tendência pode-
rosa a formar “pilling”. Existem, todavia, ti-
pos pobres em “pilling”.
Pezzolo (2013) afirma que devido a essas caracte-
rísticas é possível desenvolver fibras para diferentes
usos. Veja a seguir quatro exemplos apresentados
por Pezzolo (2013):
• Poliéster/Meryl: microfibra de poliéster e po-
liamida - utilizado no vestuário em geral.
40
• Fibra Tergal-Algodão: fibra curta acrescida
a tecidos 100% algodão, utilizada em todo o
setor de vestuário.
• Fibra Tergal-Trech: fibra de poliéster utiliza-
da na fabricação de não tecidos, combinada
a fibras naturais ou artificiais para a fabrica-
ção de cobertores, toalhas, tapetes, forrações
de carpetes, fronhas e lençóis hospitalares e
aventais.
• Fibra Tergal-Lofty: desenvolvida para aplica-
ção em mantas de enchimento como: vestuá-
rio, edredons, travesseiros e brinquedos.
Observa-se, portanto, que os usos do poliéster são
variados de acordo como é combinado a outras fi-
bras ou simplesmente modificado para ser utilizado
para determinados fins.
A última das fibra sintéticas é o Polipropileno,
obtido por meio do propeno. Essa fibra apresenta
pouca importância para o setor de vestuário. Sua
maior utilização se dá na produção de sacarias, pois
suas características proporcionam um bom armaze-
namento e acondicionamento de produtos (PEZZO-
LO, 2013).
Na próxima unidade, veremos a transforma-
ção de todas essas fibras em fios, classificando-os e
apontando seus usos. Até a próxima.
 considerações finais

Neste encontro sobre a apresentação da cadeia têxtil e as fibras, a intenção, aluno(a),

foi lhe apresentar a base para compreender como são confeccionados os tecidos,
material que dará corpo e forma às suas criações.
Ao lhe apresentar toda a estrutura do setor têxtil, desde a fibra à confecção, logo
no início desta unidade, buscou-se inseri-lo um pouco no mundo dos tecidos, para
então dar continuidade ao conteúdo, apresentando as fibras, o material base para a
confecção dos tecidos.
A cadeia de produção do tecido é extremamente ampla e complexa e se inicia
com a produção da fibra, para então dar sequência até o produto final que é a roupa.
Ao longo dessa disciplina, Materiais Têxteis, todos os processos até a elaboração do
tecido lhe serão apresentados.
As fibras são os materiais básicos que dão suporte aos tecidos, como vimos, elas
são divididas em naturais, artificiais e sintéticas. As fibras naturais são aquelas pro-
venientes da natureza, podendo ser de origem vegetal, como o algodão e o linho, ou
animal, como a seda e a lã.
As fibras artificiais são em sua maioria obtidas da celulose das árvores, como a
viscose, por exemplo, no entanto, não podemos esquecer que elas também podem
ser obtidas da borracha e de outros materiais (carbono e vidro). Essas fibras, assim
como as naturais, podem ser utilizadas na confecção de uma grande variedade de
tecidos, inclusive imitando outras fibras por meio de tratamentos.
Por fim, temos as fibras sintéticas, que são aquelas derivadas do petróleo. Ao
todo, foram-lhe apresentadas oito fibras com as mais variadas característica que po-
dem ser empregadas em diversos setores da cadeia têxtil. As fibras mais conhecidas
são a poliamida e o poliéster, por exemplo.
Cada uma dessas fibras possui um papel significante na produção têxtil e que
você verá ao longo dessa disciplina.

41
atividades de estudo

1. O setor têxtil apresenta uma cadeia de produção bastante longa. Defina o

que é o setor têxtil.

2. Ao contrário do que muitos imaginam, a produção de têxteis não envolve so-

mente a passarela e a beleza, mas todo um setor produtivo. Descreva as ati-
vidades que envolvem todo sistema produtivo têxtil.

3. As fibras são os materiais básicos para confecção do tecido. Marque a afirma-

tiva que apresenta a definição correta de fibra.
a. Fibras têxteis são materiais filamentosos o que permite sua transformação em
fios e, portanto, em tecidos.
b. Fibras são fios naturais que permitem sua transformação em fios e, portanto,
em tecidos.
c. Fibras têxteis são caules fibrosos o que permite sua transformação em fios e,
portanto, em tecidos.
d. Todas as alternativas estão corretas.
e. Nenhuma das alternativas está correta.

4. Existem diferentes tipos de fibras: as naturais, artificiais e sintéticas. Referen-

tes às fibras naturais, marque a alternativa correta.
I. Existem fibras naturais de origem animal e vegetal.
II. As fibras naturais vegetais são aquelas provenientes de plantas como algodão,
linho, sisal e viscose.
III. A seda é produzida por meio do casulo do bicho da seda.
IV. A lã pode ser obtida da ovelha e de outros animais como a lhama.

Marque a alternativa correta.

a. Apenas I, II e III estão corretas.
b. Apenas I e III estão corretas.
c. Apenas I, II e IV estão corretas.
d. Apenas II e IV estão corretas.
e. Nenhuma das alternativas está correta.

42
 atividades de estudo

5. Há uma grande variedade de fibras artificiais. Referente a essas fibras, mar-

que V para verdadeiro e F para falso.
( ) As fibras artificiais são divididas em celulósicas e não celulósicas.
( ) O Acetato pode ser utilizado para panos para guarda-chuva.
( ) O Triacetato é uma fibra obtida da polpa da madeira, assim se enquadra
nas fibras não celulósicas.
( ) As fibras não celulósicas são: Alginato, Borracha, Carbono, Caseína, Metálica
e Vidro.
Marque a alternativa correta:
a. V, V, V, F.
b. F, V, V, V.
c. V, F, V, V.
d. V, V, F, V.
e. Nenhuma das alternativas está correta.

6. Uma das fibras mais relevantes e utilizadas no setor têxtil, em se tratando das
artificiais, é a viscose. Descreva as características e usos dessa fibra.

7. As fibras sintéticas são aquelas provenientes do petróleo. Marque a alterna-

tiva que apresenta a fibra mais barata e utilizada no setor têxtil.
a. Poliamida.
b. Triacetato.
c. Carbono.
d. Microfibra.
e. Nenhuma das alternativas está correta.

43
 LEITURA
COMPLEMENTAR

Desde a Pré-História que os Homens vêm confeccionando a sua própria roupa. Os seus
utensílios de costura eram principalmente sovelas e agulhas feitas em osso, espinhas, ma-
deira e mais tarde o bronze.
Com a racionalização do trabalho sentiu-se a necessidade de construir máquinas, máqui-
nas estas que foram se desenvolvendo ao longo dos séculos. Durante muitos anos as má-
quinas utilizadas eram a “Roca” e o “Fuso”, aparecendo mais tarde o “Rouet” (nos princípios
do séc. XVI).
No século XVIII, na Europa, antes do aparecimento do algodão, as fibras utilizadas eram
a lã, o linho e a seda. Mas já nos fins do mesmo século os Ingleses conseguiram fabricar
um tecido a que deram o nome de “JULINE”. Este tecido era composto de fios de algodão
e de linho, sendo o seu sucesso tal que a sua fabricação era insuficiente para consumo,
vendo-se as indústrias na necessidade de importar grande quantidade de fio produzido
em outros países.
Thomas Higgs foi o inventor da primeira fiandeira, a “Spinning-Jenny”, que tinha apenas
seis fusos. Tendo sido aperfeiçoada mais tarde por James Hargreaves, a nova máquina não
fabricava porém mais do que a trama (o urdume empregue nos tecidos era sempre um
fio de linho). Higgs vendo o seu sucesso, resolve aperfeiçoar o seu invento, conseguindo
inventar a “Fiandeira Contínua” para fiar o urdume, a qual deu o nome de “Throstte” ou
“Watter Frame”.
Em 1775, Samuel Compton, juntou as máquinas “Spinning Jenny” e “Throstte” e construiu a
“Mule-Jenny”. Mas só passados cerca de vinte anos depois da invenção, é que esta máquina
teve a sua verdadeira aplicação.

44
 LEITURA
COMPLEMENTAR

Durante cerca de dois séculos os progressos não pararam na Inglaterra, França e E.U.A.
Com o decorrer dos tempos surgiu a necessidade de se produzirem fibras artificiais. Tal
fato surgiu, devido a produção de fibras naturais não acompanhar o ritmo do seu consumo.
Estas fibras apareceram nos fins do século XIX.
O iniciador de tal proeza foi o “Conde Hilaire de chardonet” quando em 1889 apresentou
em paris amostras de seda artificial. Por volta de 1941, em Inglaterra, “J.R. Winfield” desco-
briu a fibra de poliéster intitulada comercialmente de “Terylene” neste país e de “Dacron”
nos E.U.A. A produção em grande escala desta fibra só começou em 1955 nas fábricas da
I.C.I. Outra fibra sintética de grande importância é a conhecida pelo nome genérico de fibra
acrílica.
As fibras de náilon ou poliamida, as fibras de poliéster e as fibras acrílicas são atualmente
as de maior utilização têxtil. Depois da Segunda Grande Guerra são introduzidas grandes
melhorias nos sistemas de estiragem que permitem obter fios de melhor qualidade e com
menos etapas de torção.

Fonte: Kuasne (2008).

45
MATERIAIS TÊXTEIS

Fio a fio: tecidos, moda e linguagem

Gilda Chataignier
Editora: Estação das Letras
Ano: 2003
Sinopse: é um livro repleto de informações sobre os te-
cidos. Suas histórias e origens, seus processamentos téc-
nicos, seus usos e costumes, o fascínio ou a surpresa de identificar uma textura são pontu-
ações importantes deste livro. O lado prático costura estética com comportamento e passa
noções da arte de escolher tecidos diante de tendências profissionais ou desejos pessoais.
Há indicações de quais os tecidos, cores e estampas eram utilizados em cada século da His-
tória da Moda. E muitos metros a mais. Uma viagem sobre o universo têxtil, guiada por Gilda
Chataignier, uma jornalista que possui o tecido em seu DNA.

A moda dos polímeros e fibras sintéticas

O vídeo faz uma apresentação de forma breve trazendo exemplos do que são as fibras sinté-
ticas e em que tipo de roupas elas estão presentes.

Em: <https://www.youtube.com/watch?v=t9D1fVAP65M>

46
 referências

AGUIAR NETO, Pedro Pita. Fibras Têxteis. Rio de Janeiro: SENAI-DN: SENAI-CETIQT: CNPQ:
IBICT:PADCT: TIB, 1996. v 2.
BERLIM, Lilyan. Moda e sustentabilidade: uma reflexão necessária. São Paulo: Estação das
Letras e Cores, 2012.
CASSEL, Gabriela Piageti; KINDLEIN JÚNIOR, Wilson; CHYTRY, Silvia; KUNZLER, Lizandra Ste-
chman Quintana. Revisão das Principais Propriedades das Fibras Têxteis e Compilação
de Inovações Geradas Devido ao Uso de Novos Materiais no Design de Moda. Congres-
so Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento, 2002.
CHATAIGNIER, Gilda. Fio a fio: tecidos, moda e linguagem. São Paulo: Estação das Letras,
2006.
GUIMARÃES, Bárbara; MARTINS, Suzana Barreto. Proposta de metodologia de prevenção
de resíduos e otimização de produção aplicada à indústria de confecção de pequeno e mé-
dio porte. Projética, v. 1, p. 184-200, 2010.
KUASNE, Ângela. Fibras têxteis. Ministério da Educação: Secretaria de Educação Média e
Tecnológica - Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina: Unidade de Ara-
ranguá, 2008. Disponível em: <https://wiki.ifsc.edu.br/mediawiki/images/8/88/Apostila_fi-
bras.pdf>. Acesso em 08 jun. 2017.
LAVER, James; CARVALHO, Glória Maria de Mello. A roupa e a moda: uma história concisa.
São Paulo: Companhia das Letras, 2001
PEZZOLO, Dinah Bueno. Tecidos: história, tramas, tipos e usos. 4. ed. rev. e atual. São Pau-
lo: Senac São Paulo, 2013.
PIMENTEL, Fernando Valente. Seminário Internacional de inovação no setor têxtil: de-
safios e novos rumos para a indústria da moda. ABIT. 2013. Disponível em: <http://www.
sinditextilce.org.br/pdf/nic/estudo/SIIT_PALESTRA%203%20ABIT_Estrat%C3%A9gias%20
para%20o%20Fortalecimento%20da%20Cadeia%20Produtiva%20T%C3%AAxtil.pdf>. Aces-
so em: 31 mai. 2017.
PRADO, Marcelo Vilin. Relatório Setorial da Indústria têxtil Brasileira. Brasil Têxtil. IEMI:
2014.
RIBEIRO, Luiz Gonzaga. Introdução à tecnologia têxtil. Rio de Janeiro: SENAI/CETIQT, 1984.
SISSONS, Juliana. Malharia. Porto Alegre. Bookman, 2012.
UDALE, Jenny. Tecidos e moda: explorando a integração entre o design têxtil e o design
de moda. 2. ed. Porto Alegre. Bookman, 2015.

47
gabarito

1. O setor têxtil pode ser definido como aquele que transforma fibras em fios,
fios em tecidos planos e malhas em uma infinidade de produtos.

2. Essa cadeia se inicia com as fibras e filamentos, que podem ser naturais, ar-
tificiais ou sintéticas, fiação, tecelagem, malharia, beneficiamento de tecidos,
aviamentos, confecção que se divide em linha lar, vestuário e tecidos para sa-
caria, automotivos dentre outros. Por fim, as vendas: exportação, varejo físico,
vendas por catálogo, vendas eletrônicas e a chegada ao consumidor final.

3. A.

4. C.

5. D.

6. As fibras e fios de viscose possuem “características bem próximas aos do al-

godão como: absorção de umidade, resistência, maciez ao toque e caimento”
(PEZZOLO, 2013, p. 129).
De acordo com Kuasne (2008), devido a essas características, essa fibra é mui-
to utilizada em uma grande variedade de produtos, tais como:
• Tecidos para vestuário feminino, vestuário esportivo e forros.
• Têxteis para o lar, como toalhas de mesa e tecidos de estofamento de
mobiliário.
• Aplicações técnicas e industriais, por exemplo, telas para filtros, não teci-
dos e chumaços.

48
 gabarito

A autora prossegue afirmando os benefícios desse material:

• Maior conforto, especialmente em climas quentes. Em contato com o cor-
po, transmite uma agradável sensação de suavidade e frescor.
• Absorção de água elevada, importante em aplicações como toalhas de ba-
nho, artigos de limpeza, absorventes higiênicos etc.
• Elevada transferência de calor, mais uma característica que torna a viscose
adequada ao clima quente.
• Em puro, apresenta um caimento fluido. Quando utilizada em conjunto
com outras fibras, facilita a adequação do caimento à aplicação.
• Boa solidez das cores, por isso não desbota.
• Toque suave e macio, permitindo a fabricação de tecidos e malhas mais
confortáveis.

7. E.

49
FIAÇÃO

Professora Dr.ª Paula Piva Linke

Plano de Estudo
A seguir, apresentam-se os tópicos que você estudará nesta
unidade:
• Conceituar o que é fio e sua preparação para a fiação.
• Descrever como se dá o processo de transformação da
fibra em fio.
• Descrever os principais fios e sua classificação.

Objetivos de Aprendizagem
• Fios
• Fiação Penteada, Anel e a Rotor
• Classificação de Fios
unidade

II
INTRODUÇÃO

Olá, caro(a) aluno(a), seja bem-vindo a mais uma unidade da disciplina

de Materiais Têxteis. Nesta unidade, você dará continuidade ao apren-
dizado que leva à construção dos tecidos. Após conhecer as fibras, você
conhecerá os fios e como se dá a sua construção.
Esta unidade encontra-se dividida em três partes. Inicialmente você
compreenderá o que são os fios e como se dá o processo de preparação
para a fiação.
Em se tratando da fiação, você deve se lembrar que cada fibra tem
suas características que irão influenciar no fio e seu processo de tece-
lagem. Depois de conhecer esse processo, você entenderá como se dá o
processo de fiação, mais especificamente a fiação penteada, anel e a rotor.
Cada um desses processos tem suas características e particularidades e
proporcionam a produção de fios com diferentes qualidades.
Por fim, na terceira parte, você verá quais são os tipos de fios, sua
classificação e utilização no setor têxtil. A classificação dos fios envolve
uma série de questões como textura, formato dentre outros elementos.
Isso também envolve o tipo de fibra que compõem o fio e o tipo de pro-
cesso de fiação.
Muitas vezes são elaborados fios especiais com o intuito de atender a
uma determinada demanda de mercado ou então buscando desenvolver
um produto diferenciado. A intenção é que você conheça alguns desses
produtos e seus usos.
Outro elemento que precisa ficar claro é que é possível misturar di-
ferentes fibras para obter fios mistos, ou seja, fios de algodão e poliéster,
entre outras possibilidades. A variedade de fios é bastante grande, assim
serão apresentados aqui os mais representativos.
Nesta unidade, a intenção é que você adquira o conhecimento neces-
sário sobre os fios para que então possamos prosseguir para a tecelagem.
Espero que isso o ajude em sua jornada na busca de conhecer o setor
têxtil. Boa leitura!
MATERIAIS TÊXTEIS
Fios
Antes de começarmos a falar sobre o processo de
construção do fio, aluno(a), cabe aqui apresentar o
que são os fios, o que se entende por um fio têxtil.
Em seguida, serão apresentados os processos de fia-
ção e como ocorrem.
De acordo com Cassel et al. (2002, p. 08), “os fios
são materiais constituídos por fibras naturais, artifi-
ciais ou sintéticas, e que são processados dentre as
diversas operações de fiação. Esses são caracteriza-
54
dos pela origem, processo, regularidade, diâmetro
e peso”.
A definição apresentada pela autora expressa
não somente a ideia de que o fio é um elemento que
deriva de um processo produtivo, mas também de
que ele está ligado às fibras, o que lhe garante as ca-
racterística da matéria utilizada ou da combinação
de mais de uma delas.

REFLITA
É importante que você saiba quais são as fi-
bras e suas características, pois elas são a
base dos fios e dos tecidos. Ao conhecê-las
você entenderá muito sobre os usos do tecido
e como mantê-lo.
Figura 1 - Fio de seda
Fonte: Shutterstock.
DESIGN
Cabe ressaltar que as fibras possuem característi-
cas variadas, especialmente em relação ao seu com-
primento. Assim, um fio pode ser monofilamento,
constituído por um único filamento, como o fio de
seda, que possui comprimento bastante extenso, po-
dendo chegar a 1.000 m. As fibras de nylon, acetato e
poliéster também possuem quilômetros de compri-
mento e formam esse tipo de fio (PEZZOLO, 2013).
55
MATERIAIS TÊXTEIS

O fio também pode ser multifilamento, ou seja, for-
mado por um conjunto de dois ou mais filamentos,
por exemplo, o fio de algodão, linho, juta, rami, den-
tre outras fibras curtas que precisam ser agrupadas
para formar o fio (PEZZOLO, 2013).
Existem diferentes processos para a fiação, uma
sequência de atividades que deve obedecer a uma
ordem e estrutura para se obter o fio. Basicamente
existem dois processos: a fiação anel e a fiação por
rotor (open end) (RIBEIRO, 1984).
Contudo, há ainda outros processos como a fia-
ção penteada, como afirma Pereira (2009). No qua-
dro abaixo, é possível visualizar os processos de fia-
ção.

Abertura Automática ou Manual

Batedores
Preparação à Fiação
Cardas

Passadores

Fiação Penteada Reunideiras

Penteadeiras

Fiação Convencional Maçaroqueira

Filatórios de Anéis

Bobinadeiras/Conicaleiras

Retorcedeiras

Fiação Não Convencional (Open End) Filatórios Open End (Rotor)

Quadro 1 - Fluxograma do processo de fiação

Fonte: Pereira (2009, p. 20).

Vejamos na sequência, no próximo tópico, cada um
desses processos que aparecem no Quadro 1. Antes
de se iniciar o processo de fiação, há que se preparar
a fibra para tal processo. O processo de preparação
consiste em: abertura automática ou manual, bate-
dores, carda e passadores (PEREIRA, 2009).
Muitas fibras, principalmente as naturais, como
o algodão, por exemplo, após extraídas da planta são
armazenadas em fardos. Devido a esse processo de
armazenamento, é preciso separar as fibras e abri-las
para a fiação. “A abertura é feita por um equipamen-
to, automático ou manual, que coleta pequenas por-

56

ções de cada fardo e as submete a batimentos para
remoção de impurezas” (PEREIRA, 2009, p. 22).
Ou seja, nesse processo o algodão entra na forma
de plumas e sai na forma de flocos, sem impurezas
como sementes, pequenos galhos e folhas (RIBEI-
RO, 1984).
Em seguida, há a cardagem: “o principal objeti-
vo da cardagem consiste em separar as fibras umas
das outras, libertando-as das impurezas que ainda
possam estar na matéria-prima. A carda possibili-
ta ainda uma mistura mais íntima das fibras” (PE-
REIRA, 2009, p. 22), ou seja, as fibras curtas e mais
alongadas que agrupam formando uma manta com
dois tipos de fibras curtas e longas. Essa manta passa
pela carda onde é transformada em fitas ao invés de
permanecerem separadas. No processo de cardagem
entre uma manta que é separada em fitas.
Ribeiro (1984) destaca que os passadores são o
último processo da preparação para a fiação. Essa
etapa tem como “objetivo uniformizar o peso por
unidade de comprimento, paralelizar as fibras por
meio da estiragem e misturar as fibras” (PEREIRA,
2009, p. 22). Durante esse processo, o passador pega
as 8 fitas que saem da carda e transforma em uma
única fita, uniforme em espessura, formato e peso.
DESIGN
São essas fitas que se transformarão em fio.
Esse processo deve ser realizado com todas
as fibras, pois é a partir dele que elas estão aptas à
transformação em fio. As fibras sintéticas e artificiais
apresentam algumas características diferenciadas;
assim, são transformadas em fios por outros méto-
dos, pois são filamentos contínuos. Vejamos a seguir
como se dá a transformação da fibra em fio.
SAIBA MAIS
Na pré-história o processo de fiação era rea-
lizado manualmente, onde um chumaço de
fibras (lã, algodão ou linho, por exemplo) era
estirado e depois torcido. Nas antigas Grécia
e Roma o processo de fiação era realizado por
um aparelho chamado ROCA. Uma evolução
da roca primitiva foi a invenção da roca com
tambor onde a fiadora podia ficar sentada.
Com a revolução industrial da Inglaterra, au-
tomatizou-se o processo de fiação, transfor-
mando as rocas em máquinas que chamamos
nos dias de hoje de Filatórios.
Fonte: Pereira (2009, p. 20).
57
MATERIAIS TÊXTEIS
Fiação Penteada, Anel e a Rotor
Neste tópico, veremos como se dá o processo de
fiação e veremos três possibilidade diferenciadas: a
fiação penteada, posteriormente a anel e, por fim, a
rotor ou open end.
A fiação penteada é um exemplo de processo de
fiação. Ela é composta por dois processos: a reuni-
deira e a penteadeira. A reunideira tem por objetivo
transformar as fitas em manta novamente e encami-
nhar a penteadeira (PEREIRA, 2009).
Por sua vez, a penteadeira separa as fibras curtas
das longas por meio de um pente que retém as fi-
bras curtas. As fibras longas restantes são novamen-
58
te transformadas em fitas e posteriormente em fios
(PEREIRA, 2009).
Os fios penteados são aqueles confeccionados
com fibras longas, fios de melhor qualidade. As fi-
bras curtas separadas pela penteadeira são utiliza-
das na confecção de outros fios de menor qualidade,
mais irregulares, rústicos e grossos.
Além da fiação penteada, há ainda a fiação anel
ou convencional, a qual Pezzolo (2013) afirma que
pode obter fios cardados e penteados, ou seja, é uma
fiação considerada mais cara em relação à fiação a
rotor.
 DESIGN

Antes de iniciar a fiação anel, a fibra que já foi

preparada previamente necessita ainda passar por
outro equipamento para ser fiada no processo anel,
ou seja, a fibra passa ainda pela maçaroqueira.
De acordo com Pereira (2009), a maçaroqueira é
um equipamento que fará que a fita que sai da carda
torne-se mais fina, já que a fiação anel não consegue
transformar a fita da carda em fio, pois esta ainda é
muito espessa.
A autora ressalta ainda que “as maçaroqueiras
possuem por finalidade a transformação das fitas em
fios, ainda de grandes dimensões, chamados pavios,
Figura 2 - Fiação anel
com cerca de 3 a 5 mm de espessura” (PEREIRA, Fonte: Shutterstock.
2009, p. 25). É a partir desses pavios que a fiação
anel e a rotor irão trabalhar, transformando esse ma-
terial em fio.
Esse processo de fiação anel permite fazer entre
200 a 1100 bobinas simultaneamente, ou seja, apre-
senta uma produção elevada. Nesse tipo de fiação,
cada fuso é alimentado por uma mecha ou pavio
(fita constituída de fibras com uma ligeira torção).
Primeiramente essa fita será esticada para então ser
transformada em fio.
Veja um exemplo na Figura 2, em que cada fuso
pode ser visualizado.
A Figura 2 permite observar como se dá a trans-
Figura 3 - Carretéis de fios
formação do pavio em fio, mas, mais do que isso, ela Fonte: Shutterstock.
expõe a produtividade desse processo de fiação, em
que cada pavio alimenta um fuso que gera um fio. A Figura 3 mostra o processo de transferência de
Para esse processo de transformação em fio, em fios da espula para o cone. Na figura, cones já pron-
que o pavio alimenta o filatório anel, ocorre nele a es- tos e outros ainda em início de transferência, rece-
tiragem e a torção final, originando o fio pronto, que é bendo o fio.
enrolado em espulas e como etapa final o fio é repas- Depois de colocados em cones, os fios são arma-
sado da espula para o cone através da conicaleira. O zenados, observe o detalhe na Figura 4.
fio produzido por este método é denominado cardado.

59
MATERIAIS TÊXTEIS
Figura 4 - Cone de fios
Fonte: Shutterstock.
Esses fios são armazenados e depois despachados às
tecelagens para a fabricação de vários tecidos.
Além do fio cardado, também é possível produ-
zir o fio penteado. Esse processo consiste em adi-
cionar mais dois processos ao fio cardado, ou seja,
trata-se da reunideira de mechas e a penteadeira,
maquinários que se referem a fiação penteada.
A fiação a rotor ou open end também é muito utiliza-
da. Para Pezzolo (2013), esse processo de fiação apresen-
ta um custo menor, pois o processo de produção do fio é
simplificado. O fio produzido é mais regular que aquele
produzido na fiação anel, contudo é menos resistente.
60
SAIBA MAIS
Os fios, que podem ser produzidos a partir
de fibras naturais (algodão, seda, lã, entre
outras), sintéticas (químicas ou celulósicas),
ou ainda da mistura entre elas, são em geral
de dois tipos: cardado e penteado. No Brasil,
a predominância ainda é do tipo cardado,
enquanto na Europa predomina o fio pen-
teado - com eliminação de cerca de 20% das
fibras curtas - de melhor qualidade e valor
superior. Nos Estados Unidos, utiliza-se muito
o fio semipenteado, em que a eliminação das
fibras curtas é da ordem de 8%.
Fonte: Gorini e Siqueira (2016).
A autora prossegue afirmando que esse fio é
muito utilizado para aproveitar resíduos de outros
sistemas produtivos, sendo adequado para fazer fios
com fibras curtas. Os fios provenientes desse pro-
cesso apresentam maior elasticidades, sendo muito
utilizados na malharia, contudo apresentam proble-
mas estruturais como se esticar e não retornar ao ta-
manho original. Assim, eles precisam ser tratados e
bem trabalhados para utilização na malharia.
Em termos de produção, Pereira (2009) afirma que
é possível fabricar em média 300 bobinas de uma única
vez, com velocidade superior à produção da fiação anel.
Para Pereira (2009, p. 26):
[...] uma das maiores vantagens da fiação por
rotor é devida ao fato de a aplicação da torção
efetuar-se em separado do enrolamento do fio,
o que permite altas velocidades no mecanismo
de torção, enquanto o enrolamento acontece
a uma velocidade muito mais baixa, agredin-
do menos o fio e as fibras que o compõem. A
fiação a rotor consiste na produção do fio di-
retamente da fita, o que evita a necessidade do
pavio produzido pela maçaroqueira.
 DESIGN

Ou seja, a fita que sai da carda entra na máquina, e

então a fita é torcida depois enrolada e transforma-
-se em fio. Veja o maquinário na figura a seguir.
Observa-se na imagem que a fita que sai da car-
da entra na máquina e, na parte de cima, vemos o
fio sendo enrolado em um cone, já pronto para usos
posteriores.
Cabe destacar ainda que os fios de origem sin-
tética e mesmo artificiais são produzidos por outros
processos, visto que em sua maioria essas fibras são
fibras de filamentos contínuos, ou seja, muito longas
como o poliéster, por exemplo.
A transformação em fio ocorre por meio do
processo de extrusão, onde as fibras são aglomera-
das e enviadas a uma espécie de bomba, chamada
de bomba extrusora. Nesta bomba, elas podem ser
aquecidas, quando irão se fundir e formar uma mas-
sa unificada.
A partir desse momento a massa passa por outra
bomba, a de título, que começa a dosar por meio da Figura 5 - Fiação open end
pressão a quantidade de massa enviada a fieira, uma Fonte: Pereira (2009, p. 26).

espécie de “chuveiro” com aberturas extremamente

finas por onde a massa sai em formato de fio.
Em se tratando das fibras sintéticas e artificiais,
em muitos casos esse material é composto por fibras
de grandes comprimentos que precisam ser texturi-
zadas após o processo de fiação (PEZZOLO, 2013).
Para Udale (2015), o processo de texturização
de fios sintéticos e artificiais é fundamental, pois os
REFLITA
Lembre-se que cada um dos processos de
fiação acima descritos possuem suas caracte-
rísticas e utilização. Fios confeccionados com
fibras longas são mais caros e resistentes do
que aqueles feitos com fibras curtas.

fios são em sua maioria muito rígidos, irregulares e

longos, precisando ser amaciadas para transforma-
rem-se em fios, material adequado para a confecção Em seguida, você conhecerá os diferentes tipos de
do tecido. fios que podem ser confeccionados. Boa leitura!

61
MATERIAIS TÊXTEIS
Classificação de Fios
Olá, aluno(a), veremos agora como são classificados
os fios e como podem ser utilizados. Cabe ressaltar
que também é possível produzir fios mistos, com
mais de um tipo de fibra. Veremos a seguir todas es-
sas caracterizações.
Pezzolo (2013) ressalta que existem quatro gru-
pos principais para a classificar os fios, são eles: fio
penteado, fio cardado, fio fantasia e fio tinto. Cada
um desses fios possui suas características específicas
e usos.
62
O fio penteado é aquele que passa por um equi-
pamento chamado de penteadeira no qual são eli-
minadas as fibras mais curtas. Portanto, esse fio é
composto apenas por fibras longas, aquelas de me-
lhor qualidade, o que garante ao fio também melhor
qualidade, regularidade e resistência o que diminui
a formação de pilling na malha acabada (PEZZOLO,
2013).
Sissons (2012) destaca que os tecidos produ-
zidos com esse fio tem maior durabilidade, sendo

mais estáveis e de melhor qualidade, principalmente
em relação à resistência.
O fio cardado é aquele composto por fibras cur-
tas e longas. Devido à presença de fibras curtas, o fio
se torna mais irregular o que favorece a formação de
pilling no tecido (PEZZOLO, 2013).
Existe ainda o fio fantasia, esse tipo de fio ad-
quire diferentes características por meio do benefi-
ciamento após sua fiação, com o intuito de produzir
diferentes efeitos no tecido e valorizá-lo no merca-
DESIGN
do. São exemplos de fio fantasia: bouclé, chenille,
botonê e flamê dentre outros (PEZZOLO, 2013). Ve-
jamos a seguir as características desses fios fantasia.
Fio Bouclé: fio fantasia com pequenos anéis ou
alças a intervalos regulares, mais ou menos próxi-
mos (PEREIRA, 2009, p. 35);
O tecido de lã confeccionado com esse fio adqui-
re maior volume e maciez devido aos anéis e alças do
fio. Esse fio pode ser fabricado com diversas fibras, a
lã é apenas um exemplo.
63
MATERIAIS TÊXTEIS
Figura 6 - Lã feita com fio bouclé.
Fonte: Shutterstock.
Figura 7 - Lã feita com fio chenille
Fonte: Shutterstock.
64
Fio Chenilha: tem o aspecto de veludo. Um dos
cabos é primeiramente enrolado sobre um gabari-
to de aço e, em seguida, cortado e assegurado entre
dois outros cabos retorcendo-se entre si. Eventual-
mente usado em tricotagem manual, tem seu uso
muito difundido para tecidos que são utilizados no
revestimento de móveis (PEREIRA, 2009, p. 35).
A Figura 7 traz um estofamento confeccionado
com lã a partir do fio de chenille. Observe com clare-
za o formato do fio, espiralado, com maior volume.
Fio Botonê: fio fantasia caracterizado por irre-
gularidades em forma de pequenas alças, dilatações
ou botões, a intervalos mais ou menos regulares.
Tais fios são obtidos por meio de um fio que vai en-
volvendo, de forma irregular, um outro fio (alma)
ou por adição intermitente de pequenas porções de
fibras durante a fiação (PEREIRA, 2009, p. 35).
Fio Flamé: fio fantasia caracterizado por trechos
não cilíndricos ou com ausência de torção. Esses fios
são obtidos em filatórios anéis (PEREIRA, 2009, p.
35).
Além do fio fantasia, temos a última classifica-
ção, o fio tinto, que se refere àquele já colorido antes
da fabricação do tecido, ou seja, possui coloração
após transformar-se em fio (PEZZOLO, 2013).
REFLITA
Os fios fantasia são muito utilizados para dar
efeitos especiais ao tecido, com texturas e to-
que diferenciados. Eles podem proporcionar
maior maciez, volume ou texturas irregulares.

Figura 8 - Fio tinto
Fonte: Shutterstock.
Na Figura 8, observa-se uma grande quantidade de
cones com fios, esses fios já coloridos podem ser uti-
lizados para acabamentos ou confecção de tecidos.
As cores são variadas e podem ser utilizadas com
várias finalidades.
Cabe destacar que os fios apresentam algumas
características que influenciam na comercialização,
como afirma Pereira (2009), tais como: pureza, re-
sistência, flexibilidade, torção e título. Veja a seguir
como Pereira (2009, p. 28) descreve cada uma delas.
• Pureza: tanto o algodão como a lã contêm
uma elevada quantidade de impurezas que
são em grande parte removidas por processos
de limpeza. Quanto mais elevado for o per-
DESIGN
centual de impurezas, menor será a qualidade
do fio.
• Resistência: é a capacidade que o fio tem de
resistir aos esforços aos quais venha a sofrer
nos processos posteriores para sua transfor-
mação em tecidos.
• Flexibilidade: é a capacidade do fio de ser
submetido a flexões e torções sem alterar suas
características.
• Torção: tem grande influência na resistência
do fio. A regularidade, a uniformidade do fio
têxtil é uma das mais importantes proprieda-
des de qualidade, pois ela determinará a qua-
lidade do tecido (barramentos) e do processo
(paradas de máquinas).
65
MATERIAIS TÊXTEIS
• Título: o título do fio é uma expressão nu-
mérica que define a sua espessura. Devido às
variadas formas de seção dos fios e suas ir-
regularidades, o diâmetro do fio não é o pa-
râmetro mais indicado para exprimir a sua
espessura exata. Logo, como alternativa foi
criado um sistema que faz uma relação.
Essas variáveis apresentadas anteriormente são de
extrema importância, pois são elas que garantem a
qualidade do fio. Se um fio apresentar defeito em
qualquer uma delas, pode comprometer a fabrica-
ção do tecido, ou mesmo não suportar o processo
de tecelagem se, por exemplo, o fio tiver pouca re-
sistência.
Portanto, é de suma importância que os fios sejam
desenvolvidos de forma equilibrada a atender os requisi-
Figura 9 - Voile
66
tos como pureza, resistência, flexibilidade, torção e título.
Os fios podem ser fabricados com uma única fi-
bra ou misturando mais de uma fibra, vejamos agora
alguns exemplos.
O algodão pode ser misturado a uma série de
outras fibras, mas a mistura mais comum é o poliés-
ter. De acordo com Pereira (2009, p. 29), as misturas
mais comuns são:
• 67% poliéster/33% algodão;
• 50% poliéster/50% algodão;
• 50% poliéster/35% algodão/15% linho.
Observe que além do poliéster também é possível
colocar uma terceira fibra. Os tecidos de algodão
mais utilizados são: Popeline; Tricoline; Voile; Or-
gandi; Cambraia; Brim.
 DESIGN

Na Figura 9, observamos o tecido Voile ou voal,

muito utilizado para dar movimento e leveza a di-
versas peças do vestuário.
A lã também permite uma série de misturas, em
especial com o poliéster, muito comum aqui no Bra-
sil. De acordo com Pereira (2009, p. 30) as misturas
mais comuns são:
• Poliéster/lã em misturas variadas: desde 80%
poliéster/20% lã;
• Até 50% poliéster/50% lã;
• Viscose/lã em percentuais de misturas seme-
lhantes ao poliéster/lã;
• 50% poliéster/35% viscose/15% lã.
Essas diversas misturas proporcionam a fabricação
de vários tecidos, sendo os mais usados: Tela; Crepe;
Camurça; Tweed; Gabardine; Tricô.
A seda também possui misturas ou pode ser uti-
lizada sozinha, assim como qualquer outra fibra. Ela
pode ser misturada com viscose e poliéster, produ-
zindo tecidos tais como: Tafetá; Shantung; Organza.
A organza possui um brilho característico que se
amplifica devido ao fio de seda, muito utilizado na
confecção de vestidos para festas.

Figura 10 - Tecido organza

67
MATERIAIS TÊXTEIS
SAIBA MAIS
A organza é um tecido feito de fibras de seda
forte, torcidas em filamentos. A palavra surgiu
nos idiomas francês e italiano na Idade Mé-
dia como “organsin” e “organzano” devido à
cidade de Urgang no Turquestão, que tinha
um mercado de seda famoso.
A organza é ideal para o casamento e a noite,
especialmente quando os designers querem
adicionar um efeito bufante em um vestido.
A organza, como um forro, dá enchimento
às saias ou adiciona uma camada a tecidos
finos. No design de interiores, ela é um tecido
popular para tratamentos de janela, incluin-
do forros, cortinas, sanefas e amarras. Ela
também pode ser utilizada como um forro
para lâmpadas de abajur de baixa voltagem.
Fonte: Delaney ([2017], on-line)1.
68
A viscose pode ser misturada com uma grande
quantidade de materiais, sejam eles sintéticos, arti-
ficiais ou naturais. Eis alguns exemplos: poliéster/
viscose, viscose/linho, viscose/lã, viscose/seda.
A poliamida, por exemplo, pode ser encontrada
em pequenas misturas com a lã, para a produção de
meias e vestuário em geral. A mistura da poliamida
com outra fibras proporciona a fabricação de tecidos
completamente novos (PEREIRA, 2009).
Esses são apenas alguns exemplos de fios mistos
que podemos encontrar. Você certamente encontra-
rá outros exemplos, basta observar a composição
das peças do seu guarda roupas.
Caro(a) aluno(a), terminamos nossa jornada so-
bre os fios. Espero que a leitura tenha sido agradável
e enriquecedora. Até a próxima!
 considerações finais

Caro(a) aluno(a), espero que tenha apreciado a leitura referente aos fios, seu proces-
so de fiação e sua classificação. Como dito na introdução, o objetivo desta unidade
foi fazê-lo compreender o que são os fios, quais são os processo de fiação mais co-
muns e como eles são classificados.
A partir desse entendimento alguns pontos precisam ser ressaltados. O primei-
ro deles é que os fios podem ser feitos com qualquer tipo de fibra, assim como por
meio da mistura dessas fibras em um único fio. Isso proporciona maior variedade
de materiais e possibilidades no momento da confecção do tecidos, principalmente
melhorando características como toque, maciez e conforto.
Os fios podem ser multifilamento, quando são compostos por várias fibras, sejam
elas curtas ou longas. Os fios são, em sua maioria, compostos por vários filamentos
de fibras, mas existem também os fios monofilamento. Estes são compostos por uma
única fibra extremamente longa, como a seda, que possui até 1.000 m de compri-
mento.
As fibras que dão origem aos fios fazem com que eles adquiram suas caracterís-
ticas, já que são a base do fio. Ao misturar duas ou mais fibras, pode-se fazer um fio
com características destes materiais, como maciez e resistência.
Como dito no texto, os processos de fiação têm por objetivo transformar a fibra
em fio e basicamente são três: fiação penteada, anel e a rotor. Os fios que saem desses
processos têm diferentes usos e características. Cada um deles serve a um determina-
do objetivo, podendo ser empregado na confecção de diferentes tecidos para vários
usos, seja no setor de vestuário, mobiliário ou decoração, por exemplo.
É de extrema importância, aluno(a), que você conheça bem as fibras, pois elas
influenciam os fios e suas características, lembre-se sempre disso. Até a próxima!

69
atividades de estudo

1. Explique o que são fios.

2. Referente aos fios, marque a alternativa correta:

a. O fio também pode ser monofilamento, ou seja, formado por um conjunto de
dois ou mais filamentos.
b. A seda é um monofilamento.
c. Fios de seda e nylon são curtos.
d. Existem apenas dois processos de fiação: penteadas e anel.
e. Nenhuma das alternativas está correta.

3. Em que consiste o processo de preparação para a fiação? Marque a alterna-

tiva correta:
a. O processo de preparação consiste sequencialmente em: abertura automáti-
ca ou manual, batedores, carda e passadores.
b. O processo de preparação consiste sequencialmente em: batedores, abertura
automática ou manual, carda e passadores.
c. O processo de preparação consiste sequencialmente em: abertura automáti-
ca ou manual, carda e passadores.
d. O processo de preparação consiste sequencialmente em: batedores e abertu-
ra automática ou manual.
e. Nenhuma das alternativas está correta.

4. Quais são os processos de fiação?

70
 atividades de estudo

5. Referente aos processos e fiação, leia as alternativas e marque a opção

correta:
I. A fiação penteada é composta por dois processos: a reunideira e a pentea-
deira.
II. A fiação anel também é conhecida como Open end.
III. Antes de iniciar a fiação open end, a fibra, que já foi preparada previamente,
necessita ainda passar por outro equipamento para ser fiada no processo
anel.
IV. A fiação a rotor apresenta um custo menor, pois o processo de produção do
fio é simplificado. O fio produzido é mais regular que aquele produzido na
fiação anel, contudo é menos resistente.

Marque a alternativa correta:

a. I, II e III estão corretas.
b. I e III estão corretas.
c. I, II e IV estão corretas.
d. I e IV estão corretas.
e. Nenhuma das alternativas está correta.

6. Quais são todos os grupos de classificação dos fios?

a. Fio penteado, fio cardado, fio fantasia.
b. Fio penteado, fio cardado, fio fantasia e fio bouclé.
c. Fio penteado, fio cardado, fio fantasia e fio tinto.
d. Fio penteado, fio cardado, fio fantasia, fio tinto e fio de filamento.
e. Nenhuma das alternativas está correta.

7. Quais são as características dos fios que influenciam na comercialização?

71
 LEITURA
COMPLEMENTAR

INDÚSTRIA TÊXTIL: DOS FUSOS E ROCAS AOS TEARES AUTOMÁTICOS

Para fabricar suas vestimentas, as fiandeiras entrelaçavam fibras de origem animal ou ve-
getal entre os dedos e depois enrolavam o fio obtido em um bastão. Daí teve origem o
trabalho com o fuso manual. O processo é retratado em ilustrações do antigo Egito, que
datam de 1.900 antes de Cristo.
Algumas dessas imagens integram o acervo da Fundação Bunge – Centro de Memória Bun-
ge, que forneceu as informações sobre a história da indústria têxtil no mundo para o Jor-
nal do Engenheiro. A entidade foi criada em 1955 em comemoração aos 50 anos da S.A.
Moinho Santista Indústrias Gerais. A companhia, que iniciou as atividades no setor têxtil
em 1924, com fiação e tecelagem, integra a memória do segmento no Brasil. Neste País, o
registro das primeiras fábricas data, segundo o professor do curso de engenharia têxtil da
FEI (Faculdade de Engenharia Industrial), Paulo Alfieri, do começo do século XX, quando já
eram utilizados teares mecânicos.
Antes disso, um longo caminho foi percorrido. A fiação intermitente (em que o ato de fiar
e enrolar era feito sucessivamente) foi mecanizada na Índia entre os anos 500 a.C. e 750
d.C, acionada através da roca. Somente muito tempo depois, por volta de 1300, esses equi-
pamentos chegaram à Europa, popularizando-se rapidamente. Todavia, o processo só ga-
nhou um pouco mais de agilidade em 1530, com a invenção da roca a pedal. Na época, a
criação representou progresso notável, pois permitia a fiação contínua, como nas máqui-
nas modernas.

NA ORIGEM, UMA REVOLUÇÃO

A expansão do algodão, atrelada ao surgimento da máquina a vapor, inventada por James

Watt, impulsionou o desenvolvimento da indústria têxtil. O século era XVIII e o cenário, a
Inglaterra. O setor seria um dos marcos da Revolução Industrial.

72
 LEITURA
COMPLEMENTAR

A primeira carda mecânica (máquina que desembaraça, destrinça e limpa fibras) foi criada
em 1750 por Paul Lewis. Mas foi um tecedor de algodão, James Hargreaves, que abriu o
caminho decisivo à ascensão que se seguiria. Acredita-se que a idéia surgiu com uma roca
que tombou acidentalmente, cuja roda continuou a girar. Isso inspirou-o a construir uma
máquina de fiar e ele fez a Spinning Jenny, de madeira, no ano de 1763. O acionamento
era manual, mas, mesmo assim, a produção se multiplicou sensivelmente. As pioneiras,
contudo, foram destruídas por trabalhadores que temiam ser substituídos pela novidade.
Algum tempo se passou ainda até surgir uma máquina capaz de ser utilizada na indústria:
a Waterframe, primeira fiadeira a trabalhar de forma contínua. Acionada com água, foi
patenteada em 1769 por um de seus criadores, Richard Arkwright. Dois anos depois, ele
montou a primeira fiação mecânica de algodão.
A tecnologia se difundiu para o restante da Europa e novos progressos técnicos beneficia-
ram a indústria. A invenção do tear mecânico por Cartwright, em 1784, foi uma contribuição
importante à produção de massa. No século XIX, houve outras, mas o ritmo das máquinas
ainda se manteve lento pelo menos até cerca de 1940. A partir de então, novos equipa-
mentos foram lançados, visando maior eficiência e rapidez. Hoje o processo é totalmente
automatizado.
No Brasil, levou mais tempo à modernização. Segundo a tecelã aposentada Hermine De-
mer, os teares utilizados nos anos 50 e 60 eram bem primitivos. E mesmo depois, quando
houve um desenvolvimento considerável, o professor Alfieri afirma que, no geral, a indús-
tria nacional continuou bastante atrasada em relação às de outros países até a década de
80. “E quando tivemos a abertura do mercado no Governo Collor, as indústrias têxteis se
viram numa situação muito ruim, muitas por estarem obsoletas. Inúmeras empresas desa-
pareceram, houve fusões e as que sobreviveram ou grande parte delas se modernizaram.
Atualmente, são competitivas em nível mundial.”

73
 LEITURA
COMPLEMENTAR

INDÚSTRIA EXIGE PROFISSIONALIZAÇÃO

A expansão da indústria têxtil no Brasil a partir da década de 60 culminou com a profissio-

nalização desse setor. De acordo com Regina Aparecida Sanches, coordenadora do curso
de engenharia têxtil da FEI (Faculdade de Engenharia Industrial), o segmento verificou a
necessidade de aprofundar o nível técnico do pessoal. Conforme ela, o Sindicato das In-
dústrias de Fiação e Tecelagem em Geral do Estado de São Paulo reivindicou, então, a essa
faculdade que criasse um curso para formar engenheiros têxteis, o que foi feito em 1965.
Seria instituído o primeiro do Brasil.

Fonte: SEESP (2016, on-line)2.

74
 DESIGN

Tecidos: história, tramas, tipos e usos

Dinah Bueno Pezzolo
Editora: Senac
Ano: 2007
Sinopse: este livro é uma pesquisa histórica bem costu-
rada que mostra a evolução da principal matéria-prima
da vestimenta, dos primitivos tramados feitos manual-
mente de galhos e folhas aos mais avançados métodos de tecelagem; das fibras naturais
aos fios inteligentes dos tecidos tecnológicos; das primeiras técnicas de tingimento, às mais
modernas formas de coloração; das estampas em voga nos séculos passados às tendências
mostradas pelos estilistas de hoje em dia.

Fiação do Algodão
O vídeo apresenta todo o processo de fiação do algodão, incluindo o maquinário e os proces-
sos necessário para transformar a fibra em fio.
Em: <https://www.youtube.com/watch?v=NjWyiQJsX7M>

75
referências

CASSEL, Gabriela Piageti; KINDLEIN JÚNIOR, Wilson; CHYTRY, Silvia; KUN-

ZLER, Lizandra Stechman Quintana. Revisão das Principais Propriedades das Fi-
bras Têxteis e Compilação de Inovações Geradas Devido ao Uso de Novos Mate-
riais no Design de Moda. Congresso Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento, 2002.
GORINI, Ana Paula Fontenelle; SIQUEIRA Sandra Helena Gomes de. O segmento
de fiação no Brasil. BNDS. Disponível em: <http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/
export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/bnset/fiacao.pdf>.
Acesso em: 30 mai. 2017.
PEREIRA, Gislaine de Souza. Materiais e processos têxteis. Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina. Araranguá, 2009.
PEZZOLO, Dinah Bueno. Tecidos: história, tramas, tipos e usos. 4. ed. rev. e atual.
São Paulo: Senac São Paulo, 2013.
RIBEIRO, Luiz Gonzaga. Introdução à tecnologia têxtil. Rio de Janeiro: SENAI/CE-
TIQT, 1984.
SISSONS, Juliana. Malharia. Porto Alegre: Bookman, 2012.
UDALE, Jenny. Tecidos e moda: explorando a integração entre o design têxtil e o
design de moda. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.

REFERÊNCIAS ON-LINE
1
Em: <http://www.ehow.com.br/sobre-tecido-organza-sobre_57240/>. Acesso em: 2 jun.
2017.
2
Em: <http://www.seesp.org.br/imprensa/je213memoria.htm>. Acesso em: 5 jun. 2017.

76
 gabarito

1. “Os fios são materiais constituídos por fibras naturais, artificiais ou sintéticas,
e que são processados dentre as diversas operações de fiação. Esses são ca-
racterizados pela origem, processo, regularidade, diâmetro e peso”.

2. B.

3. A.

4. A fiação penteada, posteriormente a anel e, por fim, a rotor ou open end.

5. D.

6. C.

7. Pureza, resistência, flexibilidade, torção e título.

77
TECELAGEM

Professora Dr.ª Paula Piva Linke

Plano de Estudo
A seguir, apresentam-se os tópicos que você estudará nesta
unidade:
• Descrever como se dá o processo de tecelagem.
• Apresentar as principais padronagens do processo de
tecelagem.
• Apresentar os principais tecidos e sua utilização no mundo
da moda.

Objetivos de Aprendizagem
• Tecelagem
• Padronagens
• Tecidos e suas características
unidade

III
INTRODUÇÃO

Olá, caro(a) aluno(a), seja bem-vindo(a) a mais uma unidade do livro de

materiais têxteis. Essa unidade, intitulada Tecelagem, tem como objetivo
apresentar a você o processo de construção dos tecidos, quais os mais
comuns e seus usos.
A intenção aqui é que você compreenda um pouco mais sobre o uni-
verso da moda, em específico o material que é o suporte da roupa, o te-
cido, visto que, dependendo de como ele é feito, pode se obter diferentes
resultados de texturas e caimentos.
Esta unidade encontra-se dividida em três partes. Na primeira delas,
será apresentada a tecelagem, como os fios são transformados em teci-
dos, o que inclui maquinário e processos utilizados para a fabricação do
tecido. O maquinário básico utilizado é o tear, responsável pelo proces-
sos de trama dos fios que proporciona formar o tecido.
Em seguida, na segunda parte você entenderá que processo de trama
proporciona a fabricação de um tecido, pois conforme os fios são trama-
dos obtêm-se diferentes materiais. O importante aqui é que você com-
preenda que o tipo de trama é a matriz do tecido, o que influencia no
caimento, gramatura, textura dentre outras características. As principais
tramas são: tela, sarja e cetim. É a partir dessas tramas que se confeciona
os tecidos existentes, variando-se as fibras e fios para se obter diferentes
resultados.
Por fim, serão apresentados a você os principais tecidos planos e
como podem ser empregados no campo da moda. Isso inclui usos, cai-
mentos, texturas e demais informações necessárias para que você saiba
qual tecido usar para confeccionar determinada peça.
Conhecer os materiais com os quais você vai trabalhar é fundamen-
tal, especialmente os tecidos, que são a base da roupa. Compreender
como são feitos o ajudará a usá-los de forma adequada ao valorizar todas
as suas características. Espero que goste da leitura.
MATERIAIS TÊXTEIS
Tecelagem
Olá, caro(a) aluno(a), vamos iniciar essa jornada fa-
lando sobre os tecidos planos e como se dá a trans-
formação do fio em tecido, ou seja, o processo de
tecelagem.
Antes de começar o processo de tecelagem, pre-
cisamos entender o que é um tecido. De acordo com
Pereira (2008, p. 42):
82
[...] o tecido é um material à base de fios de fi-
bra natural, artificial ou sintética, que compos-
tos de diversas formas tornam-se coberturas de
diversos tipos formando roupas e outras vesti-
mentas e coberturas de diversos usos, como co-
bertura para o frio, cobertura de mesa, limpeza,
uso medicinal (como faixas e curativos), entre
outros.

A definição apresentada por Pereira (2008) aponta
para a diversidade de tecidos existentes, visto que a
autora destaca que eles dependem dos fios utiliza-
dos em sua fabricação. Assim, é possível obter uma
grande variedade de tecidos com texturas, cores e
estampas diversas.
Figura 1 - Classificação dos tecidos
Fonte: Pereira (2008, p. 42).
Nessa disciplina, veremos cada um deles. Esta uni-
dade em específico é focada nos tecidos planos, en-
quanto que na Unidade V serão apresentados a você
os tecidos de malha e os não tecidos.
Portanto, vamos agora entender o que é um teci-
do plano. O tecido plano é aquele no qual há o entre-
laçamento dos fios de urdume e trama formando um
ângulo de 90º, cuja a estrutura do tecido é composta
por três elementos: fios de trama, fios de urdume e
ourela (RIBEIRO, 1984).
Os fios de urdume são aqueles fios posiciona-
dos no sentido do comprimento do tecido (UDALE,
2015).
Os fios de trama são aqueles posicionados no
sentido da largura do tecido, e ao se entrelaçar com
DESIGN
Os tecido podem ser classificados de acordo
com o seu processo de fabricação. Cabe apresentar
aqui essa classificação, que se refere a tecido plano,
tecido de malha e não tecido (SISSONS, 2012).
Observe na Figura 1 a estrutura deles:
os fios de urdume, eles percorrem todo o compri-
mento e formam o tecido. (UDALE, 2015).
Por sua vez, a ourela é uma pequena faixa entre
0,5 e 1 cm localizada nas bordas do tecido ao longo
de todo o seu comprimento, que tem a função de dar
estabilidade ao tecido, evitando que este se desmanche.
Ela é composta por uma maior densidade de fios de
urdume, tornando a trama mais fechada e dando aca-
bamento às bordas do tecido (CHATAIGNIER, 2006).
A análise do fio de trama e urdume pode ser feita
com o tecido em duas posições: plano, estendido sob a
mesa ou no rolo, pendurado no expositor/ em pé. En-
tenda que sempre de ourela a ourela você terá o fio de
trama e paralelo a ourela temos o fio de urdume, con-
forme pode ser observado na Figura 2.
83
MATERIAIS TÊXTEIS
Figura 2 - Estrutura dos tecidos
Fonte: Autora (2017)
Essa é a estrutura básica que dará formação ao te-
cido plano. Vejamos então como se dá a tecelagem.
Cabe destacar que os fios, quando saem do processo
de fiação, ainda não estão prontos para a tecelagem,
é necessário fazer uma preparação para o processo
que se segue (UDALE, 2015).
A preparação da tecelagem consiste em urdi-
mento e das fiações em cones ou outros tipos de
suporte para um rolo de urdidura que irá alimentar
o tear (PEREIRA, 2008).
No entanto, não basta apenas passar os fios de
urdume para a urdideira, é preciso prepará-los para
a Tecelagem. Esses fios são a base do tecido, entran-
do em contato com as diferentes partes do tear o
tempo todo, já que eles alimentam o tecido no sen-
tido do comprimento, enquanto a trama é apenas
inserida esses fios (UDALE, 2015).
84
Esses fios costumam sofrer muita tensão e abra-
são devido aos movimentos do tear e, se não pre-
parados corretamente, podem se romper diminuin-
do a produção e qualidade do tecido. Levando em
consideração esses aspectos, Pereira (2008) salienta
que é fundamental preparar esses fios por meio da
engomagem.
A autora ressalta ainda que o processo de engo-
magem consiste em aplicar uma camada de goma
sobre o fio para que este se torne mais resistente à
tensão e à abrasão, evitando rompimento, descama-
ção do fio e outros problemas que possam vir a ocor-
rer (PEREIRA, 2008).
Assim sendo, antes da tecelagem os fios devem ser
engomados e colocados na urdideira para que o pro-
cesso de tecelagem se inicie. O equipamento para tal
processo é o tear, que pode ser observado na Figura 3.
 DESIGN

SAIBA MAIS

Os primeiros estudos sobre máquinas a va-

por começaram com Leonardo Da Vinci, no
século XVI, mas foi somente no século XVII que
essa máquina foi criada por Thomas Savery. A
partir de então, ela foi aprimorada e utilizada
em diversos setores industriais, inclusive no
têxtil, fornecendo energia aos teares.

De acordo com Pezzolo (2013) o processo de

tecelagem foi se desenvolver de forma mais
intensa a partir do século XVIII, mas se auto-
matizou a partir da Revolução Industrial, mo-
mento em que surgiram os teares mecânicos.

Fonte: Pezzolo (2013).

Figura 3 - Tear

Como observa-se na Figura 3, o tear é um equipa-
mento que permite a construção do tecido. Ele é
composto por: rolo de urdume, quadro de liço, pen-
te e rolo de tecido.
Veja a descrição de cada um deles de acordo com
Pereira (2008, p. 37).
• Rolo de Urdume: que contém os fios de urdi-
mento são rolos de fios paralelos.
• Quadros de Liços: o urdimento passa pelo
olhal dos liços, que se acham dispostos em
quadros responsáveis pela formação da cala
(abertura formada por duas camadas de fios
de urdume).
• Pente: depois dos quadros de liços, os fios
passam por um pente que determina a largu-
ra e a densidade do urdume e é responsável
pelo remate da trama. Nos teares de lançadei-
ra, o pente serve como guia para ela.
• Rolo de Tecido: para enrolar o tecido pronto.
Veja esses elementos na figura a seguir:

85
MATERIAIS TÊXTEIS
Figura 4 - Componentes do tear
Fonte: Pereira (2008, p. 37).
São esses quatro elementos trabalhando juntos que
possibilitam a transformação do fio em tecido e isso
ocorre por meio de três processos, são eles: a forma-
ção da cala, a inserção da trama e o batimento do
pente (PEZZOLO, 2013). Veja a descrição deles de
acordo com Pereira (2008, p. 63).
• A formação da cala, que consiste na separa-
ção dos fios da teia em duas folhas, formando
um túnel conhecido por cala.
• A inserção de trama, que consiste na passa-
gem do fio de trama no interior da cala, ao
longo da largura do tecido.
• O batimento do pente, que consiste em em-
purrar a passagem inserida contra o tecido já
formado, até um ponto designado por “frente
do tecido”.
Em outras palavras, o quadro de liço contém alguns
dos fios de urdimento que serão levantados, fican-
do uma camada em cima e outra embaixo. Por meio
desta abertura, será passado o fio de trama; assim
que o fio passar, o quadro desce e então o pente vem
e empurra o fio para junto dos demais fios de trama,
86
alinhando e formando o tecido conforme os outros
fios de trama vão sendo inseridos. É todo esse pro-
cesso que permite a formação do tecido.
Para a realização do tecimento, existe uma gran-
de variedade de teares tais como: teares de lançadei-
ra, teares de lançadeira de pinça, teares de projétil,
teares de pinça unilateral, teares de pinça bilateral
com transferência, teares jato de ar e os teares bifási-
cos (PEREIRA, 2008).
Todos esses teares apresentam algumas diferen-
ças em sua construção, principalmente na forma de
inserção da trama, contudo realizam o processo de
fabricação do tecido conforme os três movimentos
básicos: abertura da cala, inserção da trama e batida
do pente.
REFLITA
Lembre-se que as características do tecido
dependem da forma de entrelaçar os fios e
das fibras e não somente do tear.

Contudo, existe ainda um outro tear que produz
tecidos específicos, o Jaquard que tece tecidos com
desenhos formados pelo entrelaçamento dos fios de
trama e urdume (PEZZOLO, 2013).
O tear de Jaquard foi construído em 1800 pelo
francês Joseph Marie Jaquard. Este tear é muito uti-
lizado na produção de tecidos para estofados, por
exemplo, ou seja, tecidos estampados durante tece-
lagem (PEZZOLO, 2013).
Pezzolo (2013) destaca que este tear se orienta
por cartões com perfurações que contém os dese-
nhos a serem tecidos. Veja como se dá o processo de
acordo com Pezzolo (2013, p. 152).
• Esboço: representação gráfica e colorida, so-
bre papel, do futuro desenho Jaquard.
• Pintura: reprodução do esboço sobre papel
quadriculado que representa o cruzamento
dos fios de urdume e da trama.
Figura 5 - Tecido Jaquard
DESIGN
• Leitura: operação que consiste em furar os
cartões ou o papel a partir do desenho pin-
tado.
• Tecimento: trabalho realizado pela máquina
que obedece à perfuração dos cartões.
Todo esse processo permite a criação de diversas
estampas direto na fabricação do tecido. Veja um
exemplo na Figura 5.
Cabe destacar que, além de estampas geométri-
cas, também é possível produzir uma infinidade de
variedades, com várias cores e temas como florais,
geométricos, abstratos dentre outros.
Agora que você já entendeu um pouco sobre o
processo de confecção dos tecidos, é necessário en-
tender sua classificação. Veja no tópico seguinte es-
ses elementos. Até breve!
87
MATERIAIS TÊXTEIS
Padronagens
Olá, aluno(a), vamos dar continuidade ao nosso
aprendizado sobre os tecidos. Agora que você já en-
tendeu como se dá o processo de tecelagem, veremos
quais os tipos de tecido que podem ser produzidos.
A tecelagem consiste no entrelaçamento dos fios
de trama e urdume formando um ângulo de 90º; as-
sim sendo, é possível fazer uma grande variedade de
entrelaçamentos e cada um deles dará origem a um
tipo específico de tecido (SISSONS, 2012).
Devido a essa grande variedade de ligamentos e
de tecidos existentes hoje em dia, cabe aqui apresen-
tar os ligamentos básicos e quais são os tecidos mais
comuns que se formam a partir deles.
O que você deve ter em mente é que qualquer fi-
bra pode ser utilizada para fazer o tecido e com uma
mesma ligação, mas com fibras diferentes pode-se
88
obter tecidos com texturas e caimentos diferenciados.
Outra possibilidade é utilizar mais de uma fibra
em um tecido, ou seja, as possibilidades são imensas.
Vejamos então quais são os ligamentos base.
Os ligamentos base são três: tela ou tafetá, sarja
e cetim. Cada um deles usa o processo de entrela-
çamento de forma diferente o que garante ao tecido
características específicas, como o brilho no caso do
cetim (PEZZOLO, 2013).
A ligação tela ou tafetá é a mais simples de to-
das elas e representa mais de 70% de todos os têxteis
produzidos atualmente. Essa ligação se refere a uma
estrutura na qual o fio de trama passa uma vez por
cima e na sequência por baixo de um fio de urdume,
formando uma tela, por isso o nome tela (PEZZO-
LO, 2013). Veja o exemplo a seguir:

Figura 6 - Ligação tela ou tafetá
Fonte: Pezzolo (2013, p. 154).
Você sempre deve ler as linhas do diagrama: os qua-
drados escuros representam os fios de urdume e os
claros os de trama. Observe em detalhes a Figura 6,
na imagem da esquerda vemos a representação gráfi-
ca do cruzamento, que lembra o tabuleiro de xadrez,
pois o entrelaçamento marca um fio por cima e ou-
tro por baixo, ficando visível em uma mesma linha,
que marca o sentido da largura, um fio de urdume e
outro de trama, ou seja, um de urdume por cima, ou-
tro por baixo e assim sucessivamente, até completar
a linha e o fio retornar para continuar a amarração.
Na imagem da direita, conseguimos ver com cla-
reza como se dá o cruzamento dos fios no tecido.
Observe que os fios de trama, aqueles na horizontal
estão por baixo e por cima de um fio de urdume su-
cessivamente, formando o tecido.
De acordo com Pereira (2008), esse entrelaça-
mento permite a confecção de tecidos com trama
fechada, mais resistentes a abrasão, contudo apre-
sentam pouca elasticidade.
Os tecidos mais comum feitos com esse ligamento
são: cambraia, organdi, voile, gaze cirúrgica, tricoline,
popeline e flanela. Vejamos a seguir as características de
cada um deles de acordo com Pereira (2008, p. 67-68).
DESIGN
• Cambraia: tecido bastante fino, sempre leve
(inferior a 135 g/m2), normalmente em algo-
dão puro, sendo também bastante apreciada
a cambraia de linho. Possui uso, principal-
mente, em camisas masculinas e blusas femi-
ninas.
• Organdi: tecido bastante fino, sempre leve
(inferior a 135 g/m2), normalmente em al-
godão puro, sendo também utilizada a po-
liamida, a viscose e o acetato, sendo bastante
apreciado o organdi de seda, que recebe o
nome especial de organza. Possui uso, prin-
cipalmente, em roupas femininas.
• Voile: tecido bastante fino, sempre leve (in-
ferior a 135 g/m2), normalmente em algodão
puro, sendo também utilizadas misturas de
algodão com poliéster para artigos mais bara-
tos. Possui uso, principalmente, em camisas
masculinas e blusas femininas.
• Gaze Cirúrgica: tecido bastante fino, sempre
leve (inferior a 135 g/m2), sempre em algo-
dão puro, tratado para dar-lhe características
hidrófilas.
• Tricoline: tecido fino, sempre leve (inferior
a 135 g/m2), em algodão puro. Possui uso,
principalmente, em camisas masculinas, blu-
sas femininas, vestidos e saias.
89
MATERIAIS TÊXTEIS

• Popeline: são tecidos leves ou médios quanto Como dito pela autora, a flanela é muito utilizada
à densidade superficial (inferior a 135 g/m2, em camisas masculinas de inverno, em sua maioria
até 270 g/m2), sempre com estrutura fecha- as estampas são em xadrez e o tecido lembra um
da, em algodão puro, ou em misturas dessa
pouco a maciez da lã. Veja um exemplo de alguns
fibra com poliéster. Os fios são normalmente
padrões de xadrez que podem aparecer nesse tecido.
cardados, sendo utilizados os penteados para
artigos de melhor qualidade. Usado princi-
palmente para vestuário.
• Flanela: tecido leve (inferior a 135 g/m2),
SAIBA MAIS
em algodão puro. Utiliza-se uma trama que
possui um título aproximadamente o dobro
do respectivo urdume. O uso da trama mais Tecidos hidrófilos: são aqueles que têm muita
grossa justifica-se pelo acabamento que lhe facilidade em absorver água. O termo hidró-
será dado, no qual os pêlos serão levantados. filo é que carrega esse significado.
Feito com fio tinto, são utilizados em vestuá-
Fibra hidrófila: fibra que absorve água com
rio, como camisas masculinas para inverno, facilidade, exemplo: algodão.
por exemplo. Tinto em peça e produzido com
fios de baixa qualidade é utilizado para panos Fonte: Kuasne (2008).
de limpeza e polimento.

Figura 7 - Estampa xadrez para camisas em flanela

90

Além do ligamento tela ou tafetá, temos também o liga-
mento sarja, que “é reconhecido por suas linhas diagonais
que formam um ângulo de 45º. A amarração sarja resulta
em um tecido com direito e avesso diferentes. Ritmo de
tecelagem: um sim, dois não” (PEZZOLO, 2013, p. 154).
Nesse tecido, o urdume passa por cima de dois
fios de trama e em seguida por baixo de um único fio
de trama, por isso há formação de linhas com ângu-
lo de 45º. Veja o exemplo na figura abaixo.
Figura 8 - Ligação sarja
Fonte: Pezzolo (2013, p. 154).
Observe na Figura 8 na imagem da esquerda o de-
senho da padronagem com dois fios de urdume por
cima e um por baixo. Na imagem da direita, vê-se
como seria a trama no fios do tecido.
DESIGN
Observe que na tela a padronagem forma um qua-
driculado, mas na sarja vemos a formação de linhas na
diagonal, que é uma das características desse tecido.
Essa ligação constrói tecidos mais firmes e resis-
tentes e é muito utilizada no vestuário, como exem-
plo temos o jeans. É possível fazer algumas variações
da sarja que resultam em tecidos como: brim, sarja
1/2, sarja 3/1 e o denim (PEREIRA, 2008). Vejamos
as características de cada um desses tecidos segundo
Pereira (2008, p. 68 e 69).
• Brim: tecido bastante popular, de densidade
superficial média, (entre 136 e 270 g/m2),
normalmente em algodão puro ou misturas
desta fibra, ou de viscose com poliéster. Pos-
sui uso, principalmente, em calças e roupas
profissionais. O ligamento utilizado é a sarja
2/1, geralmente com diagonal à esquerda.
Figura 9 - Ligação brim
Fonte: Pereira (2008, p. 68).
91
MATERIAIS TÊXTEIS

Observa-se na Figura 9 o ligamento do brim; neste

ligamento, vê-se as diagonais formadas pelos fios de
trama e urdume se deslocando da esquerda para a
direita, característica básica desse tecido.
• Sarja 1/3: tecido de densidade superficial leve
(até 135 g/m2), nas estruturas relacionadas a
seguir, pode, entretanto, ser também de den-
sidade superficial média, normalmente em
algodão puro, ou mistura dessa fibra, ou de
viscose com poliéster. Os fios são cardados,
podendo ter grande variedade de títulos. É
um tecido pouco produzido, para uso, prin-
Figura 11 - Ligação sarja 3/1
cipalmente, em vestuário. Fonte: Pereira (2008, p. 70).

Veja na imagem a seguir a padronagem desta sarja.
Figura 10 - Ligação sarja 1/3
Fonte: Pereira (2008, p. 70).
Nesta ligação, vemos uma diagonal formada da di-
reita para a esquerda, com a presença de três fios
de urdume por cima e um por baixo, justamente o
oposto da sarja 1/3 .
• Denim: provavelmente o tecido mais popular
atualmente. Trata-se de um tipo especial de
brim, no qual o fio de urdume é tinto (geral-
mente em azul índigo) e trama crua. A den-
sidade superficial é média ou pesada (entre
136 e 270 e superior a 271 g/m2), sempre em
algodão puro. Possui uso, principalmente,
em roupas casuais ou profissionais. Veja a pa-
dronagem a seguir.

Essa sarja se refere a 3 fios de urdume por baixo e

um fio de trama por cima, formando uma diagonal
que vai da direita para a esquerda.
• Sarja 3/₁: tecido bastante popular, de densi-
dade superficial média ou pesada (entre 136
e 270 e superior a 271 g/m2), normalmente
em algodão puro, ou mistura dessa fibra, ou
de viscose com poliéster. Para uso, principal-
mente, em roupas esportivas ou profissionais.
Figura 12 - Ligação denim
Veja a seguir a padronagem desta sarja. Fonte: Pereira (2008, p. 70).

92

Essa ligação forma uma diagonal da direita para es-
querda, com um fio por baixo e dois fios de urdume
por cima. Essa ligação é o oposto da ligação do brim.
Cabe lembrar aqui que existem ainda outras
variedades de sarja, mas são essas as mais comuns.
Além da sarja, temos ainda a ligação cetim: essa li-
gação “resulta em um tecido liso, sem qualquer efei-
to motivado pela trama, graças à disseminação dos
Figura 13 - Ligação cetim
Fonte: Pezzolo (2013, p. 154).
Na ligação cetim, vemos que os fios mais aparentes
são os de trama, enquanto que o fio de urdume apa-
rece apenas algumas poucas vezes por cima, sendo
representado pelo quadrado escuro.
Na verdade, esse tecido pode ser confeccionado
de duas formas, sendo o cetim de urdume e o cetim
de trama. Veja como Pereira (2008, p. 71) os descreve:
Cetim de Urdume 5 Quadros: tecido sempre
fechado, de densidade superficial leve ou média
DESIGN
pontos de cruzamento entre os fios. Características:
direito e avesso diferentes, sendo o direito com bri-
lho” (PEZZOLO, 2013, p. 154).
Como há poucos ligamentos, os tecidos constru-
ídos com essa padronagem normalmente apresen-
tam uma superfície com brilho que pode ser mais
ou menos acentuada dependendo da trama. Veja a
seguir a padronagem base.
(inferior a 135 e até 270 g/m2), normalmente em
algodão puro, ou misturas dessa fibra, ou de vis-
cose com poliéster. Os fios podem ser cardados ou
penteados.
Cetim de Trama 5 Quadros: tecido sempre fe-
chado, de densidade superficial leve (inferior a 135
g/m2), normalmente em algodão puro, ou misturas
dessa fibra, ou de viscose com poliéster. Os fios po-
dem ser cardados ou penteados.
93
MATERIAIS TÊXTEIS

Figura 14 - Cetim de urdume e trama

Fonte: Pereira (2008, p. 70).

Cabe observar nesses dois exemplos que o cetim de ur-
dume é aquele em que a maior quantidade de fios por
cima é o de urdume, enquanto que no cetim de trama
a maior quantidade de fios por cima são os de trama.
Há uma grande variedade de cetins, cada qual
com sua gramatura e brilho. Este tecido é muito uti-
lizado para confecção de peças finas, como camisas
sociais, saias e vestidos de festa dentre outros (PEZ-
ZOLO, 2013).
Além desses tecidos aqui apresentados, há uma
imensa variedade tecidos que podem ser confeccio-
nados com esses ligações. Faça uma visita a uma boa
loja de tecidos e aprenda um pouco mais sobre eles.
Vejamos no próximo tópico como os tecidos são
classificados.
REFLITA
Cada um desses tecidos tem seus usos e ca-
racterísticas devido à fibra que o compõem
e a forma de ligação.

94

Tecidos e Suas Características
Olá, aluno(a), os tecidos planos são ainda classifi-
cados de acordo com sua estrutura durante a tece-
lagem e ainda em relação à coloração. Essas infor-
mações irão auxiliá-lo no momento de criação, pois
é de suma importância que você conheça algumas
características para então saber como usá-los de for-
mas correta.
Os tecidos planos apresentam quatro variedades
principais, são elas: liso, maquinetado, jacquard e es-
DESIGN
tampado (PEZZOLO, 2013). Vejamos como Pezzolo
(2013) descreve cada um deles.
• Tecido liso: esse tipo de tecido não apresen-
ta estampas, é confeccionado com ligamento
tela, sarja ou cetim. Uma das características
mais importante desse tecido é o acabamento
que deve valorizar os fios, a padronagem e o
toque final. Exemplos: cambria, cetim, crepe,
brim, gaze e veludo.
95
MATERIAIS TÊXTEIS

Figura 15 - Tecido liso

• Tecido maquinetado: tem aspecto mais fan-

A Figura 15 traz um exemplo de tecido liso; esses
tecidos em geral possuem um toque muito agradável
e acabamento impecável no que se refere à unifor-
midade da cor.
tasioso, o qual pode ser obtido pela trama de
fios ou por meio de acabamentos e tratamen-
tos. Exemplo: xadrez, listrado, bordado shan-
tung.

Figura 16 - Tecido maquinetado, shantung

96

Observe com cautela, caro(a) aluno(a), a textura des-
se tecido, apesar de liso, ou mesmo quando apresen-
tar textura, ele apresenta toque suave e macio com
aspecto atoalhado nos fios, no caso dessa imagem.
Figura 17 - Tecido jacquard
Como dito anteriormente, esse tecido pode apresen-
tar estampas variadas, assim como usos.
• Tecido estampado: é aquele tecido que na
fase de acabamento recebe a aplicação de de-
senhos e cores fixados no tecido por meio de
técnicas diferentes.
DESIGN
• Tecido Jacquard: esse tecido é feito em um
tear especial que fora a estampa por meio do
entrelaçamento dos fios. De acordo com Cha-
taignier (2006), pode ser utilizado na confec-
ção de tecidos para decoração ou vestuário.
SAIBA MAIS
Em 1800, quando o tear de jacquard foi in-
ventado, o processo de tecelagem era feito
por crianças pequenas, por volta dos 5 a 7
anos de idade, pois seu tamanho de corpo
possibilita sua rápida movimentação sobre
o tear para mover os fios.
Além disso, para mover os fios, mãos peque-
nas eram adequadas, pois havia pouco espaço
e o tecido era delicado. Por muito tempo a
mão de obra infantil foi utilizada nas indús-
trias têxteis do século XIX.
Fonte: Pezzolo (2013).
97
MATERIAIS TÊXTEIS
Figura 18 - Tecido estampado
Esse certamente é um dos tecidos mais comuns, as-
sim como o tecido liso, pois há uma grande varieda-
de de estampas, desde os étnicos aos florais e geomé-
tricos. Treptow (2013) destaca que as tendências vão
influenciar muito no estilo da estampa, podendo
haver mudanças a cada estação.
Chataignier (2006) destaca que, além dessa clas-
sificação, os tecidos planos ou mesmo malhas, tam-
bém podem ser classificados de acordo com a cor.
Veja as classes de tecido: crus, alvejados, tintos, mes-
clados, estampados, listrados e xadrezes. Vejamos
cada um deles de acordo com Pezzolo (2013, p. 157
e 158):
• Tecidos crus: não sofrem acabamento a úmi-
do após serem tecidos.
• Tecidos alvejados: passam pelo processo de
alvejamento, branqueamento.
• Tecidos tintos: recebem uma coloração úni-
ca em toda a extensão.
98
• Tecidos mesclados: resultam da mistura de
fibras ou fios de diferentes colorações dispos-
tos irregularmente.
• Tecidos estampados: mostram desenhos ob-
tidos por meio da aplicação de corantes em
áreas específicas.
• Tecidos listrados: apresentam listras que po-
dem ser formadas somente pelo urdume ou
pela trama.
• Tecidos xadrezes: mostram a combinação de
listras formadas pelo urdume com listras for-
madas pela trama.
Essas classificações têm um papel importante, pois
o ajudam a entender como os tecidos podem ser
encontrados em lojas, as padronagens e efeitos que
podem apresentar.
Os tecidos planos, em sua maioria, apresentam
pouca elasticidade, devido ao processo de tecelagem
que proporciona a amarração de fios de trama e ur-
dume, contudo isso pode ser melhorado inserindo
fios ou fibras de elastano, por exemplo (CHATAIG-
NIER, 2006).
Udale (2015) ressalta que devido à grande varie-
dade de tecidos existentes no mercado, é necessário
estar atento a alguns elementos no momento de uti-
lizá-los.
Nesse aspecto, Frings (2012) destaca que antes
de pensar no tecido é preciso escolher o modelo que
você deseja confeccionar. Com o modelo em mãos,
pense no caimento que deseja na modelagem e en-
tão comece a refletir sobre a escolha do tecido.
Para Udale (2015), existem alguns elementos
que devem ser levados em consideração no momen-
to da escolha do tecido, são eles: desempenho, mo-
delagem, volume, estrutura, elasticidade, cor, tom e
tendência, padronagens e textura. Vejamos a seguir
como o autor descreve cada um deles.
 DESIGN

• Desempenho: o desempenho está ligado aos Caro(a) aluno(a), refletir sobre esses aspectos ao es-
tecidos inteligentes, que apresentam benefí- colher um tecido o fará encontrar a melhor opção
cios extras em relação aos tecidos comuns, para o modelo que desenha confeccionar. De acordo
como ser impermeável, por exemplo.
com Treptow (2013), escolher o tecido adequado é
• Modelagem: pensar a modelagem adequada
essencial para obter um bom resultado final em uma
para o tecido, principalmente em relação à
coleção.
elasticidade, gramatura e modelo desejado.
• Volume: caso deseje algo com muito volume,
deve buscar tecidos mais firmes, estruturados REFLITA
e grossos ou então tecidos que auxiliem na
armação. Se não deseja volume, deve escolher
tecidos mais fluídos e leves ou uma modela- Conhecer os tecidos é fundamental e isso
gem que elimine o volume. também depende de sua experiência ao usá-
-los. Manusear um tecido ajuda e entender
• Estrutura: refere-se ao fato de dar forma ao seu caimento e gramatura, portanto sempre
tecido, pensando em como obter um bom re- que necessário visite uma boa loja de tecidos.
sultado por meio da modelagem, com a téc-
nica da alfaiataria, visando explorar todas as
características do tecido.
• Elasticidade: refere-se à elasticidade do teci- Espero que a leitura tenha sido agradável e que você
do ou à falta dela, pois você deve adaptar a tenha aprendido um pouco mais sobre os tecidos.
modelagem aos tecidos mais ou menos elás- Na próxima unidade, veremos os tecidos de malha,
ticos para obter o resultado desejado. os não tecidos e os tecidos inteligentes. Até a próxi-
• Cor, tom e tendência: deve-se fazer pesqui- ma!
sas de tendências e cores para elaborar uma
coleção com uma estética visual adequada ao
estilo que está na moda.
• Padronagens: refere-se às estampas e efeitos
do tecido que você pode utilizar, lembre-se
de fazer uma pesquisa de moda e de mercado
para conhecer as possibilidades existentes, ou
então desenvolva a sua padronagem caso te-
nha a possibilidade de aplicar no tecido.
• Textura: elemento tátil do tecido que pode
valorizar uma peça, como texturas lisas, plás-
ticas, enrugadas, com brilho. Cada uma delas
tem uma finalidade e pode auxiliar no mo-
mento de dar o acabamento diferencial em
sua coleção.

99
considerações finais

Olá, caro(a) aluno(a), espero que tenha apreciado a leitura desta unidade. O objetivo
dela era apresentar a você o processo de fabricação dos tecidos planos, assim como
sua classificação em relação aos ligamentos e aos tipos de tecido.
Antes de seguirmos para a próxima unidade, cabe aqui chamar sua atenção para
algumas questões. Os tecidos planos são aqueles formados pelo entrelaçamento dos
fios de urdume e trama formando um ângulo de 90º, o que lhes confere pouca elas-
ticidade a não ser que se acrescente fibras ou fios que aumentem essa característica.
Os tecidos planos são muito usados para fabricação de roupas finas como alfaia-
taria e vestidos para festas. As peças de roupas mais comuns confeccionadas com
esses tecidos são: ternos, camisas e calça social, vestido social, além de jogos para
cama, mesa e banho.
A variedade de tecidos é muito grande e derivam basicamente de três ligações
básicas: a tela, sarja e cetim. É por meio dessas ligações que se formam os tecidos
que, compostos com diversas fibras, artificiais, sintéticas ou naturais, possibilitam a
confecção de uma infinidade de produtos.
Ao misturar diferentes fibras e fios, as características dos tecidos podem ser am-
pliadas e melhoradas, possibilitando maior variedade para a confecção do vestuário.
Contudo, escolher um tecido e seu uso não é um tarefa fácil: é preciso conhecer
suas características, cores, estampas, peso, caimento dentre outros elementos para
então confeccionar uma peça. Uma boa forma de conhecer esses materiais é visitar
lojas de tecidos com grande variedades de materiais, tocar e sentir o peso de cada
tecido, observando estampas e caimento.
Agora que você já sabe como são feitos os tecidos planos, vamos ver na sequên-
cia, na próxima unidade, como são feitos os tecidos de malha e sua classificação, os
não tecidos e os tecidos inteligentes. Até breve!

100
 atividades de estudo

1. Referente ao conceito de tecido, leia as afirmativas abaixo.

I. O tecido é um material à base de fios de fibra natural, artificial ou sintética.
II. Compostos de diversas formas, tornam-se coberturas de diversos tipos, for-
mando roupas e outras vestimentas e coberturas de diversos usos.
III. O tecido também pode ser usado como cobertura para o frio, cobertura de
mesa, limpeza, uso medicinal (como faixas e curativos) entre outros.
IV. As fibras não interferem na constituição do tecido.

Marque a alternativa correta:

a. I, II e III estão corretas.
b. I e III estão corretas.
c. I, II e IV estão corretas.
d. I e IV estão corretas.
e. Nenhuma das alternativas está correta.

2. De acordo com seu processo de fabricação, os tecidos podem ser classifica-

dos em:
a. Tecido plano, tecido de malha e não tecido e tecidos inteligentes.
b. Tecido plano, tecido de malha e tecidos inteligentes.
c. Tecido plano, tecido de malha e não tecido.
d. Tecido plano, tecido de malha.
e. Nenhuma das alternativas está correta.

101
atividades de estudo

3. Referente aos fios de trama e urdume, leia atentamente as afirmativas.

I. O tecido plano é aquele no qual há o entrelaçamento dos fios de urdume e
trama.
II. Os fios de urdume são aqueles fios distribuídos no sentido horizontal do te-
cido.
III. O comprimento do fio de urdume determina a largura do tecido.
IV. Os fios de trama são aqueles posicionados na transversal, ou seja, no sentido
da largura do tecido.

Marque a alternativa correta:

a. I, II e III estão corretas.
b. I e III estão corretas.
c. I, II e IV estão corretas.
d. I e IV estão corretas.
e. Nenhuma das alternativas está correta.

4. Quais os elementos que compõem o tear?

a. Rolo de urdume, quadro de liço e pente.
b. Rolo de urdume, quadro de liço, pente e rolo de tecido.
c. Rolo de urdume, quadro de liço, pente, rolo de tecido, esticador.
d. Urdideira, rolo de urdume, quadro de liço, pente e rolo de tecido.
e. Nenhuma das alternativas está correta.

5. Quais são os três ligamentos base? Cite e explique cada um deles.

6. Os tecidos planos apresentam quatro variedades principais. Leia atentamente

as afirmativas e marque V para verdadeiro e F para falso e em seguida assinale
a sequência correta.

102
 atividades de estudo

( ) Tecido liso: esse tipo de tecido não apresenta estampas, é confeccionado

com ligamento tela, sarja ou cetim.
( ) Tecido maquinetado: tem aspecto mais fantasioso, por meio de estampas
aplicadas no tecido, o qual pode ser obtido pela trama de fios ou por meio
acabamentos e tratamentos.
( ) Tecido Jacquard: esse tecido é feito em um tear especial que forma a estam-
pa por meio do entrelaçamento dos fios.
( ) Tecido estampado: é aquele tecido que na fase de tecimento recebe a aplica-
ção de desenhos e cores.

Marque a alternativa correta:

a. V, V, V, F.
b. F, V, V, V.
c. V, F, V, F.
d. V, V, F, V.
e. Nenhuma das alternativas está correta.

7. Os tecidos podem ainda ser classificados em relação às cores. Leia as alterna-

tivas abaixo e marque a opção correta.
a. Crus, alvejados, tintos, mesclados, estampados, listrados e xadrezes.
b. Crus, alvejados, tintos, mesclados, estampados, listrados, xadrezes e borda-
dos.
c. Crus, alvejados, tintos, mesclados, estampados, listrados e bordados.
d. Crus, tintos, mesclados, estampados, listrados, xadrezes e jaquard.
e. Nenhuma das alternativas está correta.

103
 LEITURA
COMPLEMENTAR

A TECELAGEM MANUAL E OS PRIMEIROS TECIDOS.

Do tramado feito pelo homem pré-histórico às tecelagens manuais de hoje, com seus fios
inteligentes, um longo caminho social e histórico foi percorrido em folhas, pelos, peles e
ossos, dentre outros materiais utilizados para cobrir o corpo e transmitir mensagens esté-
ticas.
Em suma, alguns indícios levam a crer que estes materiais – principalmente as peles – ocu-
param lugar de destaque na origem dos tecidos, uma vez que, por se tratar de um material
acessível ao homem pré-histórico, foram bastante utilizadas como vestimentas.
Segundo Boucher (2010), foram encontrados vestígios da forma de preparação dessas pe-
les: o recurso químico para curti-las era o sal de argila e os fios extraídos de nervos de
animais eram usados para costurá-las. Isso nos faz acreditar que o homem pré-histórico,
mesmo em nível inconsciente, já se preocupava com o conforto e a estética.
No entanto, apesar das pesquisas realizadas sobre a indumentária pré-histórica, não existe
consistência no que concerne sua origem e motivações para o uso e ditames.
Quanto à tecelagem, alguns historiadores confirmam que se manifestou inicialmente em
diversos momentos do período Paleolítico (ibid., p. 23) nas cavernas de Crimeia, onde “fo-
ram encontrados teares fabricados com placas de osso crivadas por pequenos orifícios”.
Outros registros apontam este surgimento no final do período Mesolítico, cerca de 5000
A.C.
Assim, é difícil precisar a data do aparecimento das tecelagens, uma vez que, nas escava-
ções, os materiais que se mantiveram íntegros foram os de maior resistência ao tempo,
como ossos, pedras, bronze, entre outros. Infelizmente os materiais que compõem os teci-
dos, como as fibras, são mais frágeis e também mais suscetíveis à ação do tempo.
Várias foram as descobertas arqueológicas acerca das formas de produção de tecidos na
antiguidade e, em suas pesquisas, Liger (2012) apresenta o tear como o meio mais antigo
para essa finalidade. O processo se dá pelo entrelaçamento de fios dispostos em sentidos

104
 LEITURA
COMPLEMENTAR

diferentes; os fios colocados no sentido transversal são chamados de trama e os longitu-

dinais, urdume. Como insumo para esses teares, os fios eram elaborados manualmente
e não existem dados históricos precisos a respeito dos tipos de fibras utilizadas. Segundo
Chataignier (2006) – que compilou costumes, tradições, arte, tecnologia e ciência – o que se
tem conhecimento é que as fibras mais antigas são as de lã (circa 7000 a.C.), seguidas pelo
linho, com fragmentos encontrados em escavações das mais antigas civilizações lacustres
da Ásia central e ocidental (6000 a.C.).
Liger relata que a extração da lã natural é feita de duas maneiras: “de tosquia, quando
originária de animal vivo, e pelada ou de concha, quando proveniente de animal morto”
(2012, p.123).
Após várias adaptações feitas ao tear manual, as quais fizeram com que ele funcionasse
automaticamente, sem ser conduzido por um tecelão, “[...] em 1785, Edmund Cartwright
apresentou o primeiro tear mecânico: era o fim da tecelagem manual como se praticava até
então [...]” (KUBRUSLY, IMBROISI, 2011, p. 17).
Mesmo diante das transformações sofridas desde o Paleolítico, a tecelagem manual persis-
tiu. Ainda hoje, há artesãos e designers adeptos de sua utilização. É aí que esses profissio-
nais unem técnicas tradicionais a fios industrializados, projetando tecidos que nutrem um
diálogo entre o design e o artesanato. O objeto produzido por esta mistura, segundo Moura
(2005 apud ROIZENBRUCH, 2009) pode ser chamado de design híbrido.

Fonte: Silveira (2013, on-line).

105
MATERIAIS TÊXTEIS

Tecidos e moda: explorando a integração en-

tre o design têxtil e o design de moda
Jenny Udale
Editora: Bookman
Ano: 2015 (2. ed.)
Sinopse: “Tecidos e Moda” apresenta os principais te-
cidos utilizados na fabricação de peças de vestuário e
suas características. Também são abordados os pro-
cessos do design têxtil, os diferentes tratamentos de superfície, a influência das cores e das
tendências sobre a moda e os tecidos e muito mais. Esta segunda edição inclui propostas de
projetos e entrevistas com talentosos designers têxteis e de moda, que discutem seus pro-
cessos de produção e o uso que fazem dos tecidos em seus trabalhos e projetos, ajudando
você a explorar e aprimorar seus conhecimentos sobre tecidos e moda. Com este livro, você
vai saber escolher o tecido certo para as roupas da sua coleção.

Tecelagem artesanal técnica Gobelin

O vídeo apresenta a técnica de tecelagem em um artesanato manual.
Em: <https://www.youtube.com/watch?v=6JvKWR7MBe4>
Trama Mineira apresenta questões de época e gênero nos fragmentos da narrativa de Joana
Pinta, “Tecelona” de Roça Grande, comunidade rural nos arredores de Berilo, Vale do Jequi-
tinhonha. Ela vai apresentando em meio a suas narrativas o processo de tecelagem manual,
desde a fiação do algodão à construção da peça pronta por meio de um tear manual. O mate-
rial pode ser assistido on-line pelo endereço: http://etnodoc.org.br/index6c26.html?option=-
com_content&view=article&id=10%3Atrama-mineira&catid=6%3Afilmes-2007&Itemid=42

106
 referências

CHATAIGNIER, Gilda. Fio a fio: tecidos, moda e linguagem. São Paulo: Estação das
Letras, 2006.
FRINGS, Gini. Moda: do conceito ao consumidor. 9. ed. Porto Alegre: Bookman,
2012.
KUASNE, Ângela. Fibras têxteis. Ministério da Educação: Secretaria de Educação
Média e Tecnológica - Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina:
Unidade de Araranguá, 2008.
PEREIRA, Gislaine de Souza. Materiais e processos têxteis. Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina: Unidade de Araranguá, 2008.
PEZZOLO, Dinah Bueno. Tecidos: história, tramas, tipos e usos. 4. ed. rev. e atual.
São Paulo: Senac São Paulo, 2013.
RIBEIRO, Luiz Gonzaga. Introdução à tecnologia têxtil. Rio de Janeiro: SENAI/CE-
TIQT, 1984.
SILVEIRA, Maria Isabel S. C. A tecelagem manual e o design têxtil: um diálogo en-
tre o artesanal e o industrial. 9° Colóquio de Moda - 6. ed. Internacional. set. 2013.
Anais… Universidade Federal do Ceará. Disponível em: http://www.coloquiomoda.
com.br/anais/anais/9-Coloquio-de-Moda_2013/COMUNICACAO-ORAL/EIXO-
-6-PROCESSOS-PRODUTIVOS_COMUNICACAO-ORAL/A-tecelagem-manual-
-e-o-design-textil-um-dialogo-entre-o-artesanal-e-o-industrial.pdf. Acesso em: 05
jun. 2017.
SISSONS, Juliana. Malharia. Porto Alegre: Bookman, 2012.
UDALE, Jenny. Tecidos e moda: explorando a integração entre o design têxtil e o
design de moda. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.
TREPTOW, Doris. Inventando moda: planejamento de coleção. 5. ed. São Paulo:
Autora, 2013.

107
gabarito

1. A.

2. C.

3. C.

4. B.

5. Os ligamentos base são três: tela ou tafetá, sarja e cetim. Cada um deles usa
o processo de entrelaçamento de forma diferente, o que garante ao tecido
características específicas, como o brilho no caso do cetim.
A ligação tela ou tafetá é a mais simples de todas elas e representa mais de
70% de todos os têxteis produzidos atualmente. Essa ligação se refere a uma
estrutura na qual o fio de trama passa uma vez por cima e na sequência por
baixo de um fio de urdume, formando uma tela, por isso o nome tela.
Além do ligamento tela ou tafetá, temos também o ligamento sarja, que “é
reconhecido por suas linhas diagonais que formam um ângulo de 45º. A amar-
ração sarja resulta em um tecido com direito e avesso diferentes. Ritmo de
tecelagem: um sim, dois não”.
Além da sarja, temos ainda a ligação cetim: essa ligação “resulta em um teci-
do liso, sem qualquer efeito motivado pela trama, graças à disseminação dos
pontos de cruzamento entre os fios. Características: direito e avesso diferen-
tes, sendo o direito com brilho”.

6. C.

7. A.

108
UNIDADE
IV
MALHARIA E NÃO TECIDO

Professora Dr.ª Paula Piva Linke

Plano de Estudo
A seguir, apresentam-se os tópicos que você estudará nesta
unidade:
• Apresentar o processo de composição da malha.
• Apresentar o que são os não tecidos, suas características e
uso.
• Apresentar os principais tecidos inteligentes e suas
características.

Objetivos de Aprendizagem
• Malharia
• Não-tecido
• Tecidos inteligentes
unidade

IV
INTRODUÇÃO

Olá, caro(a) aluno(a), seja bem-vindo(a) a mais uma unidade da dis-

ciplina de Materiais têxteis. Após conhecer as fibras, os fios e como se
dá a transformação desse material em tecidos planos, você verá agora
quais são as outras possibilidades de fabricação de tecidos.
Nesta unidade, você verá o que são os tecidos de malha, sua classi-
ficação, não tecidos e tecidos inteligentes. A malha é um outro sistema
de tecelagem que se difere da tecelagem plana. Ela é composta de forma
a proporcionar maior elasticidade ao tecido, possibilitando-lhe maior
versatilidade.
Assim como os tecidos planos, a malha também possui suas pa-
dronagens, o que caracteriza cada um dos tecidos de acordo com o
formato do entrelaçamento dos fios. Nessa classificação, encontra-se a
malharia de trama e urdume, por exemplo.
As malhas são caracterizadas por sua elasticidade, ou seja, sua ca-
pacidade de se expandir e retornar ao tamanho original sem grandes
deformações. Isso proporciona ao tecido maior conforto e facilidade
no momento de vestir a peça.
Além da malha, existem ainda os não tecidos. Esse material é com-
posto por outros processos de fabricação que não incluem a tecelagem
ou a malharia. Normalmente envolvem prensas térmicas ou outros sis-
temas, sendo um exemplo de não tecido o TNT.
Existe uma grande variedade de tecidos e tem havido muito investi-
mento para o desenvolvimento de novas possibilidades; uma delas são
os tecidos inteligentes. Esses tecidos se referem a materiais que apresen-
tam características extras além das térmicas e de proteção, tais como:
impermeabilidade, resistência a chamas, bactericida. A intenção desses
produtos é oferecer novas possibilidades ao usuário e ao mercado.
Vejamos agora, caro aluno, como se dá a construção da malha, sua
classificação e os demais conteúdos propostos para essa unidade.
MATERIAIS TÊXTEIS
Malharia
Além do tecido plano, existe também a malha. Esse
material é considerado extremamente confortável de-
vido à elasticidade, o que faz que o tecido se ajuste ao
corpo sem a necessidade de pregas, pences ou recortes.
De acordo com Pereira (2008, p. 34), o tecido de
malha é composto por:
114
[...] a laçada é o elemento fundamental des-
te tipo de tecido, constitui-se de uma cabeça,
duas pernas e dois pés. A carreira de malhas é
a sucessão de laçadas consecutivas no sentido
da largura do tecido. Já a coluna de malha é a
sucessão de laçadas consecutivas no sentido do
comprimento do tecido.

Figura 1 - Tecido de malha
Fonte: Pereira (2008, p. 34).
A Figura 1 ilustra a composição de um tecido de
malha. Cabe destacar que os tecidos de malha são
feitos por laçadas, como dito por Pereira (2008), e
são essas laçadas que proporcionam ao tecido maior
elasticidade sem afetar drasticamente a estabilidade
dimensional.
REFLITA
A malha apresenta maior elasticidade que o
tecido plano devido ao entrelaçamento, que
no caso da malha se dá por meio de laçadas,
enquanto que no tecido plano os fios são te-
cidos em um ângulo de 90º.
DESIGN
Em outras palavras, o tecido de malha pode ex-
pandir-se e retornar ao seu formato original como
afirma Sissons (2012). Isso se deve ao fato de que as
laçadas permitem que haja expansão entre os fios.
De acordo com Chataignier (2006), há duas pos-
sibilidades de construção dos tecidos de malha: ma-
lharia de trama e malharia de urdume.
A malha de trama se refere ao tecido compos-
to por laçadas no sentido horizontal, no sentido da
trama do tecido, sendo que pode ser retilíneo ou
circular. A malharia retilínea é capaz de produzir
qualquer tipo de tecido, além de golas e punho para
camisas tipo polo. Os tecidos circulares, por sua vez,
produzem tecidos tubulares que podem apresentar
diferentes diâmetros, sendo muito utilizados na fa-
bricação de sacaria e meias, por exemplo (PEZZO-
LO, 2013).
De acordo com Stein (2013, p. 37), “a utilização
mais usual para os tecidos de malha por trama é na
fabricação de camisetas, vestidos e roupas infantis,
tendo, contudo, aplicação em outras áreas”. O autor
prossegue afirmando ainda que existem diferentes
estruturas que dão forma à malha: o ponto.
Cada tipo de ponto produz tecidos diferenciados
e com várias finalidades. Os principais pontos são:
a. Ponto Simples (Normal);
b. Ponto Omitido (Fang); e
c. Ponto Retido (Flutuante) (STEIN, 2013, p.
38).
É possível observar um exemplo desses diferentes
pontos na Figura 2.
115
MATERIAIS TÊXTEIS
Figura 2 - Pontos de malha
Fonte: Stein (2013, p. 38).
Observe, caro(a) aluno(a), que cada um dos pontos
apresenta um grau de complexidade. Os pontos da
malha equivalem às padronagens dos tecidos pla-
nos, que combinados formam estruturas básicas que
determinam quais as características de cada tecido.
Vejamos a seguir cada um dos pontos e sua utiliza-
ção.
• O ponto simples é o ponto básico da malha-
ria, é também chamado de ponto liso. Essa
malha é a base dos tecidos conhecidos como
meia-malha ou malha Jersey (STEIN, 2013,
p. 38).
• O ponto omitido é criado quando uma ou
mais agulhas são desativadas e não se movem
para aceitar o fio (STEIN, 2013, p. 38).
• Por fim, o ponto retido é quando a agulha
segura a laçada anterior e então recebe um
novo fio, concentrando duas laçadas na cabe-
ça da agulha. A ação pode ser repetida várias
vezes, mas os fios eventualmente devem ser
descarregados da agulha. Nesse caso, o resul-
tado é uma laçada alongada (STEIN, 2013, p.
38).
116
A combinação desses pontos é capaz de formar qua-
tro estruturas básicas que possibilitam criar uma in-
finidade de tecidos de malha, são elas:
a. Meia-malha ou Jersey;
b. Piquê;
c. Rib; e
d. Interlock.
A meia-malha se refere a um tecido com avesso e
direito bem definido, pois as laçadas são tecidos em
apenas um lado do tecido. Esses tecidos caracteri-
zam-se por esticar em todas as direções (largura e
comprimento), apresentando pouca estabilidade di-
mensional e enrolando nas bordas (STEIN, 2013).
Para Stein (2013), o piquê é uma variação da
meia malha e se caracteriza pelo ponto retido for-
mando um V ou U.
Por outro lado, a Rib ou ribana e a Interlock são
confeccionadas em um mesmo maquinário. “Os te-
cidos de malha Rib são caracterizados pelos pontos
simples e reverso, observáveis em ambos os lados do
tecido” (STEIN, 2013, p. 40), enquanto o Interlock:
 DESIGN

[...] os tecidos de malha Interloque caracteri-

zam-se por possuir os dois lados iguais, exata-
mente pela disposição das agulhas. As colunas
do lado direito são exatamente opostas às colu-
nas do lado avesso do tecido de malha. Sendo
assim, esse tecido não pode ser estendido nos
dois sentidos (comprimento e largura) e apre-
senta uma estrutura mais firme, concebendo
artigos com maior estabilidade dimensional do
que os tecidos em Rib (STEIN, 2013, p. 41).

Essas quatro variações fazem parte da malharia de

trama e podem proporcionar a fabricação de uma
grande variedade de tecidos. Contudo, cabe lembrar
que, além da malharia de trama, há também a ma-
lharia de urdume.
De acordo com Pezzolo (2013), ela consiste em
um produto com entrelaçamento no sentido longi-
tudinal, comprimento do tecido, ou seja, do urdu-
me, são desenvolvimentos de tecidos lisos muito
utilizados na confecção de roupas íntimas, tecidos
elásticos, forros, veludos para estofamentos, tecidos
para toalhas de mesa. Se o maquinário empregado
for mais sofisticado, pode produzir tecidos rendados Figura 3 - Camisola
para lingeries e toalhas de mesa.
A malha de urdume é muito utilizada na confec-
SAIBA MAIS
ção de roupa íntima devido à elasticidade e resistên-
cia, assim como conforto e design, pois possibilita
uma grande variedade de combinações de rendas e A utilização da renda no vestuário é muito
antiga. Ela foi introduzida na França no século
detalhes (SISSONS, 2012).
XVI, sendo utilizada por homens e mulheres.
A malharia de trama e urdume são básicas, mas No vestuário feminino era empregada na de-
há também a malharia mista e a renda. A malha mis- coração dos vestidos e roupas íntimas, como
as camisolas.
ta é aquela obtida pela inserção de uma fio de trama,
produzindo mais estabilidade dimensional, também No que se refere ao vestuário masculino era
conhecida como malha lad-in. Há também o tecido muito empregada em golas e punhos de ca-
misas e casacos.
de laçada semelhante ao da malha e do tecido co-
mum formando nós ao invés de laçadas, possibili- Fonte: Laver (2001).

tando a formação das rendas, por exemplo.

117
MATERIAIS TÊXTEIS

Dependendo de como são feitas as laçadas e os

nós, é possível obter uma grande variedade de
rendas que podem ser empregadas em vestidos,
como na Figura 4, em lingeries e demais produ-
tos como toalhas de mesa, roupas infantis dentre
outros.
Os tecidos de malha são versáteis e confortá-
veis, possibilitam a confecção de uma grande va-
riedade de peças de vestuário. Sua principal ca-
racterística é a elasticidade (UDALE, 2015).
Além dos tecidos de malha, há também os
não tecidos, vejamos a seguir o que são e como
podem ser utilizados.

Figura 4 - Vestido de renda

118

Não Tecido
Você certamente deve estar se perguntando o que
são não tecidos ou sua utilização ou importância
para o campo da moda e mesmo para a indústria
em geral.
Na verdade a utilização de não tecidos é bastante
ampla como você verá a seguir. Vamos iniciar en-
tendendo o que são para depois descobrir onde são
empregados.
DESIGN
Pereira (2008, p. 74), afrique que:
Não tecido é uma estrutura plana, flexível e
porosa, constituída de véu ou manta de fibras
ou filamentos, orientados direcionalmente ou
ao acaso, consolidados por processo mecânico
(fricção) e/ou químico (adesão) e/ou térmico
(coesão) e combinações destes.
119
MATERIAIS TÊXTEIS

SAIBA MAIS Em outras palavras, como afirma Chataignier

(2006), os não tecidos não passam por processos de
tecelagem convencionais como os tecidos planos e a
Quando citamos a indústria papeleira, o
primeiro produto a apresentar uma textura malha. A Figura 5 apresenta uma ilustração compa-
parecida com o Não tecido surgiu no Egito, rativa entre os tecidos planos, malhas e não tecido.
no ano de 2.400 a.C. No século XV, iniciou-se
o desenvolvimento da indústria papeleira e,
em 1.799, o francês Louis Robert inventou o
primeiro equipamento para a fabricação de
papel descontínuo.

Em 1.860, nos EUA, produziu-se a primeira

roupa de papel, Henry e Sealy Fourdrinier
desenvolveram a máquina de fabricação de
papel, que passou a ser contínua; o equipa-
mento é conhecido atualmente como Four-
drinier. Em 1.930 iniciaram-se nos EUA as
primeiras experiências para fabricação de
Não tecido de celulose consolidado com látex.

Fonte: Pereira (2008, p. 74).

Figura 5 -Tecido plano, malha e não tecido.

Fonte: Pereira (2008, p. 34) .

120

Na Figura 5, observa-se inicialmente a composição do
tecido plano, na esquerda, composto por fios na ver-
tical e horizontal, formando um ângulo de 90 graus
no processo de entrelaçamento dos fios. No centro,
encontra-se a malha, formada por laçadas, e à direita
os não tecidos, formados pela aglomeração de fibras
de forma desordenada, pois esse processo não ocorre
por meio de tecelagem, mas sim por outros meios.
De acordo com a ABINT Associação Brasilei-
ra das Indústrias de Não tecidos e Tecidos. (1999),
Artificiais
Naturais
Sintéticas
Tabela 1 - Fibras para a produção de não tecidos.
Fonte: Pereira (2008, p. 75).
Os não tecidos podem ser fabricados com qualquer
uma das fibras citadas na tabela acima. O processo
de fabricação se dá por meio da formação da manta
e consolidação da manta (PEREIRA, 2008).
O processo de formação da manta consiste em
formar uma manta composta por uma ou mais ca-
madas de véu composto por fibras. Esse processo
de formação pode ser feito de três maneiras: via
seca, via úmida ou por via fundida (PEREIRA,
2008).
DESIGN
existe uma grande variedade de processos de classi-
ficação e fabricação de não tecidos; no entanto, apre-
sentarei a você, aluno, as três principais formas de
confecção desse material, para então entendermos
sua vasta aplicação no setor industrial.
De acordo com Pereira (2008), há uma grande
variedade de fibras que pode ser incorporada à fa-
bricação dos não tecidos; elas podem ser artificiais,
naturais ou sintéticas. A Tabela 1 apresenta as fibras
que podem ser utilizadas.
Viscose, vidro, silicone, acetato/
Lã, algodão, coco, sisal, cashmere, asbesto, metálicas (ní-
quel-cromo, césio-cromo) e cerâmicas;
Poliéster, polipropileno, poliamida, polietileno, policarbo-
nato, acrílica.
Nesses três processos, as fibras são dispostas em
um equipamento juntamente com substâncias quí-
micas, que têm por objetivo formar a manta. Com
a manta já formada, inicia-se a segunda fase para a
finalização da fabricação do não tecido, que é a con-
solidação da manta (ABINT, 1999).
É no processo de consolidação da manta que temos
as principais formas de confecção dos não tecidos que
são: mecânico, químico ou térmico. Vejamos a descri-
ção de cada um deles segundo Pereira (2009, p. 78).
121
MATERIAIS TÊXTEIS

• O termo consolidação mecânica é dado para
expressar a consolidação por forças friccio-
nais e o entrelaçamento das fibras por meio
de agulhagem, hidroentrelaçamento e conso-
lidação coser-tricotar.
• A consolidação química compreende os mé-
todos de aplicação de um agente ligante (ade-
sivo) ao Não tecido por meio de processos de:
impregnação, aplicação por método de espu-
ma, aplicação de sólidos.
• A consolidação térmica está sendo cada vez
mais utilizada no lugar das caras consolida-
ções químicas devido a um grande número
de razões. A consolidação térmica pode ser
feita com grandes velocidades, enquanto que
na consolidação química a velocidade é limi-
tada pela secagem e pelo estágio da polimeri-
zação. A consolidação térmica ocupa menos
espaço em comparação com o processo de
consolidação química que necessita de calor
para evaporar a água do ligante.
Em resumo, o que Pereira (2008) descreve no pro-
cesso de consolidação da manta, que nada mais é
do que a fixação das fibras entre si para a formação
do não tecido, é que esse processo pode ocorrer por
meio de entrelaçamento mecânicos das fibras, por
agentes químicos como colas ou por calor por meio
de fusão na qual as fibras se fundem umas com as
outras, por exemplo.
De acordo com as fibras utilizadas e o processo de
formação e consolidação da manta, é possível obter
materiais com as mais variadas características e usos.
A ABINT (1999) aponta dez setores em que os
não tecidos são usados, são eles: automobilístico,
comércio, construção civil/impermeabilização, do-
méstico, filtração, higiene pessoal, industrial, médi-
co hospitalar, obras geotécnicas e vestuário.
Você deve estar se perguntando como é possível
utilizar materiais têxteis em tantos setores. Contu-
do, há que se destacar que esses materiais podem ser
empregados na confecção de diferentes produtos.
Berlim (2012) destaca que os têxteis fazem parte de
grande parte dos produtos que consumimos, o que
inclui mobiliário, carros, decoração dentre outros.
Vejamos a seguir como os não tecidos são em-
pregados nos dez setores descritos pela ABINT
(1999).
• AUTOMOBILÍSTICO: isolação térmica e
acústica (anti-ruídos), base de peças mol-
dadas, acabamento superficial, primeira e
segunda base de tufting, tetos, separador de
bateria, revestimento interno de laterais, re-
forço de bancos, filtros e outras.

REFLITA

Lembre-se que a característica das fibras in-

fluencia os tecidos, e ocorrerá o mesmo com
os não tecidos, pois cada fibra irá transmitir
suas características ao material.

Figura 6 - Carro

122
 DESIGN

Ao trazer a imagem de um carro na Figura 6, a in-

tenção é a de fazê-lo entender, aluno(a), que muitos
não tecidos são utilizados no setor automobilístico,
especialmente em forros e enchimentos e mesmo
nos carpetes e forros dos casos ou estofamento. Você
deve se lembrar que há uma ampla aplicação desse
material.
• Comércio: embalagens, sacos e fitas decorati-
vas, invólucros de calçados e presentes, reves-
timento para estojos, decoração de vitrines e
outras.
• Construção Civil / Impermeabilização:
como armadura de sistemas asfálticos, na im-
Figura 7 - Decoração e cortinas
permeabilização de lajes, telhados e subsolos,
como isolante térmico e acústico de tetos e
paredes entre outras.
• Doméstico: pano de limpeza para polir, lim-
par ou enxugar; forração para carpetes, tape-
tes, cortinas, decoração de paredes, coberto-
res, toalhas de mesa, persianas, saches de chá
e café, filtros de óleo, guardanapos, proteção
das molas dos colchões e estofados, substrato
de laminados sintéticos para móveis, em en-
chimento de colchas, edredons entre outras.

Os não tecidos podem ser muito utilizados na de-

coração, seja em revestimentos, cortinas ou estofa-
mentos.
• Filtração: filtração de sólidos, líquidos (óleos,
solventes químicos) e outras impurezas. Fil- Figura 8 - Curativos e bandagens

tração de alimentos, ar, óleos, minerais, coi-

fas, exaustores, filtração de óleos de usinagem
e para indústrias.
• Higiene Pessoal: véu de superfície de fraldas,
fraldões (incontinência), absorventes femini-
nos, lenços umedecidos para limpeza de be-
bês e higiene de adultos e pacientes médicos.

123
MATERIAIS TÊXTEIS
Figura 9 - Entretela para estruturar a gola de blazers
• Industrial: elemento filtrante para líquidos e ga-
ses, cabos elétricos, fitas adesivas, plástico refor-
çado para barcos, tubulações e peças técnicas,
abrasivos, correias, etiquetas, disquetes para
computador, pisos plásticos, envelopes, outras.
• Médico Hospitalar: produtos descartáveis
tais como máscaras, gorros, toucas, aventais,
sapatilhas, ataduras, gazes e outros. Nas áreas
éticas ou ambulatoriais: fronha, campos ope-
ratórios, bandagens e curativos.
124
Os não tecido também são muito usados em hospi-
tais, principalmente em produtos descartáveis, como
toucas, máscaras e aventais. Muitos desses produtos
podem ser feitos com o TNT.
• Obras Geotécnicas / Engenharia Civil: geo-
têxteis para estabilização do solo, drenagem,
controle de erosão, recapeamento asfáltico,
reforço, canais e contenção de encostas.
• Vestuário: entretelas de modo geral para con-
fecções, componentes e matérias-primas para
calçados e tênis, roupas infantis, enchimento
de jaquetas, ombreiras, roupas protetoras do
usuário e do ambiente.
Como você pode ver caro aluno, existe uma ampla
variedade de aplicações dos não tecidos. No setor do
vestuário os mais comuns são as entretelas, utiliza-
das para estruturar peças.
As entretelas são muito utilizadas em golas e car-
petes, ou outra parte do vestuário que necessitam ser
mais rígidas. Na Figura 9 está presente um blazer,
que possui entretela na gola, o que proporciona uma
estrutura mais firme.
Além desse material, você certamente já deve ter
ouvido falar no TNT, sigla para definir tecido não
tecido, que é muito utilizado para decoração e ou-
tros usos comuns.
Essa variedade de usos permite a fabricação de
muitos materiais. No entanto, além dos não tecidos,
há também os tecidos inteligentes, conteúdo que ve-
remos a seguir.

Tecidos Inteligentes
Aluno(a), vamos falar agora sobre os tecidos inte-
ligentes e como eles podem ser usados na moda.
Os tecidos inteligentes são aqueles que apresentam
maiores benefícios do que simplesmente a estética
ou a proteção do frio.
De acordo com Sánchez, há várias possibilidades
de obtenção desses tecidos devido à variedade de fi-
DESIGN
bras e tratamentos que podem ser aplicadas a elas ou
mesmo aos tecidos já finalizados.
Em se tratando da fibra, ela recebe uma série de
tratamentos durante sua produção ou processamen-
to com o intuito de aperfeiçoar suas características,
como afirma Sánchez (2006). O autor prossegue
afirmando que:
125
MATERIAIS TÊXTEIS
[...] uma “fibra inteligente” é aquela que pode
reagir ante a variação de um estímulo, luz, ca-
lor, suor, ferida etc., no lugar onde se produz
a variação do estímulo, mas que se comporta
como uma fibra normal no local onde este não
se produz (SÁNCHEZ, 2006, p. 58).
Em outras palavras, “uma fibra inteligente, ante a
variação da intensidade de luz, altera sua cor, segun-
do a intensidade desta; outra, sensível ao suor, emi-
te substâncias capazes de combater os efeitos deste”
(SÁNCHEZ, 2006, p. 58).
A definição e o exemplo apresentados por Sán-
chez (2006) mostra apenas algumas das possibili-
dades de variações da fibras inteligentes. Podemos
citar como exemplo ainda os tecidos que combatem
bactérias e impermeáveis.
O autor explica ainda que “quando se fabrica um
tecido com essas fibras, este adquire as propriedades
das fibras que o compõe e torna-se conhecido como
“tecido inteligente” (SÁNCHEZ, 2006, p. 58).
Existe uma grande variedade de tecidos inteli-
gentes disponíveis no mercado, essa diversa varie-
dade é classificada em três grupos. Sánchez (2006, p.
61) os descreve como:
1. Passivos - são aqueles que mantêm suas ca-
racterísticas independentemente do ambien-
te exterior. Ou seja, uma prenda isolante
mantém suas características sem influenciar
a temperatura exterior.
2. Ativos - são os que atuam especificamente so-
bre um agente exterior. Por exemplo, um teci-
do transpirável permite a passagem do suor,
mas impede a passagem das gotas de chuva.
3. Muito ativos - são os tecidos que adaptam auto-
maticamente sua funcionalidade às alterações
do ambiente. São aqueles que modificam suas
propriedades em relação ao estímulo exterior.
126
Dentro dessa classificação, existe uma vasta quantia
de produtos; vejamos agora cada um deles. Sánchez
(2006) faz uma extensa lista que será apresentada a
você, aluno(a), a partir de agora.
Tecidos antimicrobianos: esses tecidos têm por
efeito a destruição dos microorganismos que pene-
tram nos tecidos depois de uma curta utilização.
Tecidos frescos: esses tecidos têm por finalidade
aumentar o efeito de frescor, assim como o de ofe-
recer um toque mais agradável e uma boa permea-
bilidade ao ar.
Cosmeto-têxteis: estes têm o mesmo objetivo
da cosmética, ou seja, a prevenção da pele contra
os agentes externos, que produzem o ressecamento,
rugas etc., para manter a boa saúde e a sensação de
bem estar.
Têxteis fotocrômicos: um têxtil fotocrômico é
aquele que, quando é exposto à luz do sol, à luz ul-
travioleta, luz negra ou outras fontes, sua cor se alte-
ra. Quando a fonte luminosa desaparece, a cor volta
a ser aquela original que é notada sob a luz do sol,
efetuando-se rapidamente a alteração.
Têxteis termocrômicos: um têxtil termocrômico
é aquele que, quando se altera a temperatura exte-
rior, se produz uma alteração de coloração. São ob-
tidos depositando determinados pigmentos, que são
indicadores reversíveis de temperatura nas micro-
cápsulas. Quando o pigmento colorido se aquece,
torna-se incolor e transparente.
Têxteis para segurança, saúde e comunicação:
tecidos ou peças de roupa que protegem o corpo tais
como: jaqueta air-bag, que infla quando o indivíduo
cai.
 DESIGN

O uso de tecidos inteligentes para segurança inclui

o vestuário usado por pilotos, com resistência a cha-
mas e abrasão. Cabe destacar também as roupas usa-
das por bombeiros, como mostra a Figura 11.
Proteção contra a radiação ultravioleta: tecidos
desenvolvidos com o intuito de proteger a pele con-
tra a radiação solar.

SAIBA MAIS

Como conseqüência do aumento da radia-

ção UV, em virtude da diminuição da camada Figura 10 - Pilotos de Fórmula 1
de ozônio, a proteção contra a radiação UV
adquiriu grande importância em vários paí-
ses do hemisfério Sul, tais como Austrália e
Nova Zelândia. Na Austrália, o governo tenta
aumentar a proteção contra a radiação UV
(RUV) mediante campanhas de alerta para
a proteção das pessoas através do uso dos
cremes protetores, chapéus, óculos solares e
utilização de prendas protetoras para evitar
danos à pele e o conseqüente câncer de pele.

A preocupação com essa questão levou ao

desenvolvimento de tecidos que tem como
objetivo proteger o corpo dos raios UV.

Fonte: Sánchez (2006, p. 68).

Tecidos polisensuais: tecidos feitos a partir da com-

preensão das respostas sensoriais do corpo humano.
Utilizado em revestimentos de parede com o intuito
de imitar a aparência da epiderme e seu comporta-
mento.

Figura 11 - Vestuário para bombeiros

127
MATERIAIS TÊXTEIS
Figura 12 - Sistema nervoso
Há uma série de tecidos que imitam alguns elemen-
tos do corpo humano com estampas como a pele e
o sistema nervoso; além disso, alguns desses tecidos
podem imitar mudanças de temperatura da pele hu-
mana, tornando o ambiente mais agradável.
Têxteis eletrônicos: os têxteis eletrônicos devem
ter as propriedades de receber, analisar, armazenar,
enviar e mostrar os dados de forma visível. O uso
total depende da forma como se podem integrar no
tecido dois dispositivos: a miniaturização dos com-
ponentes eletrônicos e sua união com o tecido; e o
desenvolvimento dos têxteis com funções eletrônicas.
Materiais com memória de forma: esses mate-
riais são aqueles que podem voltar da forma atual
para a que tinham anteriormente, geralmente devi-
do à ação do calor.
Essas são as características dos tecidos inteli-
gentes que podem ser encontrados no mercado,
podendo existir ainda mais variedades, pois há uma
grande variedade de tecnologias que podem ser apli-
cadas aos tecidos.
Rezende (2013) e Menegucci et al. (2011) apon-
tam as contribuições dos tecidos inteligentes ao
mundo da moda, principalmente no que se refere a
128
diferentes texturas, impermeabilidade e resistência
ao calor intenso.
Para Menegucci et al. (2011), o design tem um
papel importante na utilização de materiais tecno-
lógicos, pois estes propiciam muitas inovações no
setor, como, por exemplo, nos anos de 1960 quan-
do Paco Rabanne utilizou pastilhas plásticas para a
confecção de roupas. A autora afirma que:
[...] o design baseia-se na noção de que o ves-
tuário é a interface imediata com o meio am-
biente e, portanto, são constantes transmissores
e receptores de emoções, experiências e signi-
ficados. As roupas possuem grande potencial
expressivo que é ampliado por meio do uso
da tecnologia podendo ser mediadoras da in-
formação e amplificadoras de ilusão (MENE-
GUCCI et al., 2011, p. 06).
Ao reconhecermos que a roupa é composta por
um material que é o tecido que permite diversas
possibilidades estéticas, é preciso refletir sobre
seus usos e infinitas possibilidades de transfor-
mação em produtos. Nesse aspecto, Rezende
(2013, p. 4) salienta que moda “atualmente pode
se caracterizar não apenas pela sua produção, mas
também pelas suas formas de criação e experimen-
tação. As experimentações são dados fundamentais
para a criação de uma moda inovadora”.
REFLITA
Como matéria-prima da roupa, o tecido pode
ser trabalhado de diversas formas. Lembre-se
que, além da estética, é necessário escolher
o tecido correto para se obter o resultado
desejado.
 DESIGN

Ao pensar no caráter inovador da moda, Rezende

(2013) destaca alguns designers que inovaram em suas
coleções utilizando tecidos inteligentes. Rezende (2013)
descreve o trabalho de Hussein Chalayan dentre outros
profissionais. Destaco aqui o trabalho de Chalayan
como exemplo na utilização de tecidos inteligentes.
Rezende (2013) afirma que Hussein Chalayan:

[...] é um designer de moda turco residente em

Londres que se utiliza de filmes, instalações e for-
mas estruturais para explorar diferentes perspec-
tivas e realidades da vida moderna, focando seu
interesse em identidades culturais, migrações, an-
tropologia, tecnologia, natureza e genética. O seu
trabalho é apresentado em desfiles de moda e em
galerias de arte (REZENDE, 2013, p. 4).

Esse designer tem uma preocupação muito grande

com a experimentação e busca na tecnologia algu-
mas possibilidade de reinventar a moda. Rezende
(2013) destaca que ele usa uma grande variedade de
tecidos inteligentes.
Na coleção de Outono/Inverno de 2007, apresen-
tada em Londres, Hussein Chalayan “trabalhou o cli- Figura 13 - Designer Hussein Chalayan
ma como uma metáfora e trabalha a reflexão dos sen-
timentos primários humanos a respeito da natureza
e de seus ciclos climáticos” (REZENDE, 2013, p. 05). Os tecidos inteligentes são normalmente mais
O estilista utilizou lâmpadas de LED e tecidos caros e em alguns casos de difícil acesso, no entanto,
luminosos com o intuito de produzir novos valores boas pesquisas de mercado e tendências podem aju-
estéticos. Em outra coleção em 2008, o estilista uti- dá-lo a encontrar o material certo para sua coleção.
lizou esses recursos novamente, fundindo tecidos Caro(a) aluno(a), espero que tenha apreciado a
inteligentes com tecnologia. leitura deste capítulo. Até a próxima!

129
considerações finais

Olá, caro(a) aluno(a), espero que tenha apreciado a leitura desta unidade. Nela vi-
mos o que são os tecidos de malha e sua composição, o que são os não tecidos e seus
mais variados usos, inclusive no setor de vestuário e por fim o que são os tecidos
inteligentes.
Você deve ter percebido por meio da leitura desta unidade, que existe uma gran-
de variedade de tecidos, além dos planos, como as malhas, os não tecidos e os tecidos
inteligentes, que viabilizam inúmeras possibilidades criativas no setor de moda, já
que os tecidos são, na verdade, o suporte da roupa.
Cabe ressaltar aqui que as malhas têm como principal característica a elastici-
dade, o que proporciona conforto e peças que se ajustam naturalmente ao corpo,
devido às características desse tecido.
Os não tecidos apresentam processos de produção diferentes da malha ou do
tecido plano, por isso são enquadrados em outro grupo. Esses materiais podem ser
utilizados em diversos setores industriais além do vestuário, como hospitalar e auto-
mobilístico. Seu processo de fabricação é diferenciado, não envolve o cruzamento de
fios como a malha ou os tecidos planos, mas sim processos mecânicos que propor-
cionam a adesão das fibras.
Por outro lado, os tecidos inteligentes apresentam diferentes características em
relação ao tecidos planos e malhas, pois podem ser resistentes às chamas, imper-
meáveis, bactericida entre outros. Isso se deve ao fato de que esses tecidos recebem
tratamentos especiais no momento de sua confecção ou após o beneficiamento que
lhes garantem características especiais, além daquelas provenientes das fibras que os
originam.
Como exemplos de tecidos inteligentes, podemos citar aqueles utilizados para
roupas de segurança, como o antichamas ou luminosos, com efeitos visuais diferen-
ciados.
Conhecer essa variedade de materiais é fundamental para o desenvolvimento de
produtos de moda, pois eles são a base do vestuário.

130
 atividades de estudo

1. Explique como é composto o tecido de malha.

2. No que se refere à malharia, leia as afirmativas abaixo.

I. A malha de trama se refere ao tecido composto por laçadas no sentido hori-
zontal, no sentido da trama do tecido, sendo que ela pode ser apenas retilínea.
II. A malharia retilínea é capaz de produzir qualquer tipo de tecido, além de golas
e punho para camisas tipo polo.
III. O tecido de malha pode expandir-se e retornar ao seu formato original.
IV. A malha de urdume é muito utilizada na confecção de roupa íntima devido à
elasticidade e resistência, assim como conforto e design.

Marque a alternativa correta:

a. I, II e III estão corretas.
b. I e III estão corretas.
e. I, II e IV estão corretas.
f. II, III e IV estão corretas.
g. Nenhuma das alternativas está correta.

3. Observe a imagem abaixo e marque a alternativa que contém a sequência

com a nomenclatura correta das figuras.

131
atividades de estudo

a. Malha, não tecido, tecido.

b. Malha, não tecido, tecido plano.
c. Tecido plano, malha, não tecido.
d. Tecido plano, malha, tecido.
e. Nenhuma das opções está correta.

4. Referente ao processo de fabricação do não tecido, leia as alternativas e mar-

que V para verdadeiro e F para falso.
( ) O processo de fabricação se dá por meio da formação da manta e consolida-
ção da manta.
( ) O processo de formação da manta consiste em formar uma manta composta
por uma ou mais camadas de véu composto por tecidos.
( ) O processo de consolidação da manta pode ocorrer de três formas: mecâni-
co, químico ou por peso.
( ) O processo de consolidação da manta nada mais é do que a fixação das fi-
bras entre si para a formação do não tecido.

Marque a alternativa correta:

a. V, F, F, V.
b. F, V, V, V.
c. V, F, V, F.
d. V, V, F, V.
e. Nenhuma das alternativas está correta.

132
 atividades de estudo

5. Cite os setores em que os não tecidos podem ser usados.

6. Explique: o que é uma fibra inteligente?

7. Existe uma grande variedade de tecidos inteligentes. Verifique nas afirmativas

abaixo.
I. Proteção contra a radiação ultravioleta: tecidos desenvolvidos com o intuito
de proteger a pele contra a radiação solar.
II. Têxteis para a segurança têm por objetivo proteger o corpo contra a radiação
solar.
III. Tecidos frescos: esses tecidos têm por finalidade aumentar o efeito de frescor.
IV. Husein Chalyan utilizou tecidos inteligentes em suas coleções em 2007 e 2008.

Marque a alternativa correta:

a. I, II e III estão corretas.
b. I e III estão corretas.
c. I, III e IV estão corretas.
d. II, III e IV estão corretas.
e. Nenhuma das alternativas está correta.

133
 LEITURA
COMPLEMENTAR

MALHARIA

Uma das atividades mais antigas, dentro da indústria têxtil, é o segmento de malharia. No
ano de 1589, William Lee projetou uma máquina para fabricar meias, sendo utilizada por
toda a Europa. Os primeiros tecidos de malha foram feitos de algodão por volta do século
XVIII. No início os produtos da malharia eram destinados à confecção de cortinas, cobertas,
anáguas, luvas e outros, sempre na cor branca. Entre os anos de 1920-1925 o tecido de ma-
lha foi introduzido na alta costura e, a partir de então, vem ocupando posição de crescente
importância na indústria têxtil.
Em nível mundial, a melhoria da qualidade no processo de tecimento do fio foi possível
com a modernização e adoção das novas tecnologias desenvolvidas para a indústria têxtil.
Em muitos países já é possível notar um parque industrial renovado com a substituição dos
equipamentos obsoletos por modelos mais avançados.
Em outro momento, na primeira revolução industrial, o setor têxtil era referência da in-
dústria moderna. No entanto, é considerado hoje simplesmente como uma referência das
indústrias de baixa tecnologia. Mas, com o passar do tempo, se atualizou e se transformou
com os avanços tecnológicos que, surgidos de áreas como a química, estimulou o desenvol-
vimento da indústria de corantes e pigmentos. Surgiram, assim, novas fibras e filamentos
sintéticos e artificiais, sistemas computadorizados de produção, o algodão colorido, entre
outras.
Em relação ao Brasil, sabe-se que a expressiva importação de máquinas modernas, que
ocorreu principalmente a partir da abertura da economia, não é suficiente para permitir
que a indústria têxtil nacional alcance a competitividade necessária para enfrentar os bai-
xos custos de produção de países como os asiáticos.
Toda essa revolução de modernidade traz consigo tecnologias emergentes e, que estão
levando ao surgimento de novos produtos têxteis, agregando novas propriedades aos pro-
dutos existentes, principalmente, no segmento de fibras, mas que certamente causam al-
gum impacto, no longo prazo, à cadeia produtiva têxtil como um todo.

134
 LEITURA
COMPLEMENTAR

Muitas pessoas julgam que o campo da malharia se restringe à fabricação de camisetas,

blusas, camisas e vestidos, porque é isso que elas se acostumaram a ver no dia a dia. No
entanto, o campo das malhas é muito mais abrangente. É preciso citar que, atualmente, a
mulher e o homem podem vestir-se, praticamente, dos pés à cabeça, com artigos de malha,
como por exemplo, o chapéu e os sapatos. Após ganhar inúmeras contribuições na área
das camisas e “pull-overs”, o manequim masculino também foi agraciado com o surgimen-
to de ternos, calças e “blazers”.
Em áreas distintas do vestuário, a aplicação dos artigos de malha está encontrando fran-
co desenvolvimento, graças aos avanços técnicos introduzidos nas máquinas de malharia.
Dessa incursão na área industrial constituem bons exemplos os tapetes, as redes de pesca,
as telas destinadas à posterior impregnação com plástico, as telas para assentos de cadei-
ras, os veludos para estofamentos, enfim, artigos usados na medicina, na construção civil,
na agricultura, na indústria automobilística e outras.

Fonte: Stein (2013).

135
MATERIAIS TÊXTEIS

Malharia
Juliana Sissons
Editora: Bookman
Ano: 2012
Sinopse: Malharia oferece uma apresentação prática e
ilustrada dessa técnica de confecção. Começando com
uma breve análise da malharia tradicional, este livro conduz o leitor por todo o processo de
produção da malha – da pesquisa e desenvolvimento às técnicas de modelagem, construção
e acabamento –, fornecendo inúmeras ideias criativas que possibilitam uma abordagem in-
dependente e experimental ao design. Alguns dos tópicos abordados são: fios e fibras; fer-
ramentas e máquinas; cores; amostra de tensão; textura de superfície; malhas padronadas;
efeitos tridimensionais; modelagem; produção de padrões, golas, bainhas e bordas; fixações
e ornamentação.

Diferença entre Tecidos e Malhas

O vídeo explica a diferença entre tecidos planos e malhas.

Web: <https://www.youtube.com/watch?v=S_xK06z_WS8>

136
 referências

ABINT. Classificação, identificação e aplicações de não tecidos. 1999.

BERLIM, Lilyan. Moda e sustentabilidade: uma reflexão necessária. São Paulo: Esta-
ção das Letras e Cores, 2012.
CHATAIGNIER, Gilda. Fio a fio: tecidos, moda e linguagem. São Paulo: Estação das
Letras, 2006.
LAVER, James; CARVALHO, Glória Maria de Mello. A roupa e a moda: uma histó-
ria concisa. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.
MENEGUCCI, Franciele; MARTINS, Edna; MENEZES, M. S.; SANTOS FILHO,
A. G. Experimentações Têxteis e Inovação no Design de Moda. In: VII Colóquio de
Moda e VI Fórum de Escolas de Moda, 2011. En Moda Escola de empreendedores.
Maringá - PR: REDEModa - Rede de Ensino Superior de Moda do Paraná, 2011. v.
1. p. 01-10.
PEREIRA, Gislaine de Souza. Materiais e processos têxteis. Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina. Unidade de Araranguá, 2008.
PEZZOLO, Dinah Bueno. Tecidos: história, tramas, tipos e usos. 4. ed. rev. e atual.
São Paulo: Senac São Paulo, 2013.
REZENDE, S. C. Tecnologia vestível: a nanotecnologia na moda e indústria textil.
Achiote, v. 1, p. 4, 2013.
SÁNCHEZ, José Cegarra. Têxteis inteligentes. Química Têxtil n. 82. mar. 2006.
SISSONS, Juliana. Malharia. Porto Alegre: Bookman, 2012.
STEIN, Vandré. Índice de proporcionalidade de cobertura: um fator para previsi-
bilidade das características da qualidade nos tecidos de malha. Universidade Tecno-
lógica Federal do Paraná: Campus Curitiba. Programa De Pós-graduação em Enge-
nharia Mecânica e de Materiais – PPGEM. Curitiba. 2013.
UDALE, Jenny. Tecidos e moda: explorando a integração entre o design têxtil e o
design de moda. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.

137
gabarito

1. A laçada é o elemento fundamental deste tipo de tecido, constituindo-se de

uma cabeça, duas pernas e dois pés. A carreira de malhas é a sucessão de la-
çadas consecutivas no sentido da largura do tecido. A coluna de malha, porém,
é a sucessão de laçadas consecutivas no sentido do comprimento do tecido.

2. D.

3. C.

4. A.

5. A ABINT (1999) aponta dez setores em que os não tecidos são usados, são
eles: automobilístico, comércio, construção civil/impermeabilização, domésti-
co, filtração, higiene pessoal, industrial, médico hospitalar, obras geotécnicas
e vestuário.

6. Uma “fibra inteligente” é aquela que pode reagir ante a variação de um estí-
mulo: luz, calor, suor, ferida etc., no lugar onde se produz a variação do estí-
mulo, mas que se comporta como uma fibra normal no local onde este não se
produz (SÁNCHEZ, 2006, p. 58).
Em outras palavras, “uma fibra inteligente, ante a variação da intensidade de
luz, altera sua cor, segundo a intensidade desta; outra, sensível ao suor, emite
substâncias capazes de combater os efeitos deste” (SÁNCHEZ, 2006, p. 58).

7. C.

138
UNIDADE
V
BENEFICIAMENTO,
ACABAMENTOS E TECIDOS

Professora Dr.ª Paula Piva Linke

Plano de Estudo
A seguir, apresentam-se os tópicos que você estudará nesta
unidade:
• Apresentar como se dá o processo de beneficiamento e
acabamento dos tecidos.
• Apresentar como se dá a estamparia e lavagens dos
tecidos.
• Apresentar os símbolos de conservação dos artigos têxteis.
• Explicar quais os impactos e problemas causados pelo
setor têxtil.

Objetivos de Aprendizagem
• Beneficiamento e acabamento
• Estamparia e lavagens
• Simbologia de conservação de artigos têxteis
• Têxteis e meio ambiente
unidade

V
INTRODUÇÃO

Caro(a) aluno(a), estamos chegando ao fim da disciplina de Materiais

Têxteis e o objetivo desta unidade é finalizar o processo de fabricação
de tecidos. Serão apresentados aqui conteúdos como: beneficiamento e
acabamento de tecidos, estamparia e lavagens, símbolos de conservação
de têxteis e, por fim, os impactos que o setor têxtil causa ao meio am-
biente.
A intenção dessa unidade é fazê-lo compreender o processo de fi-
nalização da fabricação que envolve o tratamento dos tecidos, pois ao
saírem dos teares eles ainda não estão completamente prontos para uso.
Um dos processos que auxilia na melhoria dos aspectos como tex-
tura e coloração são os acabamentos e beneficiamentos, que dão acaba-
mento ao tecido que acabou de sair do tear. Após esse processo, o tecido
está pronto para ser comercializado.
Outra forma de acabamento são as estampas e lavagens que os te-
cidos recebem. Em termos de estampas, temos a estampa corrida que
preenche todo o tecido. A lavagem, por sua vez, se refere a acabamentos
em tecidos de sarja, como o jeans; este processo proporciona diferentes
tipos de acabamento em termos de coloração.
Outro fator a ser considerado são as etiquetas, quais são as figuras
e nomenclaturas e seu significado, pois elas auxiliam na manutenção
dos artigos têxteis, fornecendo instruções de armazenamento, lavagens,
como passar dentre outras informações. A etiquetagem é obrigatória
por lei e tem seus padrões que devem ser seguidos para a orientação do
cliente.
Por fim, serão apresentadas algumas questões referentes aos impac-
tos causados pelos setor têxtil, pois esse setor afeta drasticamente o meio
ambiente, principalmente devido à poluição da água e do solo. As ques-
tões ambientais são fundamentais, pois nossa sociedade vem enfrentan-
do graves problemas ambientais devido à má conservação do ambiente,
sendo necessário uma maior reflexão sobre o assunto.
MATERIAIS TÊXTEIS
Beneficiamento e Acabamento
O processo de beneficiamento e acabamento tem
como objetivo melhorar as características do tecido
em relação à cor, textura, toque e demais elementos.
Com isso, espera-se melhorar a qualidade do produ-
to e seu valor no mercado.
Com o tecido pronto, ou mesmo durante o
processo de escolha das fibras e fios, inicia-se o
processo de beneficiamento, que é extenso e en-
volve uma série de tratamentos que buscam me-
lhorar as características do tecido, como a textura
e, em seguida, são feitos os acabamentos finais do
tecido.
144
Acabamento propriamente dito: significa uma
série de processos e tratamentos variados sub-
metidos a um tecido que dessa forma, torna-se
apto para receber, após a tecelagem, a tinturaria
e a estampagem. Como o nome indica, é um
processamento final com o objetivo de tornar o
tecido adequado ao seu uso específico, além de
eliminar possíveis defeitos (CHATAIGNIER,
2006, p. 53).
Todo o processo de beneficiamento do tecido envolve
três etapas, são elas: beneficiamento primário, secun-
dário e beneficiamento terciário ou acabamento (PEZ-
ZOLO, 2013).

Na imagem a seguir, você poderá visualizar cada
uma das etapas de beneficiamento e os processos
que ocorrem em cada uma delas.
Figura 1 - Principais operações que envolvem o beneficiamento têxtil
Fonte: FEAM (2014, p. 21).
Como você pode observar, em cada uma das etapas de
beneficiamento existe uma grande variedade de proces-
sos, os quais serão apresentados a você individualmente.
Para melhor expor alguns elementos, o benefi-
ciamento secundário que se refere ao tingimento e
estamparia serão trabalhados no próximo tópico,
devido à extensão e à complexidade do conteúdo.
Assim sendo, neste tópico veremos o beneficiamen-
to primário e o terciário.
Cabe destacar que mesmo antes de se iniciar o
tecimento os fios e fibras são preparados para a te-
DESIGN
celagem; isso inclui uma série de processos como a
adição de gomas, limpeza das fibras dentre outros.
Essas operações objetivam preparar o substrato têx-
til para a tecelagem. Depois de tecidos é que os têx-
teis passam pelo processo de beneficiamento e aca-
bamento (PEZZOLO, 2013).
De acordo com FEAM (2014), a primeira etapa
do beneficiamento é denominada beneficiamento
primário ou preparação, que tem como objetivo pre-
parar o tecido para os outros processos de beneficia-
mento. Essa etapa é composta por diversos processos.
145
MATERIAIS TÊXTEIS
Figura 2 - Tecido em tom cru, sem tintura
Vejamos a seguir o que são esses processos descritos
por Pezzolo (2013).
O beneficiamento tem por objetivo:
[...] colocar o tecido em condições de receber
coloração parcial ou total e, consequentemente,
o acabamento final. Para chegar nessas condi-
ções, os tecidos passam por diversos processos/
operações (chamuscagem, alvejamento, desen-
gomagem, mercerização, etc) para eliminar
óleos, ceras, pigmentos, marcações e sujeiras
provenientes das etapas de fiação e tecelagem
(FEAM, 2014, p. 22).
Como dito pelo autor, um dos objetivos do be-
neficiamento primário é preparar o tecido para o
recebimento da tintura e da estampa. Isso signifi-
ca, como afirma Pezzolo (2013), que o tecido, em
sua maioria, é tecido sem cor, com a cor natural
da fibra, em tom cru, apresentando na maioria
das vezes cores cruas, amareladas e com leves to-
nalidades de bege, como mostra a Figura 2.
A Figura 2 representa um tecido que acabou de
sair da tecelagem e como tal deve receber os pro-
cessos de beneficiamento primário, que são: desen-
gomagem, alvejamento, branqueamento ótico, nava-
lhagem, flambagem e prefixação (PEZZOLO, 2013).
146
SAIBA MAIS
Ao sair da tecelagem, muitos tecidos são im-
próprios para uso devido à goma, textura,
toque, ou mesmo a cor. O beneficiamento e
o acabamento têm a finalidade de tornar o
tecido mais atrativo ao consumidor, ou seja,
amplia as características estéticas do mesmo.
Fonte: Chataignier (2006).
• Desengomagem: consiste na retirada da
goma que é aplicada aos fios de urdume para
o tecimento. Esse processo pode ser feito por
meios químicos ou biológicos, permitindo
que o tecido possa receber tintura.
• Alvejamento: consiste em um processo com o
objetivo de retirar o tom amarelado ou mar-
rom das fibras.
• Branqueamento ótico: esse processo é reali-
zado com o intuito de retirar o aspecto ainda
amarelado que resta no tecido, de modo a pro-
porcionar um branco mais branco, formando
um pigmento branco quase fosforescente.
• Navalhagem: muitos tecidos ainda tem pe-
quenas fibras e filamentos salientes em sua
estrutura. Para eliminar essas saliências, é
feito o processo de navalhagem com o intui-
to de deixar a superfície lisa, para receber a
estampa.
• Flambagem: elimina por queima as fibras sa-
lientes na superfície do tecido.
• Prefixação: processo realizado com o objetivo
de evitar distorções no tecido, como encolhi-
mento ou alongamento; proporciona maior
estabilidade dimensional.
 DESIGN

Esses são os processos referentes ao beneficiamento
primário. Após passar por todos eles, o tecido está
pronto para seguir para a próxima etapa, que con-
siste no beneficiamento secundário, que se refere a
estamparia e tinturaria ou lavanderia. O beneficia-
mento secundário será explorado no próximo tópi-
co desta unidade.
Por fim, temos o beneficiamento terciário, que
consiste em processos que alteram a aparência do
tecido, adicionando novas propriedades a ele (PE-
ZZOLO, 2013).
Em termos de beneficiamento terciário ou aca-
bamento, existe uma grande variedade de processos.
Bastian (2009, p. 11), descreve os seguintes proces-
sos:
• Calandragem: eliminar vincos e conferir bri-
lho (mais utilizada em tecido de malha).
• Felpagem: conferir aspecto de felpa à superfí-
cie do material podendo atuar como isolante
térmico (utilizado em moletons, malhas soft
etc.) ou apenas alterar o aspecto (felpado).
• Amaciamento: conferir toque agradável ao
material.
• Acabamento antichama: evitar propagação
de chama.
Esses são apenas alguns processos de acabamento
final, o acabamento antichamas, por exemplo, pode
ser utilizado em roupas para segurança e trabalho.
A variedade de aplicações é grande. Pezzolo (2013)
descreve ainda outros processos:
• Acabamento Crackant: confere toque ran-
gente à seda de acetato ou triacetato.
• Acabamento lave e use: permite que os teci-
dos ou algodão e poliéster não amarrotem,
dispensando o ferro de passar.
• Antimanchas: tratamento que auxilia a repe-
lir a sujeira e impedir a fixação de manchas.
• Carregamento: tem por finalidade tornar o
tecido mais pesado.
• Impermeabilização: tratamento que cria uma
camada sobre o tecido que impede a passa-
gem de líquidos para a outra face.
• Matificação: retira o brilho de tecido com-
postos por materiais brilhantes como acetato
e poliamida.
Existem ainda mais processos de beneficiamento
terciário ou acabamento. Pezzolo (2013) e Bastian
(2009) apresentam algumas possibilidades dentre as
muitas variedades existentes, principalmente devido
à grande quantidade de tipos de tecidos no mercado.
Vamos dar sequência ao estudo do beneficia-
mento. Veremos no segundo tópico o beneficiamen-
to secundário: tintura e estamparia.

REFLITA

Dependendo do acabamento de um tecido,

a forma de uso dele pode mudar, como a
felpagem que aumenta a capacidade de iso-
lamento térmico do tecido.

147
MATERIAIS TÊXTEIS
Estamparia e Lavagens
Dando continuidade ao estudo do beneficiamento
dos tecidos, veremos agora o beneficiamento secun-
dário, que se refere ao processo de tingimento e es-
tamparia. Veremos inicialmente o tingimento e na
sequência a estamparia.
Conforme salienta Pezzolo (2013), o processo de
tingimento se refere à aplicação de cor a tecidos, fios
ou mesmo fibras. Esse processo pode ser feito por
meio da aplicação de corantes naturais ou químicos.
O processo de tingimento consiste em banhar
o tecido em um recipiente que contenha o corante
desejado e um mordente, uma substância que tem
148
como objetivo fixar a cor no tecido. Para que o teci-
do seja tingido, é possível utilizar o processo a frio
ou quente. O processo com banho quente é mais
utilizado, pois a água em altas temperaturas permi-
te melhor diluição dos corantes e fixação no tecido,
evitando manchas (Pezzolo, 2013).
Esse processo pode ser aplicado a uma imensa
variedade de tecidos, contudo, alguns deles têm ou-
tras opções como é o caso do jeans, que passa pela
lavanderia para obter diferentes colorações e efeitos
presentes na peça (CHATAIGNIER, 2006). Observe
algumas variações de lavagem no jeans.

Figura 3 - Possíveis acabamentos para o jeans
Como você pode observar, existe uma série de efei-
tos que podem ser trabalhados no jeans após passar
pela confecção. Esses efeitos são feitos na lavande-
ria, onde “há a atuação como parte final do processo
produtivo de empresas de confecção e de vestuário
na etapa de lavagem e beneficiamento de seus pro-
dutos, em especial de peças em jeans, brim e algo-
dão” (FEAM, 2014, p. 24).
A lavanderia faz parte do setor industrial da cadeia
de produção têxtil e atua de forma significativa no tin-
gimento do jeans, para fabricação de jaquetas, calças e
camisas dentre outras peças. A FEAM (Fundação Es-
tadual do Meio Ambiente) acrescenta ainda que:
DESIGN
[...] essas lavanderias industriais, que se encai-
xam na parte final do processo produtivo de
empresas de confecção e de vestuário, vêm atu-
ando para possibilitar a melhoria na qualidade e
gerar efeitos diferenciados nas peças confeccio-
nadas, os quais não são possíveis de se obter na
produção do tecido plano (FEAM, 2014, p. 24).
Para obter esses diferentes resultados, existem dois
processos básicos desempenhados pela lavanderia: a
lavagem e a secagem da roupa. A FEAM (2014, p.
25) descreve esses dois processos da seguinte forma:
• Lavagem: a lavagem consiste no processo
de limpeza que utiliza água juntamente com
149
MATERIAIS TÊXTEIS
produtos de higienização da linha líquida,
proporcionando um tratamento mais ade-
quado para cada um dos diferentes tipos de
artigos têxteis que, conforme as caracterís-
ticas de seus tecidos e acabamentos, devem
ser lavadas apenas por meio desse processo.
Também pode ser feita manualmente no caso
de artigos finos e delicados ou com a associa-
ção de processos manuais e automatizados de
acordo com a especificação das peças.
• Secagem: é a operação de remoção da umida-
de (água) das roupas. A água é removida me-
canicamente por meio de centrífugas e/ou por
vaporização térmica por meio das secadoras.
Como dito pela FEAM (2014), esses processos são
básicos, no entanto, conforme são adicionados
produtos, corantes e demais materiais necessários,
obtêm-se diferentes efeitos no jeans. Veja a seguir
algumas da principais lavagens do jeans e como
Chataignier (2006, p. 59-61) as descreve.
• Beached: lavagem realizada com alvejantes
e enzimas químicas que levam ao desbota-
mento integral e uniforme do tecido jeans. É
feita antes da confecção da peça do vestuário.
Quando é praticada com a peça pronta, rece-
be o nome de délavé.
• Destroyed: lavagem realizada com química
corrosiva, deixando rasgos nas peças e colo-
ridos aleatórios conseguidos com superposi-
ção de tintas antes da lavagem.
• Dust wash: lavagem realizada e tecido esto-
nado que recebe corantes acinzentados, indi-
cado para peças prontas.
• Estonado: lavagens realizadas com pedras
vulcânicas, pedras leves e porosas, causando
no tecido ranhuras desiguais quando batida
na máquina de lavagem industrial.
• Fire wash: lavagem realizada com jeans escuro
com corantes vermelhos que produzem tons
próximos ao de fogo ou aos de terras barrentas.
150
• Gold wash: lavagens realizadas em jeans que
tenham uma base estonada média com sobre-
tinta em tom cáqui, dando o efeito de enve-
lhecimento, mais indicada para peça pronta.
• Ligth used: lavagem realizada em alvejantes
químicos de alta densidade, provocando efei-
tos de desgaste e envelhecimento em jeans
claros.
• Medium distressed: lavagem realizada em je-
ans escuro com amaciamento prévio, sendo
que o tecido é lixado depois manualmente, o
que torna o produto final mais caro.
• Mud wash: lavagem realizada em jeans escu-
ro com sobretinta verde, algumas vezes pro-
duzindo efeito de camuflado.
• Overdie: lavagem realizada por múltiplos re-
cursos e tonalidades diferentes de corantes,
criando efeitos de sujeira.
• Pré-washed: lavagem realizada com a finali-
dade de amaciar o tecido por meio de enzi-
mas amaciantes ou silicone.
• Second hand: lavagem realizadas com pedras
que proporcionam aspecto de roupa usada na
peça, como se fosse de brechó.
• Soft rigid: lavagem realizada em tecido vir-
gem, visando um leve amaciamento.
Além desses processos existem outras opções, pois
há grandes investimentos no beneficiamento de te-
cidos jeans. Veja na Figura 4 um exemplo de lava-
gem destroyed.
Observe que esta lavagem costuma provocar
rasgos na peça, assim como partes desfiadas como
mostra a figura.
Além do processo de lavanderia pelo qual pas-
sam os tecidos de jeans, há também a estamparia.
Vejamos inicialmente qual é o conceito de estampa-
ria, que consiste em:
 DESIGN

[...] estampar ou imprimir designa de manei-

ra genérica diferentes procedimentos que têm
como finalidade produzir desenhos coloridos
– e também brancos ou monocromáticos – na
superfície de um tecido, como se fosse uma pin-
tura localizada que se repete ao longo da metra-
gem da peça e aplicada no seu lado conhecido
como lado direito. Essas figuras podem ou não
possuir contornos, variantes que estão intima-
mente ligadas aos modismos e tendências de
cada época (CHATAIGNIER, 2006, p. 82).

A definição de Chataignier (2006) se refere à apli-

cação de desenhos em um tecido, contudo a autora
ressalta que esses desenhos não são aleatórios, mas
estão voltados à estética de cada período, ou seja, se-
guem tendências.
A autora afirma ainda que:

[...] a palavra é inglesa, mais exatamente prin-

twork, ou seja, trabalho pintado. A arte de de-
corar um tecido, qualquer que seja a sua nature-
za ou qualidade, por meio de um motivo único
ou desenhos variados, que podem ou não ser
repetidos chegando mesmo à possibilidade de
criar telas grandes como um quadro, nas quais
exista uma espécie de cena com enredo. Consta
Figura 4 - Jeans Destroyed
que essa arte foi anterior à pintura realizada em
outros materiais e é antiquíssima (CHATAIG-
NIER, 2006, p. 82).
Pezzolo (2013) destaca que há uma série de pro-
De fato, como afirma a autora citada, há uma grande cessos de estamparia, são eles: estamparia a quadro
variedade de possibilidades, desde a construção de manual, estamparia a quadro automático, estampa-
cenas, ou desenhos que se repetem, listras, flores até gem a transfer (SILK), estamparia a quadro rotativo,
demais elementos decorativos que têm por objeto estamparia a rolo (cilindro gravado). Veja a descri-
enfeitar os tecidos. ção de cada uma deles no Quadro 1.

151
MATERIAIS TÊXTEIS

PROCESSO CARACTERÍSTICAS

O quadro é composto por uma tela coberta por verniz,

a exceção das partes correspondentes ao desenho.
Estampagem a Quadro Manual
A pasta de estampar é forçada a passar para o tecido
(SERIGRAFIA)
que fica fixo, e o quadro é movimentado por dois ope-
radores com o auxílio de uma racla.

O quadro utilizado é idêntico ao Quadro Manual, se

Estampagem a Quadro Automático diferenciando apenas por levantar automaticamente
quando o tecido se movimenta.

Utiliza um papel especial contendo a estampa como

substrato para transferir a cor ao tecido. O papel é,
Estampagem a Transfer (SILK) então, posicionado contra o tecido e submetido à
pressão e calor, permitindo a transferência da estam-
pa para o tecido via sublimação.

Este quadro é cilíndrico e gira em torno de seu eixo

Estampagem a Quadro Rotativo
quando o tecido se movimenta.

Técnica industrial mais comumente utilizada baseia-

Estampagem a Rolo -se na gravação em baixo relevo de cilindros de aço,
(CILINDRO GRAVADO) sendo que a pasta de estampar a ser transferida para
o tecido é depositada nos orifícios do cilindro.

Quadro 1 - Processos e características de estamparia

Fonte: FEAM (2014, p. 23).

Essa variedade de processos pode produzir estam-

pas com os mais variados formatos e cores. Observe
alguns exemplos na figura a seguir.

152
 DESIGN

Figura 5 - Modelos de estampa

153
MATERIAIS TÊXTEIS

REFLITA

A estampa mais utilizada no setor têxtil para

preencher o tecido é a barrada ou corrida,
pois dá origem ao tecido estampado.

Como pode ser observado na Figura 5, a variedade

de temas e combinações é praticamente infinita, e,
como afirma Udale (2015), o design das estampas
vai depender da criatividade do desenhista ou de-
signer, pois é possível criar uma infinidade de temas
a cada estação.
Devido à grande variedade de estampas, elas são
classificadas em três grupos, são eles: estampas cor-
ridas, barradas e localizadas (BRYANT; CANÊDO,
2012).
Figura 6 - Estampa corrida, barrada e localizada

154
 DESIGN

A estampa corrida se refere àquela que se estende

em toda a superfície do tecido, ou seja, ela é obtida
durante o processo de beneficiamento do tecido, sen-
do realizada por meio de rolos que aplicam a estam-
pa no tecido. Assim um rolo de tecido terá uma mes-
ma estampa em toda a sua extensão (SUONO, 2013).
Além da estampa corrida, há também a estam-
pa barrada que é aquela aplicada à barra das peças
como: vestidos, blusas, calças e saias. Nessa estam-
pa, é comum que sejam formadas barras com es-
tampas enquanto o fundo do tecido é liso ou com
estampas mais diluídas, assim você tem uma faixa
de tecido liso e, em seguida, com estampa e esse
padrão vai se repetindo ao longo de todo o rolo
(BRYANT, 2012).
Outra estampa bastante comum no vestuário é
a estampa localizada, que se refere à criação de um
desenho específico que será aplicado a um deter-
minado lugar de uma peça de roupa; a técnica mais
comum é a serigrafia (BRYANT; CANÊDO, 2012).
Observe um exemplo de cada modelo na Figura 6.
A Figura 6 apresenta um modelo de cada es-
tampa: a corrida, barrada e localizada. Todas elas
são aplicada no setor têxtil. Os temas dependem das
tendências da moda.
Agora que você conhece todos os processos de
beneficiamento, vamos ver como se dá a manuten-
ção dos têxteis.

155
MATERIAIS TÊXTEIS
Simbologia de Conservação de
Artigos Têxteis
A indústria têxtil, assim como qualquer outra, pre-
cisa apresentar as características do seu produto.
Isso inclui as etiquetas, nas quais devem constar as
normas vigentes para orientação de manutenção do
produto e fabricante.
De acordo com a ABNT (2012), as etiquetas sur-
giram no setor têxtil por volta de 1973, quando foi im-
plantada a “Lei das Etiquetas na área têxtil, abrangen-
do da fibra até a confecção, com o objetivo de melhor
informar o consumidor, bem como garantir uma con-
corrência leal entre fabricantes” (ABNT, 2012, p. 21).
156
O intuito de colocar a lei era normalizar o que
deveria ser colocado nas etiquetas e como deveria
ser colocado. Isso garante que o consumidor possa
fazer bom uso do produtos devido às instruções de
manutenção e ao mesmo tempo identifica o produto
e o consumidor.
Cabe destacar que em muitos produtos do ves-
tuário existe, além dessa etiqueta colocada na parte
interna do produto, uma etiqueta da marca ou tag,
com design diferenciado, para chamar a atenção do
cliente.
 DESIGN

As etiquetas apresentadas na Figura 7 são impor-

tantes, no entanto é necessário colocar uma série de
informações. As etiquetas decorativas são para iden-
tificar a marca, enquanto aquela que contém infor-
mações mais definidas do produto encontra-se na
parte interna da peça, sendo obrigatória.
Cabe destacar que a etiquetagem segue algumas
regras específicas, estipuladas por lei. Existem infor-
mações obrigatórias. São elas: nome ou razão social
ou marca registrada; país de origem; nome das fibras
têxteis ou filamentos têxteis e seu conteúdo expresso
em percentagem, em massa; tratamento de cuidado
para conservação de produto têxtil; uma indicação
de tamanho ou dimensão, conforme o caso (COME-
TRO, 2008).
Observe na Figura 8 um exemplo de etiqueta
Figura 7 - Etiquetas decorativas
com todas as informações necessárias.

REFLITA

As etiquetas têm por objetivo orientar o con-

sumidor e identificar o fabricante, portanto
devem sempre conter todas as informações
exigidas por Lei.

157
MATERIAIS TÊXTEIS

Figura 8 - Informações obrigatórios na etiqueta do produto.

Fonte: Diário do consumidor (2013, on-line)1.

Como mostra a Figura 8, todos esses dados devem es-
tar presentes em uma etiqueta, caso contrário a empresa
pode receber notificações e multas. Certamente você viu
muitas desses etiquetas na parte interna de suas roupas,
desde camisetas, calças, blusas e vestidos. Qualquer pro-
duto de confecção deve apresentar essa etiqueta.
Um dos elementos de maior importância na
etiqueta são as instruções de conservação, as quais
são representadas por uma série de símbolos. Veja
alguns desses símbolos na Figura 9.

158

Certamente você já viu muitos desses símbolos nas
etiquetas de suas roupas, mas você sabe o que cada
um deles significa? Vejamos a seguir o que cada um
deles representa.
De acordo com a ABNT (2012), existem 5 clas-
ses de símbolos que representam a forma de manu-
tenção do produto, são elas: lavagem, alvejamento,
secagem, passadoria e limpeza profissional. Veja
cada um desses símbolos na Figura 10.
Cada uma dessas classes possui um símbolo especí-
fico para orientar o consumidor. Cabe ressaltar aqui que,
quando o processo deve ser evitado, usa-se um X sobre o
símbolo, indicando que ele não deve ser realizado.
Figura 9 - Símbolos de conservação de produtos têxteis.
DESIGN
Por outro lado, para “indicar que o tratamento a
ser aplicado deve ser mais suave deve ser usado um
traço sob o símbolo ou mesmo dois traços” (ABNT,
2012, p. 40). Outro fator a ser destacado é que “den-
tro do símbolo de lavagem doméstica em máquina,
o número indica a temperatura adequada para a la-
vagem” (ABNT, 2012, p. 40). Ou então caso a lava-
gem seja feita à mão, deve aparecer a figura de uma
mão dentro do símbolo.
Esses são apenas alguns exemplos de variações,
veremos agora todas as 5 classes de acordo com as
normas da ABNT (2012, p. 41-43).
159
MATERIAIS TÊXTEIS
• A tina simboliza o tratamento doméstico de
lavagem processo manual ou mecânico. Ela
é usada para transmitir informações referen-
tes à temperatura máxima de lavagem, bem
como os demais processos de lavagem.
• Triângulo: o triângulo do alvejamento abran-
ge os tratamentos com cloro ou substâncias
com poder do oxigênio, permitindo bran-
quear ou tirar manchas específicas. Muitos
produtos têxteis têm a presença do triângulo
cortado que não permite nem o uso do cloro,
nem o uso do oxigênio para alvejar ou tirar
manchas, porém há muitos corantes que re-
sistem bem ao uso dos produtos de limpeza
com oxigênio e podem oferecer à consumi-
dora uma boa alternativa de limpeza domés-
tica.
• Secagem: nas instruções de secagem, há as
opções de secagem à máquina ou de secagem
natural. As secagens à máquina são repre-
sentadas com um ou dois pontos, indican-
do temperatura baixa ou alta, pode-se ainda
proibir essa forma de secagem por causar
encolhimento ou apresentar outras consequ-
ências.
160
• Secagem natural: incluiu-se na norma ISO a
simbologia de secagem natural, além de con-
tar com a secagem natural que predomina
em países do hemisfério sul, tem-se, adicio-
nalmente, o símbolo de secagem à sombra,
que representa um cuidado importante para
determinados corantes, para peças tinturadas
após a confecção e para fibras muito delica-
das.
• Ferro de passar/passadoria: os símbolos de
passadoria apresentam a indicação da tempe-
ratura para passar a roupa por meio de pon-
tos. Um ponto indica passadoria até 110°C,
dois pontos indicam passadoria até 150°C e
os três pontos indicam passadoria até 200°C.
• Limpeza profissional: finalmente, o último
conjunto de símbolos indicam a limpeza pro-
fissional, que são os processos a serem segui-
dos quando se encaminha o produto têxtil a
uma lavanderia profissional. Pode-se proce-
der a limpeza com líquidos solventes ou sim-
plesmente efetuar uma lavagem a úmido com
os cuidados e conhecimentos especializados
de um profissional da área de lavanderia.
 DESIGN

SÍMBOLO PROCESSO DE LAVAGEM SÍMBOLO TIPO DE TRATAMENTO

- Temperatura máxima de lavagem 95°C Lavagem doméstica a máquina ou manual
- Processo normal

- temperatura máxima de lavagem 95°C Alvejamento

- processo suave
Secagem
- temperatura máxima de lavagem 70°C
- processo normal
Passadoria
- temperatura máxima de lavagem 60°C
- processo normal Limpeza Profissional
- temperatura máxima de lavagem 65°C
- processo suave SÍMBOLO TIPO DE TRATAMENTO PERMITIDO

- temperatura máxima de lavagem 50°C Pode usar agentes oxidantes.

- processo normal

- temperatura máxima de lavagem 50°C Alvejamento somente com oxigênio

- processo suave
Não alvejar
- somente à mão
- temperatura máxima 40°C
SÍMBOLO PROCESSO DE SECAGEM EM TAMBOR
- temperatura máxima de lavagem 40°C
- processo normal Secagem em tambor a temperatura normal

- temperatura máxima de lavagem 40°C

Secagem em tambor a baixa temperatura
- processo suave

- temperatura máxima de lavagem 40°C

Não secar em tambor.
- processo muito suave

- temperatura máxima de lavagem 30 °C SÍMBOLO PROCESSO DE PASSADORIA

- processo normal
Passar a ferro até 200°C
- temperatura máxima de lavagem 30 °C
- processo suave
Passar a ferro até 150°C
- temperatura máxima de lavagem 30°C
- processo muito suave Passar a ferro até 110°C, risco a “vapor” ou “prensa”

- não lavar Não passar a ferro e/ou não vaporizar

Quadro 2 - Simbologia para lavagem

Fonte: Lamar etiquetas (2012, on-line)2.

161
MATERIAIS TÊXTEIS

SÍMBOLO TIPO DE SECAGEM

SAIBA MAIS
Secagem em varal

Além dos símbolos de manutenção, outras

Secagem por gotejamento instruções podem ser adicionadas às etique-
tas, veja alguns exemplos:
Secagem na horizontal
Remover...antes de lavar.

Secagem a sombra
Lavar separadamente.

Lavar com cores similares.

SÍMBOLO PROCESSOS DE LIMPEZA PROFISSIONAL
Lavar antes de usar.
Limpeza a seco profissional P, normal
Não deixar de molho.
Limpeza a seco profissional P, suave
Não deixar de molho.

Limpeza profissional F, normal Passar somente com ferro.

Secar longe de calor direto.

Limpeza profissional F, suave
Passar ainda úmido.
Não limpar a seco
Fonte: ABNT (2012, p. 42).

Limpeza a úmido profissional, normal

Limpeza a úmido profissional, suave

Limpeza a úmido profissional, muito suave
Quadro 3 - Tipos de tratamento, secagem, passadoria e secagem
Fonte: ABNT (2012, p. 42).
Caro(a) aluno(a), o intuito dessa seção é lhe apre-
sentar os símbolos das etiquetas para que você sai-
ba como conservar tecidos e peças do vestuário. A
seguir, vamos ver os impactos que a indústria têxtil
causa ao meio ambiente.

162

Têxteis e Meio Ambiente
Aluno(a), você deve estar se perguntando: por que é
importante pensarmos a relação entre moda e meio
ambiente? A resposta não é simples; primeiramente vi-
vemos em um mundo onde os problemas ambientais
são evidentes. Segundo, a indústria têxtil abastece o
setor de moda por meio da fabricação de tecidos e in-
sumos necessários, o que inclui a confecção de roupas.
Todo esse processo produtivo, assim como qualquer
outro, também gera impactos sobre o meio ambiente.
DESIGN
O século XX marcou a história da produção de rou-
pas e também da moda, pois efetivou a indústria
têxtil por meio do sistema de produção em massa,
criando o setor da confecção. Formou-se aí uma
duplicidade na concepção da moda. “De um lado
temos o crescente desenvolvimento da indústria e
a criação de tendências que geram mudanças sig-
nificativas no design da roupa (seu feitio, material
e durabilidade)” (BERLIM, 2012, p. 20). Por outro,
163
MATERIAIS TÊXTEIS
temos a moda como responsável por essa indústria,
que apresenta duas importantes facetas: “a do pro-
duto (roupas e acessórios) e a do conceito gerador
de tendências, que expressa nossas necessidades
emocionais e psicológicas” (BERLIM, 2012, p. 20).
A moda, assim como os objetos que a represen-
tam, está associada ao glamour, aos desfiles e lan-
çamentos de tendências, ao consumo. A Figura 16
representa justamente essa dualidade: a apresenta-
ção de uma coleção e o público que a consome. Pro-
dução e incentivo ao consumo fazem parte do setor
de moda.
Figura 17 - Desfiles de moda
164
A moda tem como intuito criar necessidades de
consumo para vender e continuar existindo. Essas
necessidades são sanadas pelo consumo desses pro-
dutos que, após saírem de moda, são descartados,
surgindo a necessidade de se criar uma peça que
substitua a anterior (BERLIM, 2012).
Desse modo, a vida útil desses produtos não está
relacionada à durabilidade ou utilidade da peça,
mas à estética, ao jugo alheio de pertença ou não da
moda. A moda sobrevive do consumo, alimenta-se
dele, encontrando vida no lançamento de novas ten-
dências.
Os lançamentos de tendência aceleraram de tal
maneira que em um mesmo ano as marcas lançam
até mesmo oito coleções, marcando a entrada de
cada estação e a estação propriamente dita, ou seja,
uma coleção marca a entrada do verão e a outra co-
leção marca o início do verão propriamente dito, e,
assim, sucessivamente (TREPTOW, 2005).
Junto com esses lançamentos constantes e essa
produção intensa, surgem também os impactos am-
bientais referentes à contaminação do solo, ar e água
ao longo de todo o processo produtivo que vai desde
a produção da fibra até a comercialização do produ-
to (BERLIM, 2012).
Os impactos se ampliam ainda mais em função
das mudanças constantes de coleção, o que acelera
a produção e os impactos ambientais. “A produção
de têxteis foi uma das atividades mais poluidoras do
último século e foi tema de várias pesquisas que re-
caíram em especial sobre seus principais impactos:
a contaminação da água e do ar” (BERLIM, 2012, p.
33). A autora enumera alguns dos impactos ambien-
tais causados pelo setor têxtil.
• Contaminação do solo devido ao uso de
agrotóxico na produção de fibras naturais
como algodão.

• Larga utilização de água nas plantações de al-
godão, por exemplo.
• Alta utilização de energia elétrica na produção.
• Uso excessivo de água para o beneficiamento
têxtil: tingimento, estamparia e lavanderia.
• Águas contaminadas com as químicas utili-
zadas no processo de tingimento, estamparia
e lavanderia.
• Emissões de gases de efeito estufa devido ao
transporte de mercadorias e produtos.
• Geração de resíduos sólidos: sobras de tecido.
Esses são apenas alguns dos impactos que essa in-
dústria pode causar, mas a autora prossegue afir-
mando ainda que:
[...] a indústria têxtil possui um elevado poten-
cial de geração de resíduos sólidos. Dentre as
etapas de maior impacto estão a tecelagem e o
corte do tecido, que geram um montante signi-
ficativo de pelos (sobras do processo de fiação
do fio), buchas (sobra dos fios no processo de
tecelagem), e retalhos (gerados no corte). To-
dos esses resíduos têxteis sólidos encontram
mercado quando transformados em estopas ou
enchimentos para travesseiros, edredons e bi-
chos de pelúcia, entre outros (BERLIM, 2012,
p. 39).
Embora haja possibilidade de mercado para muitos
resíduos, como afirma a autora, há a necessidade de
se diminuir a geração e de resíduos e o consumo de
insumos naturais como energia e água.
No que se refere à moda, como já dito por Ber-
lim (2012), muito se pensa em materiais que sejam
menos agressivos. Outros pesquisadores que ressal-
tam esse aspecto são Kate Fletcher e Lynda Grose,
que trazem na obra Moda e sustentabilidade: design
para mudança, de 2011, propostas acerca do tema e
sua utilização na cadeia têxtil. Para as autoras:
DESIGN
[...] material usado na confecção de vestuário
está associado a todo tipo de impacto sobre a
sustentabilidade: mudanças climáticas, efeitos
adversos sobre a água, e seus ciclos; poluição
química; perda de biodiversidade; uso excessi-
vo ou inadequado de recursos não renováveis;
geração de resíduos, efeitos negativos sobre a
saúde humana; e efeitos sociais nocivos para as
comunidades produtoras. Todos os materiais
afetam de alguma forma os sistemas ecológicos
e sociais, mas esses impactos diferem de uma
fibra para outra quanto ao tipo e à escala (FLE-
TCHER; GROSE, 2011, p. 13).
Assim, o destino dado aos materiais que fazem parte
dos produtos do vestuário são fundamentais para en-
tender e explicar os impactos e a forma de gerenciá-los.
Fletcher e Grose consideram que:
[...] além de decisivos para a sustentabilidade,
os materiais são cruciais para a moda, tornam
real sua produção simbólica e nos fornecem o
meio físico com o qual construir identidade e
agir como seres sociais e indivíduos. Nem toda
expressão de moda assume uma forma median-
te fibras têxteis, mas, quando o faz, fica sujeita
às mesmas leis da física e aos mesmos limites
naturais finitos (2011, p. 12).
Ao pensarmos nos limites da materialidade da rou-
pa, devemos lembrar que ela não é apenas composta
por fibras têxteis. Há, em uma peça de roupa, uma
série de elementos: o tipo de fibra, os produtos quí-
micos utilizados para tingimento e acabamento dos
tecidos, a confecção na qual são incorporados novos
tingimentos, estampas, bordados e aviamentos dos
mais variados. Portanto, a roupa traz consigo uma
carga de elementos que tornam a sua produção uma
tarefa longa e complexa se pensarmos no processo
desde a obtenção da fibra aos diversos setores que
dão auxílio à cadeia têxtil.
165
MATERIAIS TÊXTEIS
Levando em consideração todos os impactos
que podem ser causados ao meio ambiente, “no caso
dos materiais têxteis, a maioria das inovações em
sustentabilidade pode ser dividida, grosso modo,
em quatro áreas interligadas” (FLETCHER; GRO-
SE, 2011, p. 13). Veja a seguir as quatro áreas citadas
pelas autoras (2011, p. 13).
• Interesse crescente por materiais prove-
nientes de fontes renováveis, o que leva, por
exemplo, à adoção de fibras têxteis de rápida
renovação.
• Materiais com nível reduzido de “insumos”
de produção, como água, energia e substân-
cias químicas, o que resulta em técnicas de
produção de fibras sintéticas com baixo con-
sumo de energia (às vezes descritas como de
baixa emissão de carbono) e no cultivo de fi-
bras naturais orgânicas, por exemplo.
• Fibras produzidas em melhores condições de
trabalho para os agricultores e produtores,
conforme ilustram os códigos de conduta dos
produtores e as fibras com certificação Fair-
trade (Conceito Justo).
• Materiais produzidos com menos desperdí-
cio, o que desperta interesse por fibras bio-
degradáveis e recicláveis provenientes dos
fluxos de resíduos da indústria e do consu-
midor.
REFLITA
A busca por soluções, materiais menos impac-
tantes e uma produção menos poluente deve
ser pensada por todo e qualquer profissional
do setor de moda.
166
Todos esses elementos auxiliam a se incorporar uma
visão mais sustentável dentro da produção do setor
têxtil. As autoras afirmam ainda que:
[...] a intenção geral, na perspectiva ambien-
tal, é especificar formas de processamento que
usem o mínimo de recursos e causem o menor
impacto possível. Às vezes, isso significará abrir
mão de certo acabamento para inibir todos os
impactos de determinada etapa de processa-
mento. No entanto, nem todos os processos
ou tratamentos químicos podem ser evitados;
de fato, muitos são essenciais à fabricação de
produtos de moda práticos e utilizáveis (FLET-
CHER; GROSE, 2011, p. 34).
Pensar a produção sustentável e o meio ambiente no
setor têxtil traz essa ambiguidade, citada pelas auto-
ras, produção X meio ambiente: processo químicos
indispensáveis que causam impactos, escolhas de
acabamentos dentre outros processos que devem ser
repensados ou substituídos para evitar agressões ao
meio.
Pensando essa relação entre produção e meio
ambiente, Fletcher e Grose (2011) desenvolveram
alguns princípios gerais de boas práticas, que estão
descritos na tabela a seguir.
 DESIGN

Objetivo
Usar recursos naturais com critério
Reduzir o risco de poluição
Minimizar o consumo de energia
Minimizar o consumo de água
Reduzir o volume em aterros sanitários
Quadro 4 - Princípios gerais para boas práticas
Fonte: Fletcher e Grose (2011, p. 34).
Ação
Minimizar o número de etapas de processamento
Minimizar a quantidade e a toxicidade das substâncias
químicas usadas e eliminar processos nocivos
Combinar processos ou usar processos que demandem
baixa temperatura
Eliminar os processos que consomem muita água
Minimizar a geração de resíduos em todas as etapas.

As indicações das autoras se referem a uma produ-

SAIBA MAIS
ção mais consciente que incorpore o meio ambiente
ao sistema produtivo, refletindo sobre as melhores
práticas produtivas, aquelas que causam menos im- A Produção Limpa foi um conceito originado
na Rio92 e tem como princípio minimizar o
pactos ambientais.
desperdício de matéria-prima e de energia,
Caro(a) aluno(a), pensar a sustentabilidade na que geralmente ocorre devido a grande gera-
moda não é uma tarefa fácil, mas é necessária, pois ção de efluentes e rejeitos (lixo) – característi-
ca em todos os processos industriais atuais.
esse setor impacta sobre a qualidade do ambiente
Atualmente a PL pode ser definida como: “a
em que vivemos. Como designer, pense no meio aplicação contínua de uma estratégia econô-
ambiente quando estiver desenhando uma roupa, mica e tecnológica integrada ao processos
e produtos, a fim de aumentar a eficiência
basta pensar em minimizar os resíduos do proces-
no uso das matérias-primas, água e energia
so de corte, reutilizar papel e o máximo de resíduos pela não geração ou reciclagem de resíduos
que a empresa gerar. Ou seja, procure trabalhar com gerados em um processo produtivo.
uma produção mais limpa (P+L). Fonte: BERLIM (2012, p. 41).
Espero que tenha apreciado a leitura e que, ao
conhecer um pouco sobre os impactos que a indús-
tria têxtil pode causar, repense em como produzir.
Você está sendo formado para atuar no setor da
moda e deve refletir sobre os impactos ambientais
que ele causa e se possível ajudar a minimizá-los.

167
considerações finais

Caro(a) aluno(a), nesta unidade foram contemplados conteúdos voltados à finaliza-

ção dos tecidos como acabamento e beneficiamento, tinturaria e estamparia, normas
para etiquetagem têxtil e, por fim, algumas reflexões sobre os impactos ambientais
da indústria têxtil.
Este conteúdo em específico tem como objetivo mostrar a você que não basta
apenas produzir o tecido, é preciso dar os devidos acabamentos para que ele esteja
apto à comercialização. Dentre esses acabamentos, encontram-se o beneficiamento
primário, secundário e terciário.
Cada uma das etapas do beneficiamento tem um objetivo. A primeira é a pre-
paração para que o tecido receba a tintura, ou estamparia, ou no caso do jeans as
diversas lavagens.
A estamparia tem um papel importante no acabamento dos tecidos, pois possi-
bilita a criação de diferentes estampas com diversas temáticas, o que inclui figuras
geométricas, florais, abstratos dentre outros. A lavanderia faz o acabamento nas pe-
ças jeans, proporcionando diferentes efeitos no momento do tingimento ou após a
peça pronta.
O beneficiamento terciário envolve a alteração das propriedades do tecido como
maior maciez, resistência a chamas, impermeabilização, ou seja, processos que valo-
rizam ainda mais o tecido.
Após as três etapas de beneficiamento o tecido está pronto para ser comercializa-
do e deve ser identificado. Esse processo de identificação é válido para tecidos e peças
prontas, nos quais as instruções de manutenção, marca, identificação da composição,
fabricante e país de origem são fundamentais. As etiquetas são exigidas por lei e de-
vem seguir os padrões estabelecidos por ela.
Por fim, devemos levar em consideração que todo processo produtivo gera im-
pactos variados. No caso do setor têxtil, esses impactos se expandem para o ar, o solo
e a água, devido à complexidade e à extensão da cadeia de produção têxtil.

168
 atividades de estudo

1. Referente ao processo de beneficiamento leia as alternativas e marque V para

verdadeiro e F para falso.
( ) A primeira etapa do beneficiamento é denominada beneficiamento primário
ou preparação, que tem como objetivo preparar o tecido para os outros pro-
cessos de beneficiamento.
( ) O beneficiamento secundário refere-se apenas à estamparia.
( ) O beneficiamento terciário consiste em processos que alteram a aparência
do tecido, adicionando novas propriedades a ele.
( ) Calandragem: eliminar vincos e conferir brilho (mais utilizada em tecido de
malha). Esse processo faz parte do beneficiamento primário.

Marque a alternativa correta:

a. V, F, F, V.
b. F, V, V, V.
c. V, F, V, F.
d. V, V, F, V.
e. Nenhuma das alternativas está correta.

2. Explique: como se dá o processo de tingimento?

3. A Lavanderia faz o acabamento nas peças jeans. Marque a alternativa refe-

rente aos processos básicos da lavanderia.
a. Lavagem e tintura.
b. Lavagem, tintura e secagem.
c. Lavagem e secagem.
d. Lavagem, tintura, estamparia e secagem.
e. Nenhuma das alternativas está correta.

169
atividades de estudo

4. Referente à estamparia leia atentamente as alternativas.

I. Existem vários processos de estamparia, são eles: estamparia a quadro manu-
al, estamparia a quadro automático, estampagem a transfer (SILK), estamparia
a quadro rotativo, estamparia a rolo (cilindro gravado).
II. Estampagem a Transfer (SILK): Este quadro é cilíndrico e gira em torno de seu
eixo quando o tecido se movimenta.
III. Existe uma grande variedade de temas em estampas.
IV. Devido a grande variedade de estampas, elas são classificadas em três grupos,
são eles: estampas corridas, barradas e localizadas.

Marque a alternativa correta:

a. I, II e III estão corretas.
b. I e III estão corretas.
c. II, III e IV estão corretas.
d. I, III e IV estão corretas.
e. Nenhuma das alternativas está correta.

5. Referente às leis de etiquetagem, descreva quais são as informações obri-

gatórias presentes na etiqueta.

6. Existe uma grande variedade de símbolos de etiquetagem. Observe a figura

abaixo e marque a opção com a sequência correta.

SÍMBOLO

170
 atividades de estudo

a. Lavagem, alvejamento, secagem, passadoria e limpeza profissional.

b. Lavagem, alvejamento, secagem, passadoria e limpeza.
c. Lavagem, temperatura, secagem, passadoria e limpeza profissional
d. Lavagem, alvejamento, alvejamento, passadoria e limpeza.
e. Nenhuma das opções está correta.

7. Referente aos impactos ambientais causados pela indústria têxtil, leia atenta-
mente as alternativas.
I. Impactos sobre o ar, água e solo.
II. Contaminação do solo devido ao uso de agrotóxico na produção de fibras
naturais como algodão.
III. Alta utilização de energia elétrica na produção.
IV. Baixa geração de resíduos sólidos: sobras de tecido.

Marque a alternativa correta:

a. I, II e III estão corretas.
b. I e III estão corretas.
c. II, III e IV estão corretas.
d. I, III e IV estão corretas.
e. Nenhuma das alternativas está correta.

171
 LEITURA
COMPLEMENTAR

FIBRAS TÊXTEIS SUSTENTÁVEIS

Os assuntos que envolvem sustentabilidade e degradação do meio ambiente vêm crescen-

do e gerando discussões entre consumidores e produtores em relação a uma conscienti-
zação de impactos ambientais. Com isso as grandes empresas precisam buscar produzir
produtos ecologicamente corretos e benéficos ao meio ambiente e à sociedade. As fibras
têxteis sustentáveis estão entre as matérias-primas que menos agridem o meio ambiente,
como “o algodão orgânico, cultivado sem o uso de fertilizantes e pesticidas” (Chavan, 2004)
que está se tornando o queridinho dos produtores de moda e de seus consumidores. Além
do algodão orgânico, tem-se também outras fibras que estão ganhando destaque no mun-
do da moda, como o algodão colorido, as fibras de bambu, as fibras derivadas de soja e de
milho.

ALGODÃO COLORIDO

Atualmente, o algodão responde por aproximadamente 80% das fibras utilizadas nas fia-
ções brasileiras: na tecelagem, 65% dos tecidos são produzidos a partir de fios de algodão,
enquanto na Europa gira em torno de 50%. A fibra totaliza 3% das terras cultiváveis no
planeta, mas contabiliza 25% dos agrotóxicos consumidos no mundo (Zanesco, 2008). Sob
esse ponto de vista, novas formas de cultivo de algodão vêm sendo estudadas, como por
exemplo o Algodão Colorido, que dispensa uso de agrotóxicos e, ainda, dispensa processos
de beneficiamento extremamente poluentes.
O algodão colorido, em seu contexto histórico, é tão antigo quanto o algodão branco, sen-
do que muitas espécies nativas foram encontradas em escavações no Peru, datando 2500
a.C. Entretanto, vale ressaltar que essa fibra é curta e fraca, não aguentando processos de
tecelagem e fiação. Em virtude disso, empresas como a Embrapa Algodão, vem trabalhan-
do em pesquisas na busca de melhorar aspectos do algodão como a resistência e o com-
primento, processo esse, que recebe o nome de melhoramento genético do algodão. Esse
processo consiste no cruzamento de diversas variedades de plantas selvagens do algodão

172
 LEITURA
COMPLEMENTAR

colorido. Essas plantas são encontradas no interior do nordeste brasileiro, vale ressaltar
que espécies internacionais também foram utilizadas nesse processo. À partir da obtenção
dessas, é formado um “Banco de Germoplasma”, com as mais diversas variedades de plan-
tas de algodão que, futuramente, vem a ser cruzadas.
Como resultado do cruzamento dessas flores, é obtido frutos, e dentro destes cresceram
sementes. As sementes resultantes desse cruzamento são plantadas, avaliadas e seleciona-
das para dar origem às plantas de algodão colorido que conhecemos. Foram desenvolvidos
cinco padrões de algodão colorido, todos sendo resistentes e adequados ao mais diversos
processos têxteis. Esses padrões de algodão, receberam seu nome conforme sua colora-
ção, sendo eles BRS Verde, BRS Rubi, BRS Safira, BRS Topázio e 200 Marrom. Conforme o
avanço das pesquisas, em futuro próximo teremos, ainda, o algodão natural nas cores azul
e preta.
A principal importância dessa fibra é o fato de não ser necessários processos de beneficia-
mento, como o tingimento, processo o qual utiliza-se corantes que degradam a natureza e
uma grande quantidade de água, da qual não é possível o reaproveitamento. Ressaltando
que o tingimento é uma das etapas mais poluentes da cadeia têxtil. Vale ressaltar que todas
essas variedades do algodão colorido reduzem os custos de produção na indústria têxtil. O
cultivo das variedades do algodão colorido é realizado, principalmente, no Sertão da Para-
íba, no nordeste brasileiro.

Fonte: Muchinski e Sena (2015).

173
MATERIAIS TÊXTEIS

Moda & Sustentabilidade, Design Para

Mudança.
Kate Fletcher e Lynda Grose
Editora: Senac
Ano: 2011
Sinopse: nenhum produto recebe tanta divulgação e
é tão analisado quanto o de moda. Contudo, a super-
consciência sobre estilos, tecidos e cores não inclui o mundo por trás dos cabideiros, a tec-
nologia por trás do corte, a fibra por trás do tecido, a terra por trás da fibra ou a pessoa na
terra. O verdadeiro impacto de nossas escolhas de vestuário quase nunca é considerado ou
notado. Este livro revelador traz a reflexão sobre a criação de um modelo de mudança que
oriente as atividades na indústria da moda.

A lavanderia e o acabamento
O vídeo apresenta como são aplicados alguns acabamentos na lavanderia para as calças
jeans.
Web: <https://www.youtube.com/watch?v=JLLVCof-2P0>

174
 referências

ABNT. Normalização: Caminho da qualidade na confecção [recurso eletrônico] /

Associação Brasileira de Normas Técnicas, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas. – Rio de Janeiro: ABNT; SEBRAE, 2012.
BASTIAN, Elza Y. Onishi. Guia técnico ambiental da indústria têxtil. São Paulo:
CETESB: SINDITÊXTIL, 2009. Disponível em: <http://www.sinditextilsp.org.br/
guia_p%2Bl.pdf.pdf>. Acesso em: 08 jun. 2017.
BERLIM, Lilyan. Moda e sustentabilidade: uma reflexão necessária. São Paulo: Esta-
ção das Letras e Cores, 2012.
BRYANT, Michele Wesen; CANÊDO, Joana. Desenho de moda: técnicas de ilustra-
ção para estilistas. São Paulo: Senac São Paulo, 2012.
CHATAIGNIER, Gilda. Fio a fio: tecidos, moda e linguagem. São Paulo: Estação das
Letras, 2006.
COMETRO. Resolução n.º 02, de 6 de maio de 2008. Disponível em: <http://www.
inmetro.gov.br/legislacao/resc/pdf/RESC000213.pdf.> Acesso em: 07 jun. 2017.
FEAM. Guia técnico ambiental da indústria têxtil, 2014. Disponível em: <http://
www.feam.br/images/stories/producao_sustentavel/GUIAS_TECNICOS_AM-
BIENTAIS/guia_textil.pdf>. Acesso em: 07 jun. 2017.
FLETCHER, Kate; GROSE, Lynda. Moda e sustentabilidade: design para mudança.
Editora SENAC: São Paulo, 2011.
MUCHINSKI, César Henrique; SENA, Taisa Vieira. Fibras têxteis sustentáveis: al-
godão colorido e orgânico, fibras de bambu, soja e milho. Iniciação - Revista de Ini-
ciação Científica, Tecnológica e Artística - v. 5, n. 1 - jun. 2015 - Edição Temática:
Comunicação, Arquitetura e Design
PEZZOLO, Dinah Bueno. Tecidos: história, tramas, tipos e usos. 4. ed. rev. e atual.
São Paulo: Senac São Paulo, 2013.
SUONO, C. T. A construção de parâmetros para o ensino do desenho de estamparia
corrida. In: Graphica 2013 - XXI Simpósio Nacional de Geometria Descritiva e De-
senho Técnico e X International Conference on Graphics Engineering for Arts and
Design, 2013, Florianópolis-SC. Anais do Graphica 2013.
TREPTOW, Doris. Inventando moda: planejamento de coleção. 2. ed. Brusque: Do
Autor, 2005.
UDALE, Jenny. Tecidos e moda: explorando a integração entre o design têxtil e o
design de moda. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.

175
referências

REFERÊNCIAS ON-LINE

1
Em: <https://portaldoconsumidor.wordpress.com/2013/03/27/mantendo-a-etiqueta/>.
Acesso em: 07 jun. 2017.
2
Em: <http://www.etiquetaslamar.com.br/wp-content/uploads/2012/05/Normas-T%-
C3%A9cnicas-Etiquetas.pdf>. Acesso em: 07 jun. 2017.

176
 gabarito

1. C.

2. Conforme salienta Pezzolo (2013) o processo de tingimento se refere à aplica-

ção de cor a tecidos, fios ou mesmo fibras. Esse processo pode ser feito por
meio da aplicação de corantes naturais ou químicos.
O processo de tingimento consiste em banhar o tecido em um recipiente que
contenha o corante desejado e um mordente, uma substância que tem como
objetivo fixar a cor no tecido. Para que o tecido seja tingido, é possível utilizar o
processo a frio ou quente. O processo com banho quente é mais utilizado, pois
a água em altas temperaturas permite melhor diluição dos corantes e fixação
no tecido, evitando manchas.

3. C.

4. D.

5. Existem informações obrigatórias. São elas: nome ou razão social ou marca

registrada; país de origem; nome das fibras têxteis ou filamentos têxteis e
seu conteúdo expresso em percentagem, em massa; tratamento de cuidado
para conservação de produto têxtil; uma indicação de tamanho ou dimensão,
conforme o caso.

6. A.

7. A.

177
MATERIAIS TÊXTEIS
conclusão geral
Caro(a) aluno(a), ao conhecer um pouco sobre o se-
tor têxtil, seu processo de produção, desde a fibra à
finalização do tecido, tenho certeza que você perce-
beu que todo esse sistema é bastante amplo em ter-
mos de extensão e ao mesmo tempo complexo, pois
envolve diversos processos produtivos em cada um
dos setores: fibras, fios, tecelagem, malharia, benefi-
ciamento e acabamento.
Em se tratando das fibras, é muito importante
conhecer as características básicas delas, pois cada
uma irá produzir um tecido diferente. É necessário
também saber em que grupo estão inseridas, pois
cada grupo, natural, artificial ou sintético influencia
nas características da fibra.
No que se refere aos processos de fiação, é preci-
so conhecer as principais características e processo
de cada tipo de fiação, mas, acima de tudo, conhecer
os fios especiais que podem ser produzidos. Esses
fios são produzidos com o intuito de valorizar os te-
cidos e produzir efeitos diferenciados nele.
A tecelagem e a malharia, por sua vez, são pro-
cessos que transformam o fio em tecido. A tecelagem
produzirá os tecidos planos como o jeans, o crepe, a
178
tricoline etc. A malharia produz tecidos com elas-
tano, aqueles que possuem maior elasticidade e são
muito utilizados para fabricação de roupas de ginás-
tica, por exemplo.
Outro grupo importante são os não tecidos, ma-
teriais têxteis confeccionados por outros métodos
que não a malharia e a tecelagem. Os tecidos inte-
ligentes também são importantes, pois representam
um grupo de materiais com características adicio-
nais como impermeabilização, secagem rápida den-
tre outros.
No que se refere aos acabamentos e beneficia-
mento, você precisa saber que existem muitos outros
processos além dos que foram apresentados. Depois
de finalizado o produto, é feita a identificação por
meio das etiquetas, que devem seguir as normativas
Legais. Cabe ainda destacar que todo esse processo
gera uma série de impactos sobre o meio ambiente,
o que exige uma reflexão sobre o assunto.